В журнале «Юный техник» молодой изобретатель описывает самозакрывающиеся двери, в которых нет ничего лишнего. Ничего не прибавляя, он всего лишь доработал дверные петли и двери под действием силы тяжести самостоятельно закрываются.



Суть изобретения
У обычных петель плоскость скольжения двух частей перпендикулярна петле, а у вновь изобретённых — под небольшим углом. Во время открывания дверей часть петли, которая прикреплена к дверному полотну, поднимается на другую часть петли – «скользит в гору» и дверь приподнимается.
Затем, когда открытую дверь отпускают, под действием силы тяжести она вместе с петлёй опускается на своё место, как с горы, вниз — медленно и плавно. Благодаря плавности закрывания двери, она не бьётся о дверной косяк.
Когда непосвящённый смотрит на плавное закрывание двери, кажется, что её закрывает невидимая рука.

От того, как сделана петля (угол среза) зависит:
применяемое усилие во время открывания двери;
быстрота закрывания двери;
во время установки двери необходимо учитывать поднятие дверного полотна, которое зависит от среза петли.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, необходимо поймать золотую середину, чтобы: во-первых, это изобретение в принципе работало, а во-вторых, дверь должна отрываться без больших усилий.
Когда kidar открывает двери своего туалета, он не затрачивает больших усилий, в отличие от дверей с доводчиками, которые зачастую с трудом открывают молоденькие девушки.

Обслуживание петель

В конструкции для смазки оси в верхней части петель имеется отверстие, закрываемое винтом. Петли kidar смазывает «Литолом» и до сих пор механизм петель работает исправно.

http://www.newshouse.ru/page-id-4100.html

В народе её называют – “лопата для ленивых”, у меня на этот счёт своё мнение – ленивому лопата ( хоть какая) нужна чтобы поудобней на неё опереться, для нескончаемого перекура. А эта лопата просто незаменима для людей, у кого проблемы со спиной ( к сожалению об этих проблемах знаю лично очень хорошо), или для людей пенсионного возраста, но больших любителей повозится на своём огородике.

Лопата делается буквально за час, кто “дружит” со сваркой сделать её не составит никаких проблем, а у кого с этим проблемы, то надо взять пару бутылок пива ( невзначай прихватить с собой заготовленные трубки) и пойти к соседу сварщику, поговорить “за жизнь”.

Вся лопата сделана из трубы на 15мм, самое главное это конечно зубья, я их делал из высокоуглеродистой стали на 8мм ( вернее прута), у нас в шахте они вшиты в вентиляционные трубы, в виде кольца. По производительности она раза в три опережает обыкновенную лопату, а сил на перекопку, уходит куда меньше.
Лопата в работе.


http://sdelay-sam.su/blogs/nik4960/lopata-dlya-lenivykh

1-й вариант.
Под маточник-рассадник я выделил 1 сотку земли. На этой сотке я выкопал 6 траншей глубиной 50-60 см. На ширину лопаты, длиной по 10 метров. На них и выращиваю 6 сортов рассады. Какую смесь земли закладываются в эти траншеи, я думаю все знают, об этом написано во многих изданиях. Скажу лишь одно, количество удобрений, которыми будут заполнены траншеи, должно хватить лет на 10-12. Землю между траншеями не нужно перекапывать и удобрять. Траншеи после того, как просядет земля, должны иметь вид невысоких гребней. Когда траншеи будут готовы к высадке кустов, вся площадь застелается черным агроволокном, края которого засыпаются песком, чтобы не поддувал ветер. С двух сторон гребня в упор пришпиливают волокно П-образными шпильками 10х10 см до земли для того, что гребень не розсовывался. Следовательно по его центру по всей длине через каждые 20 см. прорезаем волокно и высаживаем 2-летние сильные кусты земляники. Затем прокладываю по гребнях капельную ленту и подсоединяю ее к водопроводу.

