ВОЛШЕБНАЯ ЭНЕРГИЯ

Чесночная лепешка. Просто наслаждение!!!

Автор: allenka

Это надо пробовать!!! Непременно!
читать рецепт

Апельсиновый "хлеб" (Orangenbrot backen)

Читать далее...

Обыкновенный ржаной хлеб



На 8 кг. муки - 4 л. воды. За 1-2 суток до выпечки необходимо сделать закваску: 25 г. дрожжей растворяют в 1,5 л. теплой воды, всыпают 500 г. ржаной муки, замешивают тесто и ставят в теплое место на 7-8 часов.

После этого закваску нужно растворить в теплой воде, всыпать треть всего количества муки и дать тесту подняться, затем взбить еще раз и поставить кваситься на 7-8 часов. Ржаное тесто поднимается неохотно, следите за температурой вокруг емкости с опарой. После этого добавьте соль, оставшуюся муку, вымесите тесто и дайте ему подняться. Если тесто увеличится в объеме в 2-2,5 раза и на его поверхности появятся пузыри, хлеб можно выпекать. Через 2-2,5 часа хлеб будет готов.

http://vkusite.ru/domashnyaya-vypechka/879-obyknovennyj-rzhanoj-xleb.html

Серия сообщений "- хлеб":

Часть 1 - Австралийский овощной хлеб Il Gianfornaio
Часть 2 - Обыкновенный ржаной хлеб
Часть 3 - Японский молочный хлеб Hokkaido
Часть 4 - Деревенские багеты
Часть 5 - Как научиться готовить армянский лаваш

Хлеб " Роза"

Это рецепт Оленьки с Готовим дома.

Читать далее...

Деревенский хлеб без замеса

Слова, комментарии  и фото не мои, скопированы  с

Хлебопечка

Читать далее...

Тулонские булки

Тулонская булка – это круглый (от французского boule, отсюда и название) белый хлеб с хрустящей корочкой, чуть солоноватым мякишем и характерным козырьком на макушке. Ну а лучшее, что можно сделать с любым хлебом – и тулонские булки тут не исключение – это съесть его еще теплым, ломая руками, макая в оливковое масло и запивая чем-нибудь подобающим моменту. Это уже не первый рецепт из блога Люды mariana-aga.livejournal.com, который приводится здесь, и я снова настоятельно рекомендую его всем любителям домашнего хлеба.

Тулонские булки

2 хлеба весом 400 г. каждый

для опары:
125 г. муки 1 сорт
1,5 г. (1/3 ч.л.) инстантных дрожжей
125-150 мл. теплой воды (40 С)

для теста:
375 г. муки 1 сорт
4 г. (1 ч.л.) инстантных дрожжей
12 г. соли
10 г. сахара
125-225 мл. теплой воды (40 С)

Для опары смешайте муку с дрожжами, добавьте воду до консистенции довольно жидкого теста, и взбивайте венчиком на малой скорости в течение 3 минут. Оставьте бродить в течение 4 часов при комнатной (24-25 С) температуре.

Смешайте половину муки с дрожжами, солью и сахаром. Влейте воду (лучше начать со 125 мл., в дальнейшем добавив еще до нужной консистенции) к опаре, добавьте мучную смесь и взбивайте венчиком на малой скорости в течение 4 минут. Добавьте остальную муку и замесите мягкое тесто, при необходимости добавив еще воды. Вымесите до однородности, дайте постоять 5-10 минут, после чего месите до начала развития клейковины 1 минуту в комбайне или 10 минут руками.

Сверните и оставьте в теплом (30 С) месте на 1 час. Через 40 минут растяните тесто на столе, сложите втрое и еще раз втрое, еще через 20 минут разделите тесто на 2 части и сформируйте шарики. Уложите шарики на стол швом вниз и оставьте на 10 минут, затем подкатайте в более тугие и компактные шарики и оставьте, ничем не накрывая, еще на 25 минут при комнатной температуре.

Разогрейте духовку до 230 градусов, поставив в нее две тяжелых кастрюли или глубоких сковороды.

Перед отправкой в печь сделайте на каждом шаре неглубокий надрез под углом, с небольшим отступом от центра. Аккуратно переложите каждую заготовку в кастрюлю, накройте крышкой и пеките в течение 20 минут, затем снимите крышку, проветрите духовку и снизьте температуру до 180 градусов, после чего пеките еще 15-30 минут до образования твердой румяной корочки. Переложите готовый хлеб на решетку и дайте остыть.

