Отрывок из текста.

Применить эту технологию для дорог экопоселения очень просто. Любое проблемное место – колея, выбоина, топь – профилируется вручную или грейдером, гранулируется ручным культиватором, поливается известковым раствором, еще раз перемешивается культиватором и утрамбовывается. Покрытие не требуется. И даже если очень захочется присыпать дорогу щебнем или хворостом – он не удавится в грунт под тяжестью автомобиля, как это обычно происходит. В особо сложных местах – овраги и пр. – можно сделать насыпь, но опять же из местного материала, который под рукой, и стабилизировать его. Под насыпью для стока вода обычно прокидывают трубы, но их нетрудно заменить конструкцией из бревен. Т.е. обойтись полностью без покупных материалов и грузоподъемных механизмов. Если использовать для стабилизации грунта цемент, схватывание произойдет быстрее, при использовании других вяжущих набирание прочности будет более продолжительным, но год от года дорога будет становиться только крепче.

Этот же способ применим для создания тропинок и площадок внутри поместья - стабилизированный грунт не будет расползаться под ногами даже при дожде, не будет зарастать бурьяном, а трудоемкость не сравнима с выкладкой плитки, камня, деревянным настилом и пр. В том числе эту технологию можно применять и для укрепления грунта под домом. Это позволит делать менее мощный фундамент, а при небольших постройках и вовсе обойтись без него, заменив небольшой насыпью из стабилизированного грунта. «Лисью нору» можно целиком стабилизировать, что позволит уменьшить нагрузку на каркас. Вкапывая сваи также можно залить отверстие известковой водой, а впоследствии укрепить сваю утрамбованным стабилизированным грунтом. Еще одно применение этой технологии мне видится в строительстве погребов - раз так можно осушить болото, значит можно понизить в нужном месте уровень грунтовых вод, а возможно и частично гидроизолировать будущий погреб, закупорив поры почвы - ведь именно так «лечат» старые трещиноватые бетоны.

Концентрация раствора зависит от ситуации, насколько глубоко вы хотите стибилизировать грунт. Для поверхностной стабилизации - дорожка в саду, дорога для легкового автотранспорта можно использовать сухую известь, перемешивая ее с грунтом при помощи мотокультиватора. извести кладется от 5 до 12% от всего объема смеси. Т.е. если у вас культиватор будет перемешивать 10-15 см грунта, то нужен слой извести 0,5 - 1,5 см. Для стабилизациигрунта под фундаментом лучше бурить отверстия или прокопать канавку и заполнять их известковой водой. Чем глубже хотите стабилизировать грунт - тем глубже бурите. Для пропитываниянадо делать известковую воду (не молоко) - не более 3 кг извести на 10 л воды, чем жиже - тем глубже пропитается.Для эффекта дренажа, видимо, после впитывания процедуру нужно со временем повторить - и так пока вода не перестанет впитываться. Это и будет критерием того, что поры почвы закупорены. Есть правда один нюанс - мы пропитываем сверху, почвенные воды идут снизу - на глубину надо проникнуть с первого раза, значит воды сразу должно быть как можно больше. Я планирую сам заниматься этим во время дождя. Температура воды значения не имеет - процесс схватывания извести ( в отличие от цемента) длится несколько суток. Понятно, что наиболее трудно стабилизировать пропитыванием глинистые грунты - здесь не обойтись без перемешивания. Не знаю, из чего состоит ваш плывун, если он воду пропускает - пропитывайте. Если нет – стабилизируйте поверхность - она, как лед на реке, будет держать.

Известь может вводиться в грунт в виде гашеной извести Ca(OH)2 («пушонка», известковое тесто) и в виде негашеной CaO (молотая «кипелка»). При использовании известкового теста нужно учитывать, что для твердения необходимо продолжительное время, кроме того, известковое тесто при твердении может дать усадку [3]. При известковании грунтов большую роль играет влажность затворения. При введении в водонасыщенный грунт негашеной молотой извести происходит процесс гашения с выделением тепла: При гашении 1 кг извести выделяется 277 кал, причем объем увеличивается в 2–3,5 раза. При использовании в качестве добавки хлористого кальция могут образовываться соединения типа цемента Сорреля: nCaO·CaCl2·6H2O. Введение солей натрия (например, поваренной соли - В.М.) также увеличивает прочность известкованных грунтов. При введении негашеной извести в водонасыщенные глинистые грунты по буросмесительной технологии свободная вода будет использована на ее гашение, что приведет к подсушивнию окружающих грунтов, которые со временем переходят в более плотное состояние. Закрепление грунтов известкованием широко распространено в странах Скандинавии при устройстве дорог. Применение извести в качестве вяжущего в наших условиях сдерживается рядом факторов: ее стоимость близка к стоимости цемента, а закрепленный известью (без добавок) грунт набирает прочность значительно дольше".

----

На этой же страничке есть и рецептуры, вообще извести кладется от 5 до 12% от все смеси. Т.е. если у вас культиватор будет перемешивать 10-15 см грунта, то нужен слой извести 0,5 - 1,5 см. Сухую известь применять можно - легче перемешивать.

-----

Для эксперимента была выбрана тропинка от калитки  дома до основной дороги. Размер тропинки 1х2 метра, т.е 2 квадратных метра.

Поскольку дело происходило весной и было сыро, я планировал, первоначально,  сыпать известь негашёную, для того чтобы при гашении происходило еще и осушение почвы.  Купленная известь была в комках. Я решил расколоть их в однородную массу.  Минут через 15 работы по размельчению извести были приостановлены.  Колоть приходилось молотком, что было очень медленно. Решил вносить гашеную известь в жидком состоянии.

Было разведено около 6 кг извести на 30 литров воды.

Обрабатываемая территория готовилась следующим образом. Плоскорезом и лопатой земля была разрыхлена на глубину около 10 см. В рыхлом состоянии выровнена. Далее всё это проливалось жидкой извёсткой. Ещё раз выравнивалось и уплотнялось. Дорожку старался делать максимально ровной.

Земля затвердела только где-то через 10 дней. Процесс стабилизации прошёл успешно. Последующие дожди показали, что стабилизированная почва прочная, менее подвержена размыванию, практически не скользит.

В ходе работы мною была допущена важная ошибка: известка не работает при низких температурах (около +6 градусов по Цельсию и ниже).

Выводы из проделанной работы:

1. Работать при температуре окружающего воздуха от +6 гр. по Цельсию.

2. До внесения извести хорошо рыхлить почву для получения «гранул» минимального размера.

3.Стабилизированная почва по внешнему виду выглядит очень плотной и утрамбованной.

Источник

Серия сообщений "Экостроительство":
Часть 1 - Дом из мешков
Часть 2 - Живая крыша
...
Часть 6 - СТЕНЫ ИЗ ОПИЛКОБЕТОНА
Часть 7 - Какое время года у нас под ногами?
Часть 8 - Дорога в поселении РП
Часть 9 - Колодцы и скважины
Часть 10 - Саманная сауна
...
Часть 15 - Избушка на курьих ножках
Часть 16 - Пластиковые окна - тихие убийцы
Часть 17 - Осина

Делая планировку своего поместья, всегда полезно знать преобладающее направление ветра.

Розой ветров называют круговую векторную диаграмму, отражающую направление движения ветра в течение определенного периода. Подобные графики широко используют в метеорологии, климатологии, а также при строительстве взлетно-посадочных полос аэродромов, жилых массивов и промышленных зон.

Вам понадобится

Фактические данные, или свой дневник наблюдений, линованная бумага в клетку, линейка, карандаш, таблицы Excel

Инструкция

В учебных целях розу ветров часто изучают на уроках краеведения и географии, а так же в строительных вузах и техникумах. Построить простейшую розу ветров для определенной местности не сложно. Это задание часто выполняется школьниками 6-9 классов.

Для того чтобы построить самостоятельно розу ветров понадобятся данные о ежедневном направлении ветра на протяжении месяца или более. Эти сведения можно получить самостоятельно путем повседневных наблюдений за погодой, а можно так же взять  фактические данные за исследуемый период.

Затем строится основа диаграммы для упорядочивания наблюдений. Для этого начертите систему координат, в которой основные оси будут отражать четыре главные стороны света – север, восток, юг и запад. Затем, через центр координат проведите дополнительные две оси и отметьте на них промежуточные стороны света: северо-восток, юго-восток, северо-запад и юго-запад. На каждой оси отложите равномерные деления, символизирующие условное количество дней. Если рассматривается месячный период, интервалы координат могут отражать один день.

После выполненной подготовительной работы можно переходить непосредственно к построению розы ветров. Для этого подсчитайте количество дней, на протяжении которых ветер дул в определенном направлении, и отложите их на каждой из осей. Количество дней каждого направления отметьте точкой. Затем аккуратно соедините полученные точки прямыми, чтобы получился замкнутый многоугольник. Количество безветренных дней (штиль) отметьте в кружке центре диаграммы. Если на протяжении изучаемого отрезка времени в каком-то из направлений света ветра не было, соединительная линия в это месте должна прерваться.

В результате работы вы получите розу ветров для вашего региона за исследуемый период. Ее лучи будут неравномерны, и наиболее длинные из них покажут преобладающее направление движения ветров на изучаемой территории.

Построить диаграмму розы ветров можно и автоматическим способом в приложении Excel. Для этого создайте файл, в который занесите в виде таблицы имеющиеся данные о количестве дней и направлении ветров. Должно получиться два столбика: с названиями направлений света и с количеством ветреных дней. Затем в меню «Вставить» - «Диаграмма» выберите позицию «Лепестковая диаграмма» и следуйте советам мастера построения диаграмм. В результате получите графическое изображение розы ветров. 

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Вместо химии
Часть 2 - Удивительный огород Игоря Лядова
...
Часть 4 - Почему у растения «теряется» сорт?
Часть 5 - Плоскорез Фокина
Часть 6 - Как построить розу ветров
Часть 7 - Ботаническое описание и биологические особенности садовой земляники.
Часть 8 - Траншейные теплицы Володи Антропова
...
Часть 16 - Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова
Часть 17 - выращивание огурцов
Часть 18 - Растение - душой и телом существо

К земле с наукой

Из семилетнего опыта нетрадиционного огородничества с применением

универсального ручного почвообрабатывающего орудия— ПЛОСКОРЕЗА

Людям с нестандартным мышлением посвящается  

Скачать книжку Фокина

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Вместо химии
Часть 2 - Удивительный огород Игоря Лядова
Часть 3 - Картофель на опилках
Часть 4 - Почему у растения «теряется» сорт?
Часть 5 - Плоскорез Фокина
Часть 6 - Как построить розу ветров
Часть 7 - Ботаническое описание и биологические особенности садовой земляники.
...
Часть 16 - Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова
Часть 17 - выращивание огурцов
Часть 18 - Растение - душой и телом существо

Как подготовить целинную почву к севу иначе как перекопкой. Ответ прост и взят он тоже из механизмов природы?

Растению на целине тоже нужен свет – как основа развития и фотосинтеза. Легко ли копать целину? Как же на целине вырастить урожай? Оказывается можно и без перекопки. И получить урожай в первый же год и не вкладывая огромных трудозатрат.

И поможет нам в этом – МУЛЬЧИРОВАНИЕ целинной земли.

Первое что нужно сделать – это спланировать участок на целинной земле, который впоследствии станет плодородной грядкой. Можно вставить колышки по углам этого участка для создания границы грядки.

Второе – необходимо притоптать растительность на этом участке – или прибить хорошо заточенным плоскорезом (желательно БОЛЬШИМ). Вся растительность должна остаться на грядке – находясь в поверхностном слое почвы она послужить прекрасным кормом для почвожителей.

