Но какие огурцы!

Огурцы бывают грунтовые и салатные (длинные). Выращивать огурцы можно в открытом грунте, но лучше в парниках и теплицах. Огурец - плетистое растение, которое можно выращивать в стелющейся форме или на шпалере, что существенно увеличивает урожай. Огурец - очень влаголюбивое и теплолюбивое растение. В идеале, томаты и огурцы лучше выращивать в разных парниках, т.к. огурцы предпочитают влажное тепло, а томаты любят сухой воздух. При недостатке влаги в почве и воздухе, а также при холодной температуре зеленцы могут остановиться в росте.

Читать далее...

О черной смородине


Раньше с куста смородины собирали ягод по нескольку ведер, а теперь почему- то ее гораздо меньше стало и кустики какие-то рахитичные,хотя и обновляем сорта и кусты,боремся со свеими вредителями.. А ягод нет! Почитала тут интересную статейку,если в крадце-виновато всемирное потепление и чрезмерная забота о своих питомцах))) (слишком уж заботимся (перекапываем,полем). Привожу статью полностью :
В моём саду чёрная смородина росла всегда. Ещё лет 20-30 назад с ней не было никаких проблем. Без особых ухищрений росла хорошо и давала более-менее нормальные урожаи, и, главное, не пропадала без каких либо видимых причин. Но вот последние лет десять в связи с потеплением климата, когда температура воздуха доходит до 30-40 градусов жары (и это в тени, а на солнце раза в полтора – два выше), стали пропадать не только молодые кустики смородины, но даже некоторые большие взрослые кусты, не спасает даже усиленный полив. Стал разбираться, в чём дело, и как сделать так, чтобы чёрная смородина не пропадала и меньше страдала от жары, и пришёл к следующим выводам:Читать далее...

Как вырастить крупную и сладкую смородину

Как вырастить крупную и сладкую смородину
КАК СДЕЛАТЬ СМОРОДИНКУ КРУПНОЙ ДА ВКУСНОЙ

Хороша смородина в саду! Что черная, что красная, что белая, что золотистая... У каждой свои витамины, свой вкус.
Садоводы уже вывели такие сорта, которые дают ягоды размером до двух сантиметров в диаметре. Уже не новость-шесть-семь килограммов урожая с куста, а то и больше.
КАЖДЫЙ ГОД-НОВЫЙ КУСТ
На многих садовых участках сегодня есть такие сорта. Но вот беда: через пять-шесть лет ягоды начинают мельчать, а урожайность падать. Омолаживание куста путем обрезки не помогает. А надо бы обновить всю корневую систему.
Мой опыт показывает, что куст смородины сохраняет свои сортовые качества и дает отменный урожай на третьем-четвертом году жизни. До этого возраста и держу свои кусты. Первый и второй год урожай нарастает, после четвертого-падает.
Поэтому в рядочках смородины у меня ежегодно есть кусты всех четырех лет роста.Читать далее...

увеличение урожайности и цветушности


Так как сейчас самая горячая пора у садоводов,то и разговор ведем больше о саде и даче. Сегодня хочу поделиться еще своим маленьким секретиком повышения урожайности.Читать далее...

полезности для садоводов

отпугиваем вредителей
Растения и препараты отпугивающие вредителей.

Томаты. Посадка томатов в междурядьях крыжовника отпугивает пилильщика и огневку.

Лук, чеснок. Посадка лука, чеснока в междурядьях земляники отпугивает клещей.Читать далее...

Без заголовка

Особенности подкормки помидор в теплице

Первая подкормка тепличных томатов проводится спустя всего лишь 7-8 дней после высадки – кусты поливаются под корень насыщенным раствором коровяка, 1 часть которого растворяется в 10 частях воды. Расход раствора нормируется исходя из соотношения 1 литр на 1 куст. Осуществлять полив под корень нужно соблюдая предосторожность, чтобы не размыть почву вокруг прикорневой шейки, обнажение которой ведет к возникновению проблем с дальнейшим развитием растения.

В дальнейшем выращивать помидоры нужно с подкормками с регулярностью 1 раз в 20 дней. Кроме описанного выше раствора коровяка используется раствор биостимулятора «Завязь», который готовится согласно инструкции на упаковке.

Кроме того, хорошо стимулирует растения раствор 1 стакана древесной золы в 10 л воды, а если добавить в этот раствор еще и 1 ст. ложку поваренной соли, то это придаст плодам дополнительный вкус, они станут более нежными и сахаристыми. Также хорошо отзываются томаты на подкормку нитроаммофоской, 1 спичечный коробок которой также разводится в 10 л воды.

Нитроаммофоску можно заменить двойным суперфосфатом, вдвое сократив в этом случае дозу – 1/2 спичечного коробка.

При затяжных дождях или просто пасмурной сырой погоде, возрастает опасность поражения фитофторой, поэтому растения нужно дополнительно опрыскивать раствором «Фитоспорина». А в качестве дополнительной меры подкармливать раствором 0,5 г марганцовки и 35 г борной кислоты в 10 л воды.

источник

Лебедева - рекомендуют вторую подкормку помидор провести таким составом:
0,5 - 1 литр коровяка(разведенного куриного помета), 1 ст.ложка сульфата калия, 1 ч. ложка сульфата магния, 1,5 чайной ложки борной кислоты.

В период массовой завязи томатов есть смысл опрыскать раствором: ведро воды, 0,5л молока, 5г борной кислоты, 15 капель йода, 50 г кальцинированной соды.

В позапрошлом году поливала раствором кальцинированной соды от вершинной гнили.

привет, Герман!

накануне отпуска решила я сходить в "Усадебку"-так у нас магазин для садоводов называется...размечталась прикупить еще розочку...ага, как же ...середина мая, а все полки голые....все раскуплено...а что осталось-чахлое да в цене подскочившее...пришлось идти на стихийный рынок к бабулькам и дачникам...))) если честно, мне туда нельзя...потому что наберу не то, что нужно...иногда так жалко какую-нибудь бабульку становится..и товар не тот, а купишь...но иногда везет...
вот какие хосты попались))


у очень старенькой и стеснительной старушки забрала лилии...похоже самые обыкновенные...но она такая тихонькая..ладно, пусть будут..
а еще мне подарили "Германа"...а дело было так...остановилась у рассады томатов..торгует крепкий мужчина с густыми усами..и такая у него манера торговли занимательная..женщина интересуется, сколько стоит рассада огурцов..он очень нервно, агрессивно отвечает, что их много не берут...та в шоке, мол меня цена интересует...тот опять-я их в ведре выращиваю, один-два саженца...горячится, пытается рассказать...но тетенька уже напугана , не хочет слушать,отмахивается...картинка еще та..вот-вот подерутся...я решаюсь купить у него томаты, влезаю в спор..и начинаю его про технологию выращивания в ведре огурцов спрашивать...ну мне правда интересно стало...ничего особенного..ранний сорт "Герман", самоопыляющийся, рассада высаживается в ведро и подвешивается в теплице,уход обычный, полив почаще...но как он это все рассказывал....увлеченный человек...очень мне понравился...ведь мог продать все за раз, лишь бы сбыть...но нет...ему важно, чтобы все по уму было...купила я у него томаты,поблагодарила..а он мне еще и огурец подает...говорит:"вижу вы заинтересовались...я вам подарю..на следующий год придете-расскажете"..
посадила я "Германа" в ведро, всего один листик был..каждый день с ним разговариваю)))вот он какой у меня уже стал



дяденьку каждый день добрым словом вспоминаю...))и томаты его уже зацвели...

Как получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни

ЧУДО-СМОРОДИНА – ЭТО ПРОСТО

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.

В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

Как увеличить урожай смородины

Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.

Этот способ можно использовать и для других растений.

* * *

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

Можно ли ускоренно размножать смородину?

Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Как получить два урожая малины в год?

Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов.

Как получить тройной урожай малины

Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!

В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ СОЗДАННОГО СПОСОБА

1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками - последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют - не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации "спящие" веточки.

3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.

Почему плохо цветут и плодоносят вишни?

Вишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими, условиями для опыления (холод, дождь, отсутствие пчёл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Бесплодность характерна для многих форм местной корнесобственной вишни. Встречаются и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Бесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет образование семян. Поэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов. 

Крыжовник из черенка

Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.

Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов - вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки - 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).

Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход - регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.

Саженцы за три месяца

Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные банки с водой, которую меняю еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.

Первый урожай ягод собираю на следующую осень.

Как видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.

Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.

Сад и огород. Секреты и советы. Видео

Сад и огород. Секреты и советы

В этом видео ролике просто масса очень полезных советов по уходу за растениями без особых денежных вложений. Оказывается можно избавиться от одуванчиков на огороде с помощью обычной соли.

Перекись водорода - для себя и огорода

Перекись водорода - средство универсальное, многофункциональное и без побочных эффектов. Конечно, если у Вас нет на нее индивидуальной непереносимости и Вы не переусердствуете с ее применением.

Способы применения перекиси (я везде имею в виду 3-процентную перекись):

1. при кожных высыпаниях и прыщах надо смочить ватную палочку в перекиси водорода и обработать проблемные места. Очень хорошо подсушивает небольшие прыщи. Главное - не переусердствовать и не применять на все лицо, а то можно получить раздражение и шелушение;

в борьбе с прыщами - перекись водорода с дрожжами. Необходимо взять трехпроцентный раствор вещества и смешать его с дрожжами до тех пор, пока масса не приобретет вид крема. После этого необходимо нанести полученную смесь на прыщик и дать ей засохнуть. В таких случаях на прыщике образуется корочка, которую нужно оставить на ночь. В случае если нет перекиси водорода, человек может заменить его любым травяным настоем, который обладает противовоспалительным свойством.

***                                                        

Читать далее...

Бобы

Бобы – холодостойкая и влаголюбивая культура. Они хорошо растут на различных почвах, кроме песчаных и заболоченных. Непригодны для них кислые почвы.

Читать далее...

Не выбрасывайте луковую шелуху !

 

Всем, наверно знаком способ покрасить к Пасхе яйца с помощью луковой шелухи. Но это лишь один из множества вариантов её достойного применения. Ведь пользы в ней не меньше, чем в целой луковице! Сохраните золотистую шелуху и воспользуйтесь одним из рецептов, который увидите ниже.

Польза луковой шелухи.

В июле прошлого года международный портал Sciens Daily опубликовал удивительные результаты исследований Автономного университета Мадрида. Оказалось, что волокна, содержащиеся в луковой шелухе, снижают риск сердечно -сосудистых заболеваний и болезней желудочно-кишечного тракта, рака толстой кишки, диабета второго типа и ожирения. Научный руководитель проекта Ванесс Бенитез отметила, что коричневая луковая шелуха содержит множество флавоноидов, сернистых соединений, а также клетчатку и фруктозу и обладает мощным антиоксидантными свойствам.

 

Итак, безотходное производство или 10 поводов не выкидывать луковую шелуху. Применение луковой шелухи.

