Дорога на ферму «Времена года», принадлежащую Элиоту Коулмену и Барбаре Дэмрош идёт вдоль океанского побережья, петляя между плотными рядами тёмно-зелёных сосен, через которые изредка проглядывает голубое небо и океан.

То и дело взору открываются холмистые пространства, на которых, словно памятники, возвышаются огромные валуны, оставшиеся здесь с позднего ледникового периода, и если не следить за дорогой, то сложенные из камня ворота фермы можно запросто не заметить.

Между тем, за ними начинается нечто совсем необыкновенное.

Я посетил ферму Коулменов в самом конце лета, когда сельскохозяйственные работы, в основном, уже завершены. Но здесь работа шла полным ходом, а растения продолжали щедро плодоносить.

Коулмен трудился, не покладая рук, чтобы успеть, до наступления первых заморозков, построить ещё одну передвижную тоннельную теплицу — большую, обтянутую полиэтиленовой плёнкой, в которой они с женой будут зимой выращивать овощи на продажу.

Грядки под теплицами и снаружи были покрыты яркой зеленью. Красно-жёлто-зелёным пятном выделялись идеально ровные посадки салата, дающего хороший урожай и осенью, и зимой.

Пока мы осматривали теплицы, жена Коулмена — Барбара — готовила на кухне салаты из свежих томатов, кабачков, дыни и душистых кулинарных трав – прекрасного дополнения к спагетти и сыру.

Элиот и Барбара, на личном примере, доказали, что земля может не только накормить, но и сделать жизнь здоровой и прекрасной, особенно если вести хозяйство методами органического земледелия.

Всё начинается с почвы

Когда Элиот Коулмен купил этот участок в 1968 году, условия для выращивания на нём овощей, фруктов и цветов были далеко не идеальными: почва слишком кислая (рН 4.3, в то время, как нейтральная кислотность рН 7.0), а лето в этих краях — короткое и прохладное.

Прошлой весной заморозки наблюдались даже в середине июня, а первые осенние холода ударили уже в конце сентября.

Зимой, в самые холодные дни, столбик термометра падает до -30°С, а количество жарких дней с температурой +30°С, не превышает шести-семи в году.

Коулмену пришлось выкорчевать все пни и убрать камни. Кроме того, он провёл известкование почвы, внёс в неё фосфоритовую муку и гипс.

Но, главное, он постоянно улучшал её состав внесением большого количества компоста — самого, по его словам, чудодейственного удобрения.

Ещё одним источником органики стали морские водоросли, которых, в этой местности, очень много, благодаря близости океана.

Для Элиота Коулмена органическое земледелие — это не только работа по улучшению почвы. Это ещё и особая философия, которую он называет «позитивным отношением к растениям».

По его мнению, приверженцы органических методов должны относиться к своему участку, как к единой системе, где всё взаимосвязано, так что, появление вредителей следует считать признаком неблагополучия условий роста растений.

Читать далее...

Знакомьтесь. Это Владимир Иванович Картелев — профессиональный агроном и владелец собственного приусадебного участка, а ещё — автор уникального метода выращивания овощей и других культур (60 наименований), позволяющего получить хороший урожай при любых погодных условиях.

73-хлетний Владимир Иванович живет в деревне Волжанка Кашинского района вдвоем с супругой. Пенсии небольшие, а потому всем, что даст им огород, кормятся в течение целого года. На приусадебном участке Картелева чего только нет: картошка — без нее русскому человеку никуда, помидоры, огурцы, тыквы, кабачки, бобы, горох и даже подсолнечники. Все это овощное разнообразие разместилось на 12 сотках, 8 из которых отданы под картофель. И вроде бы площадь огорода не очень-то большая, но урожаем супруги Картелевы делятся с большой многочисленной семьёй: детьми и внуками. Всем хватает!

В прошлом году столы в доме агронома ломились от изобилия. С одной сотки он получил 600 кг крупного картофеля и 800 кг капусты, каждый кочан весил по 8-10 кг. А в этом году он ожидает... большего, несмотря на засуху. В чем же секрет небывалого урожая, которым похвастался огородник Картелев, выяснил корреспондент ТИА.

Засуха, палящее солнце и пару капель дождичка — это все, что увидели жители средней полосы в это засушливое лето. В Тверской области фермеры били тревогу и говорили о том, что 30% урожая погибло, особенно досталось картофелю. А на огороде у агронома Картелева — буйство зелени и такое же буйство урожая.

Читать далее...

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Вместо химии
Часть 2 - Удивительный огород Игоря Лядова
...
Часть 11 - Интересный способ выращивания помидоров на Севере
Часть 12 - Биологическая защита сада-огорода от вредителей
Часть 13 - В Тверской области собирают тонну картофеля с сотки, несмотря на засуху. Уникальная методика от кашинского агронома
Часть 14 - ДАЙКОН
Часть 15 - Картофель под колпаком
Часть 16 - Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова
Часть 17 - выращивание огурцов
Часть 18 - Растение - душой и телом существо

Комитет Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций планирует заняться подготовкой законопроекта о "Родовых поместьях ". Подобная инициатива возникла после обращения в Думу группы граждан, предложившей депутатам возрождение в России родовых поместий как национальную идею.

На данный момент никакого аналога подобному виду хозяйствования в нашей стране не существует, говорится на странице комитета ГД. Определенные законодательством так называемые крестьянско-фермерские хозяйства не позволяют владельцам строить там жилье, а значит, там невозможно и прописаться. Возникает резонный вопрос: как вести большое хозяйство, не имея возможности постоянно там проживать.

Подразумевается, что форма родового поместья позволит использовать земельные участки с обязательными условиями. Порядок выделения земельного фонда и самих участков определит правительство. "Участок размером 1 га должен выделяться государством безвозмездно, в пожизненное пользование, а его владелец обязуется использовать выделенную землю для производства сельскохозяйственной продукции и постройки жилого помещения (в течение трех лет), в котором можно будет прописаться. Сам участок и произведенная сельскохозяйственная продукция не должны облагаться налогами. Родовое поместье нельзя будет купить или продать, а можно только передать по наследству", - говорится в сообщении на сайте ГД.

Комитет Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций считает, что концепция "Родовых поместий"поможет решить жилищный вопрос, а также проблему нехватки качественных и экологически чистых продуктов питания.

Отметим, возрождение родовых поместий в России обсуждается уже несколько лет различными сторонниками этой идеи. Существуют несколько общественно-социальное движений, которые активно пропагандируют эту идею, которая, по их мнению, должна стать национальной. Сторонники этого движения совершили в 2012 международный автопробег в целью собрать подписи в поддержку проект закона "О родовых поместьях", чтобы передать их президенту России Владимиру Путину. Также в России существует "Родная партия" (аффилирована с движением "Звенящие кедры России"), которая пока не прошла официальную регистрацию в Минюсте, целью которой является принятие законопроекта "О родовых поместьях".

Источник http://realty.rbc.ru/news/10/01/2013/562949985478164.shtml

Серия сообщений "Законодательство":
Часть 1 - Сенат США принял билль , который запрещает выращивать овощи на огороде
Часть 2 - Депутаты предлагают возродить в России родовые поместья
Часть 3 - Поддержим отмену ГМО в России!

Очень вам рекомендую, не тратить много  денег на всякие там пропитки, Пенотексы,Тиккурилы, и д.т. Приведённые ниже рецепты стоят сущие копейки а результат от них  превосходит все новоиспечённые пропитки.

 1. Для изготовления антисептика нам потребуется старое, но герметичное ведро, которое мы будем нагревать на электроплитке или, что еще проще, на костре.

В ведро выливаем битум, нагреваем его до кипения. После того, как битум забулькал, ведро надо снять с плитки или с костра и отставить в сторону. В него постепенно, маленькой струйкой вливаем солярку. Причем в таком объеме, чтобы в холодном состоянии битум тоже оставался жидким.

При нанесении на дерево в горячем состоянии, соляро-битумный антисептик проникает на глубину 5-7 мм. Такая пропитка не создает пленок в порах и дает возможность плохо высушенному дереву досохнуть.

При остывании такой антисептик становится густым, при обработке дерева проникает не очень глубоко. Поэтому перед работой его все-таки лучше подогреть на плитке или костре до температуры, близкой к кипению.

2. Можно сделать и бензино-битумный антисептик. В этом случае битум не нагревают, а растворяют в ведре с бензином. Но у него есть свои недостатки — процесс изготовления очень долгий, возникают сложности с испарением бензина, в результате этого антисептик быстро густеет, расход бензина увеличивается из-за того, что его приходится периодически добавлять.

Бензино-битумный антисептик подогревать ни в коем случае нельзя!Если он загустел, то в него можно только доливать бензин.

Такой антисептик хорошо использовать, если возникает необходимость, чтобы поверхность дерева, пропитанная раствором быстро высохла.

Есть еще один нюанс при обработке дерева битумными антисептиками.Нитрокрасками и нитролаками красить дерево после обработки нельзя. На такую поверхность хорошо ложатся масляные краскии эмали. Сначала поверхность грунтуется, а затем красится в два слоя. Тогда не остается никаких разводов или потеков. 

Серия сообщений "Натуральные краски и лаки для дерева":
Часть 1 - Как сделать олифу
Часть 2 - Мастики и пропиточные масла для дерева
Часть 3 - Соляро-битумный антисептик
Часть 4 - Натуральные краски и пропитки для дерева

Свежая морковь – круглый год

Способов длительного храпения моркови известно много. Предлагаем вам один из самых эффективных способов хранения, применимый в домашних условиях.

