СОВЕТЫ САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ

1. Сирень, роза, пихта, барбарис и белая акация могут подавлять рост соседних деревьев, особенно груши и яблони. 

2. Если на участке есть склон, то малину и другие ягодные кустарники не рекомендуется сажать в его нижней части. Так вы обеспечите отток холодного воздуха на участке. 

3. Опытные садоводы рекомендуют раз в 4 г менять местами посадки земляники и овощные плантации. 

4. Выращивание картофеля в яблоневых междурядьях может привести к накоплению токсинов в почве. В первую очередь от этого пострадают яблони. 

5. Соседство рябины с грушей положительно влияет на рост и развитие последней. 

6. Внимательно осмотрите деревья до наступления лета. При обнаружении повреждений после морозов - побелите основания и стволы. 

7. Герань, на лето высаженная рядом с малиной и смородиной, хорошо отпугивает тлю. 

8. Купив новые саженцы, обмакните их корни в смесь глины и воды, обложите пленкой или заверните в ткань. 

9. Плодовые деревья следует высаживать в период покоя: осенью - после сброса листьев и весной - до появления почек. Весной это рекомендуется делать, когда земля еще не согрелась. 

10. Растениям вреден частый, но поверхностный полив. Сырая поверхность земли прекращает доступ кислорода к корням растений. В итоге вода не достигает необходимой глубины, а корни не питаются влагой. 

Подкормка овощей и растений минеральными удобрениями.

Питательные элементы можно наносить на листья в виде раствора. Делать это лучше всего после дождя или рано утром или поздно вечером. Однако опыливание менее эффективный способ, чем опрыскивание, при котором удобрений расходуется в 2-5 раз меньше. В практике садовых работ опрыскивание используют значительно чаще, особенно при внесении микроэлементов, требующихся в очень малых количествах.

У растений, надо опрыскивать верхнюю и нижнюю поверхности листьев.  При обработке посевов следует строго соблюдать дозу и концентрацию удобрительного раствора.

Во избежание ожога листьев надо, чтобы раствор распределялся равномерно, не образуя больших капель. Поэтому целесообразно использовать опрыскиватели, образующие тонкое облако, и следить, чтобы общее содержание раствора не достигало уровня, при котором возможны ожоги листьев.

Норма расхода рабочей жидкости для овощных, бахчевых культур, картофеля составляет не более 1 л, земляники - 1-2 л на 10 м2, крыжовника - 1-1,5 л, смородины - 1,5 л, малины - 1,5-2 л на куст. Для деревьев до 5 лет требуется 2-3 л раствора, для плодоносящих - 6-10 л на дерево.

Овощные культуры

Питательные вещества для овощных культур следует разводить в 10 л воды. Норма расхода рабочей жидкости 1 л на 10 м2 посадок.

Баклажаны. Опрыскивание сульфатом марганца (5 г) увеличивает урожаи на 30% и повышает содержание витамина С до 5,7 мг/%.

Кабачки. Двукратное опрыскивание мочевиной (1 столовая ложка) с интервалом 10-12 дней во время налива плодов способствует увеличению продолжительности фазы плодообразования и общему усилению растений.

Капуста белокочанная. Опрыскивание борной кислотой (10 г), молибдатом аммония (10 г), сульфатом марганца (5 г) и йодистым калием (0,1 г), а также сульфатом меди (5 г) и сульфатом цинка (5 г) усиливает рост растений, ускоряет созревание. Бор и молибден усиливают плотность кочанов. Урожай будет выше, если наряду с обработкой семян сульфатом марганца (10-20 г) в период вегетации провести 2-3-кратную обработку растений вышеуказанными удобрениями. Эффективно также опрыскивание 0,25%-ным раствором аммиачной селитры не менее 4-6 раз за вегетацию.

Капуста цветная. Опрыскивание смесью бора и молибдена (по 2,5 г) в фазе трех-четырех листьев и обработка растений молибдатом аммония (10 г), сульфатом марганца (5 г) и сульфатом цинка (5 г) в фазе завязывания головок ускоряет созревание кочанов на 7-10 дней. Наибольший урожай дает подкормка марганцем, а лучший выход головок - молибденом.

Картофель. Опрыскивание сульфатом марганца (10 г) или в сочетании с суперфосфатом (20 г), сульфатом цинка (10 г) или сульфатом меди (10 г) увеличивает содержание в клубнях сухих веществ и крахмала, повышает урожай на 50%.

Лук репчатый. Опрыскивание борной кислотой (5 г) увеличивает урожай на 23%. Эффект подкормок в сухое жаркое лето выше, чем в холодное и дождливое.

Морковь. В период вегетации опрыскивание борной кислотой (10-20 г на 10 л воды), а в конце лета - 0,4%-ным раствором сернокислого марганца не менее трех раз повышает урожай, увеличивает содержание сахара и каротина в корнеплодах. Рекомендуется также обработка растений хлористым калием (20 г). Опрыскивание сульфатом меди, цинка и марганца (по 10-20 г на 10 л воды) повышает урожай корнеплодов на 20-40%.