Читать далее...

борьба с сорняками и муравьями.

Удобрение из сорняков: как приготовить жидкую подкормку

Удобрение из сорняков - находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас – что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью… Содержание статьи: Как сделать жидкое удобрение из сорняков Преимущества жидкого удобрения из сорняков Готово ли удобрение из сорняков? В каких пропорциях разбавлять и когда вносить удобрение из сорняков Как долго может храниться жидкое удобрение из сорняков Как сделать жидкое удобрение Необходима пластиковая емкость, желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее – обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра. Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная.

Читать далее...

Маленькие секретики (садовод-садоводу)


1. Йод для капусты

В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру.

2. Ускорение проростаЧитать далее...

Советы садоводам

полезные огородные подсказки для конца июня - середины июля.

Марганцовка для морковки

Чтобы не привлечь морковную муху при прореживании моркови, нужно взять ведро воды и развести в нем 1 столовую ложку красного или черного молотого перца (хватит на 10 кв.м). Настаивать не нужно, лишь обрызгать морковь настоем перед прореживанием.

Если хотите получить урожай хорошей чистой моркови (без всякой гнили, заразы и т. д.) советую обязательно после второго прореживания в начале июля полить молодые растения водой (на ведро) с разведенной в ней марганцовкой (3 г) и 2 - 3 г борной кислоты. Ведра достаточно для 3 - 4 кв. м. Второй раз повторить эту же процедуру дней через 20. Морковка будет чистенькая. Не забудьте только перед поливом раствором полить морковь обычной водой.

Чтобы морковь не уродилась рогатой, не трескалась, прореживайте ее, оставляя между растениями расстояние не менее 4 - 5 см.

Читать далее...

Лучшие удобрения для огородных овощей: полезные советы

Цитата мастера неизвестный

Лучшие удобрения для огородных овощей: полезные советы Лучшие удобрения для огородных овощей: полезные советы Хлебная закваска для огурцов Чтобы получить богатый урожай огурчиков,нужно их регулярно подкармливать!Для этого отлично подойдет хлебная закваска.Приготовить ее просто! НАПОЛНИТЕ ВЕДРО НА 2/3 НАРЕЗАННЫМИ КОРОЧКАМИ ЧЕРНОГО ХЛЕБА, ЗАЛЕЙТЕ ВОДОЙ и придавите чем-нибудь тяжелым.Иначе корки будут всплывать,когда хлеб начнет закисать.Поставьте ведро в теплое место на неделю.Затем разбавьте закваску 2л.воды.И полейте этим хлебным средством огурчики под корень.Такие подкормки можно проводить раз в неделю С НАЧАЛА ЦВЕТЕНИЯ И ДО НАЧАЛА УВЯДАНИЯ.   Хвойный настой избавит от тли  Для этого 500гр.сосновой или еловой хвои залейте 2л.воды и дайте настояться в темном месте в течение недели.Перед применением разведите водой(1:7)и опрыскайте.   Табак против колорадского жука Этот способ борьбы с колорадским жуком я открыла случайно. Как-то молодежь отдыхала на даче с шашлыками и, конечно, с сигаретами. Зная мое негативное отношение к курению, ребята взяли небольшое металлическое ведерко, налили в него воды и бросали туда окурки. Вечером я решила собрать колорадских жуков. Не долго думая, взяла ведерко с окурками и стала стряхивать в него жуков. Позже решила посмотреть, не расползлись ли жуки. Но оказалось, что все они мертвы! Вы представляете, какая отрава этот табак! Луковая шелуха от пожелтения листьев огурцов У огурчиков резко начали желтеть листья? Подкормите их луковым настоем. Для этого в металлическое ведро теплой воды (30гр.) добавьте 1ст. луковой шелухи. Поставьте ведро на огонь, доведите до кипения и дайте настояться 2 часа. Затем из лейки полейте настоем по листьям огурчиков. Подкормите лучок нашатырем Кончики перышек лука побледнели,а само перо стало желтоватого цвета!Ему не хватает азота.Восполнить его поможет раствор нашатыря. Делается он так:в 10л.воды разведите 3ст.лож.нашатыря.И под вечер полейте лук этим раствором под корешок. Удобрение растений: органические удобрения (навоз, птичий помет, сидераты, азот, естественные минералы, торф, уголь, зола), органические удобрения с магазинных полок. Для того, чтобы жить, растениям нужно питаться. Свои питательные вещества они получают из почвы. Безусловно, в садовой земле уже имеется основной источник питательных веществ. Но его следует постоянно пополнять. Делать это следует в первую очередь за счет внесения в почву органических, а затем уже минеральных удобрений. Органические удобрения Навоз Это естественное органическое удобрение. Казалось бы, уж он-то чем может навредить почве? Но неразумное внесение навоза в почву так же вредно, как и его недостача. Опытный огородник никогда не будет вносить сырной навоз в почву, а пропустит его через компост. Навоз крупного рогатого скота, содержащегося на соломенной подстилке, обладает всеми важнейшими питательными веществами. Ему под стать конский навоз, но он слишком теплотворен. Конский навоз хорош для ранней набивки парников. Как удобрение его применяют в виде компоста. Птичий помет. Помет домашней птицы, особенно куриный помет, - очень сильное удобрение. В нем содержится азота больше, чем в навозе, содержатся в нем также фосфор и калий, но в значительно меньших количествах. Почему же при таком суперсоставе, спросите вы, птичий навоз так неактивно используется. Причин в основном две. Во-первых, у птичьего навоза крайне неприятный запах, во-вторых, в нем содержится большое количество семян сорняков и яиц гельминтов. К тому же свежий помет слишком активно реагирует, отчего и может причинить вред растениям. Правда, наука нашла выход. Сегодня промышленность предлагает огородникам использовать сухой птичий помет. Его приготавливают с помощью термической сушки при очень высоких температурах . В результате получается гранулированное удобрение серого цвета. Неприятный запах, правда, остается, но с первоначальным его уже не сравнить. Питательные вещества в сухом помете сохраняются, а вот семена сорняков, яйца глистов и мух гибнут. Сухой помет следует разводить водой из расчета 100 г на 10 л воды, настаивать и использовать для подкормки растений в период вегетации. Еще лучше готовить компост, смешивая сухой помет и торф в соотношении 1:2. При желании можно добавить в такой компост и минеральные удобрения. Сидераты. Замечательное органическое удобрение - травяной питательный раствор. Как его приготовить? Нарвать травы. Лучше всего начать с крапивы. Траву порубить, а затем сложить в пластмассовую или деревянную бочку и залить водой. При брожении жижа будет пениться, поэтому бочку доверху заливать нельзя. Травяную жижу нужно ежедневно помешивать палкой, чтобы вышел скопившийся кислород. В солнечное, теплое лето зеленое удобрение будет бродить особенно сильно. Часто огородники жалуются, что травяная жижа издает слишком сильный, неприятный запах. От него можно избавиться, если добавить в жидкость несколько капель экстракта валерианы. Примерно через две недели жижа просветлеет. Брожение закончилось, зеленое удобрение можно применять. Жижу из крапивы нельзя использовать в неразбавленном виде. Ее надо развести водой в соотношении1:10. Поливать следует под корень. Крапивная жижа хорошо подпитывает изнуренные посадки помидоров, капусты, сельдерея, огурцов. А вот для фасоли, гороха и лука это удобрение не подходит. Азот - из бобовых. Бобовые культуры обладают великолепной способностью обогащать почву азотом. Эти растения "трудятся" совместно с азотофиксирующими бактериями. Клевер, вика, люпин, а из овощных культур - горох и бобы - прекрасные азотонакопители. Растения, посаженные на грядках, где в предыдущий год росли бобовые, практически не нуждаются в дополнительных подкормках. Кстати, бобовые растения еще и рыхлят почву, ведь их корневая система глубоко распространяется вширь. Надземная масса бобовых тоже хорошее зеленое удобрение. Естественные минералы. К группе натуральных минеральных удобрений можно отнести и улучшатели почвы, например, каменную муку. Это каменная пыль, отход каменоломен и камнеобрабатывающей промышленности. Состав муки зависит от перерабатываемых горных пород. Наиболее ценная каменная мука из гранита и базальта, она служит источником микроэлементов и минеральных веществ, обладает способностью задерживать большое количество воды, что важно для улучшения песчаных почв. Вообще любая каменная мука улучшает структуру почвы, задерживает вынос из нее питательных веществ. Особенно хорошо связывает питательные вещества и улучшает комковатую структуру почвы кальций. Он нейтрализует излишнюю кислотность. При этом надо иметь в виду, что дозу кальциевых удобрений завышать нельзя, иначе реакция почвенного раствора окажется щелочной. Поправить оплошность будет трудно, и щелочь повредит растениям. Кальций вносят понемногу и направленно. Например, на суглинках каменную пыль, содержащую кальций, можно применять только один раз. Торф - лекарство для огорода. Обычно торф рассматривают как лечебное средство для огорода. Главная его заслуга в том, что он обладает свойством впитывать много воды и таким образом регулировать влажность почвы. Его применяют и для улучшения структуры легких песчаных почв. Но и на сырых, глинистых почвах торф может до известной степени связывать излишки влаги. Однако торф может подкислить почву, тогда для нейтрализации надо использовать доломитовую муку или известь. Торф почти не содержит питательных веществ, поэтому его необходимо обогащать минеральными удобрениями, компостом, каменной мукой. Удобрение из печки. Как известно, при сжигании дров, веток, соломы и других растительных остатков получается печная зола. Фосфор и калий в золе содержатся в легкодоступной для растений форме. Ценность золы в том, что в ней почти нет хлора, но присутствуют сера, железо, магний, бор, марганец, молибден, цинк. Древесную и соломенную золу можно использовать на всех почвах, кроме солноцеватых. Она не только обогащает почву элементами питания, но и улучшает ее физические свойства, а кроме того, снижает кислотность. При этом создаются и более благоприятные условия для развития полезной микрофлоры, а в результате повышается урожайность. Золу необходимо заделывать в почву на глубину не менее чем 8-10 см, ибо, оставленная на поверхности, она способствует образованию почвенной корки, вредной для растений и микрофлоры. На суглинистых и глинистых почвах золу следует вносить под осеннюю перекопку, а на песчаных и супесчаных - под весеннюю. Для повышения эффективности золу применяют не в чистом виде, а совместно с торфом или перегноем как органоминеральную смесь (1 часть золы перемешивают с 2-4 частями влажного торфа или перегноя). Не рекомендуется смешивать золу с сульфатом аммония, а также с навозом, навозной жижей, птичьим пометом - это приводит к потерям азота. Смешивание же с суперфосфатом, фосфоритной мукой и Томас-шлаком уменьшает доступность для растений фосфора. По этой же причине нельзя вносить золу вместе с известью, а также применять ее на недавно известковых почвах. Органические удобрения с магазинных полок. "Созервай-ка!" - жидкое органоминеральное удобрение, предназначенное для удобрения и подкормки овощных, ягодных и плодовых культур, цветов. Продается препарат в белых пластмассовых бутылках различной емкости. Основа препарата - соли гуминовых кислот; они образуются в результате разложения растительных и животных остатков, которые отлично повышают плодородие почвы. Помимо органических составляющих в удобрении присутствуют макро- и микроэлементы (азот, фосфор, медь, цинк и др.). Для подкормки растений 0,5 стакана удобрения разводят в 10 л воды. Биогумус "Вермикс" - это перегной, полученный в результате переработки органических отходов калифорнийским красным червем. Удобрение представляет собой сыпучий продукт темного цвета, имеет нейтральную реакцию. Биогумус богат ферментами, почвенными антибиотиками, гормонами роста растений. Вносить удобрение можно как в сухом виде, так и в виде настоя (1,8 кг удобрения разводят в ведре воды и настаивают 1-2 дня. Компост "Надежный" - органическое удобрение, представляющее собой сыпучую массу, очень похожее на обычную землю. Используют его как удобрение и подкормку садово-огородных, декоративных и комнатных растений, а также в количестве рассадной смеси. Питательные вещества, содержащиеся в удобрении, легко проникают в почву и быстро поступают к растениям. В компосте нет семян сорняков, яиц гельминтов. После внесения в почву компоста "Надежный" уже не требуется подкормка биодобавками. Использовать удобрение можно при сплошной перекопке участка весной или осенью, но гораздо эффективнее точечное внесение при посадке рассады, луковиц, клубней, кустарников (100-200 г в каждую лунку). Для подкормки следует размещать 0,5 кг компоста в 10 л воды и выдержать в течение 3 дней. На каждое растение используйте 0,5 л раствора. Супперкомпост "Пикса" - органическое удобрение с биодобавками. Представляет собой сыпучий продукт черного цвета с запахом земли. Имеет слабощелочной характер воздействия на почву. Использовать целесообразнее всего при посадке овощей - в лунки вносить по 10-15 г (1 столовая ложка). При посадке ягодных культур в посадочные ямы закладывают 0,2-0,3 кг (2-3 стакана) удобрения. Для плодово-ягодных кустарников и деревьев нормы выше: 0,5-0,7 кг (литровая банка). "Биуд Пикса" - жидкое органическое удобрение с биодобавкой - применяют для удобрения и подкормок и для восстановления плодородности почвы. Продается в пластиковых бутылках. Представляет собой жидкость болотного цвета с запахом навоза. Вырабатывается удобрение сбраживанием органики (навоза крупного рогатого скота) без доступа воздуха. Это позволяет перевести питательные вещества в доступную для растений форму. Для подкормок 0,5 л удобрения разводят в 10 л воды. Источник Lidia

