Попала мне в руки, предположительно Накаяма, от ivan-3, на пробы. Очень красивый, крупный, заботливо покрытый красивым лаком, камень:








Поверхность выглядела характерно для выглаженной накаяма, с поблёскивающими "точечками":



Сделал ещё фото в макро - 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



Попробовал на ней в таком виде, бритву, освежённую на suehiro g8 - суспензия не выделяется, такое ощущение, что фаска ходит по выступающим из поверхности этим выглаженным "точечкам", причём с явно слышимым шорохом. При том, риска не нарезается, фаска выглаживается, получая лишь отдельные какие-то то ли риски, то ли "вдавленности". Собственно, стоило бы камень освежить. Но пока что я не стал притирать его на карбиде кремния, попробовал освежить в процессе работы, взяв для этого суспензию умегахата - шикарная суспензия, работает на чём угодно и хоть результат здорово зависит от камня, на котором с ней работать, всегда очень производительна. На этом камне, сработала быстро (3 минуты) и мега-чисто, я считаю - параметры макро те же, 2,5мм. по горизонтали:



Далее, я тщательно отмыл камень, и поработал на нём чистом - удивительно, но ощущение "шороха" ушло, его просто нету - мягкое, шелковистое, плавное скольжение, особенно хорошее, когда водички остаётся мало и поверхность камушка лишь еле влажная. Цикл работы - 2,5 минуты до почти полного высыхания воды, кромка ещё агрессивновата, потому делаю ещё один цикл, и интересно - под конец цикла, начинает складываться ощущение, что вроде опять чуть-чуть фаска начинает по каким-то точечкам идти. Но "подпрыгиваний" нету, шорох не слышен, но я предполагаю, что сделать ещё несколько циклов, и будет как в начале проб, но об этом позже. Итак, вот теперь ногтевой тест мне нравится, тест на рез волоса, правда, не очень убедительный, но по моему опыту достаточный, чтобы потом после направки на чистом кожаном ремне, всё стало как надо. Делаю фото:



На фото попал другой участок кромки, я перепутал, на какую каверночку на фаске ориентироваться. Да, стало глаже, появился намёк на рисочки, но очень тоненькие. Вообще, я думал, что будет либо чрезмерное прилипание фаски к камню, так как он достаточно твёрд, с получением кучи паразитной риски, явной, либо скольжение "как по стеклу", но вышло наоборот - и ход хорош, и очень аккуратненько получилось. Направил на лошадиной коже и побрился - очень даже хорошо, чисто, без дискомфорта, кожа себя чувствует прекрасно.

В общем, видимо, камню достаточно освежения достаточно активно работающей суспензией натуральных камней, чтобы поверхность просто в процессе работы, поддерживалась в норме, освежалась, сглаживалась, снова освежалась и т.д. Это, безусловно удобно, так как можно годами не перепритирать их.
Предполагаю, что выраженную риску он будет оставлять и более активно работать, если всё же притереть его, скажем на КК F600 - как показала практика, для японских твёрдых камней это часто наиболее удачный вариант. Может быть и опробую. Но в принципе, камень мне и в таком варианте вполне понравился.

Столкнулся я с методом заточки на "затёртом бруске" очень давно, когда ещё не мог понять, что это, и зачем так делается - его применял при заточке мой дед. Спустя значительное время, столкнувшись с упоминанием такого метода опытными людьми, стал применять его и сам.
Поначалу, предполагая, что метод возник от ограниченного выбора абразивов, посчитал, что при значительном арсенале таковых, он, скорее всего, не будет востребован. Однако, оказалось, что часто он помогает сократить время работы и при наличии под руками большого выбора абразивов, так как позволяет более вариативно использовать многие из них.

В чём заключается суть метода - выделяющаяся при заточке или наведённая специально суспензия, чаще самого бруска, но можно использовать и стороннюю, разравнивается и втирается в поверхность бруска или камня, и рабочей поверхности дают слегка обсохнуть. Далее продолжают работу по слегка влажной поверхности, либо совсем чуть-чуть её смачивая - удобнее всего пульверизатором.

Особенно актуален этот способ оказался на грубых заточных брусках, с крупным зерном, достаточно твёрдой связкой и не особо плотно упакованным зерном. Причём, способ работает не только на брусках, предполагающих использование с водой в качестве СОЖ, но и на некоторых масляных - например Norton Crystolon Coarse и Medium (на Fine уже плотность бруска намного выше, и практической надобности в таком способе у меня особо не возникало). Да, если брусок масляный и суспензия его масляная, то после её затирания в рабочую поверхность, можно использовать как воду, так и не слишком вязкое масло - главное условие удачной работы - дать время затёртой суспензии "схватиться", чему способствует, например, определённая вязкость суспензий брусков на бакелитовых связках (например на советских столярных брусках из электрокорунда, или на брусках ИСМ из карбида кремния на бакелитовой связке), так и, иногда встречающаяся, пропитка брусков чем-то маслянистым (те же Norton Crystolon и India).

На грубых заточных брусках, обычно, этот метод служит для снижения агрессивности работы бруска в завершении этапа грубой заточки, предупреждения слишком глубокого внедрения зёрен абразива в обрабатываемый инструмент, получения более однородной, с более частыми и менее глубокими рисками, позволяет немного "причесать" результат.
Однако, этот способ иногда, наоборот, применим для повышения интенсивности обработки, особенно если брусок твёрд и успел выгладиться от работы, но по каким-либо причинам, не был перед работой освежён, например на притире с абразивными порошками, либо, брусок недостаточно эффективен по обрабатываемой стали, а более подходящего, по каким-то причинам, под рукой не оказалось.
В такой ситуации, можно затереть в его поверхность стороннюю суспензию, с достаточно агрессивно работающим, эффективно режущим зерном. Почему не в виде свободного зерна - иногда особенность поверхности, получаемой на свободном зерне - не требуется, или требуется только в какой-то части данного этапа заточки, т.е. это широко распространённый способ обработки, но не относящийся, в данном случае, к теме.

"Метод затёртого бруска" применим не только на грубых заточных этапах, он может быть успешно применён и на собственно заточном этапе, и на этапе тонкой заточки\префиниша, и даже финишном этапе.

Также, он может быть применён не только на искусственных абразивах, но и на природных камнях - некоторые из них, обладают структурой, весьма благодарной для этого метода - это легко определяется при притирке камня и в процессе работы, по тому, насколько легко или сложно с него суспензию смыть - достаточно ли просто ополоснуть, или требуется тщательно отмывать, "вымывать" частицы, достаточно плотно "усаживающиеся" в шероховатость рабочей поверхности. Степень такой особенности структуры камня, конечно зависит и от тонкости притирки, доводки его рабочей поверхности, однако определённую склонность (или не-склонность) камня к удержанию свободного зерна, заметить несложно.