Огурцы. Предпосевное намачивание семян огурцов в растворе сульфата цинка (5 г) в сочетании с некорневой подкормкой этим же веществом (2-3 г) повышает урожай на 30%. Опрыскивание аммиачной селитрой (40-50 г) в фазе цветения и плодоношения улучшает азотное питание растений. Обработка мочевиной (1 столовая ложка) ускоряет начало плодоношения. Эффективна подкормка борной кислотой (5 г) и сульфатом марганца (2 г). Элементы минерального питания, проникающие в ткани листьев, стимулируют развитие репродуктивных органов растения, предупреждают опадание женских цветков и удлиняют период плодоношения. Подкормку целесообразно проводить с интервалом 12-15 дней. Представляет интерес и обработка растений смесью, содержащей 4-5% суперфосфата, 0,5% хлористого калия, 0,1% сульфата магния и 0,03% борной кислоты. Смесь готовят непосредственно перед опрыскиванием, а вытяжку суперфосфата делают за сутки. При выращивании огурцов в теплицах для нормального развития и длительного плодоношения необходимо проводить некорневые подкормки не реже 2-3 раз в месяц, начиная с пятой недели после посадки. Примерные дозы минеральных удобрений: калий сернокислый - 7-8 г, мочевина - 10-20 г, селитра аммиачная -5-7 г и суперфосфат простой - 10-12 г на 10 л воды.

Перец. Опрыскивание сульфатом марганца (3 г) и сульфатом меди (5 г) увеличивает урожай на 25-45%.

Свекла столовая. Опрыскивание хлористым калием (10-15 г) в сочетании с борной кислотой (5 г) или мочевиной (1 столовая ложка) способствует развитию листовой поверхности и укрепляет растения. Подкормка сульфатами меди, цинка и марганца (по 10 г на 10 л воды) повышает урожай на 20-40%.

Томаты. Намачивание семян в растворе сульфата меди (2 г) и некорневая подкормка рассады бурой (2 г) или сульфатом меди (0,5 г) увеличивает урожай плодов в два раза. Опрыскивание суперфосфатом (10 г), хлористым калием (8 г) и борной кислотой (0,5 г) в фазе второго - четвертого листа значительно укрепляет растения. Ведра питательной смеси достаточно на 200 растений. Опрыскивание мочевиной (1 столовая ложка) полезно для слабооблиственных растений и отстающих в росте при расходе 10 л на 10 растений. Эффективна обработка томатов в фазах бутонизации, цветения и завязывания плодов на первой кисти смесью, содержащей 0,5% аммиачной селитры, 2% суперфосфата и 1% хлористого калия, или сульфатом марганца (5 г). При выращивании томатов в теплицах важное место отводится некорневым подкормкам микроэлементами, которые особенно эффективны в период плохой освещенности, при низкой температуре воздуха и слабо развитой корневой системе. Проводят их один раз в месяц. Для этого в 1 л воды растворяют 0,8-1 г борной кислоты, 0,7-1 г сульфата марганца, по 0,2 г сульфата меди, сульфата цинка, сульфита кобальта и 0,1 г молибденовокислого аммония. На 10 л воды берут 10 мл этого раствора. Расходуют по 2,5-3 л на 10 м2. В фазе массового цветения томаты опрыскивают раствором сернокислого магния (10-12 г), так как растения особо чувствительны к его недостатку. Из минеральных удобрений эффективно ежемесячно давать калий сернокислый, селитру аммиачную и суперфосфат простой (по 9-10 г на 10 л воды).

Ягодные культуры

Питательные вещества для ягодных культур следует разводить в 10 л воды. Норма расхода рабочей жидкости на посадках земляники 1-2 л на 10 м2, крыжовника - 1-1,5 л, смородины - 1,5 л, малины - 1,5-2 л на куст. Перед цветением ягодные кустарники полезно слегка опрыснуть раствором куриного помета (50 г на ведро), а через 5-15 дней после цветения подкормить мочевиной и суперфосфатом.

Земляника. Опрыскивание молибдатом аммония (1,5-3 г), 0,1%-ным раствором буры (10 г), растворами сульфата цинка (1-2 г), борной кислоты (1-3 г), а также смесью бора и цинка в фазе бутонизации и цветения увеличивает урожай на 15-20% и улучшает качество ягод. Обработка земляники мочевиной (30 г) в августе способствует лучшей закладке цветочных почек для будущего урожая.

Крыжовник. Опрыскивание сульфатом цинка (2 г), борной кислотой (2 г) и мочевиной (1 столовая ложка) во время бутонизации и цветения укрепляет растения и увеличивает урожай на 10-20%.

Смородина черная и красная. Опрыскивания медным купоросом (1-2 г), борной кислотой (2-2,5 г), сульфатом марганца (5-10 г), сульфатом цинка (2-3 г) и молибдатом аммония (2-3 г) проводят в дополнение к основным удобрениям в июне. При опрыскивании смородины мочевиной (1 столовая ложка) в раствор полезно добавить1-2 спичечных коробка суперфосфата. Во время цветения смородину рекомендуется 2-3 раза в течение трех дней опрыскивать 0,1%-ным раствором буры (10 г).

Плодовые культуры

Для плодовых культур питательные вещества следует разводить в 10 л воды. Норма расхода рабочей жидкости на одно дерево до 5 лет 2-3 л, на плодоносящее - 6-10 л.