От края каждого гребня в обе стороны отмеряем по 35-40 см., забиваем в начале и в конце колья, натягиваем шпагат и по нему ровно, прорезав волокно, забиваем через каждый метр колья высотой 10 см., к ним крепим 10 см. белую пластиковую вагонку. Она послужит бортиком чтобы не рассыпались опилки. От бортика к бортику должны быть тропы 40-45 см. шириной.
Впоследствии готовим такую смесь: на 3 ведре опилок берем 1 ведро просеянного через мелкую сетку сухого перегноя, ведро речного песка, стакан золы на каждое ведро такой смеси. Затем развожу в 10 л. воды 2 л. свежего коровяка или 1 л. зброженого куриного помета, когда нет ни того ни другого, берем на 10 л. воды 100-150 гр. мочевины (карбамида), поливаем этим раствором субстрат и хорошо перемешиваем. Затем эти полосы по обе стороны гребня 35-40 см. шириной, засыпаем прямо по агроволокну готовую смесь ровно с бортиками, т.е. 10 см. толщиной. Сорняков, как таковых, на этой площади никогда не будет, потому что через черное агроволокно они не прорастут. Затем на гребне через каждый метр по всей длине ставим из проволоки дуги. Снизу дуг на всю длину полос по центру крепим пластиковую трубку 18-20мм толщиной, предварительно в ней просверлил тонкие отверстия 00,1 мм, или прожигаем их гвоздиком, через каждые 10 см и подключаем их к водопроводну. Эти трубки будут служить увлажнению опилок во время роста рассады. Когда от материнских кустов будут отрастать усы, их нужно направлять в одну сторону и следить, чтобы они не ложились друг на друга потому, что когда на розетках начнут отрастать корешки, они в воздухе засохнут. На каждом усе оставляем по 3-4 розетки а затем ус прищепнуть. Во время вегетационного периода на этих молодых розетках начнут отрастать тоже усы, которые следует удалять. Для нормального роста растений их нужно подкармливать азотными удобрениями. На зиму, когда подмерзнет грунт, рассада накрывается листьями, соломой, камышом. Весной перед посадкой рассаду хорошо поливают водой, опилки намокнут и растения легко вынимаются из них, а корни почти не повреждаются. Остается лишь отряхнуть опилки из корней и готовить рассаду к посадке.
Это один из вариантов выращивания рассады с обнаженными корнями.

