>>>

 В последнее время я и дня не могу прожить без нахождения подобных открыток

Веер из черных кружев шантильи на фоне белого шелка. Остов черепаховый, пятнистый. Франция, конец XIX века.

В конце 1880-х гг. в модных журналах веер фигурирует в комплекте с костюмом, как его неотъемлемая составная часть. «Веер должен подходить к каждому туалету: прежде хорошенькая женщина имела их 2-3, теперь – 20-30! Надо иметь один-два богатых веера для больших приемов и балов, а для более простых собраний – несколько простых, но изящных, подходящих к туалету». Росписи экрана вееров второй половины XIX века в Европе часто исполняют знаменитые художники-декораторы и салонные живописцы, например, Ф. Гардон, М. Лемэр, Л. Биллотей работали на крупнейшие веерные фирмы «Duvelleroy» и «Alexandre». В Петербурге было несколько торговцев и изготовителей вееров – «Трейдман Фриц, токарь, Караванная ул.д.22», «Басонщик Дорн Иоган Людвиг, 2л.на В.О., д.21.кв.1» (делал кисти к веерам), «Больделен Густав 2 г.к.Нев.пр.д.6», «Торговый дом И.Е. Морозова, Гост.дв., Зерк.лин.№ 86». Одна из самых известных российских фирм – фирма «Александр», которую основал токарь Александр Иванович Трейберг. Его магазин с 1867 по 1917 гг. находился в доме № 11 по Невскому проспекту. Фирма изготовляла веера для членов императорской фамилии, а с 1883 года приобрела статус поставщика императорского двора. Такой же статус имела французская фирма «Alexandre».

Рисунок из журнала «La mode française» за 1897 год.

Хорошие веера из резной кости делали в Архангельске.

При Марии Федоровне, жене императора Александра III, опять начинается веерный бум. Становится модным создавать веера к определенным событиям (свадьбам, балам, рождениям, гуляньям и проч.), ставить на веере инициалы, герб владельца, писать, кому в дар предназначается веер и т.д. (часто встречаются надписи «на память»). Веера часто функционировали в качестве сувениров, их раздавали на балах как знаки внимания и сопричастности к определенному событию. Популярны были веера с портретами, например, сохранился веер Марии Федоровны, с портретом Александра III и детей, который расписывал И. Крамской. На обратной стороне веера в XIX веке часто могли быть автографы друзей владельца (веер с автографами был создан, например, к рождению у Георга I и Ольги Константиновны дочери Александры).

На веерах изображали также мифологические сюжеты (Диана и Актеон, Арион на дельфине и т.п.), победы, битвы (например, походы Александра Македонского, или веер 1893 г. по случаю франко-прусского союза с надписью «Ambassade de France».), архитектурные перспективы и сооружения (дворец в Пелле, дворцы и павильоны Царского села), библейские сюжеты (Елеазар и Ревекка и др.), сюжеты из литературы (Ринальдо и Армида), портреты владельца (Мария Федоровна и др).

Веер с карикатурами на государственных и общественных деятелей, расписанный дипломатом и директором императорских театров И.А. Всеволожским в 1881 году.

Начиная со второй половины XIX века экраны и остовы вееров изготовляются из более дешевых материалов (рога, крашенного дерева, коровьей кости, целлюлозы), при этом часто имитируются материалы дорогие. Более дешевые материалы вкупе с усилившимися тенденциями к демократизации способствовали распространению веера в сословие купцов, мещан и даже зажиточных крестьян. В росписях появляются бытовые сцены, сцены из народной жизни и проч.: коррида, итало-австрийские войны, свадьбы и праздники в духе картин передвижников, портреты в сценках. В конце XIX – начале XX века веер часто использовали в качестве дешевого подарка во время рекламных акций (их раздавали, например, сотым и тысячным покупателям, в честь больших распродаж и проч.).

По-видимому, к концу XIX века веер распространяется в различные социальные слои, у которых не было культуры обращения с веером – об этом можно судить на основе появления множества сборников и правил хорошего тона, где, в том числе, объясняется и как пользоваться веером, рассказано о «языке вееров». Это – не подлинный язык веера XVII-XVIII вв., а то, что помнили о нем к началу XX века, когда тенденция к пассеизму, в частности, у мирискусников, способствовала возникновению научного интереса к вееру. Сборники правил хорошего тона конца XIX – начала XX вв. содержат часто очень противоречивые сведения о языке веера. Например, в книге 1913 года «Самый полный и верный оракул» и в статье В. Верещагина 1910 года «Веер и грация» даются совершенно разные позиции веера на одно и то же значение.

Веер из белых алансонских кружев. Остов перламутровый, розовый. Франция, конец XIX века.