Яблоня, груша, слива, вишня. Некорневые подкормки плодовых культур улучшают развитие деревьев, повышают товарные качества и количество плодов, способствуют накоплению запасов органических веществ в тканях, повышают морозоустойчивость. Весной, через 10-15 дней после цветения, деревья опрыскивают 0,3%-ным раствором мочевины, в июне - июле и осенью - мочевиной (0,6%), двойным суперфосфатом (2-3%) и сернокислыми солями (1%). Это увеличивает урожай плодов. Опрыскивание кроны мочевиной после опадения лепестков (яблоня 20-40 г, груша 10-20 г, слива и вишня 50-60 г) предохраняет листья от ожогов. На 1 г препарата следует добавить 1,4 г извести. Обработка деревьев сульфатом цинка (3-5 г), марганцем (5-8 г) и борной кислотой (10-20 г) улучшает процесс фотосинтеза и уменьшает степень опадения плодов. Смесь медного купороса (2-5 г), борной кислоты (5-10 г) и сульфата марганца (1-10 г в зависимости от возраста дерева) укрепляет плодовые культуры, повышает их устойчивость к вредителям. Опрыскивание сульфатом цинка (4-5%) в период покоя устраняет цинковое голодание культур. Для лучшего роста верхушечных почек яблоню, грушу и сливу в предвегетационный период опрыскивают раствором медного купороса из расчета 1 г на 10 л воды. Этим же препаратом (1-10 г в зависимости от возраста дерева) можно опрыснуть листву после опадения цветочных лепестков. Это улучшает товарные качества плодов.

Подкормка суперфосфатом (30 г) или сульфатом калия (20 г) в августе - сентябре способствует повышению морозоустойчивости. Количество подкормок зависит от урожайности: 2-3 - при средней и 3-4 - при высокой. Для усиления питания деревьев к микроэлементам полезно добавить азот, фосфор и калий, то есть 20 г аммиачной селитры или 15 г мочевины, 100 г суперфосфата, 20-30 г хлористого калия или 30-40 г сульфата калия. Чтобы листья преждевременно не желтели, а побеги не отмирали, плодовые культуры опрыскивают раствором железного купороса из расчета 5 г на 10 л воды. Для уменьшения развития гнили сердечек плодов растения опрыскивают борной кислотой (по 2 г на 10 л воды).

Цветочные культуры

Опрыскивание рассады цветов смесью аммиачной селитры (7 г), суперфосфата (10 г) и калийной соли (4 г) укрепляет растения и улучшает цветение. Питательную смесь в указанных дозах разводят в 10 л воды.

Астры и флоксы. Опрыскивание растений смесью борной кислоты (2 г), сульфата марганца (3 г) и сульфата цинка (3 г) повышает семенную продуктивность цветочных культур на 25-40%.

Гвоздика. Опрыскивание листьев азотнокислым калием или кальцием (20 г) увеличивает прочность и толщину стебля, предохраняет чашечки от растрескивания. Обработку проводят через 7-10 дней. Спустя 4-5 недель после посадки черенков растениям еженедельно дают некорневую подкормку раствором мочевины (50 г) и коровяка (1:10).

Георгины. Опрыскивание борной кислотой (5 г) и марганцовокислым калием (2 г на 10 л воды) благоприятно сказывается на развитии цветения растений. Подкормку дают три раза (до массового цветения) в вечерние часы с интервалом 15-20 дней.

Гладиолусы. Опрыскивание листьев слабым раствором (по 5 г) суперфосфата, аммиачной селитры и хлористого калия способствует росту и развитию растений. Обработку проводят при развитии третьего и шестого листа, перед цветением, при формировании цветоноса и два раза при появлении соцветий. При недостатке кальция эффективно опрыскивание кальциевой селитрой (15-20 г) за 10-14 дней до начала цветения.

Розы. С начала распускания бутонов и в период массового цветения хорошие результаты дает опрыскивание хелатом железа (10 г). Эффективно также 1 раз в 14 дней опрыскивание смесью мочевины (25 г), сульфата марганца (3 г), сульфата цинка (2,5 г), борной кислоты (2 г), сульфата железа (3,5 г) и сульфата меди (1 г).

Сирень. 3-4-кратное опрыскивание семилетних кустов 1%-ным раствором мочевины через каждые 7-10 дней, начиная с фазы закладки цветочных почек (середина июня), увеличивает число цветочных кистей на 70%.