Выкопанные осенью корнеплоды, очистите от грязи и тщательно высушите на солнце. Заполните глиной половину ведра и залейте ее доверху водой. На следующий день глину вновь заливают водой (чтобы она была под слоем воды 2-3 см.) и тщательно перемешивают. В таком состоянии глина должна находиться 3-4 дня. Доведенная до готовности, она должна иметь сметанообразное состояние. Затем выстилают полиэтиленовой пленкой невысокие овощные ящики и складывает туда морковь в несколько рядов. Содержимое ведра с глиной еще раз перемешают и заливают им ящики с морковью. Через некоторое время ящики ставят в подвал или погреб. В таком состоянии морковь может храниться до следующего урожая.

 

Свежий арбуз – на новый год

Не перезрелые арбузы без вмятин и повреждений оботрите ветошью и обмажьте слоем алебастра толщиной 1 см. Когда этот слой затвердеет, нанесите второй слой такой же толщины, а по затвердение его, нанесите третий слой. Затем, когда все слои хорошо затвердеют, проверьте качество обмазки. Она не должна иметь трещин. Теперь обвяжите арбуз шпагатом (или поместите его в хозяйственную сетчатую сумку) и повесьте в сухом прохладном погребе или на чердаке. Если обмазка качественная, арбуз сохранится свежим в течение 4-х месяцев.

Свежая капуста к маю

1 способ: Чтобы сохранить свежие кочаны до лета, их необходимо заснеговать. Выберете не очень морозный день, вынесите заготовленную капусту и уложите в штабель, причем каждый ряд кочанов полностью засыпайте снегом, затем на него кладите второй ряд, затем третий и т.д. доверху. Затем весь штабель и вокруг него засыпьте снегом слоем в 1 метр.

2 способ: Наиболее надежный и эффективный способ хранения капусты в земле непосредственно на участке. Для этого сначала нужно вырыть яму глубиной до 1 м, ее дно засыпьте небольшим слоем песка. Затем приступайте к выкапыванию капусты с корнем. Делают это после небольших заморозков, так как капуста их не боится, а наоборот делается от такого мороза только вкуснее и сочнее. Укладывают кочаны корнями вверх так, чтобы они не касались друг друга. Когда уложите первый ряд, его до самых корней засыпьте рыхлой землей. После этого кладут второй ряд, также корнями вверх, затем третий и т.д., и каждый из них засыпают землей, а самый верхний ряд укладывают кочерыжками вверх. Как начнутся настоящие морозы, яму обкладывают сверху соломой или лучше навозом. Весной, когда начнется таяние снега, нужно поскорее убрать навоз и выкопать всю капусту, иначе талая вода проникнет в яму и капуста может загнить.

Читать далее...

Серия сообщений "Хранение продуктов":
Часть 1 - Холодильник на даче
Часть 2 - Способы долговременного хранения продуктов
Часть 3 - Как сплести авоську

Строительство по этой альтернативной энергосберегающей строительной технологии значительно дешевле обычного бревенчатого. Кладка выполняется из коротких бревен (или даже дров), уложенных поперек стены на цементном растворе и издали напоминает каменную кладку. Метод не нов. Это широко использовалось в конце 1800-х на северо-востоке Америки, где амбары и здания, построенные по этому методу сохранились до сегодняшнего дня. Большинство старых сооружений имеют стены толщиной 15...20 см, но в холодном климате толщину стены целесообразно увеличить до 45...60 см.

Традиционно, метод использует целое бревно, но при этом, если древесина недостаточно суха, то возможно возникновение сквозных трещин, или щелей между ней и раствором. Для устранения этих проблем желательно раскалывать достаточно толстые бревна перед укладкой их в стену. Для устранения температурного мостика необходимо класть раствор только у концов бревен, а среднюю часть стены заполнять между бревнами опилками с известью.
Для Урала-Сибири вполне приемлем, только длинна дровины должна быть не менее 50 см. и пространство между стяжками засыпаются для утепления опилками. Что лучше - глина или цемент я не могу сказать, так как не знаю и сам больше склоняюсь к цементно-опилочному составу. Пропорции для раствора классическая. Построенный мной по принципу глиночурки (цементочурки) курятник стоит как египетская пирамида и когда в позапрошлую зиму были морозы -50, куры чувствовали себя великолепно. В этом году хочу построить гараж и обложить колодец, а после получения достаточного опыта начну применять это уже на самом доме.

Для глиночурки идеально применять сосново-еловые дрова, но в нашей местности выбирать не приходиться и поэтому идут в ход и березовые и осиновые и сосновые... Хотя, питерский "Домик влюбленных" сделан из березовых дров и стоит уже несколько сотен лет...

Вот тут один сельчанин построил себе козлятник по упрощённой технологии.








А вот эта фотка пусть даст размышление для дизайнеров :

 

Читать далее...

Серия сообщений "Экостроительство":
Часть 1 - Дом из мешков
Часть 2 - Живая крыша
...
Часть 10 - Саманная сауна
Часть 11 - Гашение извести
Часть 12 - Строительство из дров
Часть 13 - Бытовочка
Часть 14 - Деревянная черепица
Часть 15 - Избушка на курьих ножках
Часть 16 - Пластиковые окна - тихие убийцы
Часть 17 - Осина

Для защиты сада-огорода от вредителей мой дед, Игонин Василий Васильевич, разводил на садовом участке муравьев, ос, шмелей, божьих коровок.

В каждом углу сада он устанавливал большой старый трухлявый пень. Вокруг пня на расстоянии 20...80 см он делал кольцо из еловых (сосновых) опавших иголок высотой 10 см в виде валика. Затем приносил из леса в мешке большую муравьиную кучу вместе с муравьями и вываливал ее на подготовленный пень. Муравьи приживались, обустраивали свой муравейник, перетаскивая еловые иголки — строительный материал, в свой дом. Через некоторый период муравьи были видны на плодовых деревьях, кустах смородины, вишни, огородных грядках. Работали они усердно, перетаскивая в муравейник очень большое количество различных насекомых, личинок и даже гусениц.

Для разведения шмелей дед делал домики. Это были маленькие дуплянки с величиной полости не более кулака. Дуплянка (из липы, бересты) закрывалась наглухо. Сбоку делалось отверстие, в которое вставлялась трубочка из бересты с диаметром в палец, длиной около 15 см. Дуплянки он устанавливал в основании плетня (забора из прутьев), прикрывая каждую из них большим куском бересты (защита от дождя). К осени все дуплянки были заселены шмелями.

Кроме таких дуплянок он устанавливал в плетне (заборе) трубочки из толстого камыша или из обрезков бамбуковых лыжных палок. Трубочки, длиной 15...20 см, затыкались с одного конца пробкой. Устанавливал их дед почти горизонтально, но со слегка приподнятым закрытым концом (чтобы дождевая вода их не заливала). В этих трубочках устраивали свои гнезда мелкие дикие пчелы — прекрасные опылители цветковых растений.

В саду у деда росли красная и черная бузина, огромный куст шиповника. Бабушка Варвара любила сажать цветы: ромашку белую и желтую, календулу, тмин, укроп, мяту, мак и многие другие. Каждый цветок привлекает своих насекомых и жуков на пользу всему огороду.

В саду-огороде плодов и ягод было обилие.

К своему удивлению, я понял мудрость и оценил знания деда и бабушки только после того, как стал знакомиться с основами биологического земледелия и садоводства. На мое счастье, к тому же в журнале "Новый фермер" появилась статья  Дж. Понкавейдж и Д. Мэтью-Герингер "Благодатные бордюры". Журнал издается не очень большим тиражом и многие его не видели и, вероятно, не знают его, хотя он прекрасно иллюстрирован цветными фотографиями, схемами и содержит обилие самых необходимых сведений по ведению дел в фермерском хозяйстве.

В упомянутой статье говорится об обеспечении защиты растений в саду-огороде от вредителей биологическими средствами. Для этого, например, достаточно запустить в него божьих коровок, трихограмм или златоглазок.

Существует ряд растений, культивируя которые можно создать среду, привлекающую полезных насекомых (при обязательном отказе от использования любых пестицидов в саду).

К таким насекомым относятся следующие:

Журчалки.Уничтожают различные виды тли.

Паразитические осы.Существует много видов паразитических ос, в их число входит итрихограмма. Все они откладывают свои яички в яйца, личинки и тело взрослых особей насекомых вредителей и убивают их.

Божьи коровки.Поедают многие виды других насекомых, в том числе тлю.

Златоглазки.Личинки этих насекомых питаются тлей, червецами мучнистыми и щитовками, яичками бабочек и мелкими гусеницами.

Мухи.В зависимости от вида мухи могут быть вредными или полезными. Несмотря на дурную репутацию этого насекомого, его полезные виды, в том числе тахины, являются очень ценными агентами биологической борьбы с вредителями.

Клопы хитрые.Являются разновидностью клопов-хищников, питаются мелкими личинками, яичками насекомых, клещами и трипсами.

Пауки.К насекомым не относятся, но являются свирепыми хищниками.

Среди растений, привлекающих насекомых — защитников сада, необходимо отметить следующие:

Пижма.Привлекает к себе божьих коровок, клопов хитрых, мелких паразитических ос, златоглазок и мух прежде всего своей кормовой ценностью. Пижмовая тля, например, питается соком растения и часто скапливается в больших количествах по краям его пильчатых листьев.

Преимущество пижмы и в том, что настой из листьев пижмы отпугивает колорадского жука.

От себя добавлю, обильный травостой из пижмы хорошо использовать в компостах. В таком компосте не заводятся личинки медведки и майского жука.

