В царствование Людовика XIV спектакли придворного балета достигали особого великолепия как в Париже, так и в Версальском дворце. «Король-солнце» появился, в частности, в роли Солнца в Балете ночи (1653). Многие сохранившиеся поныне особенности балетных танцев объясняются происхождением балета, стилем поведения первых его исполнителей – придворных, обученных благородным манерам. Все дворяне были знакомы с искусством фехтования, и многие его приемы использовались в танцах: например, «выворотность», т.е. такое положение ног, при котором они от бедра до стопы повернуты наружу. Обязательные позиции ног, головы и рук в балете также напоминают позиции фехтовальщиков. В 1661 Людовик XIV создал Королевскую академию музыки и танца, объединившую 13 ведущих танцмейстеров, которые были призваны блюсти танцевальные традиции. В Париже началось строительство оперного театра, и через девять лет была открыта Парижская опера. Королевский учитель танцев, Пьер Бошан (1637–1705), много сделавший для кодификации танца в соответствии с утвержденными при его участии правилами, и выработавший систему записи танцев, был назначен балетмейстером.




Людовик 14 и Париж

Отношения Людовика XIV с его столицей являются одной из популярных тем в исторической литературе по тому периоду. Мол, король переехал в Версаль, потому что не любил Париж, который заставил его страдать в годы Фронды. Примерно так обобщенно можно выразить самую распространенную версию историков.
С какими-то фактами поспорить трудно. Годы Фронды, пришедшие на пору детства Короля-Солнце, на самом деле стали тяжелым испытанием для царственного ребенка. Юный король видит, как парижане ворвались в его спальню, два раза он тайком, словно уличный воришка, уезжает из своей столицы среди ночи. Период мятежей в Париже отразился и на здоровье короля: у Людовика развилась охлофобия (боязнь толпы), от которой он не сможет избавиться до конца своих дней. Но ведь, в конечном счете, как пишет Франсуа Блюш, дело не в Париже, а в Пале-Рояле – бывшем Пале-Кардинале, завещанным умирающим Ришелье королевской семье. Туда после смерти Людовика XIII и переехала королева Анна с сыновьями. Это здание, сооруженное в центре города, нисколько не похоже на крепость; его легко окружить, и опыт показал, что его можно захватить без особого труда. Вот почему, как только установилось спокойствие, Анна Австрийская настояла на возвращении в Лувр, в котором Людовик XIV проведет восемь лет.

Читать далее

Сегодня у нас очередная кино-книжная героиня. Прошу любить и жаловать- Анжелика- маркиза ангелов.Думаю, практически всем она знакома по книгам Анн и Серж Голон.Всего сейчас существует 13 томов, по слухам 14 часть Анжелика и королевство Франция выйдет в 2011 году.В 1962 г. началась подготовка первого фильма об Анжелике, он вышел на экраны в 1964 г. с красавицей Мишель Мерсье в главной роли.
Действие первого начинается в 1645 году, на исходе Тридцатилетней войны, в преддверии Фронды. Последние страницы тринадцатой книги переносят нас в начало 1680-х годов, когда король Людовик XIV уже давно укрепил свою власть, Англия и Франция балансируют на грани войны из-за колоний в Америке, а Османская империя готовится к своему последнему походу в Западную Европу. Герои, по воле автора переживающие невероятные приключения, оказываются то во Франции, то на Крите, то в Алжире и Марокко. Затем мы встречаем их на Американском континенте, на атлантическом побережье, в глубине лесов Мэна, в Квебеке, столице Новой Франции - Канады, в Монреале и Салеме, среди французских, английских, голландских колонистов. На страницах книги предстают люди, созданные воображением автора, и личности исторические, такие, как король Людовик XIV, министр-реформатор Кольбер, канадский путешественник Николя Перро, и многие, многие другие. Главные герои, конечно, личности вымышленные. Но это личности, необыкновенно интересные. Образы Анжелики и Жоффрея де Пейрак - безусловная удача автора. Они выделяются своим свободолюбием, одаренностью, жизненной активностью, своей необычайной любовью друг к другу, но при этом далеки от идеала. Это и делает их такими привлекательными, заставляет сочувствовать им, иногда сердииться на них, но всегда желать им удачи.





