Асимметричное платье из натурального шёлка в горох подкупает своей изысканностью, не стандартными складками на юбке и лифе, переходящими в бант. Моделирование от Deo расставляет все точки над «i» , и сшить такую красоту в горошек вы сможете благодаря пошаговым инструкциям по моделированию и рассказу об изготовлении наиболее сложных технологических узлов.

Вам потребуется

• Выкройка основы платья с прибавками на свободу облегания (СО) 4 см.
• Ткань - натуральный шёлк с 2% эластана в симметричный крупный горох 1.5 м при ширине 1.40 см.
• Готовая тесьма, расшитая бисером и пайетками. У тесьмы оба края по ширине не должны быть расшиты по 1.5 см. За эти, свободные от расшивки, края, тесьма будет вшиваться в платье по линии талии (ЛТ) и пришиваться к лифу. Потайная молния длиной 35-40 см.

Моделирование лифа

• Левое плечо на выкройке-основе уменьшаем с каждой стороны на 1.5 см. На полочке и спинке намечаем вырез - он начинается от правой подмышки и идёт к левому плечу (линии красного цвета). Продляем вытачки на ЛТ до вытачек по линии груди.
• На полочке и спинке намечаем линии, по которым будут раздвигаться складки. На полочке линии раздвигания складок начинаются от вершин вытачек по линии груди (ЛГ). Линия третьей складки расположена посередине между этими двумя. На спинке линии начинаются от вершин вытачек по ЛТ, третья линия расположена посередине. Линии, по которым раздвигаются складки, нанесены на чертёж синим цветом.
• Отрезаем лишние участки выкройки по линиям красного цвета (новый вырез). Отрезаем юбку от лифа. Закрываем все вытачки на полочке, предварительно разрезав выкройку по синим линиям. Как правильно закрыть вытачку, рассказано в статье «Основные принципы моделирования».

• Открывая складки, учитываем, что каждая складка раскрывается не менее чем на 6 см, и растворы складок должны быть практически одинаковыми (расхождение не более 1 см). Можно раскрыть складки и на больший раствор, в этом случае у вас появится некоторый излишек ткани по обхвату груди. Не забудьте наметить на чертеже долевую линию - она совпадает с серединой переда на нижнем участке лифа. На верхнем участке продлите эту линию. Нарисуем цельнокроеный бант - на чертеже для наглядности он показан зелёным цветом. Длину и ширину банта определим из личных предпочтений - на рисунке даны примерные размеры.
• На спинке закрываем растворы вытачек по линии талии, разрезав выкройку по намеченным линиям складок (линии синего цвета). Складки раскрываем одинакового раствора, но не менее 6 см. Дорисовываем цельнокроеный бант (аналогично полочке) - на чертеже он для наглядности показан зелёным цветом.

Моделирование юбки

Важно! Юбка слегка заужена в каждом боковом срезе на 1 см. Общее заужение юбки составляет 4 см. Заужение производится следующим образом: на линии низа юбки, отступив 1 см вглубь выкройки от бокового среза, поставьте точку и соедините её прямой линией с концом боковой вытачки. Этот этап на фото не показан. Проделайте его самостоятельно.
• На передней половинке юбки рисуем линии, по которым выкройка будет раскрываться на складки. Линию 1 начинаем от начала раствора вытачки на правой половине выкройке и заканчиваем внизу юбки, не доходя до центра передней половинки. Интервал между первой и второй линией по ЛТ 4 см. Вторая линия заканчивается в боковом срезе, чуть выше линии низа юбки. Линия 3 проводится на равном расстоянии между 1 и 2 линией. Вытачку на левой половинке пририсовываем к ещё одной - четвёртой складке. Вытачка повторяет изогнутую линию складки, которая проходит через конец вытачки. Раствор вытачки не меняется. Новые растворы вытачек на чертеже показаны заштрихованными участками.
• Разрезаем выкройку по синим линиям, не доходя до линии низа 2 мм, и разводим складки. Раствор складок желательно сделать не менее 6 см. Заштрихованные участки вытачек входят в раствор складки.
• Растворы складок на чертеже показаны заштрихованными участками. Оформляем верх складок ломаной линией. Спинку юбки делаем со швом посередине, со шлицей.