2-й вариант предусматривает выращивание горшечной рассады. Делается все аналогично, только земля не накрывается агроволокном. Разве что гребни можно застелить. По обе стороны гребня на такую же ширину полос земля перекапывается, разрыхляется грунт и в него высаживаются 250-граммовые пластиковые, с несколькими отверстиями в дне, наполненные землей стаканчики. Когда на усах начнут создаваться молодые розетки, их следует пришпилить П-образными шпильками из тонкой проволоки в стаканчики. Следовательно делается все как и в предыдущем варианте. Стаканчики я высаживаю таким методом: беру круглую палку диаметром верхней части стаканчика, один конец затесываю на конус, ко второму прибивает перемычку и делаю в земле ямку и кладу в нее стаканчик. Весной перед посадкой стаканчики с земли вынимаю. Легким нажимом на дно и растение очень легко из него удаляется, не повреждается ни один корешок. Земляника таким образом совершенно не переносит стрессов и принимается на 100%.
Теперь поговорим о подготовке плодоносящих грядок. Вариант первый. Осенью, рядом с маточником отмеряем еще одну сотку земли (10х10 м), делим ее на 8 полос. Каждая из них имеет 100 см ширину и 10 м. длины, между полосами делаем тропы 40-45 см. Вместо тропы вокруг грядки копаем траншею глубиной 35 см и 40-45 см шириной. Это чтобы было удобно нагибаться, во-первых, во-вторых, на таких грядках быстрее прогревается земля. Грядки выходят будто поднятыми над землей. А каждые 10 см поднятия, приближает ее на 100 км к югу, что способствует ускорению созревания ягод. К тому же, вплотную к стенкам каждой грядки через каждый метр забиваем колья, на уровне поверхности земли к ним крепим белую пластиковую вагонку шириной 30 см. Затем дожди грядку не размоют. От дома к грядкам и между ними тропинки заливаем бетоном. Теперь нам не страшен никакой дождь. Как говорится, можно ходить в комнатных тапочках.
Землю из траншей, верхний слой, выбрасываем на грядки. Остальные вывозим и разбрасываем по огороду. Внесена на грядки большая доза органики, они перекапывается и остаются до весны. В конце февраля, если есть на грядках снег, посыпаю его пеплом, накрываю сверху прозрачной полиэтиленовой пленкой, а уже через 2-3 недели земля созрела и можно в ней высаживать земляники. Однако сначала землю перекапываю и загромаджываю.
К этому времени опилки на маточнике оттаяли. Ножницами обрезаем от кустов земляники старые сухие усы, молодые кустики берем за листья, стряхнув, вынимаем из опилок. Подрезаем корешки до 8-10 см, обрезаем листья, оставляя 2-3 см черенки, моем их в едва розовом марганцевом растворе и составляем пучками в полиэтиленовые пакеты, которые закладываем в холодильник при температуре минус 1,8-2 ◦С. Здесь они должны быть не менее 800 часов. Если ее заложили в первой декаде марта, то в начале третьей декады апреля можно высаживать в грунт. Такую рассаду называют «Фриго», - замороженная.
К этому времени к началу 3-й декады марта на 8 грядках земля под пленкой достаточно прогрелась. На всех грядках сеем раннюю 18 дневную редиску. Накрываем грядки белым тоненьким и легким агроволокном. Через 15-18 дней редиску собираем с грядок и ... на рынок. Понятно, какая цена ее ранней весной. Так делаем первый взнос в семейный бюджет.
После редиски грядки пересапываем на глубину 10-12 см и загромоджываем. На календаре 20-21 апреля. Достаем из холодильника рассаду небольшими порциями, подогреваем воду до 22-24 градусов, погружаем рассаду в эту воду на 15-20 минут. Готовим болтушку из 1 части земли, 1 часть глины, 1 / 2 - свежего коровяка, обрабатываем корни в этой болтушке и высаживаем в грунт рядами через каждые 12 см куст от куста, между рядами тоже 12 см и шахматным порядком. В каждую ямку кладем по 2 кустика. В целом на одной грядке сажаем 1280 кустов, на 8 грядках - 10240 штук. Такой метод позволяет в первый год посадки собрать большой урожай. При загущении земляника имеет тенденцию давать оправдан урожай. После посадки в тот же день грядки накрываем целлофановой пленкой. На третий день на кустах начинают отрастать молодые листочки. Когда в полдень припекает сильно солнце, пленку нужно снять, потому, что молодые листочки могут подгореть. Позже, когда на кустах появляются 2-3 листочка, я накрываю грядки белым агроволокном и снимаю его когда созревают ягоды.
Как правило, я высаживаю рассаду 20 апреля и в последних числах мая в начале июня собираю урожай. В этот период на рынке земляники очень мало, поэтому какова их стоимость, известна.
Первой я высаживаю рассаду «Императрицы» - среднеранний сорт. Первые ее ягоды весят в среднем 0,50 гр, остальные помельче, то с одного куста собираем как минимум 60-70 граммов ягод. А у нас на грядках 10240 кустов, получается, что в среднем получим 600 кг ягод. Если даже продать их оптом по 20 грн. за килограмм, мы получаем более 12 тыс. грн. (1 тис. 200 евро), что является неплохим вкладом в семейный бюджет.
После сбора ягод грядки сразу перекапываются вместе с кустами земляники, или пересадить их на другую грядку.
Это может быть начало июня. На освобожденную от клубники грядки 1,2,3,4 высаживаем рассаду огурцов, помидор, сладкого перца, сеем морковь. Далее достаем из холодильника 1280 кустов рассады «Царская корона» и высаживаем ее на 5-грядку. В конце июля собираем урожай и сеем на этой грядке сидераты - белую горчицу. 1-я ягода «короны» весит 90-100 граммов. Если с каждого кустика соберем по 90 граммов ягод, то с этой грядки будим иметь их 120 кг. 10-11 июля на 6-ю грядку высаживаем «Калифорнийское чудо». В конце августа собираем 170 кг сладких ягод. Грядку перекапываем и сеем сидераты. На рынке в это время клубники уже нет. А у нас есть! На 7-й грядке 20-21 июля сажаем рассаду «Флорина», ее ягоды среднего размера - 30-35 гр одна. В середине сентября собираем урожай 60 кг с грядки. Опять же на освобожденной площади сеем сидераты. И на последней 8-й грядке в начале августа сажаем «Альбион» и в октябре получим 50 кг клубники. Кто в это время видел на рынке красивые и душистые витаминные ягоды?
И так, за сезон мы собрали 1000 килограммов (тонну) земляники. Плюс редис, огурцы, помидоры, морковь и т.п. И все это с одной сотки земли. Вот такой я придумал ягодный конвейер.
Конечно, он больше подходит для тех, кто хочет заняться семейным бизнесом, ведь нужны специальный холодильник, много рассады, за счет которой получаем хороший урожай.