Отвары из листьев и цветов пижмы содержат много различных витаминов, эфирных веществ, улучшают вкус кваса, теста, из цветов варят варенье.

Пупавка.Многолетнее растение, привлекательное для ос и мух. В период цветения покрывается множеством желтых цветков.

Бархатцы лимонные.Привлекают мелких ос и пауков. В грунт высаживают рассаду в период, когда миновала опасность заморозков.

Тмин.Привлекает в период цветения клопов хитрых, пауков, мелких ос, журчалок и златоглазок. Его ароматные семена используют в хлебопечении и для приготовления мари­надов.

Укроп пахучий.Привлекает божьих коровок, журчалок, мелких ос и пауков.

Гречиха.Является эффективным почвообразующим растением, увеличивающим содержание органического ве­щества при запахивании.

Медонос.Привлекает не только пчел-опылителей, но и мух, божьих коровок, журчалок, клопов-хищников.

Мята колосоваяиспользуется для приготовления осве­жающего чая и в качестве отдушек. Мята привлекательна для мух и пауков.

Способностью привлекать полезных насекомых обладают многие виды бобовых, например клевер пунцовый, клевер ползучий, вика. Они обеспечивают полезных насекомых постоянным кормом и влагой, обогащают почву азотом.

Чтобы обеспечить на весь сезон наличие цветущих растений, привлекательных для полезных насекомых, начинать нужно с тех, которые раньше зацветают, например с гречихи, на смену которой придет укроп пахучий. Сразу же нужно посадить бархатцы, календулу, чтобы они зацвели в середине лета. Следует выращивать пижму, донник и пупавку, которые из года в год цветут длительное время.

Задача использования полезных насекомых состоит не в полном уничтожении вредителей, а в контроле за их численностью.

При создании условий, которые сочетали бы благоприят­ную среду для полезных насекомых и декоративность, можно достигнуть естественного баланса между численностью вредных и полезных насекомых.

Игонин Анатолий Михайлович 

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Вместо химии
Часть 2 - Удивительный огород Игоря Лядова
...
Часть 10 - Выращивание без полива
Часть 11 - Интересный способ выращивания помидоров на Севере
Часть 12 - Биологическая защита сада-огорода от вредителей
Часть 13 - В Тверской области собирают тонну картофеля с сотки, несмотря на засуху. Уникальная методика от кашинского агронома
Часть 14 - ДАЙКОН
...
Часть 16 - Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова
Часть 17 - выращивание огурцов
Часть 18 - Растение - душой и телом существо

Дождевые (земляные) черви — крупные почвенные беспозвоночные животные, самые древние и многочисленные на земле. Только на территории России их насчитывается около 100 видов. Это их деятельностью создавались и создаются почвы. Они главные санитары земли, гаранты здоровья и благополучия всего живущего на ней. Питаются они мертвыми разлагающимися растительными тканями, поступающими в почву ввиде опада, корневых и пожнивных остатков.

Ежегодно на земле образуется около 230 млрд. т сухого органического вещества (листьев, стеблей, плодов, ягод, корнеплодов и т.д.), содержащего все необходимые пищевые компоненты (белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины, ферменты, биологически активные вещества. и т.д.) и накопившего в себе энергию в десятки раз большую, чем дает сжигание за год всех видов топлива. Вся эта растительная органическая масса падает на почву и здесь достается микроорганизмам и почвенным животным, тогда как на долю людей и наземных животных из этого количества перепадает не более 10%. Это знание делает биотехнологию прогнозируемой и перспективной на неопределенно длительный период времени.

Здесь следует упомянуть о навозе скота и помете птицы — огромном источнике органики. Коровы, овцы, свиньи, домашняя птица используют лишь 25...50% питательных веществ, заключенных в потребляемом корме. Остальное выводится из их организма с экскрементами. Так, в навоз крупного рогатого скота из использованных кормов поступает 40...50% органических питательных веществ, 80...90% азота, 70...80% фосфора, 95...98% калия, 70...85% кальция. Каждая скапливающаяся на полу фермы тонна сухого навоза содержит до 800 кг клетчатки, до 94 кг сырого протеина и 91 кг легкоусвояемых углеводов, жиров, витаминов, ферментов, минеральных веществ с полным набором элементов питания для растений.

На территории бывшего СССР ежегодно образуется более 1,5 млрд. т навоза. Большая часть его идет в отвалы и не используется под будущие урожаи, но могла бы служить мощным источником биогумуса для полей, садов и огородов. По данным ВНИПТИОУ (1984 г.), в таком количестве навоза содержатся около 6 млн. т азота, 3,5 млн. т фосфора, 7,5 млн. т калия, 6 млн. т кальция и все другие микроэлементы, необходимые для питания растений. Этого вполне достаточно для удовлетворения потребностей полеводства.

Как показали экспериментальные исследования, из каждой тонны такого сухого материала при переработке его червями образуется 600 кг гумусного органического удобрения, содержащего 25...35% гумуса и 65...75% зольного остатка, а другие 400 кг превращаются в 100 кг живых червей и микробов и энергию их созидания.

Дождевые черви — главные потребители мертвых растительных остатков, ибо биомасса червей составляет 50...72% всей биомассы почвы. Поглощая вместе с почвой огромное количество растительного детрита (распадающихся мертвых растительных тканей), микробов, грибов, водорослей, простейших нематод и т.д., они переваривают их, выделяя с копролитами (копрос — испражнение, литое — камень) большое количество собственной кишечной микрофлоры, ферментов, витаминов, биологически активных веществ, которые обладают антибиотическими свойствами и препятствуют развитию патогенной (болезнетворной) микрофлоры, гнилостных процессов, выделению зловонных газов, обеззараживают почву и придают ей приятный запах земли.

В процессе переваривания растительных остатков в пищеварительном канале червей формируются гумусные вещества. Они отличаются по химическому составу от гумуса, образующегося в почве при участии только микрофлоры. В пищеварительной трубке червей развиваются процессы полимеризации низкомолекулярных продуктов распада органических веществ и формируются молекулы гуминовых кислот, которые образуют комплексные соединения с минеральными компонентами почвы (гуматы лития, калия, натрия — растворимый гумус, гуматы кальция, магния, других металлов — нерастворимый гумус) и долго сохраняются в почве в виде стабильных агрегатов (водоемких, водостойких, гидрофильных и механически прочных). Поэтому деятельность червей замедляет вымывание из почвы подвижных питательных веществ и препятствует развитию водной и ветровой эрозии. В копролитах червей естественных популяций содержится 11...15% гумуса на сухое вещество.

Читать далее...

Серия сообщений "Плодородие почвы":
Часть 1 - Компост Тани Зориной.
Часть 2 - Главный «секрет» урожайности
...
Часть 6 - Умное оккультуривание целинной земли.
Часть 7 - Как создать лесную экосистему
Часть 8 - Дождевые (земляные) черви

 

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

Серия сообщений "Юмор":
Часть 1 - Анализ Чуковского
Часть 2 - Реальные случаи из жизни и анекдоты
Часть 3 - Что Вы видите на картинке?
Часть 4 - Улыбнитесь!
Часть 5 - Улыбнуло )))
Часть 6 - Это любопытно

Гашение извести

Известь строительная может быть негашеной комовой (кипелка) или молотой. Негашеная известь — это куски сероватого цвета; молотая имеет вид порошка. При необходимости из кипелки можно приготовить известь-пушенку (порошок). Известь подразделяют на быстрогасящуюся с началом гашения не более 8 мин, среднегасящуюся — не более 25 мин и медленногасящуюся — не менее 25 мин. Бывает кальциевой, магнезиальной и доломитовой, выпускается трех сортов.

Кипёлку молотую и пушенку следует хранить в сухих сараях с полами, поднятыми над землей не менее чем на 500 мм. Негашеная известь опасна в пожарном отношении: при попадании на нее небольшого количества воды начинает гаситься, развивая высокую температуру, от которой загорается древесина. Известь гасят в тесто или пушенку. Пушенку добавляют в сухие засыпки, предохраняя их от разведения различных насекомых и грызунов.

Известь-тесто можно хранить в закрытых ямах неограниченное время. Чем длительнее хранение, тем выше качество теста. Срок хранения извести-пушенки также не ограничен. Молотую же известь-кипелку необходимо использовать в течение 30 суток со 6 дня выпуска.

Для гашения извести в пушенку с небольшого участка земли снимают растительность, выравнивают его и рассыпают по нему известь-кипелку слоем 100 — 150 мм. Чтобы известь не загрязнялась землей, ее лучше гасить на деревянных щитах. Затем ее поливают из лейки водой из расчета 600 — 700 л воды на 1 м3 извести. При большем количестве воды известь гасится в тесто. Хранить гашеную известь лучше в закрытых ларях.

Для гашения извести в тесто роют в земле творильную яму глубиной 1,5 — 2 м, объемом 2,5 м3 на 1 т извести-кипелки. Стены ее рекомендуется обшить досками. Над ямой под наклоном ставят гасильный ящик длиной 2 м, шириной 1 — 1,5 и высотой 0,4 — 0,5 м. В той стороне ящика, которая обращена к творильной яме, делают отверстие (леток) размером 250X250 мм. С внешней стороны отверстия прибивают пазы и делают задвижку, с внутренней его закрывают сеткой с ячейками 10X10 мм (можно и мельче).

Перед гашением извести задвижку закрывают, после гашения открывают. Проходя через сетку, известковое молоко процеживается. Под летком желательно закрепить вторую сетку с ячейками 5X5 мм — для задержания непогасившихся кусочков извести и получения более чистого теста. Неправильное гашение любого вида извести снижает ее качество, уменьшает выход теста.