На заточных и финишных этапах обработки, роль затёртой суспензии, может несколько меняться. Например, увеличивается её роль в предупреждении сильного засаливания брусков и камней, так как частицы снятого металла садятся в эту затёртую "подушку", которую смыть вместе с ними с бруска куда проще, чем удалять глубоко засевшие в чистый брусок или камень.
Отдельно стоит упомянуть, что возможно заканчивать этап обработки и на равномерно засалившейся затёртой суспензией, поверхности бруска, и в том числе - насухую, без СОЖ - иногда это помогает получить хорошие результаты, если под руками нет достаточно тонко и однородно работающих брусков и камней, по той стали и инструменту, который обрабатываем.
Также, хотя это справедливо и для более грубых брусков, метод "затёртого бруска" иногда позволяет снизить скорость высыхания поверхности, не давать СОЖ слишком активно вбираться бруском или камнем.

В качестве примера, приведу несколько фото в процессе работы, с применением этого метода:

Заточка стамески на Norton Crystolon - на затёртую и обсохшую масляную суспензию бруска, нанесена вода, для окончательной обработки стамески на этом этапе - впитывание отсутствует:



Подсохшая суспензия Аото на Турецком масляном камне, для снижения агрессивности его работы при заточке бритвы:



Хиндостан с суспензией Аото - сначала она густо наведена и на ней работал как на собственно суспензии, и далее, затирал для последующей обработки (это тот случай, в котором метод дал наоборот, более интенсивную и агрессивную обработку клинка):





Стоит отметить, что данный метод, как и другие, требует от заточника ответственного отношения к давлению при работе, контроля процесса заточки. Не зная толком, как и какие суспензии, в какой концентрации, и бруски себя ведут, применяя метод бездумно, можно получить обратный ожидаемому, результат. Т.е., как и всегда и везде, для качественного результата, требуется навык и вдумчивая практика.

Вот сравнительные фото работ с разной СОЖ и затёртой суспензий Аото на турецком масляном камне и ссылка на вариативность работы его, при применении, в том числе, его собственной суспензии, затёртой.

Сначала с маслом:



После этого сразу чистый с водой:



Чистый с разбивкой рисок вдоль кромки:



После затёртой суспензии Аото:



А вот тут, первый пост по ссылке, я показывал вариативность работы турка с его собственной суспензией в т.ч. затёртой, на стамеске. Не идеально, и немного скруглил под конец, но это не суть:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=191

В общем, да - проб этот способ требует немало, но на заточных грубых брусках всё намного проще, чем на абразивах для этапов потоньше, и на природниках.

Уже ранее я пробовал использовать свою стационарную ботан нагура, на максимальную тонкость работы, после 3000-ника. И тогда получил весьма недурной результат - если далее применить перед чистой кожей хб-стропу или сделать 5-10 движений сначала на коже с хорошей пастой или пигментом оксида хрома, можно было получить прилично бреющую бритву (не блестяще, но прилично). А тут я попробовал, сможет ли ботан это сделать сразу после обдирки на хиндостане с суспензией аото - да, работать пришлось минут 15, но как-то незаметно они пролетели, три порции суспензии наводил кусочком ботан же, и под конец, работал на т.н. "затёртом камне" - всё чаще пробую этот метод, и наверное потом по нему напишу отдельный обзор.
Если ранее, получался результат с более чёткой рисочкой:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post379058484/
То сейчас, получилось куда глаже, правда бритва не особо твёрдая, и линия РК на мой взгляд чутка недоработалась (макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали):



Однако, далее направка на хб-стропе и на чистой коже, и получилось вполне прилично побриться.
Это я к тому, что меня не перестаёт поражать вариативность работы полноразмерной стационарной нагура - какая же всё-таки удобная штука! Можно сразу от обдирки доработать до финиша, или ну почти финиша, за разумное время. Но, конечно, такие экзерсисы, требуют привычки работать с суспензиями.

Вчера взялся я освежать свои чарнли форест:



Некоторые, сильно выгладившиеся, притирал начиная с порошка карбида-кремния F400. В частности, зелёный с трещинноватостью.
И тут, пришло мне в голову, что его я в такой притирке, вроде как не пробовал на бритвах. Он довольно твёрдый и плотный, но может резать весьма агрессивную риску даже и в тонкой притирке. Пробовал я его на бритве с суспензией тэнзё нагура, но выходило довольно грубо. Наиболее тонкая кромка получилась на уже третьей порции суспензии, причём с очень малым количеством воды, т.е. по сути, бОльшая часть частиц суспензии, села в шероховатость камня, который вроде успел чуть подвыгладиться "по вершинкам", но не потерял способности резать - не люблю сопоставлять с искусственными камнями, но по подобной же стали на подобном же инструменте, сопоставимый результат получается на Suehiro G8 8000 грит. И это в притирке чарнли до F400! Разумеется, с маслом нечего и думать получить такую тонкую работу в такой притирке - будет "жрать" и оставлять дико агрессивную пилу на кромке, по крайней мере, этот экземпляр.
Вот так это выглядело в макро 9:1, стэкинг, кроп, 2мм. по горизонтали:



В принципе, если заморочиться с направкой на стропах побольше, взять хб-стропу для начала, а то и несколько проходов на стропе с оксидом хрома, перед чистой кожей, то можно было бы остановиться и на таком варианте финиша - как раз грубоватенький зубчик, пригладить самое оно было бы, но я чаще предпочитаю более тщательно доработать на камнях, так что поработал немного на пробирном Black-hard arkansas Norton-Pike:



Известно, что чарнли оставляет поверхность, которую с трудом обрабатывают другие природники, так же случилось и тут, ожидаемо, тем более, что арканзас доведён довольно тонко. Но мне и не нужно было о него активной работы, а только чутка обработать самую зону режущей кромки, и сделать "зубчик" менее резким, по бОльшей же части фаски, остались следы обработки чарнли. Вот так стало - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2мм. по горизонтали:



В общем - чарнли, как оказалось, может работать довольно тонко и в столь грубой притирке, если немного нивелировать её суспензией, применяя таковую почти что как полусвязанное зерно, т.е. "затёртой", "севшей", в шероховатость камня.

Почти полтора месяца я пользовался опасной бритвой, доведённой на магнитогорском сланце lukasq. Бритва показала весьма хорошую стойкость (хотя для классической шеффилдской углеродки это норма), направку всё это время выполнял на чистом кожаном ремне. Решил зафиксировать результат на фото, для статистики пользования камнем и финишем, выполненным на нём.
Сделал несколько фото, одного и того же участка бритвы, с разным направлением света - для иллюстрации того, как сильно этот аспект влияет. первые два фото сходны, третье - спецом сделал так, как делать не стОит - тут при меньшей детальности, разрешении, и без стэкинга, было бы "чёрное зеркало", но такие фото неинформативны. Хотя некоторые очень любят такие делать, чтобы показать, какую однородную поверхность "без рисок" они получили)
Итак - один участок бритвы, три вариант света, макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:







Самое занятное, что, казалось бы достаточно различно выглядящие первый и второй варианты, в бОльшем уже не увеличении, но приближении - выглядят более одинаково - в силу лучшей детальности - всё-таки, общая картина, оказывает на восприятие деталей, мощное влияние.
Для иллюстрации этого момента, сделал ещё кропы с этих фото - параметры съёмки те же, но фотки кадрированы до 1,3мм. по горизонтали, в той же последовательности:







И наконец - фото среза волоса этой бритвой, после 1,5 месяца пользования - режет "штатно" на расстоянии 12мм. от точки удержания, некрашеный женский волос, толщиной около 45 мкм., макро 9:1, стэкинг, кроп, 1,3мм. по горизонтали:



Чистота среза хороша, и угол среза хорош. Направил, побрился, в очередной раз - бритьё шикарное, чистейшее, и в удовольствие.