Альтернативное природное удобрение и прекрасный материал для окультуривания почвы - каменноугольная крошка (но не шлак).Она питает растение гуминовыми соединениями, улучшает механический состав почвы, делает ее более рыхлой, влагоемкой и значительно повышает ее теплоемкость. В отличие от перегноя и компоста, которые в почве быстро минерализуются, мелкий уголь не гниет, не разлагается на более мелкие частицы. Почва годами остается рыхлой и все растения (плодовые, ягодные и овощные) растут как на дрожжах. Под перекопку можно вносить 1-3 ведра/м2 крошки (больше - на тяжелых почвах). В посадочные яму вносят 1 ведро крошки (в соответствии с рекомендациями Веткас и др., 1993). Посадочные ямы лучше готовить с осени (весной почва медленно оттаивает и прогревается, посадка затягивается). Диаметр ямы – до 100 см, глубина – не менее 60 см. Верхний плодородный слой почвы складывают отдельно, нижний (гальку, песок, глину) разбрасывают или используют для других целей, а взамен при посадке вносят 1-2 ведра органического удобрения и до 200 г двойного суперфосфата. Такая заправка обеспечивает хороший рост и развитие коневой системы на первые 5-6 лет. Удобрения можно вносить как осенью, так и весной. Техника посадки. Грушу высаживают без заглубления корневой шейки. Место перехода корневой системы (которая чаще коричневого цвета) в ствол (зеленовато- коричневого цвета) называют корневой шейкой (чаще - желтоватого цвета). Ее не следует путать с местом прививки. В момент посадки корневая шейка должна быть на 4-5 см выше поверхности почвы. После полива почва и саженец осядут и корневая шейка окажется на уровне почвы. После посадки дерево поливают (до 2 ведер воды весной и до 3 ведер - осенью), поверхность почвы мульчируют органическими материалами (слоем до 8 см весной и до 15 см - осенью) и подвязывают к колу. Для удобства полива приствольный круг оформляют невысоким бортиком. Через неделю полив повторяют, мульчу перед поливом отодвигают, после полива – оправляют При мелкой посадке корни засыхают, при слишком глубокой дерево туго растет и почти не плодоносит. Чрезмерное заглубление в сочетании с большим количеством перегноя могут привести к подопреванию корней и гибели дерева. Заглубленное дерево, посаженное 1-2 года назад, можно приподнять лопатами с 2-3 сторон и добавить землю под корни. Отгребать почву от корней нельзя. Саженец можно обрезать и после посадки (например, если посадка была осенью, саженец лучше обрезать весной). Раны обязательно замазывают садовым варом или краской на натуральной олифе. Важно при посадке изолировать корневую систему от удобрений (это касается всех растений). Смесь перегноя, земли и минеральных удобрений укладывают на дно ямы (заполняя примерно 2/3 ее объема. Непосредственно под корни саженца подсыпают хорошую землю (но не перегной) и этой же землей засыпают оставшуюся часть корневой системы саженца. При близком стоянии грунтовых вод ямы не копают, а высаживают растения на холмах высотой примерно 0,5м (в соответствии с красноярскими рекомендациями). На месте посадки устанавливают кол, вокруг него создают холм диаметром 1 м и высотой 0,5 м., в центре оставляют небольшое углубление и высаживают растение. После посадки отаптывают почву на корнях и делают лунку для полива. Для того, чтобы корневая шейка постоянно находилась на уровне почвы, саженец можно подвязать к колу. С ростом дерева диаметр холма расширяют до 2 м, создавая сплошной вал. Такому саду уже не грозит вымокание корневой системы. Посадку на холмах применяют и в случае, если почва на участке имеет неглубокий плодородный слой (10 - 15 см). При более близком стоянии грунтовых вод (до 1 м) и кратковременном подтоплении создают холмы примерно 0,5м с дренажем (красноярские рекомендации). Яму готовят глубже и шире (диаметр 120 см, глубина 80см), на дно укладывают дренаж (битый кирпич, керамзит слоем 10-20 см), сверху - слой глины 10-15 см, а затем до верху - плодородную землю. Выше уровня почвы насыпают холмик 15- 25 см, на который ставят саженец, вокруг корней которого насыпают холмик высотой 30 - 40 см и диаметром 1м. После посадки отаптывают почву на корнях и делают лунку для полива. К сожалению, такие сады долговечными не будут. И холмики, и дренаж желательно делать осенью, чтобы весной не затягивать посадку. Местное окультуривание почвы применяют на песчаных, щебенистых, бедных гумусом почвах и если почва местами засолена (в соответствии с красноярскими рекомендациями) . Ямы готовят диаметром 120 см и глубиной 80 см. Для уменьшения фильтрации воды на дно ямы укладывают слой глины 15 -20 см и заполняют ее плодородной землей с добавлением 2-3 ведер перегноя (компоста) и 1 ведра каменноугольной крошки (желательно). Содержание почвы под деревьями. Уплотнение плодовых деревьев ягодными кустами не оправдано. Деревья слабее развиваются, а ягодники хуже плодоносят, чем при раздельной посадке. Разумно междурядья молодого сада (до 7 лет) занимать овощами и земляникой, но не картофелем. Под кронами деревьев почву лучше содержать под черным паром. Уход за молодым садом заключается в рыхлениях, прополках, поливах, защите от наиболее опасных вредителей и болезней и формировке. Считается, что каждое рыхление заменяет один полив. Рано весной, как только подсохнет почва, рыхлят почву на глубину 10-12 см с одновременной заделкой удобрений. Рыхлить следует после каждого полива или дождя для заделки трещин. Первые 2-3 года формируют приствольный круг диаметром не менее 1,5 метров, в дальнейшей круги резных деревьев смыкаются. Для сохранения влаги и защиты от сорняков с ранней весны приствольные круги мульчируют любыми органическими материалами слоем 8-10 см. Важно чтобы мульча не соприкасалась с корой – это может вызвать подопревание и ожоги. При использовании опилок в приствольный круг дополнительные вносят азотные удобрения (30-40 г/м2), чтобы микроорганизмы, перерабатывающие опилки, не забирали из почвы азот. Для защиты от солнечных ожогов (как было сказано ранее), при подсыхани и почернении верхушек и молодых листочков, деревья притеняют. Для своевременного вызревания тканей, подкормки и полив прекращают к середине июля; для удаления лишней влаги в начале августа прекращают рыхление почвы под деревьями. При затяжном росте побегов снимают мульчу с приствольных кругов. В конце сентября, когда начинается листопад, рыхлят почву, заделывают мульчу, вносят удобрения. Чтобы не повредить корни, почву следует штыковать только вилами, не глубже 15 см, размещая полотно вил радиально к стволу. Удобрения. Ранней весной одновременно с рыхлением почвы лучше всего вносить органические удобрения (2-3 кг/м2) с азотными минеральными удобрениями (аммиачная селитра или мочевина по 20-30г/м2). При одновременном внесении их дозы уменьшаю наполовину. Минеральные удобрения начинают действовать существенно быстрее, чем органические. Азот необходим растениям весной и в первой половине лета (цветение и рост побегов). При недостатке азота побеги растут слабо, листья мельчают и желтеют, плоды не достигают стандарта. Если рост у дерева нормальный, вносят только фосфорно-калийные удобрения. Фосфор нужен во время цветения и во второй половине лета (закладка плодовых почек и вызревание древесины). Калий способствует хорошему и раннему вызреванию древесины, ускоряет подготовку деревьев к зиме. При недостатке калия плохо развиваются побеги и почки, возникает краевой ожог листьев. Калий нужен в период распускания почек и конце лета. Грушу начинают подкармливать при снижении длины приростов до 35 см. Так как корни у груши глубокие и стержневые, подкормки удобнее вносить в специальные колодцы (отверстия) глубиной до 50 см по периферии кроны. Поверхностные подкормки бесполезны (по Фалкенбергу Э.