САЙТ http://www.casual-info.ru/moda/wardrobe/168/11705/

Новый быт

Советская мода формировалась и шагала вперед своим собственным особым маршрутом. Её создавали талантливые профессионалы, уцелевшие в годы разрухи и кровавого террора, а корректировали и направляли партийные чины и сотрудники органов госбезопасности. Модаскладывалась из мастерства портных минувшего века и новаторских идей художников молодой страны советов, из моделей одежды, создаваемых специалистами, выращенными советскими вузами, из массовой одежды, выпускаемой многочисленными швейными фабриками, из советских журналов мод, из легально поступающих в страну модных журналов братских социалистических республик и буржуазных западных изданий, попадающих в СССР из-за «железного занавеса», из рассказов людей, побывавших за рубежом, из копирования отечественными мастерицами той одежды, которую привезли «оттуда», из подражания образам советского и иностранного кинематографа.

Октябрьская социалистическая революция, отменившая классы дворянства и буржуазии и утвердившая новый социальный состав общества, неизбежно повлияла и на формированиемоды советской страны, в которой больше не было места для роскошных туалетов. Трудовой народ молодой страны советов должен был выглядеть, так как подобает строителю нового общества, хотя как именно, точно никто не знал, и все, кому суждено было пережить октябрьский переворот, просто должны были приспособиться к суровым особенностям военного и гражданского труда и быта первых послереволюционных лет. 

На городских улицах появились мужчины и женщины в кожаных комиссарских куртках, кожаных фуражках и солдатских гимнастерках, перепоясанных кожаными ремнями. Популярнейшей мужской одеждой стали сатиновые косоворотки, надетые с городскими пиджаками. Женщины облачались в платья, сшитые из холста, прямые юбки их солдатского сукна, ситцевые блузы и матерчатые куртки. Мужские гимнастерки, перекочевавшие в женский гардероб, подчеркивали равноправие между советской женщиной и советским мужчиной.

Культовая одежда нового времени - кожаная куртка, ассоциирующаяся с образами чекиста и комиссара, ставшая символом революционной моды Советской России, довольно странная одежда для страны, находящейся в страшной разрухе. Откуда в первые годы советской власти могло взяться столько качественной кожи, кто сшил в таком количестве множество однотипных курток? На самом деле знаменитые кожаные куртки были сшиты еще до революции, во время Первой мировой войны для авиационных батальонов. В то время они так и не были полностью востребованы, а после октябрьского переворота обнаружились на складах и стали выдаваться чекистам и комиссарам в качестве униформы.

Приметой нового послереволюционного времени стала красная косынка – символ освобождения женщины, теперь её надвигали на лоб и завязывали на затылке, а не под подбородком, как это было традиционно принято раньше. Обувь, мужскую и женскую, составляли сапоги, ботинки, парусиновые тапочки, резиновые боты.

Комсомольцы надевали на себя «юнгштурмовки» - военизированную одежду, заимствованную у немецкой молодежной коммунистической организации «Красный юнгштурм», представлявшую собой гимнастерку или куртку различных оттенков зеленого цвета, с отложным воротником и накладными карманами, носившуюся с ремнем и портупеей, и фуражкой на голове. Девушки надевали юнгштурмовки с прямой юбкой тёмного цвета. На основе юнгштурмовки была разработана единая форма для комсомольцев. Как писала газета «Красная звезда»: «ЦК ВЛКСМ рекомендует местным организациям ввести путем добровольности единую форму комсомола. За образец следует принять форму московского комсомола – цвет хаки (темно-зеленый). ЦК считает желательным введение этой формы во всех городских организациях к 14 Международному юношескому дню».

Аскетичность пролетарского костюма в 1918 – 1921 годах была обусловлена не только мировоззрением, отрицающим все, что было связано со «старым миром», но и тяжелейшими экономическими условиями, разрухой, гражданской войной, последовавшими за революцией и жесточайшей политикой военного коммунизма. Люди попросту умирали от голода, не имели возможности достать элементарные средства гигиены и бытовые принадлежности, о какой моде могла идти речь. Была одежда, олицетворяющая суровое и безжалостное время.

Вещи шили из холста, грубого полотна, бязи, солдатского сукна, байки, бумазеи, грубой шерсти. Начиная с 1921 - 1922 годов, когда в стране был объявлен переход к новой экономической политике (НЭП) и начался процесс восстановления текстильных и швейных предприятий, появились первые ткани с печатным рисунком, в основном хлопчатобумажные - ситец, сатин, фланель.

Одним из первых массовых костюмов стала красноармейская форма. В 1918 году была создана специальная комиссия по выработке формы РККА, и объявлен конкурс на лучшие образцы военной одежды, в котором приняли участие такие художники как Виктор Васнецов и Борис Кустодиев. За основу для красноармейской формы был взят русский исторический костюм. Через год в качестве новой формы были утверждены - шлем, шинель, рубаха, кожаные лапти. Отделка петлицами, характерная для старинных образцов военной формы, соседствовала красными обшлагами, воротниками и звездой на шлеме, который повторял древнерусскую форму шолома с бармицей, тем самым подчеркивая героизм и романтику образа. Новый красноармейский шлем, который вскоре окрестили буденовкой, просуществовал до начала Великой Отечественной войны.

Страшное, кровавое крушение старого мира и мучительное строительство нового, казалось бы, должны были обречь на небытие такое явление как мода. Зачем и кому она нужна в советской стране? Но вопреки всему 20-е годы  20-го века стали одним из самых интересных периодов в истории отечественной моды. 

В царской России конца 19 века на первом месте по производству готового платья стояли Москва, Петербург, Киев, Нижний Новгород, Казань. Одежду производили преимущественно работники-кустари из мелких мастерских. Крупных швейных предприятий было немного. В основном они выполняли казённые заказы, производя обмундирование, снаряжение и бельё для воинских и инженерных частей. Но, кроме того, многие производители казенной швейной продукции были владельцами известных магазинов готового платья, обуви и галантереи.

Крупнейшими швейными производствами в России были: товарищество «Мандль и Райц», имевшее кроме фабрики торговый дом готового платья на Тверской (после национализации предприятия - фабрика № 31 треста «Мосшвей», затем Опытно-техническая фабрика имени К. Цеткин, а в 1930 году «ЦНИИШП» - Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности, существующий по сей день); «Торговый дом К. Тиль и Ко», объединивший кожевенный и лакировочный завод, военно-шорную, амуничную и обмундировочную, войлочную, перчаточную, чулочную, фабрики, перешедший после банкротства в 1912 году к Московскому акционерному обществу «Поставщик» (национализировано в 1918 году и переименовано в «Красный поставщик», затем ставший Московской фабрикой технического войлока и Московским валяльно-войлочным объединением (ныне ЗАО «Горизонт»); «Товарищество мануфактур Тимофея Кацепова и сыновей» - промышленное предприятие с солидным денежным оборотом, с 1930 год перепрофилировано в Воскресенскую фетровую фабрику имени 9 января (современное ОАО «Фетр»).