Гасить известь следует так.

Читать далее...

Серия сообщений "Экостроительство":
Часть 1 - Дом из мешков
Часть 2 - Живая крыша
...
Часть 9 - Колодцы и скважины
Часть 10 - Саманная сауна
Часть 11 - Гашение извести
Часть 12 - Строительство из дров
Часть 13 - Бытовочка
...
Часть 15 - Избушка на курьих ножках
Часть 16 - Пластиковые окна - тихие убийцы
Часть 17 - Осина

Настоящая лесная экосистема состоит не только из деревьев, но и из множества других живых организмов: кустарников, трав, мхов и лишайников, грибов, а также различных животных, обитающих под пологом деревьев. Если лес находится в состоянии природного равновесия, он способен сам возобновляться и поддерживать себя на одном и том же месте в течение бесконечно длительного времени – дольше, чем может прожить даже самое долговечное из наших деревьев.

Старые деревья, погибая, освобождают доступ к свету новым, более молодым, которые постепенно занимают место своих предшественников в верхнем ярусе древостоя. В зависимости от того, какого размера образовался просвет в верхнем пологе древостоя при гибели старого дерева (или сразу нескольких деревьев), его место может занять более или менее светолюбивое новое дерево. За счет этого в настоящих коренных лесах обычно сосуществуют вместе сразу несколько пород деревьев, и каждая порода находит подходящие для себя условия роста и развития. Как правило, в таких лесах развит густой подлесок из разнообразных кустарников и очень разнообразный травяной покров. Такая сложная структура леса делает его наиболее устойчивым к различным неблагоприятным воздействиям. Гибель отдельных старых деревьев быстро восполняется за счет более молодых, чаще всего имеющихся в изобилии под пологом основного яруса древостоя; к тому же молодые деревья часто оказываются способными пережить даже такие суровые засухи и другие неприятности, которые представляют серьезную угрозу для деревьев старых. А разнообразие древесных пород делает лес устойчивым к катастрофическим вспышкам вредителей и болезней – ведь большинство из них повреждает лишь какую-либо одну древесную породу, не нанося вреда остальным. Кроме того, разнообразие древесных, кустарниковых и травянистых растений обеспечивает наибольшее разнообразие кормов для животного населения подобных лесов.

Но сразу создать такую устойчивую лесную экосистему искусственным путем невозможно – хотя бы потому, что вы сажаете мелкие саженцы деревьев, которые создадут защитный лесной покров только через многие десятилетия. К тому же, чтобы экосистема была действительно устойчивой, она должна включать многие виды растений, животных и грибов (в том числе и незаметных сразу – например, грибов, разрушающих древесину отмирающих деревьев, или дождевых червей, необходимых для поддержания богатства и рыхлости почвы). При посадке леса можно лишь в наибольшей степени поспособствовать тому, чтобы в будущем он превратился в полноценную и самоподдерживающуюся лесную экосистему, которая надолго переживет посаженные сейчас деревья.

Даже если вас не очень беспокоит, сможет ваш лес прожить тысячу лет или всего пару сотен, все равно, выполнение некоторых изложенных в этой главе правил поможет вам создать наиболее устойчивый лес и избежать его гибели или серьезного повреждения природными бедствиями. Прежде всего, устойчивость высаживаемого вами леса зависит от правильного подбора и смешения древесных пород при посадке. Наилучший состав пород зависит от большого количества условий – географического положения, почвы, условий увлажнения, уклона местности и т. д., и определить ту древесную породу, которая будет расти в этом месте лучше всего, часто очень сложно. Поэтому практически всегда следует высаживать смесь из нескольких древесных пород. Во-первых, даже если какая-то из посаженных вами древесных пород в этом конкретном месте будет развиваться не очень хорошо, какая-то другая, наоборот, будет расти замечательно. Во-вторых, и это очень важно, посадка смеси нескольких пород дает вам гарантию, что лес не погибнет в одночасье от какого-либо вредителя или болезни, наиболее опасные из них обычно представляют угорозу лишь для какой-то одной древесной породы. И наконец, смешанные посадки, состоящие из хвойных и лиственных деревьев, да еще и с примесью кустарников, наиболее устойчивы к пожарам: травяные палы, «упираясь» в такие посадки, чаще всего гаснут, не вызывая лесного пожара.

 

Читать далее...

Серия сообщений "Плодородие почвы":
Часть 1 - Компост Тани Зориной.
Часть 2 - Главный «секрет» урожайности
...
Часть 5 - На здоровой почве
Часть 6 - Умное оккультуривание целинной земли.
Часть 7 - Как создать лесную экосистему
Часть 8 - Дождевые (земляные) черви

 Это с одного из форумов. Очень полезный материал. Все что тут описывается можно применить и для обработки стен сруба и т.д. Сам уже кое-что пробовал. Очень понравилось!

Воск подчёркивает дерево, проявляя всю его красоту, в то же время не "режет" глаза своим ненатуральным блеском, как лак. Впрочем, сейчас есть лаки на водной основе, которые смотрятся очень достойно. Но, на мой взгляд, пока лучше воска ещё ничего не придумали.

Но вощение мягких пород деревьев, таких как липа, ольха, осина представляет определённую сложность. Чтобы добиться приятного матового блеска, нужно затратить много сил и времени

Когда я столкнулся с этой проблемой, стал искать варианты решения. Вначале пропитывал изделие обычным подсолнечным маслом, высушивал, если требовалось, пропитывал несколько раз. Затем начинал вощить. Результаты получались очень хорошие.

Но пропитывать свои работы обычным растительным маслом мне показалось неинтересным. Начались эксперименты с различными добавками. Настаивал масло на всевозможных травах и корнях. В конце концов, методом проб и ошибок нашёл для себя несколько рецептов.

Пропиточные масла

В этой статье я не буду приводить самые сложные свои находки, и у меня должна остаться какая-то тайна. В то же время, вот несколько несложных, но не менее эффективных рецептов. Для приготовления пропитки можно использовать любое растительное масло. Идеальный вариант — это льняное масло.

1. Мятное масло

100 г сухих листьев мяты нужно измельчить в порошок, засыпать в стеклянную посуду, залить 500 мл растительного масла, закрыть крышкой, хорошо взболтать, поставить в тёмное место. Ежедневно взбалтывать, настаивать 10-14 дней. Затем масло процедить, хранить в тёмном месте.

2. Масло дягиля

Корни дягиля измельчить и готовить так же как мятное масло в пропорции 1:5.

3. Масло из корней одуванчика

Готовится аналогично предыдущему.

4. Семитравное масло

Состав: корни дягиля, корни одуванчика, корни лопуха, корни лабазника, корни девясила, корни окопника, корни сабельника. Дубильные вещества, которые содержаться в корнях, переходят в масло, и при пропитке дерева, укрепляют его поверхностный слой, что является хорошей подготовкой к полировке.

Читать далее...

Серия сообщений "Натуральные краски и лаки для дерева":
Часть 1 - Как сделать олифу
Часть 2 - Мастики и пропиточные масла для дерева
Часть 3 - Соляро-битумный антисептик
Часть 4 - Натуральные краски и пропитки для дерева

Один дядечка построил вот такую сауну. Время, которое он потратил на строительство 2 месяца. Это с учетом того, что плетёный каркас он обкладывал саманом после каждой просушки слоя. Для нагрева используются печь-ракета. На фото всё хорошо видно. Надо попробовать такую же построить. 

Фотки и текст ⇒

 

Читать далее...

Серия сообщений "Экостроительство":
Часть 1 - Дом из мешков
Часть 2 - Живая крыша
...
Часть 8 - Дорога в поселении РП
Часть 9 - Колодцы и скважины
Часть 10 - Саманная сауна
Часть 11 - Гашение извести
Часть 12 - Строительство из дров
...
Часть 15 - Избушка на курьих ножках
Часть 16 - Пластиковые окна - тихие убийцы
Часть 17 - Осина

Богатый урожай томатов – это моя мечта. Поэтому я всегда с интересом знакомлюсь с разными способами, хитростями и рекомендациями бывалых огородников. С одной из таких рекомендаций я хочу поделиться с вами. В данном случае речь пойдет о высокорослых томатах. Я, как раз, в этом году впервые купила такие.

Помидоры на Севере, как правило, выращивают в теплицах. Но, не достаточно просто посадить рассаду в теплицу, необходимо соблюсти следующие рекомендации, нацеленные на получение хорошо развитой, мощной корневой системы. Для достижения этого, рассаду надо высаживать не вертикально и не наклонно, а горизонтально, в направлении с севера на юг, чтобы растение в дальнейшем, в процессе роста тянулось к солнцу, сохраняя тем самым вертикальное положение. Итак, рассаду, то есть корни и две трети стебля, с предварительно оборванными листьями, укладываем в подготовленную лунку и засыпаемпитательной землей на 10см.

Дело в том, что на стволе томатов быстро образуются новые корни, которые по своей силе, мощности и эффективности превосходят основные.

Следующий важный момент, все пасынки до первой кисти надо удалить, за исключением двух. Даем им отрасти, потом аккуратно отгибаем их, укладываем в лунку и засыпаем почвой, оставляя сверху только верхушку. Через 2-3 недели срезаем эту верхушку и засыпаем срез землей. Так мы добиваемся еще большего увеличения объема корневой системы наших помидоров. Для северного огородничества этот момент крайне важен, так как только мощная корневая система сможет защитить растение от любых неблагоприятных погодных факторов.

