Трудно назвать растение столь же прекрасное и не требующее постоянного внимания и заботы. Если вы его посадили, то на 2-3 года про него можно «забыть». Недаром, лилейник называют цветком интеллигентного лентяя. Летом в июле-августе, он будет напоминать великолепным цветением. Всё, что нужно этому растению – полив в жаркую погоду.

Сорта с пурпурной, малиновой, вишневой, розовой и сиреневой окраской цветка не выносят жаркого полуденного солнца (после полудня им хороша рассеянная полутень). А вот сортам с лимонной, золотисто-желтой, оранжевой и красной окраской не страшны ни солнце, ни дождь.

Чтобы поддержать декоративность, увядшие цветки постоянно удаляют. Подкормите цветок и он отблагодарит вас дополнительными цветоносами и бутонами.

Зимуют они почти без укрытия. Если вы приобрели очень редкий сорт, то на зиму можно подстраховаться: накрыть кустик слоем еловых или сосновых веток. Они создадут воздушную прослойку, которая предохранит растение от выпревания во время оттепелей. Другого укрытия не требуется. Весной после схода снега, лапник убирают, землю вокруг кустов рыхлят.

На одном месте куст лилейника способен расти до 10 лет, но для обильного и качественного цветения желательно делить его раз в три года.

Хотите быстро размножить полюбившийся сорт – делайте это ежегодно.
К делению куста приступают через 2 недели после цветения. Затягивать с этим не стоит, чтобы после посадки молодые растения успели хорошо укорениться. Взрослое растение выкапывают, промывают корни под струей воды и разделяют руками или ножом. На деленке должно быть хорошо развитая почка и корни. Каждая посадочная единица за сезон образует 2-3 новых дочерних отростка.

Некоторые цветоводы утверждают, что лилейники будут прекрасно расти в полутени и даже в тени. Безусловно, такое место подойдет для видовых лилейников, которые в природе произрастают на лесных опушках, среди кустарников. Но если мы говорим о современных гибридах, то в нашем климате только на солнце они смогут в полной мере проявить все свои садовые качества.
Гибридные лилейники должны получать солнечные ванны не менее 6 часов в сутки.
Однако следует помнить, что:

— при посадке на солнце темноокрашенные сорта и сорта с темным, почти черным глазом, подгорают и приобретают характерный блеск лепестков;
— почти белые сорта лучше высаживать на самом солнцепеке. Но этом случае еле заметные оттенки розового, желтого, дынного цвета, присутствующие в окраске таких сортов, выгорают на солнце, и лилейник становится практически белым (я делаю "защиту" от прямых солнечных лучей для таких сортов в виде посадок космеи).

Лилейники предпочитают нейтральную или слабокислую почву с показателями pH 5-7. На сильнокислых и щелочных почвах они будут угнетены.

Лучшее время для посадки новых лилейников и деления старых кустов – весна, а также конец августа – начало сентября. При более поздних сроках возможна вероятность гибели растения зимой, т.к. на укоренение лилейника требуется около месяца.

— При осенней посадке можно подстраховаться и сделать окучку землей или листовым перегноем, насыпав на основание растения холмик высотой 10-15 см.
— Весной окучку убрать. Торф и песок лучше не использовать.

Если возникла необходимость, то пересаживать лилейники, даже цветущие кусты, можно в течение всего летнего сезона. После пересадки растение лучше притенить.

Взрослые кусты лилейников обладают высокой степенью засухоустойчивости благодаря мощной, глубокой и разветвленной корневой системе. Его мясистые, утолщенные корни способны накапливать достаточный запас воды. Поливать лилейники нужно по мере необходимости, соответственно погодным условиям и составу почвы в вашем саду.

Мульчирование посадок позволит сохранить влагу и уменьшить частоту поливов.

В период бутонизации и цветения потребность лилейников в воде сильно возрастает. Не допускайте полного иссушения почвы. Резкие колебания влажности почвы зачастую могут привести к усыханию части бутонов на цветоносе. Именно поэтому в период бутонизации и цветения равномерный полив для лилейников важен как никогда.