А.). Опасен избыток любых удобрений. Избыток азота вызывает чрезмерный рост и сильное развитие тли, побеги не вызревают и подмерзают зимой, деревья на следующий год могут остаться без урожая. Кроме основного внесения удобрений весной (до распускания почек) и осенью (в период листопада), рекомендуют жидкие подкормки летом с поливной водой. Вносят раствор минеральных или органических удобрений в кольцевые борозды по периметру кроны (2-3 л на погонный метр борозды). Обязательно до и после внесения питательного раствора поливают борозды чистой водой. Сроки подкормок: - июнь, после цветения (20 -30 г на 10л воды аммиачной селитры или мочевины); - июнь, после осыпания завязи (20 г азотного и 25 г калийного); - до середины июля, для налива плодов и закладки плодовых почек (по 30 г/м2 суперфосфата, 15 г/м2 калийной соли или 200—300 г/м2 древесной золы). Особенно актуально внесение удобрений в годы с высокими урожаями. Истощенные деревья без подкормок хуже зимуют. Быстрый эффект дают внекорневые подкормки – опрыскивание растворами удобрений по листьям (с нижней стороны без стекания жидкости с листьев), лучше вечером или в пасмурную, безветренную погоду: - июнь, активный рост, конец цветения (30 г/10 л воды азотных удобрений); - конец июня - начало июля (50г/10л воды хлористого калия); - конец июля - начало августа (100 г/10 л воды настой суперфосфата без осадка, предварительно растворенного в горячей воде). Сухие подкормки, особенно в жаркое, засушливое лето, могут навредить растению (рекомендации по удобрениям - по Веткас и др., 1993). Полив. Плодовые деревья поливают не часто, но обильно и в строго необходимые фазы развития. Следует промачивать почву на всю глубину залегания основной массы корней – на глубину до 40 – 70 см в радиусе - до 3м. Для этого на 1 м2 приствольного круга выливают 4- 7 ведер воды. Поливать можно напуском в чаши или по временным бороздам по периметру кроны, где находится большая часть всасывающих корешков. Сроки поливов: - май, распускание почек, перед цветением; - середина июня, через неделю после цветения; - первая половина июля, на рост побегов и налив плодов; - конец сентября - начало октября, листопад, подготовка деревьев к зиме (обезвоженные растения подмерзают чаще и сильнее). В августе и сентябре плодовые деревья не поливают Формировка. Ветви молодой груши, в основном, растут вверх за счет сильного роста побегов продолжения (побегов, расположенных на концах ветвей). Обрезают ее только в случае необходимости: у груши в значительной степени пробудимы почки и сильная обрезка приводит к загущению кроны. Груша формирует более сжатую, более пирамидальную крону, чем яблоня (более выражена стволовость) высотой 4- 6м. Молодые груша растут вверх пирамидально, взрослые - часто формируют шаровидную крону. Груша менее требовательна к формирующей обрезке в молодом возрасте. Обычно груши формируют незагущенную крону с хорошим соподчинением ветвей и сильным годичным приростом. Обрезкой создают прочный скелет дерева, не допускают скученного расположения ветвей в одном месте, неравномерного их развития и острых углов отхождения ветвей, иначе они разломаются. Штамб (часть ствола от почвы до первой ветки), ствол, основания скелетных сучьев и их сочленения со стволом наиболее уязвимы для зимних и ранневесенних повреждений. Штамб рекомендуется делать невысоким (15-30см), чтобы основание скелетных сучьев были максимально под снегом. Каждая ветвь в кроне должна быть хорошо освещенной. Формируют грушу по типу свободно растущей яблони. Для ограничения роста в высоту грушу укорачивают при высоте кроны около 3 м. При укорачивании длинных однолетних приростов пробуждаются почки у основания, сокращается оголенность ветвей, полнее используется объем кроны, ветви становятся более коренастыми, устойчивыми. Правильно сформированное дерево должно состоять из 5-8 скелетных ветвей. У плодоносящих груши проводят ежегодную санитарную обрезку: удаляют растущие внутрь побеги и слабо прореживают. Так как наши сорта груши плодоносят, в том числе и на однолетнем приросте, при формировке нужно стремиться к максимальному формированию молодых плодовых образований. Грушу достаточно раз в 5-7 лет омолаживать (удалять старые ветви или их части), после чего удалять лишние волчки. Лишни побеги лучше удалять летом (в начале роста или при небольшой их длине - пинцировкой или надломом). У загущающихся деревьев груши вырезают отдельные, неудобно расположенные, менее продуктивные ветви. После сильного подмерзания грушу, как и яблоню, обрезают в начале июня, когда хорошо видна зона повреждения и граница отрастания (восстановления). Если камбий сохранился, удаляют полностью вымерзшие ветви, а подмерзшие скелетные и полускелетные укорачивают на 30%. Крона восстанавливается за счет сильных приростов, плодоношение восстанавливается на 2-3 год после подмерзания. Если камбий погиб, как можно раньше (конец апреля) удаляется вся погибшая часть дерева до живой ткани (обычно- подснежная часть). Крона восстанавливается за счет нижних (подснежных) частей. Прививка в крону зимостойкого скелетообразователя. Груша - очень медленно растущее дерево, поэтому гораздо быстрее можно получить урожай от прививок в кроне уже вполне развитого молодого дерева. Кроме груши уссурийской, скелетообразователем могут служить высокозимостойкие технические сорта (Тема), некоторые мелкоплодные сорта красноярской селекции (Веселинка, Невеличка, Первая ласточка). Деревья с прививкой в кроне могут быть посажены гуще, чем обычные. На одно дерево прививают разные сорта, но с одинаковой силой и характером роста. Оптимальная высота зоны прививок в кроне 60 -100 см от земли. Прививают каждую ветку отдельно (5- 7 прививок на молодое дерево и до 20 и более- на 5-7 летнем) на расстоянии 10-15 см от места скрепления ее со стволом. Все ветви одного яруса прививают на одной высоте, проводник (верхушку)

