Бархатцы - красота и польза уникального растения.

Многим цветоводам известно, что бархатцы – довольно неприхотливые и не требовательные к условиям выращивания растения. Особенно это утверждение справедливо к бархатцам отклоненным, которые прекрасно растут даже вдоль оживленных автомобильных трасс, отлично перенося негативное влияние выхлопных газов, плохое состояние почвы и городской смог.

Практически все растения предпочитают открытую местность, хотя если их посадить в затененный участок сада, они все равно будут радовать вас своим незабываемым цветением. Почвы для посадки и выращивания бархатцев следует подбирать плодородные, нейтральные, суглинистые, с оптимальным уровнем регулярного полива. Стоит отметить, что бархатцы прямостоячие предпочитают солнечные участки и весьма неохотно цветут в тени.

Бархатцы любят заботливое отношение и уход, благодаря своего хозяина обильным ростом и давая обильное и длительное цветение. Чтобы ваше растение благополучно развивалось на бедных почвах, необходимо производить регулярные подкормки бархатцев, не реже 2-3 раз за весь период вегетации.

Данные растения можно выращивать в горшках, неглубоких мисках, ящиках и цветочницах на балконах или в саду, отдельно или вместе с другими однолетними растениями, а также украшать ими клумбы и бордюры, что делает бархатцы просто незаменимым растением для декорирования.

Существенным достоинством этих замечательных цветов является повышенное сопротивление к различным вредителям и болезням. Фитонциды, содержащиеся в листьях бархатцев, отлично отпугивают вредоносных насекомых, особенно полезны посадки бархатцев от нематодных заболеваний других растений. Их часто высаживают и в приствольных кругах плодовых деревьев и кустарников. Однако очень редко растения все таки поражает черная ножка, серая гниль, гниль корней, бактериальные заболевания – в таком случае необходимо предпринимать оперативные меры для борьбы с вредителями.

Читать далее...

Подкармливаем грамотно – в цветнике, плодовом саду и на огороде

Прежде чем обсудить виды подкормок, почвовед-эколог Павел ТРАННУА советует запомнить: нет более верного способа погубить растение, чем перекормить его! В течение лета принято подкармливать большинство овощных культур. Правильно ли это? И когда и чем кормить растения в цветнике и в плодовом саду? Давайте разберемся…



читаем далее

Хоромы для ............. кур

 

Побродив по просторам интернета была приятно удивлена. Теперь курятник можно превратить в самостоятельный элемент дачного дизайна

Читать далее...

Календарь цветения многолетников

Непрерывно цветущий сад – мечта каждого цветовода-любителя. Конечно, потрясающе красив был бы сад, в котором красочным цветным фейерверком одновременно вспыхнули бы все растения.

Правда, потом, когда на цветниках погаснут все краски, он, увы, приобрел бы довольно унылый и однообразный вид. Нет, гораздо привлекательнее тот сад, в котором в любую пору есть чем полюбоваться.

Так что оформляйте свои цветники так, чтобы они круглый год радовали вас своими красками.

Важнейшим методом такого оформления служит подбор растений с учетом времени их цветения.

Календарь многолетников облегчит вам эту задачу.
 

Читать далее...

Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"

Павел Траннуа- почвовед-эколог, садовод с более чем 25-летним стажем, известен как автор удивительных книг о том, как возделывать свой сад и огород, чтобы работа не казалась каторгой, а результаты всегда радовали.

Вишня отличается от яблони примерно так же, как кошка от собаки. Другой характер, другие повадки… Если нам не повезло с сортом яблони и попался дичок, то мы уже никакими силами не выжмем из него стоящие плоды, а вот у вишни любое деревце способно дать урожай пригодной ягоды. И если кто-то разуверился в этой неподатливой культуре, то никогда не поздно проверить: вишня меняется, когда ей создают условия, близкие её природе. Убедить нас в этом попробует Павел ТРАННУА.



читаем далее

Тротуарные дорожки своими руками (мастер-класс)

 

Сделать плитку своими руками только на первый взгляд кажется тяжело и невыполнимо.  Но при условии знания небольших секретов и сноровки можно сотворить чудо. Предоставляем мастер-класс по изготовлению форм и дальнейшей отливке тротуарной плитки. Добавить к трём частям песка одну часть цемента и одну часть гравия (гравий вместо арматуры). Мои пропорции замеса: 4 ведёрка песка (из под майонеза) + 1 ведёрко цемента (500-го) + 1 ведёрко воды Замешивать лучше в пластиковом тазике, он хорошо отмывается после работы, чем другая тара (например металлическая) Этого замеса мне хватает в самый раз на одну плитку. Что бы залить плитку, нужно найти ровное место, у меня к примеру во дворе стоит большой стол,  его уравнивала уровнем. Что бы лицевая сторона плитки была гладкая, на стол кладу лист старой фанеры На фанеру ставлю формочки. С начала заливаю половину формочки и кладу арматуру. Дальше до краёв кладу смесь, разгоняя рукой во все уголочки и ровняю. В день я делала 15 плиток, в жаркую погоду они застывают за сутки, потом  их складываю в стопки для дальнейшего обветривания и складирования. В дождливую погоду лучше не заливать плитку потому, что долго сохнут и от дождя их приходится чем нибудь накрывать. В день для замеса 15-ти плиток я тратила 2,5 часа, это с учётом если сын мне подвозил тележки с песком из детской песочницы. По поводу формочек: Формочки можно придумать любой формы (только наверное не круглой, это я имею ввиду из дерева). Мои формочки изготавливал мой брат из обрезков бруса 5см х 5см и тонких реек (распиленных на станке) Эти бруски сколочены обычными ржавыми гвоздями и сверху закреплены рейками для жёсткости ( т.е. чтоб покрепче). Формочки существуют уже 8 лет и не поломались. Ещё по поводу формочек у меня есть секретик, плитка моя 5 см толщиной и вес примерно 5 кг. Теперь мой секрет о том, как легко достать готовую плитку из формочки: Представьте, что в этой форме лежит готовая плитка. Вытаскиваете гвоздик. Раскрываете форму и легко снимаете. Вот и весь секрет!!! Для того, чтобы легче доставать плитку из формы лучше воспользоваться раствором хозяйственного мыла -  теркой мелкой натираем, растворяем в воде, а потом  кисточкой густо нанести на форму. Так гораздо лучше мыть формы потом и доставать. Источник

| Добавил: Slavunkin (26-Ноя-2009) | Автор: Наташа 29 http://domashnie-posidelki.ru

 

 

Марганцовка от ста болезней

 

Марганцовокислый калий (калий перманганат), или в обиходе просто марганцовка, нашла широчайшее применение в медицине как антисептическое и обеззараживающее средство. Кроме того, она чрезвычайно эффективна в борьбе с вредителями и болезнями садово-огородных растений. Обеззараживание с помощью марганцовки позволяет уничтожить возбудителей болезней, имеющихся на семенах или внутри них, а также защитить молодые всходы от болезнетворных микроорганизмов, находящихся в почве. Обработка её раствором стимулирует также физиологические процессы, протекающие в период прорастания семян. Обычно обеззараживание проводят в 0,5-процентном растворе марганцовки (0,5 г на 100 мл воды), выдерживая в нём семена в течение 20 минут. После этого их промывают водой и просушивают. Такая процедура не только повышает устойчивость растений к ряду болезней, но и удовлетворяет их потребности в марганце на начальных этапах роста и развития. Раствором марганцовки обеззараживают почву в теплицах. В лунки, предназначенные для посадки рассады помидоров, огурцов и других культур рекомендуется вливать до литра раствора, приготовленного из 2 г калий перманганата и 10 л воды. На начальной стадии заболевания огурцов мучнистой росой эффективно трёхкратное (с интервалом в два-три дня) опрыскивание растений раствором марганцовокислого калия (3г на 10 л воды). Развитие белого налёта мучнистой росы на молодых листочках чёрной смородины и крыжовника можно приостановить, если обработать кусты смесью, приготовленной из 50 г калийной селитры и 3 г марганцовки на 10 л воды. Для защиты земляники от поражения серой гнилью растения и почву под ними опрыскивают раствором марганцовки розового цвета – при весеннем отрастании листьев, а малинового – после появления цветоносов и при завязывании ягод. Важно помнить, что ни одно из существующих отдельно взятых средств защиты растений от болезней не является универсальным и только комплексное их применение будет эффективным. А для этого надо знать возможности каждого из них, в т.ч. и марганцовокислого калия. Ларка

Слизни или ночные грабители

В природе много видов наземных моллюсков. Некоторые из них с весны до осени живут в саду и огороде, а зимой в погребе или овощехранилище, причиняя вред уложенным на хранение овощам и фруктам. Но вред их не только в том, что они портят урожай практически всех овощей. Дело в том, что на своих тягучих покровах слизни переносят инфекцию, а в пищеварительном тракте – споры фитопатогенных грибов (например, возбудителей серой гнили).

Слизней очень часто называют ночными грабителями, поскольку они предпочитают действовать в тёмное время суток – обычно с 21 часа до двух-трёх ночи. Поэтому обработку растворами, предназначенными для уничтожения вредителей, эффективнее проводить с наступлением сумерек, перед тем как слизни начинают выползать из своих укрытий.

Неплохой эффект даёт периодическое (через 7-15 дней) опыление междурядий измельчённым суперфосфатом или гашеной известью, смесью золы и хлорной извести (4:1), или смесью извести и табачной пыли (1:1). Посевы капусты можно опрыскивать калийной солью (килограмм на 10л воды).

Известными народными средствами борьбы со слизнями и улитками считаются настой горького перца, горчицы или чеснока. Для приготовления последнего 200 г чеснока пропускают через мясорубку, настаивают в 55-60 литрах воды, затем смесь процеживают и поливают ею грядки.

