Получите, распишитесь.

Если вам наскучил, ваш старый серый потолок будь это квартира дом или офис, если вы решились, наконец, сделать ремонт, вас, несомненно, выручат потолки из гипсокартона двухуровневые. Почему? Всё очень просто.
Потолки из гипсокартона очень надёжные, его не нужно постоянно белить известью, его даже мыть можно при необходимости, а ещё его очень просто монтировать и, кстати, не очень дорого. Но самый большой плюс это многоуровневые гипсокартонные потолки, они отличаются от обычных потолков своим разнообразием конструкций, например можно разделить помещение пополам, сделать круг или волну по диагонали, а в её выступе установить точечные светильники или же пустить по всему периметру специальную неоновую ленту, что смотрится очень эффектно.
Потолки из гипсокартона нужно красить, но всего лишь один раз после монтажа и шпаклевочных работ. Кстати цвет и тон краски можно комбинировать на разных уровнях и выступах, тут всё зависит от вашего вкуса и воображения. К примеру, в детской можно использовать яркие, весёлые тона, в спальне более нежные, а в зале и коридоре нейтральные.
Каждый, кто более или менее знаком с инструментом и ремонтом без особого труда сможет смонтировать такие потолки, но лучше конечно обратиться к специалистам это сэкономит вам драгоценные время и нервы. За вами остаётся только лишь взять в руки карандаш бумагу и начинать творить все, на что способна ваша фантазия.
Но если вы решили сделать все сами, то почитайте что пишут специалисты, вот здесь например можно изучить много вариантов таких потолков, все очень понятно написано.

 

Он не прошёл кастинг в Смешарики

Ручные ножницы применяют при резке листовой и полосовой стали толщиной до 0,7 мм и листов латуни и дюралюминия диаметром до 1,5 мм.
Металлические листы толщиной до 0,2 мм режут вручную. Лезвия ножниц при этом разводят на 3/4 их длины, лист металла располагают перпендикулярно к плоскости режущих кромок ножниц.

При сжатии ручек ножниц не следует сводить лезвия до конца, так как это приводит к разрыву металла в конце разреза. При вырезании круглых заготовок металл режут против часовой стрелки, для чего заготовку поворачивают по часовой стрелке.
При резке на полосы листа толщиной 0,2-0,5 мм можно воспользоваться ручными ножницами, одну из рукояток которых зажимают в тисках, а на другую надавливают рукой сверху.

Сталь толщиной более 0,7 мм режут ручными силовыми ножницами. Самые лучшие - ножницы по металлу Крафтул. При этом рукоятку с насечкой закрепляют в тисках, рабочую рукоятку с пластмассовым наконечником удерживают в руке.
Ножи на рычажных ножницах можно менять, что предусмотрено их конструкцией.
Кроме того, на ножницах имеется приспособление для резки металлических прутков диаметром до 8 мм. Сила резания увеличивается за счет применения рычага примерно в 2 раза по сравнению с обычными ножницами.

 

Сразу и не поймешь, что это не две тряпки а еще и собак пришкерился

Точечные светильники в интерьере частного дома или квартиры чаще всего используются в комбинации с центральным светильником или люстрой. Умелое расположение точечных источников света позволяет создать определенные световые и цветовые эффекты в интерьере, акцентировать внимание на отдельных элементах дизайна, в буквальном смысле слова «высветить» наиболее интересные и значимые места в квартире.
Точечные светильники встраиваются в подвесные потолки – модульные потолки, реечные потолки, потолки из гипсокартона. С определенными ограничениями допускается использовать точечные светильники и в натяжных потолках, но при этом желательно устанавливать маломощные, чтобы не допустить перегрев как светильника так и кабеля. Однако, это далеко не полный список мест, куда можно встроить эти компактные светильники. С их помощью можно оборудовать подсветку перегородок, арок, лестниц, дорожек, а также устроить декоративную подсветку шкафов, бассейнов, витрин, картин и многого другого.
По разнообразию внешнего оформления точечные светильники ничем не уступают любым другим светильникам и люстрам. Корпус точечных светильников изготавливают из самых различных материалов – металла, стекла, пластика и др., для отделки используются различного рода покрытия (полированная и матовая латунь, хром и пр.), цветное стекло и пластик. Кроме того, необычного вида могут быть и лампочки – фигурные, разноцветные, с различными эффектами. Да и стилевое разнообразие впечатляет – например, вы можете купить светильники в античном стиле или стиле «хай-тэк».