Меры профилактики и борьбы

Окончательно – раз и навсегда – избавиться от тли невозможно, но, учитывая ее биологические особенности, можно грамотно выстроить линию защиты и обороны. Итак, примем на вооружение несколько важных моментов:
 

/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Снижают появление и распространение тли на деревьях ловчие пояса от муравьев, кладки с яйцами которых можно проливать крутым­ кипятком.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Выполняйте приемы, обеспечивающие хороший тургор листьев (крепкие тугие листья тле труднее прокусить): дождевание кроны, сбалансированные подкормки (не нужно перегружать растения азотом), регулярный полив, мульчирование.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> С листьев нужно смывать падь – на ней может поселиться сажистый гриб, что еще больше ослабит растение.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Регулярно удаляйте порослевые части растений, у которых достаточно­ мягкая ткань: волчки, жирующие побеги, прикорневую поросль – там тле вольготно.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Осенью и ранней весной (до набухания почек) очищайте штамбы и ветви от старой, отслаивающейся коры, белите стволы – это снижает численность жизнеспособных кладок яиц.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Попросите детей после каждой прогулки приносить божьих коровок и выпускать на растения, заселенные тлями. Запах календулы привлекателен для божьих коровок – ее можно посадить в саду специально.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Иногда помогает включение в цветники растений (пиретрум, тагетес, лук, чеснок), отталкивающих определенные виды тли. И наоборот, привлекательные (настурция, космея, мальва) лучше сажать подальше.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Калина и липа – любимые деревья тли. Старайтесь коллекционные редкости рядом с ними не сажать.

Химические препараты

Народные средства разнообразны и дешевы, но действуют недолго – они могут лишь на время победить насекомых. С невысоких кустарников (смородина) можно тлю смыть в кастрюльке с раствором воды и жидкого мыла (типа "Фейри") – подобная эмульсия покроет листья тонкой пленкой, и оставшимся насекомым будет сложно высасывать сок. Но если колония прочно обосновалась на растениях, настоями чеснока и чистотела, припудриваниями золой ее не извести – придется прибегнуть к помощи инсектицидов.

Химические препараты могут быть контактными, кишечными и системными. У каждого свои достоинства и недостатки:

Контактные облегчают жизнь растению сразу, поскольку капли вещества, проникая через покровы тела, убивают насекомое ("Арриво", "Фьюри", "Фуфан" (он же "Фуфанон") и "Карбафос"). Одно но: избежавшие гибели насекомые размножатся моментально, почувствовав угрозу.

Кишечные попадают в систему пищеварения через органы питания, отравленные насекомые погибают. Чаще всего сейчас встречаются в комбинации с контактными и являются наиболее эффективными ("БИ-58 Новый", "Конфидор").