Третье – собственно само мульчирование. Сверху необходимо уложить в несколько слоев упаковочную бумагу (3-5 слоев) или разделанную картонную коробку. Этот слой должен обеспечить непроницаемую тьму сорнякам. На картон сыплют полупрелый навоз, перегной, компост, водоросли слоем до 10 см – этот слой даст питание и удержит влагу. В первый год садить можно только рассадой крупных растений: кабачки, цуккини, капусты разные, тыквы, томаты, перцы.

Четвертое – высадка культур. Слой навоза разгребается, в землю сквозь картон втыкается острый совок: через отверстие корни найдут дорогу вниз. Над дыркой, в небольшое количество земли, устанавливается рассада в бумажном стаканчике. Вокруг нее сгребается земля, а затем навоз. Если навоз не допрел, земля защитит рассаду. Поливаем «лунки». Больше поливов не потребуется, если только не засуха. Недели через две-три, когда рассада подрастет, все засыпается легкой органикой: листвой, соломой, кошеной травой, опилками, шелухой – слоем в полштыка. Осторожнее с сеном – в нем могут уже вызреть семена.

К осени сорняки полностью превращаются в гумус и структурируют почву. В почве, конечно, остался запас их семян – они ведь всходят в течение 6–10 лет с одного обсеменения. Но они так и останутся там, если вместо вскопки просто добавлять каждый год компост или перегной, а то и просто сыпать все лето растительный мусор: он перегниет прямо на грядках.

Культурные растения в итоге получают:

•  дополнительную влагу – результат мульчирования,

•  питание - органические удобрения как результат работы почвенных непотревоженных жителей.

Это и есть залог хорошего урожая

Что легче при подготовке целинной почвы к окультуриванию МУЛЬЧИРОВАНИЕ или ПЕРЕКОПКА – решать Вам. Лично я за разумное земледелие.  

Серия сообщений "Плодородие почвы":
Часть 1 - Компост Тани Зориной.
Часть 2 - Главный «секрет» урожайности
...
Часть 4 - Как самому сделать ЭМ
Часть 5 - На здоровой почве
Часть 6 - Умное оккультуривание целинной земли.
Часть 7 - Как создать лесную экосистему
Часть 8 - Дождевые (земляные) черви

В этой статье особое внимание обратите на чередование культур. Особенно цено то, что этот метод очень подходит для больших площадей. Как я его применяю для освоения целины , расскажу позже.

Последние годы у сельскохозяйственных товаропроизводителей растет интерес к малозатратным технологиям выращивания зерновых культур. Специалисты многих предприятий уже имеют в этом деле положительный опыт.

К таким хозяйствам относится наше товарищество на вере «Пугачевское» Мокшанского района Пензенской области, созданное на базе слабого совхоза с тем же названием. Урожайность яровых культур в совхозе составляла 7-8 ц/га, озимых – 8-10 ц/га. Поля были сильно засорены овсюгом, осотом, пыреем, марью белой и другими сорняками. Мы понимали, что такое неблагополучие объясняется не только плохими погодными условиями, но и технологией выращивания, не соответствующей современным требованиям.

Начиная с 1992 года, наше товарищество взяло за основу энергосберегающую технологию поверхностной обработки почвы. Начались производственные испытания. Арсенал почвообрабатывающих машин у нас был невелик и не гарантировал надежность и качество выполняемых работ. В хозяйстве были плоскорезы и дисковые лущильники, стойки СИБИЭМ и обычные сеялки СЗУ-3,6. Несмотря на такой нищенский набор техники для поверхностной обработки почвы, по сравнению с традиционными технологиями в равных условиях мы стали получать зерновых культур на 15-20 % больше, а себестоимость зерна снизилась на 20-30 %. Полученные результаты позволили перевести с 1994 года всю пашню нашего хозяйства на поверхностную обработку. Имея низкий балл плодородия (34 в среднем по хозяйству), и НЕ ПРИМЕНЯЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ, а также ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, мы стали наращивать темпы в увеличении урожайности сельскохозяйственных культур.

Серия сообщений "Плодородие почвы":
Часть 1 - Компост Тани Зориной.
Часть 2 - Главный «секрет» урожайности
Часть 3 - О плодородии почвы
Часть 4 - Как самому сделать ЭМ
Часть 5 - На здоровой почве
Часть 6 - Умное оккультуривание целинной земли.
Часть 7 - Как создать лесную экосистему
Часть 8 - Дождевые (земляные) черви

Полезная статья для понимания некоторых основ размножения кустарников и клубники.

Начинающие садоводы очень часто задают мне вопрос: не переопыляются ли между собой близко посаженные разные сорта одного вида растений в саду (малина, земляника, тюльпаны, др.)? Садоводов волнует - не «потеряется» ли сорт, если рядом с ним будут расти другие сорта аналогичных растений?

Ответ на этот вопрос однозначный – конечно, из-за этого сорт не «потеряется»! Наоборот, за счёт взаимного опыления значительно повысится урожайность плодово-ягодных растений разных сортов.

Нужно уяснить раз и навсегда, что такие растения как малина, земляника, тюльпаны, да и многие другие обитатели сада размножаются вегетативно (отводками, розетками, луковицами). Условно вегетативное размножение можно назвать делением растения или получением клонов, которые на 100% повторяют родительские экземпляры.

Другое дело, если размножать растения семенами. В семенном фонде природой заложены различные варианты предыдущего скрещивания. Для упрощения понимания посмотрите на своих детей: они не на 100% копируют родителей, потому что размножены семенем. Точно так же происходит и у растений, ведь мы - часть одного Мира.

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Вместо химии
Часть 2 - Удивительный огород Игоря Лядова
Часть 3 - Картофель на опилках
Часть 4 - Почему у растения «теряется» сорт?
Часть 5 - Плоскорез Фокина
Часть 6 - Как построить розу ветров
...
Часть 16 - Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова
Часть 17 - выращивание огурцов
Часть 18 - Растение - душой и телом существо

Вот такую информацию я нашел на одном из форумов несколько лет назад. Она меня заинтересовала и я решил попробовать этот метод. Использовал опилки я с лошадиным навозом. Навоза 20% опилки 80%, это на глазок я прикинул. И что вы думаете ....ПОЛУЧИЛОСЬ !

ЧИТАТЬ

---------------------

Один из огородников-любителей применил оригинальный способ выращивания картофеля на опиле. Закупая ежегодно несколько десятков цыплят, он содержал их в загончике и сарае. Для подстилки использовал опилки. За год у него набиралось 5 куб. м опилок с куриным пометом, которые он в начале июня выгребал на огород. Картофель он сажал прямо в опилки на глубину 15-20 см. Окучивание и прополку сорняков не делал. При площади огорода 30 кв. м в сентябре собирал урожай: 4-6 мешков, до 300 кг. За три года у него на огороде образовался слой перегноя, около 40 см. 

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Вместо химии
Часть 2 - Удивительный огород Игоря Лядова
Часть 3 - Картофель на опилках
Часть 4 - Почему у растения «теряется» сорт?
Часть 5 - Плоскорез Фокина
...
Часть 16 - Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова
Часть 17 - выращивание огурцов
Часть 18 - Растение - душой и телом существо

1. Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.

Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.

Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:

- лопата древесной или травяной золы;

- полведра навоза или помета;

- ведро гнилой соломы или опада листьев;

- лопату перегноя, компоста или просто садовой земли;

- лопату песка;

- литр молочной сыворотки или простокваши;

- 3 литра бражки!

Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике - она ценна, пока не закисла.

В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать. При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза.

2. В 200 литровую бочку закладываю сорниковую траву 2/3 бочки. (можно добавить золы 2 лопаты). Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

3. В 200 литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

4. В 200 литровую бочку закладываю куриный помёт, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.

(Ю.И.Слащинин)

Серия сообщений "Плодородие почвы":
Часть 1 - Компост Тани Зориной.
Часть 2 - Главный «секрет» урожайности
Часть 3 - О плодородии почвы
Часть 4 - Как самому сделать ЭМ
Часть 5 - На здоровой почве
Часть 6 - Умное оккультуривание целинной земли.
Часть 7 - Как создать лесную экосистему
Часть 8 - Дождевые (земляные) черви

Нашел на одном из форумов рецепты проготовления олифы своими руками.

Олифа это  кипяченое масло. После нагревания масло получает свойство полимеризоваться - вспомните следы масла на плите, если после жарки полениться ее помыть.

Можете пропитывать в кипящей олифе изделия из сухой древесины. После этого древесина становится устойчивой к воздействию влагой.

Если хотите получить натуральную олифу в домашних условиях могу поделится старинным способом. Его мне рассказал мой дед.

Учтите что олифу получают не из любого растительного масла. Например не встречается хлопковая, подсолнечная или оливковая олифа. Эти маслА, после нагревания, не приобретают способности к полимеризации. Поэтому их можно применять в приготовлении пищи, где требуется сильный разогрев масла. А такие. как льняное, коноплянное, кунжутное можно лить только в салаты, в холодном виде. Ну это было отступление от темы.

Дед рассказал мне следующее. Берёте чугунок, заливаете льняное и т. п. масло. Накрываете плотной крышкой. Дед сказал что у него для этого была старая сковорода с небольшой дырочкой в днище. Зачем отверстие - поймёте дальше. Чугунок на огонь, дырочку прикрыть глиняным черепком. Можете прикрыть чем угодно, я пишу как мне рассказывал дед. Греете хорошо, когда по вашим представлениям масло раскалилось достаточно, ухватом снимаете чугунок с огня. Чуть-чуть сдвигаете черепок, чтоб вовнутрь не попало много воздуха и не произошло самовозгорания масла. В отверстие опускаете заранее припасенное птичье перо, лучше из крыла - подлиннее. Короче, перо при погружении в масло должно почернеть и скрутиться как на открытом пламени. Почернело - олифа готова. Не почернело - чугунок снова не огонь. Вот так раньше в деревне получали натуральную олифу.

Можно конечно применить автоклав и термометр, но это уже не по старинке получится.

-----

Основной материал для отделки и окраски - олифа натуральная, сваренная из льняного или конопляного масла. Известно много способов приготовления олифы. Интересен один из них, в результате которого получается так называемая марганцевая олифа. Для этого льняное масло нагревают в котле до 140°, затем прибавляют в него 2% окиси марганца и помешивают в течение получаса, повышая температуру до 160°, после чего дают охладиться. Через 3-4 дня получается блестящая, не дающая осадка олифа.

 

Серия сообщений "Натуральные краски и лаки для дерева":
Часть 1 - Как сделать олифу
Часть 2 - Мастики и пропиточные масла для дерева
Часть 3 - Соляро-битумный антисептик
Часть 4 - Натуральные краски и пропитки для дерева

 Если на вашей даче еще нет электричества и колодца, а живете вы на ней подолгу, для хранения продуктов вы сможете оборудовать простой холодильник. Температура в нем будет заметно ниже, чем в обычном погребе.

Для его изготовления вам потребуется: старая покрышка от легкового автомобиля, лист многослойной 8-10 мм фанеры, деревянные дощечки, кусок полиэтиленовой пленки.

Сначала роем круглую яму глубиной 60-80 см с уступом для размещения желоба. Диаметр ямы должен быть таким, чтобы на ее края точно легла автомобильная покрышка. Дно и стенки ямы выстилаем полиэтиленовой пленкой, надежно закрепив ее на уровне земли. Создаем вокруг ямы надежный бруствер из нескольких кирпичей, грунта и пленки для защиты от воды в случае дождя.

Автомобильную камеру разрезаем по окружности, чтобы получился кольцевой желоб.

Размещаем кольцевой желоб из камеры по окружности ямы.