Томаты Галины Доновой

Помидоры без полива
Личный опыт
Галины Доновой
Россия, Сибирский ФО, Красноярский край, Красноярск

Меня всегда смущали большие трудозатраты на огороде. Стремясь избавиться от тяжёлого труда, я искала любые технологии, позволяющие работать «играючи». Очень привлекло органическое земледелие, суть которого в создании огорода по природному типу и максимальном использовании возможностей растения. Тем более что перед глазами живой пример – совсем рядом роща, а там всё растёт и процветает без «каторжного» труда.
Особенно большие проблемы у меня с поливом. Поэтому обратила внимание на опыт выращивания томатов без полива А.А.Казарина, псковского садовода-опытника с 40-летним стажем.
«Смысл метода заключается в следующем. При периодических поливах хотя бы и редких - один раз в одну-две недели - стимула для роста корневой системы, вплоть до начала плодоношения, у растений нет. Питательных веществ и влаги для развития стебля и листовой поверхности вполне хватает. Корни в этом случае не растут, т.к. бесполезного в природе ничего не происходит. А начинают усиленно развиваться корни лишь в момент налива плодов, т.е. с некоторым опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. В отсутствии же полива корни начинают искать влагу по мере подсыхания почвы . В таком случае задолго до плодоношения развивается мощная корневая система, способная надёжно питать не только стебель но и богатый урожай.»
То есть, в то время как все ПРЕКРАЩАЮТ ПОЛИВАТЬ во время плодоношения, чтобы уберечься от фитофторы, а я должна просто НЕ ПОЛИВАТЬ после посадки рассады, чтобы она нарастила корни.
Опыт начала проводить в 2009 году. Вырастила 37 кустов рассады томатов, в начале мая высадила их в теплицу, располагая стебель горизонтально (оборвала с половины стебля листья). Оставила контрольные растения по методу посадки, т.е. не лёжа, а как обычно - вертикально. Хорошо полила, замульчировала и оставила «выживать». Главное в этом методе: выдержать и не начать поливать, когда растения сначала повянут.
Весна была холодная, теплица у меня без дополнительного обогрева, и я не стала сразу подвязывать к шпалере, а поставила над растениями дуги с укрывным материалом. К началу июня мои помидорки повеселели. (Слабонервных родственников в теплицы не пускала). Когда угроза заморозков миновала, подняла на шпалеру уже хорошенькие кустики и полила почву фитоспорином, замульчировала вторично и расстелила под кустами старую плёнку для подогрева почвы. Третий раз полила после первого съёма плодов, в начале июля. Всё-таки у меня теплица, а не открытый грунт. Уход заключался в формировании, пасынковании и обрывании только больных и пожелтевших листьев. Два раза окуривала углекислым газом, который выделяется при сжигании таблетки «Парник».
Параллельно провела ещё один опыт. В газете «Сады Сибири» №3 за 2009 год агроном Корнилов разъяснял, что сеянцам помидорок нужна максимальная освещённость в момент раскрытия семядольных листьев. И первые дни желательно освещать круглосуточно. Нашла прибор, измеряющий освещённость, купила лампу и всё сделала, как рекомендовали в газете. Конечно, оставила контрольные растения.
А теперь что получилось. Снимала урожай красных помидор только в июле, а потом стала снимать зелёными (родственники настояли). Всё взвешивала. Закончилась вегетация растений в теплице к концу сентября. Собрала около 30 вёдер помидор. Я такого урожая просто не ожидала. Наилучшие растения были те, что досвечивались круглосуточно в фазе семядолек и посажены были горизонтально. Контрольные тоже дали урожай, но не такой обильный и гораздо позже. Не успели они полностью раскрыть свои возможности.
Сорта в тот год были у меня разные: и салатные и для консервирования. Я решила в новом году посадить только крупноплодные сорта и снимать их не зелёными, а чтоб спели на корню. Запаслась семенами и новыми знаниями. На лекциях нашего клуба «Росток» Н.В.Бережнова рассказывала, как правильно сделать круглосуточную подсветку сеянцев, поливать в поддон, чтобы не уплотнялась почва и не заболела рассада. Научила не «вытягивать» слабую рассаду, а оставлять только сильные растения и обрезать нижние листики ещё до пересадки в грунт. Так растения будут подвергаться меньшему стрессу при пересадке. Узнала ещё об одном приёме. После высадки рассады в грунт обычно рекомендуют делать жидкие подкормки только через 2 недели, когда растения окрепнут. Бережновы дают слабую органическую жидкую подкормку на 2 день после посадки и не позже! Обдумала еще раз, в чем заключается смысл «неполива». Надо, чтобы помидоры не росли "иждивенцами", которые ждут, чтобы им воду и питание подавали хозяева, а что бы всё делали самостоятельно. Они всё равно вынуждены будут делать это, но позже, а время-то уже упущено! Значит, я правильно делаю, что не прищипываю основной корень при пересадке рассады – пусть тянется в глубину.
Всё остальное я сделала как в предыдущем году, добавила лишь опрыскивания гомеопатическим препаратом «Здоровый сад» (лето было очень холодное). Первый плод созрел в конце июня, а весь ИЮЛЬ мы уже вовсю ели красные помидоры. Получается, что ранняя подсветка и отсутствие полива сделали свое дело, и урожай созрел раньше.
Урожай не взвешивали, но таких вкусных и сладких помидор я никогда не ела. Не подумайте, что я себя хвалю. Я удивила даже свою сестру-помидорницу, а также многочисленных гостей, в том числе из южных краёв. А к концу сезона наросли плоды-гиганты от 700 гр до 1100 гр.
Есть, конечно, у меня и проблемы. В жару и штиль плохо завязываются плоды, а значит надо искать приёмы дополнительного проветривания теплиц. Надо еще лучше устроить подогрев грунта и, конечно, найти хорошие семена.
Можно вырастить хороший урожай и при поливе, если вовремя поливать, да ещё с "байкалом", мульчировать, хорошо проветривать, чтобы воздух был сухой..... Но это уже другая технология. Мне больше подходит эта, которая в моих условиях уменьшает трудозатраты, высвобождает для меня массу времени и не снижает урожай, даже помидорки были намного слаще, чем обычно, т.к. воды в них было мало, а сахара относительно много.
В прошлый год я немного решила изменить опыт. Рассаду посадила попозже, чтоб растения при высадке в грунт были более "молодыми". Читала, что так они лучше адаптируются, меньше будут болеть при пересадке. И посадить решила вертикально, чтобы помидоры не тратили время на образование корней на закопанном стебле. Так я хотела ускорить плодоношение. Результат: Если в 2010 году я первый красный помидор сняла уже в конце июня, то в прошлый год это уже было на 2 недели позже. Растения только набрали свою силу, а тут уже и холода подоспели. Пришлось основную массу снимать опять зелёными, а они уже не такие вкусные, как с корня.
Это отрицательный опыт. А вот другие 2 приёма очень понравились. Первое - я прорезала в своей карбонатной теплице по бокам окна и снизила температуру в жаркие дни. Второй приём удачный с бутылками. Живу я в центре Красноярского края и почву в мае надо подогревать. После пересадки разложила вокруг растений бутылки с водой и ещё наполнила чёрный полиэтиленовый рукав водой (продавали в центрах Сияние). Возвратные заморозки мои помидорки перенесли гораздо легче.
В этом году хочу попробовать приём с рассадой, как показывает Н. Александров. Из всех приёмов выберу, что больше всего мне подходит.

все томаты выращивались в теплице и за лето поливались только 3 раза - первый полив при посадке второй полив начало июня 3 полив в начале июля
кусты замульчированы

Способ посадки розы

Доброе время суток всем жителям Ли.ру!

  У нас есть не только рукодельницы, но и садоводы и огородники, у многих есть дача, кто-то всю жизнь провел на своей земле, знает многие хитрости дачной жизни, но есть и кто совсем не давно поселился в своем доме и приходится многому учиться. Вот для новичков и хочется поделиться маленьким советом, как размножать розу. Существует очень много способов, и каждый человек привык к своим методам, наверняка переходящими веками, от бабушек к внукам...