Первые пять книг экранизированны
*Анжелика, маркиза ангелов
* Великолепная Анжелика в гневе
* Анжелика и король
* Неукротимая Анжелика
* Анжелика и султан

Поскольку этот фильм я люблю с детства, родился данный пост :)
Я понимаю,что тему моды во времена Людовика 14 уже поднимала ,когда готовила для вас материал по моде времен Трех мушкетеров. Поэтому сегодня в качестве текстового сопровождения,предлагаю поговорить не только об одежде, но и о придворном быте того времени.
Тем более,что Анжелика была одной (по книге конечно) фавориток Короля-Солнце.
Единственное ,что я хочу заметить, Анжелика и Король,это конечно ранний Людовик 14, а правил страной этот король долго, и такая известная часть дамского туалета ,как головной убор фонтанж в фильме отсутствует. Но я позволю себе приложить иллюстрации и с ним так же.

Читать далее

Шоу-бизнес во все времена был пропитан эротикой. Всевозможные кабаре и варьете, как известно, привлекали посетителей не столько изысканной хореографией канкана и виртуозным шансоном, сколько откровенными нарядами и не менее откровенным поведением танцовщиц и певиц. Звезда кабаре могла вскружить головы целому городу или даже нескольким европейским столицам, однако во времена, когда не было ни кинематографа, ни грамзаписи, до массового помешательства дело не доходило. Но как только мир познакомился с граммофонами и кинопроекторами, шоу-бизнес обзавелся звездами, чья эротическая притягательность приобрела им миллионы поклонников.
Первым настоящим секс-символом, который вскружил головы чуть ли не всем женщинам планеты, имевшим возможность ходить в кино, стал итальянец Рудольфо Валентино, прозванный восторженной публикой "латинским любовником".
Карьера Рудольфо зависела от расположения женщин. В 1921 году его покровительницей стала знаменитая актриса русского происхождения Алла Назимова.
Она дружила с Наташей Рамбовой — знаменитой нью-йоркской стилисткой, танцовщицей и светской львицей. Рамбова была русской только по фамилии (урожденная Уинфред Шанесси) , взявшая модное русское имя во время романа с артистом русского Императорского балета Федором Козловым. Талантливая балерина , дизайнер, смело вводившая принципы изощренного Арт Нуво в Голливудский быт, Рамбова была единомышленецой Аллы и художником – декоратором на трех ее лучших картинах – «Дама с камелиями», «Кукольный дом» и «Соломея».





Назимова — Валентино — Рамбова в 1921 году вместе работали над созданием картины «Дама с камелиями». Рамбова — художник-постановщик фильма, Назимова и Руди — главные герои — Маргарита Готье и Арман Дюваль. Примадонна сама пригласила Валентино на эту роль, по ее словам, она долго охотилась за молодым партнером. И тем не менее сцена их знакомства, описанная актрисой Дагмар Годовски в автобиографии «Множественное число первого лица», оказалась большой «пощечиной» для Руди. «Мы находились в Санта-Монике, плавучем ресторане, где чиновники «Метро» давали обед в честь Назимовой… Было очень весело, и Максвелл Каргер, директор «Метро», произносил тост в честь Назимовой, как вдруг я увидела молодого человека, двигавшегося вдоль танцевальной площадки в мою сторону. Он был красив и темноволос… Это был Гульельми… Он подошел к столу, чтобы выразить свое почтение, и я была уже готова представить его Назимовой, но та опустила голову и замерла… Мой голос оборвался, и Гульельми отступил. И вдруг Назимова вскипела и стукнула кулаком по столу: «Как посмела ты, слышишь, привести этого жиголо за мой стол? Как ты смеешь вообще представлять этого прыща Назимовой?» Что испытывал Руди в тот момент, представить сложно. Но, видимо, проявил дипломатию, иначе как бы он оказался Арманом Дювалем и отточил благодаря этому фильму свой имидж, в частности набриолиненные волосы потом копировало целое поколение.

Читать далее

Название Jugendstil возникло в связи с названием мюнхенского литературно-художественного журнала "Jugend", вокруг которого объединялось молодое поколение. Понятие Jugendstil вначале относилось только к художественным ремеслам.
Журнал Jugend («Юность»), основанн в Мюнхене в 1896 году Георгом Хиртом и издавался до 1940 года. По журналу был назван и созданный им стиль оформительского мастерства — Jugendstil, который именовали также Seccession — по названию его австрийского отделения. Титульные листы и иллюстрации для Jugend рисовали художники Отто Экман (1865-1902), Томас Теодор Гейне (1867-1948) и мастер, подписывавший свои рисунки псевдонимом Фидус. Проводниками «югендштиля» стал также журнал Simplicissumum, а в Англии — The Studio.