Секрет этого холодильника в специальной круглой крышке. Она двойная. Нижняя сторона крышки сплошная из листа фанеры или железа. Единственное отверстие в этой части крышки у самого края.

Верхняя часть крышки решетчатая из дощечек или из фанеры с множеством круглых отверстий для испарения воды.Из рисунка понятно, что размер крышки должен соответствовать диаметру желоба. Полость в крышке между нижней и верхней плоскостью заполняется куском ватина или другим материалом, хорошо впитывающим воду. Край ватина нужно выпустить сквозь отверстие в нижней части крышки - это фитиль. Крышку можно заполнить также и природным материалом - сухим мхом.

Теперь в желоб заливаем воду и накрываем крышкой, проследив, за тем, чтобы фитиль опустился в воду. Холодильник заработал: испаряющаяся сквозь верхние отверстия в крышке вода, отбирая тепло, создает внутри ямы пониженную температуру. Не забывайте подливать в желоб воду. Водная преграда также отлично защитит продукты от непрошенных гостей - муравьев и других насекомых.

Серия сообщений "Хранение продуктов":
Часть 1 - Холодильник на даче
Часть 2 - Способы долговременного хранения продуктов
Часть 3 - Как сплести авоську

Практика показала, что хорошую рус­скую печь можно устроить не только из кирпича, но и из глинобита. В этой печи применяют кирпич только для настилки пода и кладки трубы.

При хорошем выполнении и уходе глинобитная печь может служить дли­тельное время. Для кладки печи необ­ходимо приготовить нужное количество глиняного раствора, тщательно по­добрав состав так, как это было опи­сано ранее. Для печи средних размеров требуется примерно 3,5 м3 раствора. Перемешивают раствор очень тщатель­но. Густота раствора должна быть такова, что если изготовить из него кирпич стандартного размера, положить его серединой на руку или палку, он не должен прогибаться. При небольшом прогибании качество кирпича удовлет­ворительное (рис. 79, а). Глину и песок для приготовления раствора насыпают на деревянный щит таким слоем, чтобы после трамбования получился слой толщиной 150 мм. На хорошо утрамбо­ванном растворе, если на него стать, почти незаметны отпечатки ног. Слой 150 мм удобен тем, что из него наре­зают куски или бруски нужного размера для устройства печи. Более тонкий слой малопроизводителен, а более толстый с трудом уплотняется во время работы. Приготовленную глину нарезают поло­сами шириной 200...250 мм, которые затем режут на прямоугольные бруски (кирпичи) длиной 300...400 мм. Концы брусков срезают на ус или на половину их толщины, т. е. так, как выполняют сопряжение древесины вполдерева (рис. 79, б).

Бруски укладывают с перекрытием швов с дополнительным тщательным уплотнением валиком или трамбовкой, которыми наносят сильные удары по верху и боковым сторонам (рис. 79, в). Чем сильнее уплотнение, тем выше прочность печи, и наоборот.

Рис. 79. Приспособление и порядок устройства русской гли­нобитной печи: а - проверка жесткости раствора; 6 - форма брусков и их укладка в печь; в - деревянный валек и скребок со сталь­ным лезвием; г - стенки под свод; д - рама для устья; е - закладка свода (цифры показывают порядок укладки кусков, стрелки - направление ударов)

После уплотнения и выравнивания кладки скребком срезают лишнюю гли­ну, а стенки проверяют на вертикаль­ность и горизонтальность.

Необходимо знать, что толщина стенок печи может быть от 200 до 250 мм. Чем толще стенки, тем дольше печь держит тепло.

При укладке следующего ряда брус­ков нижележащие бруски водой не смачивают. Если их смачивать, то в местах соприкосновения брусков слой раствора окажется более слабым. При перерыве в работе верхние стороны уложенных брусков закрывают смочен­ными в воде и отжатыми тряпками.

Как известно, под подом необходима песчаная засыпка, которую насыпают на ранее устроенный настил или свод. Настил также можно устроить деревян­ным, но на расстоянии от уровня пода 450...500 мм. Сперва на деревянный настил насыпают 250...300 мм земли, хорошо ее выравнивают и уплотняют, а на землю - песок или смесь из песка и гравия слоем 150...180 мм, но можно и больше. Очень хорошо на деревянный настил предварительно уложить два слоя асбеста или войлока, вымоченного в глиняном растворе. Это предохраняет древесину от сильного нагревания и просыпания засыпки.

До устройства свода необходимо устроить две стенки по форме горнила или варочной камеры и установить их на месте (рис. 79, г). В дальнейшем в передней стенке вырезают отверстие - устье. Форма устья может быть полу­циркульной или в виде пологой арки таких размеров, которые имеет ранее рассмотренная заслонка.

Желательно в устье вставить метал­лическую раму, изготовленную из поло­совой или угловой стали, но можно из круглой арматурной стали толщиной от 7 мм и выше. В этом случае сталь изгибают по форме заслонки. Изгото­вив три - пять прутков, их складывают вместе, связывают проволокой. У любой рамы отгибают лапки. Они необходимы для закрепления в уложенной массе (рис. 79, д). Рама будет служить опорой для стенки и упором для заслонки. Ее следует закрепить.

Лучше всего устроить переднюю стенку с устьем так. Изготовить дере­вянное кружало-опалубку по форме устья, надеть на нее рамку, уложить нарезанные глиняные полосы, тщатель­но уплотняя их, обрезать с боковых сторон, предварительно начертив форму стенки, и срезать излишки по этой форме.

Свод лучше всего устраивать по опалубке, которая должна быть очень прочной. Опалубку сверху покрывают бумагой в один или два слоя: это облег­чит снятие ее с глины. Глиняным брус­кам перед укладкой на опалубку при­дают необходимую форму, срезая из­лишки ножом. Укладку ведут так, как показано на рисунке 79, е. Срезав излишки глины, все зачищают. Уклады­ваемые бруски хорошо уплотняют.

Свод можно сделать и без опалубки, но это сложнее, к тому же приходится зачищать свод внутри скребком, что очень неудобно и трудоемко.

Вообще все внутренние поверхности печи следует выполнять особенно гладкими, чтобы улучшить тягу и обеспе­чить более свободный, без дымления, выход дымовых газов.

Выполнив чело и перекрыв его гли­няными брусками в два-три слоя, тща­тельно уплотняют их между собой. Выше ведут кладку из кирпича.

Готовую печь следует просушить не менее пяти - семи дней с открытыми приборами. Затем печь протапливают су­хим топливом, закладывая сначала не­большие порции, а затем постепенно увеличивая. После сгорания топлива заслонки, задвижки или вьюшки остав­ляют открытыми. Нагреваясь, глина вы­деляет много пара, который должен выходить в трубу. По мере остывания печи, обычно через 6...8 ч, топку повто­ряют. Сушат печь пять-шесть суток или больше, до тех пер, пока она полно­стью не просохнет. После этого берут сухое топливо (дрова колют мелко) и впервые по-настоящему топят печь. Во время этой топки не только окончательно досушивается печь, но и обжигается глина с внутренней стороны горнила или варочной камеры. Раскаленные угли следует равномерно распределить по всему поду. Хорошо протопленную печь закрывают. Через день топку повторя­ют. Правильные сушка и обжиг обеспе­чивают прочность и монолитность печи.

Необходимо напомнить, что под так­же можно выполнять из сырцового кир­пича, но, к сожалению, при вытекании воды из посуды во время кипения она может размыть неокрепшую глину.

Выполнив печь, зачищают наружные или лицевые стороны и затирают гли­няным или известково-глиняным раст­вором. После просыхания раствора печь белят два-три раза известью, разведен­ной на снятом молоке, получая проч­ную, непачкающуюся краску.

Шепелев А. М. Кладка печей своими руками. - М.: Россельхоздат, 1987г. - 318с.

----------------------------------------------------

А вот фотки реальной глинобитной печи в бывшем доме моей тещи. Бабушке на фотке под 80, а печь калал её ДЕД!!!

1.


2.


3.


4.


5.


6.

Серия сообщений "Печка":
Часть 1 - Печь лежанка
Часть 2 - Русская печь
Часть 3 - Русская глинобитная печь в деревянной рубашке
Часть 4 - Русская глинобитная печь

Мы все привыкли относить камины к атрибуту высокого стандарта жизни; хорошо, например, представляем Шерлока Холмса и доктора Ватсона, устроившихся в уютных креслах у старинного английского камина и отыскивающих методом дедукции очередного преступника. Камины ассоциируются у нас с чем-то благородным. Обязательно где-то поблизости должен лежать большой английский мраморный дог, языки пламени должны отбрасывать таинственные тени на бархатную драпировку высоких стен и на фамильные древние гербы, а за решетками килевидных окон каминного зала должен стоять плотный туман. Туман вчера, сегодня, завтра, как и 1000 лет назад... Но где же нам набраться стольких фамильных гербов, да и туман в наших краях не такой уж частый гость!

Кое-какое представление мы имеем и о голландских печах, облицованных изразцами. Они, бесспорно, красивы и практичны, но настоящие в России встречаются редко, в основном в музеях или богатых старых особняках. Еще меньше мы знакомы с практичными, утермартовскими печами - большими «бочками», затянутыми в корсеты из толстого кровельного железа. Они быстро нагреваются, и быстро остывают. Современные европейские изразцовые (в основном майоликовые) обогревательные печи только начинают появляться на нашем рынке.

Инструмент для "битья" глины

Однако, мы почти не интересуемся (и напрасно) большими русскими традиционными печами. Немногим известно, что в России были и есть еще кое-где до сих пор так называемые глинобитные печи в деревянных опечках, которые совмещают в себе все достоинства вышеперечисленных печей, и вдобавок обладают своими, несвойственными тем, другим, достоинствами! Русская печь, как мать родная, накормит и обогреет, а когда надо - вылечит и обсушит. В помещении она создает неповторимый уют. А запах пищи, приготовленной в русской печи, не сравним ни с чем. Интересно все же узнать, как эту русскую чудо-печь делали наши предки и как делают редкие зодчие сегодня. А вот как.

После того, как кирпич для печной головы и на трубу заготовлен, где добывать глину - известно, надо подготовить крепкое основание и специальный инструмент. На печных работах - свой, особый порядок. Фундамент, деревянный каркас, основа и временная опалубка готовились когда-то самим хозяином или наемными плотниками. Все деревянные части такой печи называются опечками. Они необходимы во время печебития и в дальнейшем. Во-первых, углы от этого прочнее, во-вторых, каменная масса печи, одетая в деревянную рубашку, окрашенную мягкой масляной краской, выглядит не так строго, а даже празднично и оригинально. В-третьих, человек с воображением и конструкторскими навыками может создавать просто сказочные печные формы. Все зиждется на деревянном фундаменте (смотрите общую схему «опечек»). Над полом выкладывают мощную деревянную раму из толстых брусьев, на ней - настил из толстых плах, под ним - пустое место, где впоследствии любят спать кошки. На раме четыре-шесть стоек каркаса потоньше. Между ними, с трех сторон - широкие доски одеяния, на середине - приступка, вверху по периметру, обычно на уровне верхней перемычки дверной коробки, брус «воронец». За него цепляешься, забираясь на печь. В него врубаются чугунные брусья полатей и посудных полок и иногда крест под матицу. Все это последовательно устанавливается в процессе битья печи.