Системные препараты проникают в ткани растения и делают его сок ядовитым для насекомых ("Актара"). Они незаменимы для обработки высоких деревьев, поскольку не так-то и просто обработать макушку. Дождливая погода им не страшна – они быстро впитываются. Но утомительное ожидание эффекта может растянуться недели на 2–3. Если плодовым деревьям и кустарникам этот срок по силам, то розам спустя столько времени будет уже все равно – большинство бутонов не распустятся.

Можно применять и биологические препараты, такие как "Фитоверм", "Акарин" ("Агравертин КЭ", "Аверсектин"), в их составе продукт жизнедеятельности почвенного микроорганизма аверсектин. Или препараты на основе циперметрина и перметрина: "Искра", "Интавир". Они быстро разлагаются и не вызывают у тли привыкания. Один недостаток все-таки есть – при неправильном хранении они теряют свои свойства.

Как использовать препараты

/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Любая обработка растений химическими препаратами в борьбе с тлей наряду с ней уничтожает и питающихся ею хищников, поэтому прибегать к этой мере нужно в крайнем случае.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> У вредителей вырабатывается устойчивость к химическим препаратам, поэтому постоянно пользоваться одним и тем же средством бесполезно, их нужно чередовать.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Обрабатывать растения следует из садового распылителя в сухую безветренную погоду, когда ничто не предвещает дожди, особое внимание уделяйте нижней стороне листьев.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Почти все препараты токсичны для насекомых-опылителей (пчел), поэтому во время цветения растения не обрабатывают.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Первая обработка – до распускания почек – поможет существенно сократить численность перезимовавших яиц, поэтому ее лучше не откладывать.

Стоит в межсезонье собирать картофельные очистки и весной вывозить на дачу, чтобы затем компостировать. Зимой можно не только морозить, но и сушить.

Нежелательно очистки раскладывать по поверхности почвы — так они привлекают мышей, лучше их закопать в почву (чтобы запаха не было, и вид на даче не был мусорным) или заложить в компост. Хотя в некоторых случаях очистки овощей раскладывают именно по поверхности почвы как приманки — в очистки забираются ночью проволочники и слизни, а вредителей затем утром собирают и уничтожают.

А еще прикопать вокруг кустов смородины. Ведь смородина, очень любит крахмал.

По весне высыпать их в бочку и залить водой. Когда сухие очистки размокнут, все перемешивать. При высадке огурцов или капусты, полученную кашу разложить под каждую рассадину: на дно вырытой лунки опустить лепешку из каши, потом слой земли, потом опять кашу из картошки, присыпать землей, и туда высадить рассаду. Растет замечательно. В огородной грядке смешанное с почвой «картофельное пюре» придется по вкусу миллиардам почвенных бактерий, червям, полезнейшим нашим помощникам.

Старый дедовский способ — для прочистки дымохода сухие картофельные очистки в газете жгут.

Настой очистков можно использовать и как подкормку. Перемешать в воде, поливать из лейки без ситечка (чтобы не засорялось) или ковшиком под корень и результат не заставит себя ждать. Так, оказалось, что очистки картофеля заменяют органические удобрения для огурцов, кабачков, тыкв и патиссонов.

Только помидоры, перцы, баклажаны и другие растения семейства пасленовых не следует подкармливать очистками от клубней: у них по природе немало общих болезней. А вот тыквенным, капустным и даже луковым культурам все на пользу.

Важно:

— В связи с тем, что на картофельных очистках могут сохраняться возбудители фитофтороза, черной парши и некоторых других болезней, их перед использованием обязательно сначала ошпарить кипятком.


Чтобы избавиться от колорадского жука можно использовать картофельные очистки. Их следует разложить кучками в разных концах вашего огорода. Когда на них соберется большое количество жуков, эту приманку обливают керосином и сжигают.

Ну и, в конце концов, свежие очистки с ростками можно посадить. Урожай не бешенный, но все же из мусора несколько клубней картошки!

А главное! В очистках картофеля содержатся ценные питательные вещества, необходимые для организма человека.

Луковую шелуху — в дело

Настой шелухи лука и его отходов применяют для промывания комнатных растений, очищая их от опасного вредителя — паутинного клеща.

Готовится настой так. В литровую стеклянную банку с водой положить 20 г луковой шелухи и настаивать в течение суток. Затем жидкость процедить и тщательно промыть ею растение, особенно нижнюю сторону листьев. Через сутки растение необходимо хорошо обмыть чистой водой.

Попробуйте поливать настоем луковой шелухи комнатные растения и вы увидите, что они “повеселеют” буквально на глазах.

Оказывается, луковая шелуха универсальна, ее можно использовать не один раз. После приготовления отвара, настоя или красителя не выбрасывайте шелуху, а примените в качестве органического удобрения и вы обязательно получите хороший урожай овощей. Шелуха не только стимулятор плодородия, но и антисептик, помогающий в борьбе с вредителями.

Использованную шелуху можно пустить в компост.

Из народного опыта известно также, что для борьбы с колорадским жуком, уничтожающим посадки картофеля, рядом с растениями закапывают луковую шелуху — жуки не выносят ее запаха. Положите в лунку при посадке томатов, капусты, картофеля горсть шелухи лука. Это помогает от нашествия проволочника, медведки.