• В том месте, где участок юбки закрывает декоративный пояс, нужно сделать припуск на ширину пояса. Ширина пояса определяется шириной расшитого участка декоративной тесьмы. В нашем примере она 4 см. Значит припуск на ширину пояса, который будет продеваться под складки юбки по ЛТ, составит 5 см - надо учесть и толщину расшивки. Пририсовываем к верхнему участку юбки (в районе складок) припуск в 5 см. Внимательно рассмотрев чертёж, вы увидите, на каком участке идёт этот припуск, для наглядности он закрашен зелёным цветом.
• Нарисуем припуски на шов. В нашем примере по верхнему и боковым срезам припуск на шов составляет 1 см. По низу юбки - 3.5 см. Припуск на чертеже вычерчен ярко зелёным цветом.
• Рассмотрим узлы, обведённые красными кружками. В углах этих узлов должна быть сделана надсечка. Место под надсечку обязательно нужно укрепить дублирующим слоем, в качестве которого используем тонкую клеевую. Второй узел (фото) укрепляется аналогично.

Сборка платья - основные узлы

• Рассмотрим узел складок юбки по линии талии. Закладываем все складки в соответствии с выкройкой, закрепляем их по верхнему срезу. Надсечки в уголках дадут возможность подвернуть припуски на шов на изнаночную сторону по коротким срезам (они подшиваются вручную). По верхнему срезу припуск на шов так же подворачивается на изнаночную сторону. Сшиваем платье по ЛТ, оставив не зашитым лишь участок со складками. На шов по ЛТ вручную пришиваем свободный от расшивки бисером участок тесьмы. Накладываем складки поверх пояса-тесьмы, подворачиваем верхний свободный от расшивки участок тесьмы, за него подворачиваем верхний припуск на шов самих складок и пришиваем вручную к поясу-тесьме. На фото хорошо виден этот узел. Вся тесьма пришивается к платью вручную, свободные от расшивки срезы подворачиваются внутрь.

• Обработка выреза. Проклеим вырез долевиком (фото) на участках до начала цельнокроеного банта. В данном примере использована тканая клеевая тесьма с проложенной толстой нитью - эта нить не даёт срезам растягиваться. Наша ткань с эластаном по утку, позволяет сделать обтачку выреза не по косой, а по поперечной нити. Выкроим полоску из шёлка по поперечной нити шириной 4 см, заутюжим её вдоль вдвое. Сложим полоску открытыми срезами с открытым срезом выреза лицевыми сторонами, пристрочим. Важно! Пришивая полосу, слегка натягивайте её. Отогнём припуск на шов в сторону полоски и проложим строчку по лицевой стороне полоски (фото), прихватывая припуск. Отогнём полоску на изнаночную сторону и приутюжим. Если вы всё сделали верно, полоска не будет выворачиваться на лицевую сторону выреза, поэтому пришивать её к платью не надо. Такой же полоской обрабатываем левую пройму до того места, где начинается цельнокроеный бант. В правый бок после обработки выреза вшиваем потайную застежку - молнию.

• Оформляем бант. Обработаем срезы цельнокроеного банта на полочке и спинке. Вы можете сделать это ролевым швом, а можете, как в этом платье - подшить вручную. Закладываем складки на полочке и спинке согласно выкройке и закрепляем их. Сшиваем лоскут ткани 15х12 см в трубу и обрабатываем короткие срезы. Продёргиваем в трубу оба конца цельнокроеного банта полочки и спинки навстречу друг другу. Драпируем трубу, драпировку к банту крепим вручную потайными стежками. На этом этапе надо примерять платье и отрегулировать полочку и спинку натяжением концов банта. Когда примерка вас утроит, прикрепляем концы банта к трубе вручную. Важно! Чтобы бант красиво смотрелся на плече - задрапированную трубу нужно сдвинуть не много вперёд относительно плеча.

• Подгибку платья выполним вручную. На шёлке сделать ручные стежки довольно сложно - они в любом случае проступят на лицевой стороне. Поэтому подгибка низа превращена в эффект - стежки хорошо видны на лицевой стороне и сделаны с равным интервалом. Аналогичная подгибка края выполнена и на концах банта. Ручная работа ценилась во все времена, и подобная отделка платья говорит о большом мастерстве портнихи. Как сделать подобный шов, рассказано в теме форума «Ручные швы».