Хотел бы немного показать кое-что, про заусенец при заточке и воздействии пасты на эластичной основе, по следам мифов о том, что "заусенка убирается на пасте" и о "слетающей за один рез остроте".

Во-первых, весьма рекомендую прекрасную статью Тодда Симпсона про заусенцы после направок на различных стропах, как пастированных, так и чистых, в переводе и с шикарными иллюстрациями:
http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post355116380

И, заодно, сборную тему о заусенце, вот тут:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=208

Однако, для того, чтобы получить представления о том, что происходит на кромке, вполне достаточно и намного более скромных средств, чем я и воспользовался, чтобы, пусть и на намного более грубом уровне, но зафиксировать и показать заусенец, как бы " в динамике" в процессе обработки клинка.
Все макро, кроме стороннего примера - масштаб 9:1, кроп, 1,3мм. по горизонтали.
Для большей наглядности, я использовал достаточно пластичную нержавеющую сталь, и достаточно грубый абразив - электрокорунд м28 на средне-твёрдой связке.

Итак, начало - это кромка, свежезаточенная на вышеуказанном абразиве, и имеет характерное состояние - это даже ещё не совсем заусенец, а скорее начало его образования - кромка, местами прорезаясь абразивом, местами, где потоньше, и где встретила уже скруглённое или менее выступающее из бруска зерно, продавливая сталь на другую от обрабатываемой, сторону, получает нечто фольгообразное, которое далее, может как вырасти в собственно, заметный подушечкой пальца или ногтем заусенец, особенно, если мы не будем своевременно очищать абразив от шлама и менять\обновлять СОЖ (почему - надеюсь, объяснять излишне), так и благополучно "уйти", не вырастая, при смене направлений движений обработки, и\или, при переходе на более тонкий абразив с лёгким повышением угла:



Пока что, как собственно заусенец, это не идентифицируется, т.е. явление ещё не сформировалось до такой степени, чтобы загибаться со стороны на сторону, ногтевой тест показывает грубоватую пилку на кромке, и эта кромка может агрессивно и эффективно резать, пусть и недолго и не особо чисто.
Однако, светлая полоска вдоль кромки - такой "недозаусенец", ещё часто называют "фольгой", визуально уже идентифицируется.

Часто, уже после такой грубоватой заточки, некоторые идут на пастированную стропу, или "убирают на ней заусенец" - на самом деле, и на более тонких этапах происходят сходные процессы, напоминаю, что грубоватый абразив, применил для наглядности.
Если сделать даже всего несколько движений по коже с пастой, а тут я применил ещё весьма щадящий вариант - всего лишь оксид железа на чепраке, и если движения в целом совпадают с движениями, бывшими при заточке, то получаем на кромке вот что:



Вот теперь, это уже заусенец - он чутка гнётся при смене сторон туда-сюда, он идентифицируется ногтем, а даже не согнутый на сторону, создаёт при проводке ногтем по кромке, обманчивое ощущение приросшей гладкости - он менее "рваный", нежели фольга, и он, внимание - способен строгать волос. На фото видно, что оксид железа сел в риски от бруска - если его разбавить маслом, и поработать на свободном зерне, то так можно получить прирост агрессии реза, так как риски будут более чётко оформлены. И при таком раскладе, заусенец может действительно, сойти на нет, или здорово минимизироваться. Но на пасте втёртой в кожу - этого не произойдёт, а если паста лежит густым слоем, то заусенец будет вытягиваться всё больше, с каждым движением, и даже стать настолько жирным и крепким, что сгибаться особо не будет, в силу наволакивания на него стали, и будет давать то самое "прохождение теста на строгание волоса" и даже теста на рез волоса. Приведу пример подобных "стойких незаметных заусенцев" - тут по горизонтали 2,5мм.:



Так же, причиной быстрого "слетания остроты" может быть и т.н. "оверхонинг" - вот что про это явление пишет Тодд Симпсон:
"Наблюдаемая быстрая потеря остроты во время работы, часто приписывается наличию "фольги" на режущей кромке, и такая режущая кромка иногда описывается как "переточенная режущая кромка" или “over-honed” edge."(с) - взято из статьи по ссылке выше.

Вот почему, я не верю ни единому видео в интернете, о "быстрой заточке до строгания волоса" - не видя что там на кромке.
Пройти этот тест с помощью разных вариантов заусеночных явлений, может каждый, при минимальном навыке и усилиях, и гордиться собой, засоряя ютуб тем, "ах, какой я молодец". Но никакого отношения к прохождению подобных тестов _тщательно_отточенной_ кромкой_, это не имеет.

Возникает вопрос - а что делать дальше? Ну, конечно, чаще всего, считают, что недостаточно поработали на коже с пастой, если таки сумели идентифицировать заусенку, или острота слетела после первого реза, а кромка стала поблёскивать или подзавернулась - а достаточно жирный заусенец, может спокойно потянуть за собой фрагменты кромки, при даже слабенькой нагрузке. Часто начинают шарашить с бОльшим усилием и всё в том же направлении, и ситуация только усугубляется.
Попробуем так и сделать - поработал на пасте ещё. Но только с умом - теперь я стал менять направление движений, и движения сделал как можно легче.
Вот это уже приносит свои плоды:



Поскольку "протягивания" фаски "с прилипанием", по пасте у меня нету, (её вообще не должно быть намазано как масло на хлеб, категорически!) а есть лёгкое "шуршание" по вершинкам шаржированного в кожу абразива, всякая ненадёжная труха отходит, и заусенка становится мельче. Но, она всё равно жирнее фольги на первом фото, правда, засчёт этого, она может выдержать на сколько-то резов больше, без обвальной потери остроты. Полученная, подобная, на более тонкозаточеной кромке, (например микрозаусенка от керамики) может вообще подержаться достаточно, чтобы успеть ножом сделать какой-то небольшой объём работ - например, нарезать салат на пару персон, после чего, правда, сядет и многие скажут - "сталь плохая, мягкая, пластилиновая, дурная термичка, мыльный рез" - нужное подчеркнуть).
Вообще, очень актуально, проверив остроту и однородность кромки сразу после заточки - повторить эту проверку, после, например, снятия нескольких стружек с сосновой дощечки, в т.ч. с полуторца, или ещё каким-то способом. Нередка ситуация, и всё больше людей, интересующихся заточкой инструмента об этом упоминают, когда высокая степень остроты, способна держаться не только несколько резов, но "жить" достаточно долгое время, чтобы имело практический смысл, тщательнее относиться к заточке.
Однако, именно вот так аккуратно направив на пасте, инструментом, в общем, можно пользоваться вполне успешно, правда, правка будет требоваться довольно частая - по сути, пастированная кожа не будет убираться с рабочего места. Но, с некоторыми инструментами это оправдано, наверное, так как даёт быстрый способ правки, пусть и с уходом, постепенно, микрогеометрии кромки, заваливанием её и получением т.н. "мыльного реза".
Но, если мы всё-таки хотим получить по-настоящему тщательно отточенную кромку, даже пусть в дальнейшей и выполняя правку на пастированной коже или чём-то подобном, мы можем отсрочить некоторые проблемы и затупление, применяя способы удаления заусенки и окончательного заострения кромки, более подходящие.
Собственно, для начала, необходимо избавиться от заусенца. Есть прекрасные способы это делать, и абразивы, которые в силу специфики своей структуры и метода их применения, не дают заусенке вырастать - это, например, применение суспензий, как масляных, так и водных, применение отдельных видов абразивов, ну и конечно - техника заточки. Можно применить и технологический барьер, и далее уже тонкими абразивами выходить на остроту:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3