Отдельно надо поговорить о лунках, в которые будет высажена рассада наших томатов. Тут тоже есть свои хитрости. Лунки должны быть глубокими, перед посадкой их надо хорошо пролить теплой водой. Опускаем корни растения в лунку и засыпаем, но не до конца. До верхних краев лунки, примерно на 20см, землю не досыпаем. Заполнение лунки перегноем идет постепенно, в течение нескольких дней. Цель такого «окучивания»– добиться рыхлой, прогретой почвы, ну и, конечно, дополнительных корней.

Итак, делаем глубокую лунку, проливаем теплой водой, высаживаем рассаду, постепенно заполняя перегноем лунку, закапываем на 2/3 отросший стебель с оборванными листиками, углубляем пасынки. Кажется, все просто и должно быть эффективно. Ну, что же, попробуем на деле. Удачи!

Источник

 

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Вместо химии
Часть 2 - Удивительный огород Игоря Лядова
...
Часть 9 - Томаты без полива
Часть 10 - Выращивание без полива
Часть 11 - Интересный способ выращивания помидоров на Севере
Часть 12 - Биологическая защита сада-огорода от вредителей
Часть 13 - В Тверской области собирают тонну картофеля с сотки, несмотря на засуху. Уникальная методика от кашинского агронома
...
Часть 16 - Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова
Часть 17 - выращивание огурцов
Часть 18 - Растение - душой и телом существо

Колодец в поместье необходим как воздух, ведь вода это ЖИЗНЬ!

Скачайте полезную книжечку "Колодцы и скважины своими руками". Даже для тех, кто будет строить не своими руками, все равно масса полезной информации.

Скачать

Серия сообщений "Экостроительство":
Часть 1 - Дом из мешков
Часть 2 - Живая крыша
...
Часть 7 - Какое время года у нас под ногами?
Часть 8 - Дорога в поселении РП
Часть 9 - Колодцы и скважины
Часть 10 - Саманная сауна
Часть 11 - Гашение извести
...
Часть 15 - Избушка на курьих ножках
Часть 16 - Пластиковые окна - тихие убийцы
Часть 17 - Осина

Очень интересная идея, надо будет попробовать

----------------------

Как это делается на практике? Прежде всего поддержанием верхнего слоя почвы в постоянно рыхлом состоянии и мульчированием ее поверхности различными малотеплопроводными материалами: древесными опилками, сухой травой, соломой, кусками толя, шифера и пр. Размер обрабатываемой площадки для кустов, саженцев и молодых деревьев (высотой до 5- 6 м) должен быть 2x2 м. Для более высоких и мощных деревьев эта площадка увеличивается до размера 3x3 м.

Даже малоопытный дачник знает, что мульчирование почвы улучшает ее водно-воздушный режим и потому полезно абсолютно для всех растений, как однолетних, так и многолетних.

Кроме того, для индивидуального садоводства и огородничества наиболее полезен теплоотводящий экран из полиэтиленовой пленки, покрытой слоем почвы толщиной 3- 5 см. Ни цвет, ни толщина пленки роли не играют, просто новая, более плотная пленка прослужит дольше. Особенно если положить двойную. При этом надо помнить, что закрывать пленкой сплошь весь участок без просветов нельзя: почва будет задыхаться.

Прозрачная пленка, просто постеленная на почву, даст парниковый эффект. Это ловушка для тепла. Засыпав пленку слоем почвы, мы получим противоположный эффект: все тепло поглощает и усиленно излучает покровный слой почвы. Пленка же тепло в глубь почвы пропускает плохо. Это тоже ловушка, но не для тепла, а для парообразной влаги.

Перед тем, как расстелить пленку, почву нужно перекопать на штык лопаты, перемешав с двух- трехлетней дозой органических и минеральных удобрений, и хорошенько выровнять граблями.

Затем настилают пленку кусками 2x2 м под деревьями сплошным полотном, делая прорези для стволов около кустарников или винограда. Отступив 10 см от краев пленки, роют канавки шириной и глубиной 1-2 штыка лопаты, а вынимаемую землю используют, чтобы засыпать пленку. Внутренняя стенка канавки должна быть по возможности вертикальной и неуплотненной - через нее под пленку и будет засасываться пар. Такое устройство сразу же начнет работать, поэтому делать его можно в любое время года, если земля не промерзла.

На зиму пленка не убирается. Осадки собираются и поглощаются почвой в канавках. Зимне-весеннему увлажнению почвы пленка не препятствует. Весной нужно осмотреть, оправить и слегка разрыхлить покровный слой почвы.

Грядки могут быть любой длины. Располагать их можно параллельно друг другу, оставляя промежутки для канавок.

На рисунке показана схема, по которой высаживались помидоры в Душанбинском ботаническом саду. Общая ширина гряды -2м, канавки - 50 см, пустые закрайки 2x10=20 см, полотно пленки - 130 см (см. рис.). Два ряда помидоров располагались в 25 см от края полотна и один ряд - в середине. Расстояние в рядах - 30- 35 см.

При посадке покровный слой почвы разгребался, делалась прорезь в пленке. Корни помещались под пленку. Высота помидоров к августу достигала в среднем 60- 70 см, а созревание плодов началось в июле. Кусты успешно пережили трех- пятимесячную засуху и очень высокие температуры порядка 37-40 градусов. При таком жестком режиме помидоры мельчают, хотя и имеют хорошие вкусовые качества. Если же жара не превышает 35 градусов, помидоры развиваются нормально.

По аналогии с помидорами можно выращивать под пленкой баклажаны, перец и другие овощи, кроме корнеплодов.

На следующий год эти же гряды можно использовать без перекопки, лишь убрать прошлогоднюю ботву. Сажать можно в старые посадочные места. Если мелкие плоды вас не устраивают, то можно произвести полив в канавки. Вода в этом случае будет вся затянута под пленку, а для полива ее потребуется в три-пять раз меньше, да и поливы должны быть нечастыми. Если же засухи будут кратковременными - две-четыре недели, то полив не потребуется совсем.

В условиях самой жестокой жары в почве под пленкой устанавливается очень ровный, хотя и довольно жесткий режим влажности: 10-14 процентов (по весу). Суточные колебания температуры сокращаются втрое, что благоприятствует бурному развитию полезного почвенного населения, которое усиленно рыхлит почву. Почва под всеми видами мульчи успешно сохраняет свою рыхлость и пористость и в перекопках не нуждается.

В условиях юга Украины и других засушливых районов картина, вероятно, будет аналогичной. В случаях же затяжных дождей летом все же нужно, видимо, предусмотреть возможный спуск воды по канавкам, не допускать затопления пленки сверху. Иначе корни могут задохнуться и загнить.

Если пленка окажется работоспособной через 3-4 года, то канавки можно будет использовать для внесения удобрений: к ним уже подойдут активные корни. Сами канавки лучше прикрывать сухой травой после прополки участка.

 

  

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Вместо химии
Часть 2 - Удивительный огород Игоря Лядова
...
Часть 8 - Траншейные теплицы Володи Антропова
Часть 9 - Томаты без полива
Часть 10 - Выращивание без полива
Часть 11 - Интересный способ выращивания помидоров на Севере
Часть 12 - Биологическая защита сада-огорода от вредителей
...
Часть 16 - Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова
Часть 17 - выращивание огурцов
Часть 18 - Растение - душой и телом существо

Есть на псковской земле интересный садовод - Алексей Алексеевич Казарин. Всю жизнь (а ему под шестьдесят) он собирает опыт садоводства и огородничества. Немного знахарь, немного философ. Лауреат бессчетного числа выставок-конкурсов. Автор книги под названием "Исповедь дачника". Вместе с отцом-военнослужащим их большая семья из семи человек много кочевала. Южный Урал запомнился Казарину суровыми лесами с черемухой и дикой малиной. В конце концов осели в Пскове. Но где бы ни жили, первым дело разводили огород.

Сейчас Казарин обладает богатейшей коллекцией редких сортов и видов растений, в том числе лекарственных. Его коллекция пионов насчитывает более 80 сортов. Он вывел сорт помидоров Саша (в честь внука) с весом плодов до 800 граммов. По оригинальному методу Казарина томаты можно выращивать в открытом грунте без полива. Надеемся, что южноуральским садоводам-огородникам будет интересна статья Казарина, опубликованная в газете "Псковская губерния"

Стала привычной картина, когда летом дачники, приехав в выходные дни на свои садовые участки, в первую очередь спешат с лейкой в парники, чтобы полить помидоры. Занятие это, особенно для пожилых людей, довольно изнурительное, отдача в урожае за это усердие чаще всего мизерная. Жаль людей, занимающихся совершенно бесполезным и даже вредным трудом. Поэтому приходится при каждом удобном случае (в печати, на радио, при встречах с садоводами) рассказывать о своем методе выращивания томатов без полива.

Метод этот не имеет аналога в мире. В свое время из-за отсутствия средств я не смог оформить патент на изобретение и ограничился лишь публикацией в печати (газета "Дачники" N 3 за 1994 г., статья "Жизнелюб не пропадет").

Суть метода заключается в следующем. При периодических поливах (хотя бы и редко - один раз в одну-две недели, как обычно это делает большинство огородников) стимула для роста у высаженных корней томата, вплоть до начала плодоношения, нет: влаги и питательных веществ для развития стебля и листовой поверхности в отсутствии плодов вполне хватает. Корни начинают расти лишь с момента массового завязывания плодов, то есть со значительным опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. При отсутствии же полива корни начинают искать влагу задолго до начала плодоношения, разрастаются во все стороны, своевременно развивается мощная корневая система, способная в полной мере питать растение не только во время роста стеблей, но и в период налива плодов. Урожай в этом случае всегда выше, чем у растений с поливом.