Согласно результатам последних исследований, проведённых американскими учёными, кофеин в виде 0,1-процентного водного раствора, внесённого в почву или применяемый для опрыскивания, отпугивает, а 2-процентный, разрушая нервную систему вредителей, убивает слизней и улиток. Правда при этом обесцвечиваются листья некоторых растений. Для получения 0,1-процентного раствора кофеина в чашке воды разводят двойную дозу растворимого кофе.

Интересный и необычный способ был описан в одной из газет. В статье говорилось, как справились с нашествием слизней огородники небольшого, граничащего с Польшей городка. За 30-40 минут до восхода солнца они выпускали на участок утят и цыплят.

На протяжении всего сезона оказалось достаточно двух-трёх посещений молодняком огорода, как слизней не стало. Причём, тщательнее всего с этой работой справлялись мускусные утки. Утята при этом нисколько не вредили растениям, а, оказавшись впервые на огороде, охотились только за слизнями, которые перед восходом солнца, отправляясь на дневной покой, спускались по стеблям и листьям растений в свои убежища.

Одним из наиболее распространённых способов борьбы с вредителями считаются ловушки. В качестве последних подойдут обрезки досок, куски шифера или рубероида, мокрые тряпки, линолеум, арбузные корки, капустные листья, которые раскладывают вечером в подходящих местах, а утром собирают спрятавшихся в них моллюсков. Делать это нужно три-четыре дня подряд.

Некоторые овощеводы угощают улиток пивом, которое наливают в низкую банку и закапывают в почву вровень с поверхностью земли. Говорят, что к утру в ловушках собирается довольно большая компания любителей напитка – остаётся только извлечь их оттуда и уничтожить.

Бороться со слизнями нужно комплексно, но самое лучшее средство – профилактические меры, которые включают в себя своевременное удаление сорняков, изолирование посадок овощных культур, земляники, цветников от прилегающих к ним сильно засорённых или сырых участков.

Свести к минимуму потерю урожая, можно огородив грядки железными листами либо каждое растение кольцами, вырезанными из 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды.

Рядом с плодовыми и ягодными культурами полезно сажать чеснок, лаванду, тимьян, розмарин, горчицу и некоторые другие растения, которые не по вкусу улиткам.

Хорошими средствами для отпугивания слизней считаются измельчённые речные раковины, яичная скорлупа, гравий, крупный песок, опилки, которые рассыпают лентами между грядками, а также мульчирование посадок хвойными иголками. В Англии, защищаясь от слизней, грядки обкладывают срезанными стеблями крапивы.

Слизнями очень любят лакомиться ежи, землеройки, лягушки, жабы, жуки-жужелицы, поэтому не стоит прогонять этих помощников в борьбе с вредителями с участка.

Приманить жаб и лягушек можно, сделав для них небольшой прудик и соорудив небольшое укрытие из кучи прошлогодней листвы.

 

http://kumushka.com/household/vermin/4167-slizni-ili-nochnye-grabiteli.html

Медведка, пошла вон!

         Хочу поделиться хорошим способом избавления от прожорливой медведки: размелите яичную скорлупу и смешайте ее с растительным маслом. Эту смесь следует заложить в ходы, прокопанные медведкой или же в лунки с растениями. Результат увидите.


А вот еще один оригинальный способ борьбы с медведкой на огороде, а главное, без химии.

Читать далее...

Контейнерное садоводство

Вы, вероятно, читаете эту статью, потому что у вас есть страсть к озеленению и садоводству. И причина ваших расстройств – у вас нет своего собственного сада, потому что вы живете в квартире (но имеете балкон), или у вас есть дом без приусадебного участка или ваш участок слишком мал, или вы хотите сделать дизайн внутреннего дворика на даче.

К счастью для таких любителей зелени, как вы, существует раздел садоводства, не требующих больших участков земли – контейнерное садоводство. Контейнеры с растениями и цветами могут быть перемещены туда, где вы пожелаете их видеть – на террасу, балкон, в зимний сад или в небольшой внутренний дворик, создав тем самым дизайн патио на даче. Озеленение дачного участка или балкона с помощью контейнеров с растениями – один из способов сделать ландшафтный дизайн своими руками даже на участке с бедной почвой.
далее советы и куча фоток

Вишневая муха: Как победить в неравной борьбе...

      Известная многим картина: только начинает созревать черешня, как с огорчением замечаем, что ее уже "продегустировали" какие-то белые, очень маленькие червячки.
     Эти создания вовсе не червячки, личинки вишневой мухи, которые после спаривания откладывают яйца на завязях вишни и черешни, а отродившиеся из них личинки проникают внутрь плода и делают свое дело.
     Сигналом к возможному лету вишневой мухи может служить порозовение плодов ранних сортов черешни.

    Учтите, что вишневая муха обладает слабым зрением и плоды, в которые она откладывает яйца, ищет по запаху. Конечно здесь можно воспользоваться химическим препаратами, но это достаточно опасно, ведь ими надо обрабатывать растения во время лета вредителя. А вычислить это довольно трудно. Поэтому в момент завязывания плодов надо приготовить приготовить для вишневой мухи такой ароматный коктейль, которым надо будет опрыскать растения. Для этого берем ветку ели или сосны, кладем в кастрюлю с водой и даем закипеть. Полученным отваром надо обрабатывать деревья. Это безвредно и довольно эффективно, только учтите, что после дождя обработку надо повторить. 
     

Или, Химические меры борьбы

Очитки или седумы (декоративные и неприхотливые растения)

Очаровательные седумы декоративны не только в период цветения, когда их пышные соцветия образуют сплошной яркий гобелен. В течение всего лета очитки украшают сад плотными и красивыми ярко-зелеными листьями, густо покрывающими их стебли. Седумы - прекрасные медоносы, привлекающие в сад множество пчел и бабочек

Седум, или очиток (Sedum) – большой род растений из семейства толстянковых. Седумы широко распространены в природе северного полушария. Насчитывается около 500 видов очитков: однолетних и многолетних, зимостойких и тропических, вечнозеленых и листопадных. Тропические седумы в основном культивируются в качестве комнатных растений. Для выращивания в саду в условиях северной и средней Европы наиболее пригодны многолетние зимостойкие седумы с прямостоячими или стелющимися стеблями.

Читать далее...

Овощи. Иллюстрированный справочник

Для увеличения картинки жмите на нее!

 

http://www.myjulia.ru/post/385970/

Выращивание помидор по Маслову. Увеличение урожая в 8 раз

 

Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.

Читать далее...

ПЕТУНИЯ

Я, как и все особи женского пола, очень люблю цветы В этом году у меня есть время и я занялась увлекательным делом выращиванием всевозможных цветов Сегодня я хочу поделиться своим опытом по выращиванию петунии Чем она хороша Во первых для начинающих она самое то, во вторых неприхотлива, втретьих цветет рано и все лето Очень много сортов как обычных так и гибридных, ампельных.Когда их много цветет одновременно то красота неописуема И так мои советы для начинающих 1. Петурия прекрасно себя чувствует как на солнце так и в полутени 2. Можно высаживать кк в грунт так и в горшки Цветет и там и там одинаково Я использую как покупной инвентарь так и подручный Ненужные кастрюли,чавунчики, тазики, кружки, миски 3. Понаблюдайте за уже высаженным и укоренившимся ростком Если он не куститься то можно его заставить искусственно Взять и отщипнуть его почти до низа,оставив один два листочка Не бойтесь, не пропадетА будет расти сразу пушистым 4. Не бойтесь перелить ему воды, а бойтесь недолить 5. Через некоторое время кустики петунии становяться некрасивыми Что я делаю Во первых для семян на нужном растении оставляю только несколько цветоносов самых первых, а все остальные постоянно выламываю или обрезаю ножницами Во вторых нужно обрезать пагоны давноцветущей петунии на 50 70 процентов и через неделю две она опять будет цвести и радовать вас Удачи вам

Урожайность и технология выращивания моркови

Урожайность и технология выращивания моркови зависят от многих факторов. Вот что нам рассказала о них Пелагея Воронина из г. Пензы. «Агротехника выращивания моркови не сложная – этот полезный овощь не такой прихотливый и хорошо растет у нас в Нечерноземье. Поделюсь своим опытом, как получить высокий урожай моркови. Всегда сею несколько сортов. В первую очередь - среднепоздний высокоурожайный голландский гибрид Самсон с длинными (до 20 см) цилиндрическими, очень сочными корнеплодами. Люблю, также, сорт моркови Витаминный, у которого самое высокое содержание каротина, а также крупноплодную Лосиноостровскую. На какие грядки сажать морковь? Место для нее отвожу открытое, на грядках, где раньше росла капуста или картофель. Осенью вношу двухгодичный компост (3-4 кг на кв. м) и формирую грядки. Зимой подготавливаю семена к посеву – наклеиваю их крахмальным клейстером на туалетную бумагу: на ленте четыре строчки по схеме 1,5-2х2,5 см. Как правильно сажать морковь? Весной, как только созреет почва, вдоль грядки натягиваю шнур и совочком с интервалом 20 см делаю бороздки шириной 10 см. В каждую насыпаю тонким слоем комплексное удобрение и золу. Хорошо перемешиваю с нижними слоями почвы и проливаю горячей водой. Когда вода впитается, выравниваю дно бороздки дощечкой. Укладываю ленту с семенами и засыпаю ее рыхлой землей слоем 2 см или старым низинным торфом и слегка прикатываю. Чтобы грядка не пересыхала, укрываю ее пленкой, которую плотно присыпаю землей. Здесь заложен ответ на вопрос, на какую глубину сажать морковь, поскольку при таком способе посева все семена оказываются на одинаковой глубине. К тому же, они равномерно распределены на грядке, и поэтому всходы появляются практически одновременно. Технология выращивания моркови и урожайность будут зависеть от последующего ухода за корнеплодом. Когда отрастает настоящий лист, пленку снимаю и осторожно рыхлю почву вдоль рядков. Поскольку посев не загущен, первый раз прореживаю морковь не раньше появления третьего настоящего листа. В дальнейшем постепенно выдергиваю морковку пучковой спелости толщиной с карандаш, оставляя к окончательной уборке между корнеплодами по 5 см. Обязательно после каждого продергивания засыпаю отверстия в земле. При такой технологии выращивания моркови и урожайность ее будет высокой. Я всегда собираю не менее 5 кг этого овоща с 1 кв. м грядки». источник *валюша*

Зачем луку чай?