PS: За неимением муки 1 сорта я взял муку высшего сорта, которая продается повсеместно. В этом случае необходимо помнить, что мука высшего сорта обладает более тонким помолом, из-за чего впитывает меньше влаги, и при необходимости корректировать пропорции рецепта.

Автор: Алексей Онегин, arborio.ru

Нежное рассыпчатое печенье "а-ля Курабье"

Простое в приготовлении, но очень вкусное печенье, тающее во рту!

элегантное ПЕЧЕНЬЕ с "поцелуйчиками"

Простое ореховое печенье с восхитительными шоколадными конфетками внутри...

Печенье рассыпчатое «Семейное»

Огромная благодарность автору: Оля


В преддверии наступающего 8 марта массово пишут молодые люди, желающие порадовать своих половинок, но при этом не обладающие достаточным кулинарным опытом. Я не думаю, что порадовать русскую женщину — это большая проблема, но все же, чем смогу — помогу. Для начала — очаровательное, простейшее, нежное, рассыпчатое, практически тающее печенье.
читать рецепт

очень нежное, милое печенье "Тающее мгновенье"

Один из самых простых рецептов вкусного печенья, буквально тающего во рту, благодаря добавлению крахмала...

Соленое печенье с сыром

Огромная благодарность автору: Zoia S


Сегодня я решила приготовить соленое печенье с сыром. Никогда такого не пробовала, но почему бы не соединить вкусные продукты?
Печенье получилось очень необычное и вкусное!

читать рецепт

Просто печенье(ну очень простое и вкусное)))

Просто печенье(ну очень простое и вкусное))) 

Читать далее...

Рецепт печенья с орехами "Розы" из слоеного теста

 

Источник     www.bankreceptov.ru/pasta/pasta-0164.shtml

Тающие треугольнички (Это очень быстро, очень просто и очень вкусно!!!)))

 

 

Читать далее...

Нежные ракушки

Автор фото: Vitoria

Очень нежные,воздушные в меру сладкие и очень красивые.
Рецепт взяла на кукинге.

читать дальше Мастер-класс

Как вернуть белизну посеревшему белью... мои методы...

 

Как вернуть белизну посеревшему белью... мои методы...

Опубликовала Многодетнаямама4 в группе Хозяюшка

Часто бывает, что белоснежные вещи: футболки, майки или постельное белье через несколько стирок становятся чуть сероватыми или желтеют, теряя свою ослепительную белизну. Я знаю несколько способов как отбелить посеревшие вещи, чтобы вернуть им первоначальную белизну, и при этом не испортить ткань!

Читать далее...

Пирожки из необычного дрожжевого теста

А необычность этих вкусных пирожков в том, что

• во-первых,  получается очень вкусное тесто для пирожков, при этом, ему не нужно времени на подъем, – только замесили, и сразу формируем пирожки
• во-вторых, необычный  способ (для меня, во всяком случае) формирования самих пирожков,
• в -третьих, они  одинаково вкусны,  если выпекать их духовке, и, если жарить в масле на сковороде  http://bufeta.net/pirozhki-iz-drozhzhevogo-testa.html
  

  ---

Пирожки за 10 минут

Ингредиенты:
- 4 ст. муки (иногда нужно чуть больше, т.к. мука бывает разная)
- 2 ст. л сахара
- 1\2 ч.л. соли
- 2 ст. л. масла подсолнечного
- 500 мл. молока (можно греть, можно и прям из холодильника, пробовалось и так и так результат одинаковый)
- пакет сухих дрожжей 11 гр. (использую маленький пакетик СафМомент)

Этот рецепт рассчитан на ленивцев которые и пирожки любят и с тестом возиться не хотят.

Приготовление:
Этап 1. Все ингредиенты смешать до однородной массы. Сложить полученную массу в пакет и положить в холодильник на 2 часа. ВСЕ!
Этап 2. Через два часа вы достаете тесто из холодильника, слегка обминаете в муке и лепите пирожки с любой начинкой.
Тесто мягкое, к рукам не прилипает, хорошо лепится и пирожки не разваливаются. Так же можно использовать для любых видов пирогов в пиццы.