Крупными фирмами готового платья и белья являлись: торговый дом «М. и И. Мандль»,торговый дом «Братья Н. и Ф. Петуховы» на Ильинке; легендарное торгово-промышленное товарищество «Мюр и Мерилиз», владело одним из знаменитейших универсальных магазинов в Москве на Петровке, торговавшим одеждой, обувью, ювелирными изделиями, парфюмерией, предметами домашнего обихода (национализирован в 1918 году, с 1922 Центральный универсальный магазин ЦУМ); Петровский Пассаж, расположившийся между Петровкой и Неглинной улицами, принадлежал Вере Ивановне Фирсановой, продолжательнице знаменитой московской купеческой династии Фирсановых. Пассаж собрал под своими сводами более пятидесяти различных торговых павильонов, включая магазины известных торговых домов: «Маркушевич и Григорьев. Шелковые и шерстяные ткани»,«Викула Морозов, Коншин и сыновья», «Весельков и Ташин — модные материалы для дамских платьев», «Луи Крейцеръ» — белье и галстуки», «Матильда Бариш — корсеты и зонты» и пр. Крупными центрами торговли были пассаж Попова на Кузнецком мосту, пассаж Постникова на Тверской улице, Лубянский пассаж на Лубянке, магазин шелковых товаров братьев Сапожниковых  на Ильинке, торговые дома Людвига Кнопа, К. Малютина с сыновьями и многие другие.

Одной из самых успешных фирм по производству белья была фирма «Братья Альшванг», и торговый дом на Никольской улице «Кандырин и Ко», владевший фабрикой белья. Знаменитые магазины мужского платья в дореволюционной Москве - «Айе» на Тверской, «Братья Алексеевы» на Рождественке, «Братья Чистяковы» на Лубянской площади, «Деллос» на Сретенке, «Жорж» на Тверской, «Дюшар», «Смите и сыновья» на Кузнецком мосту. Модную женскую одежду производили и продавали «Город Лион» на Лубянке, «Луи Крейцер» и «Мадам Жозефин» на Петровке, и др.

Многие Российские производители тканей славились не только в своей стране, но завоевывали и мировую популярность. Особенно успешными производствами были Трехгорная мануфактура, основанная купцом Василием Прохоровым, отсюда другое её название – Прохоровская (после революции национализирована, в 1936 году ей присвоено имя Ф. Э. Дзержинского); Иваново-Вознесенские мануфактуры Грачевых, Гарелиных, Ивана Ямановского, Диодора Бурылина и др. Знаменитая ситценабивная мануфактура «Эмиль Циндель в Москве» работала до 1915 года. В советское время это предприятие стало называться «Первой ситценабивной фабрикой». Крупнейшими текстильными предприятиями были Морозовские мануфактуры. Самое большое морозовское предприятие – Никольская мануфактура в Орехово-Зуеве. Известные мануфактуры того времени - фабрики Альберта Гюбнера, Михаила Титова, фабрика Торнтона в Петербурге, «Круше и Эндеръ», «Михайлов и сын», «П.Малютин и сыновья» и пр. Неоценимую роль в оснащении многих текстильных предприятий Москвы сыграла в то время контора барона Людвига И.Кнопа. Основной его деятельностью в качестве представителя английской фирмы Де Джерси была поставка в Россию современного текстильного оборудования из Германии, Франции и Англии. Продукция российских мануфактур шла на экспорт и ценилась во всем мире.

В дореволюционной России носить готовое платье считалось уделом людей ограниченных в средствах, богатые предпочитали заказывать одежду. Шитье на дому было давней и почтенной традицией в российской империи и считалось важным элементом женского образования.

Выпускники школ кройки и шитья и рукодельных классов получали аттестаты, которые давали право работать закройщиками, открывать частные школы и курсы швейного мастерства. В одну из таких швейных мастерских популярной тогда московской модистки мадам Войткевич, закончив школу кройки и шитья О. Сабуровой, пришла работать молоденькая закройщица Надя Ламанова, ставшая впоследствии самой знаменитой портнихой в царской России. Выдающиеся заслуги в области моделирования одежды сделали Ламанову фигурой номер один в истории отечественного дизайна одежды. Надежда Ламанова заложила основы советского моделирования. Девизом творчества художников-модельеров и в наши дни является знаменитая формула Ламановой - назначение, образ, ткань.

В 1885 году Ламанова открыла свою мастерскую в доме Адельгейма на Б. Дмитровке. Легендарная Надежда Ламанова, поставщица Императорского двора до революции «одевала» царскую семью, аристократический и артистический бомонд. После революции она не только конструировала модели для жен высокопоставленных чиновников, но и создавала массовую моду. Она делала костюмы для фильмов Эйзенштейна и Александрова, для многих советских театральных спектаклей. Ее клиентками были Вера Холодная, Мария Ермолова, Ольга Книппер-Чехова. В ее доме устраивал свои дефиле, великий французский кутюрье Поль Пуаре. После революции модели Ламановой, продолжившей работу в качестве советского модельера, завоевывали призы на международных выставках, одежду от Ламановой демонстрировали - муза Владимира Маяковского Лиля Брик, её младшая сестра, французская писательница Эльза Триоле, актриса Александра Хохлова.

Дореволюционная Россия могла похвастаться обилием модных домов, ателье и мастерских. Только в Петербурге в 1900-е годы их насчитывалось более 120-ти. Знаменитым модным домом в Петербурге был Дом Бризак, являвшийся Поставщиком Двора и работавший только для императорской семьи, обслуживая великих княгинь и придворных фрейлин. По высочайшему повелению императрицы Дом Бризак мог обслуживать двух клиенток, не принадлежащих ко двору - балерин Анну Павлову и певицу Анастасию Вяльцеву.

Еще одним большим петербургским модным домом 1900-х голов был Дом Гиндус. Анна Григорьевна Гиндус обучалась в Париже в фирме известного французского модельера госпожи Пакен, с которой и впоследствии поддерживала контакт.

Третьим крупным домом моды был Дом Ольги Бульденковой, которая также была поставщицей Императорского Двора. Её сферой деятельности являлись особые форменные платья, регламентированные Уставом Двора, утвержденным специальным императорским указом еще в 1830-е годы.

Кроме крупных домов моды работало более сотни мелких модных домов и ателье, которые как выполняли индивидуальные заказы, так и выпускали серийные коллекции. А вот показов мод ни один из русских домов не проводил. В 1911 году в Петербург привозил свою коллекцию Поль Пуаре. А первый модный показ состоялся в Петербурге в 1916 году.

Наступившая новая эпоха во многом изменила и сам костюм, и отношение к моде. Во втором десятилетие двадцатого века, после Первой мировой войны, во всем мире наблюдалось упрощение костюма и переход к массовому промышленному производству одежды, начало которого во многом было связано с отлично налаженным выпуском военной формы. Однако в советской России на эту мировую тенденцию наслаивалась роль социалистической идеологии.

Швейная промышленность, разрушенная в период Октябрьской революции, как и все другие отрасли, начинала выстраиваться заново. В 1917 году при Центротекстиле был создан Отдел готового платья и белья «…для восстановления, объединения и национализации производства и распределения готового платья и белья в общегосударственном масштабе». В 1919 году были учреждены Центральный институт швейной промышленности и Учебные художественно-промышленные мастерские костюма, в задачи которых входили - централизация швейного производства, проведение научных исследований и подготовка кадров, а также установление гигиенических и художественных форм одежды.

В 1920 году были организованы легендарные Высшие Художественно-Технические Мастерские ВХУТЕМАС (с 1927 года реорганизованы во ВХУТЕИН), просуществовавшие до 1932 года, и давшие советской стране замечательных мастеров промышленного дизайна, многие из которых оставили свой след в развитие моды. В первые годы советской власти был создан Комитет швейной промышленности – Центрошвей, а в апреле 1920 года после слияния с центральным отделом военных заготовок он был переименован в Главный комитет швейной промышленности (Главодежда).