        Семена любого лука прорастают очень трудно из-за большого содержания в них эфирных масел, а это значит, что перед посадкой их необходимо предварительно обработать. Беру 0,5 ч.л. питьевой соды и заливаю горячей заваркой (чай лечит от болезней, а сода смягчает воду). В теплый раствор высыпаю семена (чернушку) на 1 час. После этого еще час замачиваю в растворе гумата и, подсушив на салфетке, высеваю во влажную почву на глубину 1-1,5 см. Семена дружно всходят через 7 дней.
 

а лук - порей выращиваю в стаканчиках

Сажаем ирисы

 

На первый взгляд странно говорить о посадке растений в июне – в один из жарких месяцев лета. Однако у каждого растения свой стиль жизни, свои привычки.

У ирисов, вскоре после цветения, корневище интенсивно растет в длину, одновременно утолщаясь. Новое звено корневища отличается от старого более светлым цветом коры и отделяется от него «перетяжкой». Новое звено образует корни и начинает самостоятельную жизнь, на старой же части корневища корни постепенно отмирают.

Вот это время и является лучшим для размножения ирисов.

Бородатые ирисы размножают деленками.

Стандартная деленка представляет собой годичное звено корневища, отрезанное секатором или – что предпочтительнее – отломанное руками: так меньше опасность заражения. Хороший посадочный материал должен иметь 7-8 листьев и «упитанное», крепкое корневище длиной 3-4 см. Чтобы быстрее получить пышный куст, используют двойные и тройные деленки (т.е. имеющие 2-3 розетки листьев). Последние, как правило, зацветают уже на следующую весну после посадки – хотя бы из одного веера появится цветонос.

Кусочек корневища, на котором располагался цветонос, носит в обиходе название «лягушка». Это вполне жизнеспособная деленка. Правда, цветонос она дает лишь на 2-3 год.

Можно размножить ирис и не выкапывая его целиком из земли. Для этого у кустов отделяют боковые ответвления корневища. Таким образом, получают не только посадочный материал, но и омолаживают старые кусты. Вырезают в первую очередь те звенья корневищ, которые налегая один на другой, образуют второй ярус, а так слабые, плохо развивающиеся звенья.

Приступаем к посадке.

Место надо подготовить заранее, за 2-3 недели, вскопать землю, тщательно выбрать корневища сорняков.

 

Расстояние между деленками зависит от назначения посадки и от класса ирисов: миниатюрный, среднерослый, высокий. При подращивании маленьких деленок их высаживают довольно густо: в ряду на расстоянии 10-15 см, между рядами от 20-40 см, учитывая, что через год-два разросшиеся деленки пересадят на постоянное место в цветник.

Чтобы быстрее образовался крупный куст, можно высаживать деленки по окружности.

Техника посадки предельна проста. Сделайте лунку глубиной 4-5 см. На дно насыпьте холмик земли, на него поставьте деленку, равномерно расправьте корни по склонам холмика и засыпьте их. Землю нужно плотно обжать руками и полить. Следите за тем, чтобы «спинка» корневища располагалась на уровне почвы, а деленка – ни в коем случае не валилась: веер листьев должен оставаться в вертикальном положении. При сухой погоде через 4-5 дней полив надо повторить.

Ирисы – сухолюбы и «солнепоклонники». Но все же в жару надо постараться обеспечить свежепосаженным деленкам то количество воды, которое нужно для быстрейшего укоренения, - тогда, они успеют заложить цветочную почку и весной зацветут. Чтобы уменьшить испарение, листья у деленок обрезают в виде треугольника, а в жаркие дни растения притеняют.

Сажать ирисы можно и позже. Но успех в этом случае полностью зависит от погоды. Иногда посаженные в более позднее время растения заведомо не успевают укорениться,  и их просто напросто выжимают из почвы позднеосенние и ранневесенние заморозки.

СОЛЬ В ОГОРОДЕ...

СОЛЬ В ОГОРОДЕ...

Волшебная соль.



Иногда вместо удобрений и ядохимикатов можно использовать самые обычные продукты такие как соль, сахар, чеснок, кефир, горчица.

Вот, например, видим на томатах первые признаки фитофтороза. Чтобы спасти плоды, надо ускорить их созревание. В этих целях обычно советуют подкормить томаты калием и фосфором. Но есть способ лучше и проще. Возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором опрыскайте заболевшие растения. После такого опрыскивания листья пожелтеют и опадут, рост растений приостановится и вся их сила пойдет на созревание плодов. Кроме того, тонкая солевая пленка, которая появится на плодах, защитит их от дальнейшего развития инфекции. Но можно и не ждать, пока гром грянет, а в профилактических целях можно опрыснуть растения свежим настоем чеснока (50 грамм на ведро воды) или раствором перебродившего кефира (1 литр на ведро воды).

читать далее





 

Рекордный урожай помидоров – это просто


Рекордный урожай помидоров – это просто

Помидоры в период роста и созревания нуждаются в самом разнообразном уходе. Особенно эффективен метод, который российские дачники называют коротко, но емко: три «П». Без трех «П» – подвязки, полива и подкормки – собрать хороший урожай томатов не получится.

Читать далее...

Медь от фитофторы

На моих помидорах 10 лет нет
фитофторы. А все потому что я нашла один действенный способ простой и про
веренный не только мной, но и всеми соседями.
Способ следующий:
 Когда 
рассада помидоров на грядке не-
много окрепнет, ствол потолстеет, 
на высоте 4-5 см от земли каждый
стебелек проткните насквозь ку-
сочком медной проволоки длиной
4-5 см, срезанный под углом как
иголочка.
Медь не дает фитофто-
ре развиться, и плоды остаются чи-
стенькими и красивыми.
Удачи вам. Вкусных и красивых помидорчиков!

Полезное в сети:
Что бы держать свое тело в форме, необходимы тренажеры. Занимайтесь и делайте свое тело красивым! 

 

 

 

 

Секреты выращивания огурцов-огурчиков

Секреты выращивания огурцов-огурчиков

Ох, еще не успела открыть очередную банку консервированных огурчиков, а уж слюнки потекли... Еще бы! Этот продукт снискал себе уважение и любовь практически у всех! Какое застолье без него! А свежий, благоухающий роскошным запахом, сорванный с собственной грядки – это ли не чудо!

Но чтобы на столе и зимой и летом были такие аппетитные огурчики, конечно же надо потрудиться. Легко или не очень выращивать этот овощ – мнения разнятся. У кого получается собрать богатый урожай – говорят, что ничего сложного нет. Кто считает сорванные огурцы по штукам – считает, что овощ капризен. На мой взгляд, все же правы первые. Главное, знать технологию выращивания и ее придерживаться. Но все же секреты есть у тех, кто собирает урожай ведрами, а то и мешками. Кое-какие я выведала и поделюсь ими с Вами.

 

Совет первый. При покупке семян обращайте внимание, какие это сорта: опыляемые или самоплодные (партенокарпические). При формировке кустов на шпалере в первом случае на главном стебле в основном будет пустоцвет (мужские цветки). Большинство женских будут на ответвлениях боковых ветвей. Поэтому главный стебель прищипывают над 4-5 листом, появившиеся новые ветки так же нужно прищипнуть над 4-5 листом.

В самоплодных же сортах главный стебель не трогаем, а боковые ветви прищипываем над 3-4 листом.

Совет второй. Огурцам нужна очень плодородная питательная почва. Чем больше навоза (кроме свиного) или компоста Вы положите, тем лучше.

Совет третий. Не жалейте и воды, ее нужно много. Только не поливайте холодной и старайтесь не попадать на листья.

Совет четвертый. Небольшое притенение также способствует хорошему длительному урожаю. Посадите рядом кукурузу или подсолнечник и Вам не понадобятся веревки, шпагат и прочее.

Совет пятый. Покупайте семена, устойчивые к засухе и пероноспоре.

Совет шестой. Хотите ранних огурчиков – сажайте раннеспелые сорта рассадой в теплицу. А внутри прикройте рассаду еще одним слоем спанбода.

Совет седьмой. Не стоит на одном и том же месте сажать огурцы несколько лет подряд. Или хотя бы тогда необходимо менять почву на грядке.

И в заключение. Многие спрашивают, от чего некоторые огурчики горчат? Одна из правдоподобных версий: от недостатка воды и воздуха в почве.

 

Желаю всем больших урожаев сладеньких ароматных огурчиков!

 

Совет от Алины

Будьте красивы!

Сейчас, конечно, не сезон, но возьмите на заметку это чудодейственное косметическое средство. И когда на грядке появятся огурцы, не поленитесь и применяйте этот рецепт для себя, любимых.

Измельчите свежие огурцы, чтобы получилось их три столовых ложки. Залейте кипятком и настаивайте 3-4 часа. Добавьте одну столовую ложку меда – и живительный лосьон готов. Протирайте им лицо и шею раз в день. А если умываться соком огурца, то можно даже победить такое неприятное явление как юношеские прыщи и угри.

 

В следующем номере читайте:

1. Романтический сад
2. Ода древовидному пиону
3. Цветок солнца
4. О русской бане
5. Совет от Алины

КАРТОФЕЛЬ - Пять вёдер с куста!?

