Картофель (болезни и вредители картофеля).

Картофель (борьба с колорадским жуком, советы огородников-любителей)

http://ogorod87.narod.ru/kartofel3.html

Томаты обычно менее страдают от вредителей. Основными вредителями томатов являются медведки, проволочники, гусеницы подгрызающих совок и белокрылка.

Медведка — это многоядное насекомое бурого цвета, длиной до 50 мм, с резко выраженными копательными лапами и укороченными надкрыльями. Чаще всего встречается в сырых местах: около рек, у водоемов, на хорошо унавоженных, богатых перегноем почвах. Медведка устраивает в почве гнезда на глубине 10—15 см и откладывает до 200—350 яиц. Через 3 недели выходят личинки. Медведка повреждает не только томаты, но и огурцы, свеклу, морковь, капусту и картофель.
Меры борьбы. Наиболее эффективен препарат «Гром». Можно также использовать настой острого перца: на 10 л воды берут 150 г перца или 2—3 стакана столового уксуса, выливают в каждую норку по 0,5 л настоя.

Проволочники — личинки жуков-щелкунов. Гусеницы желтого цвета, длиной до 20 мм, очень плотные. Они повреждают в основном корневую систему, а также проникают внутрь стебля.
Меры борьбы: чтобы уничтожить проволочников на участке, предназначенном для посадки томатов, за 3—4 дня до посадки зарывают в почву на глубину 10—12 см кусочки сырого картофеля, моркови, свеклы, нанизанные на палочки длиной 16—17 см. Концы палочек должны торчать из земли. Через 2—3 дня палочки вместе с кусочками овощей и накопившимися проволочниками вытаскивают и сжигают. Проволочников нужно собирать при перекопке огорода и обязательно уничтожать. Известкование кислых почв и внесение минеральных удобрений снижают их численность. В борьбе с личинками проволочника применяют препарат «Базудин». Этот порошок смешивают с песком или опилками и прикапывают в почву около растений.

Подгрызающие совки. Вредят гусеницы, подгрызая ночью стебли, листья и их черешки. Гусеницы длиной 30—40 мм различно окрашены: землисто-серые, бархатисто-черные. Ночные бабочки откладывают светло-серые или синевато-серые яйца длиной 0,5—0,7 мм. Зимуют совки в фазе куколки (красно-бурые, блестяще-коричневые, длиной до 20 мм), яиц и гусениц. Вред причиняют всем овощным растениям, но особенно капусте, томатам, огурцам.
Меры борьбы: уничтожение сорняков, глубокая перекопка почвы, сбор гусениц вручную, опрыскивание томатов биологическим препаратом «Стрела» (на 10 л воды 50 г порошка). Опрыскивание растений этим препаратом обеспечивает дополнительную внекорневую подкормку томатов.

Белокрылка наносит вред в основном в теплицах, но на юге и в открытом грунте. Это маленькое насекомое длиной 1—1,5 мм с желтоватым телом и двумя парами мучнисто-белых крыльев. Личинки плоские, овальные, бледно-зеленого цвета. Они присасываются к листьям и таким образом питаются. При массовом распространении белокрылка сплошь покрывает листья растений. Кроме того, белокрылку всегда сопровождают сажистые грибки. Листья покрываются черным налетом, как сажей, сохнут, и растение погибает.
Меры борьбы: отличные результаты дает лучший отечественный препарат фосбецид. Он надежно работает как в открытом грунте, так и теплицах. Для обработки разводят 10 мл препарата в 10 л воды и опрыскивают расхения в утренние или вечерние часы. За сезон рекомендуется провести 2 обработки с интервалом в 15—20 дней.

Кроме фосбецида можно использовать циткор, также разработанный российскими учеными.

Фитофтороз — грибное заболевание, которое в основном характерно для сортов томатов открытого грунта. Распространен почти повсеместно. На стеблях и листьях возникают коричневые пятна, с нижней стороны листа образуется слабый белый налет. На плодах появляются подкожные бурые пятна. Быстрому распространению фитофтороза способствуют большие перепады температур, пронизывающие мякоть, повышенная влажность.
Если выращивать гибриды, заболеваемость резко снижается. Гибриды более устойчивы к болезням: Семко-98, Сем-ко-99, Стреза, Касталия, Гондола, Ильич, Поиск, Фунтик, Джина и др.
Меры борьбы: через 20 дней после посадки рассады на постоянное место ее опрыскивают раствором «Заслон» (3 колпачка на 1 л воды). Через 20 дней после первой обработки проводят вторую обработку экологически безопасным препаратом «Барьер» (средство для снижения заболеваемости фитофторой): берут 5 столовых ложек на 10 л воды и опрыскивают (раствор процедить). При зацветании третьей цветочной кисти эффективно опрыскивание заболевших растений раствором чеснока. Берут стакан зубков чеснока, пропускают через мясорубку, разводят в 10 л воды (25 °С), добавляют 1 г марганцовокислого калия, расходуют по 0,5 л на 1 м². Против этой болезни также рекомендуется препарат оксихом – 2 таблетки на 10 л воды. Профилактически растения обрабатывают до цветения, а также при появлении первых признаков заболевания.