Для мест с открытыми участками обогрева готовятся временные опечки - широкие доски и подпорки для них, фундамент под талую печь, когда грунт прочный, можно сделать ряжевый или на столбах. Предпочтения какому-то из них раньше не было. Кто хотел надежней - рубил ряжевый. Под него до устройства пола устраивают на земле ровную площадку, поверхность трамбуют «бабой» - деревянной чуркой с ручкой на две руки с верхнего торца. Сам ряж делают из толстых бревен, укладывая их горизонтально клеткой. Некоторые бревна крепят скобами. По высоте ряж точно подводят под доски чистого пола. Все остальное полагают уже на них сверху. Столбчатый фундамент можно сделать даже тогда, когда пол уже настлан. В досках пола долбят и выпиливают квадратные отверстия под заготовленные с затесами сверху с четырех сторон столбы. Поставить их легче снизу, из подполья. Так они не вращаются в отверстиях, конструкция будет стабильной.

На утрамбованную землю под столбы укладывают плоские камни-башмаки. Под полом, конечно, должно быть сухо, поэтому не надо даже прокладывать изоляционный материал. Стойки на пять сантиметров высовываются из под пола, на них выделаны шипы прямоугольного сечения 6х6 см. На них укладывают продольные балки деревянной рамы из толстого бруса. Кто-то соединяет их с досками пола дополнительно коксами. Поперечины врубают без остатка. Соединения крепят нагелями. Со стороны шолныша (рабочее место хозяйки) у продольных балок оставляют выпуски, снизу им придают фигурную форму, называют -такие выпуски «кончиками». На них удобно щепить лучину, при необходимости что-то разрубить сильным ударом, т.е. использовать иногда вместо разделочной доски. Отсюда они дотянутся до вьюшки (или задвижки). Вторая балка-поперечина со стороны шолныша меньше по сечению и между ней и полом оставляют промежуток. Это подпечье. Здесь обычно хранят кочергу, ухваты для горшков, лопаты - для того, чтобы сажать в печь хлеба и многое другое.

Глину для печи часто берут прямо под окнами дома, в огороде. Для такой печи идет именно красноватая жирная глина. Не годятся красная зернистая глина «горошница» и все остальные разновидности глины, глины других цветов. В общем процессе печебитья участвуют обычно десять человек: четверо копают и носят глину в дом, двое мнут и подают на печь, четыре человека непосредственно бьют печь. Для битья печи необходимы «хны». Это большие деревянные молотки из сосны с ручкой-сучком. Ручка немного выгнута. Так удобней работать. Один конец ударной части плоский. Им ровняют и уплотняют поверхность. А второй - затесан с двух сторон на клин. Им толкут или бьют глину печи, пробираясь в углы и узкие места между опалубками.

Общая схема "опечек": 1 - доски постоянных "опечек"; 2 - приступка; 3 - доски временных "опечек"; 4 - подпорки и распорки; 5 - брус "воронец"; 6 - "творило" - внутренняя опалубка; 7 - стойка

Конструкция внутренней опалубки не простая. Ее, как и внешнюю, собирают по мере наполнения глины (но готовят заранее). Свод топки делают в форме пологой полубочки. Для хорошей топки надо соблюсти условие: дуга свода должна начинаться с основания, без прямых стенок. Тогда и тяга будет, и жар будет оставаться внутри. В углах прочные обрезные доски соединяют впритык - в четверть. Доски передней торцевой стенки изнутри топки посередине наполовину надпиливают, чтобы по окончании работы можно было их выбить и достать последовательно, не потревожив свода, у остальных досок «творила» - так называется эта опалубка - делают веревочные ручки. Их при наборе располагают со стороны устья, готовят заранее. Просверливают по два отверстия в каждой доске недалеко от края, между ними поперек доски вырезают бороздки под веревку. Вдевают веревку, завязывают два узла, оставляя изнутри свободную петлю. Так она не забивается и не оставляет заметных следов на поверхности свода. Получаются веревочные петли - ручки. При разборке с их помощью легче отрывать доски от плотно держащей их глины, после того, как сбитая глиняная часть постояла два-три дня.

Общая схема печи: 1 - шесток; 2 - под; 3 устье; 4 - чело; 5 - кожух (голова); 6 - вьюшка; 7 - разделка; 8 - печная труба над перекрытием; 9 - лежанка; 10 - зеркало; 11 - печувы; 12 - приступка; 13 - опечки; 14 - подпечье (кошкин лаз)

Чтобы тяжесть глины и сильные удары не прогибали и не проломили доски творила, изнутри необходимо подставлять подпорки. Ими могут быть обрезки досок, бруса, кирпичи. К творилу когда-то относились очень бережно, оно путешествовало по знакомым в соседних деревнях. При установке нижних досок творила на сбитую нижнюю глиняную часть основания (глины - 15 см, земли - 5 см, камней - 10 см, битого стекла - 2 см и глины - 5 см) под каждый угол подкладывают дощечки, чтобы оно не провалилось и не перекосилось во время битья. Печь обычно бьют в помещении со вставленными и закрытыми окнами. Шесток и соответственно уровень пода в топке располагают на уровне подоконников (примерно 75 см от пола).

Надо заметить, что во время печебития - заполнения глины между опалубками - каждую порцию глины тщательно пахтают вначале на полу, уже в помещении, а затем беспрестанно бьют на месте, чтобы в массе ее не оставалось никаких сухих кусочков и пустот. Для добра в стены печи по старинной традиции вкладывают ладан, деньги - для богатства. Кто-то в процессе работы глину подсаливает, примерно так, как солят картошку, когда ее дарят. Один мой знакомый подсыпал отходы ячменя (мякину) - «два больших короба». Возможно, после прогорания этих частичек в массе глины остаются мелкие воздушные пустоты, от этого печь работает в более благоприятном режиме. Глину наполняют одновременно со всех сторон в промежутки между творилом и досками внешней опалубки. Временные доски подпирают глину, укрепляют их распорками от стен помещения. Если каркас опечек делают не мощный, к стойкам изнутри крепят проволоку и концы ее с петлями забивают в глину. Работники наверху во время всего процесса, не переставая, толкут каждую новую порцию глины. Сверху свод перекрывают кусками глины размером примерно 40х30 см. Если в семье много маленьких детей, свод делают толще, чтобы они не обжигались, устанавливается воронец, поверхность сверху заглаживается. Теперь по старинному обряду надо ловко клеткой сложить кии. Хозяйка пытается поставить в этот садок блюдо с кашей. Если не получается - плохо сложили, мастера неопытные, могут остаться без угощения, но, как правило, блюдо стоит хорошо. Все! Каменные работы - не сразу и не завтра, а возможны лишь через три дня. Сейчас начинается веселье, пляски на остатках глины. Хозяин угощает мужчин водкой, девушек пряниками и булками. Это «печное» угощение.

Три дня прошло, печь отдохнула, глина окрепла, но не высохла, убирают распорки и снимают временную опалубку с той стороны, где намереваются устроить шесток (1). Вырезают топором или большим ножом в глине отверстие - устье будущей топки с аркой в верхней части. Для крепления под арку вставляют специально выкованную заранее по ее форме металлическую шину (полосу). Кто-то во время битья печи ставит сюда чурку. Сейчас ее достают и опять же придают устью желаемые форму и размер. Показались передние доски творила, они изнутри надпилены по центру, поэтому выбить их внутрь не трудно. Их достают. Освобождают творило от временных креплений. Дергая за веревочные ручки, последовательно достают все остальные доски. Чтобы не повредить поверхность основания, ведь глина еще проминается и окрепла не достаточно, на время всех манипуляций на нее укладывают для опоры доски. С помощью ножа на поверхности свода убирают все подтеки и подливы. Какие-то места подмазывают.

«Под» в топке и основание шестка, его продолжение, как говорилось ранее, выкладывают из кирпича плашмя (2). Количество кирпичей в ряду зависит от ширины печи. Желательно, чтобы это был прочный кирпич. Дальний конец пода внутри топки должен быть повыше передней кромки шестка на 4-6 см Это улучшает тягу. Выложить с таким уклоном основание поможет плотницкий уровень. Первым надо положить крайний кирпич шестка, вторым повыше кладут кирпич к задней стенке топки. Заданную разницу в уровнях видно под концом ровной доски над кирпичом на шестке, удерживаемой горизонтально по уровню, в то время, как другой конец ее опирается на кирпич внутри. Положили на глиняный раствор с примесью песка оба эти кирпича, опустили на них доску.

Технология кладки глинобитной печи

Ее нижняя кромка помогает выложить на этом уровне всю площадь пода с равномерным понижением, уровень укладываемых кирпичей регулируется толщиной раствора. Желательно швы этой кладки перевязывать, как это показано на рисунке. При работе пользуются молотком каменщика, насаженным на деревянную ручку. При помощи зубила этого молотка кирпичам придают любую форму. Легкими ударами делают насечки, а резкими - «бойком» - отшибают лишнее. Кондиционный кирпич колется просто. Если его смочить - легко подчиняется умелым действиям печника. В процессе кладки вначале печник вдавливает кирпич руками, пошатывая его в свежем растворе, потом слегка подстукивает молотком, выступающий угол вколачивает ручкой. Чтобы не было трещин в кирпичной кладке печи, каждый кирпич перед укладкой на место смачивают. Для перевязки возводимых от уровня пода стенок печной головы с глиняной сбитой массой, по мере работы в глине по углам вырезают штрабы.

Толщина стенок печной головы (кожуха) - полкирпича, ширина самого кожуха обычно равняется двум кирпичам. По центру в кладке оставляют проем, через который будет осуществляться доступ к устью топки. На определенном уровне - чуть ниже арки устья топки, чтобы во время топки дым не выбрасывало в помещение - этот проем перекрывают перемычкой - деревянным прочным бруском (3). В верхних углах проема под ней желательно (для улучшения тяги) положить тесаные на угол кирпичи. На уровне верхней кромки сбитой части печи горизонтально крепят к двум стойкам опечек металлическую кованую полосу сечением 30х5 мм. Она будет нужна, чтобы начать укладывать на нее с этого уровня кирпичи перекрытия дымохода кожуха и чтобы предотвратить проминание глины под ними (4). Можно для облегчения кладки перекрытия просто перекрывать проем кирпичом, выдвигая каждый следующий ряд на половину кирпича. Значит, достаточно двух рядов, чтобы перекрыть внутреннее пространство шириной в полтора кирпича. С одной стороны надо оставить отверстие для дымохода размером в один кирпич. Сверху над перекрытием (5) на высоту в два кирпича кладка ведется по периметру. Внутри нее на этом уровне проходит канал дымохода, и с правой стороны, где канал поворачивают вверх, направляя в дымовую трубу, устанавливают задвижку. Над каналом дымохода делают еще одно перекрытие - выкладывают три ряда кирпича и разделку (противопожарное расширение) трубы в перекрытии дома, завершая тем самым очередной этап работ по печи (6).

Пока наемный мастеровой занимается кладкой трубы, хозяин спокойно заканчивает работу внутри помещения. Он снимает все распорки, временные опечки. Подливы в местах соединения досок срезает ножом. Неровные места слегка подмазывает ладонью. Когда-то было не принято делать поверхность идеально ровной, хотя бока печи снаружи издавна называют «зеркалами». С боков ножом вырезают неглубокие ниши - печуры. В них будет теплее. Печуры часто выделывают в форме «городка». Они по своему украшают интерьер. Между потолком и воронцом можно поставить подпорку. Если печь чуть поведет, она ограничит это движение. 