Russian silver punch set,1896-1908

















































 

История одной из самых лучших и известных русских фирм по производству изделий из серебра -Ф. А. Лорие началась еще в 1871 году.Магазин фирмы помещался в том же доме Купеческого общества Кузнецком мосту, где находился магазин и дизайн-студия московского филиала фирмы К. Фаберже. Изделия предприятия отмечались на различных художественно-промышленных выставках,например, на Первой Международной Художественно-промышленной выставке изделий из металла и камня, состоявшей под покровительством Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елизаветы Маврикиевны, которая проходила в Санкт-Петербурге в 1904 году. Фирма Ф. А. Лорие завоевала серебряную медаль выставки. В 1912 году был основан одноименный Торговый дом, учредителями которого являлись сотрудники Московского отделения фирмы Фаберже Джулио Гверриери (Юлий Акимович) и Алексей Федорович Лемкуль. Среди наследия фирмы "Ф.Лорие" преобладают серебряные изделия и столовое серебро, художественные чеканные оправы хрустальных ваз, а также ювелирные украшения. В 1916 году фабрика прекратила свою деятельность.
 

Одна из самых знаменитых фабрик серебряных изделий Курлюкова, существовала с 1884. Изготавливались высокохудожественные изделия из серебра, хрусталь в серебре. Фирма сотрудничала с мастерской Ф.Рюкерта и фирмой К. Фаберже. В 1895 изделия фирмы были награждены медалью Министерства Финансов "За усердие и искусство". На фабрике в 1901 г. работало 40 рабочих, в 1914 г. - 63 рабочих. В 1907 году годовой оборот составил 100 тысяч рублей. В 1916 году фабрика прекратила свою деятельность.
 

Крупная петербургская фирма по производству золотых, серебряных и гальванических изделий была основана в 1866 году Гавриилом Петровичем Грачевым. Фирма приобрела известность в 1870-е гг., когда к управлению пришли сыновья Гавриила Петровича – Михаил и Семен, образовав Товарищество братьев Грачевых, пайщиками которого стали еще 5 сыновей основателя 
предприятия.Художественные изделия фабрики приобрели большую известность не только в России, но и за границей, пользовались значительным спросом. В 1900 году был основан торговый дом «Братья Грачевы», фирма имела магазин на Невском проспекте. На всемирных выставках в Париже 1889 и 1900 гг. фирме были присуждены золотые медали, а в 1893 году – бронзовая медаль за эмалевые и филигранные изделия.Фирма занималась производством предметов культа, быта, скульптуры, столовых и чайных сервизов, посуды в разных исторических стилях. Фабрика братьев Грачевых была самой известной в Петербурге, изготавливавшей предметы в «русском» стиле. Братья Грачевы много работали с эмалью в различных техниках в т.ч. с «оконной» или витражной. Изделия мастеров фирмы удостаивались высоких наград на международных выставках в Копенгагене и Чикаго, на всероссийских промышленных выставках (например, на Всероссийской выставке в 1896 г. в Нижнем Новгороде они получили высшую награду «Государственный герб»). В 1892 году Грачевы получили звание придворных поставщиков.Предприятие Грачевых, как и многие другие ювелирные фирмы, прекратило свое существование в 1918 году.
 

;САЗИКОВ», одна из старейших ювелирных фирм России. Основана на базе мастерской в 1810 П. Ф. Сазиковым (ум. в 1830). Имела отделения в Москве и Петербурге. Основная продукция — серебряная посуда и предметы сервировки стола, церковная утварь, литая скульптура из бронзы и серебра. В 1837 сыну Сазикова — Игнатию Павловичу — было пожаловано звание придворного фабриканта серебряных изделий. После успешного участия на Всемирной выставке в Лондоне (1851) фирма получила мировое признание. Фирма широко использовала машинную технику. В 1881 в фирме было занято 120 рабочих. В нач. 1880-х гг. фирма вошла в состав фирмы «Хлебников».

Примечательно, что в те времена зонт был скорее свидетельством статуса: с ним могли появляться только мандарины фараоны и прочие важные персоны. Вес и размеры зонта в буквальном смысле были прямо пропорциональны положению его владельца в об ществе. Так, в Китае особой популярностью пользовались гигантские зонты, напоминающие пагоды. С китайскими вельможами соперничал верховные правители Сиама (Таи : ланда) - например, сиамский король прикрывался от солнца зонтом в семь ярусов. А его "коллега" из Бирмы появлялся на людях под надежным прикрытием и вовсе в 24 яруса, причем каждый ярус был расшит золотыми нитями и украшен драгоценными камнями.


Japanese woman 


Chinese




Double state umbrella ; Umbrella in the palace of Mandalay. (1889) 

Позже защитные сооружения от солнца, только куда более npoстые по декору и форме, использовали зажиточные граждане (в первую очередь, гражданки) Древней Греции и Рима, стремившиеся сохранить "благородный" светлый тон кожи. 





В ХVII веке стараниями французов зонт из статусного предмета npeвращается в весьма распространенный модный аксессуар - " парасоль" (от фр. «parasol»-зонтик от солнца). «Парасоль» был доступен всем желающим - особам приближенным к королевскому двору, и супругам владельцев кондитерских или бакалейных лавок. Впрочем несмотря на общедоступность, "парасоли" также делились на простые и статусные и могли «с головой» выдать своего владельца чем больше рюшей, кружева и ленточек, тем, соответственно, выше положение в обществе. Считается, что первым "дизайнерским" зонтиком щеголяла Мария Антуанетта: его каркас был изготовлен из китового уса, а вес составлял более полутора килограммов. Разумеется, подобную тяжесть королева носила не сама при дворе появилась специальная штатная должность - почетный «зонтоносец».


Utility combined with elegance. (1858)


Grands paniers Louis XVI. (1891) 


18- 19 век.


Parasols 1880s.

У французского солнечного зонта верх делался из вощёного полотна, а ручка была костяной. 
Защита от солнца была тогда единственной обязанностью зонтика. Европейские модники страшно боялись загореть, ведь бледная кожа свидетельствовала об аристократическом происхождении, а загорелое лицо было приметой простолюдина.


Promenade dress. (1813)



В первой половине XVIII века зонты по-прежнему продолжали использовать в качестве защиты солнца: в дождливую погоду приличные дамы и господа на улицу просто не выходили. Однако в 1772 году в истории зонта произошло знаменательное событие - над его дизайном основательно поработал англичанин Джон Ханвэй - заядлый путешественник и экспериментатор. 


Jonas Hanway- первый англичанин, который всегда носил зонтик.

Он заменил тафту и кружево на более скромную, но зато более практичную и плотную ткань и стал периодически совершать под таким необычным по тем временам прикрытием прогулки под лондонским дождём. Прохожие смеялись, однако недолго: скоро выяснилось, что изобретение Ханвэя - настоящее спасение для тех, кто не имеет собственного экипажа. К слову, складной зонтик - тоже дело рук Ханвэя. Британцы-традиционалисты с подозрением отнеслись к новинке. Джонс Хэнвэй, которому, собственно, и приписывается изобретение «зонта от дождя», совершил свой первый променад под свист и хохот толпы.

А вот над Робинзоном Крузо смеяться было некому. Чтобы дождь и палящее солнце не мешали ему путешествовать по острову, Робинзон смастерил зонтик – наподобие тех, что видел в Бразилии. «Я обтянул его козьими шкурами мехом наружу, – читаем в романе Дефо. – Дождь стекал по нему, как по наклонной крыше... А когда он был мне не нужен, я закрывал его и нес под мышкой». Кстати, после выхода этого романа английские зонты стали называть «робинзонами».