"автор Vlada
Как получить 5 вёдер картофеля с 1 куста Если у Вас нет огорода, не огорчайтесь, можно вырастить много картофеля, всего лишь, на одном квадратном метре земли. Возьмите крупный клубень и за 40-45 дней до посадки надрежьте его поперёк так, чтобы осталась небольшая перемычка толщиной в 1 см. Держите клубень на свету, пока не прорастёт. В яму, глубиной 50 см длиной и шириной 75 см, положите лопату хорошо перепревшего навоза, горсть золы и 30-50 г суперфосфата. Всё это перемешайте – и «грядка» готова. Теперь сажайте клубень на глубину 8 см. Когда стебли поднимутся на 10 см над землёй, засыпьте их на 15 см рыхлой почвой. Стебли снова потянутся из земли, но, как только ботва прорастёт ещё на 20 см, засыпьте её опять. И так несколько раз, пока ростки не поднимутся над ямой. Теперь окучивайте «картофельное поле». В каждую засыпку не забудьте подкормить растение навозом, золой и суперфосфатом. В течение лета картофельный куст поливайте, а цветы оборвите ещё в бутонах. На севере такой огород можно устроить в бочке. Сначала её держите в комнате, а, с наступлением тёплой погоды, выносите на улицу. Осенью выкопаем урожай по 5 вёдер с куста. Между кустами картошки прекрасно растут чеснок и ноготки, которых очень боится колорадский жук.
 

Кошка - украшение садового участка Вариант 2

http://fotki.yandex.ru/search/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D...=3&how=week&type=image

Вариант 1 можно посмотреть здесь http://www.liveinternet.ru/users/mushkac78/post152467767/

луковая шелуха

Попробуйте поливать настоем луковой шелухи комнатные растения и вы увидите, что они “повеселеют” буквально на глазах.

Настоем луковой шелухи полезно опрыскивать огурцы, когда у них начинают желтеть листья. Взять на ведро теплой воды (примерно 30оС) две большие пригоршни шелухи, довести воду до кипения и оставить запаривать под крышкой. Когда настой остыл, слить. На ведро воды (+20...+22С) долить по 2 л настоя и полить по листьям огурцы.

Часто с землей (если ее не пропарить) можно занести грибок, от которого растения заболевают “черной ножкой”. Для уничтожения грибка почву поливают раствором марганцовки (3 г на 1 л воды). Об этом знают многие,
а вот то, что “черную ножку” можно вывести, если обрабатывать почву и растения настоем луковой шелухи
(20 г чешуи лука заливают 1 л воды, настаивают сутки, процеживают и опрыскивают 2-3 раза через 6 дней), известно далеко не всем.

Для уничтожения паутинного клещика, тли, трипса используют также настой луковой шелухи:
1. Ведро шелухи залить двумя ведрами теплой (около 40оС) воды, настоять двое суток, процедить и разбавить 1 к 2. Для прилипания хорошо добавить 2 г мыла на 1 л раствора.
2. 200 г шелухи залить 10 л теплой воды и настоять 12-15 часов. Процеживают и, не разбавляя, опрыскивают поврежденные растения.

Луковая шелуха помогает при ангине, простуде. Ее применяют в виде полосканий, отваром шелухи хорошо промывать гнойные раны.

В косметике отвар луковой шелухи используют вместо хны для окрашивания волос.

Во многих городских квартирах для красоты висят связки лука. Такие связки, заплетенные в косы, были непременным атрибутом деревенской избы. Но это не только украшение, они оздоровляют воздух в доме.

Порошок из луковой шелухи можно употреблять для присыпания порезов, ран при бритье, опрелостей и потертостей.

Отвар шелухи окрашивает шерстяную пряжу в темно-желтый цвет (варят шелуху, причем при варке добавляют немного уксуса; воду процеживают и в ней варят предварительно намоченную в воде пряжу).

 

В эмалированную посуду положите горсть шелухи, залейте 1,5 л кипятка, прокипятите еще 5-7 минут, дайте настояться в течение двух часов, процедите и охладите. Опытные цветоводы утверждают, что достаточно один раз в месяц готовить отвар из луковой шелухи и опрыскивать им растения и верхний слой почвы в целях профилактического обеззараживания. Комнатные цветы воспринимают отвар как полноценное удобрение. Однако каждый раз целебное средство придется готовить заново: хранить настой
нельзя.

 

 

 

Пиво от слизней и улиток

Хочу посоветовать
читателям, как извести с дачного
участка неприятнейших вредин
улиток и слизней. В свое время как я только с ними
не боролась: и тряпки, смоченные в
солярке, клала, и опилки, и досточки
раскладывала, а потом собирала вре-
дителей вручную или заливала кипят-
ком... Но все это помогало ненадол-
го, и целые полчища улиток и слиз-
ней уничтожали мою капусту, клуб-
нику и помидоры.
Однажды я испытывала дедов-
ский способ: подвесила в кронах
деревьев обрезанные пластиковые
бутылки, заполненные перекисшим
вареньем, — такие приманки привле-
кают бабочек-белокрылок. И тогда
мне в голову неожиданно пришла
идея: «А что, если попробовать угостить  и слизней с улитками? Скажем, пивом». Решили — сделали! В местах
обитания и передвижения этих
скользких вредителей мы с мужем
вкопали в землю баночки с пивом.
И что же вы думаете? Сработало!
После трех-четырех таких пивных
застолий об улитках и слизнях до
конца сезона можно и не вспоми-
нать. Наиболее жадные из них тонут
в пиве, а более скромные просто
«отрубаются» от хмельного зелья.
Так что пивко попивают и слизни
с улитками. Не верите — проверьте!
Много хлопот эта процедура не
доставит, а эффект будет на лицо!



Полезное в сети:
Одиночества человека не красит. Сердца любого из нас должно быть наполненно любовью. Не можете найти свою вторую половинку? знакомства в Казани помогут вам. Становитесь счастливее и любимее.-

 

ОЖИВШИЕ КАМНИ

Интересным декором для дачного участка могут послужить обыкновенные булыжники - если к ним приложить творческую фантазию и краски. Мой первый опыт был таким:

Разрисовывали с дочерью гуашью, затем покрывали лаком. А теперь наткнулась в Интернете на мастер-класс по росписи камней и решила опубликовать - может быть, кого-то увлечет и это занятие.

МК Ожившие камни

Раскрасить гладкие камешки и просто, и сложно одновременно. Все будет зависеть от выбранного вами рисунка. Мы начнем с рисунков попроще: зверушки, жучки, рыбки. С такими разрисованными камушками с удовольствием играют дети. К тому же эти красивые камни можно использовать как пресс-папье, в качестве сувениров, украшения интерьера и экстерьера. Нам потребуются: камушек подходящей формы, акриловые краски, кисточки, бесцветный лак, простой карандаш, стирательная резинка.

Подобрав понравившийся камешек, вымойте его и дайте высохнуть. Затем нанесите карандашом рисунок и раскрасьте камень гуашью. Старайтесь, чтобы цвет камня соответствовал рисунку. Наиболее эффектно смотрятся рисунки с четким черным контуром между цветами.

Чтобы краска не стиралась и не пачкалась, камешки покройте бесцветным лаком.

Не стоит сразу браться за сложные изображения. Начните с простого, например с божьей коровки.

Думаю рисунки достаточно хорошо объясняют технологию и последовательность рисования.

Теперь сделаем из камня змею и черепаху.

А теперь рисунок посложнее. Попытаемся нарисовать на камне кролика. А возможно и целое семейство, если войдете во вкус.

Лук репчатый.Выращивание

 

Лук репчатый. Выращивание

Пнд, 04/20/2009 - 11:23 — che

 Лук репчатый. Выращивание.

Лук отличается острым вкусом, своеобразным запахом и обладает целебными свойствами, так как содержит особые вещества - фитонциды, убивающие болезнетворные бактерии. Как говорили наши деды: «Лук - от семи недуг». Он улучшает вкус пищи, способствует ее быстрому перевариванию и усвоению.

'
Выращивают репчатый лук повсеместно. Чтобы получить крупную луковицу-репку, нужно потратить много сил и времени.

В первый год сеют семена, из которых вырастают мелкие (диаметром от 1 до 3 см) луковички, так называемый севок.

На второй год севок сажают и осенью собирают крупные головки лука-репки. На третий год весной высаживают полученный лук-репку. Он дает цветоносные побеги, в соцветиях которых созревают семена, так называемые чернушки, получившие свое название за черный цвет.

Выращивание репчатого лука-севка из семян. 

Читать далее...

Гибриды и сорта томатов, перцев и огурцов . Фото, характеристики и описания, поисковая система

Комнатное растение кротон: уход, болезни


Комнатное растение кротон: уход, болезни

Комнатное растение кротон: уход, болезниМир цветов разнообразен и красив. Каждое растение по-своему очаровательно. Одни покоряют яркостью цветов, другие — формой и окраской листьев. К последней группе относится невероятно красивый и очень привередливый кротон. Цветоводу, увидевшему его однажды, сложно отказаться от соблазна приобрести это растение. И знаете, все хлопоты, связанные с ним, того стоят. Итак,комнатное растение кротон: уход, болезни – тема разговора на сегодня.

Кодиеум пестрый- еще одно на­звание этого растения, обладаю­щего красивой, пышной кроной. Растет он в виде деревца, но ин­терес вызывает именно листьями. В зависимости от сорта кротона они могут быть заостренными к верху или тупыми, широколопас­тными или лентообразными, ко­жистыми, выемчатыми, рассечен­ными ярко окрашенными прожил­ками и т.д. Но главное не форма, а их цвет. На одном кодиеуме пе­стром встречаются зеленые, бор­довые, золотистые листья. Чаще всего вверху кроны они светлые с золотистыми прожилками, ближе к низу листья приобретают более темные, вплоть до бордового, от­тенки. Еще одной особенностью кротона является то, что в моло­дом возрасте цвет кроны в основ­ном желтый или различные оттен­ки зеленого, а во взрослом листья начинают окрашиваться в розо­вый и красный. Отсюда следует, чем листья растения становятся старше (а они не опадают), тем они темнее. Вот этим и интересен кро­тон, отсюда и буйство красок.