Сегодня я пересаживала розу, вот и подумала о Вас, а вдруг кому и пригодится. Конечно желательно это было сделать осенью, тогда наверняка роза принялась бы, но тогда малышке было всего три месяца и мне вообще ни чего не хотелось и не моглось. Но я так захотела чтобы у меня было много именно Чайной розы, что я открыла свои книжечки, да тетрадочки, где и наткнулась на этот совет, вспомнила, что уже им пользовалась и все мои розы тогда принялись, ну и вот я уже посадила. Делюсь...А то, что-то предисловие слишком длинное...

Все просто и легко. Обрезая розу у Вас всегда остается много черенков, режем их по 4 почки, думаю понятно? Точнее - на каждом черенке должно быть 4 почки, а нижнюю часть черенка делаем ввиде клина, срез должен быть 1,5 - 2 см. Далее берем обычную картошку, можно целую, а можно разрезать на половину, что я и сделала, ножницами я проковыряла дырочку и вставила туда черенок, так я поступила со всеми...

Посадила в хорошо удобреную землю, желательно чтобы 2 почки были в земле, затем полить, одеть на черенки банки или же пластиковые бутылки, пусть себе принимаются, почернеют, значит не удалось, но яуверена, что все мои чайные розочки примуться! Чего и Вам желаю!

Обрезку освоить может каждый .

Обрезку освоить может каждый

Наступает весна. Это видно хотя бы по тому, как у тех растений, которые не очень боятся морозов и заморозков, уже заметно набухли почки. Сразу же, как только температура воздуха "перевалит" на плюс, начнут они вегетировать. Но плодовые пока держатся. Ждут своего часа. И самое время подумать садоводам об обрезке. Кто из них знает, зачем и как обрезать деревья, с нетерпеньем ожидают, когда же можно будет придать им нужную форму, улучшить световой режим в их кронах, нормировать нагрузку, то есть позаботиться о количестве и качестве урожая. А тот, кто не знает, зачем и как резать, встречает эти сроки с неуверенностью, а может быть, и со страхом, как ученик, плохо усвоивший предмет, ждет неотвратимо приближающегося экзамена. Но не боги горшки обжигают. Всему можно научиться. Только не спешите хватать секатор, нож и пилку и бежать к дереву с намерением что-нибудь у него отрезать. Прежде, чем начинать обрезку, надо твердо знать: зачем обрезать дерево, какова цель этого, в общем жесткого, действия.

Логически рассуждая, можно понять, что молодые деревья обрезают для формирования кроны. Здесь основная цель - создать ее остов в соответствии с выбранной моделью. Равномерно разместить на основных ветвях ветви обрастающие. Не затягивать переход растения к плодоношению. В дальнейшем, пока рост достаточно сильный (длина побегов продолжения основных ветвей не менее 30-40 см), а плодоношение по количеству и качеству плодов вполне удовлетворительное, основная цель обрезки - поддерживать установившееся оптимальное равновесие между ростом и плодоношением. Не позволять выходить ветвям за установленные габариты кроны. Не допускать перегрузки обрастающими ветвями. Предупреждать ослабление роста. Поддерживать хорошее освещение по всей глубине кроны.

Когда длина приростов ветвей продолжения станет менее 15-10 см или, по недосмотру, рост их вовсе прекратится, потребуется обрезка омолаживающая. Ее цель - предупредить ослабление роста, а если это уже случилось, то стимулировать рост таким образом, чтобы длина побегов стала не менее 30-40 см.

Если кроны, неважно, у молодых или уже у довольно старых деревьев, вышли за пределы оптимальных габаритов, сильно загустились, перегрузились плодовыми ветвями (кстати, если таких ветвей очень много, большинство из них бывают слабенькими, неспособными нормально плодоносить), применяют обрезку восстановительную. Цель такой обрезки - привести габариты крон к оптимальным размерам, улучшить световой режим, нормировать количество ветвей, обеспечить равновесие между ростом и плодоношением. Восстановительная обрезка применяется также к подмерзшим деревьям и к деревьям, получившим серьезные механические повреждения.

Таковы в общих чертах основные цели обрезки. Как видите, они не остаются постоянными и зависят от возраста и состояния растений. И опять-таки не спешите с секатором и пилкой, а войдите в сад с блокнотом и карандашом. Как журналист. И попробуйте взять интервью у деревьев. Они все расскажут о себе. Важно только правильно поставить им вопросы. Разумеется, отвечать они будут своим видом и состоянием. Поэтому придется больше присматриваться, нежели прислушиваться.

По результатам осмотра определите, какая и зачем нужна обрезка каждому конкретному растению. Что надо: формировать крону, ограничивать ее габариты, осветлять или, наоборот, повышать "насыщение" ее объема обрастающими ветвями. А может быть, рост стал настолько слабым, что надо уже омолаживать дерево, или в кроне есть опасные острые развилки, что иногда ведет к отлому ветвей или даже разлому всей кроны. Сделайте себе пометки в блокноте. На досуге обдумайте ситуацию. Но это не все. Самое главное впереди.

Теперь надо определить наиболее эффективный путь достижения цели. Это, пожалуй, посложнее. Без знания основных закономерностей роста дерева невозможно предугадать реакцию его на то или иное воздействие, а значит, невозможно планомерно регулировать рост и плодоношение. Закономерностей много. Все их в одной статье не рассмотришь. Но основные надо знать четко.

Первая - апикальное доминирование: высота дерева и длина всех ветвей увеличиваются за счет побегов, растущих из верхушечных почек. Эти почки, как правило, лучше развиты, получают больше влаги и питательных веществ. В них сосредоточиваются вещества, стимулирующие рост, а на долю нижерасположенных достаются вещества, рост подавляющие. Поэтому из верхушечных почек вырастают наиболее сильные побеги. Отсюда и термин - апикальное доминирование (апекс - верхушка).

Если удалить верхушечную почку в период покоя дерева, ее функции переходят к почке, ближайшей от верхушки. Теперь она будет осуществлять апикальное доминирование. Из нее образуется наиболее сильный побег. Если же удалить верхушку ветви, когда уже начался рост побегов, то свойство апикального доминирования будет у этой ветви временно утрачено. Из всех почек начнут расти побеги примерно одинаковой силы. В этом случае за счет подавления апикального доминирования усиливается обрастание ветвей. Но не всегда. У ряда косточковых, особенно при слабом росте побегов, вегетативной бывает только верхушечная почка. Удаление ее приводит к прекращению роста этой ветви. Способность к росту усилится у одной из размещенных на ней боковых ветвей.

Не одинаково выражено свойство апикального доминирования у разных культур и сортов.
Оно может быть от очень сильного до очень слабого. Соответственно этому различают разную способность боковых почек пробуждаться к росту и разную способность образовывать сильные побеги.

Очень низкой считают такую пробудимость почек, когда из всего числа их на ветви тронулись в рост менее 20 %, низкая - 30, средняя - 50, высокая - 70 и очень высокая - более 70 %. По количеству выросших длинных побегов вегетативного типа различают растения с очень низкой побегопроизводительной способностью, когда только 5 % общего количества почек дали сильные приросты, и очень высокой, если они составляют более 25%.

Проявление в разных сочетаниях этих двух качеств: пробудимости почек и побегообразовательной способности - зависит от культуры, сорта, возраста и состояния растений. Поэтому дать раз и навсегда классификацию сортов по этим признакам не представляется возможным. Можно только предполагать, исходя из усредненных сортовых особенностей, но коррективы в каждом конкретном случае могут быть весьма большими. Да и не нужны опять-таки рецепты, готовые решения. Каждый садовод должен присмотреться к дереву и посчитать на нескольких сильных ветвях, сколько в предыдущем году было на годичном приросте почек, сколько из них пробудилось и сколько образовалось длинных побегов. В дальнейшем, когда поднакопится опыта, арифметика станет ненужной. Издалека, на глаз будете определять и пробудимость почек, и побегообразовательную способность. Причем довольно точно, но укорачивать ветви у тех растений, которые обладают высокой побегообразовательной способностью. Это приведет к чрезмерному загущению кроны Потребуется сильная обрезка.

За ней последует еще большее усиление роста и еще большее загущение. И так будете резать дерево, резать, а плодов и не дождетесь. Если же пробудимость почек слабая, укорачивания, напротив, необходимы. Иначе ветви будут голенастыми. На большей части протяженности они не обрастут. А на чем же дерево станет плодоносить? Опять-таки древесина будет, а плодов - нет.

Широкий угол отхождения. Крепление ветви прочное, но рост недостаточно сильный.	Острый угол отхождения ветвей. Возможен разлом дерева.

И еще об одной закономерности нельзя не сказать. Сформулировать ее можно так: рост ветвей тем сильнее, чем ближе направление их роста к вертикали, а склонность к плодоношению возрастает по мере отклонения ветви к горизонтальному и пониклому положению. Отсюда практический вывод. При обрезке плодовых деревьев, особенно молодых, не следует увлекаться вырезкой ветвей, длина которых менее 40 см. Особенно, если они занимают положение, близкое к горизонтальному или даже пониклому.
Вот теперь можно брать секатор, пилку и идти к дереву.

Поговорим теперь о вновь посаженном растении. Надо заложить крону. Самая распространенная и наиболее доступная - разреженно-ярусная. Высота штамба 50 см. Из ветвей, расположенных выше штамба, выберите три в качестве основных. Они должны размещаться с интервалами по стволу 10-15 см, но не беда, если чуть ближе или чуть дальше. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону от ствола, а две других - в противоположную. Угол между ними (в проекции) должен равняться 60-70° .

После выбора основных ветвей решайте судьбу остальных. Сильные отогните до горизонтального, а еще лучше до пониклого положения, слабые (короче 40 см) оставьте расти свободно. Конкурент вырежьте на кольцо. Основные ветви обрежьте так, чтобы их концы оказались бы на одном уровне. Если проводник очень длинный, укоротите его так, чтобы он был выше основных ветвей на 15-20 см.

В следующем году на 50-60 см выше последней ветви яруса выберите еще одну. Затем вспомните, каковы пробудимость почек и побегообразовательная способность у данного дерева. Это подскажет вам, насколько надо укоротить ветви продолжения основных ветвей, чтобы ни загущения, ни оголения не было. Определили? Еще раз убедитесь, что все правильно, ничего не упущено. Теперь обрежьте ветви так, чтобы концы их оказались на одном уровне. Обрежьте и вновь выбранную основную ветвь так, чтобы она была выше первого яруса на 15-20 см. Удалите конкурент и все сильные вертикальные ветви. Обрежьте проводник. Он должен быть тоже на 15-20 см выше последней основной ветви, то есть должен сохранять лидирующее положение в кроне. Если отогнутые ранее ветви мешают, обрежьте их на какое-нибудь слабое ответвление и оставьте в качестве обрастающих.

В дальнейшем точно так же продолжайте формировать крону. Заложите еще одну, максимум две ветви. Следите, чтобы не было загущения кроны или оголения ветвей. В первом случае ослабьте укорачивание, во втором - усильте. Конкуренты и сильные вертикальные ветви постоянно вырезайте на кольцо. Слабые - сохраняйте. После закладки последней основной ветви - это вероятнее всего пятая (3+1+1) или шестая - и над ней через год срежьте центральный проводник. Он больше не нужен. Оптимальная высота кроны 2,5-3 м. На этом уровне и надо будет ее держать. Все ветви, которые станут стремиться перешагнуть рубеж, надо обрезать с переводом на горизонтальные ответвления, ориентированные от центра к периферии кроны.