Читать далее

Модные тенденции эпохи модерна по версии американского журнала The Delineator. Все кликабельно



Читать далее

Думаю, нет нужды представлять вам двух этих знаменитых кино и книжных героев.
Поэтому можем смело переходить к мужской моде того времени. Поскольку действие рассказов Конан-Дойла охватывает как викторианство,так и времена модерна, я постараюсь насколько это возможно, рассказать компактно.
Кинокадры будут исключительно из нашей экранизации. Просто потому,что она милее всего моему сердцу.
Итак, начнем с того что и Холмс, и Ватсон- это джентльмены.
Теперь коротенький экскурс в само понятие.
Французский писатель Андре Моруа, знаток Англии, сказал, что: «Джентльмен, настоящий джентльмен, — это наиболее привлекательный тип в эволюции млекопитающих». В этой шутке есть большая доля истины. Действительно, трудно найти другой такой пример, как образ джентльмена, влияние которого распространилось так широко в обществе, где он возник, и за его пределами, преодолевая классовые и национальные барьеры. Экспорт угля не так возвысил престиж Англии, как явление джентльменства.
В современном словаре иностранных слов можно прочитать: «Джентльмен — в английском буржуазном обществе — "вполне порядочный человек", т. е. человек, строго следующий светским правилам поведения (первоначально — человек, относящийся к привилегированным слоям общества, а также корректный, воспитанный, благородный человек)».




В теории джентльмена» А. Ливингстона записана что джентльмен не может зарабатывать себе на жизнь, поэтому он должен обладать определенными доходами. Табу на ручной труд сохраняется. Занятие торговлей нежелательно и допустимо только в случае необходимости. Младшие братья первородных сыновей поселяются в городе, женятся на богатых горожанках и входят в купеческую среду. Для них возможна карьера священника. Джентльмен занимается любительским спортом; в элитарных школах учителей выбирают в значительной мере на основании их спортивной квалификации. Холодный и влажный климат Англии увеличивает потребность в активном движении. Английский джентльмен охотно занимается командными видами спорта, это воспитывает дух гражданственности, развивает чувство причастности к коллективу, распространяющееся, однако, только на собственный Класс. «Если юноша лорд, — писал У. Теккерей, — университет по прошествии двух лет дает ему степень, которой всякий другой добивается семь лет». Ему не нужно сдавать экзамен, потому что он лорд. И далее читаем: «Несчастливцы, у которых нет кисточек на шапках, называются "стипендиатами", в Оксфорде — "служителями"». Различие делается в одежде, ибо они бедны, по этой причине они носят значок бедности и им не дозволяется обедать вместе с их товарищами — студентами».

Читать далее

Далее только об одежде
В 70—80-х гг. мужская мода окончательно стабилизировалась, шло только упрощение линий. В этот период появляются брюки современного типа, с заглаженной складкой, без штрипок, с отворотами внизу. Брюки достаточно свободные, без выемки у колена, с узким черным лампасом или отстроченным боковым швом. В начале XX в. стали модны широкие плечи. Увеличились реверы, грудь стала казаться шире, талия тоньше. В 1911—1913 гг. мода на "атлетичность" усилилась, и франты подбивали грудь ватой, но в 1914 г. игра в борцов прошла, плечи опустились, грудь стала плоской.
В 1862 году был запатентован комбинезон, являвшийся объединением шерстяной рубашки и трусов или кальсон. Но носить их стали только к 1880. Появился костюм для сна – пижама – который стал стремительно вытеснять из обихода ночную рубашку. Пижамы были из шелка или шерсти, различных цветов, но чаще в полоску.
Рубашка претерпела не слишком значительные изменения. К 1860-му году окончательно исчезли оборки, складки и рюши. Перед стал гладким, жестко накрахмаленным, с декоративными запонками. Воротники и манжеты жестко крахмалились. Манжеты на дюйм (около трех сантиметров) выступали из рукавов сюртука. На парадные приемы требовались манжеты с запонками. С конца 1850 и по 1880-е носили более низкие воротники, одинарные и прямые, или стоячие со скошенными концами для парадных приемов, двойные – т. е. отложные – для менее торжественных случаев. К 1890-му вновь вошли в моду воротники высотой 6 – 7,7 см. Рубашки были белого цвета, а к 1890-му году рубашки в изящную голубую или розовую полоску стали приняты даже с фраками при условии, что галстук оставался белым. Представители богемы или просто нетрадиционно мыслящие джентльмены могли носить однотонные цветные рубашки. Манишки джентльмены никогда не носили, более того, она служила объектом насмешек.