The fashions. (1863)





К сороковым годам XIX века удобные складывающиеся зонтики распространились уже повсеместно. Их часто делали с красивыми костяными ручками и с прикрепленными к наконечникам кольцами - чтобы было удобно носить. Украшенные бахромой и кружевом элегантные дамские зонтики от солнца по-прежнему быпи самым актуальным товаром, однако все активнее стали входить в обиход и более практичные «дождевые» модели. Во второй половине XIX века практичные зонтики наконец вырвались вперед, оставив позади кружева и рюши. Причем утилитарные модели носили и мужчины, и женщины. 


Toilettes de promenade et de concert. (1895)








Mexique : Prêtre de Guanajato portant le Viatique à un mourant. (1864)


1875г. 


Les premières occupations du matin [above]; Quêteurs; Voeu d'une messe demandée comme aumône [below]. (1834-1839)



В переходах московского метро можно встретить женщин-продавцов со странного вида зонтиками, «надетыми» на голову. Это старое ноу-хау для дачников: с таким зонтом можно копать грядки, даже когда дождь хлещет не переставая. Кстати, в Японии тоже придумали зонтик, который не нужно держать в руках: японцы делают ручку из гибкого материала и наматывают его на плечо.



В начале XX века изящные и бесполезные женские зонтики всё еще держали свои позиции, но после Первой мировой войны, к 20-м годам, они уступили место практичным бумажным моделям от солнца и клеенчатым - от дождя. Похожие изменения Первая мировая внесла и в мужские гардеробы: до войны были популярны зонты-трости - в то время выпускали отдельные модели для вечера из черного дерева и часто оправленные золотом или серебром и для прогулок по сельской местности - из ясеня или ореха и часто в комплекте с флягой.

К концу 30-х трости окончательно вышли из моды. На короткий период яркие длинные зонты (в первую очередь, от дождя) вернулись в моду в 50-е. Однако очень скоро зонтик уменьшился до размеров сумочки или портфеля и окончательно превратился в рядовой практичный предмет быта - как плащ- дождевик или резиновые сапоги.



Человечество неустанно совершенствует зонтик, стараясь сделать его более красивым и удобным. Но, к сожалению, эстетика и функциональность часто не сочетаются друг с другом. За примерами далеко ходить не надо.

Один австрийский дизайнер создал зонтик без спиц. Модель «Лотос-23» напоминает по виду футляр ручки. Когда зонтик раскрывается, ткань выходит наружу подобно распускающемуся цветку лотоса. Такой зонт безопасен во всех отношениях. Например, если на узком тротуаре встретятся две дамы, не желающие уступать друг другу дорогу, они уже не сумеют «скрестить спицы». Зонт мягко пружинит и тут же распрямляется.

Современный зонтик – настоящий универсал: «зонтик рыболова», напоминающий целую палатку, зонтик с двумя куполами Cupid’s Double Umbrella – для влюбленных пар и даже зонтик для собак, который цепляется к поводку домашнего любимца.

Зонт умеет не только защищать от дождя, но и предсказывать погоду. В ручку зонта-барометра встроен датчик – он реагирует на сигналы о приближении осадков, и ручка начинает светиться. 

 

 

 

Птичьи клетки были еще в Древнем Египте. Голуби и попугаи были любимцами египтян и изображены на многих иероглифах. Также они известны в Индии , по крайней мере 2000 лет. 
Древние римляне держали птиц в домах, 
говорят, что Александр Великий держал попугаев в клетках. 
Держали птиц дома и в средние века, и в последующие времена. 

 
Фарфор, Мейсен. 

--------------Обычные клетки----------- 
========================================= 

 

----------------НА ПОДСТАВКАХ---------- 

 
Victorian ebonized birdcage on stand 

 

 
ARTS AND CRAFTS BRASS BIRDCAGE 

 
BRASS BIRDCAGE/STAND 

 
ENGLAND 
Late 19th 

 
French Tole Birdcage 
France 
Cira. 1920's - 1930's 

 
Large French 19th century four compartment wire birdcage 
France 
Circa 1880-1890 

---------------------------- 
 
VICTORIAN PAINTED WIRE/TOLE BIRDCAGE, 19THC 

 
SCROLLED METAL BIRDCAGE ON STAND 

----------------В виде шара--------- 
============================================ 

 
Victorian Style Oversize Birdcage with Parrot 

 
1940's Parrot Cage On Stand In Patinated Steel 

 
A Spanish Painted and Carved Birdcage 
Spain 
1950's 

 
Grand Wood & Metal Painted Bird Cage 
Spain 
1940's 

----------------Домики---------- 
=================================== 

 
European 18th c Birdcage with hand forged iron and all the feeders etc. Original paint and gilt 

 
19th C polychrome painted birdcage 

 

 
France 
1950 
Large Painted Bidcage made of stone 

 
Antique Bird Cage 
Italy 
1900 

 
late 19th century, elaborately constructed in the form of a Victorian house 

------------------ 
 
Large wooden birdcage. 

 
IRON & PORCELAIN BIRDCAGE 

 
Large French weathered wood and chicken wire cage . 
----------------- 

 
Late 19Th Century french chinoiseries Bird Cage. 
France 

 
Decorative English Birdcage 
Continental 
After 1920 

 

 
19th Century French Chateau Birdcage 
France 

 
Large Architectural Bird Cage with Later Custom Base 
USA 
Early 20th C 
Great looking large bird cage made to look like a Georgian Mansion with little faux painted bricks --this comes with a later made custom English style 

------------Восточные домики------ 
================================ 

 
Southeast Asian Carved Wood and Wire Birdcage, of two-story house form, first quarter 20th century 

-------------- 
 

Dutch chinoiserie pagoda top birdcage 
Holland 
circa mid 19th century 
 
 
A very rare and charming 19th century Dutch painted pagoda top chinoiserie birdcage with removeable top and slide out tray in its original paintwork formetrely from Colefax and Fowler,London 

 
An Imposing Antique Birdcage 
Vietnam 
20th century 

 
Early 20th Century Chinese Pagoda Bird Cage 
Northern China 
c. 1900 
 
Seven Story Bird Cage 
China 
19th Century 

Декоративная клетка рассматривалась в качестве важного украшения в гостиную. Особенно популярны декоративные вещи, связанные с птицами, стали в викторианскую эпоху. 

 

Клетки делали очень больших размеров, туда спокойно мог поместиться ребенок! 
Часто такие дворцы для птиц повторяли известные здания, соборы, вплоть до мелких деталей. 

Стиль модерн появился в искусстве в конце XIX века, он пришел на смену главенствующей эклектике. Наиболее заметной особенностью модерна стало использование плавных, текучих, изогнутых линий. Часто художники направления модерн брали за основу своих рисунков орнаменты из растительного мира. Они находили красоту в простых цветах и растениях, прежде не пользовавшихся вниманием: чертополохе, травах, плодах и семенах растений. Также очень характерны для украшений модерна изображения змей, лебедей, бабочек и даже насекомых: стрекоз, кузнечиков, жуков.

1.


2.


3.


4.


5.

Жанр: драма, исторический фильм, мелодрама, экранизация Режиссер: Михаил (Моисей) Швейцер Страна: СССР Производство: Мосфильм Год: 1979 Cерий: 3 Актеры: Георгий Тараторкин, Сергей Юрский, Валерий Золотухин, Иннокентий Смоктуновский, Николай Кочегаров, Ивар Калныньш Советская экранизация произведений русского гения - А.С.Пушкина: "Сцена из Фауста", "Египетские ночи", "Моцарт и Сальери", "Скупой рыцарь", "Каменный гость", "Пир во время чумы", "Гости съезжались на дачу...", "На углу маленькой площади...", "Мы проводили вечер на даче...", входящих в цикл "Маленькие трагедии".

http://kino-ussr.ru/main/1634-malenkie-tragedii-1979.html

История создания фильма

http://www.vokrug.tv/product/show/Malenkie_tragedii/

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.