Самые чудесные пирожки «Как пух»

Огромная благодарность автору: Наталья





Искала рецепт пирожков и Гугл подкинул самый популярный рецепт. Не зря они очень популярны. Готовятся на раз-два, а какие нежные и вкусные! Мягкие как пух, тают во рту и не черствеют, как обычные дрожжевые. С тестом работать одно удовольствие, без всяких усилий!

читать рецепт

Песочные кольца с орехами по ГОСТу

Большое спасибо за рецепт chadeyka

Самые простые пирожные, которые были, наверное, в каждом буфете. Обычно их посыпали арахисом, хотя в ГОСТе точно вид орехов не указан, посыпайте, какими хочется.
В принципе, никаких секретов тут нет. Тесто после замеса поставьте ненадолго в холодильник, чтобы потом было проще раскатывать, а также не скупитесь на муку длоя подсыпки.
Тесто для колечек раскатывают толщиной 6-7мм, а диаметр их 8-9см. Традиционно выемка волнистая, но можно, конечно, вырезать и обычным стаканом. Внутренний диаметр 2см.
Чтобы орешки держались, кольца надо смазать либо разболтанным яйцом, либо желтком.
Остатки теста можно быстро слепить, раскатать и опять вырезать. Главное - долго не месить.
И еще пара замечаний - соль растолките в ступке, а вместо сахара рекомендую пудру, так как сахар долго растворяется.

Читать далее...

ПЕЧЕНЬЕ "КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА"

 http://camel.az/recipes/144236-pechene-kofeynye-zerna.html

Кофе растворимый — 2 ст. л. 
Молоко — 2 ст. л. 
Маргарин — 200 г 
Сметана — 200 г 
Сахар — 250 г 
Сахар ванильный — 1 пакет. 
Какао - порошок — 50 г 
Мука — 500-600 г

Растворить кофе в горячем молоке.Мягкий ( не растопленный ) маргарин взбить миксером со сметаной.Добавляем сахар,ваниль,кофе и взбиваем все хорошенько еще примерно минуту.Дальше откладываем миксер и дальше мешаем ложкой,постепенно вводя просеянную муку с какао.Должна получиться густая масса,которая с трудом проворачивается ложкой.Из этой массы лепим небольшие шарики диаметром около 2 см или чуть меньше ,придаем им чуть вытянутую форму и выкладываем на противень ,застеленный бумагой для выпечки.Затем на каждой печеньке делаем продольный надрез-я для этого использовала деревянную лопаточку ,которой обычно мешаю ,когда что-нибудь жарю в тефлоновой сковородке (автор для этой цели использовала зубочистку).Я каждый раз лопаточку окунала в чашку с холодной водой,чтобы тесто к ней не прилипало.Надрез надо делать глубокий-почти до самого основания.Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке примерно минут 10.Подрумяниваться печенье не должно.

Булочки "Синнабон" с корицей глазированные сливочным кремом.

В Москве открыто несколько новых фаст-фудов, угощающих булочками Синнабон. А так как я предпочитаю домашнюю еду, приготовила булочки дома. 
На мой вкус - ОЧЕНЬ сладко и ОЧЕНЬ калорийно! И это не только моё мнение. 
Вот выдержки из обзора американского рынка фаст-фуда:
...«Не секрет, что булочка синабон – не здоровая еда. В 1 булочке 500 ккал, много жира и мало пользы. Много корицы, сахара, жирный и сладкий крем – всё это очень-очень вредно. 
Цена. Достаточно дорого (около $4), в зависимости от качества и места изготовления. Более низкими ценами завлекают покупателей в мегамаркетах.
Вкус. Вкусные, но чересчур сладкие и жирные. Будьте осторожны: много сахара, корицы и глазури вызовет гиперактивность у любого малыша и подростка! Помните об этом, покупая булочки детям! 
Аромат булочек привлекает, но лучше бы они уменьшили количество сахара и корицы.
Итог. Покупая булочки, не увлекайтесь, помните о здоровье!"
У "синнабонцев" есть свой сайт, где указан весь ассортимент продукции: "наши изделия готовятся с корицей сорта Makara: - классическая булочка с корицей и глазурью из сливочного сыра, классическая-мини с карамелью и орехами пекан, палочки коричные (cinnabon stix) для обмакивания в сырную глазурь, упаковки булочек (классическая, мини, карамель-пекан), напитки (кофе-шоколад и кофе-карамель), мягкое мороженое, батончик с корицей и сырной глазурью (cinnabon bites) по 6 штук в упаковке."