Если деревья у вас уже сформированы, пусть несколько не по правилам, но растут и плодоносят хорошо, не надо мудрить и насильно втискивать их в формулу 3+1+1 или 3+2+1+1. Пусть остаются, какими получились. Здесь важно регулировать рост, нагрузку обрастающими ветвями, не давать деревьям выходить за установленные габариты, поддерживать хорошее освещение во всей глубине кроны. Обрезка в этом случае проста. Преимущественно прореживание ветвей. Удаление сильных вертикальных ветвей и вырезка старых плодовых веточек. Обрезка на перевод веток, устремляющихся вверх и в междурядье. Ширина кроны в одном из направлений должна быть не более 2,5-3 м, в другом - может быть больше. При прореживании кроны надо пытаться находить одну-две крупные ветви, вырезая которые можно разредить крону и улучшить ее световой режим. При вырезке большего количества мелких ветвей и труда требуется много, и эффект всегда значительно ниже. Не надо бояться одного крупного среза. Не думайте, что это снизит урожай. Поверьте богатому опыту тысяч садоводов - совсем не так.

Если у деревьев прекратился рост, то в дополнение к описанной выше обрезке надо омолодить ветви, а именно все ветви с коротенькими приростами надо укоротить. Сказать на древесину, какого года надо обрезать ветви, значит, ничего не сказать. Лучше так: осмотрите несколько крупных ветвей от их верхушки к основанию. Определите по годичным кольцам, когда длина приростов стала меньше 25-30 см. Вот в том месте, где она еще была 30 см и более, выберите сильное боковое ответвление и сделайте на него срез. Если сильного ответвления не найдется, сделайте срез над слабеньким. Рост усилится. Не надо осматривать все ветви. Один раз установите, где делать срез, и все ветви тогда обрезайте точно так же, примерно в том же месте.

А - начало формирования
Б - продолжение формирование кроны.
(в проекции: сплошная черта - ветви нижнего яруса,
прерывистая - выше расположеные ветви)

Задание на лето. Понаблюдайте за реакцией растений на вашу обрезку. Пометьте в своем блокноте, что получилось удачно, а что - нет. Постарайтесь объяснить себе причину неудачи. Сделайте поправки на будущее. Еще много подобных ситуаций встретится.

Р. Кудрявец, профессор

< Назад

Советы дачникам!

Дорогие мои друзья, постоянные читатели и те, кто просто заглянул ко мне в гости. Я делюсь с вами советами, которые перешли мне от бабушек, родителей и тем, о чем узнала сама.
Гусеницы-это ужасные вредители!!! у нас в прошлом году сожрали всю красную и белую смородину, и что характерно даже "Интавир" не помог. Покупали различные ампулы, что только не пробовали. Гусеницы конечно пропали, но только тогда, когда сожрали весь лист, а плодоножки с ягодами просто перекусывали. мы остались без ягод. Соседи по даче поделились очень хорошим средством от этих вредителей. У них смородина была хорошая и никто ее не съел.
Никто не спорит, что бороться с садовыми вредителями необходимо. Но вот использовать химию нет ни малейшей необходимости, да и не всегда она помогает (как в нашем случае). Есть старинные проверенные способы применения природных средств защиты, просто не каждый о них знает. Все эти природные способы основаны на одном очень простом принципе: сами растения имеют природном арсенале собственные средства борьбы против вредителей.
Простой пример. густую зелень помидоров гусеницы никогда не едят. Отсюда следует, что этим вполне можно воспользоваться. После того, как урожай помидоров собран, ботва не выбрасывается, а собирается, высушивается и сохраняется.
Потом сухая ботва рубится на мелкие кусочки, насыпается в ведро, заливается кипятком таким образом, чтобы ботва "сварилась" (на это потребуется где-то пол часа). Затем готовим раствор из расчета: приготовленный отвар - 2л, вода - 10л, мыло - 40г.
В результате получается великолепное средство против гусениц.

Рак предстательной железы очень серьезное заболевание мужской половой сферы. Лечение рака простаты зависит от стадии заболевания, хотя распознать заболевание на ранней стадии очень трудно. Существуют методы обследования, позволяющие с высокой точностью установить наличие заболевания, определить его стадию, а также выбрать наиболее эффективное лечение. Будьте здоровы!

Рецепты нехимических средств борьбы с вредителями и болезнями

 

Рецепты нехимических средств борьбы с вредителями и болезнями Алоэ против паутинного клеща. Бархатцы против тлей на ягодниках и против нематод. Бузина черная и красная против крыжовниковой пяденицы. Горчица против красного яблонного клеща, против крыжовниковой огневки, против ложногусениц пилильщиков на смородине и крыжовнике, против тлей, гусениц совок, лугового клопа, табачного трипса, против слизней,  против мышевидных грызунов. Картофель против капустной белянки, совки, моли, а также почковой моли, крыжовниковой огневки, пилильщиков, галлиц, тлей, паутинного и почкового клещей, листоверток и для отлова проволочников. Лопух большой или репейник против листогрызущих вредителей овощных культур (гусеницы капустной белянки, моли, совки и др.) и  против сосущих вредителей (тля, цикады, клещи, трипсы и др.). Лук репчатый против паутинного клеща и тлей на семенниках капусты, а также при слабой пораженности смородины почковой молью, крыжовниковой огневкой, пилильщиками, галлицей, тлей, паутинными и почковыми клещами, листовертками,  против сосущих вредителей на овощных культурах, против паутинных клещей, луговых клопов, гусениц совок, слюнявой пенницы, уховертки обыкновенной, медяниц, плодожорок и  против паутинного клеща на огурцах. Календула (ноготки) против нематод, гусениц многих вредителей, клещей, а также для борьбы с фузариозом овощных культур. Одуванчик лекарственный против сосущих насекомых (тли, клещи, медяницы) на плодовых, против паутинного клеща на огурцах, против личинок смородинной листовой галлицы. Ольха серая, кустарниковая против тли и паутинных клещей на шиповнике, яблоне, для отпугивания медведки. Осот полевой (желтый) для борьбы с мучнистой росой. Петрушка посевная или кудрявая против улиток на землянике. Пижма обыкновенная против плодожорки, медведки, цветоеда на яблоне. Живокость высокая против капустной моли, капустной и репной белянок, личинок пилильщиков, открыто живущих жуков, медяницы, гусениц кольчатого шелкопряда, боярышницы и златогузки младших возрастов. Молочай прутьевидный против гусениц совок, моли и капустной белянки на овощных культурах. Чемерица Лобеля (черная и белая) против гусениц яблонной, черемуховой молей, кольчатого шелкопряда, капустной белянки, личинок вишневого слизистого пилильщика: осенью (или ранней весной) заготавливают все растение (вместе с корнем. Дурман обыкновенный против клопов, паутинного клеща, медяницы и тлей на плодовых культурах. Паслен сладко-горький против сосущих вредителей на плодовых и овощных культурах: в период цветения собрать не одревесневшие верхушки побегов с листьями. Софора лисохвостая и софора толстоплодная против тлей, клопов, медяниц, личинок пилильщиков, гусениц моли и др. вредителей плодовых культур. Чистотел большой против тлей, медяниц, трипсов, щитовок, репной, капустной белянок, капустной совки и других вредителей. Полынь горькая против гусениц яблонной плодожорки, листогрызущих вредителей на плодовых культурах, гусениц крыжовниковой огневки. Томаты против тлей, клещей, растительноядных клопов, гусениц капустной белянки, молей, лугового мотылька, яблонной плодожорки, капустной совки, крестоцветных блошек, крыжовникового пилильщика и крыжовниковой огневки. Ромашка аптечная против сосущих вредителей, мелких гусениц, личинок пилильщиков и клещей. Сосна обыкновенная против тли и медяниц, огневки, яблонной плодожорки, серой гнили, против тли и медяниц, против крыжовниковой  и против серой гнили. Тысячелистник обыкновенный против сосущих насекомых (тли, медяницы, трипсы, клопы, паутинные клещи) и мелких открыто живущих гусениц. Черемуха обыкновенная против гусениц озимой совки. Щавель конский против тли, клещей, крестоцветных клопов на редисе и семенниках капусты. Чеснок против паутинного клеща, тли, ржавчины, против почкового смородинного и земляничного клещей, против почковой моли, крыжовниковой огневки, пилильщиков, тли, галлиц, паутинных и почковых клещей, против фузариоза на гладиолусах и  против фитофтороза томатов. Использование других средств борьбы с вредителями и болезнями Зола против бахчевой тли на огурцах, против тли, улиток, слизней на капусте,  против молодых гусениц огневки и личинок пилильщиков на смородине (май-июнь) и против мучнистой росы смородины в июне. Дегтярное мыло против паутинного клеща. Скипидар против нематод. Марганцовокислый калий против мучнистой росы огурцов. Коровяк против мучнистой росы огурцов, против фитофтороза картофеля и томатов и против мучнистой росы смородины. Горячая вода против мучнистой росы смородины. Сера молотая против мучнистой росы огурцов. Нафталин против капустной мухи. Известь-пушонка против капустной мухи. Известковое молоко против килы капусты. Перепревшее сено против мучнистой росы. Кальцинированная сода против мучнистой росы. Сода пищевая против мучнистой росы ягодников.   -мк-

 

Обрезка яблони и груши.




http://kagol/garden/plodgard/frtgard/obrezka.htm#
1. Как обрезкой превратить сильную однолетнюю ветку в полускелетную.
2. Можно ли без обрезк и ослабить сильную ветку и ускорить ее плодоношение.
3. Какие ветки легко превратить обрезкой в обрастающие или полускелетные. Какие трудно.
4. Надо ли обрезать плодовое дерево в период полного плодоношения.
5. В каких случаях на плодоносящих деревьях применяют обрезку "на многолетнюю древесину".
6. Когда и как следует производить регулирующую урожай обрезку плодоносящих деревьев яблони.
7. Какую обрезку называют чеканкой. С какой целью ее применяют.
8. Можно ли обрезкой поддерживать хорошее плодоношение стареющего дерева.
9. Можно ли омолодить старую яблоню. Как этого добиться.
10. Насколько нужно укорачивать ветви плодоносящего дерева при обрезке их на боковое разветвление. Чем при этом руководствоваться.
11. Почему на дереве развиваются волчки. Как с ними поступать.
12. Как обрезать подмерзшие деревья. Можно ли ограничиться срезкой только погибших частей.
13. Почему не следует делать больших ран при обрезке сильно подмерзших деревьев.
14. Можно ли к груше применить такую же обрезку, как и к яблоне.
15. В чем основные особенности формирования деревьев по методу Н. П. Донских.