DOWNLOAD

 

Willo Jewels-M4H4F4
Daz/Poser

Detail Link:
http://www.renderosity.com/mod/bcs/index.php?ViewProduct=90565

Содержание темы.
(данные постоянно ДОПОЛНЯЮТСЯ во всех постах и далее) 
Костюм для верховой езды - Амазонка
О костюме для верховой езды "Амазонка"
Все о костюме для верховой езды "Амазонка" (и далее по постам) 
Женский костюм для верховой езды 18-19 вв
Костюм для верховой езды - для к/ф(работа портных голливуда)
Костюм «Амазонка" для верховой езды
Костюм - крой для верховой езды
крой "амазонки" костюма
Костюм для верховой езды на 20 в
«Подушечки»-турнюры под юбку в костюм для верховой езды
Крой костюма для верховой езды
Крой амазонки на 1795-1810 гг(пост 554)
Женские изделия на 17-19 вв 
Салоп
Женский доломан начала 19 века
Женских платья прошлых столетий с обработкой
Черчение и крой Ратонды и Манто
Старинное платье- советы по реставрации+ пост 136
Обработка платьев 19 в с изнанки- полинники
Особенности тканей и расцветок в 19 веке
Подлинники платьев на 19-20 вв

Мужская одежда на 17-19 вв
О шейных платках-галстуках 18-20 вв(см. делее по постам)
Галстуки французские 19 в. Мастер-Класс по пошиву (и далее по постам)
Фрак начала 19 в.реконструкция
Фрак: история.крой. (и далее по постам)
ФРАК :МК о пошиве на начало 19 в
Солдатские галстуки русской армии 19 в
Жилеты мужские начала 19 в. Посадка жилета на человека.
Жилет городской на вторую половину 19 в.подлинники,реконструкция.
Жилет Уланский белый (МК)+ пост 297
Жилет польских улан наполеоновской армии
Банеты и фуражки 19 в моей работы +пост 284 уланский банет
Банеты Подлинники.
Банет французской пехоты на 19 век
Фуражка русская (МК ) на 1800 г(обработка)
Фуражки(картуз) русские нестроевые на начало 19 в.
Фуражка русская офицерская с козырьком 19в
Стежка внутри фуражки(и далее по постам)
Фуражка солдатская русской пехоты 19 век 
Фуражки русской армии(описание) на 19 в
Шинель русская начала 19 в + пост 793
Шинель гвардейской французской артиллерии
Пальто Редингот на 19 век(пост №536 и 537)
Редингот синее пальто на начало 19 в.
Шинель французская начало 19 века
Мундир русский офицерский на 1805 г.
Мундиры павловского полка 18-19 вв
Мундир французской артиллерии гвардии Наполеона
Мундир Французской (9-ый легкий полк) пехоты реконструкция
Мундир Русский генеральский.Реконструкция
Мундир русский офицерский Лейб-Гвардии Егерского полка на начало 19 в.Реконструкция
Мундиры подлинники 18-19 вв
Мундир польских улан армии Наполеона(МК),19 в + пост 776
Мундир уланский подлинник начала 19 в.Разбор пошива. (и далее по постам)
(мундир,штаны,жилет)-Обмундирование Испанского офицера Санта Фе 1806-1811 гг
Конные егеря (обмундирование) Наполеоновской армии на 1806-08 гг
Французская гвардейская артиллерия Наполеона - полное обмундирование (и далее по постам)
Сюртук русский офицерский на начало 19 в
Сюртук русский офицерский Егерских полков на начало 19 в.
Сюртук французский офицерский начало 19 
Мундир русский егерский на 1812 год
Сравнительное фото пехотных МУНДИРОВ русской и французской армий
Куртка рабочая солдатская французская + пост 637 на 32 стр. темы
Французская гвардейская пешая артиллерия (обмундирование).и далее по постам(а так же с поста 887 и далее)
Гусарский доломан на 1815 г.Реконструкция.
Панталоны русские летние пехотные на начало 19 в.
Панталоны русские суконные начало 19 в.
Шаровары русские походные льняные на начало 19 в.Реконструкция
Кюлоты (паталоны короткие)начала 19 века и штаны городские на начало 19в.
Кюлоты (панталоны короткие) для балов на начало 19 в.
Штаны подлинники 18-19 вв
Штаны (панталоны)походные польских улан наполеоновской армии(пост 492)
Штаны парадные неуставные польских улан наполеоновской армии(пост 497)
Рейтузы - штаны походные русские кавалерийские офицерские на 18 пуговиц на начало 19 в.
Гетры (гамаши) Наполеоновской армии как часть обмундирования войск( и далее по постам)
Костюм фотографа 19 века(и далее по постам)
Мундир офицера Лейб-Гвардии Семеновского полка от Freiherr
Штаны походные (рабочие) французские солдатские начала 19 в
Мундир Гусарский,чикчиры (обмундирование)
Гусарский комплект.Оценка подлинника.
Ментик на 1910 г подлинник+чертеж
Ментик Александрийских гусар на начало 19 века.Реконструкия.И далее по постам.
Нассау пехотный полк. Обмундирование. Реконструкция (см. далее по постам).
Сухарная сумка(сухарка) История, реконструкция. +пост 1005
Плащ с пелериной 3/4 на начало 19 в. Реконструкция.
Доломан(мундир) Александрийских гусар. Реконструкция на начало 19 в.
Чикчиры(штаны) гусарские.Реконструкция на начало 19 в.

Нательное белье на 17-19 вв
Крой и технология обработки мужской и женской ночных рубах конца 19 в
Женская нательная рубаха-чертеж+описание
Нательные рубахи 18-19 вв
Обработка рубах
Нательные рубахи 18-19 век
Нательные рубахи 18-19 век

ГУСАРСКАЯ ШАРАДА
Раскрываем тайну таинственных портретов Дениса Давыдова.


Денис Давыдов, портрет работы Джорджа Доу, Эрмитаж.

Денис Давыдов – колоритная фигура: и в истории российской, и в её поэзии. Под именем Василия Денисова Лев Толстой вывел его в «Войне и мире». Портрет весьма схож с оригиналом: герой одновременно воинствен и чувствителен: плачет над телом убитого Пети Ростова.



Давыдов фигурирует и в фильме «Гусарская баллада» , причём в двух ипостасях.
Во-первых, как командир партизанского отряда Давыд Васильев («А, это ты, Давыд! Ну, хвастайся... Люблю твои я враки», – шутливо говорит ему Кутузов). Во-вторых, как поручик Ржевский, в котором немало от Дениса Давыдова – знатного рубаки, выпивохи и волокиты. Правда, Ржевский равнодушен к чтению: не читал ни «Клариссу», ни «Вертера» («Сей я тоже не читал роман». – «Прочтите обязательно: charmant!»). Так ведь Денис Давыдов был, как в анекдоте, не читатель, а писатель!
Одно существенное отличие: и Васильев, и Ржевский щеголяют в гусарских мундирах. Между тем, став партизаном, Денис Давыдов довольно быстро перешёл на «народную» форму. В «Дневнике партизанских действий 1812 года» он пишет:
«…Я на опыте узнал, что в Народной войне должно не только говорить языком черни, но приноравливаться к ней и в обычаях и в одежде. Я надел мужичий кафтан, стал отпускать бороду, вместо ордена св. Анны повесил образ св. Николая».

В костюме, имеющем столь же мало общего с гусарской формой, Денис Давыдов изображён и на портрете, висевшем в рабочем кабинете Вальтера Скотта.