А теперь моё воплощение рецепта, в котором я объединила рецепты recipezaar.com и Ron and Shallen Gordon, рецепт карамели - сайт кукинг).

Булочка коричная



Рецепт на 1 кг теста для 15 булочек. Я сделала всю порцию теста, но половину заморозила. Из половины (540 г) у меня получилось 7 нормальных булочек (диаметром 7 см ) и одна маленькая из обрезков. Моя форма 20Х30, для которой 2 булочки были явно лишние  
И для теста, и для глазури я использовала сливочное масло, дрожжи - "мокрые" (12 г)

Тесто:
60 г (0.25 стакана) воды родниковой
230 г (1 стакан) цельного молока 
1-2 яйца (или одно крупное) не холодных, взбитых 
100 г (0.5 стакана) растопленного масла или маргарина
1 чл ванильного безалкогольного экстракта
0.5 чл соли
100 г (0.5 стакана) мелкого сахара
500-570 г (4,5 стакана) муки
10 г (1 стл) глютена (аскорбинки, пектина) - у меня - пектин
7 г сухих дрожжей саф быстрых (2 чл)= 1 пакетик 
Начинка:
(так как, у меня половина теста, то начинки и глазури я тоже сделала половину, но здесь полная норма на 1 кг теста)
1 стакан тростникового сахара
3-4 стл (30 г) корицы 
100-120 г (0.5 стакана) маргарина 
Глазурь сырная:
1:1 кримчиз и масло (по 100-150 г)
200- 300 г (1-1.5 стакана) сахарной пудры или 250 г помадки 
1 чл ванильного экстракта без алкоголя
несколько капель лимонного экстракта (экстракт я не использовала)
Сыр Кримчиз - это сыр "Филадельфия" или "Маскарпоне". Заменить можно густой и жирной домашней сметаной. Её надо чуть-чуть подсолить (кримчиз слегка солоноватый), положить в марлю и подвесить на ночь, а потом положить в холодильник. Я для соответствия рецепту купила Филадельфию, но считаю, что это слишком дорого и, если отличается от сметаны, то ничтожно мало (сметану я тоже подвесила для сравнения:)))

Для теста. Слегка растопить масло, добавить воду и молоко 24°-30°. Добавить остальные ингредиенты по рецепту и поставить программу «Замес теста». Я делала в хлебопечке на программе "тесто для макарон". Вручную - как обычное дрожжевое тесто: сделать опару (если дрожжи "мокрые"), замесить, поставить в тепло под плёнкой, чтобы подошло вдвое.

Для начинки. Достать масло из холодильника, когда ХП уже включена. Смешать сахар с корицей.

Готовое тесто раскатать на хорошо подпылённом мукой столе 40Х60 см толщиной 4-5 мм (у меня 20Х30 и толщина чуть поменьше). Отметить линию 2-4 см от длинного ближнего края (для склейки).
Размазать маргарин, не заходя за отмеченную линию. Равномерно посыпать сахарно-коричной смесью, слегка "утопить" ладонью сахар. Скрутить (плотно, подтягивая тесто) рулет, прищипнуть шов, положить швом вниз на стол, 
Ровно подрезать рулет с одной стороны, отметить места разрезания шириной около 4-4,5 см и разрезать ОСТРЫМ ножом на 15 кусочков (у меня 7 и один недомерок). Длина "полена" 60 см (у меня 30 см). 
Форму застелить пергаментом и выложить "улитки" с интервалом 2-3 см от бортиков и одна от другой.
Прикрыть полотенцем или плёнкой и дать подойти в тепле до роста вдвое (около 1 часа). 
После расстойки булочки должны почти касаться друг друга и краёв формы.



Печь 15 минут 155° с обдувом или 20 минут 170° без обдува до небольшого подрумянивания.
Для глазури. Маргарин и кримчиз достать из холодильника и дать согреться (30-40 минут). Перемешать ложкой или в миксере на низкой скорости 5 минут, на средней 10 минут. Добавить стакан пудры, взбить 1 минуту, добавить остальную пудру с ароматизаторами и взбить ещё 1 минуту. Полить ещё хорошо тёплые булочки перед подачей на стол. У меня глазурь получилась такая, чтобы мазать, а не лить, но, попав на тёплую булочку, моментально полилась, как надо.



Глазурь можно сделать без сыра: в пудру добавить любой сок и размешивать до густой массы, можно добавить любой алкоголь.