Лилейники, как и другие многолетники, не любят поверхностного полива. Лучше поливать реже, но правильно, пропитывая почву влагой на глубину 20-30 см. Поливать лилейники лучше всего рано утром или в вечернее время. Нельзя поливать в полуденный зной. Оптимальная температура для полива +20+25оС. При поливе холодной водой корни растений испытывают шок.

Каким способом поливать лилейники – «под корень» или методом «дождевания» - каждый садовод решает сам. Существует мнение, что капли воды, попадающие на цветок лилейника во время дождя или полива, вызывает повреждение и образование обесцвеченных пятен на лепестках.

В своем саду я поливаю лилейники методом дождевания всю ночь, заканчивая полив рано утром. Почва равномерно смачивается, и к моменту раскрытия цветка все лепестки успевают подсохнуть. На качественных сортах пятен и повреждений не бывает, а если сорт склонен к появлению пятен, то это - недостаток конкретного сорта, а не способа полива.

По поводу подкормки лилейников не существует единых рекомендаций. Взрослые кусты и свежепосаженные деленки нуждаются в разном количестве питательных веществ. Также следует учитывать механический состав почвы. Облагороженный суглинок лучше держит питательные вещества, а на песчаных почвах они быстро вымываются, особенно в дождливое лето.

Для нормального роста и развития лилейникам необходимо сбалансированное питание, которое обеспечивается за счет макро- и микроэлементов.

Для подкормок лилейников можно применять как органические (коровяк, конский навоз, настои трав), так и минеральные удобрения. Каждый цветовод решает сам, что ему больше подходит. Можно использовать комплексные минеральные удобрения пролонгированного действия, которые обеспечат растение питанием в течение всего периода вегетации, а также водорастворимые комплексные удобрения с микроэлементами в хелатной форме. Последние достаточно быстро усваиваются растениями при корневой подкормке, а опрыскивание по листу (внекорневая подкормка) дает результат уже в течение 3-х часов. Но, к сожалению, действие водорастворимых удобрений продолжается недолго, до двух недель. Корневые подкормки можно чередовать с подкормками по листьям.

Использование мульчи в цветниках в последнее время становится все более популярным. Она подавляет рост сорняков, предотвращает перегрев почвы и корней растений, снижает испарение влаги с поверхности почвы.
Обычно используют мульчу из коры сосны и лиственницы средней фракции. Последняя – более долговечна. Мешка объемом 60 литров хватает для засыпки 1 кв. м цветника слоем толщиной 5-6 см. Если вы используете мульчу в своих цветниках, то при подкормке лилейников гранулированными удобрениями ее необходимо отодвинуть от куста и следить за тем, чтобы гранулы попали именно вглубь почвы, а не на мульчу.

Также необходимо помнить, что разлагаясь, мульча поглощает питательные вещества из почвы, особенно азот. Следовательно, при подкормках замульчированных посадок количество азота нужно увеличить.

В течение сезона можно использовать в качестве мульчи скошенную траву. Она быстро перепревает и насыщает землю питательными веществами.
Есть один минус – процесс перепревания травы происходит достаточно быстро и приходится часто возобновлять мульчирующий слой. Также есть вероятность занести в цветник большое количество семян сорняков, если были скошены цветущие растения.

Когда лучше обрезать лилейники, чтобы они хорошо перезимовали? Осенью или весной?
Основываясь на своем личном опыте, могу сказать, что сроки обрезки никоим образом не влияют на качество зимовки лилейников. Вы можете это делать в любое время. Если вы решили обрезать лилейники осенью, самое главное - не обрезать слишком коротко и слишком рано, иначе лилейники опять пойдут в рост, что нежелательно из-за приближающейся зимы. Обычно в октябре, когда приходят первые заморозки, листья лилейников обрезают на высоту 10-15 см от уровня земли. Если обрезку отложили на весну, то, как только сойдет весь снег, необходимо быстро убрать раскисшие и засохшие листья. Процесс гниения на листьях может перейти на корневую шейку лилейника.