Но я сейчас рассматриваю вариант, когда это делать по тем или иным причинам - не собираемся.
Да, отламывать крупный заусенец или удалять его проводкой по медной проволоке, например - на этапах кроме обдирки\черновой заточки - лучше не стОит, если не хочется потом получить больше проблем, чем пользы. Так же не стоит и держать на кромке заусенку до тонких этапов заточки - это может привести к усталостным моментам на кромке, и к тому, что на финише заусенка будет совершенно неубираемая, но без хорошей оптики её будет никак не идентифицировать. А своё "чёрное дело" она сделает, и на стойкость - повлияет.
Но допустим вариант, когда у нас нет возможности или желания применять суспензии, и у нас нет возможности или опять-таки желания, или нужды (в силу специфики инструмента, например) дотачивать инструмент более тонко и мы не планировали делать микрофаску. Как тогда быть?
В принципе, достаточно поступить таким образом - берём намного более мелкий абразив, чем применяли, и на не слишком жёсткой\твёрдой связке, или просто даже засаленный, или шаржированный, но обязательно во что-то твёрдое, не в кожу и не в войлок, и вовсе без давления, проводим по паре раз по каждой стороне, меняя стороны каждый проход, естественно, приподняв угол, с чуть изменённым направлением движения (можно практически вдоль, но лучше чуть по касательной) - это не создаст как таковой микрофаски, а просто "спилит" рёбра рисок вместе с заусенкой.

Если заточено было на грубоватом абразиве, который давал, до появления заусенки явную "сыпь", "пилку" на кромке при проводке по ногтю - то это ощущение должно вернуться. Острота, при том может слегка подрасти - мы не убрали риску от бруска, которым затачивали, просто чуть подкорректировали рельеф на самой кромке, и это принципиальное отличие от создания полноценной микрофаски. И ценен такой вариант ещё и тем, что если мы так убираем заусенец на промежуточном этапе, т.е. предполагаем затачивать инструмент далее, на более тонких абразивах, то нет проблемы с выходом на кромку, как если бы мы успели создать полноценную микрофаску, а работать дальше собрались по фаске основной. Да, конечно нужен некоторый навык, чтобы легчайшим движением вот так спилить заусенку, но всегда ведь можно потренироваться на чём-то. Главное здесь - не переборщить. Выглядит это, как-то так:



Если же нужно "упорядочить" кромку и добавить ей однородности и остроты - применяется направка на чистой коже, без абразива. Если кромка достаточно хорошо заточена, даже на не особо тонком абразиве - это всегда оказывается действенным, даже и на высоколегированных порошковых сталях. Если же никакого эффекта не происходит - значит кромка недоточена, а если острота вместо прироста - снижается, и агрессивность реза тоже, если кромка начинает "мылить" - значит заусеночные явления или оверхонинг - там присутствовали.

Резюмируя - я в очередной раз убедился, что паста на эластичном носителе, как ни старайся, полностью заусеночных явлений не убирает, что совпадает с исследованиями Тодда Симпсона, и со словами многих опытных людей. Максимум, позволяет упорядочить и минимизировать эти явления, и тут уже выбор за пользователем - устраивает его результат или нет. Т.е. так конечно делать можно, и делают, но утверждать, что так можно убрать заусеночные явления подчистую - я считаю, нельзя.

Однако, иногда задают вопрос - "как же при промышленной заточке, пастами удаляют заусенку?"
Отвечу так - применение с повышением угла, даже мизерным, просто в силу прижима и эластичности, полировального круга с пастой, возможно удаление заусенца, особенно при подаче клинка с изменением направления обработки - как бы нанося риску "под углом" - иногда это можно сделать и не меняя направления обработки, но не как правило.
Заусенка истончается и отходит, и тут важно поймать момент, остановиться вовремя, пока не начала образовываться новая, уже от полировальника.
В качестве примера - результат финиша на круге с ГОИ номер три на Элмосе - 2,5мм. по горизонтали:


Однако, вручную направляя на пастированной коже, удалить явный заусенок, получается редко, не завалив кромку.

Как всё-таки знатно работают чарнли по нержавеющим и высоколегированным сталям! Я вот всё нарадоваться не могу на вот этого узкого "малыша":



А уж как его удобно держать одной рукой, удерживая клинок в другой. Конечно, если затачивать что-то небольшое.

А вот фотографировать его тяжело - так сильно меняется оттенок разных участков поверхности, в зависимости от притирки и даже совсем небольших изменений в установке экспозиции.. правда и сам экземпляр очень разнообразен по окрасу - от очень зелёного, до синеватого и красноватого. На новых фото я спецом вот такой красновато-синеватый участок поймал, особенно он такой на боковине, ну и на рабочей стороне уже темнее и слева более зеленоватый участок виднеется, при том, что на работе камня, всё это богатство красок не отражается - работа однородна:



И фото фрагмента рабочей стороны, в грубоватой притирке (до F500) - уже, правда много поработавшая, ни разу не выгладившаяся:



Чем он мне очень нравится - в такой притирке, жрёт настолько активно, что им можно выполнять весьма "углубленную правку" и работать на заточном этапе, сразу после 1000-ника, а то и вместо него. Конечно, в таком виде, для бритв он пригоден только вместо 1000-ника, ибо риска агрессивная и достаточно глубокая - вполне можно по характеру, спутать её с риской от синтетика. Вот правил трамонтиновский шеф, уже правленный, и имевший две микрофаски, установил угол на предпоследнюю, и проточил минуты за четыре до полного убирания последней, выйдя на отличную остроту и очень агрессивный рез - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5 мм. по горизонтали:



Да, работал с эфирным маслом. За эти четыре минуты, мне пришлось дважды его менять - слишком загустевает от шлама, а это чревато - снижается эффективность съёма и появляется опасность вытянуть заусенку. Ну, и, надо сказать, что практически также эффективно, это камень работает и по более сложным сталям. Вот буквально несколько движений по получившему несколько микросколов, косячку из быстрореза - риска нарезается впечатляющая, в кромка при том, как и на простенькой нерже - почище, чем можно было бы ожидать при такой выраженной риске - параметры макро те же:



В общем - быстрый и весьма, просто отличный камень.