Рецепт карамели с сайта кукинг:
Карамель:
50 г (¼ стакана) сливочного масла или маргарина 
80 г (½ стакана) тростникового или простого сахара 
1 стл кукурузного (или любого другого) сиропа 
Ромовая глазурь: ром/другой алкоголь, пудра. 
Для карамели всё смешать и поставить на медленный огонь до появления пузырьков (не передерживать, в духовке карамель дойдет), убрать, накрыть, остудить. 
Вылить карамель в форму. Выложить на неё подошедшие булочки и дать подойти 30-40 минут.
Печь 20 минут 190° в середине духовки, положив на нижнюю полку противень, чтобы карамель не слишком густела. Остудить, перевернуть все вместе на другой противень, чтобы карамель была сверху. Украсить, если хочется, ромовой глазурью (добавить в пудру чуть-чуть рома или другого алкоголя и перемешивать, добавляя пудру до нужной густоты). 

Булочки очень ароматные и вкусные, но, без ущерба вкусу, вполне можно уменьшить сахар и жирность (особенно, глазури).

Скумбрия

Рецепты из скумбрии

Как приготовить домашнюю шаурму: 10 кулинарных советов

Календарь цветения многолетников/ Весенние многолетники

Любимые цветы

 

Непрерывно цветущий сад – мечта каждого цветовода-любителя. Конечно, потрясающе красив был бы сад, в котором красочным цветным фейерверком одновременно вспыхнули бы все растения.

Правда, потом, когда на цветниках погаснут все краски, он, увы, приобрел бы довольно унылый и однообразный вид. Нет, гораздо привлекательнее тот сад, в котором в любую пору есть чем полюбоваться.

Так что оформляйте свои цветники так, чтобы они круглый год радовали вас своими красками.

 

 

Важнейшим методом такого оформления служит подбор растений с учетом времени их цветения.

Календарь многолетников облегчит нам эту задачу.

Все фото цветов кликабельны!

Встречайте весну рабаткой, засаженной красочными весеннецветущими растениями, оформите пышные летние клумбы и не забудьте позаботиться о ярких цветочных акцентах для осенней поры. И даже для самой поздней осени в календаре найдутся свои фавориты.

Весенние многолетники

Прострел луговой, как и дороникум кавказский, ветреница дубравная, печеночница благородная и резуха, под весенним солнышком расцветают в числе первых.

Название	Фото (кликабельно)	Свет	Почва	Рост	Окраска	Месяц цветения
						03	04	05
Морозник черный (Helleborus niger)			Известковая, гумусная	25 см	Белая
Резуха кавказская (Arabis caucasia)			Сухая, песчаная	20 см	Белая
Крупка вечнозеленая (Draba aizoides)			Известковая, сухая	10 см	Желтая
Печеночница благородная (Hepatica nobilis)			Влажная, гумусная	10 см	Фиолетовая
Прострел луговой (Pulsatilla vulgaris)			Водопроницаемая, гумусная	20 см	Фиолетовая
Ветреница дубравная (Anemone nemorosa)			Гумусная	15 см	Белая
Калужница болотная (Caltha palustris)			Влажная, болотистая	30 см	Желтая
Дороникум кавказский (Doronicum caucasicum)			Плодородная, гумусная	40 см	Желтая
Бруннера крупнолистная (Brunnera macrophilla)			Плодородная, гумусная	50 см	Синяя
Пион молочноцветковый (Paeonia lactiflora)			Плодородная, глинистая	40-100 см	Все кроме синей
Ирис бородатый (Iris barbata), гибриды группы Elatior			Сухая, глинистая	90 см	Все
Герань (Geranium), разные виды и сорта			Плодородная, гумусная	20-60 см	Белая, розовая, красная, фиолетовая
Астильба (Astilbe), разные виды и сорта			Влажная, гумусная	40-120 см	Белая, розовая, красная
Красоднев (лилейник) гибридный (Hemerocallis hybridus)			Плодородная, гумусная	50-110 см	Все кроме синей
Котовник Фассена (Nepeta faassenii)			Сухая, глинистая	25 см	Фиолетовая
Водосбор обыкновенный (Aquilegia vulgaris)			Известковая, гумусная	50 см	Фиолетовая, синяя, розовая, белая

- солнце, - полутень, - тень.