Лилейники всех типов прекрасно зимуют в нашем климате при наличии достаточного снежного покрова. Никаких специальных мероприятий по подготовке к зиме (защита и укрытие) взрослых кустов проводить не надо, кроме окучки новых осенних посадок в первую зиму. Самое главное, чтобы среди зимы не было продолжительных оттепелей, а в сильные морозы было достаточно снега.
При отсутствии снега, последующие морозы могут погубить проснувшиеся почки. Но не все так страшно. Обычно весной на корневой шейке просыпаются новые, замещающие почки, и лилейник успешно нарастает и даже цветет. Правда, бывают и неприятные ситуации, когда корневая шейка полностью сгнивает. К счастью, подобное происходит достаточно редко.
В заключение хочу сказать, что лилейники не погибнут без вашей заботы. Они будут расти и даже цвести. Но если вы хотите, чтобы современные гибриды выглядели здоровыми, ухоженными и радовали обильным цветением, уделите им немного вашего драгоценного времени. Поверьте, они этого стоят.

Подготовка почвы

Почву перекапывают на глубину 30-35 см :
В тяжелую, глинистую — вносят компост, торф, песок, чтобы влага не застаивалась.
Песчаные грунты, наоборот, легкие и плохо удерживают воду и питательные вещества. Поэтому их обогащают перегноем, добавляют глину.

При близком залегании грунтовых вод лилейники высаживают на гряды высотой 10-15 см.

За несколько дней до посадки готовят посадочные ямы, глубина и диаметр которых 30-40 см — ориентировочно в 1,5 раза больше объема корневой системы. За день до посадки почву желательно пролить, чтобы земля осела.

Расстояние между соседними кустами выбирают 60-70 см, учитывая, что растения разрастаются. Лишь для низкорослых, бордюрных, сортов расстояние можно уменьшить до 40 см.

Посадочную смесь готовят из вынутого грунта в смеси с листовым перегноем и вылежавшимся некислым торфом.

На каждое ведро грунта добавляют по 30 гр калийной соли и суперфосфата, горсть золы.

Внимание! Лилейникам вреден избыток азота - он стимулирует нарастание листьев в ущерб цветению.

Подготовка саженцев

Лилейники при правильном уходе могут храниться до посадки почти месяц. Нужно просто завернуть корни во влажную ветошь или пересыпать влажной песчано-торфяной смесью. Листовые пластины следует обрезать на треть — так сократится потеря влаги.

Если корни все же пересохли, посадочный материал замачивают на несколько часов в растворе гумата или корневина. Затем удаляют все неживые и гнилые части корней, а здоровые подрезают, оставляя длину в 25 см. Для обеззараживания обрабатывают раствором фунгицида.

Приступаем к посадке

На дно лунки помещают посадочную смесь в виде холмика, на котором расправляют корни саженца.

Очень важно правильно расположить корневую шейку лилейника. Ей нужно заглубление в 2 см на тяжелых почвах, и 3 см — на легких.
Слишком глубокая посадка ослабляет растение, при слишком мелкой-корни после зимы могут оказаться на поверхности.

Засыпают растение оставшейся смесью в несколько этапов с промежуточным поливом, чтобы земля лучше прилегла к корням.

Слегка уплотните грунт руками, полейте и замульчируйте почву. В качестве мульчи используют сухой торф, компост, дробленую сосновую кору, хвою. Вплотную к основанию растения мульчу не укладывают. Нельзя использовать свежие опилки, а чтобы древесная мульча не стала пристанищем для слизней, вокруг посадок разбрасывают гранулы препаратов от вредителей или суперфосфат.

► весной, когда необходимо запустить интенсивный рост растения, важно добавить азотистые вещества. Дело в том, что этот элемент принимает самое активное участие в формировании белков, хлорофилла и нуклеиновых кислот, входящих в разные части лилейника;

Важно! Как только растение начинает ранней весной набирать вегетативную массу, желательно использовать стимуляторы роста и азотистые средства. Такого же рода удобрениями можно воспользоваться во время бутонизации. Но стоит сократить содержание азота, а увеличить количество фосфора и калия.