Окончательно определился в предназначении Tam'o'shanter для себя. Притирка до F600 - 800, подточка и правка ножей, заточный этап для бритв. В такой притирке, с собственной суспензией или чистый, даёт наиболее понятный и воспроизводимый результат. В очередной раз убедился, как хорошо этот камень, несмотря на тактильную мягкость, позволяет создавать микрофаски. В качестве очередного примера - на ноже в якутском стиле из у12а, на стороне с долом, ширина её чуть менее 40мкм, выполнена за пять движений вручную - отличная агрессия реза и вменяемая однородность обработки, при том, что перед её наведением, клинок был нормально так затуплен - выводил питтинговую коррозию с зоны РК:
Макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



А вот что касается бритв, камень однозначно для этапа заточки, максимум тонкой заточки будет применяться, префиниш из него вытягивать туговато. А надо отметить, что этикетки винтажных этих камней, говорят о его предназначении, в т.ч. для заточки бритв.
Очередной пример того, что если на этикетке написано, например: "For razors, scalpels or very fine knives" или просто "razor hone", то это вовсе не обозначает, что камень обязательно является, в ракурсе применения по бритвам, финишником, а может служить и для иных этапов, например для заточки или префиниша.

Не могу нарадоваться на свой Cambrian Green! Сегодня вот пробовал подаренное женой мыло для бритья, сандаловое (классная вещь!) и захотелось взять не какую-нибудь из бритв, что у меня сейчас остались в работе, а одну из собственных, из любимиц. Взял Wade&Butcher, реставрированную, она у меня уже лет пять наверное. Правда, ей было пора делать правку, и я её как раз на Cambrian Green и подправил. Надо сказать, что сталь тут потвёрже и сама бритва пожёстче, чем на паре бритв этого же производителя, что у меня в пользовании, и потому не каждый финишник для неё хорош. Хотя, как раз камбриан, из тех, что подходят просто замечательно.



Камушек я этот предпочитаю в притирке до F600, так как часто применяю на префинише, с его собственной суспензией, однако, чаще всего, навожу её слуриком тоже камбриана, но ещё более плотного и твёрдого, так что постепенно, поверхность основного камня, хоть и продолжает выдавать суспензию, но и при том подглаживается.
Вообще, по мягковатым или вязковатым углеродным бритвам, и тем более, по нержавейкам, срабатывает этот камень часто грубовато, на уровне префиниша.
Зато по старым-добрым, и на мой взгляд, по качеству бритья, одним из лучших, шеффилдовским твёрдым углеродным бритвам - может дать "эталонное бритьё" - максимально комфортное, приятное и чистейшее, несмотря на то, что фаска и кромка в макро, выглядят не самыми "образцово-показательными".
Макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



После направил на чистом кожаном ремне (от Мони) и побрился - просто шикарное, и могу назвать его "эталонным", бритьё!

Вот чем мне нравится амакуса, так это своей работой по "обычным нержавейкам". Быстро подточить, подправить, до нормальной рабочей остроты, можно весьма быстро и при том не снимая лишнего. И на одном этом камне. Камень бюджетный, и для бюджетной кухни, типа трамонтины или канетсугу - по-моему прекрасно.
В паре со слуриком белой амакуса, щедро наводя суспензию, и далее, как следует отмыв камень ( а то отработанная суспензия сильно забивает поверхность и потом уже скорее мешает) чутка на чистом, приподняв угол, и порядок. Быстро, щадяще, до приличной остроты.





Макро результатов - на первом фото после работы на густой суспензии, на втором - после чистого камня, под конец, слегка приподняв угол. макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:

Не так часто встречаются японские природники, которые весьма удачны по высокохромистым сталям, причём, чтобы и по "обычным нержавейкам", и по порошковым сталям.
Однако, у меня такой камушек есть, и, что удивительно, это довольно твёрдый камень, Накаяма, 5-ка:



Отдельно стОит отметить, что при работе по очень узеньким микрофаскам, шириной порядка 10-20мкм, камушек способен и выделять суспензию при работе, и тем активнее, естественно, чем с более грубой шероховатости предыдущего этапа, выполнен переход на него.
Приведу два примера таких микрофасок, выполненных вручную, кстати. Первый пример - сталь elmax, выполнение микрофаски, после водника касуми 8000 грит, ширина микрофаски ~10-15 мкм., по горизонтали - 1,3мм.:



И второй пример - aus-8, микрофаска шириной ~20мкм, выполнена после ИСМ м10, по горизонтали - 2,5мм.:

Надо было мне переточить свой TRC TR-12 из Elmax, и поскольку снимать надо было много, убирать следы предыдущих правок, взял F320 карбид кремниевый от Гриндермана, на довольно мягкой связке. Работал на клоне DMT от от JonVic:



После этого бруска, подняв угол на 3\10 градуса на сторону, я взял ИСМ м28 на бакелитовой связке - разница по размеру зерна невелика, однако в силу особенностей связки, разность работы чрезвычайно отличается - если первый - быстрая обдирка, то второй - заточка, с заметным шагом по аккуратности и тонкости работы. Собственно, на ИСМ-овских карбид-кремниевых более тонких, и финиш элмакса выходит очень и очень симпатичный.
После F320 нож уже брил предплечье с отскоком, без заусенца и фольги на кромке, однако, лишь за счёт грубости рисок - первые движения на м28, стесав рёбра рисок от F320, лишили клинок этой возможности, снова дав её, после проработки кромки как следует. В принципе, я бы далее либо продолжил на брусках ИСМ, либо делал сразу микрофаску на чарнли форест, но мне надо было опробовать по порошковым сталям, находящийся у меня на тестах, коричневый кварцит:



По ссылке, краткий обзор по нему:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=238

Для этой пробы он был перепритёрт на КК F600.
Получилось не сказать чтобы очень хорошо - с одной стороны, он справился с микрофаской аж сразу после зерна м28, а с другой - сделал это не так уверенно и не так информативно тактильно, как делает, скажем, байкалит. ну и кромка не так аккуратна - несмотря на то, что этот элмакс с самой мелкой структурой, из тех, что у меня есть, кромка не получилась столь однородна, как обычно, хотя притирка камушка мне не показалось грубоватой в работе.
В общем - не блеск, но в целом прилично, острота хорошая - волос застругивается. Выглядит это всё вот так - макро 9:1, стэкинг, кроп, 1,3мм. по горизонтали:

Выполнил тут правку ножа из CTS-PD1 на вашите, атипично плотной самой по себе, да ещё и в тонкой притирке, отличающейся некоторой особенностью окраса и структуры:





Правда, последний раз применял её в качестве притира, с порошком ОА 10мкм, что её чуть-чуть освежило, но всё равно поверхность камня весьма "гладкая и шелковистая")

Вот такой результат получился - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



Последний раз нож был финиширован на нанива чосера 3000, но чутка подсел, и я решил подправить, приятно удивившись приросту агрессии реза - всё-таки, что cpm3v, что CTS-PD1, явно особенно любят финиш на вашите.