Вершинная гниль томатов. Признаки этого заболевания следующие: на зеленых плодах первой кисти появляются вдавленные пятнышки, они могут быть сухими черными и блестящими или водянистыми с запахом гнили. Возникает это заболевание при недостатке влаги, избыточном содержании в почве азота и недостаточном содержании кальция.
Меры борьбы: регулярный полив, особенно в жаркую погоду, опрыскивание зараженных растений раствором кальциевой селитры (1 столовая ложка на 10 л воды) и сжигание пораженных плодов.

Бурая пятнистость, или листовая плесень в основном поражает листья томатов в условиях пленочных теплиц, но в южных районах распространена и в открытом грунте.
На нижней стороне листьев появляются буро-коричневые пятна с бархатистым серым налетом. Пораженные листья засыхают, растения гибнут. Споры гриба легко переносятся на здоровые растения при поливе, на одежде огородников, сохраняются в почве, на опавших листьях и т. д.
Меры борьбы: листовая плесень развивается в условиях повышенной влажности при поливе холодной водой, при низкой температуре ночью. Поэтому при ее первых признаках необходимо снизить влажность воздуха, то есть сократить поливы, а также отрегулировать температуру.
Для профилактики и лечения растений используют ХОМ (хлорокись меди) из расчета 30—40 г на 10 л воды или оксихом — 2 таблетки на то же количество воды. Опрыскивание проводят при обнаружении первых признаков заболевания. При сильном поражении растений обработку надо повторить, но не ранее чем через 10—14 дней после первой. Неплохие результаты получаются при опрыскивании бактериальными препаратами «Заслон» или «Барьер» (в соответствии с инструкцией) с интервалом в 5—6 дней. С профилактической целью необходимо после сбора урожая провести в теплице дезинфекцию: в 10 л воды развести 1 стакан медного купороса и опрыснуть как старые растения, так и почву и кровлю. На следующий год томаты в эту теплицу из поликарбоната сажать нельзя. Рекомендуется выращивать современные сорта и гибриды томатов.

Мозаика — вирусное заболевание, распространено как в теплице, так и в открытом грунте. Проявляется в изменении формы и окраски листьев (желтовато-зеленые пятна, чередование светлых и темных пятен), а также в их скручивании и морщинистости. Растения выглядят угнетенными, дают низкий урожай, желтеют и в итоге засыхают. Мозаикой в основном болеют томаты сортов открытого грунта и народной селекции.
Меры борьбы: пораженные растения удаляют и сжигают. Семена перед посевом протравливают в 1%-ном раствору марганцовокислого калия в течение 25-30 минут. Чтобы избежать заражения, рассаду томата нужно поливать_раствором марганцовокислого калия(1 г на 10 литров воды) 2-3 раза в день с трехнедельными промежутками. Для профилактики проводят обработку рассады каждые 10 дней обезжиренным молоком (1л разводят в 10 л воды и добавляют 1 чайную ложку мочевины). Для предотвращения этой болезни лучше брать для посева двух-, трехгодичные семена.
Пасынкование делают утром методом обламывания вручную, при этом пальцы не должны касаться сока растения, так как именно через него и переносится эта болезнь.
Семена сортов для открытого грунта рекомендуется сеять прямо в питательные горшочки без пикировки. Самый надежный способ предотвращения этой болезни — выбор устойчивых к ней сортов и гибридов и ранние посевы.

Серая гниль плодов томатов — это грибное заболевание, поражающее плоды обычно к концу вегетации, когда уже холодно и много дождей.
На любых плодах — зеленых, бурых или красных — появляются мелкие, округлые пятна. Затем они увеличиваются и выделяют бурые точки, пятна выглядят водянистыми. Многие огородники путают эту болезнь с фитофторозом. Возбудитель серой гнили может развиваться и на других наземных органах (стебли, листья, цветки), они также покрываются серой плесенью.
Меры борьбы: удаление пораженных плодов и других органов растений; повышение температуры; обязательная дезинфекция почвы; опрыскивание больных растений фунгицидами — фундазолом, «Заслоном» или «Барьером».