Повседневной одеждой стал костюм с пиджаком или сюртуком. На самом деле первые костюмы надевались для занятий спортом; позже костюм освободился от своей связи с проведением досуга и стал социально признан как обязательный деловой костюм. В конце XIX в. утвердилось еще одно сочетание пиджака с брюками из другого материала специально для занятий спортом, а точнее — для охоты. По легенде, новый спортивный наряд впервые был опробован в поместьях герцога Норфолкского; отсюда и название этого особенного пиджака - норфолкский пиджак. Он был сделан из твида, с тремя или четырьмя пуговицами, ремнем, складками для свободы движения и большими карманами, чтобы держать там патроны и провизию. Мы все видели этот тип пиджака в кинокартинах, переносящих нас в викторианскую Англию. Он делался специально для охоты и, следовательно, был действительно "модельным пиджаком" в том смысле, что моделиро¬вался для особой цели в соответствии с принципом, что "форма соответствует содержанию". Норфолкский пиджак был не обычным костюмным пиджаком, надеваемым с брюками от костюма другого цвета, но отдельным предметом одежды в паре с брюками, которые вообще ие были частью костюма. Следовательно, пиджак и брюки являлись роскошным излишеством; они были дополнительной и для многих людей отнюдь не остро необходимой одеждой, но в любом случае одеждой, которую нужно было специально покупать. Следовательно, отдельные спортивные пиджаки предназначались вначале для тех, Кто мог позволить себе купить лишний пиджак и пару брюк конкретно для уик-энда. Это было незадолго до того, как дизайн спортивного пиджака начал приближаться к покрою традиционного костюмного пиджака.

Читать далее

В 1880 в моду вошел официальный вечерний сюртук – смокинг (в Америке – «таксидо»); его все чаще носили в домашней обстанвке или надевали для обеда в каком-нибудь клубе.
В переводе с английского «смокинг» — наряд для курильщика. Изобретенный в 80–х годах XIX века этот костюм представлял собой шелковый халат с шалевым воротником и обшлагами из атласа. К нему прилагалась небольшая шапочка с кисточкой.
Чтобы табачный запах не вызывал негативных эмоций у присутствовавших на приеме дам, мужчины переодевались в новый туалет в специально отведенных для курения комнатах. И смокинг, и шапочка предназначались для защиты одежды и прически от въедливого дыма. Более того, пепел от сигар, падавший на шелковые лацканы, не оставлял следов. Таким образом, в зал возвращались благоухающие джентльмены.
Смокинг так понравился мужчинам, что постепенно из курилок он перекочевал в залы. Конечно, вид его немного изменился и приблизился к известному нам варианту: халат стал короче – теперь его длина доходит до середины бедер, а от шапочки и вовсе отказались, но шелковые лацканы остались неизменными.