Конечно, не все тут так просто, как кажется на первый взгляд. При обычной посадке, особенно в парниках и в жаркую сухую погоду, растения могут не выдержать и погибнуть. Но это редкое исключение.

Давайте проведем такой опыт. Срежем с помидорного растения какой-нибудь побег, к примеру, пасынок, и заглубим его в почву на половину стебля, сверху польем водой для уплотнения и смачивания почвы. Стебель этот не засохнет, со временем даст корни и будет нормально развиваться. Отчего? Да оттого, что сам стебель (заглубленная его часть) при высадке заменил функции корня. Значит, нужно полнее использовать эту биологическую особенность томата при его выращивании. Что я и делаю.

При посадке рассады с нижней ее половины я обрываю все листья, выкапываю под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля. В бороздку сыплю полведра-ведро компоста (компост приготовляю без пересыпки его слоев минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма), горсть-две древесной золы, горсть суперфосфата и 1 грамм марганцовки. Тщательно все перемешиваю с землей. Вливаю в бороздки по полведра воды. После впитывания влаги нижнюю часть стебля укладываю строго горизонтально, ориентируя верхушки на север. Если высаживаю рассаду без кома земли, то обязательно развожу глиняную болтушку, макая в нее полстебля, затем припудриваю обмазку сухой землей (для лучшей связи с почвой). Присыпаю слоем земли 3-5 см. Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываю к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязываю к шпалере). Сверху выливаю под куст еще полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья. Вот и все - больше кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. При этом следует помнить, что если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не получишь, так как на глубине 10-15 см микробы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение.

Первое время после высадки растения радуют глаз, почти не вянут даже на солнце. Но вот после, при подсыхании в лунках земли, видишь, как листья томатов слегка съеживаются. Так и хочется их в это время полить. И заботливый овощевод тут, конечно, не выдерживает - дает растениям влагу. И напрасно. Ведь то, что происходит с внешним видом растения, - вполне естественно. При подсыхании почвы в нем идет борьба за выживание. Растение ищет влагу, корни усиленно растут, на это затрачивается энергия, пластические вещества, которые в это время еще полностью не восполняются. Но пройдет немного времени, томаты окрепнут, и ваши питомцы оживут и станут радовать глаз. Ценность предлагаемой мною методики в том и состоит, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из самой, казалось бы, негодной рассады - хилой или переросшей. Уже через 2-3 недели любая "дохлая" рассада становится похожей на пальму. Надо только их хозяину преодолеть непростой психологический барьер и удержаться от полива.

Томаты без полива можно выращивать на любых типах почв с любым уровнем на участке грунтовых вод. Иногда, в некоторых парниках с илистой почвой земля пересыхает и превращается в пыль. В таких местах даже сорная трава сохнет. Тут иногда, примерно раз в месяц, приходится все же поддерживать влагой высаженные растения. Вообще же, если хотите получить максимальный урожай томатов, то их можно начинать поливать не ранее, чем в момент массового завязывания плодов, когда у растения уже в основном сформировалась корневая система. Но я их все-таки не поливаю, иначе плоды становятся водянистыми и менее вкусными. Да и без этого помидоров нарастает столько, что мы их перерабатываем только на соки и заготовленного хватает для семьи на весь год до следующего урожая.

С момента опубликования метода ко мне пришло немало благодарных писем. Проявляют к нему интерес и иностранцы.

Алексей КАЗАРИН

 

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Вместо химии
Часть 2 - Удивительный огород Игоря Лядова
...
Часть 7 - Ботаническое описание и биологические особенности садовой земляники.
Часть 8 - Траншейные теплицы Володи Антропова
Часть 9 - Томаты без полива
Часть 10 - Выращивание без полива
Часть 11 - Интересный способ выращивания помидоров на Севере
...
Часть 16 - Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова
Часть 17 - выращивание огурцов
Часть 18 - Растение - душой и телом существо

Неутомимый труженик, мастер рассады и строитель, мой земляк Владимир Александрович Антропов выкопал и построил свои теплицы собственноручно – то есть вдвоём с женой Любашей. Он использовал глубокое расположение грунтовых вод на своём участке. Эффекты получились удивительные!

1. Резкое сокращение потерь тепла и длительное сохранение высокой температуры. Судите сами. Площадь покрытия меньше обычной раза в полтора – почти нет боковых стенок. Парусность (обдувание ветром) - минимум вдвое меньше. Зимой глубокий горизонт почвы также отдаёт своё тепло.

Прибавьте сюда эффект очень малого объёма: теплица согревается мгновенно. Кирпичные подпорные стенки и почва в огромном объёме быстро прогреваются до самого пола. И весь этот тёплый объём ночью отдаёт тепло. Фактически, высокие гряды являются огромными, теплоёмкими аккумуляторами тепла.

Результат: зимняя ночная температура на 8-10°С выше, чем в обычной теплице. Когда рядом, в наземной плёночной теплице без подогрева всё мёрзнет, в траншейных теплицах всегда плюс. В самые холодные ночи достаточно укрыть растения спонбондом. Даже в очень морозную зиму 2006 полы в траншеях оставались незамёрзшими. Плетистые томаты плодоносят до середины декабря, давая очень крупные плоды. Ремонтантная малина, высаженная на размножку, отдала последний урожай 31 декабря!

2. Температура в траншейной теплице меняется плавно. Как уже упоминалось, огромную массу тепла запасают сами гряды. Но поверхность теплообмена через стенки гряд почти втрое больше, чем обычно, через почву! И при таком интенсивном обмене – такая огромная теплоёмкая масса. Получается эффективный «тепловой маховик»: лишнее тепло долго поглощается, недостаток тепла долго возмещается. Несмотря на маленький объём, теплицы не перегреваются до самого начала июня.

3. Исключительно удобно работать с растениями. Намного проще обслуживать и ремонтировать саму теплицу.

4. Нет проблемы сквозняков. На фото 24 видна форточка. Таких в каждой теплице – всего четыре. Однако в нашем случае и двери, расположенные «под потолком», являются полноценными фрамугами. Поверхность гряд находится практически под коньком – в зоне устойчивого скопления тёплого воздуха. А холодный воздух не воздействует на растения – стекает на пол.

Кроме всего упомянутого, конструкция сравнительно дёшева: металла - меньше, покрытие – плёночное, плюс экономия тепла. Отдача урожая – втрое выше, чем на улице. На фото 26 и 27 – кусты томатов в начале сентября. В огороде они тоже есть, но никто не скажет, что это достойные сорта. А на фото 28 – начало декабря!

Рассада Антроповых всегда была вне конкуренции. Обычную рыночную и рядом не поставишь! Каждый куст – в стаканчике.  В каждый стаканчик – своя капля из капельной системы. Здоровье - безукоризненное. К моменту продажи – уже цветёт. Но труд это – бог не приведи.  Сейчас ребята рассаду не выращивают – вплотную занялись земляникой, в чём они тоже давние мастера.

Упростил Володя и обычную арочную конструкцию. Просто согнул дугой пластиковые трубы и скрепил поперечинами. Между трубами – 120 см. Плёнка натягивается легко: например, край плёночной полосы крепится на рейку и перетаскивается на другую сторону двумя верёвками. Края натянутой плёнки прижимаются к основанию теплицы деревянной рейкой с помощью шурупов, легко загоняемых в постоянные гнёзда. После этого плёнка окончательно прижимается к конструкции верёвками, которые перекидываются между трубами каркаса и хорошо натягиваются. С этой теплицей и сравнивались траншейные. Никакого сравнения! 

Просто поглядите на фото.

 Курдюмов

Теплицы конечно "крутые", такие в поместье не нужны. Но сам принцип их очень интересен и обязательно его надо взять себе на заметку.

Rybikon

1.


2.

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Вместо химии
Часть 2 - Удивительный огород Игоря Лядова
...
Часть 6 - Как построить розу ветров
Часть 7 - Ботаническое описание и биологические особенности садовой земляники.
Часть 8 - Траншейные теплицы Володи Антропова
Часть 9 - Томаты без полива
Часть 10 - Выращивание без полива
...
Часть 16 - Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова
Часть 17 - выращивание огурцов
Часть 18 - Растение - душой и телом существо

Земляника и клубника имеют разное происхождение. Мелкоплодная земляника представляет собой отборные формы лесной. У неё мелкие ягоды, она малоурожайна. Сорта с крупными ягодами объединены в один вид садовой крупноплодной, или ананасной, земляники. Считается, что она произошла от американских видов земляники - чилийской и виргинской.

Крупноплодную садовую землянику часто неправильно называют клубникой. На самом деле клубника представлена небольшим количеством сортов, выведенных с использованием дикой клубники, но из-за низкой урожайности, мелкоплодности и плохой транспортабельности не получила производственного значения.

У клубники по сравнению с земляникой куст более мощный, листья светлые, густо опушены, цветоносы всегда возвышаются над листьями, ягоды мелкие, конической формы, с шейкой, с солнечной стороны красновато-фиолетовые, имеют сильный мускатный аромат. Большинство сортов клубники - двудомные растения.

Земляника - многолетнее травянистое растение. Её многолетняя часть представлена корневищем, расположенным в поверхностном слое почвы. В узлах корневища имеются редуцированные листья в виде пленочных чешуй, в пазухах которых образуются боковые почки. Вся мочковая корневая система земляники состоит из придаточных корней, которые густо покрывают молодые части корневища. Корни растут весь период вегетации, но наиболее активно - весной и по окончании плодоношения.