Серия сообщений "Печка":
Часть 1 - Печь лежанка
Часть 2 - Русская печь
Часть 3 - Русская глинобитная печь в деревянной рубашке
Часть 4 - Русская глинобитная печь

Тут можно скачать книжку "Русская печь"

Серия сообщений "Печка":
Часть 1 - Печь лежанка
Часть 2 - Русская печь
Часть 3 - Русская глинобитная печь в деревянной рубашке
Часть 4 - Русская глинобитная печь

Колебания температуры, происходящие на поверхности земли, распространяются в глубь почвы очень медленно и достигают разных слоев её с большим опозданием. Непосредственные измерения, например, в Слуцке (Ленинградской области) показали, что на глубину трёх метров самый тёплый момент года приходит с опозданием в 76 дней, а самый холодный — с опозданием в 108 дней. Это значит, что если самый жаркий день над землёй был, скажем 25 июля, то на глубине трёх метров он наступит лишь 9 октября! Если самый холодный день был 15 января, то на указанной глубине он наступит в мае! Для более глубоких слоёв почвы опоздания будут ещё значительнее.

С углублением в почву температурные колебания не только опаздывают, но и ослабевают, а на некоторой глубине затухают совершенно: круглый год, в течение целых столетий, неизменно стоит там одна и та же постоянная температура, именно — средняя годовая температура данного места. В погребах Парижской обсерватории, на глубине 28 м, полтора столетия хранится термометр, помещённый сюда ещё Лавуазье, и за полтораста лет он даже не дрогнул, неизменно показывая одну и ту же температуру (+11,7° по Цельсию).

Итак, в почве, которую мы попираем ногами, никогда не бывает того же времени года, какое стоит на её поверхности. Когда над почвой зима, на глубине трёх метров ещё осень — правда, не та осень, которая была раньше, на поверхности земли, а с более умеренным понижением температуры; когда же над землёй лето, в глубину доходят слабые отголоски зимних морозов.

Это важно иметь в виду всякий раз, когда заходит речь об условиях жизни подземных животных (например, личинок майского жука) и подземных частей растений. Мы не должны удивляться, например, тому, что в корнях наших деревьев размножение клеточек совершается именно в холодную половину года и что деятельность так называемой камбиальной ткани замирает почти на весь тёплый сезон, — как раз обратно, чем в стволе, над землёй. 

Серия сообщений "Экостроительство":
Часть 1 - Дом из мешков
Часть 2 - Живая крыша
...
Часть 5 - Покрытие деревянных полов
Часть 6 - СТЕНЫ ИЗ ОПИЛКОБЕТОНА
Часть 7 - Какое время года у нас под ногами?
Часть 8 - Дорога в поселении РП
Часть 9 - Колодцы и скважины
...
Часть 15 - Избушка на курьих ножках
Часть 16 - Пластиковые окна - тихие убийцы
Часть 17 - Осина

                                                                                                              Притча                                                                                           

                                                                                                         ДЕМОН КРАТИЙ

Медленно рабы шли друг за другом, и каждый нёс отшлифованный камень. Четыре шеренги, длиной в полтора километра каждая, от камнетёсов до места, где началось строительство города-крепости, охраняли стражники. На десяток рабов полагался один вооружённый воин-стражник. В стороне от идущих рабов, на вершине тринадцатиметровой рукотворной горы из отшлифованных камней, сидел Кратий — один из верховных жрецов; на протяжении четырёх месяцев он молча наблюдал за происходящим. Его никто не отвлекал, никто даже взглядом не смел прервать его размышления. Рабы и стража воспринимали искусственную гору с троном на вершине как неотъемлемую часть ландшафта. И на человека, то сидящего неподвижно на троне, то прохаживающегося по площадке на вершине горы, уже никто не обращал внимания. Кратий поставил перед собой задачу переустроить государство, на тысячелетие укрепить власть жрецов, подчинив им всех людей Земли, сделать их всех, включая правителей государств, рабами жрецов.

***

 Однажды Кратий спустился вниз, оставив на троне своего двойника. Жрец поменял одежду, снял парик. Приказал начальнику стражи, чтобы его заковали в цепи, как простого раба, и поставили в шеренгу, за молодым и сильным рабом по имени Нард.

Вглядываясь в лица рабов, Кратий заметил, что у этого молодого человека взгляд пытливый и оценивающий, а не блуждающий или отрешённый, как у многих. Лицо Нарда было то сосредоточенно-задумчивым, то взволнованным. «Значит, он вынашивает какой-то свой план», — понял жрец, но хотел удостовериться, насколько точным было его наблюдение.

Два дня Кратий следил за Нардом, молча таская камни, сидел с ним рядом во время трапезы и спал рядом на нарах. На третью ночь, как только поступила команда «Спать», Кратий повернулся к молодому рабу и шёпотом с горечью и отчаянием произнёс непонятно кому адресованный вопрос: Неужели так будет продолжаться всю оставшуюся жизнь?

Жрец увидел: молодой раб вздрогнул и мгновенно развернулся лицом к жрецу, глаза его блестели. Они сверкали даже при тусклом свете горелок большого барака.

— Так не будет долго продолжаться. Я додумываю план. И ты, старик, тоже можешь в нём принять участие, — прошептал молодой раб.

— Какой план? — равнодушно и со вздохом спросил жрец.

Нард горячо и уверенно стал объяснять:

— И ты, старик, и я, и все мы скоро будем свободными людьми, а не рабами. Ты посчитай, старик: на каждый десяток рабов приходится по одному стражнику. И за пятнадцатью рабынями, которые готовят пищу, шьют одежду, наблюдает тоже один стражник. Если в обусловленный час все мы набросимся на стражу, то победим её. Пусть стражники вооружены, а мы закованы в цепи. Нас десять на каждого, и цепи тоже можно использовать как оружие, подставляя их под удар меча. Мы разоружим всех стражников, свяжем их и завладеем оружием.

— Эх, юноша, — снова вздохнул Кратий и как бы безучастно произнёс: — твой план недодуман: стражников, которые наблюдают за нами, разоружить можно, но вскоре правитель пришлёт новых, может быть, даже целую армию, и убьёт восставших рабов.

— Я и об этом подумал, старик. Надо выбрать такое время, когда не будет армии. И это время настаёт. Мы все видим, как армию готовят к походу. Заготавливают провиант на три месяца пути. Значит, через три месяца армия придёт в назначенное место и вступит в бой. В сражении она ослабеет, но победит, захватит много новых рабов. Для них уже строятся новые бараки. Мы должны начать разоружать стражу, как только армия нашего правителя вступит в сражение с другой армией. Гонцам потребуется месяц, чтобы доставить сообщение о необходимости немедленного возврата. Ослабевшая армия будет возвращаться не менее трёх месяцев. За четыре месяца мы сумеем подготовиться к встрече. Нас будет не меньше, чем солдат в армии. Захваченные рабы захотят быть с нами, когда увидят, что произошло. Я правильно всё предопределил, старик.

— Да, юноша, ты с планом, с мыслями своими можешь стражников разоружить и одержать победу над армией, — ответил жрец уже подбадривающе и добавил: — но что потом рабы станут делать и что произойдёт с правителями, стражниками и солдатами?

— Об этом я немного думал. И пока приходит в голову одно: все, кто рабами были, станут нерабами. Все, кто сегодня не рабы, рабами будут, — как бы размышляя вслух, не совсем уверенно ответил Нард.

— А жрецов? Скажи мне, юноша, к рабам или нерабам жрецов, когда ты победишь, причислишь?

— Жрецов? Об этом тоже я не думал. Но сейчас предполагаю: пускай жрецы останутся, как есть. Их слушают рабы, правители. Хоть сложно их порой понять, но думаю, они безвредны. Пускай рассказывают о богах, а жизнь свою мы знаем сами, как лучше проживать.

— Как лучше — это хорошо, — ответил жрец и притворился, что ужасно хочет спать.

Но Кратий в эту ночь не спал. Он размышлял. «Конечно, — думал Кратий, — проще всего о заговоре сообщить правителю, и схватят юношу-раба, он явно главный вдохновитель для других. Но это не решит проблемы. Желание освобождения от рабства всегда будет у рабов. Появятся новые предводители, будут разрабатываться новые планы, а раз так — главная угроза для государства всегда будет присутствовать внутри государства».

Перед Кратием стояла задача: разработать план порабощения всего мира. Он понимал: достичь цели с помощью только физического насилия не удастся. Необходимо психологическое воздействие на каждого человека, на целые народы. Нужно трансформировать мысль людскую, внушить каждому: рабство есть высшее благо. Необходимо запустить саморазвивающуюся программу, которая будет дезориентировать целые народы в пространстве, времени и понятиях. Но самое главное — в адекватном восприятии действительности. Мысль Кратия работала всё быстрее, он перестал чувствовать тело, тяжёлые кандалы на руках и ногах. И вдруг, словно вспышка молнии, возникла программа. Ещё не детализированная и не объяснимая, но уже ощущаемая и обжигающая своей масштабностью. Кратий почувствовал себя единовластным правителем мира.

Жрец лежал на нарах, закованный в кандалы, и восхищался сам собой: «Завтра утром, когда поведут всех на работу, я подам условный знак, и начальник охраны распорядится вывести меня из шеренги рабов, снять кандалы. Я детализирую свою программу, произнесу несколько слов, и мир начнёт меняться. Невероятно! Всего несколько слов — и весь мир подчинится мне, моей мысли. Бог действительно дал человеку силу, которой нет равной во Вселенной, эта сила — человеческая мысль. Она производит слова и меняет ход истории.

Необыкновенно удачная сложилась ситуация. Рабы подготовили план восстания. Он рационален, этот план, и явно может привести к положительному для них промежуточному результату. Но я всего лишь несколькими фразами не только их, но и потомков сегодняшних рабов, да и правителей земных рабами быть грядущих тысяч лет заставлю».

Утром по знаку Кратия начальник охраны снял с него кандалы. И уже на следующий день на его наблюдательную площадку были приглашены остальные пять жрецов и фараон. Перед собравшимися Кратий начал свою речь:

— То, что вы сейчас услышите, не должно быть никем записано или пересказано. Вокруг нас нет стен, и мои слова никто кроме вас не услышит. Я придумал способ превращения всех людей, живущих на Земле, в рабов нашего фараона. Сделать это даже с помощью многочисленных войск и изнурительных войн невозможно. Но я сделаю это несколькими фразами. Пройдёт всего два дня после их произнесения, и вы убедитесь, как начнёт меняться мир. Смотрите: внизу длинные шеренги закованных в цепи рабов несут по одному камню. Их охраняет множество солдат. Чем больше рабов, тем лучше для государства — так мы всегда считали. Но чем больше рабов, тем более приходится опасаться их бунта. Мы усиливаем охрану. Мы вынуждены хорошо кормить своих рабов, иначе они не смогут выполнять тяжёлую физическую работу. Но они всё равно ленивы и склонны к бунтарству. Смотрите, как медленно они двигаются, а обленившаяся стража не погоняет их плетьми и не бьет даже здоровых и сильных рабов. Но они будут двигаться гораздо быстрее. Им не будет нужна стража. Стражники превратятся тоже в рабов. Свершить подобное можно так. Пусть сегодня перед закатом глашатаи разнесут указ фараона, в котором будет сказано: «С рассветом нового дня всем рабам даруется полная свобода. За каждый камень, доставленный в город, свободный человек будет получать одну монету. Монеты можно обменять на еду, одежду, жилище, дворец в городе и сам город. Отныне вы — свободные люди».

Когда жрецы осознали сказанное Кратием, один из них, самый старший по возрасту, произнёс:

— Ты демон, Кратий. Тобой задуманное демонизмом множество земных народов покроет.

— Пусть демон я, и мной задуманное пусть люди в будущем демократией зовут.

***

Указ на закате был оглашён рабам, они пришли в изумление, и многие не спали ночью, обдумывая новую счастливую жизнь.