3-й вариант является более простой, но придется первый год изрядно потрудиться, следовательно труд воздастся сторицей. Отступив от предыдущих грядок несколько метров, я сформировал еще шесть, точно такой же конструкции, только на 60 сантиметров шире, то есть, 1м 60 см шириной и 10 м длиной грядок, на которых будет выращиваться шесть сортов земляники описанных выше. На грядки я внес много органики чтобы хватило растениям питаться 5-6 лет. Грядки перекопал, хорошо распушил землю, сформировал так, чтобы земля на них была не ровной, а овальной. Постелил на все грядки черное агроволокно до самых бортиков, чтобы не было видно земли. Края волокна на грядке присыпаем песком, чтобы не поддувал ветер. Все! На этих грядках 5-6 лет не нужно будет просапывать междурядья земляники, ни полоть сорняки, поскольку их там не будет. Ягоды будут чистыми и не гнить во время затяжных дождей, так как волокно не увлажняется как обычная ткань. Оно пропускает воду, «дышит», задерживает влагу. Под ним в жаркие дни температура земли меньше на 5-6 градусов чем в открытом грунте, что важно для земляники.
Затем делаем на грядках разметку под посадку рассады, которая есть у нас на маточнике в стаканчиках и уже готова к пересадке в грунт. Делим грядку пополам по длине, отступаем от центра 14 см слева и 14 см вправо забиваем 2 колышки в начале и 2 в конце грядки, натягиваем 2 шпагаты. Следовательно, имеем 2 рядка, между ними 28 см шириной. От этих рядков отступаем два раза по 28 см в одну сторону и два раза по 28 см в другую, получаем 6 рядков в шахматном порядке. Рассаду сажаем не всю сразу, а частями. Если планируется на грядках монтировать капельную систему орошения, то нужно сначала проложить капельную ленту рядом с натянутыми шпагатом и по ней делать разметку для того, чтобы крапельничкы совпадали с каждым кустиком. И так, проложили ленту и привязали к тем колышкам, к которым привязан шпагат, дополнительно пришпилившы ее П-образными шпильками из тонкой проволоки к земле, чтобы она не двигалась в разные стороны. Расстояние между крапельничкамы на ленте через каждые 30 см. От края первого рядка отмеряем 60 см, ставим мелом на агроволокно, четко под шпагатом, метку, настраиваем ленту так, чтобы крапельничка была напротив метки. От этой метки до конца рядка через каждые 90 см ставим также метки. В рядку получим 11 пометок. Затем переходим ко второму рядку. Чтобы не совпадали кустик напротив кустика отмеряем от начала второго рядка уже 45 см, ставим под шпагатом метку, настраиваем ленту так, чтобы капельница совпала напротив метки и снова через каждые 90 см ставим метки.
Третий рядок размечаем как первый, 4-й - как 2-й и так до конца. В сумме на грядке на 6-ти рядках мы получаем 66 меток. Теперь будем вырезать в агроволокне отверстия. Берем мел и пол-литровую банку. Натираем края банки мелом и четко по центру метки делаем отпечатки. Удобнее, когда края банки макать в густую гашеную известь. А чтобы лучше вырезать отверстия, я протянул на огород кабель с розеткой, подключил паяльник с тонким жалом на конце, с помощью которого вырезал отверстия. С помощью сажалки делаю в этих отверстиях ямки по размеру стаканчиков, и в которых до августа месяца выросла хорошая рассада и делаем посадку. В каждую ямку наливаю воду, легонько, чтобы не повредить корешков, вынимаю каждый саженец и опускаю его в ямку с водой, а когда она впитается, присыпаю сухой землей. На шести грядках я высаживаю 6 различных описанных выше высокоурожайных сортов земляники, на каждой из них по 66 растений. Все! В этом году здесь более нечего делать, разве что если не будет дождей, то придется полить растения. На зиму шпагаты с грядки снимаем, колышки оставляем.
Весной, или еще в феврале, когда сойдет снег, при плюсовой температуре, как есть в этом году, я грядки накрыл полиэтиленовой пленкой. Уже через 2-3 недели растения пойдут в рост. Старые листья с кустов обрезаю и сжигаю. Когда станет тепло натягиваю шпагаты и продолжаю делать на агроволокне разметки. От каждого кустика отмеряем 30 см вперед в рядок и 30 обратно. Вырезаем отверстия. Вскоре на кустиках земляники будут отрастать побеги (усы), оставляем на каждом кусте только по 2 лучших, остальные удаляем. Когда на усах будут образовываться первые розетки, пришпиливают их П-образными шпильками по одной по центру отверстия с обеих сторон материнского куста. Когда кустик хорошо укоренится, ус дальше нужно пристегнуть, отступив от кустика 1-2 см. В этот период следует следить за землей, чтобы она была увлажнена, тогда быстрее укореняются розетки и до морозов вырастут сильные, с большой пучковатой системой корней и корневой шейкой 18 -20 мм толщиной в которой будут заложены почки на урожай следующего года.
Во время вегетационного периода, как на материнских так и на молодых кустах земляники будут отрастать усы, которые нужно все время удалять, как только достигнут длины 10-15 см. Можно было в начале лета оставить по 4 уса, две розетки пришпилить в одно отверстие перед материнским кустом и 2 розетки позади материнского куста. Такой способ позволяет первые два года получать хороший урожай витаминных ягод. Если это многорожковые сорта, о которых написано выше, то на третьем году плодоношения один куст нужно удалять ибо через загущения уменьшится урожай.
Как показывает мой 26-летний опыт, такой способ выращивания клубники является наилучшим. Я не списываю чужую информацию из других источников, все взято из моей практики. Само формирование грядок дочерними растениями позволяет собирать 4-5 лет по 1,5-2 кг ягод с каждого куста. Конечно, все зависит от сорта земляники. В горшечной рассады есть тоже свои недостатки, все корни заплелись в одну кучу, нужно время чтобы они разрослись, а центральные ведущие корешки, которые вылезают через отверстия в горшке в землю, оборвутся во время выкапывания горшков. Как правило, они уже не отрастают до нужной глубины на 100-120 см, откуда питаются влагой растения во время засухи. А высаживать рассаду с обнаженными корнями для плодоношения лет на 4-5 является совершенно неприемлемым. К сожалению, об этом не пишут ни ученые, ни садоводы-любители. Такая рассада садится загущенным методом, как однолетняя культура. Дальнейшее ее использование нецелесообразно через низкий урожай, хотя в первый год он может быть неплохим из-за того, что корни были обработаны в болтушке из глины и коровяка. Когда выкапывается такое растение на маточнике с земли, как бы мы ни старались, большая часть тоненьких корней обрывается и к тому же они еще и подрезаются. Растение при этом переносит большой «стресс». Перед посадкой корни погружают в болтушку где они слипаются в одну кучу и так высаживаются. Выкопайте такое растение через год и увидите все корни, как они слиплись в начале, таким и остались, в середине корни сопрели, часть их сгнила, остальные почти не разрослись, а о центральных ведущих корешках и речи быть не может. Так какой урожай можно ожидать от таких растений. Поэтому я советую формировать грядки, полосы лучше дочерними растениями.
Конечно, в этой статье я не сумел раскрыть всех секретов выращивания сладкой ягоды. Надеюсь, это я сделаю в следующих публикациях. В частности, о том, как запастись целебной для растений дождевой водой, как на 1,5-2 месяца раньше обычного получить урожай в теплице, которая не обогревается, как легким методом выращивать рассаду, как зимой выращивать и собирать ягоды в квартире на подоконниках и многое другое.
Источник