Весной рост корней начинается на 8 - 10 дней раньше листьев за счет запасов питания предыдущего года, когда температура верхнего слоя почвы достигает 2-3°С. Оптимальная температура роста корней 18 - 25 градусов. Вторая волна их активного роста связана с развитием придаточных корней на однолетних приростах.

Корневая система земляники мочковатая, хорошо разветвлена. Большинство корней располагается в верхнем слое почвы на глубине до 30 см. Ежегодное нарастание корней происходит главным образом за счет образования новых придаточных корней у основания рожков. Нижняя часть корневища со временем одревесневает. Вместе с ней стареют главные корни, в которых откладываются запасы питательных веществ. В горизонтальном направлении корни располагаются непосредственно под листьями или выходят за их проекцию на 15 - 20 см.

Надземная часть земляники состоит из однолетних приростов длиной 1 - 1,5 см, которые называются рожками. Каждый рожок развивает листья, цветоносный побег с верхушечным соцветием и стелющиеся плети - усы. По окончании плодоношения цветочный побег отмирает. На этом заканчивается поступательный рост данного рожка. Дальнейший рост надземной части продолжается за счет развития пазушных почек, из которых образуются новые рожки.

Молодая розетка листьев в момент укоренения имеет один рожок. К осени их становится 2 - 3, на второй год 5 - 6, на третий 8 - 16 и т.д. Увеличение количества рожков наблюдается в первые три года жизни растения, затем в связи со старением куста их образование сокращается.

В средней зоне страны в период вегетации у земляники происходит две-три генерации листьев. Живут они в среднем 60 - 70 дней. Наиболее интенсивное листообразование идет в фазе весеннего роста, до цветения. Слишком сильное разрастание листьев в период бутонизации угнетает формирование органов плодоношения, снижает урожай, тормозит созревание ягод. Чаще всего это наблюдается при внесении повышенных доз азотных удобрений. В период плодоношения рост листьев ослабевает, так как питательные вещества идут на образование ягод.

Вторая волна интенсивного роста листьев начинается после сбора урожая. Усиленное листообразование в этот период обеспечивает хорошую закладку цветковых почек, а значит, и более высокий урожай в следующем году. Листья, образующиеся после плодоношения, живут 70 - 80 дней и отмирают поздно осенью. С середины сентября обычно начинают расти осенние листья, с которыми земляника уходит в зиму. При благоприятных условиях они сохраняются до весны. Растения, сохранившие листья в зимний период, на 1 - 1,5 недели раньше начинают вегетацию, лучше растут и дают урожай на 25% больше, чем растения с отмершими листьями.

В период вегетации земляники стелющиеся шнуровидные побеги (усы) образуются неравномерно. Весной они растут медленно и долго остаются в зачаточном состоянии. Рост усов активизируется в июне, а наибольшей активности достигает в июле - первой половине августа. В конце августа усообразование прекращается.

Закладка цветковых почек у земляники происходит осенью, в сентябре - октябре, когда длина дня сокращается до 10 - 12 часов, а температура воздуха понижается. Ремонтантные сорта мелко- и крупноплодной земляники способны закладывать цветоносы и в летний период. Для закладки цветоносов большое значение имеет количество осадков в предшествующий период. При достаточной влаге они закладываются раньше и по количеству их больше. Формирование зачаточных соцветий продолжается до конца вегетации. Весной при положительной температуре происходит дальнейшее формирование цветков, продолжается это около трех недель. Количество цветоносов и цветков на кустах зависит от сорта и возраста растений. На молодых кустах цветоносы формируются сильные, с большим количеством цветков.

Абсолютное большинство сортов земляники имеют совершенные цветки, у которых нормально развиты тычинки и пестики. Такие сорта опыляются своей пыльцой и могут быть высажены в односортном массиве.

Плод земляники - ложная ягода, которая образуется из разросшегося цветоложа. Собственно плодами являются семянки, расположенные на поверхности ягод. Продолжительность плодоношения зависит от сорта, погодных условий и агротехники. Подбор сортов разного срока созревания позволяет увеличить срок сбора земляники.

Среди других ягодных культур земляника наименее зимостойка. Её благоприятная перезимовка возможна только под защитой снежного покрова. Длительное понижение температуры до минус 10 градусов Цельсия при отсутствии снега вызывает подмерзание растений, а при минус 15 они могут погибнуть. Чаще всего подмерзают верхушечные почки и листья. При толщине снежного покрова 25 - 30 см земляника переносит морозы до минус 30 гр.

Зимостойкость этой культуры зависит не только от устойчивости к морозам, но и от расположения участка, ухода за ней в период вегетации, возраста растений. Зимостойкость снижается при недостатке влаги в почве и её уплотнении, повреждении листьев вредителями и болезнями. Накопление влаги и удаление усов на плодоносящих кустах создают условия для их нормальной перезимовки.

Агротехника выращивания земляники садовой.

осадка.    Земляника растет на любых хорошо удобренных почвах, благоприятных по водно-воздушному режиму. Лучшими для неё считаются супесчаные и суглинистые, непригодными - сухие и переувлажнённые. Кислые почвы нейтрализуют известью. Вносят её за год до посадки земляники. Участок должен быть тщательно очищен от сорной растительности, особенно от многолетних корневищных сорняков.

Под весеннюю посадку земляники почву готовят осенью, под раннеосеннюю - не позднее чем за 15 дней. Под перекопку вносят 6 - 8 кг навоза или компоста (на бедных почвах дозу удваивают), 30 - 40 г двойного суперфосфата и 15 - 20 г сернокислого или хлористого калия на 1м.кв.

Землянику сажают весной или в начале осени - с 15 августа по 10 сентября, чтобы растения успели хорошо прижиться и не вымерзли. Весной эту работу проводят с конца апреля до конца мая, пока в почве есть запас влаги, необходимый для приживаемости рассады. В этом случае наблюдается активный рост надземной части и на следующий год эти кусты дают хороший урожай.

В зависимости от влажности участка землянику размещают на ровной поверхности или грядах. На легких почвах с хорошим дренажом её сажают на ровной поверхности с междурядьями 60 - 70 см и расстоянием в ряду 20 - 25 см. На переувлажненных участках размещают на грядах шириной 70 - 80 см в два ряда с расстоянием 30 - 40 см. Корни рассады расправляют по все длине, засыпают почвой и уплотняют её. У правильно посаженного растения сердечко должно находиться на поверхности почвы. При мелкой посадке корни могут оголиться и подсохнуть, при глубокой - будут выпревать верхушечные почки.

            

Уход.    После посадки и полива ряды земляники мульчируют торфом или перегноем слоем 3 - 5 см. Это способствует хорошей приживаемости и перезимовке растений. Мульчирование, проведенное весной, предотвращает образование корки и иссушение почвы, способствует лучшему развитию кустов и увеличивает первый урожай на 25 - 30 %.

В первый год жизни земляники уход направлен на создание оптимальных условий, обеспечивающих высокую приживаемость рассады, хороший рост и перезимовку растений. Если земляника посажена на почве, хорошо заправленной удобрениями, в первый год её не подкармливают. При слабом развитии растений вносят аммиачную селитру или мочевину из расчета 5 г на 1м. кв. Азотные удобрения дают через месяц после посадки.

Ранней весной с плантации земляники отводят излишки воды, обрезают отмершие листья и сжигают их, перезимовавшие растения поправляют, освобождая от земли заплывшие сердечки, а кусты с оголившимися корневыми шейками углубляют. Первую обработку земляники делают сразу, как только созреет почва. Посадки рыхлят на небольшую глубину, чтобы не повредить корни. За вегетацию проводят 3 - 4 рыхления.

После сбора урожая у земляники формируются новые рожки и листья, интенсивно растут корни, закладываются цветковые почки. Угнетение растений в этот период, вызванное уплотнением почвы, засоренностью и недостатком влаги, ослабляет зимостойкость и снижает урожайность. Поэтому сразу после сбора ягод кусты обрабатывают, а почву рыхлят, пропалывая сорняки. Отрастающие усы также ослабляют материнские растения, поэтому по мере появления их удаляют, оставляя лишь те, которые необходимы для формирования узкополосного ряда.

При хорошем предпосадочном удобрении почвы в первые два года под землянику вносят аммиачную селитру из расчета 10 г на 1 м. кв. На третий год её подкармливают полным минеральным удобрением 30 - 40 г азофоски на ту же площадь. На четвертый год при нормальном развитии растения можно не удобрять.

Землянику выращивают на одном месте 3 - 4 года. За этот период почва истощается, теряет структуру, ухудшается её воздушный режим, увеличивается количество вредителей и болезней. Для получения высоких урожаев и оздоровления почвы целесообразно периодически менять место выращивания земляники. За год до ликвидации плантации делают новые посадки на другом участке, а освободившийся удобряют и используют для других целей. Нельзя размещать землянику после картофеля, огурцов, томатов и капусты, поскольку эти культуры сильно поражаются вертициллезным увяданием.

 

Размножение земляники садовой.

Землянику размножают вегетативно, главным образом рассадой (укоренившимися розетками на кустах). Развившаяся розетка до укоренения питается за счет маточного куста. Чем лучше развиты растения, тем больше они образуют усов и розеток. Наиболее крупные, хорошо развитые розетки формируются на усах однолетних и двулетних растений. Одно маточное растение на второй год жизни может дать 70 - 100 розеток, пригодных к посадке. Наиболее качественный посадочный материал с хорошо развитой корневой системой получается из первых двух-трех розеток.