Сегодня смокинг – вечерний наряд мужчины, который по правилам надевают на протокольные приемы после пяти вечера. Традиционный черный смокинг, или белый «вечерний пиджак», принято носить с черными брюками. Из–за черного галстука–бабочки смокинг в приглашениях называют по–французски «сravate noir» или по–английски «black tie» (черный галстук–бабочка).
К смокингу подходит любая белая сорочка, у которой пуговицы (непременно перламутровые) закрыты планкой. Неотъемлемым является галстук–бабочка черного цвета и аналогичный кушак (если белый смокинг — белый кушак, если черный смокинг — черный кушак). Вместо кушака можно надеть жилет. Обязателен платочек для нагрудного кармана.
Белый смокинг допустим лишь в жарком климате на открытых приемах, а так же как элемент церемонии бракосочетания. Брюки от смокинга имеют одну отличительную деталь — лампасы из шелка, того же, которым обшиты лацканы пиджака. Также к смокингу полагаются длинные черные шелковые носки и черные туфли на шнурках (ни в коем случае не лаковые – такая обувь положена к фраку!).
Если дамы отсутствовали, мужчины часто надевали домашнюю куртку, появившуюся в 1850-х: однобортная или двубортная, обычно из бархата (хотя также использовались кашемир и плис), она отделывалась плетеным шнуром, тесьмой и кистями в военном стиле.
Жилеты были скрыты под высоко застегнутыми сюртуками, мода на узорчатые или вышитые жилеты стала исчезать, хотя клетчатые, полосатые или из шерстяной шотландки жилеты, часто с широкими лацканами, продержались еще некоторое время. К концу века сюртук и брюки должны были сочетаться по ткани, а жилет мог быть другим. В официальной обстановке носили, как правило, черные жилеты.
В моду вошли брюки, собранные на узкий пояс с пряжкой и ремешком позади, их можно было носить без подтяжек. Это привело к отказу от жилета в неофициальной обстановке в 1890-х годах, и к популярности брюк с ремнем. Длина брюк колебалась – от щиколотки до подъема ноги. Суконные бриджи все еще использовались для верховой езды, позже их носили с носками и гетрами во время загородных прогулок, занятием спортом и даже, в светлых тонах, для занятий теннисом, пока их не заменили белые фланелевые спортивные брюки.

Читать далее

В этот период мужчины коротко стригли волосы над ушами, перейдя к умеренному низкому срезу в 1890-х. Прямой пробор был модным, но можно было также зачесывать волосы на косой пробор, с оегким смещением от центра или сбоку. Или зачесывать волосы прямо назад. Большинство мужчин носили бороду и усы. В моду вошли бакенбарды. В конце 1880 в моду вернулось гладко выбритое лицо.
Высокий цилиндр оставался обязательным для официальных дневных и вечерних мероприятий. Светло-серый цилиндр надевали на прогулку в экипаже или на скачки. Котелок (дерби) носят с 1860-го года. Вначале она была черной, пока ее носили с пиджаком классического стиля, но по мере роста популярности ее стали делать коричневой или горчичного цвета и носить с норфолкскими куртками. Канотье, жесткая соломенная шляпа с умеренно широкой плоской тульей, окруженной плотной репсовой лентой, и плоскими узкими полями была популярна как у мужчин, так и у женщин – для прогулок, пляжа и лодочного спорта.
Первый цилиндр был изготовлен торговцем шляпами Джоном Гетерингтоном в 1797 году, однако популярность цилиндры обрели только в 1820. Мужчины надевали цилиндры на торжества и на деловые встречи; вскоре они стали повседневным атрибутом костюма средних классов в Европе и Америке. В те годы цилиндры изготовлялись разных фасонов с вариациями цвета, материала, формы. Например, высокий цилиндр, который всегда носил президент США Авраам Линкольн, позволял ему также помещать внутрь письма, финансовые бумаги, законопроекты и заметки. В 1823 году во Франции был изобретён шапокляк — складной цилиндр.




Процесс производства цилиндров был довольно трудоемок и сложен, и даже не все мастера-шапочники могли изготовить в своих мастерских такой головной убор. Кроме того, это была целиком и полностью ручная работа, и это вдвойне подчеркивало значимость и весомость человека в обществе, поскольку ручная работа во все времена ценилась на довольно высоком уровне и стоила немалого количества фунтов.
Постепенно, с ходом времени, цилиндры стали утрачивать завоеванные позиции, и акцент стал потихоньку смещаться на новые веяния моды — ими оказались котелки. Процесс их изготовления был намного легче и проще, вдобавок ко всему была возможность применения машинного труда, что существенно повлияло на конечную стоимость котелков. Они получили массовое распространение, и цилиндры стали отходить на второй план. Но это ещё не означало полнейшего списания цилиндров как таковых. Ещё на протяжении долгих десятилетий качественный и добротный цилиндр как ничто другое был символом благополучной и счастливой жизни, и указывал на принадлежность его хозяина к определенному классу собственников и предпринимателей, а дипломаты многих стран продолжали использовать данный вид головного убора аж вплоть до конца 1960-х годов.

Читать далее