Серия сообщений "Яблоня":

Часть 1 - Как правильно обрезать яблоню
Часть 2 - Схема формирования низкоштамбовой плоской кроны у яблони
...
Часть 10 - Как весной преобразить старый сад
Часть 11 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 12 - Обрезка яблони и груши.

Серия сообщений "Груша":

Часть 1 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 2 - обрезка груши
...
Часть 5 - яблони и груши
Часть 6 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 7 - Обрезка яблони и груши.

Серия сообщений "Прививка, обрезка, формировка":

Часть 1 - Прививка плодовых деревьев: лучшие способы
Часть 2 - Урожайная обрезка малины по Соболеву
...
Часть 33 - Как весной преобразить старый сад
Часть 34 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 35 - Обрезка яблони и груши.

Луковая шелуха ... на подоконнике




Лечит луковая шелуха не только многочисленные заболевания человеческого организма. Это целительное средство и для растений.

...на подоконнике

Если комнатные цветы «погрустнели» на глазах, достаточно полить их настоем луковой шелухи, чтобы хорошее настроение вернулось к вашим любимцам. Приготовить отвар и настой, как вы уже знаете, совсем нетрудно. В эмалированную посуду положите горсть шелухи, залейте 1,5 л кипятка, прокипятите еще 5-7 минут, дайте настояться в течение двух часов, процедите и охладите. Опытные цветоводы утверждают, что достаточно один раз в месяц готовить отвар из луковой шелухи и опрыскивать им растения и верхний слой почвы в целях профилактического обеззараживания. Комнатные цветы воспринимают отвар как полноценное удобрение. Однако каждый раз целебное средство придется готовить заново: хранить настой нельзя. К советам профессионалов стоит прислушаться.

...на грядке

Если вы добавите луковую шелуху в почву, в которой высаживают по весне рассаду, то не только убережете растения от многих заболеваний, но и значительно повысите урожай! И вообще, отвар луковой шелухи - средство номер один для садоводов-огородников. Настоем рекомендуют опрыскивать огурцы, когда у них начинают желтеть листья. Приготовить его также не сложно, как и настойку для полоскания горла, только масштабы - промышленные. Возьмите несколько основательных пригоршней луковой шелухи, засыпьте в эмалированное ведро и залейте теплой водой. Доведите до кипения и оставьте хорошенько пропариться под крышкой. Полученный настой остудите и процедите. У вас получился целебный концентрат. Теперь для того, чтобы обработать парник, надо развести 2 литра «лекарства» на ведро теплой воды. И прямо из лейки по листьям поливайте ваши огурцы, кабачки-цуккини. Сердце любого огородника будет радоваться: растения оживут прямо на глазах. И завязей после полива станет гораздо больше. Значит и урожай будет на славу! Поливать настоем шелухи для повышения урожайности также рекомендуют помидоры и морковь.

У дачника обычно много проблем и бед, с одной из них - грибком, от которого растения заболевают "черной ножкой", поможет справиться луковая шелуха. Все знают, что для уничтожения грибка почву следует обработать раствором марганцовки (3 г на 1 л воды). Но у вас же есть луковое лекарство от всех хворей! Рецепт прост, как и все предыдущие: залейте луковую шелуху одним литром воды, настаивайте смесь сутки, процедите и опрыскивайте свой сад-огород 2-3 раза каждые 6 дней. Настой убивает вредную микрофлору в почве, обогащает ее микроэлементами. Вы же помните - это кладезь полезных веществ!

Еще одна дачная напасть - паутинный клещик, тля, трипс и прочая гадость, омрачающая жизнь садовода-огородника. Оружие номер один, как вы правильно угадали, настой луковой шелухи. Все как обычно: заливаете ведро сухой луковой шелухи двумя ведрами теплой воды. В течение 3-5 суток ждете пока жидкость настоится, и процеживаете полученный раствор, добавив в него обыкновенное хозяйственное мыло (из расчета 2 г мыла на 1 л раствора). Концентрированная смерть для садовых вредителей готова. Для опрыскивания концентрат стоит разводить 1 к 2. Трех литров настоя достаточно, чтобы заменить десятки литров ядохимикатов.

Если же нашествие тли требует принять меры быстрого реагирования, готовим другой раствор. Залейте 200 г луковой шелухи 10 л теплой воды и дайте настояться в течение 12-15 часов. Процедите настой и, не разбавляя, опрыскайте поврежденные растения.

Кстати, ни мошек, ни блошек, ни тлей не будет, если ведро с заваренной луковой шелухой вы поставите прямо в парник. Время от времени просто берите веничек, обмакивайте его в ведро и устраивайте своим тепличным растениям целебный душ.

Источник

Готовим мазь от комаров.

 

 

Возьмите один тюбик детского крема, не большой и не дорогой, главное, обязательно посмотрите на срок годности, очень важно, чтобы крем был свежий. Добавьте в детский крем три пачки ванильного сахара или ванилина.

Все это тщательно перемешайте. Комары будут летать тучами вокруг, но на вас ни один не сядет. Этим средством часто пользуются на севере, где, как известно, комары – это настоящая катастрофа, причем все лето.

Biruza9
 

 

 

Ссылки на полезные ресурсы по садоводству в Интернете

Ссылки на полезные ресурсы по садоводству в Интернете


Клуб любителей декоративного садоводства http://www.websad.ru/
Справочно-информационный портал по садоводству, цветоводству и ландшафтному дизайну http://www.greeninfo.ru/
Гуманное садоводство http://humangarden.ru/
Ландшафтный дизайн и архитектура сада http://www.gardener.ru/
Дачница: Газета для садоводов и огородников http://www.cofe.ru/garden/
Журнал “Приусадебное хозяйство” http://www.prihoz.ru/
Садовый портал http://www.sad.ru/
Как создать ваш прекрасный сад http://www.sunnygarden.ru/
На 6 сотках http://www.6x100.ru/
Сайт-копилка личного опыта садоводов и огородников http://www.ponarodnomu.ru/
Газета “Садовод” http://www.sadovod.spb.ru/
Дачный форум http://www.fazendeiro.ru/
Все для сада и огорода, дачи и фазенды http://www.sadovnic.com/
Энциклопедия садовых и комнатных растений http://www.luzhok.ru/
Садовая коллекция http://www.gardens.ru/
Студия ландшафтного дизайна http://www.artgarden.ru/
Травы и пряности, применяемые в кулинарии http://www.eda-server.ru/prjan/
Дачникам http://dachnikam.ru/
Справочник о растениях http://flora-world.by.ru/
Дом и семья: Усадьба http://homefamily.rin.ru/villa.html
Растения. Дачная жизнь http://sadovnica.ru/
Овощной портал http://ovoport.ru/

Маленькие секретики (садовод-садоводу)

1. Йод для капусты.
В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру.
2. Ускорение пророста.
Чтобы семена быстрее проросли их замачивают в растворе перекиси водорода (4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы - на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают.
3. Чай для лука.
Читать далее...

Любимые блоги и сайты -Сообщество зеленых человечков

http://blogs.mail.ru/mail/ujcnfuf/762722FF85F0E59A.html

ПРИНЦИП ЛЕНИВЫХ, НО РАЗУМНЫХ: НЕ ПОЛОТЬ!

Как же так? Зарастет же все! Однако не полоть — совсем не означает: не бороться с сорными растениями. С ними как раз бороться надо обязательно, иначе эти родные дети природы вытеснят с участка пасынков природы — наши культурные растения. Природа наградила своих родных детей необычайной живучестью, поэтому в борьбе за место под солнцем непременно победят сорняки.
Так что же делать? Как что, систематически срезать многолетние сорняки под корень. И срезать их надо в том возрасте, когда это делать проще всего, то есть при высоте сорняков не более 5-15 см. Можно использовать плоскорез Фокина или полольник «Стриж», или любое другое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли.
Лучший результат дает небольшое заглубление инструмента в почву на 2-3 см. Вы просто срезаете сорняки и тут же оставляете их на почве. Что это дает? Читать далее...

Шпаргалка на лето. Хотите знать, чем удобрять?


КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ. Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка, на одно растение расходуют 0,5 л.
Через 10 дней после первой подкормки: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л настоя куриного помета, 1 ст. ложку мочевины. На 1 растение - 1 л настоя.
Начало июля. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта капусты. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложка микроэлементов. На 1 м2 используют 6-8 л.Читать далее...

Как вырастить рассаду

    Купить хорошие семена - даже не полдела,а четверть его.Правильно подготовить их к посадке,высадить и дождаться первых листочков-так радостно и так нелегко.

    БЕРИТЕ ЗЕМЛЮ ПОД БЕРЁЗАМИ.

    Как быстро проверить семена на всхожесть ?

 Берем стеклянную баночку,кладём туда хорошо смоченную салфетку,на нее бросаем семена и закрываем баночку крышкой-хорошие семена проклюнутся на 2-3 день,плохие - на 5 день,дальше уже все-можете оставшиеся выбрасывать.

  Семена лучше сеять в баночки из-под сметаны,накрыть их крышечками от тех же баночек,можно и в другие стаканы.И те и другие книзу заужены,и когда высаживаешь рассаду,нужно только хлопнуть по дну ладошкой,а другой рукой придерживать растение - оно выпадает со всем комом земли и потом не болеет.Все удобно,дешево и сердито.Ещё раскаленным шилом сделать несколько дырочек в дне каждой баночки.Торфяные горшочки для рассады тоже хороши,но имеют один недостаток:в них земля быстро пересыхает,а при обильном поливе делаются мягкими и рыхлыми.

   Грунт для рассады лучше брать под берёзками-это самая лучшая земля.Взятую землю положить в тазик и поставить в ванну,пролить кипятком из чайника,чтобы вода дошла до дна. В чайник бросить 2-3 гранулы марганцовки.Если хотите,землю можно приправить торфом и немного золой.Стоит так земля 3-4 дня,затем можно рыхлить и сажать все что угодно.Семена в почву заделывать в зависимости от их размера.Поливать рассаду лучше только талой водой комнатной температуры-она это любит.

   РАССАДУ ЛЕЧИМ СКОРЛУПОЙ.

  Время посадки семян -с середины февраля и до конца марта-это дома,а позже можно переходить и в теплицу,смотря по погоде.Высаживать рассаду на постоянное место в теплицу в мае,а в открытый грунт-в начале июня.

  Если у вас выросла хилая рассада-не расстраивайтесь.Возьмите 3-литровую банку,заполните наполовину скорлупой от яиц,залейте обычной водой и через сутки полейте свою рассаду.Скорлупу можно залить много раз,если даже оттуда будет исходить неприятный запах.Вот увидите,скоро вы не узнаете свою рассаду !

  За лето помидоры,пенрцы,огурцы и т.д. обрабатывать не менее трех раз.Один раз-биофунгицидом,а после появления плодов таким раствором: 20-25 капель йода на ведро воды.Обливать прямо из лейки,быстрыми движениями.