В середине 1910-х гг. веер выходит из моды. Первая мировая война, оказавшаяся тяжелым испытанием, положила конец легкомыслию, с которым ассоциировался веер, а значит и самому вееру. Во времена тяжелых военных потерь это хрупкое эфемерное творение было ни к чему. Изменяется и сам образ женщины – из «водяной лилии» модерна она превращается в «сестру милосердия», а с приходом эмансипации, социализма, революций, вообще, в нечто мужеподобное в кожаной куртке. «Мы переживаем время, когда своенравное и эгоистическое владычество моды надо ниспровергнуть и на ее алтарь воздвигнуть доблестное и прекрасное строгое человеколюбие», – писала газета «Женское дело» в 1914 году. Последовавшие за первой мировой войной события не благоприятствовали возрождению культуры веера, особенно в России, где революция, национализация и т.п вообще исключали подобную возможность.

Поистине, нет современной женщины, которая не хотела бы иметь красивого зонтика. Так как зонтик – это не только защита от солнца или дождя, но и деталь туалета.
Ещё в XYII веке зонты использовались как модная деталь костюма. Но свое прямое функциональное назначение - защита от дождя – они начали выполнять только в конце девятнадцатого столетия. Причина была проста. Как написано в книге «Умение хорошо одеваться, изданной ещё в 1913 году: «До нашего столетия дамы не носили дождевых зонтов, потому что они не ходили пешком в плохую погоду. Теперь все ходят пешком, и даже знатные дамы имеют дождевой зонтик».

Все изменения, которые происходили в обществе, напрямую были связаны с войной, которая шла именно в это время. Женщины перестали носить драгоценности и дорогую, праздничную одежду. Как для мужчин, так и для женщин, были введены новые, более мягкие правило, касающиеся того, в каком виде можно появляться в театре и в других общественных местах. Именно в этот исторический период женщины начали принимать участие в добровольной филантропической работе, которая, в конечном счете, расширила их горизонты и изменила их перспективу навсегда. В результате этого, женщины разных классов и сословий стали практически равными, барьеры были разрушены, а более простые фасоны в одежде означали то, что все женщины стремились выглядеть одинаково. Война оказала влияние абсолютно на всех. Женщины стали носить пояса с застежками, а юбки у женщин стали более короткими, потому что в таких юбках гораздо легче и быстрее передвигаться. В результате этого можно сделать вывод о том, что во время Первой Мировой войны основой модных тенденций в женской одежде, если, конечно, таковые же были, была практичность.

За десять лет (с 1900 по 1910гг.) женщинам удалось создать три совершенно разных идеальных типа моды: милая девушка, самоотверженная мать, и экзотическая женщина-вамп.

От «Утреннего Бакста» до «нормалей одежды»

 

Сегодня все, что касается области костюма и моды, — дело уже отнюдь не только модисток, вышивальщиц и всевозможных «красавчиков Брюммелей» — как когда-то. Целые армии философов, психологов, социологов, экономистов и журналистов обслуживают Великую империю моды, но особое место в ней занимают художники. Не просто кутюрье или талантливые портные, «художники своего дела», как принято называть их в прессе, а настоящие живописцы и рисовальщики, причем нередко самые известные и знаменитые. Уже Рафаэль и Леонардо да Винчи, не смущаясь, тратили свой талант на придумывание живописных и красочных костюмов. Примеры творчества в области моды русских художников тоже общеизвестны, достаточно вспомнить эксперименты в этой области «амазонок русского авангарда» А.Экстер и О.Розановой или опыты создания конструктивной одежды Л.Поповой и В.Степановой. В свою очередь, у них были именитые предшественники, в частности, в лице Л.Бакста. Собранные же вместе разрозненные эпизоды участия русских художников в оформлении и иллюстрировании журналов мод или создании эскизов костюмов в первой трети XX столетия позволяют по-новому взглянуть на отношение художников к моде, увидеть в этом почти повальном увлечении костюмом целое движение, захватившее живописцев, графиков и скульпторов разных поколений и разной художественной ориентации.

Хороший вкус — если верить российским модным журналам 1890-1900 гг. — отличало также умение подбирать ткань и фасон в соответствии с предназначением будущего наряда. Русская дворянка вполне могла принимать гостей в «парадном неглиже», но ее «неприбранность» должна была быть тонко продуманной. В утреннем капоте или шлафроке, сшитом из легкой, светлой ткани, позволительно было выйти к завтраку и даже принять в раннее время неожиданного гостя. Однако и капот, и шлафрок считались неуместными после полудня. Дневное домашнее платье чаще всего шилось из кашемира коричневого или гранатового цвета; такими же делались форменные платья гимназисток.

К концу XIX в. в гардеробе обеспеченных горожанок появились особые наряды, предназначенные для домашних приемов гостей. Они отличались от вечерних и бальных туалетов меньшим богатством использованных тканей, меньшей пышностью декора, так как должны были производить впечатление прежде всего удобных, носимых как бы повседневно. Часто такие домашние, «будуарные» платья кроились из целого куска материи и делались более свободными, чем для выхода на улицу. Прическа, вершившая домашний вечерний наряд, исключала использование богатых украшений, цветов или перьев; наиболее уместными считались черепаховые гребни, шпильки и изящная небрежность двух-трех «случайно выбившихся» локонов.

Для выхода на улицу и для визитов модные журналы рекомендовали иметь особые дополнения к нарядам, так как выходить на улицу в том же платье, в каком ходили дома или предполагали быть в театре, — считалось дурным тоном. Одним из таких дополнений могла быть короткая пелерина, «тальма» или, например, шарф с подобранной в тон шляпкой и перчатками, не говоря уже о разнообразной верхней одежде (пальто, куртках-казакинах, манто и т. п.).