Давыдов и Скотт были знакомы, но заочно. Об этом рассказал сам Денис Васильевич в своём письме к Пушкину:
«Мне писал племянник мой, Владимир Петрович Давыдов, который учится в Эдинбурге, что он часто видится с Валтером Скоттом и часто бывает у него в деревне. Что Валтер Скотт долго его обо мне расспрашивал и показывал ему портрет мой, находящийся у него в кабинете. Это весьма польстило моему самолюбию, и я написал Валтеру Скотту благодарное письмо, на которое немедленно он отвечал».
В самом деле, у Вальтера Скотта находилась гравюра работы британского художника Дайтона, выпустившего серию портретов русских военных 1812 года. И что это была за гравюра! Русский голиаф (реальный Давыдов был вовсе не богатырского сложения) в широченных штанах, в меховой шкуре поверх мундира (по замыслу художника, очевидно, казачьего) задумчиво держал на весу саблю. Его меланхоличное лицо обрамляла чёрная борода, а поверх шапки курчавых волос красовался головной убор, напоминающий шотландский берет. Надпись под гравюрой поясняла: «Denis Davidoff. The Black Captain». «Чёрный» (black) – наверно, из-за бороды. Но почему «капитан»? Скорее всего, потому что это звание в английской армии соответствовало российскому чину «ротмистр». Перед войной Денис Давыдов носил этот чин, и он к нему «приклеился».





Почти сто лет прожило устойчивое мнение, что и гусар на картине Кипренского из Русского музея – Денис Давыдов. Впервые, ещё до Великой Отечественной войны, в этом усомнилась сотрудница Третьяковской галереи Эсфирь Николаевна Ацаркина. Занимаясь творчеством Кипренского, она много времени провела в Центральном государственном историческом архиве и обнаружила там поразительные документы. Оказалось, что в 1831 году Кипренский отправил Николаю I письмо из Неаполя, где тогда жил уже немолодой и нуждающийся художник. Он предложил императору купить несколько его картин, среди них тот самый портрет. В приложенном к письму реестре под номером вторым значилось его название: «Портрет Ев. В. Давыдова в лейб-гусарском мундире, почти в полный рост картина. Писана в 1809 году в Москве».

Позвольте, что за «Ев. В.»? Почему не «Д.» или «Ден. В.»? Исследовательница продолжила поиски и в «Сборнике материалов для истории Императорской Академии художеств за сто лет её существования» нашла книгу академических протоколов от 31 марта 1812 года. Чёрным по белому было написано:
«Возвратившийся пенсионер Академии Орест Кипренский <…> представил в совет работы своего произведения:
1) Картину, представляющую портрет лейб-гусарского полковника г-на Давыдова…».
Между тем только весной 1812 года Денис Давыдов был произведён в подполковники, и лишь к концу этого года покрывший себя славой гусар получил чин полковника – причём не гвардейского, а армейского Ахтырского гусарского полка, цвет ментиков которого был коричневый. Но «наш» портрет был написан тремя годами раньше и изображает полковника лейб-гвардии Гусарского полка с их ярко-красными ментиками.
Да, с июля 1806 года поэт служил в этом элитном полку, но всего лишь в чине поручика. В марте 1810 года он был произведён в ротмистры. Ещё в юности Давыдов навлёк на себя гнев начальства сатирическими стихами, и чинами его не жаловали. Он участвовал в битве с Наполеоном при Прейсиш-Эйлау (1807), в шведской (1808) и турецкой (1809–1810) кампаниях, служил адъютантом у князя Багратиона, и всё ротмистром! Слова «Давно полковники, а служите недавно» подходят к Сергею Сергеевичу Скалозубу, но никак не к Денису ВасильевичуДавыдову.



Тот самый "спорный" портрет Давыдова кисти Ораста Кипренского

Так кто же тогда изображён на картине? В изданной в 1944 году монографии Ацаркиной «Орест Кипренский» её автор назвала имя человека, глядящего на нас с портрета: Евдоким Давыдов, родной брат Дениса.

В своих произведениях Денис писал и о своём младшем брате Евдокиме. Судьбу им, ещё детям, предсказывал Суворов:
«Любимый адъютант его, Тищенко, <…> закричал ему: «Граф! что вы так скачете; посмотрите, вот дети Василья Денисовича». «Где они? где они?» – спросил он и, увидя нас, поворотил в нашу сторону, подскакал к нам и остановился. Мы подошли к нему ближе. Поздоровавшись с нами, он спросил у отца моего наши имена; подозвав нас к себе ещё ближе, благословил нас весьма важно, протянул каждому из нас свою руку, которую мы поцеловали, и спросил меня: «Любишь ли ты солдат, друг мой?» Смелый и пылкий ребёнок, я со всем порывом детского восторга мгновенно отвечал ему: «Я люблю графа Суворова; в нём всё – и солдаты, и победа, и слава». – «О, Бог помилуй, какой удалой! – сказал он. – Это будет военный человек; я не умру, а он уже три сражения выиграет! А этот (указав на моего брата) пойдёт по гражданской службе»…
Суворов в сем случае не был пророком: брат мой весь свой век служил в военной службе и служил с честью, что доказывают восемь полученных ран, – все, кроме двух, от холодного оружия, – ран, издалека не получаемых; а я не командовал ни армиями, ни даже отдельными корпусами; следовательно, не выигрывал и не мог выигрывать сражений. При всём том слова великого человека имели что-то магическое: когда, спустя семь лет, подошло для обоих нас время службы и отцу моему предложили записать нас в Иностранную коллегию, то я, полный слов героя, не хотел другого поприща, кроме военного; брат мой, озадаченный, может быть, его предсказанием, покорился своей судьбе и, прежде чем поступил в военное звание, около году служил в Московском архиве иностранных дел юнкером».

После этого архивный юноша бросил судьбе вызов: поступил в кавалергарды и участвовал в их знаменитой атаке во время Аустерлицкого сражения. При этом получил пять сабельных ран, одну пулевую и штыковую. Попал в плен, но, к счастью, к благородному противнику: изнемогающего от ран и голода Евдокима посадили на лошадь и доставили в лазарет при главной квартире Наполеона. Молодой кавалергард лежал весь в бинтах, когда к нему подошёл французский император. «Сколько ран, месье?», – спросил он у Евдокима. – «Семь, сир», – ответил тот. – «И столько же знаков отличия», – сказал Бонапарт и проследовал дальше.
Как вы помните, Денис упоминал восемь ранений брата. Восьмую рану Давыдов-младший получил в Бородинском сражении. Он участвовал в Заграничных походах 1813–1814 годов, после окончания наполеоновских войн дослужился до генерал-майора. Считался одним из лучших острословов своего времени, писателем не был, но дружил и переписывался с поэтом Вяземским.
А что, неплохая замена Денису на портрете. Может, и не такой талантливый, но очень достойный незаурядный офицер.
В 1947 году на Учёном совете Русского музея был выслушан и благосклонно принят доклад Ацаркиной с её аргументацией в пользу младшего брата. Табличку заменили, и экскурсоводы стали называть картину Кипренского «Портрет Евдокима Васильевича Давыдова». Такое название фигурирует даже во 2-м издании Большой Советской энциклопедии.