Утром следующего дня жрецы и фараон вновь поднялись на площадку искусственной горы. Картина, представшая их взорам, поражала воображение. Тысячи людей, бывших рабов, наперегонки тащили те же камни, что и раньше. Обливаясь потом, многие несли по два камня. Другие, у которых было по одному, бежали, поднимая пыль. Некоторые охранники тоже тащили камни. Люди, посчитавшие себя свободными — ведь с них сняли кандалы, стремились получить как можно больше вожделенных монет, чтобы построить свою счастливую жизнь.

Кратий еще несколько месяцев провёл на своей площадке, с удовлетворением наблюдая за происходящим внизу. А изменения были колоссальными. Часть рабов объединились в небольшие группы, соорудили тележки и, доверху нагрузив камнями, обливаясь потом, толкали эти тележки.

«Они еще много приспособлений наизобретают, — с удовлетворением думал про себя Кратий, — вот уже и услуги внутренние появились: разносчики воды и пищи. Часть рабов ели прямо на ходу, не желая тратить времени на дорогу в барак для приёма пищи, и расплачивались с подносившими её полученными монетами. Надо же, и лекари появились у них: прямо на ходу помощь пострадавшим оказывают, и тоже за монеты. И регулировщиков движения выбрали. Скоро выберут себе начальников, судей. Пусть выбирают: они ведь считают себя свободными, а суть не изменилась, они по-прежнему таскают камни…».

Так и бегут они сквозь тысячелетия, в пыли, обливаясь потом, таща тяжёлые камни. И сегодня потомки тех рабов продолжают свой бессмысленный бег…

***

— Ты, наверное, имеешь в виду простых рабочих, Анастасия? Пожалуй, с этим можно согласиться. Но к категории рабов нельзя отнести руководителей предприятий, чиновников, предпринимателей.

— Ты видишь в них различие, Владимир, так сформулируй, в чём оно?

— В том, что одни работают, таскают камни, как рабы. Другие руководят тасканием, а по-современному — производственным процессом.

— Но руководство тоже ведь работа и зачастую посложней, чем перенос рабом камней.

— Ну в общем — да, предпринимателям побольше думать надо. Их мысль с утра до вечера работой занята. Что ж, получается тогда и фараон, и президент, и канцлер тоже рабы?

— Да, это так. Стали рабами и жрецы, свершившие деянье роковое.

— Но если есть рабы, должны быть рабовладельцы. Кто они? Если даже жрецов ты не относишь к ним?

— Рабовладелец — мир искусственный, людьми творимый. А стражники сидят у большинства людей внутри, и хлещут их плетьми, и заставляют зарабатывать монеты.

— Печальная картина и безысходная получается. За прошедшие тысячелетия возникали и исчезали целые империи, менялись религии, законы, а в главном ничего не изменилось: как был человек рабом, так и остался им. Неужели такое положение невозможно исправить?

— Возможно.

— Как? И кто способен это сделать?

— Образ.

— Что значит образ? Какой?

— Тот образ, что иную ситуацию представит для людей. Сам посуди, Владимир, те люди, что посредством денег сегодня миром управляют, считают, будто счастье человеку лишь власть и деньги могут принести. И большинство людей, стремящихся монеты заработать, их в этом убеждают. Но часто, очень часто страдают победители бессмысленнейшей гонки. Иллюзорных высот достигают и острее других ощущают всю бессмысленность жизни своей. Я картинку из будущей жизни тебе покажу, ты её опиши, пусть она претворится в реальность.  

Серия сообщений "Притчи":
Часть 1 - Притча о слухах
Часть 2 - Демократия
Часть 3 - Если вы не слишком заняты...

Стены из этого материала легки, малотеплопроводны и достаточно прочны. При правильном изготовлении и защите от влаги они могут служить длительное время. Особое внимание надо уделять фундаменту и свесу кровли, который должен быть не менее 60 см. Из-за большой влагоемкости стены снаружи рекомендуется оштукатурить. Однако делать это надо только после их полной усадки, т. е. через три — восемь месяцев после кладки.

Для прочности стены армируют очищенным от коры хворостом или деревянными рейками. Кладут арматуру через каждые 30 — 40 см по высоте и в два-три ряда по ширине. Особое внимание при этом уделяют углам и сопряжениям внутренних и наружных стен. Оконные и дверные проемы располагают не ближе 1,5 м от углов. Ширина простенков должна быть не менее 1 м; Концы перемычек над проемами укладывают в стены на глубину не менее 25 см, хорошо изолируя их.

Опилкобетон — хороший материал для изготовления стен, В зависимости от зимней температуры воздуха толщина стен из этого материала должна быть: при температуре минус 20° — 30 см; минус 30° — 35; минус 35° — 40; минус 40° — 45 см. Толщина внутренних стен — не менее 30 см.

Опилкобетон может иметь разные марки и массу, что зависит от количества вяжущих веществ и песка. Состав опилкобетона и потребность материалов для получения 1 м3 массы приведены в таблице 15. Используемые опилки необходимо просеять через сито с ячейками не более 1X1 см. Затем их смешивают с песком,, а известковое тесто — с цементом до густоты сметаны. Смесь из опилок с песком поливают цементно-известковым раствором до получения довольно густой массы, которую тщательно перемешивают.

Приготовленную массу тут же укладывают в опалубку слоями по 10 — 15 см, штыкуют лопатой или стальным прутком и тщательно трамбуют сначала у опалубки, затем — посередине. Опалубку снимают через два — четыре дня после заливки. 

Серия сообщений "Экостроительство":
Часть 1 - Дом из мешков
Часть 2 - Живая крыша
...
Часть 4 - Домик хоббита
Часть 5 - Покрытие деревянных полов
Часть 6 - СТЕНЫ ИЗ ОПИЛКОБЕТОНА
Часть 7 - Какое время года у нас под ногами?
Часть 8 - Дорога в поселении РП
...
Часть 15 - Избушка на курьих ножках
Часть 16 - Пластиковые окна - тихие убийцы
Часть 17 - Осина

Эту переписку я нашел на одном из форумов. Идея мне показалась весьма оригинальной. Ниже привожу переписку

-----------

Тема для меня очень важная, волновавшая меня последние 10 лет: чем покрывать полы в деревянном доме? Лаки, всякая химия, которыми закатывают пол, превращая его в пластик, так, что он не дышит и не живет, сразу отпадают. Из масел, которые у нас здесь продаются, я не нашел никакого качественного продукта... Тоже отпадают.

Долгое время в деревне Льва Толстого я ничем не покрывал полы в деревянном доме - все думал, что найду что-то подходящее. А так как я бываю там не часто и в количестве одного себя, то и решил, что как-нибудь без покрытия деревянных полов обойдусь. И действительно, я нашел в себе силы ничем их не закрасить, хотя  и рабочие, и инженеры-строители меня просто угнетали: мол, нужно обязательно чем-то их покрывать. А я не мог! Хочется и босиком ступить иногда, хочется чувствовать живой пол... Потом стал вспоминать старые дома, где также были ничем не покрытые деревянные полы, и рассказы про то, как раньше скребли эти полы скребками раз в году. И пришел к выводу, что я правильно сделал, что выждал.

А несколько лет назад (тому 4 года) я гулял в горах в Южном Тироле. И вдруг обратил внимание на полы в одной горной таверне: а они-то явно простые, ничем не покрашенные. Да, они не белые, но живые! Обращаюсь к официантке: "Расскажите, как вы с полами обходитесь? У вас же огромное количество туристов в грязных ботинках после дождя?" Она: "Для нас это не проблема, мы их просто моем!" "Обрабатывали чем-то?" "Нет". "А как?" "Просто моем их ежедневно слабым мыльным раствором, а два раза в году драим их рисовыми щетками". Догадайтесь, чем они их моют и драют? Простым хозяйственным мылом! Самым элементарным.

Хозяйственое мыло считается очень экологичным продуктом. В России оно непопулярно - какой-то непонятный атрибут послевоенных времен; а вот в Германии многие продвинутые семьи активно им пользуются. Оно настоящее, правильное, им стирают, в общем роль его в быту гораздо выше, чем у нас. А что такое рисовая щетка? Это щетка, щетинки которой сделаны из корней риса: они очень жесткие, но при этом мягче металлических, и поэтому пол остается непокарябанным. При этом хозяйственное мыло, выщелачивая деревянную поверхность, создает удивительный лоск, отбеливает, и в результате на ней появляется патина.

И чем больше дерево обрабатывается, тем живее становится - у полов появляется правильная выпуклая фактурка. "У вас же, - говорю я той самой официантке, - вино красное, его же проливают на полы-то, остаются пятна небось?!" "Ничего подобного", - говорит. Конечно, все в ресторанах и бьется, и капает - это нормально, но все отмывается, потому что дерево уже пропитано мылом, и если потереть его еще, то пятен не останется.

В нашем гостевом домике, где не так часто бывают гости, мы моем полы хозяйственным мылом  уже 4 года - и все в восторге от них! После отъезда гостей мы моментально восстанавливаем чистоту. Полы просто шелковые, они настолько радуют, особенно в сравнении с моими полами в подмосковном доме, которые я убил 10 лет назад, позволив "закатать" их каким-то лаком! Тогда пришлось на весь день уйти из дома, так как вонь была дикая. Я понял, что так делать неправильно, и никогда больше так не делал. Поэтому для меня вопрос покрытия полов - очень больной вопрос. И мне кажется, я нашел на него ответ. Очень советую...

PS: Но одно дело - для себя и для гостей, а другое - предложить такого качества полы нашим сотрудникам, которые скоро получат в "Горчичной поляне" квартиры. Я боюсь: все-таки люди-то совсем простые и могут не понять. Ох, чувствую, что буду не спать ночью и беспокоиться за судьбу полов. Поэтому я вменю им единственное требование: мыть полы мылом и рисовыми щетками, которые я привезу из Германии. Я им уже показал мои полы, и вроде бы им стало даже интересно.

PPS: Я также пытаюсь применить технологию мытья хозйственным мылом и рисовыми щетками к поверхностям лавок, скамеек и столов.

Ответы на форуме.

-----

Не знаю, что там с рисовыми щетками... Мне кажется, это слишком экзотично (да и дорого) для России. А мы всегда мыли полы в деревне (у себя и у бабушек, к которым нас, детей, посылали) хозяйственным мылом и два раза в год стеблями хвоща.
Отдраивают все - раз. А два - запах в доме невероятный. Счастье просто.

-----

Вы абсолютно правы, дело не в рисовой щетке, а в хозяйственном мыле. Вчера принимал гостей в Л.Толстого. Они были в восторге от полов, попросили показать щетку. Рассмотрел ее внимательно и обнаружил на этикетке страну производства - Италия. Сначала удивился, а потом понял. что все сходится. На родине ризотто много рисовых полей, их хорошо видно из окна самолета, когда прилетаешь в Милан весной. Для Италии рис - не экзотика. Для меня же, к сожалению, и рис и стебли хвоща одинаково экзотичны. Поэтому обязательно попробуем перейти на подножный продукт. Кстати, хвощь используют сушеным или сырым? А фото щетки я все-таки как-нибудь покажу.

------

Хвощ почти в каждом лесу весной растет. Поляны целый. Используют его распаренным. Надо залить кипятком и....

Если, под Тулой в лесах нет хвоща, то в юго-восточном направлении его просто заросли. Но обязательно собирать - стебли, пока они еще жесткие. Собрать, насушить и мыть потом 

Серия сообщений "Экостроительство":
Часть 1 - Дом из мешков
Часть 2 - Живая крыша
Часть 3 - Кровля деревянная
Часть 4 - Домик хоббита
Часть 5 - Покрытие деревянных полов
Часть 6 - СТЕНЫ ИЗ ОПИЛКОБЕТОНА
Часть 7 - Какое время года у нас под ногами?
...
Часть 15 - Избушка на курьих ножках
Часть 16 - Пластиковые окна - тихие убийцы
Часть 17 - Осина

Выкладываю тут интересные фотки из интернета

1.