Попал мне на пробы коричневый кварцит, с мест добычи Байкалита и Байкалита-туффита серого, вот такой:





Макро его поверхности, масштаб 9:1, стэкинг, кроп, 2мм. по горизонтали:



Вполне достойный кварцит, чутка менее плотен чем мои байкалиты, правда частицы (или агломераты таковых), присутствуют более крупные, а в работе зерно как бы...мммм... более "округлое" - риска менее агрессивная, когда стараешься именно дать риску манерой работы, но и выглаживающий эффект, при доводке на нём, имеет несколько иной характер.
Вообще работает достаточно быстро и по нержавейке и по углеродке, выглаживание самого камня - слабовыраженное. На нержавейке немного расстроило то, что вытягивает микрозаусенку, и сам её не убирает, в процессе. Сначала мне подумалось, что причина в слишком гладкой поверхности камня, однако после освежения рабочей поверхности, ситуация улучшилась незначительно. Однако по углеродке - дело пошло лучше, и камень оказался способен работать и по бритве.
Пробы я не фиксировал кроме последней, которую покажу - тестовая бритва (мягковатая американка старая, вот за что не люблю американские бритвы - через два раза на третий, буквально, попадаются с твёрдостью "на грани" - ещё чуть-чуть и была бы чрезмерно мягкой. Что создаёт проблемы - либо близко к финишным этапам актуально брать камни столь мягкие, что бритва "тверда" по сравнению с ними, либо наоборот - надо брать мега твёрдые и плотные - а всё что между - не даёт ни приличной кромки, ни хоть какой-то стойкости), была предварительно освежена на вашите с порошком ОА 10мкм с олеиновой кислотой - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



С такой поверхностью, коричневый кварцит справился довольно быстро, работал я с маслом. Результат не самый замечательный, но до штатного прохождения теста на рез волоса - доработалось быстро и довольно легко - вот результат, с разной постановкой света, одного и того же участка бритвы - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:





В принципе, вполне симпатичный камушек, ещё погоняю его в притирке погрубее - либо на том же КК F1200 на граните (а не на стекле), а то и в притирке до F800, а может и до F600.

Опробовал клон приспособы DMT от JonVic:

http://forum.guns.ru/forummessage/224/1943293.html



Попробовал подправить разные клинки, от тоненькой трамы сенчури до довольно массивного из х12мф от Бирюкова - всё зажимается хорошо и удобно:



Сегодня, с помощью этой приспособы, выполнял правку кухонника Project-m из Elmax, на воднике kasumi 8000jis:



Вот такой получился результат, в двух вариантах постановки света - макро 9:1, стэкинг, кроп, 1,3мм. по горизонтали, фото кликабельны, доступна развёртка в 100%:





Приспособа мне понравилась, инструкцию, кстати, читал, она очень понятна, наглядна, и полезна. Это сначала кажется что "да тут всё просто", а на деле - реально важно прочитать инструкцию - снимает возникающие поначалу вопросы к эксплуатации, и позволяет куда лучше и полнее оценить задумку мастера и отличный уровень реализации задуманного.
Очень порадовал небольшой вес приспособы, комплектация, расположение центра тяжести, отсутствие проблем с инерционностью при работе переменными движениями малой амплитудой.
Поначалу, естественно, немного непривычно, но уже к правке третьего ножа освоился, как будто давно пользовался ею. В общем - приспособа оправдала мои ожидания и я ею очень доволен! Спасибо мастеру!

P.S.
Правка на kasumi 8000 jis - для меня это скорее префиниш - на финише, я предпочитаю микрофаску на природниках - сегодня взял для этого накаяму вот такую:



Сделал по 7 проходов на сторону, уже вручную, увеличив угол после касуми, и получилось вот так - макро 9:1, стэкинг, кроп, 1,3мм. по горизонтали - тут ширина заточной фаски выглядит меньше, чем на фото в том же масштабе в начале поста, но это следствие того, что плоскость заточной фаски слишком далеко пришлось наклонить, относительно плоскости матрицы камеры - чтобы в резкость вменяемо попала микрофаска:



Между прочим - это одна из самых микро, микрофасок, что я делал - её ширина порядка 10-15мкм.)
Посмотрю, как в таком варианте финиша нож отработает, и сколько времени, до потери остроты, которая у меня на кухне считается рабочей.

Какое-то время назад мне прислали на пробу алтайский серый кварцит, два кусочка:







Более тёмный, на первом фото - поплотнее слегка, а тот что посветлее, на втором - порыхлее. На третьем фото он уже после работы, чуть подвпиталась олеинка - это заметно.

Вполне приличный кварцит, на уровне белоречита или около того, тут вопрос скорее стоит так - кому нравится белоречит, тому понравился бы и этот серый кварцит, особенно если притереть чуть погрубее и применять для подточки\правки не особо сложных сталей, когда надо поскорее - к тому же в таком виде можно и по всей фаске работать, в плане соотношения "производительность\пятно контакта". А кому белоречит не нравится, то и этот серый навряд ли приглянулся бы - производительность ниже, чем у арканзасов, например, выглаживание достаточно явно выражено, тонкая притирка сводит производительность практически на нет, но для правки по микрофаске, не особо сложных и твёрдых сталей, впрочем, подходит.

В притирке до F100, w75 с зонной закалкой, жрёт вот так, довольно быстро и шустро:



И в конечном итоге, фаска в зоне РК и сама кромка, имеют вот такой характер - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



Сам же камень в макро, выглядит вот так (параметры макро - те же) - на первом фото нерабочая сторона, непритёртая и невыровненная, на втором - рабочая, в притирке на КК F100:





Годные варианты притирки следующие - для подточки, правки нержавеек и углеродок до 59 - 62 HRC включительно, по всей фаске, притирать актуально до F100. Возможно выбивание зерна в масло (да, использовать с маслом или олеиновой кислотой), причём в заметном количестве, на работе отражается, ещё бы чуть больше, и можно было бы говорить о чём-то, напоминающем суспензию, типа как на левантийце или турке.
Другой вариант притирки, для правки по микрофаскам\микроподводам, до F400. Тоньше смысла особо нет - риска особо мельче не становится, а скорость обработки падает, выглаживание усугубляется. Но в таком виде, можно успешно править те же стали, с минимумом масла или олеинки, или даже насухую - погонял последние пару месяцев время от времени камушек на кухне по трамонтине сенчури и по w75 - вполне симпатично.
Думаю, такой кварцит вполне бы подошёл новичкам, для первого знакомства с кварцитами.