  Напоследок маленький совет : чем мельче семена,тем гуще их надо высевать-это способствует быстрому прорастанию.Лучше получить излишне густые всходы,чем совсем никаких.

МАРТ.РАБОТА В САДУ.

В марте очень много работы в саду.Надо проверить все деревья и кустарники.При обнаружении повреждений их морозами(очень большая вероятность,что именно это так,февраль был суровый и неблагоприятный для сада)грызунами надо раны залечить :отмершие и отставшие от ствола древесные части коры срезать ножом до здоровой древесины.зачистить,продезинфицировать пораженное место и замазать садовым варом или смесью коровяка с глиной(1:1).Затем это место обвязать несколькими слоями  бумаги,мешковины или пленкой.Если снег уплотнился или покрылся льдом,то ее надо разрушить.снег вокруг штамба не отаптывать,не покрывать навозом-иначе произойдет задержка роста корней.

  Опасны  мартовские солнечные ожоги,поэтому не следует  спешить снимать защитную обвязку со стволов,укрывавшую их зимой.Это можно сделать в конце марта-начале апреля,когда минует опасность ожогов коры.Если все же дерево получило ожоги-раны обработать,продезинфицировать 1%-ным раствором медного купороса,замазать садовым варом или побелить смесью извести (2.5кг) и медного купороса (0,5кг) на 10 литров воды.Особенно опасны глубокие раны,образовавшиеся при внезапном похолодании после теплого дня.

   Март-время обрезки деревьев и кустарников.Проводить ее следует в теплый день при температуре не ниже минус 10 градусов.Цель обрезки-создание прочного скелета,наилучшего освещения листового аппарата,стимулирование вегетативного роста побегов во время плодоношения.Обычно обрезку проводят до начала распускания почек.При обрезке надо иметь в виду,что плодовые сильнее реагируют в месте среза.Надо стремиться к тому,что вокруг среза в дальнейшем не образовалось слишком много ветвей.Для этого надо ниже среза подобрать хорошо расположенную ветку,подтянуть ее к стволу,чтобы она заняла вертикальное положение и привязать мягким шпагатом "восьмеркой" к стволу.

   Обрезать можно только те деревья,которые здоровые,крепкие.Слабые,больные при обрезке могут погибнуть.

   Особенно нуждаются в обрезке косточковые-вишня,слива,так как без обрезки их ветки оголяются,вытягиваются и резко снижают урожайность.Но если веток на дереве мало -обрезку лучше не проводить.

   Ягодные кустарники обрезают до распускания почек ежегодно.

   В конце марта главная забота садовода - правильно распорядиться талыми водами.От них зависит начало роста насаждений.Надо следить,чтобы талая вода не смывала верхний слой почвы,не стекала с участка,а сохранилась в почве участка.

   Талая вода начинает выгонять из нор грызунов-вредителей сада и поэтому надо принимать меры по их уничтожению,защите растений от повреждений голодными грызунами.Если есть возможность,поселить на участке кошку.Можно применить против грызунов приманки-смешать в равных количествах муку+цемент или муку+алебастр+сахарный песок.

   В марте из зимних укрытий выходят жуки яблонного цветоеда-надо наложить ловчие пояса и стряхивать жуков на подстилку с последующим их уничтожением.

 

Март-время весенних хлопот на даче

http://vsaduidoma.ru

Советы садоводам.Тестируем молодые деревца.

  Обработка почвы,поливы,подкормка,формирование кроны - это необходимо деревьям для здорового роста и плодоношения.

   Но обильные поливы и дозы удобрений могут вызвать чрезмерный нежелательный прирост,затягивание плодоношения и ухудшение зимостойкости.

   Если яблони и груши дают однолетний прирост 50 - 60 см,а косточковые (вишня,слива ) 70 - 80 см,хорошо ветвятся,имеют мелкие обрастающие побеги и достаточную лиственную массу,то им дополнительные поливы и подкормки не требуются.

  В молодом саду весной перекапывайте почву в приствольных кругах.После посадки их диаметр должен составлять 1 - 1,5 м.,а далее с ростом деревьев круги увеличьте до диаметра кроны.Вблизи ствола глубоко копать не стоит.Землю переворачивайте полностью.

  В возрасте 6 - 7 лет деревья разрастутся,и тогда всю площадь междурядий можно засеять бобово-злаковыми травами.

Дачные заботы.Какие растения вредны вредителям ?

* Найдите место в саду для кустов черной бузины- ее запах отлично отпугивает вредителей.

*  Посадите на грядке несколько бархатцев(тагетес)- вредители не выносят их запаха.

*  Бобовые отпугивают проволочника,кротов и хомячков.

*  Гвоздика многолетняя спасает участок от медведок.

* Ноготки помогают в борьбе с нематодой.

* Очень полезно посеять вокруг деревьев укроп,петрушку,редис,кинзу,редьку,лук - они спасут от муравьев и одновременно привлекут к ним полезных мух-журчалок,уничтожающих вредных насекомых.

* Подсолнух привлекает божьих коровок.уничтожающих тлю.

* Чеснок нужно высадить в междурядья картофеля - это поможет в борбье с колорадским жуком.

Солнечный свет для растений огорода

   Солнечный свет для растений незаменим. В огороде он особенно важен в период появления всходов.Растения огорода по разному реагируют на интенсивность света и на продолжительность освещения.

 

   Как правило,теплолюбивые растения огорода любят яркий солнечный свет,но предпочитают короткий световой день.Это естесственно,так как родина теплолюбивых растений - юг,где жаркое,яркое солнце и не длинный световой день.

   Холодоустойчивые овощи - аборигены Средней полосы,эти растения любят длинный световой день и не очень требовательны к солнечному свету.

 

   * Семейства,наиболее требовательные к свету : тыквенные,пасленовые и бобовые.

   * Семейства,менее требовательные к свету : капустные,корнеплоды,луковые и зеленые.

   * Растения,любящие короткий световой день : кабачки,тыква,патиссоны,фасоль,кукуруза,баклажаны,перцы и томаты.

   * Растения,любящие длинный световой день : огурцы,капуста(все виды),морковь,свекла,редис,пастернак,сельдерей,редька,репа и горох.

 

     Наиболее требовательные к солнечному свету растения и любящие короткий световой день можно посадить так,чтобы днем они освещались солнцем (без тени),а утром затенялись тенью от дома или деревьев.

     Овощные культуры любят солнечный свет второй половины дня,поэтому желательно,чтобы растения огорода не затенялись после полудня.

     При выборе парника для наиболее требовательных к солнечному свету растений имеет смысл выбрать стеклянный парник.через который лучше проникает яркий солнечный свет. А для менее требовательных к солнечному свету растений огорода можно выбрать парник,покрытый пленкой.

Огородные вопросы и ответы

Как сохранить бутоны на крупной рассаде помидоров и перцев при пересадке в грунт?


С вечера накануне высадки рассады необходимо обильно полить ее для того, чтобы максимально сохранить корневую систему, в особенности корневые волоски. От этого зависят жизнеспособность растений и приживаемость рассады. Если корни повреждаются выше допустимой нормы, растение сбросит бутоны.
Для сохранения цветочных бутонов на первой кисти томатов желательно опрыснуть растение раствором борной кислоты (1 ч. л. на 1 л воды), причем сделать это лучше за 4-5 дней до высадки рассады в теплицу. Обычно эта процедура проводится утром в пасмурную погоду. За сутки до высадки рассады перца на постоянное место ее можно опрыскать Эпином-Экстра, чтобы сохранить бутоны и предотвратить стресс при пересадке (1 мл на 5 л воды). Можно эту обработку провести сразу после высадки рассады.

Читать далее...

Сеем тыквенные...

Лучшее время посева огурцов в открытый грунт для средней полосы – 28 мая–4 июня. Земля уже хорошо прогрелась, а к моменту всходов минует последняя угроза возможных возвратных заморозков. Тем более что в последнее время весна порадовала нас долгожданным теплом.

Для открытого грунта используйте пчелоопыляемые сорта. Все-таки такие огурчики получаются самыми вкусными.


Огурцы на грядке совсем не обязательно подвязывать к опоре. Они прекрасно растут, расползаясь по земле. Но все же при посадке вбейте вдоль всей гряды по центру несколько кольев высотой 1–1,2 метра. Натяните сверху прочный шпагат или прибейте рейку. Вертикально прикрепите вдоль рейки пластиковую сетку. И к получившейся шпалере направляйте огуречные плети. Усиками они зацепятся за сетку, поползут вверх и в стороны и создадут красивый арт-объект в обычном огороде.  

Читать далее...

Посадка огурцов,томатов и перца в грунт

Как только минует угроза возвратных заморозков ( после 10 июня) их уже можно не бояться), наступает самая хлопотная пора для огородников - посевы и высадка рассады в открытый грунт


    Огурцы

   Их у нас традиционно выращивают не через рассаду, а высевая семена. Лучшие результаты получаются на теплых грядках, «заряженных» навозом. Он не только утеплит и разрыхлит грунт, но и создаст в приземном слое воздуха атмосферу с повышенной концентрацией углекислого газа, так любимую огурцом. Снимите с грядки землю на полштыка лопаты и уложите навозный «фундамент». Снятую землю верните на место и подправьте грядку. Кстати, ее хорошо бы устроить в том месте, где в прошлом году росли картофель, помидоры, капуста, зеленные культуры или горох - лучшие предшественники для огурца.

Читать далее...

Пасынкование овощных растений

Такой популярный прием, как пасынкование растений, обычно нужен только томатам. Остальные культуры отлично растут и без этой процедуры.

Хуже всего на пасынкование реагирует перец. Он овощ компанейский — любит, когда листочки соприкасаются с листочками соседних в ряду перцев. Если соседей нет – растет хуже, а если еще и выломать пасынки, вообще начинает болеть, сбрасывая цветки и завязь.
С перцами поступают иначе: если мало развилок и куст получается не слишком пышный, им прищипывают верхушки, чтобы начали расти боковые побеги. Зачем это делают? А вы обращали внимание на то, что в каждой развилке завязывается перчинка, а то и три. А не будет пасынков — не будет и урожая.


Что с баклажанами


Некоторые садоводы пытаются пасынковать баклажаны. Эта операция для них совершенно бесполезна. Они и так хорошо растут и плодоносят. Урожай «синеньких » зависит только от количества тепла, влаги и удобрений.


Когда «щипают» огурцы


В открытом грунте огурцы не пасынкуют. Этот метод применяют только в теплицах.
На грядке пасынкование пользы не принесет, а вот прищипнув главный стебель, вы стимулируете рост боковых побегов. Тем самым увеличивая количество ранних зеленцов еще до того, как начнет появляться мучнистая роса.


Помидорные страсти


Помидоры хорошо растут при выламывании пасынков. Индетерминантные (высокорослые) сорта имеют сильно ветвящийся стебель. Эти так называемые лиановидные сорта имеют мощный стебель и огромные плодоносящие кисти: Чудо Внуковой, Северная красавица, Перцевидные, Де барао, Тропический полугигант, Фаворит, Вольф, Крабы, Шапка Мономаха, Клаус, Оксхарт, Царский. Если не удалить побеги, выходящие из пазух листьев, то замедляются цветение и плодоношение растений. Такие сорта пасынковать нужно как можно чаще — нельзя допускать, чтобы они достигли длины более 5-10 см.