Но не прошло и десяти лет, как родилась новая версия. В 1954 году журнал «Искусство» опубликовал превосходно аргументированную статью В.Вавры, Г.Габаева и В.Якубова – историков армии, отлично разбиравшихся в том, чего не знала штатская женщина-искусствовед.
За свою жизнь Денис Давыдов переменил несколько полков. Сперва служил в кавалергардах, потом за свои басни был переведён в Белорусский армейский гусарский полк, затем хлопотами влиятельных друзей возвратился в Петербург и стал лейб-гусаром, наконец, получил должность в Ахтырском гусарском полку.
А вот Евдоким имел не столь разнообразный, зато более блестящий послужной список. Всего год он пробыл в лейб-гвардии Егерском батальоне, всё остальное время прослужил в кавалергардах – элите элит царской армии. Следовательно, носил белый колет, лосины, не низкие сапожки, а высокие ботфорты, не кивер, а каску с высоким гребнем, не кривую саблю, а прямой палаш.



Что за комедия с переодеванием? Да и чин полковника Евдоким получил только в 1813-м – за сражение при Кульме 17 и 18 августа того года.
Военные историки выдвинули новую версию: таинственный Ев. В. – это Евграф Владимирович Давыдов. Действительно, только он в 1809 году был полковником, и именно лейб-гвардии Гусарского полка. Всё сходится!
Евграфа и Дениса путали ещё при их жизни. Сохранилось письмо поэта от 1816 года:

«Любезный друг, Евграф Владимирович. Я сейчас получил бумагу от князь Петра Михайловича Волконского на моё имя, но распечатавши её, нашёл, что она принадлежит тебе, почему я её к тебе посылаю и радуюсь, что царь наш не забывает верных слуг Отечества, жертвовавших собою для ея пользы и славы…Тебе душевно преданный Денис Давыдов. Киев 9-го марта».
Правда, и Ацаркина в своей диссертации допускала мысль о Евграфе. Но, подумав, перед публикацией вычеркнула его и выбрала Евдокима. А зря!
В Русском музее снова сменили табличку.

Прошло всего пять лет, и всё в том же журнале «Искусство» появилось новое исследование. Молодой искусствовед Владислав Зименко защитил честь штатских: он нашёл то, мимо чего прошли военные историки. Изучив литературу с описанием формы русской армии XIX века, он выяснил, что:
1. На гусарских ментиках с 1797-го по 1817 год было пятнадцать шнуров, в то время как на портрете Кипренского их одиннадцать.
2. На киверах лейб-гусаров того времени красовались белые султаны, а художник нарисовал чёрно-бело-оранжевый.
3. На лейб-гусарском офицерском ментике выпушка была из серых смушек, то есть шкурок ягнят, между тем как Кипренский «подарил» герою мех чёрного бобра.
4. Широкая бахрома и плетение серебряных кистей у пояса говорит о том, что перед нами штаб-офицер (в кавалерии чины от майора до полковника), то есть Евграф. А вензеля на рукаве – о том, что это обер-офицер (от корнета до ротмистра), то есть Денис.

Если бы был изображён Евграф, он обиделся бы на такие «художества», потому что, по мнению искусствоведа, являлся ревностным службистом. (Евграф Владимирович довольно скоро стал полковником: значит, по мнению автора, был карьерист.) Денис же относился к подобному спокойно. Будучи гвардейцем, он порой надевал мундир армейских гусар, эпатируя друзей-аристократов. И, как вы помните, без особых сожалений сменил гусарский мундир на мужицкий армяк.
Это по форме. Теперь по содержанию. За портрет Давыдова и ещё четыре картины Академия художеств присвоила Кипренскому звание академика, но не приобрела изображение гусара. Целых 25 лет – с 1812-го по 1837-й – портрет находился у автора: сперва в России, потом в Италии, и не выставлялся публично. Почему? Не потому ли, что герой картины был в глазах российской власти «персоной нон грата»?
Зная, что Денис Давыдов – оппозиционер и фрондёр, Кипренский долго не выставлял картину, а решив продать, заменил в реестре одиозного Давыдова на верноподданного, иначе Николай I точно не купил бы портрет. (А он и так его тогда не купил.)
Наконец, Зименко приводит письмо сына Дениса Давыдова, Николая, помеченное 1874 годом и адресованное конференц-секретарю Академии художеств П.Ф.Исаеву. Сын просит позволить сфотографировать портрет отца, «рисованного Кипренским». «В семействе нашем копии с этого портрета не имеется, и мы были бы Вам крайне обязаны, если бы Вы разрешили пока снять фотографию, а впоследствии снять копию масляными красками».
Уж в семье-то точно знали, кто изображён на полотне!
Проницательный читатель уже догадался, что в музее изготовили новую табличку, на которой стояло название «Портрет Дениса Давыдова». Однако, наученные горьким опытом, музейщики поставили в подписи знак вопроса.

Не все согласились с аргументами Зименко. Например, письмо сына Давыдова можно объяснить тем, что к времени его написания уже сложился устойчивый миф о том, что картина – портрет его отца.
Нашлось возражение и на «неправильный» бобровый воротник. Дело в том, что в 1837 году художник П.Е.Заболотский написал портрет М.Ю.Лермонтова, который, хоть и позже, тоже служил в в лейб-гвардии Гусарском полку, и выпушка на его ментике также не из серых смушек, а из того же чёрного бобра.
Впрочем, сам Владислав Зименко писал, что «не претендует на итоговое решение спорного вопроса о том, кто изображён на портрете Кипренского».

Для того чтобы прояснить ситуацию, стоит выяснить обстоятельства создания портрета. Весной 1809 года Кипренский прибыл в Москву, чтобы помогать скульптору И.Мартосу в работе над монументом Минину и Пожарскому. Тогда же он познакомился с семьёй Давыдовых и, как считается, гостил в их селе Аксиньине Тульской губернии. Выполнил карандашные портреты представителей старшего поколения Давыдовых, писал маслом портрет одного из молодых.
Но кого? В том же Русском музее хранится карандашный эскиз к этому портрету. На нём явно изображён Денис с его характерной фигурой, хорошей для верховой езды, но плохо смотрящейся на балу: длинным туловищем и короткими ногами. Между тем на портрете мы видим стройного, как Аполлон, красавца.
У Дениса Давыдова был характерный короткий вздёрнутый нос, давший повод к анекдоту, записанному Пушкиным:
«Денис Давыдов явился однажды в авангард к князю Багратиону и сказал: «Главнокомандующий приказал доложить вашему сиятельству, что неприятель у нас на носу, и просит вас немедленно отступить». Багратион отвечал: «Неприятель у нас на носу? на чьём? если на вашем, так он близко; а коли на моём, так мы успеем ещё отобедать».
А герой Кипренского вовсе не курносый: его нос хоть и короткий, но прямой. Или художник идеализировал натуру, или… рисовал и Дениса, и Евграфа Давыдовых? Что это не Евдоким, точно: в «Сборнике биографий кавалергардов» имелся его портрет. Овальное, а не круглое, как у нашего гусара, лицо, тонкие, а не пухловатые губы, удлинённый нос с горбинкой…




Всё станет более ясным, если мы учтём одно немаловажное обстоятельство: художник не продал и не подарил картину Денису или Евграфу. То ли портрет не понравился заказчику (из-за неточностей), то ли заказа не было, и Кипренский писал портрет для себя, следовательно, не был обязан выписывать все мелочи военной атрибутики. Может быть, он делал наброски мундиров того и другого Давыдова, а потом объединил их на картине. Что-то писал по памяти или с другого образца (отсюда неверный цвет султана на кивере). И в итоге назвал своё произведение именем того, который придал больше черт герою полотна, а вовсе не потому, что Денис Давыдов будто был неугоден двору. Ведь в Зимнем дворце, в галерее 1812 года уже висел портрет поэта-партизана кисти английского живописца Джорджа Доу. Так почему бы не предложить в компанию Денису его родственника?