Корневая гниль томатов в основном поражает растения в усиленных теплицах Дачная-2ДУМ. Больные растения увядают, корневая шейка их загнивает. Этой же болезнью болеют и огурцы. Вот почему после огурцов опасно сажать томаты, и наоборот.
Меры борьбы: если все-таки после огурцов посадили томаты, то следует сделать тщательную дезинфекцию почвы раствором медного купороса и по возможности снять больной верхний слой земли и добавить свежий. Больные растения полить раствором «Заслон», подсыпать препарат «Барьер».

Фомоз (бурая гниль) томатов — грибное заболевание, развивающееся только на плодах. Проявляется фомоз в виде небольшого бурого пятна (около 3—4 см) у основания плода, то есть вокруг плодоножки. Хотя оно на поверхности не крупное, гниению подвергается и внутренняя ткань плода. Поражаются зеленые и красные плоды. Но, как правило, зеленые не успевают созреть, отрываются от плодоножки и надают.
Меры борьбы: не создавать высокую влажность, избегать подкормки свежим навозом и лишним азотом. Дезинфицировать грунт, обработать растения фундазолом, «Заслоном». Пораженные плоды собрать и уничтожить — сжечь, зарыть.

Макроспориоз на листьях характеризуется довольно крупными коричневыми пятнами с концентрическими кругами. Сильно пораженные листья отмирают. На плодах макроспориоз обычно проявляется в виде очень темных пятен у основания плода. Во влажных условиях на пятнах появляется черный бархатистый налет.
Меры борьбы: такие же, как и с фитофторозом.

Растрескивание плодов томатов — это физиологическое (не инфекционное) заболевание. Причиной является внезапное изменение влажности почвы. В засушливую погоду поливают большим количеством воды в один прием. Вода быстро поступает в плоды. Стенки клеток эпидермиса не
выдерживают повышенного давления и разрываются. В основном это происходит с зелеными плодами. Затем ранки подсыхают, а плоды начинают быстро краснеть, не достигая своих размеров.
Меры борьбы. Поливают умеренно с интервалом. Чтобы почва быстро не подсыхала, томаты в открытом грунте прикрывают укрывным материалом. Если томаты выращиваются в остекленных теплицах, снаружи опрыскивают в жаркую солнечную погоду известковым молоком.

Возможно Вам будет интересно почитать другие статьи:
— Закаливание рассады.
— Популярные теплицы под плёнку Урожай-ПК и Уралочка.
— Исправление почвы на огороде.
— Влияние мульчирования на рост, плодоношение и качество овощей.
— Вредители и болезни помидоров, меры борьбы с ними.

Взято ТУТ: http://www.teplici.info/articles/bolezni-pomidorov-v-teplice.html

В нашей местности вплоть до начала июня часто наблюдается понижение температуры, и даже бывают заморозки. Приходится в огородном парнике с помидорами устанавливать дополнительное укрытие, ставить дуги и натягивать пленку. В укрытии растениям холод не страшен.

В течение месяца после высадки рассады почву после полива можно рыхлить, не опасаясь повредить корни. Когда же корни покажутся у поверхности земли, рыхление затруднительно. Поэтому-то посадки полезно присыпать опилками, пропитанными мочевиной или навозной жижей (слоем 8 см). На три ведра опилок беру 220 г мочевины, разведенной в 10 л воды. Надобность в рыхлении отпадает.

Первую подкормку томатов делаю через 6—8 дней после высадки рассады в грунт. Поливаю настоем коровяка, разведенного 1:25 с добавкой на 10 л воды 25 г суперфосфата. Далее поливы повторяю в зависимости от состояния почвы: при жаркой погоде — через 5 дней, при пасмурной — через 10. Одной водой никогда не поливаю, только с настоем коровяка, через раз добавляю по 27 г нитроаммофоски на 10 л раствора. Настой готовлю так: в бак емкостью 20 л закладываю ведро свежего коровяка, заливаю водой и настаиваю, пока не наступит очередь нового полива. В день подкормки заполняю водой 250-литровую бочку, поставленную на возвышении. Выливаю в бочку настой из бака. С помощью шланга, на конце которого прикреплена фильтрующая сетка, самотеком поливаю весь парник. Температура воды должна быть 22— 24°.