Блестящие и сверкающие украшения — платьев, причесок, пояса, равно как все виды серег, брошей, колец и браслетов — женщина со вкусом надевала лишь к бальному вечернему туалету. При этом выйти в вечернем платье на улицу и, например, дойти пешком до театра или знакомых считалось верхом безвкусицы. Надев нарядное платье и украшения, полагалось нанять экипаж. Кроме того, в начале XX в. для выездов на званые и торжественные вечера представительницы наиболее богатой части российского общества стали шить специальные «сорти-де-баль» — накидки из дорогой ткани или меха, прикрывающие роскошный наряд.

 Во время войны простые платья и костюмы Шанель оказались актуальными, и от клиенток не было отбоя.
В 1915г. при приближении линии фронта к Довиллю Шанель перевела свое предприятие в другой курортный город — Биарицц, где открыла дом высокой моды. Своим клиенткам она предлагала модели из необычного для того времени материала — трикотажного полотна.

К концу XIX века женская одежда упрощена. В это время в повседневном костюме женщины все больше места занимает ансамбль - блузка и юбка. Юбка становится самостоятельным поясным изделием. Общим для всех видов юбок вплоть до начала XX века было то, что они полностью закрывали ноги женщины.

История появления фаты уходит корнями к временам брачных церемоний древних римлян.

Невеста, чистая, как ангел, считалась наиболее уязвимой для всевозможных злодеяний и порчи. Римляне верили, что злые духи способны из зависти к счастью новобрачных навлечь на них несчастья, поэтому старались спрятать невесту от недобрых глаз, закрывая ее лицо... фатой.

А этот пост я хочу подарить La_belle_epoque , благодаря которой я вспомнила когда-то очень захватившую меня тему.

Первые сообщения (в том числе немного о возникновении моды на матросский костюм) можно почитать здесь:

http://www.liveinternet.ru/users/1509883/post52588404 ,  http://www.liveinternet.ru/users/1509883/post52592193/ и http://www.liveinternet.ru/users/1509883/post52589414/

Перед вами картины из затерявшейся  папочки "Матроска".

Alfred Morgan

Coeylas Henri - On The Omnibus

E.Knut - The Reading Lesson

John Barwell (1798-1876) - A Donkey Ride Along A Woodland Path

John Singer Sargent (1856-1925) - Jacques Barenton

John Singer Sargent (1856-1925) - Portrait of Caspar Goodrich

Paul Peel (1860-1892) - Robert Andre Peel

В папке осталось ещё более 20-ти картин. Но это уже в другой раз. Хорошо?

 Надо готовиться к лету...)))

Иллюстрации из дамского журнала "Dessous Elegants" за 1904 год

Иллюстрации из дамского журнала "Dessous Elegants" за 1905 год
 

Парижские моды прекрасной эпохи. Фотоателье "Reutlinger"

Парижские моды прекрасной эпохи. Фотоателье "Boissonnas And Taponier"

Парижские моды прекрасной эпохи. Фотоателье "Felix"

Парижские моды прекрасной эпохи. Фотоателье "Paul Boyer"

Парижские моды прекрасной эпохи. Фотоателье "Henri Manuel"

 

Можно полюбоваться деталями нарядов, увеличив любую фотографию:

За ссылку на сайт-источник большое спасибо zpoint.
 

Все фотографии увеличиваются:

.

Читать далее

Драпировка корсетов, 1907г. Worth.

Открытки из коллекции rodich2007

Когда дама уезжает на лето, пусть даже в Париж, она непременно должна запастись всякой дрянью на всякий случай жизни.
А каких только случаев не бывает! Например, прогулка на лодке с мужем и детьми требует серенького платья и высоких башмаков.
Та же прогулка, но без мужа и детей, требует уже белого платья с открытой шеей и ажурных чулок.
Все нужно взвесить, все обдумать, все разыскать и купить.

А то подумайте, какой ужас: вдруг летом приедет к вам в гости Иван Степанович, тот самый Иван Степанович, который недавно сказал вам: "Я люблю голубой цвет - в нем есть что-то небесное", а вы как на грех ничего с собой голубого не взяли! Ну, подумайте только: в хорошеньком вы окажетесь положеньице?

Поэтому, удивительно ли, что все гостиные дворы и торговые ряды всего мира гудят в начале лета как улей, готовящийся строиться. С утра до ночи, то замирая, то снова ожесточаясь, жужжат по магазинам отъезжающие дамы.
Дамы бывают разные: дамы покупающие, дамы изнывающие, дамы просто созерцающие.
Дамы с картонками, дамы с детьми, дамы со свертками, дамы с мужьями...

 .

Читать далее

.

Художник Roberty

Читать далее

.

Читать далее

Слово "перчатки" - русское, происходит от древнерусского "рукавки персчатые", то есть рукавицы со всеми пальцами ("перстами"). Как украшение и защита рук перчатки известны с древних времен.