2.


3.
=

4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.

Серия сообщений "Экостроительство":
Часть 1 - Дом из мешков
Часть 2 - Живая крыша
Часть 3 - Кровля деревянная
Часть 4 - Домик хоббита
Часть 5 - Покрытие деревянных полов
Часть 6 - СТЕНЫ ИЗ ОПИЛКОБЕТОНА
...
Часть 15 - Избушка на курьих ножках
Часть 16 - Пластиковые окна - тихие убийцы
Часть 17 - Осина

Информация из книги "Северный дом"

Вступление

Железные кровли стали делать в северной деревне только в последние годы. Но и сейчас они редки.

Считаю, это хорошо, потому как металл, по моему мнению, оказывает вредное воздействие на биологическое и энергетическое поле человека. Да простит меня читатель за такую ассоциацию, но как бронежилет не пробивают пули, так и металлическая кровля не пропускает живительные космические токи, из-за которых «когда приходит весна, трава растет сама по себе...».

Жаль, что у нас начали устраивать шиферные кровли. За рубежом, например, от них отказались, по крайней мере совершенно определенно в Швейцарии, где долгое время жили мои знакомые, а также в Австрии, где побывал я сам. Там часто используют черепицу и опять же деревянную дранку. От шифера и других строительных конструкций из асбоцемента отказались, так как асбест, по мнению медиков, способствует развитию злокачественных опухолей.

Мне пришлось покрывать крыши шифером, и это, по моему мнению, не самый лучший материал для кровли — работать с ним неприятно. А доски и дрань в отличие от шифера заряжают энергией. Кстати, при устройстве здоровой кровли следует обращать внимание на качество леса. В последние годы оно заметно изменилось. Древесина стала более рыхлой и недолговечной. Лес с толстыми и пустыми годовыми кольцами в Вологде сейчас называют «опреснино». При сплаве он, как губка, набирает воду и быстро тонет — именно им завалены русла рек. «Остойный» же лес с тонкими кольцами при сплаве долгое время держится на плаву. На изготовление деревянных кровель желательно заготавливать именно его.

Водометы (водосток)

Однако какую кровлю мы ни делали бы, прежде надо установить водометы. Если хозяин хочет, чтоб водомет служил долго, то выбирает для него смолистую сосну большого диаметра — 35–40 см. Бревно закатывают на две подкладки из тонкомера и крепят к ним скобами. Определяют ширину желоба, в каждом случае — особую. При драночной кровле она может быть небольшой, а для тесовой и из ломовых досок — значительной, из расчета толщины двух слоев покрытия и еще чтобы осталось свободное пространство для потока воды.

Разметку желоба делаем известным способом — отбиваем линии при помощи шнура, натертого обугленной ольховой палкой. Желоб выбираем с помощью топора, долота, а также и тесла. Металлическая его часть насажена на деревянную ручку (так же, как топор на топорище). Однако лезвие тесла перпендикулярно ручке и выковывается в виде черпачка.

После выборки желоба надо обязательно выстругать его стенки и дно. Чем глаже они, тем дольше будет служить водомет. Чтобы он был легче и красивее, снаружи его отесывают, а иногда делают незатейливый резной рисунок топором или стамеской. Ближе к торцу желоб постепенно расширяется и завершается веерным вырезом — чтобы несколько погасить энергию бешено несущейся во время ливня воды.

Если бы не было такого расширения, то кадушку под воду пришлось бы ставить далеко от дома. Пролетая же большое расстояние, струя разбрызгивалась бы ветром. Дождевая вода всегда находила широкое применение в крестьянском хозяйстве. Она мягкая, ею очень хорошо мыть волосы, поить животных, поливать сад и огород. Правда, теперь дождевой водой можно пользоваться не везде и не всегда — в ней нередко бывают растворены вредные химические вещества, попадающие в атмосферу с заводскими дымами.

Длинный водомет делают составным из двух бревен — их соединяют в полдерева. Опирают его на курицы, обязательно подкладывая бересту. Вылет водомета зависит от высоты дома, расположения ближних построек, других обстоятельств. На амбарах, баньках, иных низких постройках вылет может быть около пятидесяти сантиметров, на домах — от метра и больше. Самое главное — чтобы вода с крыши не размывала фундамента, не мочила прохожих, не лилась мимо кадки.

На срубах небольшой длины водометы иногда опирают на выпуски верхних бревен торцевых стен. В таких случаях курицы не устанавливают. Длину бревна на торцевых стенах на трех-четырех последних венцах постепенно увеличивают. На верхнее и ложится конец водомета в подготовленную чашу. Не забываем и здесь положить кусок бересты.

Тесовая кровля 

Теперь о кровле. Для тесовой полностью обработанные доски заготавливают заранее, чтобы в один день начать и закончить покрытие. Тес обычно имеет толщину 3–5 сантиметров и ширину от 16 до 20 и более сантиметров. Доски первого ряда упираются в верхнюю кромку водомета (ближнюю от стены). При желании на ней можно сделать желобок. Доски второго ряда несколько длиннее — на безгвоздевой кровле они упираются в дно водомета, который и удерживает их. При использовании гвоздей верхний ряд длиннее нижнего на пять — десять сантиметров и обычно нависает над серединой желоба. Кромки досок нижнего ряда снизу затесываем на клинышек атакой до десяти сантиметров. Затесанная гладкая поверхность меньше вбирает влагу, дольше сохраняется.

Опилив по размерам, доски необходимо отсортировать, острогать и продорожить. Доски первого ряда строгают с трех сторон (нижнюю обрабатывать необязательно — ведь она всегда сухая). Доски верхнего ряда — с четырех. Дорожить доски проще во время острожки, чтоб лишний раз их не перекладывать. Дорожить — это выбирать на обращенной к небу поверхности доски два небольших — шириной два с половиной и глубиной до одного сантиметра — желобка. Они нужны для сбора воды. На нижних досках канавки выбираем на стороне, которая при короблении будет прогибаться, а на верхних — на выгибающейся стороне. Доска обычно коробится по дуге, обратной годовым кольцам. Посмотрев на рисунок спила с торца, легко определить, как поведет себя доска в будущем. Желобки выбираются рубанком со специально заточенным ножом и ограничителем — упорной дощечкой, прикрепленной к рубанку сбоку. Она скользит по боковой стороне доски, и поэтому желоб ровно проходит в 2–3 сантиметрах от кромки.

Обычно тесом кроют в карту — доски укладывают вплотную друг к дружке, и второй ряд перекрывает продольные стыки первого. Если у хозяина не хватает материала, он кладет тес «вразбежку»: между досками первого слоя оставляются широкие щели, но так, чтобы верхние доски надежно перекрывали их. Желобки нижних досок выполняют пограничную роль, собирают попавшую на них влагу, и под кровлю не попадает ни одной капли.

Укладывать тес начинаем с самого края крыши. Сперва прибиваем три-четыре доски первого ряда. Затем точно над их продольными стыками крепим доски второго ряда. С краю помещаем узкую доску — в половину ширины основной. Потом последовательно укладываем доску нижнего ряда, за ней — верхнего, перекрывающую щель, и т. д., то есть нижние доски постоянно настилаются с опережением на одну. Последней сверху ляжет опять узкая доска. Такой порядок покрытия кровли вразбежку и из ломовых досок.

Тес крепим гвоздями по два в каждую обрешетину. При этом достаточно отступаем от краев, чтоб при короблении доски не кололись посередке от напряжения. Длина гвоздя — в три толщины доски. Гвозди можно прокипятить в натуральной олифе, так они дольше не будут ржаветь.

Охлупень (шелом)

Чтобы закрыть щель в коньке между скатами крыши (а раньше — для того, чтобы прижать доски безгвоздевой кровли), укладывают охлупень. Его делают из толстого дерева с мощным комлем, чтоб из него можно было вырубить благородную фигуру коня. «Курица и конь на крыше — в избе тише».

Без лошади не могла обойтись ни одна крестьянская семья: на сенокосе она главная работница, лес для дома или бани привезти можно только на ней, товар в город отвезти — тоже. Как дань уважения оставляли ее изображения на полотенцах, прялках, мебели. Чем больших размеров выстроен дом, тем горделивее на нем осанка коня. Да и сама верхняя часть дома — гребень крыши — называется по всей России коньком.

Изготавливают охлупень примерно так же, как и водомет. Только после выборки желобка теслом боковые стенки «распахивают» — подтесывают топором до нужного угла.

Когда охлупень ложится на острие крыши, стенки желоба почти параллельны скатам. С внешней стороны его отесывают так, чтобы в сечении он напоминал букву «Л». Называют его охлупнем возможно потому, что при укладке на место он издает звук «хлоп», а чтобы поднять его наверх и установить — не раз охнешь.

Дранка

Дранку делают из смолистой сосны или осины. Материал для нее заготавливать проще, так как лес может быть меньшего диаметра. К тому же не обязательно, чтобы бревна были прямые — ведь чурочки-шашки, из которых строгают дрань, довольно короткие: от тридцати пяти сантиметров до одного метра (правда, сам я драни такой длины не видел, о ней рассказал мне один старик). Драночная кровля легче какой-либо другой, поэтому стропила и обрешетка могут быть тоньше. Обрешетку делают сплошной из досок толщиной 3— 5 сантиметров или с прозорами — из жердей. Расстояние между ними — около десяти сантиметров (лишь бы дранки не прогибались).

Размеры хорошей драни — в среднем 10х35 см, толщина — около трех миллиметров (то есть это совсем тонкие деревянные листочки). Существовали разные приспособления для ее изготовления. В деревне Поленовская Вологодской области в прошлом году мне удалось отыскать в зарослях крапивы останки чудесного в прошлом станка по заготовке драни. О его устройстве рассказал мне местный житель Афанасий Петрович, мастер на все руки. (Кстати, его баня. рубленная в крюк, стоит без ремонта уже девяносто лет, и до сих пор в ней парятся. Она как раз сложена из остойного леса.) Станок этот довольно сложной конструкции, в нем много специально кованных деталей, но при желании в большом хозяйстве его и сейчас можно соорудить. Ведь он очень производительный: на большой крестьянский дом за два дня настругивали достаточно драни.

Кроме больших драночных станков, мастера-древоделы широко пользовались простейшим приспособлением — «махалом». Прежде мастер с двумя помощниками ходил с махалом по деревням и где крыл избу заново, где латал старую кровлю. Такое махало каждый может сделать и сегодня. Оно устроено довольно просто. В бревнышке небольшого диаметра в 12—16 сантиметров и 3–4 метра длиной просверлено отверстие диаметром три сантиметра на расстоянии около двадцати сантиметров от торца. В него вставляется металлический шкворень, который перед работой вбивают в деревянную плаху. Шкворень должен свободно ходить в отверстии. В метре от этого торца снизу в бревно вбита скоба-нож длиной около шестидесяти сантиметров. Его лезвие, заточенное с одной стороны, и отдирает дрань от чурбачка. Расстояние же между лезвием ножа и бревном определяет толщину драни (около 3 миллиметров). На другом конце махала к бревну прикреплена деревянная ручка длиной около 40 сантиметров. Держась за нее, мастер с помощником вдвоем резко дергают свободный конец махала из стороны в сторону, и нож отщепливает дрань. Иногда к ручке цепляют веревку — плечо получается больше, и легче работать. Еще один помощник подкладывает под нож шашки и собирает готовую дрань, укладывая ее так, чтобы снова получался как бы пакет-чурбачек. За сутки древесину замачивают, так как мокрые чурбачки легче колются, хотя можно щепить и всухую.