Первое опрыскивание против фитофтороза делаю, как только на второй кисти появятся завязи. Опрыскиваю бордоской жидкостью, для чего беру 100 г медного купороса, развожу его в горячей воде; в другой посуде развожу 200 г негашеной извести. Затем медленной струйкой, помешивая, лью раствор медного купороса в раствор извести, добавляю воды до 10 л и опускаю гвоздь: если остается на нем налет, еще добавляю известь.

Томаты в теплице

Второй раз опрыскиваю помидоры спустя две недели. В связи с тем что после опрыскивания употреблять в пищу помидоры нельзя в течение 20 дней, третье опрыскивание провожунастоем чеснока, для чего 50 г чеснока пропускаю через мясорубку, заливаю литром воды и настаиваю 12 ч, затем процеживаю и, разбавив 10 л воды, опрыскиваю посадку. Фитонциды чеснока помогают уничтожить возбудителей грибных заболеваний. Профилактическое опрыскивание — мера необходимая.

Как только стебель достигнет высоты 30 см, подвязываю его шпагатом к проволоке, натянутой на высоте 2,5 м вдоль рядов помидоров, и по мере роста обвиваю стебель шпагатом.

Когда появятся плоды, их кисти тоже требуют подвязки. Для этого на высоте 1 м также протягиваю проволоку вдоль рядов, потом делаю крючки и каждую кисть цепляю за крючок с помощью резинки от старой мопедной камеры.

В формировании куста важную роль играет своевременное пасынкование. Ряд лет я наблюдал и пришел к выводу, что формировать куст нужно в один стебель, максимум в два, но сажать растения чаще. Во-первых, урожайность с куста без пасынков выше, плоды крупнее. Опыт подсказывает: если своевременно удалять пасынки при достижении 3—4 см, оставив пенек длиной 1 см, то помидоры такую операцию переносят безболезненно.

Если оставляю один нижний пасынок, то, как только он достигнет 30 см, постепенно пришпиливаю его к земле, затем присыпаю землей. Пасынок быстро образует корневую систему и частично обеспечивает себя питанием.

Чтобы цветоносы вовремя опылялись, в парнике применяю активное вентилирование — помидоры очень нуждаются в сквозняке. В безветренную погоду опыление провожу легким постукиванием по шпагату, подвязанному к каждому стеблю. В те дни, когда стоит устойчивая пасмурная погода, пыльца делается неспособной к опылению, и чтобы цветки не осыпались, опрыскиваю слабым раствором борной кислоты. Если пасмурная погода затягивается, опрыскиваю дважды с интервалом в 3 дня.

Огородникам необходимо знать, что влажность в парнике с помидорами не должна превышать 70 %, а температура 30°, так как при температуре 35° пыльца стерилизуется и к опылению не способна.

Взято на сайте Чудо-огород : http://chudo-ogorod.ru/pomidory-v-parnike

Болезни смородины и  меры борьбы с ними

Антракноз смородины. Болезнь поражает листья черной смородины и крыжовника, а у красной смородины — черешки листьев, плодоножки и плоды. Антракноз развивается в начале мая. Сначала на листьях появляются мелкие коричневые пятна с краями, окрашенными в более темный цвет. Постепенно они увеличиваются в размере и сливаются вместе. Пораженные листья желтеют, скручиваются краями кверху и преждевременно опадают, побеги отстают в росте и не вызревают.

Меры борьбы.

В борьбе с антракнозом важное значение имеет перекопка почвы поздней осенью и ранней весной вокруг кустов с заделкой опавших больных листьев.

Для чего и чем опрыскать смородину весной

Черную, красную и белую смородину просто необходимо опрыскивать от болезней. Тем более, что смородина очень лакомый кусочек в первую очередь для вредителей. В общем можно насчитать более 70 разновидностей вредителей и болезней смородины. Поэтому каждый садовод задумывается над вопросом, чем опрыскать смородину весной.

Самые распространенные вредители:

• листовые пилильщики, которые повреждают листья;
• листовая галловая тля, образует бардовые вздутия на листьях;
• побеговая тля, приводит к скручиванию листьев;
• почковый клещ, вызывает отмирание почек;паутинный клещ, вызывает пожелтение и высыхание листьев;
• крыжовниковая огневка, питается еще не созревшими плодами;
• почковая моль, поедает почки смородины;щитовки, приводят к отмиранию растения.

Самые распространенные болезни:

• мучнистая роса - заболевание грибковое, поражающее как листья и побеги, так и ягоды;
• мухосед или антракноз - грибок, поражающий листья;
• ржавчина - грибок;
• махровость, вирусное заболевание.

Способы борьбы с болезнями и вредителями