Спасибо сайту

Любимые цветы

Летние многолетники

Осенние многолетники

Серия сообщений "КАЛЕНДАРЬ ЦВЕТОВОДА":
Часть 1 - Календарь цветения многолетников/ Весенние многолетники
Часть 2 - Календарь цветения многолетников/ Летние многолетники
Часть 3 - Календарь цветения многолетников/ Осенние многолетники
...
Часть 10 - Июль для цветовода
Часть 11 - Осенний посев семян цветов
Часть 12 - Когда сеять семена цветов

Календарь цветения многолетников/ Осенние многолетники

Летние многолетники

Весенние многолетники

Пышные зонтики очитка, цветущие рудбекия и осенняя астра - настоящая осенняя кладовая нектара для бабочек и пчел.

фотографии кликабельны!

Название	Фото (кликабельно)	Свет	Почва	Рост	Окраска	Месяц цветения
						09	10	11
Морозник черный (Helleborus niger)			Известковая, гумусная	25 см	Белая
Астильба (Astilbe), разные виды и сорта			Влажная, гумусная	40-120 см	Белая, розовая, красная
Красоднев (лилейник) гибридный (Hemerocallis hybridus)			Плодородная, гумусная	50-110 см	Все кроме синей
Котовник Фассена (Nepeta faassenii)			Сухая, глинистая	25 см	Фиолетовая
Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium)			Сухая, гумусная	60 см	Красная, желтая, белая, оранжевая, лиловая
Колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia)			Известковая, гумусная	80 см	Синяя
Скабиоза кавказская (Scabiosa caucasica)			Плодородная, гумусная	80 см	Фиолетово- синяя
Золотарник обыкновенный(Solidago virgaurea)			Плодородная, гумусная	80 см	Желтая
Зверобой чашечковый (Hypericum calycinum)			Плодородная, гумусная	30 см	Желтая
Монарда гибридная (Monarda hybrid)			Слегка влажная, гумусная	70-120 см	Красная
Подсолнечник десятилепестный (Helianthus decapetalus)			Плодородная, сухая	120 см	Желтая
Астра подушечная(Aster dumosus)			Слегка влажная, гумусная	15-40 см	Фиолетовая, красная, белая
Рудбекия Сулливанта (Rudbeckia fulgida var. sullivantii)			Плодородная, глинистая	100 см	Желтая
Борец, или аконит Кармихеля(Aconitum carmichaelii)			Влажная, гумусная	130 см	Синяя
Астра новобельгийская (Aster novibelgii)			Плодородная, водопроницаемая	140 см	Сине- фиолетовая
Клопогон простой (Cimicifuga simplex)			Сухая, гумусная	140 см	Белая
Очиток скрипун(Sedum telephium)			Влажная, каменистая	50 см	Красная
Дендрантема крупноцветковая (Dendranthema grandiflorum)			Плодородная, гумусная	40-100 см	Все, кроме синей

- солнце, - полутень, - тень.

Спасибо сайту

Любимые цветы

 

Серия сообщений "КАЛЕНДАРЬ ЦВЕТОВОДА":
Часть 1 - Календарь цветения многолетников/ Весенние многолетники
Часть 2 - Календарь цветения многолетников/ Летние многолетники
Часть 3 - Календарь цветения многолетников/ Осенние многолетники
Часть 4 - Календарь цветения луковичных и клубневых растений
Часть 5 - Июнь: работы в саду
...
Часть 10 - Июль для цветовода
Часть 11 - Осенний посев семян цветов
Часть 12 - Когда сеять семена цветов

Земляника на балконе

Украшение балкона цветами и декоративнолистными растениями – давняя традиция и любимое занятие многих цветоводов. Но в последнее время модно декорировать балкон земляникой.

Всё больший интерес к земляничной культуре проявляется не только как к полезной лакомой ягоде, но и как к пластичному материалу для садового дизайна. Хороша земляника для декоративного оформления балконов, подоконников. При этом можно собрать хороший урожай ягод!

Сорт:
Подойдёт любой ремонтантный сорт, но по результатам опытов, урожай и размер ягод Елизаветы II, на сегодняшний день остаётся непревзайдённым.

Ёмкость:
Подходят любые ёмкости объёмом не менее 3-х литров в расчёте на одно растение. В стандартные балконные ящики высаживают растения на расстоянии 20-25 см. В крупные контейнеры (10-15 литров) высаживают по 3-4 растения равномерно размещая их по поверхности. На дне контейнера обязательно должны быть отверстия для стока излишней воды.