Вот в очередной раз применил 正本山剃刀砥 shouhonyama kamisori toisi:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post369951553/

Перед этим камнем, подточил бритву на Sigma power select II 10000 grit (наконец получив на ней приличный результат на бритве - работает она грубовато для своих 10000 грит и может прорезать кромку, но если работать очень аккуратно, то можно получить кромку вполне нормальную- тут я спецом взял этот водник, чтобы было наглядное сравнение с "4-кой"). Макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



Ну и взял этого японца - твёрдость примерно 4, по особенностям работы этого камня есть в ссылке выше. Работал на камне, выделив из него суспензии более плотным слуриком, и на суспензии же заканчивал:



Затачивает очень быстро, риска мельче вышеуказанных 10000 грит" на сигме, кромка намного однороднее. А дальше, завершая работу на этом камне, если не давить и работать "не продавливая" суспензию, предупреждая подлипание фаски к камню, и так, чтобы под фаской постоянно была "подушка" из суспензии, то под конец, можно получить и фаски и кромку без завала, и аккуратненькую однородную кромочку - можно даже и после неё идти сразу на ремень:



Ну, или смыть суспензию, и сделать проходов по 10-15 на сторону на чистом камне, или взять более твёрдый финишник для того же - это уже кому что нравится, плюс поправка на поведение конкретной бритвы.

Мне презентовали кварцит - "камень был найден на берегу Черного моря, пока в единичном экземпляре". Камень серо-зелёный, пришёл, обработанным на планшайбе:





Я его притёр, применяя порошки карбида кремния F60 - F100 - F220 - F400 - F600. По паре порций каждой фракции, не доводя до полной её деградации, кроме последней, на которой поработал тщательнее. Притирал на граните. На всё про всё, с двумя перекурами, ушло порядка 35 минут, что весьма быстро, я считаю, учитывая размеры камня:



Теперь фото его поближе, уже притёртого, и на последнем фото - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2мм. по горизонтали:







Камень не так плотен как байкалит, притирается легче, ну и собственно, именно потому, я решил пока остановиться на притирке до F600 - поверхность уже весьма чистенькая.
Отдельно хотел бы сказать про пятнышки на камне - они не торчат, наоборот, после притирки получаются глаже остальной поверхности, но в работе это незаметно. На макро поверхности - справа сверху как раз зацепил границу такого, более светлого пятнышка - как можно видеть, порода там плотнее и однороднее, но не чрезмерно отличается от остальной поверхности.

Поскольку камень явный кварцит, пробовал я его с эфирным маслом и с олеиновой кислотой. С водой, однако, тоже попробовал, на нержавейке - трамонтине сенчури - это показало вполне характерный для кварцитов вариант - следы снятого металла сразу заметны на малом пятне контакта, некоторое засаливание. Однако, правку сенчури всё-таки выполнил с олеиновой кислотой - мне так привычнее и удобнее.
Что явно хороший признак, не было проблем с паразитной микрозаусенкой, которая характерна для не особо удачных по структуре и форме зерна кварцитов - т.е. тут как раз всё хорошо. Сделал пару фото с разным светом и ракурсом - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:





Острота получается весьма впечатляющая.

Далее, попробовал его на углеродной бритве, предварительно, загрубив ей фаски движениями вдоль, на мягком грубоватом сланце. Данный кварцит, вполне оперативно справился, убрав с бОльшей части фаски, эти следы и дав весьма и весьма приличную кромку - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



Не образцово-показательно, но суть передаёт. Ногтевой тест мне понравился, рез волоса вполне удовлетворительный, потому я направил бритву на чистой коже и побрился - получилось весьма чисто и вполне комфортно, мне вполне понравилось. Да, выглаживание на камне есть, еле-еле заметное визуально, в работе же я пока этого момента не ощутил, правда и поработал на нём не так много. Пробовать надо ещё и на других сталях, но пока камень оставил весьма хорошее и перспективное впечатление.

Для начала, отмечу, что "мягкость" камня, не обозначает обязательно повальное образование густой суспензии - достаточно есть камней, твёрдостью порядка 3+ и 4, которые, будучи притёрты на собственной суспензии, после первых пары применений, дают собственную суспензию только если к этому приложить специальные усилия (характером движений и нажима на малом участке камня), или её можно выделить с помощью более плотного слурика.
Что остаётся от мягкости камня в таком варианте работы?
Если камень удачный и имеет достаточно мелкую и однородную структуру, от этой мягкости, получаем аккуратность и щадящий для нежной кромки бритвы режим обработки, а также скорость таковой.
В качестве примера, приведу свой обзор, аж годичной давности, Айватани (Aiiwatani, 相岩谷 ;) от
от Масанори Тешибы:

"Ну вот теперь мне кажется я сделал максимум, что можно ожидать от этого камня. Он доведён до F800 и выглажен от проб, подзеркаливает, свою суспензию при работе не выделяет. Принудительно наводил суспензию (кстати, наводится всё равно очень легко) кусочком твёрдой накаяма.
Бритва ранее была тонкодоведена, т.е. поверхность и кромка были заведомо тоньше и глаже, чем может дать этот камень.
Результаты отличаются от предыдущих, но общая динамика та же - на суспензии всё аккуратненько, но есть тенденция к микрозамятиям на самой кромке, которые дальнейшая работа на чистом камне не выправляет - не хватает твёрдости, но и не стачивает - не хватает опять-таки твёрдости и более чёткой, не скажу агрессивной, а именно чёткой, абразивной способности. Однако, проблем с неоднородностью работы уже почти нет - отчасти мне он напомнил.... атипичного бельгийца, как ни странно.
Сделал три более-менее удачных фото - на первом результат после суспензии, на втором - результат после чистого камня, после работы на суспензии, и третье - результат чистого, но в ином слегка ракурсе и совсем другой постановке света - макро 8:1, фото кликабельны до 100% развёртки:







Как можно видеть по кавернам - удалось сфотать всё на одном и том же практически участке бритвы.

Вообще результат недурён - кромка вполне годная для финиша бритвы, что получить на столь мягком камне, вообще-то обычно непросто. Но всё же напрашивается далее финишировать на чём-то более плотном и твёрдом. А так - камень удивил, да.

P.S. Вообще особо тонко его строго говоря и не притрёшь - в какой-то момент он всё равно начинает притираться на собственной суспензии. Так что сделать поверхность "тоньше" скорее получается, выделяя суспензию достаточно плотным тонким камушком, который в процессе выделения таковой из айватани чуть успевает её раздробить, наверное, и пригладить поверхность камня."

Однако, это не первая его проба была, и поначалу, мне не удавалось получить столь чистенький результат - все обзоры и ссылки на обзоры по двум Айватани, можно посмотреть тут:
http://myabrasive.ru/forum/vie...c9c3f5565c1ba3c

Далее, усвоив ещё тогда, что даже камень 3+, способен дать чистенький финиш бритвы, я стал пробовать и другие камни в таком качестве.