Уход за растением

Приобретая кротон, будьте го­товы к тому, что за ним придется много и часто ухаживать. Проще говоря, это комнатное растение не для ленивых. Хорошее состояние кодиеума во многом зависит от освещения. Поэтому, в первую очередь, нуж­но обеспечить его достаточным количеством света. В противном случае листья этого растения по­теряют яркость окраски. Желательно, чтобы кротон освещался 12-14 часов в сутки. И если летом с этим проблем не будет,то зимой день короткий и обычно пасмурный, обязательно потребуется дополни­тельное искусственное освещение, например, люминесцентная лампа. И ни в коем случае нельзя ставить кро­тон под прямые солнечные лучи, для него это может стать губительным.

Придется строго следить и за температурой, она не должна опус­каться ниже +18°С. Но в тоже вре­мя, следует помнить о том, что это растение нельзя ставить вблизи отопительных приборов и даже на подоконник. Иначе от сухого возду­ха листья кротона могут начать опа­дать, а это очень плохо, т.к. новые на их месте уже больше никогда не вырастут. В таком случае не всегда спасает растение и опрыскивание. Более того, берегите его от сквозня­ков и резких скачков температур.

Непривередливо относится кротон к почве, в которой растет. Предпочитает легкий, достаточно кислый субстрат с надежным дрена­жем. Обычно используют смесь ста­рого компоста, торфа и крупного речного песка в пропорциях 1:1,5:1. В почву особо крупного растения (выше полуметра) добавляют еще и 0,5 части тяжелой огородной земли, для повышения его механической устойчивости.

Как и большинство растений, кротон нуждается в пересадках. Осуществлять это желательно вес­ной, в марте — апреле. Молодой кодиеум пересаживают каждый год, взрослый — раз в 2-3 года, а вот ослабленное растение лучше вооб­ще не трогать, т.к. в итоге оно мо­жет подхватить разные болезни или вовсе погибнуть. Для пересадки использу­ют смесь из 2 частей листовой земли, 1 части дерновой, 1 части реч­ного песка и кусочков древесного угля. В процессе пересадки очень важно не разрушить земляной ком с корневой системой, а аккуратно перенести его в новый субстрат.

Большое внимание нужно уде­лять поливу кротона. Растение лю­бит влажную почву, поэтому грунт в горшке никогда не должен пере­сыхать. Но и чрезмерное переув­лажнение может привести к загни­ванию корней и болезни ствола. Самым оп­тимальным вариантом является ре­гулярный и обильный полив, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Совмещать это нужно с еже­недельным мытьем листьев и час­тым их опрыскиванием. А также 1 раз в месяц растению не помеша­ет душ. Только помните, вода не должна быть холодной и с высоким содержанием извести, кодиеум та­кую не любит. Зато он любит влаж­ный воздух, не менее 70-80%. Поэтому в дополнение к водным процедурам можно соорудить ему подставку, которая будет погруже­на в воду и торфом для постоянно­го испарения.

И наконец, о самом спорном вопросе: как правильно подкармли­вать кодиеум пестрый? Одни утвер­ждают, что цветок следует подкар­мливать минеральными и органи­ческими удобрениями на протяже­нии всего года. Только с весны по осень это делают 1 раз в неделю, а зимой — 1 раз в месяц, и то сла­бым раствором. Другие заявляют, что лучше вообще воздерживаться от любых удобрений. Аргументируя это тем, что добавление их может привести к активному росту вер­хушки и отторжению листьев ниж­ней части растения. И как след­ствие, потеря формы и красоты кротоном. Также некоторые удобре­ния, особенно с содержанием азо­та, ухудшают яркость его окраски. Зато советуют использовать микро­элементы, которые при умеренном использовании не принесут крото­ну вреда. В любом случае, выбирая тот или иной способ внесения под­кормки, внимательно присматривайтесь к реакции растения, это по­может найти наиболее благоприят­ный для него вариант.

Выбрать растение правильно

Выбирая кодиеум пестрый в по­дарок заядлому цветоводу-любите­лю или покупая для себя, помните, делать это нужно правильно. В пер­вую очередь обратите внимание на листья растения, чтобы они не были засохшими, опущенными вни­з, или даже слегка привялыми. Затем обратите внимание на окрас­ку листьев: у молодого ухоженного деревца они ярко-зеленые с толсты­ми желтыми прожилками. И нако­нец, обязательно посмотрите на ствол, нет ли на нем вмятин от опав­ших листьев. Наличие таковых сви­детельствует о том, что растение содержится в неблагоприятных для него условиях.

Скорая помощь при болезни кротона

Неправильные условия содержа­ния или ухода сразу же сказывают­ся на состоянии любого растения. А с таким привередой как кротон во­обще нужно быть начеку. Итак:

1. Если у кротона вырастают новые листья, но цвет не меняют, вероятнее всего растению не хвата­ет света;

2. Почти весь стебель потерял ли­стья, нетронутой осталась только верхушка, значит, это комнатное растение поразил паутинный клещик. Чаще всего именно этот вредитель вызывает такие последствия. Если же причина не в нем, присмотритесь, может растению не нравится температура или режим полива. Потерей листьев для мно­гих кротонов оборачивается и первая зимовка. Растение не успева­ет адаптироваться к новому месту, особенно если он стоит на подоконнике, на котором есть веро­ятность переохлаждения корней и бывают сквозняки;

З. Если кодиеум в общем име­ет нездоровый вид, тщатель­но ощупайте его ствол, начиная с самой корневой шейки. Ничего подозрительного нет, значит, про­сто измените условия содержа­ния растения и постоянно на­блюдайте за ним. Листья, поте­рявшие свой приглядный вид, удалите. Хуже, если на стволе прощупываются размягченные места. В таком случае придется отделить часть растения выше больного участка. Сделать это нужно аккуратно, секатором или острым ножом. Если древесина на срезе темная, то она удаляет­ся тонкими последовательными надрезами до здоровой части. После этой процедуры нижнюю часть черенка опускают в очень теплую воду на 15 минут, а лис­тья удаляют, оставляя лишь са­мые верхние, и укореняют в сме­си торфа и речного песка (1:1), создавая при этом тепличные ус­ловия. Так будет «дана жизнь» новому кротону;

4. Особое внимание стоит уде­лить вредителям кодиеума. Чаще всего растение поражают щитовки. От них листья теряют окраску, сохнут и опадают. Еще одним врагом кротона является паутинный клещик, образующий белые пятна на поверхности лис­тьев, что приводит к преждевре­менному их опаданию.

Как видите, выращивание комнатного растения кротон, об уходе и болезнях которого вы уже знакомы, дело непростое и достаточно хло­потное. Зато взамен вы получите буйство красок в доме или квар­тире круглый год. Ну, а если и это­го мало, знайте, что это растение еще и цветет, правда цветы его малень­кие, но тоже симпатичные.

Комнатные растения зимой

Для комнатных растений самое сложное время наступает в зимний период. Холодные подоконники, недостаточно света, приходится растениям мириться с жарким сухим воздухом от батарей...

Растения, выращиваемые в качестве комнатных, являются обычно субтропическими или тропическими. У этих растений в природных условиях температура почвы подвержена намного меньшим колебаниям, чем температура воздуха. И, как правило, температура воздуха, на 1-2 градуса ниже температуры почвы. Более того, в месте их естественного произрастания влажность воздуха существенно выше, чем в комнате. В результате надземная часть растений не требует от корней так много воды, как в комнатных условиях.

Что же с комнатными растениями происходит зимой? Обычно горшок стоит на холодном каменном подоконнике. Теплый воздух от радиаторов отопления, которые, как правило, расположены, под подоконником достается надземной части растения. То есть вблизи растений температура воздуха бывает на несколько градусов выше комнатной. В итоге разница между температурой воздуха и температурой земли, в которой растения выращиваются, может достигать порой 10 градусов! Причем земля при этом холоднее! В итоге холодные корни растения "не работают". Чем температура воздуха выше, тем больше питательных веществ и воды требует надземная часть растения от корней. Но запросы кроны, увы, остаются невостребованными. У большей части тропических растений перестают развиваться корни, когда температура земляного кома опускается ниже Ч20 градусов. Есть комнатные растения, у которых перестают развиваться корни при температуре ниже +22 градусов, к примеру, ананас и некоторые другие бромелиевые. У таких комнатных растений корни при температуре ниже Ч15 градусов не только не развиваются, но и не работают вообще – перестают поставлять питательные вещества. Для растений очень важно развитие корневой системы. Корни, которые видны при пересадке, - это всего лишь "транспорт". Невидимые корневые волоски являются основными добытчиками питательных веществ. Живут они достаточно не долго, и поэтому необходимо постоянное развитие корневой системы. При пересадке повреждаются именно корневые волоски, на восстановление которых требуется обычно до 2-х недель.

Поэтому очень важно зимой для роста комнатных растений горшки держать в теплом месте (заклеить между подоконником и окном все щели, заткнуть рамы окон, а между подоконником и горшками поместить теплоизолирующую прокладку из пенопласта, дерева или из любого другого материала плохо проводящего тепло). Это обязательно нужно сделать, если у вас каменные или бетонные подоконники, и если хотите, чтобы ваши растения перезимовали благополучно, а не приобретаете их в качестве одноразовых "букетов". С теплоизоляцией подоконника существует надежда, что земля будет примерно комнатной температуры, особенно, если вы используете пластиковые горшки. У глиняных горшков температура почвы сразу после полива и до тех пор, пока стенки горшка остаются влажными, всегда ниже комнатной.

Существует два пути выращивания комнатных растений зимой :

1. создать им необходимые для роста условия – большая часть тропических растений не нуждается в периоде покоя;
2. помочь комнатным растениям перейти в «сон» при отсутствии возможности предоставить им нормальные условия для развития.

Первый вариант подходит тем цветоводам, которые готовы обеспечивать необходимую влажность воздуха и нужную температуру почвы, готовы досвечивать растения зимой. Такие люди знают, что нужно сделать и без моих советов.

Второй вариант наиболее приемлем для цветовода, который еще не успел стать фанатиком. Итак, помогаем растениям уйти в "зимнюю спячку". От подоконника горшки с цветами нужно все равно изолировать!