 

Ещё внукам фору даст!

Выщербленные посеревшие половицы, которые обнаруживаешь при ремонте, вновь станут красивыми после шлифовки и защитного покрытия лаком.
Восстановить старые дощатые полы при наличии подходящего инструмента можно гораздо быстрее и проще, чем обычно полагают.
Освободите полностью поверхность пола. Если возможно, удалите также плинтус, в крайнем случае заклейте его! Обследуйте, не торчат ли где гвозди. Нащупав гвоздь, забейте его в пол. Отходящие половицы следует прибить.
После того как пол подмели и пропылесосили, начинается шлифовка. В труднодоступных местах, у краев применяйте более легкую шлифовальную машину. Углы обработайте виброшлифовальным станком.
Сильно поврежденные поверхности обрабатываются затем вальце-шлифовальным станком, в комплект которого обычно входят несколько наждачных поверхностей: http://www.instrumenty.ulicastroiteley.ru. Станок рекомендуется направлять по диагонали к древесным волокнам. Если можно обойтись без грубой шлифовки, следует сразу перейти к следующему шагу, шлифовке ротационно-шлифовальным станком.
Разные шлифовальные круги обычно насаживаются на приводной шкив без помощи винтов по принципу «липучки». Лучше всего двигаться с ротационным станком с размахом, по кругу. Когда доски безупречно отшлифованы, требуется удалить пыль и заделать зазоры, щели и дыры от гвоздей. После высыхания замазки еще раз произвести тонкую шлифовку с последующим полным удалением пыли.
Теперь отгрунтуйте полы один или два раза. Для больших поверхностей применяйте специальный аппликатор, у краев — широкую кисть. После высыхания грунтовки следует два раза отлакировать полы, чтобы половицы получили защитную пленку.

 

С витамином Рэ

Трещина на кирпичной облицовке стены указывает на то, что анкер проржавел, сломался или его вообще не было. Чтобы стена не разрушалась дальше, надо его укрепить.
Двухслойные стены обычно состоят из несущей стены и кирпичной облицовки (в качестве облицовки можно использовать и другой материал). Наружная облицовка не просто накладывается на несущую стену, она должна иметь с нею прочные соединения, особенно если между стеной и облицовкой имеется воздушная прослойка или проложен утеплитель.
Такое соединение обеспечивает, как правило, стержневой анкер. Если анкер проржавел или разрушился, кирпичная облицовка может треснуть, отойти от стены. Чтобы трещины не возникали в другом месте стены, надо смонтировать новое анкерное соединение: http://www.materialy.ulicastroiteley.ru
С помощью системы «Fischer» можно привести стену в надежное состояние, отвечающее всем требованиям ГОСТа. Однако тем, кто планирует такой ремонт, надо запастись дополнительной технической информацией, составить которую вам поможет фирма «Fischer». В эту информацию входит план расположения отверстий для анкеров и варианты укрепления различных видов стен.
«Fischer» предлагает два типа анкеровки: система VSB — для бетонных стен и стен из цельного кирпича и система VSB-N — для стен из пустотелого кирпича. Оба типа анкеровки обеспечивают прочное и эластичное соединение стен, поскольку анкеровка должна быть гибкой и гасить деформации, возникающие в стене под воздействием погодных колебаний.
На 1 кв. м стены надо установить 5 анкерных стержней. Отверстия для них высверливаются в швах кирпичной кладки. Стержень анкерного соединения должен входить на всю глубину отверстия и заходить дальше, в несущую стену. Конец стержня должен быть виден из отверстия. Затем в каждое отверстие вставляется инжектор, впрыскивающий цементирующий раствор. В стенах из пустотелого кирпича раствор удерживается сеткой, заполняя полости в кирпиче. Анкер прочно закрепляется в стене. В заключение надо заполнить отверстие раствором.