У томатов есть сорта, которые вполне обойдутся без пасынкования: Ренет, Роза ветров, Бушмен, Дубок, Эфемер, Аленка, Гном, Агата, Армянский ранний, Лагидный, Розовый дельфин, Бета. Они слабо растут и не очень урожайны. А если их еще и пасынковать, то плодов почти не будет.

А у вас в саду есть жимолость ?

Жимолость садовая – чудесная вкусная ягода. Наши российские дачники только что собрали первый ягодный урожай этого лета и с аппетитом его съели. Но пора пополнить коллекцию другими сортами – урожай станет выше, а удовольствия – больше.

Садовая жимолость в настоящее время культивируется повсеместно в садах средней полосы. Однако садоводы распробовали ее совсем недавно, в последние лет 20. Культура действительно замечательная. Зимостойкость у нее высокая, плодоношение обильное и ежегодное, легко размножается и устойчива к болезням, неприхотлива. При этом куст жимолости компактен, держит форму и не нуждается в формирующей обрезке, очень красив во время цветения. Единственное, чего требует жимолость, – хорошей компании близких родственников для перекрестного опыления.

Рекомендуется сажать три растения жимолости. А еще лучше – пять, и все разных сортов. Вот тогда можно будет продлить период сбора урожая и увеличить его объем. Кусты жимолости в отличие от других ягодников плодоносят до 30 лет, а при хорошем уходе и больше. Со старого куста можно собрать ведро(!) душистых ягод.

Сейчас нет особых проблем с выбором времени для посадки растений в саду. Возможность приобретать посадочный материал с закрытой корневой системой (ЗКС) позволяет посадить плодовые кусты прямо сегодня, не откладывая до осени. Главное – выбрать пасмурную погоду, и после посадки притенить растение зонтом или тентом на пару недель. Регулярно поливать.

Сортов садовой синей жимолости много. И они все хороши. Отличаются высотой куста, формой ягод, урожайностью. Существуют некоторые проверенные «компании» сортов, которые особо удачно переопыляют друг друга. Голубое веретено замечательно дружит с Синей птицей и Камчадалкой. Еще к ним можно добавить Золушку и Волшебницу. Но если вам предложат иные новые сорта, берите, не раздумывайте. Только обязательно покупайте саженцы в проверенных плодовых питомниках. Удачи!

    http://www.argumenti.ru

Сеем китайскую капусту

 

Читать далее...

Дачникам на заметку

 

Какие отвары полезны на даче ?

Настоями и отварами полезных растений можно лечить не только человека, но и почву, и сами заболевшие растения. Полезно использовать отвары и в качестве подкормки.

Для их приготовления используем хорошую воду: дождевую или смягченную торфом, или хотя бы просто отстоянную. Будьте готовы к тому, что готовые препараты будут иметь непривычные и не всегда приятные запахи. Поэтому и готовьте, и храните их в закрытых емкостях.

Например, приготовим настой крапивы, который повышает жизнестойкость растений, уничтожает тлю на розах и бобовых. Залейте утром килограмм свежей измельченной крапивы десятилитровым ведром воды, накройте. На следующее утро настой будет готов

 

Чем полезна зола ?

Это замечательное удобрение долго хранится, только в сырости теряет весь калий.

Зола рекомендуется для культур-"неженок", потому что почти не содержит хлора. Удобряйте ей картофель, землянику, малину. Применять ею можно под все овощи в любой почве. Если почва на вашем участке тяжелая, внесите золу осенью и весной, а если легкая – только весной.

Вносите золу в лунки, сажая картофель, свеклу, огурцы, капусту, а можно при этом смешать ее с торфом, навозом или перегноем.

Золой можно опылять растения против слизней, сосущих насекомых, крестоцветных блошек, применяя ее в чистом виде или в смеси с известью и табачной пылью (1:1:1).

Зола поможет вам в борьбе с грибковыми болезнями. Для этого золой опыляют картофельные клубни перед посадкой, всходы свеклы, ботву картофеля.

Используйте только золу от лиственных и хвойных деревьев и травы.

Пора созревания тыквенных-заготовки на зиму

 

Погода в этом году благоприятствует росту культур семейства тыквенных. При своевременном поливе и на плодородной почве тыква, кабачки,цуккини и огурцы растут как на дрожжах.

 

И кабачки, и цуккини лучше всего собирать в возрасте 3–5 дней, максимум 7–8. Для употребления в пищу и заготовок самый подходящий размер – 15 см. В их мякоти содержится наибольшее количество витаминов, очень много калия (сердечникам без кабачков не обойтись), а каротина – в 2 раза больше, чем в моркови. Легкоусваиваемая клетчатка позволяет употреблять кабачки при любых сложностях с желудочно-кишечным трактом.

Читать далее...

Сажаем плодовые деревья

 

Время посадки

Плодовые деревья сажают и весной и осенью. Срок посадки зависит от климатических условий местности.

В большинстве южных районов предпочтительнее осенняя посадка. Осень на юге продолжительная и теплая. Саженцы в питомнике заканчивают рост и подготовлены к зиме. Будучи высажены в сад, они за осенний период приживутся, а раны на корнях начинают зарубцовываться и образуют наплывы (каллюс). Посаженные осенью деревья ранней весной тронутся в рост и избегнут возможной засухи. При весенней же посадке деревья сразу попадают в засушливые условия, часто болеют и хуже приживаются.

В средней полосе и северных районах, как правило, лучшие результаты дает весенняя посадка. Весной здесь засухи не бывает и деревья легко приживаются. При осенней же посадке деревья, особенно косточковые, иногда подмерзают или страдают от зимнего иссушения.

Читать далее...

Альтернативные заготовки на зиму
 

 

Огурцы радуют дачников обильным урожаем в этом году. Все хозяйки, даже самые ленивые и занятые, засолили на зиму огурчиков. И свежих плодов наелись досыта. Но мы с вами прекрасно знаем, что долгая зима неминуемо наступит, и сразу захочется салата из свежих душистых огурцов с грядки. Нет ничего невозможного для нашего дачника!.

Мы всегда стараемся консервировать на зиму овощи и фрукты из своих садов и огородов, стараясь максимально сохранить первую свежесть плодов. Например, из огурцов получается чудесный салат. Зимой, добытый из банки, он выглядит совсем как «живой».

 Салат "Нежный"Два килограмма отсортированных небольших огурчиков тщательно промойте под проточной водой и удалите плодоножки. Мелкие огурцы нарежьте кружочками толщиной 3 мм. Крупные разрежьте пополам и нарежьте дольками. Далее вам потребуется килограмм репчатого лука. Почистите его, помойте и нарежьте тонкими колечками – чем тоньше, тем лучше. Возьмите 150 граммов молодого укропа тщательно помойте, дайте стечь воде и порежьте на кусочки (не более 6 мм длиной)

Читать далее...

Что можно сажать осенью

Многие культуры можно сажать осенью.Под снегом они благополучно переживут зиму,а с приходом теплых дней сразу пойдут в рост и порадуют ранним урожаем.В сентябре-начале октября еще достаточно тепло,чтобы они успели укорениться и окрепнуть.

Явные плюсы осеннего посева овощей-экономия времени весной и возможность получить урожай на две недели раньше

 Минусы тоже известны: нельзя исключить прорастания и гибели всходов.Надо также учитывать,что для таких экспериментов пригодны только легкие и окультуренные почвы.Если земля глинистая,то лона заплывет от дождей,паводка и погубит посев.

Осенью можно сажать морковь,чеснок,лук-чернушку,петрушку листовую,салвты,шпинат,пастернак,свеклу и укроп.

Землю для посадки овощей осенью надо запрравить удобрениями,тщательно перекопать,разрыхлить,сделать бороздки и подготовить сухой перегной или торф для их засыпки.

Желательно,чтобы после посева семян наступило длительное потепление,иначе всходы рискуют погибнуть от последующих заморозков.Оптимальная дневная температура воздуха для посадки на даче осенью - плюс 3-5 градусов,а ночью вообще желательны заморозки.

Места для подзимнего посева овощей выбираются с учетом,чтобы там не застаивалась вода,а зимой не сдувался бы снег.

В день посадки на грядке делаются неглубокие бороздки.Семян  следует брать больше чем обычно пооцентов на 25-30.Сверху семена присыпают торфо-перегнойной смесью и укрывают лапником или соломой.

На даче осенью также можно сажать цветы-однолетки - виолу,лаватеру,васильки,календулу,иберис,годецию,кларкию,эшшольцию,мак,космею и флокс.

Из кустарников лучше всего осенью приживаются боярышник,барбарис и клематис.

Как лучше сохранить корнеплоды

 

Сейчас подходит время окончательной уборки корнеплодов зимних сортов. В сухую погоду аккуратно подкопайте плоды и разложите посушить. Перед закладкой на хранение очень советуем корнеплоды помыть. Это не займет много времени. Какой бы ни был у вас большой урожай на садовом участке, все же это не тонны овощей с бескрайних просторов колхозного поля. А польза от «омовения» корнеплодов будет ощутимая. Храниться они будут в разы лучше.

Свеклу и морковь обтрясите от подсохшей почвы и помойте в холодной воде. Разложите посушить в тени на сквозняке. Затем положите в полиэтиленовые пакеты с перфорацией для воздухообмена и поместите в погреб, балконный ящик, холодильник и пр. Хорошо хранить в ящиках с сухим песком. Но следите за влажностью. При ее избытке песок будет впитывать лишнюю влагу, и морковь может сгнить.

Можно пойти другим путем: переработать корнеплоды и хранить уже в полуприготовленном виде. Морковь моем, чистим и шинкуем овощерезкой, придавая кусочкам желаемые форму и размер. А далее помещаем овощи на лоток, замораживаем и насыпаем порции в пищевые пакеты. И в морозилку на хранение.

Есть и третий путь, самый вкусный. Нашинкуйте морковь кружочками или соломкой. Свеклу – полукружочками, репчатый лук (некрупный) – колечками, а капусту порежьте кусочками 2х2 см. На 2 части капусты возьмите по 1 части моркови, лука и свеклы. Поместите овощи в 3‑литровую банку, аккуратно раскладывая слоями, сильно не утрамбовывая. И залейте доверху кипящей заливкой: 2 стакана воды, по 3/4 стакана сахара, столового уксуса и подсолнечного масла, 1 столовая ложка соли. Закройте пластиковой крышкой и храните в прохладном месте. Вкуснота неимоверная!

Можно добавить в маринад большее количество уксуса (на 1 литр жидкости – 2 чайные ложки 70%‑ной уксусной кислоты), простерилизовать и закатать банки. Храниться будет дольше, но вкус – хуже.

Приятного аппетита!