Первое, что необходимо сделать - это изолировать растения от теплого воздуха, который идет от батарей отопления. Есть масса способов. Самый простой – берем полиэтиленовую пленку и со стороны батареи загораживаем окно на такую высоту, чтобы перекрывалось 2/3 высоты самых высоких растений. Из подоконника получается своего рода "аквариум", который со стороны комнаты отгорожен пленкой, а со стороны улицы - стеклом. Благодаря этому способу температура воздуха вокруг растений уменьшится, и соответственно уменьшится разница температур между земляным комом и воздухом также. Высокие растения при этом на зиму проще переставить в комнату. Если же они у вас стоят на подоконнике, то поливать их придется, пользуясь стулом, либо проделав в пленке дырочки для полива.

Второе действие по своей важности не уступает первому – необходимо сократить полив комнатных растений. Достичь того, чтобы температура воздуха была ниже температуры земляного кома, зимой обычно не удается. Это значит, что корни в полную силу работать не могут, потому что уменьшается всасывание воды корнями - то есть, иными словами, растения от корней будут требовать невозможного. Если при влажной почве заметите признаки увядания растения - просто опрыскайте его, не поливая! Полив растению не только не поможет, а даже усугубит ситуацию, так как корни в холодной земле без доступа воздуха начнут гнить. Растение следует поливать только после частичного просушивания земли. Не нужно доводить до пересушки, но и поливать, пока земля еще хоть немного влажная, нельзя.

Итак, комнатные растения находятся в периоде покоя: температура воздуха ниже, температура земляного кома ниже, чем летом, полив сокращен. И какие в данном случае положительные стороны?

• Растения спокойно перезимуют. И это самое главное. Некоторые из них, полулистопадные и листопадные, могут частично или полностью сбрасывать листья. Некоторые не теряя листьев, просто перестанут расти.
• Не будет вытянувшихся зимних побегов с увеличенными межузловыми расстояниями, которые самостоятельно держать себя не в состоянии. Обычно таким растениям требуется опора, но предпочтительнее в данном случае обрезка.
• Некоторым растениям период покоя просто необходим, они без этого чахнут (вам ведь тоже необходим раз в год отпуск, не так ли?). Эти растения зимой отдохнут и уже весной порадуют вас цветением и обильной листвой. Растения без периода покоя будут плохо ветвящимися, слабыми, с малым количеством бутонов и листьев.
• Есть растения, особенно цветущие, которым просто необходим период покоя. Без него в следующем году они либо не будут цвести совсем, либо будут цвести, но редко и мало. Бутоны у многих цветущих растений закладываются только при прохладном содержании и именно в период покоя.
• Некоторые растения без периода покоя, что бы вы с ними ни делали, совсем не будут цвести!

И последнее: не удобряйте комнатные растения ни в коем случае, когда начался период покоя! Можно просто загубить растение несвоевременным внесением удобрения. Только весной, после появления первых молодых побегов, есть смысл удобрять растение. Иначе вы, ничего не дав растению, только обожжете его корни.

 

Если вы являетесь владельцем автомобиля ВАЗ-2106, советую скачать инструкцию ваз автокнига, которая поможет решить вопросы по ремонту и эксплуатации вашего авто.

Пальмы: проблемы выращивания и вредители комнатного растения

Пальма послужит прекрасным украшением жилых помещений, больших и богатых резиденций, балкона, веранды или зимнего сада. Но, вырщивая пальму, можно столкнуться с определенными трудностями. Далее подробнее о проблемах выращивания и вредителях этого красивого комнатного растения.


Проблемы выращивания пальмы

Коричневые кончики листьев пальмы.
Наиболее вероятная причина – сухой воздух. Кроме того, потемнение кончиков листьев растения возможно из-за воздействия холодного воздуха, недостаточного полива или от прикосновения к холодному оконному стеклу зимой.

Желтеющие листья пальмы.
Причина – недостаточный полив комнатного растения. Почва летом должна быть постоянно влажной.

Коричневые пятна на листьях пальмы.
Причина – резкое понижение температуры или переувлажнение почвы, а так же использование очень жесткой воды для полива.

Коричневые листья пальмы.
Причина – с возрастом у многих пальм темнеют и отмирают нижние листья. Необходимо периодически обрезать их острым ножом. Если же и верхние молодые листья становятся коричневыми, то наиболее вероятная причина этого – переувлажнение почвы.


Вредители Пальм

Щитовки: по поверхности стеблей и листьев появляются коричневые бляшки, они высасывают клеточный сок. В результате листья пальмы сохнут, теряют окраску и опадают.
Меры борьбы.  Протирают листья растения мыльной губкой, а затем опрыскивают пальму 0,15% раствором актеллика (на литр воды 1-2 мл).

Паутинный клещ: причина его появления – слишком сухой воздух. Внешние признаки: появляется паутина на стеблях, листья вянут и опадают.
Меры борьбы. Протереть пальму мыльной губкой, а затем под теплым душем обмыть. Необходимо регулярное опрыскивание комнатного растения. При сильном поражении можно опрыскать пальму 0,15% раствором актеллика (на литр воды 1-2 мл).

Мучнистые червецы: Поражают побеги, листья и цветки (если есть). Листья пальмы искривляются, сохнут и опадают. В результате комнатное растение погибает.
Меры борьбы. Меры борьбы. Протереть пальму мыльной губкой, а затем под теплым душем обмыть. Необходимо регулярное опрыскивание комнатного растения. При сильном поражении можно опрыскать пальму 0,15% раствором актеллика (на литр воды 1-2 мл).

Пальма послужит прекрасным украшением жилых помещений, больших и богатых резиденций, балкона, веранды или зимнего сада. Но, вырщивая пальму, можно столкнуться с определенными трудностями. Далее подробнее о проблемах выращивания и вредителях пальмы – этого красивого комнатного растения.

 

Любите активный отдых? Если да, советую посетить отличный сайт Рыбалка на Урале. Здесь можно заказать любой тур по Уралу, например, рыбалку, сплавы по реке, пешие походы и прочее. Каждый найдет отдых по душе.

Тенелюбивые и теневыносливые комнатные растения для северных окон

Приобретая комнатные растения, очень важно знать их краткую характеристику. У меня в квартире половина окон выходит на северную сторону, а так как я обожаю комнатные цветы, то меня сразу заинтересовал вопрос о том, какие же растения можно поставить на северные окна, какие из них тенелюбивы, какие теневыносливы…. Далее, собранная мной, краткая информация: список тенелюбивых и  теневыносливых комнатных растений с фото… Решила поделиться ею с вами, может кому и пригодится ).

К моему великому сожалению, фото нашла не ко всем растениям… Буду очень благодарна, если кто-то сможет помочь найти фото и опубликовать их в этой статье! Просто одного названия мало… Очень хочется и предстваление иметь, что это за цветок!

Тенелюбивые комнатные растения – это растения, которые хорошо растут при недостатке освещения и не выносят яркого солнечного света. Эти растения обычновыращивают на северном окне. Для таких окон, где почти нет солнца, только закат, подходят следующие комнатные растения:
• абелия китайская


• асплениум живородящий


• сенполия фиалкоцветковая


• Антуриум Шерцера


• Антуриум величественный


• бегония Люцерна


• бегония Креднера


• бегония металлическая


• бегония Феста


• аглаонема ложноприцветковая


• аглаонема Треуба


• аглаонема Робелина


• аглаонема изменчивая


• молочай красивейший или пуансеттия


• маранта


• циссус


• мирт обыкновенный


• диффенбахия пятнистая


• алоказия душистая


• спаржа густоцветная

• брунфельсия крупнолистная

• аукуба японская


• офиопогон японский


• самшит вечнозелёный


• самшит болеарский


• самшит мелколистный китайский


• кордилина верхушечная


• афеландра оттопыренная


• руэллия одиночная

• руэллия Девози

• фиттония Вершаффельта


• белопероне капельная


• ктенанта сжатая


• куркулиго отогнутое


• саговник отогнутый


• аспидистра высокая


• нефролепис возвышенный


• бомерия крупнолистная


• дафнифиллум крупночерешчатый

• зеленоцвет колосковый

• дианелла синяя

• ногоплодник крупнолистный


• спаржа щетинковая

• калатея украшенная


• палисота Манни

• камнеломка отпрысковая


• тисе головчатый Форчуна

• санхезия благородная


Теневыносливые комнатные растения – это растения, которые успешно развиваются в затенении. К ним относятся:
• лиственные бегонии,
• зигокактус,
• монстера,
• диффенбахия,
• зеленолистная кордилина,
• абелия,
• циссус антарктический,
• эпифиллум,
• зеленолистные фикусы,
• филодендрон,
• сциндапсус

• плющ,
• аспарагусы,
• гибискус,
• алоказия одора,
• ктенанте,
• метросидерос,
• эухарис,
• нефролепис,
• куркулиго,
• фатсхедера,
• афеландра,
• офиопогон,
• аукуба японская,
• пеперомия,
• кипарис,
• питтоспорум,
• фатсия японская,
• руэлия
• кливия,
и другие комнатные растения…

Среди тенелюбивых и теневыносливых комнатных растений есть виды, которые достигают значительных размеров и при этом многие из них имеют довольно крупные листья:
• диффенбахия,
• монстера,
• зеленолистные фикусы и шеффлера,
• драцена душистая и узколистная,
• фатсия японская,
• гибискус,
• фатсхедера,
• аспидистра,
• кливия,
• аукуба,
и другие комнатные растения…

Комнатные растения, образующие в полутенибольшие красивые «шапки» листвы, нонекрупные листья:
• калатея
• хлорофитум,
• аспарагус,
и другие комнатные растения…

Тенелюбивые и теневыносливые лианы, образующие при наличии опоры большие зелёные «ширмы»:
• плющ,
• тетрастигма Вуанье филодендрон,
• зеленолистный сингониум,
• роициссус ромбический,
• эпипремнум.

Из пальм в полутени хорошо растут рапис ихамедорея.