Однако нашлись приверженцы и у Евграфа. Мы очень мало о нём знаем. Искусствоведы долго считали, что он двоюродный брат Дениса. Исследования дотошных краеведов города Венёва Тульской области, в районе которого жили представителя разветвлённого рода Давыдовых, показали, что Евграф Владимирович – не столь близкий родственник поэта (см. превосходное исследование Михаила Радина «Давыдовы венёвские и другие». Сайт «Венёвский уезд», www.veneva.ru). И вовсе не факт, что Евграф был приближённым ко двору службистом, интересы которого ограничивались карьерой. Вот какие берущие за душу слова нашла для него Екатерина Серафимовна Кирушева, учительница русского языка и литературы из Сызрани:
«Судьба Евграфа Давыдова (1775–1823) сложилась и счастливо, и трагично. Давыдов участвовал в войнах с Наполеоном: в 1805 году он сражался под Аустерлицем, в 1812-м – под Островном (близ Витебска), после сражения под Люценом в 1813 году он был награждён золотой шпагой, украшенной брильянтами, с надписью «За храбрость». «Битва народов» под Лейпцигом в октябре того же года превратила Евграфа Давыдова в калеку: он лишился левой ноги и правой руки ниже локтя. За это сражение он получил орден Святого Георгия 3-й степени, австрийский командорский крест ордена Леопольда и прусский орден Красного орла 2-го класса. При отставке его произвели в генерал-майоры. Но награды и повышение в звании навряд ли могли возместить увечья.
Евграф Давыдов прожил инвалидом в родовом имении Аксиньино Тульской губернии ещё десять лет и умер нестарым человеком на сорок восьмом году жизни. И только на портрете кисти Кипренского он навсегда остался красавцем гусаром, любимцем женщин и баловнем судьбы».
Да, Денис Давыдов – фигура знаменитая. Он осыпан лаврами. Кроме всего сказанного выше, он – ещё и герой фильма «Эскадрон гусар летучих» Станислава Ростоцкого. Так давайте оставим Евграфу Давыдову хотя бы портрет, прославивший русского воина 1812 года – обаятельного, мужественного и благородного.

Тем более, что на этом рисунке Кипренского также изображен именно он:





Текст основан на материалах © Сергея МАКИНА. Спасибо ему большое за замечательное исследование!

http://gallika.livejournal.com/53331.html

http://sanyok-belarus.narod.ru/index/0-21  Трон в Иране

В настоящее время говорят о трех тронах, как о Павлиньих. Из них до нашего времени дошли только два. Сначала приведем здесь несколько фотографий, а потом поговорим об этих тронах и династиях, которые ими владели, более подробно.

Индия. Прежде всего, начало начал всех Павлиньих тронов - Павлиний трон Великих Моголов. И тот, кому Павлиний трон обязан своим появлением, - пятый император династии Великих Моголов Шах-Джахан. Здесь иллюстрация со старинной миниатюры.

 
Шах-Джахан восседает на Павлиньем троне. ШАХ ИВАН????

Далее переносимся из Индии в Персию. На фотографии второй половины XIX века - воссозданный Павлиний трон персидской монархии. Здесь четвертый персидский шах из династии Каджаров - Насер ад-Дин Шах (годы правления 1848-1896) позирует на фотографии на фоне Солнечного трона, также называемого Павлиньим троном, в Зеркальном зале шахского дворца Голестан в Тегеране. Отметим, что, возможно, этот трон - единственный, сохранивший подлинные элементы трона Великих Моголов. Интересно,что на фотографии показано, что шах предпочитает сидеть перед троном в европейской манере, а не располагаться на платформе трона, как это было принято у Великих Моголов.

 
Насер ад-Дин Шах, четвертый шах из династии Каджаров, позирует на фоне «Солнечного трона», также называемого «Павлиньим троном». Фотография второй половины XIX века.

Последняя, третья, иллюстрация, из предваряющих этот обзор: трон Надира – еще один символ персидской монархии, также именуемый иногда Павлиньим троном. Он по своему виду не имеет ничего общего с Павлиньим троном Великих моголов т.к. сделан в виде стула, а не тахты. Считается что он сделан по модели тронов древней династии Ахеменидов, которую сделали известной на весь мир цари Кир и Дарий. 
 
Трон Надира как часть музейной коллекции вТегеране.

А теперь по порядку.

Павлиний трон при Великих Моголах

История Павлиньего трона началась при императоре Великих Моголов Шах-Джахане (также известного как Шах Джехан), прославившемся еще и строительством усыпальницы Тадж-Махал (Подробнее об этом правителе на нашем сайте здесь). Необходимо отметить, что хотя Павлиний трон являлся символом династии Великих Моголов, они потеряли этот трон задолго до того, как династия потеряла власть. И то, что сегодня существует в Персии (Иране) под названием Павлиний трон, отличается от оригинала.

Говоря о форме Павлиньего трона Великих Моголов необходимо отметить, то он представлял собой отнюдь не кресло европейского вида, а платформу в виде низкой тахты, на которой повелитель располагался, подогнув ноги. Кстати, в персидском языке слово «тахта», пришедшее и в русский, и означает «трон».

Павлиний трон был сооружен в XVII веке, в правление Шах-Джахана, и размещался в зале официального правительственного совета - Дивана в Дели. Диван располагался посреди т.н. Красного форта, и сегодня являющегося центром старой части Дели.

Современный индийский исследователь Аппасами Муругайян в журнале «Курьер ЮНЕСКО» (эл. версия на русском языке, №6 за 2007 г.) так описывает расположение Красный форта и Павлиньего трона при Шах-Джахане.

«Красный форт Дели - жемчужина архитектуры эпохи Моголов. По воле пятого императора династии Шах-Джехана он был выдержан в уникальном стиле – шахджехани…

Приняв в 1638 г. решение о переводе столицы из Агры в Дели, император приказал начать строительство своего «земного рая» на берегу реки Джамна Сегодня это называют Старый Дели, а в то время он назывался Шаджеханабадом – в честь его императора.

В «Красном форте», строительство которого началось в 1639 г., а закончилось вероятнее всего в 1648 г., проживало около 3 000 человек.

Он стал первой цитаделью эпохи Моголов, задуманной в форме неправильного восьмиугольника, что стало позднее особенностью архитектурного стиля времен этой династии. Здесь Моголов ожидал инкрустированный полудрагоценными камнями трон, такой же великолепный и величественный, как трон царя Соломона, если не сказать - его точная копия.

Однако еще более величественным был трон, возвышавшийся в центре Диван-и-Кхаса, зала для частных аудиенций, где он принимал своих министров и знать.

Более ста рубинов и столько же изумрудов, не говоря об алмазах, сапфирах и жемчуге, не поддававшихся счету, придавали еще больше великолепия двум величественным фигурам павлинов, словно застывшим за императорским троном».

Считается, что именно из-за фигур двух павлинов с распущенными хвостами, трон получил свое название Павлиний. Спинку трона украшал знаменитый бриллиант Кохинор.

Журнал Министерства иностранных дел «Индия перспективы» (декабрь 2000) отмечал в своем очерке «Любопытные приключения Кох-и-Нура» К. Кхуллара:

Согласно французскому путешественнику Тавернье, который сам был ювелиром, этот камень весил 420 каратов в период правления Аурангзеба, когда он видел его украшавшим Павлиний трон.

Удивительно, что в борьбе за престол между четырьмя сыновьями Шах Джахана, чему Тавернье был свидетелем, камень не пострадал. Француз также утверждал, что алмаз был огранен в виде розы и до обработки весил 900 каратов». 

И еще почти сто лет после описания Тавернье Кохинор и Павлиний трон находились в Дели в собственности Великих моголов.