► как только начали формироваться бутоны, желательно добавить фосфор и калий. Можно добавить также незначительное количество азота. Корневая система достаточно благодатно отзовется на такую подкормку и начнет развиваться более интенсивно, углубляясь внутрь грунта. Таким образом, само растения будет способно добывать все большее количество питательных веществ;

► в конце лета или начале осени внести следует фосфор и калий. А вот от азота следует воздержаться. Это даст возможность цветку накопить энергию на следующий год.

► корневой полив водой, с разбавленными в ней питательными веществами;

► опрыскивание жидкостью, имеющей меньшую концентрацию, чем в случае полива.

► органику – конский, коровий или птичий навоз включают в себя в больших количествах азот, а в меньших объемах калий, кальций и фосфор.

► древесную золу, получаемую при сжигании растительных остатков (причем, при сжигании лиственных растений получают калий и кальций в золе, тогда как от хвойных получают фосфор).

Обратите внимание! Использовать золу можно строго дозировано. В противном случае можно резко снизить кислотный уровень почвы.

✔«Хозяин батюшка» – в его составе наиболее важные микроэлементы, такие как калий, азот и фосфор, содержащиеся в правильно подобранных пропорциях. Действие этого вещества носит длительный характер;

✔«Буцефал» содержит конский навоз, перемешанный с основными микроэлементами, в которых нуждаются цветущие растения, в том числе и лилейник;

✔«Идеал» – это биогумус, который благотворно сказывается как на нарастании зеленой массы, так и на качестве цветения.

► карбамид или мочевина богаты азотом. Эти вещества достаточно хорошо растворяются в воде, поэтому можно сделать правильную пропорцию раствора, как для опрыскивания, так и для полива;

► сульфат калия может применяться как в составе растворов, так и в сухом, гранулированном виде. Это вещество идеально подходит во время, когда на растении происходит завязывание и раскрытие бутонов. Чаще всего его используют в качестве полива;

► кальциевая селитра имеет в своем составе азот и кальций, приблизительно в равных пропорциях. Если почва имеет склонность к кислой реакции, тогда именно эта подкормка станет оптимальной для растения. Она будет способна нейтрализовать избыточное действие железа и марганца в грунте;

► суперфосфаты лучше сочетать вместе с органическими удобрениями. Их можно добавлять в компост или навоз.

► Еще один неплохой вариант – это комплексные удобрения. Чаще всего это комплексные препараты, в которые входят микро и макроэлементы в форме хелатов. Именно такой состав и концентрация помогают максимально усваиваться. Комплексными удобрениями очень часто опрыскивают лилейники. Если говорить о специфике состава, то основные два действующих вещества – это нитроаммофоска и калийная селитра.

В первую очередь необходимо ориентироваться на время года и использовать только те действующие вещества, которые лучше подходят весной, осенью или летом.

● Если лето изобилует осадками, то полив удобрениями будет малоэффективен. Ведь в этом случае все микроэлементы достаточно быстро будут вымываться из почвы. Поэтому выбирая, чем удобрять лилейники летом, изобилующим большим количеством осадков, лучше остановиться на опрыскивании цветка. Это будет эффективней.

● Следует обращать внимание на состояние конкретного растения. И только убедившись, что цветок нуждается в поддержке, вносить дополнительные стимулятор роста и питательные вещества.

При мелких листьях, бледной окраске, замедленном росте и вяло развивающемся кусте – стоит увеличить количество азота в подкормках.

Если лист по краю стал бурым – увеличивают содержание калия.

● Не стоит вносить удобрения бездумно, а делать это нужно, четко придерживаясь рекомендуемой схемы.