 

Хотите приобрести автомобильный тв тюнер? Заходите на сайт прямо сейчас!

Комнатные растения в качестве аромотерапии

В качестве аромотерапии можно применять простые комнатные растения. Вернее, сами того не зная, мы пользуемся терапией домашних цветов каждый день. Ведь все комнатные растения обладают прекрасным свойством исцелять нашу душу, радовать своей живою красотой и приносить покой.

Можно использовать именно комнатные растения в качестве аромотерапии по одной простой причине – большую часть года у нас нет возможности часто видеть садовые и лесные растения, и наша жизнь в основном проходит в офисах и квартирах, а проблемы усталой психики, увы, всесезонны.

У каждого из нас есть свое комнатное растение, поскольку все мы очень разные. Для кого-то этим растением может оказаться обыкновенная герань или традесканция, а кому-то нужно что-то более экзотическое.

Ощущение «отдачи» при контакте - главный критерий при выборе комнатного растения в качестве аромотерапии. Именно контакте, поскольку все растения способны многое понимать и чувствовать.

Кроме того, многие садовые и комнатные растения обладают целительными ароматами и лечебными свойствами.

Герань
Очень широко распространенное комнатное растение, выделяющее биологически активные вещества, которые убивают стрептококки и стафилококки. Рекомендуется держать это растение в спальне, поскольку он вырабатывает полезные соединения, вдыхая которые, человек успокаивается, что очень важно при бессоннице и стрессах.

 

Фиалки
Эти комнатные растения укрепляют психику. Запах фиалок оказывает великолепное действие одновременно на тело, интеллект и душу. Он настраивает на оптимистичную ноту, снимает напряжение, активизирует защитные силы организма.

 

Фикус и пестролистая диффенбахия
Эти комнатные растения освежают воздух жилых комнат, очищают его от токсинов, способствуют улучшению умственно деятельности.

Лаванда
Лаванда помогает при мигренях и прочих головных болей, успокаивает и укрепляет нервы. Кроме того, запах лаванды стабилизирует чувство душевного равновесия. В период стресса вы можете воспользоваться подушкой, наполненной цветками лаванды. Это значительно улучшит качество вашего сна.

Лавр
Это небольшой вечнозеленый кустарничек, который выделяет вещества, убивающие бактерии и  вирусы. Это растение особенно полезно людям, страдающим спазмами желчных путей и кишечника, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Шалфей
Аромат прохладный, свежий, горьковатый. Древние греки и египтяне высоко ценили шалфей. Считалось, что шалфей лечит ухудшение работы органов чувств, потерю памяти, печень. Шалфей считали панацеей, ведь недаром в переводе с латыни его название значит «спасение».
Аромат шалфея помогает восстановить энергию всего организма. Его аромат снимает сонливость, напряжение, стресс, восстанавливает память, умственные способности, концентрацию внимания. Шалфей является отличным антисептиком, сглаживает предменструальный синдром, снимает головную боль.

Розы
Аромат роз успокаивает нервы и создает чувство душевного равновесия. Розы улучшают настроение. Масло, полученное из лепестков роз, с давних пор относится к наиболее ценным растительным эссенциям.
Не отказывайте себе в удовольствии время от времени насладиться великолепным букетом роз, который в течение несколько дней будет наполнять вашу комнату волшебным ароматом.

 

Нашла интересный сайт, на котором можно скачать практически любые программы для windows, например, можно скачать офис 2007. Сделайте вашу работу за компьютером более эффективной!

Комнатные растения: болезни и вредители

Ваше комнатное растение заболело?!!! Это конечно ужасно, но к счастью для нас и наших зеленых любимцев не всегда смертельно. Комнатные растения, при правильном уходе за ними, болеют редко или вовсе не болеют, а умирают от старости (шутка!). А если серьезно, то заносится инфекция достаточно легко: с новыми комнатными растениями, горшком, почвой, а также при выносе в сад или на балкон.

 

Профилактика всегда лучше, чем лечение уже больных комнатных растений.

Итак, профилактика:

1. Старайтесь приобретать комнатные растения только в специализированных магазинах, так как в них вероятность приобретения пораженного вредителями или больного растения невелика. Выбирайте при этом те сорта комнатных растений, которые наиболее устойчивы против вредителей и болезней. За помощью можно обратиться к консультанту-продавцу.
2. Вновь приобретенные растения в течение 7 дней необходимо изолировать от других растений. И только потом, если не обнаружили ничего подозрительно, можно присоединить их к остальным растениям.
3. Комнатные растения нуждаются в ежемесячном (можно даже и чаще, но не злоупотреблять) обмывании хозяйственным мылом. Особенно необходима эта процедура после перемещения растения из сада или балкона в помещение.
4. Необходимо время от времени дезинфицировать почву растения раствором марганцовокислого калия, кроме того это удобрение укрепляет комнатное растение.
5. Также не менее важно создать комфортные условия обитания комнатным растениям: избегайте скученности, соблюдайте правильный температурный и световой режим, разумный полив, достаточная влажность воздуха, чистота окна, подоконника и прочее.

Если же на комнатном растении обнаружены признаки заражения или поражения, значит, его необходимо лечить.

Лечение:

1. Зараженные и больные комнатные растения необходимо изолировать и удалить с них наиболее поврежденные листья. Все листья удалять нельзя, так как это может привести к гибели растения.
2. Существенно уменьшает количество вредителей обмывание комнатных растений мыльным раствором, в который хорошо бы добавить золу. При этом мыльную пену лучше оставить на листьях растения.
   
3. С вредителями можно справиться и народными методами, но только в том случае, если их численность невелика. Для этого можно использовать безопасные для домашних животных и человека растительные инсектициды в виде порошков и настоев, которые только во время обработки токсичны, а под воздействием воздуха и влаги разлагаются на безвредные компоненты. К инсектицидным растениям относятся: ромашка аптечная, чеснок, лук, полынь, календула, помидорная и картофельная ботва, табак, перец стручковый, пижма, одуванчик лекарственный, тысячелистник. К приготовленным настоям необходимо добавлять раствор хозяйственного мыла для прилипания состава к листьям. Также к безопасным методам борьбы с вредителями можно отнести опыливание табачной пылью или золой, опрыскивание мыльно-зольным раствором. При этом используйте меры и средства самозащиты, поскольку многие комнатные растения могут вызвать аллергию.
   
4. При слишком сильных поражениях следует использовать химические мероприятия. Не стоит заниматься лечением растения самостоятельно, лучше обратитесь к специалисту-консультанту в любом специализированном магазине, который поможет выбрать необходимый вашему комнатному растению препарат. Соблюдая технику безопасности, действуйте строго по инструкции, прилагаемой к препарату. Для опудривания или опыливания пораженных растений насыпают в небольшие марлевые мешочки порошкообразные препараты, и затем эти мешочки встряхивают над растением. Для опрыскивания используют специальные пульверизаторы. ВНИМАНИЕ! Обработанные растения, во избежание ожога листьев, нельзя ставить на солнце до тех пор, пока они не обсохнут полностью. За обработанными комнатными растениями необходимо так же ухаживать, как и за здоровыми.

    

Если вы с детства мечтали об актерской карьере, то рекомендую больше не терять ни секунды и прямо сейчас записаться на актерское мастерство обучение. Желаю вам, чтобы ваши мечты осуществились!

Пересадка комнатных растений

Многие комнатные растения при правильном уходе могут жить довольно долго. Для этого необходимо через определенные промежутки времени пересаживать цветы в горшок большего размера со свежей землей. Большей части многолетних растений пересадка требуется один раз в год или один раз в два года. Некоторые из медленнорастущих растений необходимо пересаживать раз в три года.

Самое идеальное время для пересадки комнатных растений – весна. В этом случае растение получит достаточное количество света и тепла. Исключение составляют растения, которые цветут весной, иначе могут опасть цветы и бутоны.

Как же определить, необходима ли комнатному растению пересадка?

Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, хватает ли вашему растению земли. Пересадка необходима в том случае, если вы обнаружите, вынув из горшка растение, что земли почти не видно, а земляной ком тесно оплетен корнями. Растения, имеющие прочные мясистые корни, могут сами приподняться слегка над очень тесным горшком. Если в таком случае не пересадить растение в горшок больших размеров со свежей землей, то оно рано или поздно просто перестанет расти.

Иногда пересадка необходима и потому, что по истечении определенного промежутка времени ухудшаются структура и состав почвы: капилляры, проводящие воздух, разрушаются, происходит накапливание избытка минеральных веществ, на поверхности почвы образуется белый налет. 

Если пересадка все-таки необходима, как правильно пересадить растение?

Перед пересадкой необходимо хорошенько полить растение. Лучше всего погрузите горшок за день до пересадки в ведро с водой. Затем аккуратно выньте из горшка растение, ненужную землю отряхните, по возможности удалите загнившие или отмершие корни.

Новый горшок по размеру должен быть больше предыдущего на 2-3 см в диаметре. Чтобы отверстие для дренажа не забивалось землей, положите на дно горшка несколько мелких камешков или глиняных черепков, насыпьте небольшое количество земли и поместите пересаживаемое растение в новый горшок приблизительно на такой же, что и раньше, глубине.

Затем горшок наполните свежей землей, слегка ее уплотняя, не доходя примерно на 1 см до края горшка. Напоследок полейте обильно почву, чтобы она осела немного и заполнила все пустоты. В последующие 3-4 недели не очень обильно поливайте растение и не подкармливайте. В этот период большинство растений практически не образуют новых листьев. Регулярную подкормку растения можно возобновить только после того, как появятся молодые побеги. 

 

Если вам нужна шенгенская виза, не стоит решать вопросы, связанные с ее оформлением самостоятельно. Рекомендую обратиться в компанию, которая поможет решить все вопросы в максимально короткие сроки.