Настоем луковой шелухи полезно опрыскивать огурцы, когда у них начинают желтеть листья. Взять на ведро теплой воды (примерно 30С) две большие пригоршни шелухи, довести воду до кипения и оставить запаривать под крышкой. Когда настой остыл, слить. На ведро воды (+20-22С) долить по 2л настоя и полить по листьям огурцы.

Часто с землей (если ее не пропарить) можно занести грибок, от которого растения заболевают “черной ножкой”. “Черную ножку” можно вывести, если обрабатывать почву и растения настоем луковой шелухи (20г чешуи лука заливают 1л воды, настаивают сутки, процеживают и опрыскивают 2-3 раза через 6 дней.

Чистая луковая шелуха в сухом месте может храниться годами, не теряя своего лечебного действия. Одно, очень существенное замечание: шелуху берем снятую с абсолютно здоровых луковиц.

Чай и кофе

Наш девиз непобедим — полезному пропасть не дадим!

Спитой чай и кофейная гуща. За зиму можно накопить этого добра очень много. Вот несколько советов как их использовать:

Зимой чай сушат, а при высадке рассады (особенно хорошо реагируют на чай огурцы и томаты) добавляют в лунки.

При посадке гороха и фасоли положите несколько использованных чайных пакетиков на дно лунки. Пакетики будут удерживать влагу, и отдавать питательные вещества почве.

Для подкормки рассады возьмите на 3-литровую банку стакан спитого чая, залейте горячей водой, дайте настояться 4-5 дней, не забывая раствор помешивать. Процедите и используйте в качестве подкормки.

Ускоренное компостирование. Чтобы ускорить разложение и улучшить компост, вылейте несколько чашек крепко заваренного чая на кучу. Чай стимулирует разложение содержимого компостной кучи и привлекает бактерии, производящие кислоту, образуя богатый кислотой компост

Спитый кофе (кофейную гущу) можно использовать для удобрения почвы, мульчирования.

Специалисты подтверждают, что кофейная гуща является отличным продуктом для органической подпитки растения.

Кофейная гуща часто используется при посеве моркови. Она получается чистая, без черных дыр.

Кофе не любят муравьи и улитки, он улучшает структуру почвы.

Кофейная гуща прекрасно подходит для удобрения растений, она богата азотом и экологически чистая

Сохраняйте гущу для удобрения розовых кустов, азалий, рододендронов, вечнозеленых растений и камелий.

Чтобы отвадить кошек от сада. Ваша кошка перестанет считать сад удобным туалетом, если вы разбросаете вокруг растений пикантную смесь из корки апельсина и кофейной гущи.

Яичная скорлупа

Не выбрасывайте яичную скорлупу в мусорное ведро. Найдите ей прменение. Осмотрите ваш дом — скорее всего, вам пригодится хоть одна из идей. Воспользуйтесь ею, сохраним наш мир зеленым. Скорлупа куриного яйца весит около 10 г. Если семья состоит из трех человек и каждый съедает в неделю 3 яйца, то за год накапливается ценного сырья 4-5 кг.

Я думаю, использование яичной скорлупы на участке — для тех, кто не признает химии в своем саду.

Яичная скорлупа может служить повышению плодородия почвы и способна принести немалую пользу.

Яичную скорлупу используют для удобрения, как комнатных, так и садовых растений. Для комнатных растений можно просто залить водой и настаивать, а можно как для садовых — измельчить и перекопать аккуратно в землю.

В яичной скорлупе содержится карбонат кальция, который может быть использован как известковое удобрение. К тому же, скорлупа яиц имеет иную кристаллическую структуру, чем известь или мел, поэтому кусочки скорлупы достаточно хорошо «усваиваются» почвой. Поэтому скорлупа очень полезна для сада-огорода.

Чтобы действие скорлупы началось быстрее, ее нужно растолочь.

Но надо помнить, что скорлупа разлагается медленно, и надо знать меру. Если вносить скорлупу в больших количествах в почву при посадке, то это отрицательно сказывается на развитии рассады помидор, баклажанов, перцев, а также любых сеянцев. Это удобрение для взрослых растений.

Но, тем не менее, поскольку в скорлупе содержится кальций и набор различных микроэлементов, необходимых растениям, вносить ее целесообразнее под те культуры, которые чаще всего испытывают недостаток микроудобрений. Например, цветная капуста непременно оценит такую подкормку, внесенную в лунку при посадке. Лучше всего скорлупу перед применением размалывать. Не помешает пред этим обдать ее кипятком

Можно уложить на дно молочных пакетов для рассады в качестве дренажа.

Посыпать поверхность, где посажена рассада астр, чтобы не упали от «черной ножки».

Не очень мелко крошить и посыпать под капусту от слизня.

Есть народный способ применения яичной скорлупы против медведки: толченую скорлупу вносят в грядку для защиты от медведки. Иногда перед внесением скорлупу немного смачивают подсолнечным маслом

ИЛИ: способ применения яичной скорлупы против бабочки белянки-капустницы: втыкаем палочки так, чтобы они были выше растений капусты и надеваем на них белые яичные скорлупки. Вид у грядок получается живописным, нарядным, а огород — декоративным!

По материалам сайта "Секрет дачи" www.secretdachi.ru Советы и секреты дачи.