Вы любите аромат роз? Чтобы самому сделать освежитель воздуха с розовым ароматом, возьмите небольшой стеклянный пузырек и положите в него лепестки роз, пересыпав их слоем соли, и закройте колпачок. Теперь, чтобы ощутить аромат роз, достаточно открыть колпачок и слегка покачать пузырек.

Для того, чтобы вывести муравьев, разбрызгайте на местах их обитания и путях перемещения в квартире солевой раствор. Муравьи после этого должны исчезнуть, и вам не придется использовать дорогие пестициды для борьбы с ними.

Чтобы с легкостью почистить вареные куриные яйца от скорлупы, добавьте в воду, в которой они будут вариться, немного соли — процесс очистки станет намного легче.

Как определить свежесть куриного яйца? Добавьте в чашку воды чайную ложку соли. Положите в полученный раствор сомнительное яйцо. Если оно всплывет — не рекомендую его использовать, а вот утонувшее в такой воде — скорее всего свежее.

Чтобы сохранить зеленый салат свежим до вечера, добавьте в него немного соли. С этим рецептом можно не согласиться, так как добавление соли в любой овощной салат приводит к выделению сока.

Добавьте щепотку соли в кувшин свежего молока — теперь оно будет храниться дольше.

Чтобы полотенца были яркими и свежими, добавьте в воду для стирки (кроме порошка) несколько ложек соли — цвета после этого станут намного ярче, а ткань будет сохраняться дольше.

Как с помощью соли бороться с сорняками? Просто добавьте стакан соли на два стакана воды, и разбрызгайте этот раствор на кусты сорняков. По идее, это должно их убить.