Например, Awasedo от "Рубанков", твёрдость которого я условно могу обозначить, как 4.:
http://myabrasive.ru/forum/vie...c9c3f5565c1ba3c




Обзоров по именно финишному применению его на бритве, как оказалось, я не публиковал, восполняю этот пробел сейчас.
Собственно, я уже писал про этот камень, что:
"Для чего этот камень служит и подходит.
Для заточки углеродистых сталей на ножах, от мягеньких до 63-64 HRC, быстрой правки до впечатляющей резучей остроты, но также может быть использован для заточки бритв, с применением суспензии мягковатых нагура и своей собственной - этого момента коснусь далее подробно.
Первое что сложно лично для меня - это обозначить его твёрдость. И твёрдость ни о чём не скажет, как это часто бывает. Камень мягок, но плотен - так будет вернее. Т.е. сам суспензию не даст (при разумном давлении при работе) и если выделить её чуть-чуть, до лёгкой мутноватости воды, это количество её и будет работать - очень удобно. Однако если выделить чуть погуще, то автовыделение будет происходить.
На бритвах я часто использую на нём суспензию тех нагура, что помягче, в основном тэнзё и медзиро, предварительно смочив их водой - несколькими лёгкими движениями выделяется из нагура немного суспензии, и она одного порядка с суспензией самого камня, к выделению которой её наличие на камне приводит вскоре после начала работы. Если далее, камень лишь споласкивать но не тереть под водой, то некоторое количество суспензии на нём остаётся и способствует дальнейшему автообновлению её."

Также, пробы по бритвам этого камня без применения нагура, показали, что после отработки на нём порции его собственной суспензии, и далее работы на чистом, тщательно отмытом от остатков его собственной суспензии, можно получить весьма недурной финиш бритв, причём как из мягковатой, так и очень твёрдой углеродки, дающий комфортное и очень чистое бритьё - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



Однако не все мягкие камни, способны давать такой результат на бритве, много зависит от экземпляра.
Однако, от экземпляра зависит много и в случае с более твёрдыми камнями, да и вообще - с любыми! А подобные результаты на достаточно бюджетных японских камнях, меня убедили, что поиск в этом направлении имеет свой смысл. В любом случае - такой поиск, в практике заточки, очень много, я считаю, добавляет к пониманию того, как и что работает, повышает уровень умения затачивать и доводить, обращаться с камнями и учиться использовать их возможности, не следовать слепо каким-либо стереотипам.

Большинство арканзасов, я предпочитаю доводить на порошке карбида кремния, применяя последними, фракции F600, и далее - F1200. Причём, с 2013 года - на гранитном притире:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post278873186/#

Для более тонкой работы, и для отдельных экземпляров арканзасов, применял разные способы и разную тонкость доводки, но, последние года 2-3, в основном, притирку на порошке карбида кремния F1200 на стекле, с постепенным разбавлением суспензии, и лёгким выглаживанием камня "по вершинкам", о поверхность стеклянного притира, либо, недавно вот стал применять, как вариант, и более быстрый - нанесение на арканзас порошка оксида алюминия (обычно 5мкм) или пасты Luxor (6,5мкм), с олеиновой кислотой или маслом, с растиранием их легонько, доведённой керамикой, и последующей работе на камне, в качестве притира с полусвязанным зерном.

Получаемая поверхность, имеет "точечную" матовость, однако под малыми углами, довольно недурно зеркалит - вот так это выглядит на блэк-транслюценте от "Рубанков", купленном ещё в 2011 году:





А вот так, полученная поверхность выглядит в макро - сначала чистая, затем с олеинкой и чуть иначе поставленным светом - два варианта фотал, для лучшего понимания рельефа поверхности. Макро 9:1, стэкинг, кроп, 2мм. по горизонтали, фото кликабельны, доступна развёртка в 100%:





Почему я выбрал такую шероховатость, при сглаженности камня "по вершинкам" - она позволяет фаске обрабатываемого инструмента не прилипать слишком сильно, легче и нежнее скользить по камню, и шлам меньше мешает в работе, нивелируется загустевание масла от него, которое может привести даже и на арканзасе, в образованию микрозаусеночных явлений. Собственно, подготовку стеклянного притира, выполняю таким же манером - притирка на не самом тонком зерне, а далее - сглаживание вершинок, так и шлам отводится, и кроме того - такой рельеф, позволяет тонкому зерну "сесть" в шероховатость притира, и работать полусвязанным, а не свободным. Но вернёмся к арканзасам.

Такая поверхность арканзаса, позволяет работать ему весьма тонко, и оставлять на кромке более округлый "зубчик" - вот, в качестве примера, результат его работы, после сланца с суспензией. Макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



Т.е. такая подготовка арканзаса, вкупе с тщательным, тонким префинишем, позволяет успешно им финишировать опасные бритвы, что очень актуально, когда бритва недостаточно твёрдая, и не может похвастаться хорошей стойкостью после финиша её на других абразивах (ну, разве, за исключением некоторых чернли форест или байкалита - тут как раз спасает арканзас, в таком, или сходном, варианте его доводки)

А вот для примера, другой арканзас - старинный KBJR, о котором ссылка в начале:





- он, как и все эти три года, притирается мною на порошках карбида кремния до F1200, на граните, и в макро, его поверхность выглядит вот так - масштаб 9:1, стэкинг, кроп, 2мм. по горизонтали:



Сравнивая её с поверхностью блэк-транслюцента, вроде и не так уж велика, кажется, разница. Однако, она есть и она принципиальна, плюс разность самих камней - результат этого арканзаса, также, после того же сланца с суспензией, выглядит вот так - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



- т.е. съём у него куда агрессивнее, быстрее, риска резче, кромку он прорезает на малых углах, как ни старайся - даже при работе вдоль и сеткой, для минимизации агрессивности и скорости его работы. Правда, и переходить на него можно, куда менее тщательно подготавливая клинок.

А теперь, вот к чему всё это, и почему я не применяю последовательно, арканзасы одного порядка, притёртые по-разному, или разные стороны одного арканзаса, притёртые по-разному:

Даже агрессивно и быстро работающий арканзас, оставляет поверхность куда сложнее поддающуюся обработке более тонким или более тонкодоведённым арканзасом. Для невооружённого взгляда, или в умеренном увеличении и разрешении - это неочевидно, так как острота и визуально - чистота поверхности, прирастает, разница заметна. Но она может быть не так велика, как кажется, а чаще сообщает о состоянии фасок, а не кромки, по крайней мере, если не выполнялось повышение угла - вот, в качестве примера, поработал блэк-транслюцентом, после KBJR - за _в два раза большее время_ что блэк-транслюцент качественно изменял состояние фасок и РК после сланца с суспензией, он не смог серьёзно что-то изменить, после работы KBJR:



Да, после брусочка ИСМ м5,эти арканзасы показали такую же динамику - если блэк-транслюцент, в такой притирке, даёт качественное изменение кромки за 6 минут, после ИСМ м5, то после другого арканзаса - в данном случае, KBJR, оставляюшего менее шероховатую поверхность и кромку - он не справляется. Кстати, такое же повышение стойкости к абразивному воздействию, можно наблюдать, и многие это отмечали, на чарнли форестах, ну да это уже другой разговор.

Думаю, вышесказанное, немного поможет кому-то сделать для себя выводы, как и для чего, стОит или не стоит, доводить арканзасы, ответит на некоторые, часто задаваемые вопросы.