Субстрат:
Лучшим субстратом для земляники являются смеси на основе верхового полуразложившегося торфа с добавлением минеральных удобрений (характерная особенность – его рыжеватый цвет и выраженная структура). Принципиальные противники минеральных удобрений могут изготовить субстрат сами, взяв за основу нейтрализованный верховой торф и смешав его с новозным перегноем или биогумусом в пропорции 1:1.

Рассада:
Хорошо развитая рассада с крупной почкой (сердечком), с 5-6 листьями вполне подходят для посадки. Её можно выкопать со своего участка или приобрести в надёжном питомнике (магазине).

 

Срок посадки:
Предпочтителен самый ранний срок посадки (март). Поскольку, рассада реально бывает доступной только в середине апреля, то в эти сроки и следует высаживать. Вообще, высаживать её можно в любые сроки только следует учесть, что, чем позже посадка – тем меньше урожай в первый год. В тоже время нельзя спешить, поскольку активно расти земляника начнёт только в середине мая, ведь на улице и на балконе ещё холодно.
Другое дело – застеклённый балкон. Здесь вполне подайдёт посадка в начале апреля.
Конечно, можно немножко обмануть природу и высадить рассаду сначала на подоконнике в квартире в горшок 0.5-0.7 литра, а уже в середине мая или даже в конце, пересадить в балконный ящик или в контейнер на даче. Кстати, это интересная схема выращивания. Поскольку, в конце августа многие уезжают с дачь, можно и растение в контейнере прихватить домой. А на балконе ягоды будут Вас радовать до декабря (установлено, что осенние ягоды переносят мороз до –-6oС).
Поливы и подкормки. Елизавета II требовательная культура. Поэтому, регулярные поливы и подкормки (1 раз в две недели) необходимы. Для подкормок подойдёт комплексное минеральное удобрение – Кемира люкс. В случае отказа от минеральных удобрений, необходимо использовать новозную жижу в разведении 1:20.

Полив:
Если Вы используете хороший субстрат на основе слабо разложившегося верхового торфа, то нет проблем с определением частоты и обильности полива. Излишняя вода легко проникает через него и уходит через дренажные отверстия. Если же в составе субстрата много низинного торфа и перегноя, то, в этом случае, часто отмечается переувлажнение. Поэтому, для таких случаев, на дно контейнера помещают дренаж (керамзит или мелкие камешки).
С верховым торфом часто бывают другие проблемы. Если Вы немного пересушите его, то вода, поливаемая сверху, плохо его смачивает и растение страдает от недостатка влаги. Восстановить хорошую обеспеченность влагой можно только опустив весь контейнер в ёмкость с водой и дать ему насытиться влагой в течение 2-х часов ( пересушенный контейнер будет плавать).

Собрала пост из разных статей из интернета.

Тайны выращивания помидор

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.



Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.



Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.


Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.



Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.




Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.

Выращивание земляники садовой по методу Козлова С.Ф.


Вот уже несколько лет, как случайно в поисках лунного посевного календаря наткнулась на сайт фермера Сергея Федоровича КОЗЛОВА http://strawberryfarm.info , который выращивает землянику под Санкт-Петербургом. Его метод заключается в снятии трудоемкости и упорядочнии действий садовода. Дело в том, что земляника после трех лет выращивания снижает урожайность и ее становится трудно обрабатывать. С.Ф. Козлов предлагает разбить все посадки на 4 части. У меня не плантация, конечно, но клубника - это святое. На ягодки в основном и гости на дачу приезжают. Надо сказать, что у него я прикупила и клубничку - хороша! Вот что у меня получилось, когда я переделала его способ под себя с некоторыми добавлениями от Людмилы КОРНИЛОВОЙ, кандидата сельскохозяйственных наук.

Календарь садовых работ по уходу за земляникой садовой для северо-западного региона России

читать далее

Серия сообщений "Дача":

Часть 1 - Выращивание томатов
Часть 2 - Выращивание земляники садовой по методу Козлова С.Ф.
Часть 3 - Каменный палисадник-роспись по камушкам
Часть 4 - Цветник на тяжелых почвах
...
Часть 7 - Самодельные рабатки для цветов и альпийских горок из бетона
Часть 8 - АЛЛЯРИЙ - ЛУКОВАЯ ГОРКА
Часть 9 - Что сажать осенью? Овощи