 

В условиях приусадебного хозяйства рассаду можно вырастить непосредственно на товарном участке, используя растения одно- и двухлетнего возраста. Главное условие при этом - закладка здоровых насаждений. Посадочный материал лучше всего приобретать в специализированных хозяйствах. От качества рассады зависят приживаемость, дальнейший рост и развитие растений. При отборе рассады особое внимание следует уделять корневой системе. Она должна быть мочковатой, длинной не менее 5 см. Надземная часть при этом будет иметь два-три сформированных листа.

Размножение земляники от плодоносящих кустов снижает урожай на 20 - 30%, а при передержке её около маточного куста - на 50%. Поэтому для выращивания чистосортной рассады целесообразно закладывать специальный маточник на хорошо удобренной почве. Маточные растения высаживают по схеме 80 на 40 см. Появляющиеся усы раскладывают в междурядьях и пришпиливают к земле, либо в специальные рассадные горшочки закопанные в землю. Образующиеся розетки слегка заглубляют в рыхлую почву и присыпают торфом. Когда они хорошо укореняться, их отделяют от маточных кустов и используют для посадки в раннеосенние или весенние сроки. Маточные растения используют два года.

Рассаду земляники можно вырастить в рассадниках из неукоренившихся розеток с зачатками корней, взятых с плодоносящего участка одно- двухлетнего возраста. Розетки, отрезанные от усов, высаживают в рыхлую почву, богатую перегноем, по схеме 10 на 5 см. Для улучшения условий жизни растений на выровненную поверхность гряды перед посадкой укладывают смесь песка с перегноем или торфом слоем 2 - 3 см.

Перед посадкой розеток и сразу после неё почву поливают. В дальнейшем следят за влажностью, особенно в первую неделю после посадки. Оптимального режима влажности и температуры можно достичь, укрыв гряды пленкой, лучше перфорированной, так как под ней уменьшается вероятность перегрева. В жаркие дни пленочное укрытие приоткрывают или притеняют гряды. При таком способе посадочный материал можно вырастить за три недели. Готовую рассаду можно оставлять на месте до весны или высаживать на постоянное место в августе.

Размножение земляники садовой семенами.

Всё чаще в семенных магазинах можно встретить семена садовой земляники новых, перспективных сортов. Но вырастить из семян взрослое, хорошо плодоносящее растение достаточно проблематично. Я постарался обобщить накопленный опыт по этому вопросу.

Подготовка земли под посадку семян садовой земляники.

От того, как будет подготовлена земля, зависит многое, поэтому к этому этапу необходимо подойти ответственно. Можно рекомендовать такой состав: дерновая земля 50%, торф 25%, песок 25%, а так же следует добавить древесной золы и перепревшего навоза (навоз можно заменить полным комплексным минеральным удобрением). Возможно использование покупной земли в пакетах. В земле находится много различных микроорганизмов, яйца и личинки насекомых, семена различных растений (сорняков), чтобы избавиться от этих не желательных включений поступают следующим образом.

Подготовленную землю пропаривают в течении 30 минут при температуре около 150°С. За это время все микроорганизмы погибают, в том числе и семена сорняков. Небольшие объёмы земли можно пропарить в духовке, на открытом огне. (Таким образом, следует готовить землю под посадку любых мелких и туго всхожих семян). После того как земля остынет, приступают к посадке.

Посадка.

Высаживают семена земляники в конце февраля. Подготовленную землю насыпаю в подходящий ящик слоем не менее 5 см., слегка уплотняют и на поверхность раскладывают мелкие семена земляники, их слегка присыпают землёй и осторожно поливают (лучше опрыскать поверхность земли из распылителя). Ящик накрывают стеклом или полиэтиленовой плёнкой, чтобы верхний слой земли не пересыхал. Следующий обязательный этап – стратификация семян, т. е. обработка их холодом. Для этого посадочный ящик переносят в холодное место с температурой около 0°С и выдерживают его там, как минимум, в течении 3 – 4 недель. Небольшой ящик можно поставить в холодильник или закопать в снег. Если стратификацию не делать, то семена либо вообще не взойдут, либо всходы будут очень неравномерные и хилые.

Уход.

С наступлением тепла (середина апреля), ящик с посадочным материалом переносят в тёплое место, например, в парник, где в течение месяца семена всходят. Так как земля была своевременно пропарена, то семена сорняков не прорастут, что значительно облегчит уход за всходами. Вначале сеянцы растут очень медленно, но затем их рост ускоряется и через 1,5 месяца после всходов рассаду можно высаживать на постоянное место в открытый грунт. (Начало июля). При размножении семенами в первый год растения обычно не цветут и не плодоносят, но к концу августа с растений можно получить хороший посадочный материал розеток.

На этом работа не заканчивается. Дело в том, что при размножении семенами «дети» не повторяют признаки «родителей» и если даже предположить, что семена были взяты с высокоурожайных, сортовых растений, не факт, что выращенные нами растения будут также высокоурожайными. Поэтому, на следующий год необходимо внимательно наблюдать за цветением, за плодоношением растений и отобрать только самые лучшие экземпляры по урожайности и сортовым признакам, а все остальные уничтожить. В последствие, при вегетативном размножении, т. е. розетками, сортовые признаки передаются из поколения в поколение без изменений.

Клоновый отбор, сортопрочистка садовой земляники.

    Часто можно наблюдать, что растения садовой земляники одного и того же сорта, находясь в одинаковых условиях произрастания, при одинаковом уходе, дают разные урожаи. Так, к примеру, в равных условиях один куст сорта Фестивальная дает 100 г ягод, а другой 500 г.

В целях получения высоких урожаев ягод садовой земляники необходимо проводить клоновый отбор наиболее продуктивных кустов и в дальнейшем размножать их вегетативно, т. е. усами.

Клон - это семья, выращенная от одного вегетативно размноженного растения.

Клоновый отбор необходимо производить ежегодно во время плодоношения, в это время следует отмечать кусты с наибольшим урожаем и в дальнейшем брать с них рассаду для новых посадок.

Таким образом, путем клонового отбора можно в самые ближайшие годы сильно увеличить урожай садовой земляники.

Отдельные кусты даже обычных сортов садовой земляники способны давать по 700-800 г ягод с куста. Если путем клонового отбора вырастить такие кусты, то с одной сотки можно получить не 200-300 кг ягод, а 800-1000 кг.

Сортопрочистка садовой земляники

    Довольно часто, особенно, у некоторых садоводов встречаются в большей или меньшей степени сорта - засорители, которые или совсем не дают урожая или приносят низкие урожаи мелких, нетоварных ягод.

Сорта-засорители обычно образуют мощные кусты с огромным количеством усов и быстро засоряют культурные насождения.

Возникает законный вопрос, а откуда берутся эти сорта-засорители? Во первых; в результате обсеменения участков опавшими, перезрелыми и попорченными ягодами. Из семян этих ягод и вырастают новые растения, которые и дают начало сортам-засорителям. Здесь уместно вспомнить, что сортовые признаки растения передаются новому поколению только при вегетативном размножении, т. е. рассадой (усами).

Во вторых; не зная признаков сортов-засорителей и отбирая для новых посадок наиболее сильную рассаду, начинающие садоводы, часто бессознательно засоряют свои насождения этими сортами и в конце концов приходят к выводу, что земляника "переродилась". В действительности же это происходит из-за неправильного ухода за плантацией.

При засоренности участков ежегодно следует проводить сортопрочистку в два срока: первую - во время цветения, и вторую - в начале созревания ягод. В это время все типичные признаки сортов и сортов-засорителей бывают выражены наиболее ясно, а растения - засорители имеют еще слабые или неукоренившиеся плети. Кусты засорителей выдергивают со всеми плетями и полностью очищают участок. 

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Вместо химии
Часть 2 - Удивительный огород Игоря Лядова
...
Часть 5 - Плоскорез Фокина
Часть 6 - Как построить розу ветров
Часть 7 - Ботаническое описание и биологические особенности садовой земляники.
Часть 8 - Траншейные теплицы Володи Антропова
Часть 9 - Томаты без полива
...
Часть 16 - Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова
Часть 17 - выращивание огурцов
Часть 18 - Растение - душой и телом существо

Я думаю многим эта информация пригодится.

 

Растение	Диапазон рН	Оптимальный рН
Спаржа	6.0 – 6.8	6.2 – 6.6
Бобы	5.5 – 6.8	5.8 – 6.4
Свекла	6.0 – 6.8	6.2 – 6.6
Брокколи	6.0 – 6.8	6.2 – 6.6
Капуста	6.0 – 6.8	6.2 – 6.6
Морковь	5.5 – 6.8	5.8 – 6.4
Кукуруза	5.5 – 6.8	5.8 – 6.4
Огурцы	5.5 – 6.8	5.8 – 6.4
Цикорий	5.0 – 6.8	5.5 – 6.4
Горох	5.5 – 6.8	5.8 – 6.4
Картофель	5.0 – 6.8	5.5 – 6.4
Ревень	5.0 – 6.8	5.5 – 6.4
Клубника	5.0 – 6.8	5.5 – 6.4
Помидоры	5.5 – 6.8	5.8 – 6.4
Арбуз	5.0 – 6.8	5.5 – 6.4

Серия сообщений "огород":
Часть 1 - Таблица стандартных значений рН для некоторых овощей и фруктов
Часть 2 - Покупка саженцев
Часть 3 - Посев семян
Часть 4 - Чуфа, или Земляной миндаль
Часть 5 - КАК ПОБЕДИТЬ личинку майского жука?