● Если есть такая возможность, то лучше всего провести анализ грунта на участке и убедиться в его составе. Только в этом случае можно максимально грамотно рассчитать требуемую подкормку. Лучше реализовать это, так как поливать лилейник удобрениями случайным образом – не самая лучшая затея. Ведь можно перенасытить растение одними веществами и не додать ему других.

ранняя весна, вскоре после таяния снега;
лето, время формирования бутонов;
осень, окончание цветения лилейника.

Делается подкормка в период, когда почва прогреется до +6+8 градусов тепла, в конце апреля - начале мая. Все зависит от погодных условий. Обычно листья лилейников в это время уже отросли на высоту 10-15 см.
Применяем комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, а также микроэлементы.

Азот (не более 15% - если ранней весной внести много азота, а в мае придут возвратные заморозки, вся новая поросль погибнет) – даст хороший старт для роста, а фосфор и калий будут способствовать развитию корневой системы.

Отдельно стоит сказать про микроэлементы, такие как бор, молибден, сера и другие. Для лилейника – это лучшее питание. Самое простое – купить микроэлементную добавку, например «Микроэлементная добавка» Буйские удобрения, она очень дешевая и проверенная, и заделать ее под цветок. Состав: сера - 12%, кальций - 15%, магний - 6%, микроэлементы

Можно полить растения один или два раза, разведенными в правильной пропорции стимуляторами роста. Количество поливов стоит определять в зависимости от состояния лилейника.

Когда подходит период выбрасывания цветоносов, лилейники, особенно растущие на обедненных почвах, можно подкормить фосфорно-калийными удобрениями, ведь они будут расходовать много своей энергии в этот и последующий период цветения. Для получения более качественных цветов в этот период можно использовать удобрения с меньшим количеством азота, со сдвигом в сторону калия. Также в этот период лилейникам нужны такие микроэлементы как кальций (CaO) и магний (MgO).
Для подкормки можно использовать:

«Здравень Турбо для цветников и клумб» - Содержит: макроэлементы (N — 8%, P — 15%, K — 18%, Mg — 1,5%), микроэлементы (B — 0,03%, Mn — 0,04%, Zn — 0,02%, Cu — 0,02%, Fe — 0,04%, в т. ч. в форме хелатов) и гумат натрия. Не содержит хлора!

средство «Суфлер» – представляет собой гумат калия, иными словами продукт разложения органики, увеличивает продолжительность цветения, улучшает декоративный внешний вид. Удобрение находится в легко усваиваемой растениями форме.
Для приготовления питательного раствора для корневой подкормки на 1 литр воды - 10 мл средства.

После цветения лилейники вступают в фазу короткого покоя, именно в этот период происходит активное развитие подземных столонов, закладываются новые побеги на будущий год. Лилейникам нужно восстановить потраченные силы. Необходимо сделать подкормку фосфорно-калийным удобрениями, которые стимулируют закладку цветочных почек для цветения на следующий год, а также повышают сопротивляемость растений к неблагоприятным зимним условиям.
В это время можно использовать:

осеннее комплексное удобрение «Фертика. Осень» в сухом виде, расходуя на квадратный метр 30-40 грамм гранул;

или проводят подкормку монофосфатом калия, сульфатом калия или борофоской.

Профилактическую обработку в Подмосковье можно начинать делать с 15 мая, как раз в это время лилейники уже начали активный рост.

Можно использовать ФИТОСПОРИН М — микробиологический препарат, предназначенный для защиты растений от комплекса грибных и бактериальных болезней. Обрабатываем растение и проливаем почву. Две обработки обычно бывает достаточно. Интервал — 7-10 дней.

Сейчас в продаже есть более современные препараты аналогичного действия АЛИРИН - против грибковых заболеваний и ГАМАИР – против бактериальных заболеваний.Не специалисту трудно различить, какое заболевание было у растения. Поэтому лучше применять оба препарата одновременно.

Первая обработка по 1 таблетке Алирина и Гамаира на 1 литр воды (схема 1+1 на 1 л).

Вторая обработка через 7-10 дней. Схема 2+2 на 1 л.