Когда дрань готова, начинаем ее прибивать. Из первого чурбачка расстилаем нижний ряд, следующий — из второй шашки и т. д. Раскладываемая дрань занимает участок примерно одинаковой ширины. Листочки последующего ряда по длине смещены относительно предыдущего на шесть-пять сантиметров — при большем расстоянии те быстро загнивают. Верхние дранки перекрывают продольные стыки нижних. Для крепления пользуются специальными драночными гвоздями длиной от 4 до 6 сантиметров, тонкими по сравнению с обычными — чтобы не колоть деревянные листочки. Гвозди желательно перед работой прокипятить в олифе.

Кроме описанных видов кровельного покрытия, были и другие: дощатые, из ржаной соломы, — но они не получили широкого распространения на севере. А описанные кровли практичны и выдержали многовековой экзамен временем. 

Ивот ещё немножко о дранке.

Производство крыши из дранки начинается в лесу. Поиск годных деревьев, их рубка, изготовление дранки требуют знаний и времени.

Для дранки подходят хвойные деревья, т.е. сосна и ель. Осина также пригодна. Выбор деревьев весьма важен. Деревья должны быть по возможности прямые и без сучьев. Если в дранке много веток, они от сухости упадут, поэтому такие деревья не годятся для дранки. Для нарезки и укладки дранки лучшее время года - весна и начало лета. До распиловки деревья ошкуривают специальным топором. Стволы распиливают на чурки длиной 40-45 см, т.е. по длине дранки.

Дранку нарезают рубанком на толщину 5-8 см. Чурку при этом вращают, ее обстругивают с трех сторон. Сердцевину ствола для дранки не используют. Дранка быстро трескается, если она сделана из сердцевины.

Дранке надо дать высохнуть до ее укладки. Нельзя класть ее в темное место, иначе она начнет гнить. Свежая дранка светлая, но с годами она темнеет.

Для укладки необходимы следующие рабочие инструменты: гвозди, молоток, доски. Одна из досок служит направляющей при укладке дранки. Одновременно она удерживает дранку прямо.

Другие доски имеют через равные расстояния отверстия. Они поделены на части. Их задача - удерживать направляющую доску. Их устанавливают параллельно коньку и стрехам. Их нужно как минимум две. По мере укладки дранки направляющую доску передвигают по вспомогательным.

Желательно, чтобы обрешетка была редкой. Материалами для обрешетки могут быть жерди или доски, необязательно высшего качества.

Укладку крыши начинают со стрех и послойно идут к коньку. Первый слой укладывают в 3-5 см вне обрешетки. Если этого не сделать, то стреха от дождей преждевременно рассохнется, от дождевых капель крыша почернеет.

Укладка, начавшись со стрехи, проходит слоями. Четырехслойное покрытие надежно. Первый слой - одна треть длины дранки, второй слой - две трети. Дранку кладут в слое немного друг на друга. В каждом следующем слое направление дранки меняется. Дранку надо укладывать волокнами вниз. Обратным образом ее укладывать не стоит. Если влага попадает в волокна, она начинает окислять дранку и разрушать все покрытие. При изгибе дранки по дуге волокна отчетливо видны. Гвоздь вбивают в дранку. Дранку прибивают в центральной части к обрешетке. Прибивание производится таким образом для того, чтобы следующий слой закрывал головку гвоздя предыдущего. При покрытии дранкой надо обращать внимание на ее ширину. Если использовать только узкую дранку, крыша получится очень толстой.

Когда процесс укладки дранки дошел до конька, ее надо распиливать до подходящего размера. Лишнее отпиливается. Дранка укладывается, как было описано выше. В конце прибивается коньковая доска и украшения. 

Серия сообщений "Экостроительство":
Часть 1 - Дом из мешков
Часть 2 - Живая крыша
Часть 3 - Кровля деревянная
Часть 4 - Домик хоббита
Часть 5 - Покрытие деревянных полов
...
Часть 15 - Избушка на курьих ножках
Часть 16 - Пластиковые окна - тихие убийцы
Часть 17 - Осина

Конструктивные элементы крыш с травяным покрытием

Устройство крыши с травяным покрытием это несущая стропильная конструкция и обрешетка из необрезных досок, поверх которых укладывали дерн.

Рис. Разрез травяной крыши (зона свеса)

Вместо широко применяемой сегодня гидроизоляции из рулонных битумных или других материалов на обрешетку настилали слой березовой коры, поверх которого и укладывали в два слоя дерн или же отсыпали почвосмесь для засева ее семенами трав.
Однако прежде чем коснуться технологии укладки коры и дернин, следует отметить, что собственный вес зеленой крыши составляет порядка 250 кг/м2. А это значит, что сдвигающая нагрузка (особенно у крыш с более крутыми скатами) способна сместить вниз все травяное покрытие. Чтобы этого избежать, непременным конструктивным элементом зеленых крыш были ограждения. Их функцию традиционно выполняли уложенные по свесам дерноограждающие брусья или доски - так называемые дернодержатели.

В то же время при устройстве травяного ковра нужно было обеспечить беспрепятственный сток дождевой воды со скатов крыши. Для этого следовало не только правильно выбрать форму дернодержателей, но и соответствующим образом прикрепить их к обрешетке.

Полосы березовой коры укладывали с напуском друг на друга. В зоне свеса их настилали в 5...8 слоев. При этом выпущенные из-под ограждающего бруса и напущенные на него полосы укладывали наружной стороной вверх. Делалось это для того, чтобы обеспечить эффективный отвод воды и защитить от увлажнения дернодержатель и концевые части досок обрешетки. Кроме того, кора, уложенная наружной стороной вверх, - важный декоративный элемент зеленой крыши. 

Чтобы увеличить срок службы крыши, на остальной ее части кору укладывали наружной стороной вниз, поскольку внутренняя ее сторона обеспечивает более эффективную защиту обрешетки от содержащихся в почве смеси сигуминовых кислот.

Ограждающие элементы для травяной крыши из брусьев, доски и кругляка

В этой статье мы расскажем и покажем традиционное исполнение ограждения для травяной крыши и вариант его крепления. В качестве ограждающего элемента здесь используется бревно, поддерживаемое при помощи закрепленного под обрешеткой упорного крюка. В данном случае крюк, врубленный в бревно верхнего венца, закреплен под обрешеткой, а сам кругляк полностью лежит на березовой коре. Чтобы вода не скапливалась на крыше, в дернодержателе сделаны прорези для ее стока.  

Рис. Ограждающий элемент из доски и кругляка

Кругляк, в свою очередь, также обложен березовой корой. Несмотря на наличие такой влагозащиты, дернодержатель все же требовалось периодически заменять новым.
Например, при креплении упорного крюка поверх обрешетки между березовой корой и дернодержателем образуется пространство, обеспечивающее эффективный отвод воды. А при креплении ограждающего элемента с помощью нагеля в дернодержателе предусматривали специальные прорези для стока воды.

Интересным представляется и решение, когда ограждающий брус прикреплен сбоку, с отступом в 5 см от края свеса, что тоже обеспечивает быстрый сток воды.

Во всех этих случаях дернодержатели защищены березовой корой. Сама же зона свеса укрыта корой в несколько слоев.  

Рис. Разновидности дернодержателей:

1.- Ограждающий брус, удерживаемый упорным крюком, который закреплен поверх обрешетки; 2.- Дернодержатель, закрепленный с помощью нагеля сбоку свеса; 3 -.Крепление дернодержателя с помощью врубленного в стропило дюбеля.
Также можно применить вариант крепления ограждающего бруса с помощью мощного дюбеля, врубленного в концевую часть стропила. Этот способ крепления применялся для крыш с висячими стропилами, выступающими за пределы свеса примерно на 12 см.
Нередко, чтобы сэкономить древесину, вместо бревен или брусьев для ограждения травяного покрытия использовали доски толщиной 3...4 см и шириной 12... 16 см в зависимости от толщины зеленойкровли  

Чтобы обеспечить сток воды, на нижней кромке доски через каждые 20 см делали отверстия или прорези размером 3x3 см. На стороне контактирования с дерном их расширяли, придавая форму воронки. Иногда устанавливали доски и без сточных отверстий. В этом случае их крепили так, чтобы они на 2...3 см выступали за пределы свесов. Для этого использовали, как правило, упорные стальные уголки, которые привинчивали шурупами к обрешетке.

Исполнение фронтона травяной крыши

Чтобы защитить уложенный по бокам фронтона дерн от ветровой и водяной эрозий, на края фронтона укладывали природные камни. Позднее для этого стали применять фронтонные ветровые элементы, в качестве которых использовали бревна. Их укладывали так, чтобы концы выступали над коньком. Соединяли бревна накрест. А поскольку бревна имели такую же толщину, что и дернодержатели, вместе они образовывали своего рода деревянное обрамление всей крыши.

В другом варианте для защиты травяного покрытия от эрозии использовали ветровую доску. Крепили ее при помощи деревянных нагелей, а от влаги укрывали березовой корой. Иногда вместо коры использовали горизонтально уложенную укрывную доску.

Рис. Фронтон с ветровой доской. Березовая кора уложена с напуском на доску

На Фарерских островах широко применяли деревянные крепежные элементы, некоторые хранители давних традиций используют их и сегодня.

Один из важных элементов традиционных крыш с травяным покрытием - деревянный водосточный желоб, который изготавливали из соединенных между собой на шурупах под прямым углом досок или выдалбливали из ствола дерева.

Слабое место крыш с травяным покрытием - проемы (в частности, для дымовых труб). Чтобы избежать стока воды по стенкам трубы внутрь дома, в ее кладку замуровывали каменные плиты, выступающие за пределы трубы.  

Рис. Крыша с травяным покрытием в зоне примыкания труб

1- традиционное исполнение; 2 - современное исполнение.

Одновременно под эти плиты клали листы березовой коры, отводившие поток воды на крышу. Каменные плиты со стороны скатов располагали ступенчато, что способствовало более эффективному отводу от стенок трубы дождевой или талой воды.

---------------------------------------------------------------------------

Угол наклона крыши не должен превышать 45 градусов. Если крыша плоская, то вопросов нет, субстрат никуда не денется. Если нет, то его стоит укрепить хотя бы пластмассовой решёткой, как это делают на откосах вдоль дорог. Кстати почти тот же принцип используется и для вертикально озеленения.

Второе правило - сейчас уже давно никто не использует на крышах грунт - он чрезвычайно тяжёл. Вместо него идут облегчённые субстраты - лёгкий перегной+перепревший торф. Чтобы вес ещё уменьшился, в него добавляют немного керамзита или даже раскрошенный пенопласт. Субстрата для экстенсивного озеленения (то есть для газона, а не для кустов и деревьев) нужно- то всего 4 см.

Эти крыши у норвежцев называются ТОРФЯНЫЕ. Очень важна правильная смесь:

сфагнумторф 40%

натуральный компост 20%

компост из коры березы (хм  и где его взять?)

Если смесь будет неправильная, то крыша станет коричневой и мертвой.

Важна мембрана, на которую смесь кладется. Здесь она делается из пропилена, не должна содержать ядовитых компонентов.Важно правильно подобрать смесь семян для крыши.  

Примеры таких крыш

На первом фото как раз показаны очитки.

2.


3.


4.


5.

1.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.

Серия сообщений "Экостроительство":
Часть 1 - Дом из мешков
Часть 2 - Живая крыша
Часть 3 - Кровля деревянная
Часть 4 - Домик хоббита
...
Часть 15 - Избушка на курьих ножках
Часть 16 - Пластиковые окна - тихие убийцы
Часть 17 - Осина