Почему комнатное растение не цветет

В домашних условиях цветут не все комнатные растения. Но есть большая группа комнатных растений, которые радуют нас своими прекрасными цветами в домашних условиях. Среди них есть как требовательные растения, так и не очень требовательные, и даже абсолютно неприхотливые, которые растут и цветут даже тогда, когда за ними забывают ухаживать, например, пеларгонии, некоторые виды кактусов и т.д.
Далее рассмотрим наиболее вероятные причины того, почему комнатное растение не цветет.

1. Недостаток освещения. При этом не обязательно недостаток прямых лучей солнца (их переносят не все растения). Отсутствие яркого рассеянного света тоже может стать причиной того, почему комнатное растение не цветет. Практически всем цветущим комнатным растениям необходимо хорошее освещение. На северных окнах и в полутемной комнате цветут не многие из них. Зато при искусственном освещении (особенно при освещении лампами дневного света), прекрасно цветут многие комнатные растения. При правильно организованном искусственном освещении, даже в условиях абсолютного отсутствия естественного, растения будут хорошо расти, и могут цвести.
Поэтому, если комнатное растение не цветет, необходимо, в первую очередь, обратить внимание на освещение. При этом длину светового дня имеет не меньшее значение – обычно не менее 10-12 часов.
 

2. Неправильно подобранная почвенная смесь. Перед применением почвенной смеси необходимо обязательно проверять рН почвы. Многие комнатные растения, посаженные в почвенную смесь с несоответствующей кислотностью, либо вовсе не будут цвести, либо их цветение будет вялым.

 

3. Неправильная пересадка. При пересадке комнатного растения может быть много нарушений:

• слишком тесный или слишком просторный горшок;
• пересадка растения в не подходящее время года, к примеру, зимой или осенью;
• повреждения корней, даже совсем незаметные и незначительные, особенно у комнатных растений, размножающихся исключительно делением куста (к примеру, нефролепис, спатифиллюм и т. д.);

4. Нарушение питания комнатного растения. При этом имеется не в виду не только «голодание» растения, если его не подкармливали и не пересаживали несколько лет (или пересадили в не плодородную почву), но и когда комнатное растение «перекормили» удобрениями и уж тем более, если они подобраны не правильно и имеют высокое содержание азота.

5. Отсутствие или нарушение у комнатного растения периода покоя. Не все, но многие комнатные растения нуждаются в периоде покоя, для того чтобы зимой или весной зацвести. В этот период растениям необходимо очень ограниченное, практически сухое, содержание и довольно прохладные условия. Степень освещенности помещения зависит от каждого конкретного растения: одним требуется затененное место, другим - достаточно освещенное. В рекомендациях по уходу за комнатным растением обычно уточняется, нуждается ли оно в обязательном периоде покоя.

6. Слишком сухой воздух. При температуре выше 22 градусов комнатное растение нуждается не только в периодическом опрыскивании, временно его освежающем, но и в дополнительном увлажнении воздуха. Для этого горшок с растением ставят на поддон с водой или мокрой галькой. Комнатные растения, нуждающиеся в очень влажном воздухе, при этом еще и опрыскивают. 

7. Поражение вредителями. Эта причина, по которой комнатное растение не цветет, как ни странно, не самая частая. Растение может зацвести, если оно не сильно поражено вредителем, но потом постепенно начнет терять и цветки и бутоны. Но при сильном поражении, к примеру, белокрылкой или трипсом, комнатное растение не только перестает расти и развиваться, но и перестает завязывать бутоны.

Существуют и другие, менее частые причины, почему комнатное растение не цветет: нарушение полива, не правильная обрезка и т.д.

Иногда в рекомендациях по уходу за комнатными растениями говорится, что пересаживать его надо через 2-3 года, но при этом комнатное растение цветет только первый год, а потом перестает цвести. Причиной тому очень часто бывает защелачивание почвы, а не недостаток питания или теснота горшка. То есть за год в почве постепенно откладываются соли, в результате уровень рН повышается и комнатное растение перестает цвести и может даже заболеть. Поэтому, если растение пересаживать еще рано, следует проверить уровень кислотности почвы и в случае необходимости подкислить ее. Для этого делают слабый раствор лимонной кислоты и поливают им комнатное растение или верхний слой земли заменяют верховым торфом или старой хвоей.

При подкормке цветущих комнатных растений очень важно правильно подобрать удобрения. Это, как правило, калийно-фосфорные удобрения, в которых содержится не большое количество азота, например Ому-цветик, Унифлор-цвет и другие.

 

Как же определить точную причину из всех перечисленных выше, почему комнатное растение не цветет?

Очень может быть, что причина и не одна. Действовать в таком случае следует методом исключения - зная о том, какие условия необходимы вашему комнатному растению, можно продумать, что именно ему могло не понравиться в уходе, что оно отказывается цвести.

Какое либо нарушение в уходе вовсе не обязательно скажется на всем комнатном растении.

При сильном недостатке света у растения могут вытягиваться стебли и мельчать листья. Но бывает и так, что для нормального роста освещения достаточно, а для цветения - нет.

То же самое относится и к недостатку влажности воздуха и к питательным веществам.

Поэтому, прежде всего, необходимо проверить основные моменты:

• свет;
• температуру;
• влажность;
• заполненность горшка корнями;
• кислотность почвы;
• наличие вредителей.

 

Кстати
В случае, когда комнатное растение совсем не цветет, дело, как правило, только в причинах, перечисленных выше. Но если комнатное растение плохо цветет или просто теряет цветки и бутоны, причины могут быть самые разные: недостаточный или излишний полив, полив растения холодной водой, сквозняк, колебания температур, перестановка на новое место, избыток удобрения, неправильная пересадка, поражение болезнями или нападение вредителей и т.д.

 

Каждая женщина хочет быть стильной, красивой и привлекательной при любых обстоятельствах. Библиотека моды и стиля поможет вам узнать обо всех женских секретах и даст возможность открыть свою естественную красоту.

4 способа размножить лилии


Посадка чешуек луковиц

Это самый эффективный способ, он применим ко всем лилиям. Чешуйки можно снимать весь сезон, но лучше это делать осенью и весной при пересадке лилий.

1. Отгребите землю, стараясь как можно меньше тревожить корни, достаньте луковицу. Аккуратно выломайте 5 - 6 наружных чешуек от донца луковицы. Место отлома промойте раствором марганцовки и присыпьте золой. Прикопайте луковицу на прежнее место.

2. Чешуйки промойте бледно-розовым раствором марганцовки, затем обработайте раствором «Корневина». Подсушите и опудрите смесью толченого угля и серы.

3. Чешуйки посадите в грунт через 5 - 6 см, с междурядьями 20 - 25 см, заглубляя их на 2/3 высоты. Почву замульчируйте торфяной крошкой, посадки притените. Не допускайте пересыхания почвы. Осенью маленькие луковки, образовавшиеся из чешуек, можно посадить на доращивание.

Далее

Самодельные рабатки для цветов и альпийских горок из бетона.

Читать далее...

ХЛЕБНАЯ ЗАКВАСКА-ЛУЧШЕЕ УДОБРЕНИЕ!


Чтобы получить богатый урожай огурчиков,нужно их регулярно подкармливать!Для этого отлично подойдет хлебная закваска.Приготовить ее просто!
НАПОЛНИТЕ ВЕДРО НА 2/3 НАРЕЗАННЫМИ КОРОЧКАМИ ЧЕРНОГО ХЛЕБА,ЗАЛЕЙТЕ ВОДОЙ и придавите чем-нибудь тяжелым.Иначе корки будут всплывать,когда хлеб начнет закисать.Поставьте ведро в теплое место на неделю.Затем разбавьте закваску 2л.воды.И полейте этим хлебным средством огурчики под корень.Такие подкормки можно проводить раз в неделю С НАЧАЛА ЦВЕТЕНИЯ И ДО НАЧАЛА УВЯДАНИЯ.

Как вырастить вкусные помидоры

 Своим опытом, как вырастить вкусные помидоры, поделился Петр Муранов из Пензенской области.

«Помидоры я выращиваю в необогреваемой односкатной теплице длиной 6 м и шириной 2,5 м. Северная ее сторона глухая, побеленная изнутри. Передняя и боковые стенки обшиты нетканым материалом, крыша – полиэтиленовой пленкой. Для проветривания в боковинах сделаны форточки. Грядки для выращивания вкусных помидоров делаю высокими – 0,8 м, шириной 1 м.

 Сажаю детерминантные сорта помидоров Золотое сердце и Гном (всего 30 корней). Это урожайные томаты, которые, к тому же, практически не поражаются фитофторой. Для разнообразия выращиваю также 10 растений сортов Морковная, Трюфель и некоторых других.

Посеянную в марте помидорную рассаду высаживаю в теплицу в середине мая, заглубляя растения на две трети. Как выращивать вкусные помидоры дальше? Здесь очень многое зависит от подкормок.

Спустя неделю, а затем каждые три недели поливаю рассаду под корень (по 1 л), чередуя настои для подкормки – коровяка (1 :10), биостимулятор Завязь (по инструкции), золы (стакан), двойной суперфосфат (половинку спичечного коробка) и нитроаммофоску (1 спичечный коробок). 

Для профилактики вирусных заболеваний даю помидорам раствор марганцовки (0,5 г) и борной кислоты (35 г).

Есть еще один секрет, как вырастить сладкие помидоры. Для сахаристости плодов существует проверенный состав подкормки –1 ст. ложка поваренной соли и 1 стакан золы.

Если долго идут дожди, то применяю Фитоспорин, а в жару, когда помидоры плохо опыляются и их цветки осыпаются, поливаю раствором борной кислоты (1 ч. ложка).

 Все настои и растворы готовлю из расчета на 10 л воды.

При таком уходе урожая с 40 корней помидоров вполне хватает, чтобы обеспечить себя свежими овощами и сделать заготовки на зиму».

Нужно ли удалять у томатов махровые цветки?

http://kp.ru/daily/24500/653714/

Сейчас у помидоров начинают распускаться первые бутоны, поэтому уделите растениям внимание

Тайны выращивания помидор

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.



Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.



Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.


Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.



Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.




Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.