Чтобы обновить внешний вид слегка привядших сморщенных яблок, положите их в слабый раствор соли на несколько минут — морщины исчезнут. Вот если бы так можно было поступать с человеком!

Чтобы вернуть свежесть и упругость кухонной губке, замочите ее на ночь в слабом растворе соли — на утро она будет как новая (не считая механических повреждений, конечно).

Для гамака вам потребуются:
Джинсы (желательно одного размера) - 6 штук
Любая прочная ткань (ширина 1,50 м) - 1 метр
Крепкая тесьма - 50 м (если пришивать к швам между джинсами с верхней и нижней стороны гамака)
Черенки для лопаты - 2 штуки
Крепкая веревка
Крепкие нитки


Схема раскладки джинсов при пошиве гамака (направляющие стрелки - места пришивания джинсов к джинсам):

Раскрой вставки из ткани (между штанинами):

1. Джинсы отутюжьте и распределите по схеме: 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6. По возможности так, чтобы модели одного цвета не находились рядом

2. Выберите самые короткие джинсы, обрежьте подшитый нижний край с обеих штанин. Затем также обрежьте подшивку у их "пары".

3. Сшейте нижние края обрезанных джинсов по кругу.

4. Измерьте длину полученной из двух пар джинсов детали. Измерять нужно от пояса одних до пояса других, по внешнему краю. Остальные джинсы обрезайте, ориентируясь на длину детали. Сшейте все пары.

5. Отверстия между штанинами каждой детали закройте вставками. Для этого нужно выкроить 6 "заплаток" (см. рисунок) из дополнительной ткани и пришить их с верхней и нижней стороны джинсов.

6. Сшейте боковые стороны джинсов на руках встык. Не накладывайте штанины друг на друга, иначе потом, при работе с тесьмой, швейная машинка их "не возьмет".

7. Отпорите от джинсов задние карманы. Если джинсы классической модели, получится по 6 кармашков с каждой стороны гамака. Продублируйте каждый карман деталью из другой ткани.

8. Сшейте попарно детали карманов, вставляя сверху отрезки тесьмы (по 10 см). Затем укрепите концы тесьмы на боковых сторонах гамака.


9. Сделайте 2 "кольца крепления" из отрезанной во втором шаге "подшивки". Для этого сложите деталь пополам "восьмеркой" и обшейте ее тканью.

10. Пришейте тесьму к гамаку, по соединению боковых швов джинсов. Таким образом, центральная часть тесьмы придется на стык между джинсами. Тесьму пришивайте двумя швами (Сначала один край, затем - другой. Начните с середины шва нижней стороны гамака. Прошейте до пояса джинсов, пропустите тесьму через "кольцо крепления", оставьте 1 метр тесьмы непришитым. Далее продолжайте пришивать тесьму к шву с верхней стороны гамака, пропустите тесьму через второе "кольцо крепления", также отступите на 1 метр, пришейте к шву с нижней стороны гамака, когда дойдете до середины, отрежьте тесьму. Аналогично сделайте второй шов на тесьме).

11. Пришейте тесьму к боковым краям гамака. Действуйте по алгоритму (Укрепите конец тесьмы на нижней стороне пояса джинсов, затем проденьте тесьму через находящееся на этой стороне "кольцо крепления", отступите на соответствующую длину тесьмы (этот отрезок уже будет больше метра. Длину свободного отрезка тесьмы можно определить на глаз: для этого распрямите гамак, оттяните "кольцо крепления", проденьте в него пришиваемую тесьму и отмерьте её). Пришейте тесьму к краю с верхней стороны гамака, закрывая в процессе пришитые концы тесьмы от кармашков. Отступите на такую же длину тесьмы, как с противоположной стороны, отрежьте, оставшийся хвостик пришейте к гамаку, сделайте на тесьме второй шов. Так же пришейте тесьму ко второй боковой стороне гамака. Дополнительно пришейте тесьму к середине каждого пояса, продевая тесьму через "кольца крепления" и отступая, как в предыдущих шагах). Сделайте несколько швов поперек тесемочной петли у самого края гамака. Затем отступите на 5 см в сторону "кольца крепления" и прострочите еще несколько раз - туда-обратно. Получатся петли для черенка.

12. Просверлите на концах черенков по отверстию - всего четыре. Вставьте черенки в петли из тесьмы. Распрямите гамак, крайние тесемки привяжите с помощью крепкой веревки, продетой в отверстия на черенках.

13. Гамак готов! В случае необходимости, веревки можно будет развязать, вынуть черенки и постирать гамак в стиральной машине.


Источник: