https://youtu.be/Rec_NSW1Q7o

https://youtu.be/WyZQVqRP0e4

https://youtu.be/0aNl7DmJHvI

Как победить пять самых живучих сорняков 

Борщевик, пырей, сныть, мокрица, осот – «горячая пятерка» самых живучих 
сорняков. Вот советы, которые помогут избавиться от них на дачном 
участке. 

 Борщевик. 

Cорняк-гигант, может вырастать до 3–4 метров! Подавляет все растения в 
метровой зоне от стебля. Но это полбеды. Борщевик опасен для здоровья 
людей – волоски, покрывающие его ствол, выделяют ядовитый сок. Этот сок,
попадая на кожу, вызывает сильнейшие, плохо заживающие ожоги. 
Способы борьбы: 
Механические: Самый эффективный способ — это выкопать растение вместе с 
корнями и сжечь его до появления семян. Учтите – все стадии этой 
«операции» нужно проводить в полностью закрывающей тело одежде, очках и 
перчатках! 

Народные: Опытные садоводы рекомендуют такой способ: низко срезаем 
стебель борщевика и заливаем внутрь его основания-дудки уксусную 
эссенцию (не уксус!) или засыпаем обычную поваренную соль, пару столовых
ложек. 

Химические: Простое опрыскивание химикатами для борщевика – пустой звук,
разве что засохнет часть листьев. 

Зато сорняк гарантированно погубит инъекция гербицида. Готовим раствор 
раундапа (10 мл на одно растение), набираем в шприц и делаем укол в 
основание стебля. Растение полностью погибнет через 10 – 14 дней. 

 Осот. 

Пожалуй, самое противное для прополки растение. Мешают и колючий 
стебель, и мощный корень длиной до 18 см. А если опоздать с прополкой, 
то семена-летучки за один сезон засеют весь участок! 
Способы борьбы 

Механические: Обычная прополка требует силы (вытягивать корень из 
земли), садовых перчаток и педантичности – ведь если вы оставите в земле
хотя бы пятисантиметровый кусочек корня, сорняк быстро отрастет по 
новой. На не слишком бросающихся в глаза участках дачи можно не полоть, а
методично косить сорняк, это истощит его. 

Народные: Замульчируйте почву – опилками, соломой, пленкой. Междурядья и
пространство под деревьями можно застелить специальным материалом – 
агроперлитом (это черная ткань, препятствующая появлению сорняков). 

Химические: Истребить осот помогут раундап или лотрел. Правда, применять
их стоит только на газонах, вдоль забора и дорожек. Не допускайте 
попадания химикатов на листья и побеги культурных растений! 

 Сныть. 

Настоящее бедствие для сада. С помощью длинных живучих корней быстро 
размножается и осваивает все новые и новые площади. Прополка бесполезна –
растение пронизывает корнями 40-сантиметровый слой почвы! И дает ростки
из малейшего кусочка корня. 
Способы борьбы: 

Механические: Полная перекопка мощного слоя почвы, каждый корень надо 
выбрать. Распространение сныти можно сдерживать, вкопав в землю 
пластиковую садовую ленту на глубину не менее 20 см. А чтобы растение не
размножалось самопосевом, нужно косить траву и обрывать цветоносы. 

Народные: Рекомендуется до весны будущего года укрыть черной пленкой, 
картоном или агроперлитом сильно зараженные участки. Без солнечного 
света большинство растений погибнет. Второй способ – посадить картофель,
сныть не выносит окучивания. 

Химические: Против сныти рекомендуют препараты раундап, киллер, торнадо.
Только обрабатывать живучий сорняк придется несколько раз за сезон. 
Проводить «химическую атаку» лучше ясным безветренным днем. 
Остерегайтесь попадания препаратов на листья и побеги декоративных и 
съедобных растений. 

 Мокрица. 

Сорняк-индикатор, она показывает, что почва на вашем участке слишком 
кислая, да и солнца на участке маловато. Благодаря живучести сорняка 
бороться с ним приходится все лето, мокрица постоянно цветет и способна 
сменить несколько поколений за сезон. 
Способы борьбы 

Механические: Выпалывать эту незваную гостью очень сложно. Даже 
маленький листочек или кусочек стебля, оставшиеся в земле, способны 
очень быстро дать новое растение. Нежный стебель рвется при прополке и 
еще лучше укореняется, а через несколько недель появляются новые всходы.
Ссекайте сорняк тяпкой или плоскорезом, как только заметите. Главное – 
не допускать цветения! 

Народные: Проще всего создать сорняку невыносимые условия: осенью при 
перекопке внести в почву известь или мел, золу. Золу можно применять в 
любое время. Такой способ значительно снизит кислотность, и мокрица 
уйдет с участка сама собой. 

Химические: Легко и полностью уничтожает мокрицу раундап. Используя 
химикат, точно следуйте инструкции и соблюдайте безопасную дозировку и 
правила обработки. Учтите – «химию» нельзя применять на грядках и в 
плодовом саду, разве только осенью в перекопку. 

 Пырей ползучий 

Невероятно упорное растение, выживает в любых условиях. А причиной всему
корни, проникающие на глубину до 1 м. Одно растение способно дать 10 
000 семян, которые прорастают уже через две недели. Пырей заманивает в 
огород вредных насекомых – проволочника, гессенскую муху и стеблевую 
совку. 
Способы борьбы: 

Механические: Лучший способ уничтожения сорняка – это перекопать участок
вилами на очень большую глубину (до 30 см) и тщательно при этом 
выбирать руками корни. Даже маленький отросток может засорить весь 
огород. Выполотые растения вынесите за территорию и сожгите. 

Народные: Очень хорошо подавляет пырей газонная трава. Сильно зараженные
участки рекомендуют занять под газон или просто засеять клевером. Может
помочь и мульчирование - опилками, соломой, агроперлитом (оставляя 
крестообразные прорези для полезных культур). 

Химические: В ясную погоду опрыскиваем сорняки раундапом. Когда растения
пожелтеют (через 7 – 10 дней), перекапываем почву и удаляем корни. На 
газоне, где сорняков немного, препарат можно наносить кисточкой. 
Остерегайтесь попадания «химии» на листья и побеги культурных растений. 

Рассказывает агроном, кандидат с/х наук, Александр Калинин: 

Все гербициды (химикаты для уничтожения сорняков) надо применять очень 
осторожно, лучше проводить «химическую атаку» солнечным, безветренным 
днем. 
Во-первых, культурные растения укройте пленкой или специальными щитами, 
чтобы на них не попал химикат. Обязательно уведите с обрабатываемой 
площади детей и животных. Наденьте защитную одежду, перчатки и сапоги, 
не пренебрегайте респиратором или марлевой повязкой. В цветниках 
химикаты наносят точечно – аппликатором или кисточкой прямо на листья 
сорняков. 
Некоторые неопытные дачники ждут мгновенного результата от обработки, 
повторяя опрыскивание снова и снова. На самом деле надо подождать около 
двух недель. Гербицид поглощается растением, накапливается в корнях, и 
только после этого зеленый «нахлебник» погибает. 
При уничтожении сорных трав вокруг плодовых деревьев и кустарников не 
забудьте укрыть крону низкорослых растений (крупные деревья не 
пострадают). 
Обычно выходить на обработанный участок можно только через 4 дня, когда 
химикат станет безопасным для людей и животных. Сам препарат разлагается
в почве в течение месяца. 
Помните, что некоторые препараты убивают все растения подряд (глифосат, 
ураган форте, раундап). Их лучше применять для подготовки большой 
площади для посева, скажем, газона. Всегда читайте инструкции, соблюдая 
дозировку.

Дверь в лето ☼ Дом, сад, дизайн, креатив

Бурное цветение и пышная листва обеспечены, если полить растения этой простой подкормкой

10 г пресованных дрожжей 
1 ст. л. сахара 
1 л теплой воды 

Приготовление:

1. Раствори дрожжи в воде, добавь сахар и размешай. Дай настояться минимум 2 часа. 

2. Приготовленный питательный раствор разбавь с водой 1:5. 

3. Поливай растения подкормкой 1 раз в месяц в осенне-зимний период и 1 раз в 10 дней в весенне-летний. 

Фитогормоны, витамины группы В и ауксины, содержащиеся в дрожжах, активно стимулируют деление клеток и рост растений. Удобрение такого типа используют профессиональные цветоводы.

Дверь в лето ☼ Дом, сад, дизайн, креатив

Чем обработать почву от кладоспориоза.

если эта болезнь бушевала у Вас в прошлом сезоне, надо было осенью заменить верхний слой земли и посеять рожь. Если этого не сделали, сейчас снимите верхний слой земли на 10 см и замените его свежим. Хорошо пролейте почву р- ром фитоспорина.
Конкретно против кладоспориоза рекомендуется использовать триходермин (он эффективен и против иных грибковых болезней).
Вносят его, в первый раз, прямо в почву перед посадкой рассады. После этого применяют каждый месяц, одновременно с поливом.
Кроме этого, производится опрыскивание раствором Триходермина (по инструкции).
Далее следует проводить проф. опрыскивания разведенной молочной сыворотки ( 1лх9л)
Можно чередовать с др. растворами:
1. В 500 мл теплого молока (свежего) добавляете 15 капелек йода, размешиваете и выливаете в 5 литров подогретой (или просто теплой) воды.
2. А также применяем растворы марганцовки и отвара древесной золы. 
При этом готовый марганцевый раствор должен быть розовым, а из золы готовят путем кипячения (300 гр х 0,5л воды) и последующего 20-минутного томления слабом огне, а лишь затем полученную смесь разводят в десятилитровом ведре с водой.
Чередуйте каждые 10 дней любыми выше средстами, которые будут у Вас в наличии. Проводите опрыскивание листьев с 2-х сторон.

Лидия Иванова-Кричиневская

НАПОМИНАЛКА
*******************

При высадке рассады, добавьте в лунки фунгицидный препарат Глиокладин, который является биологическим препаратом и отличным аналогом триходермина. Основное его назначение – борьба с различными видами корневых гнилей, поражающих овощные, плодово-ягодные и цветочные культуры. 
Речь идет о черной ножке, фузариозе, фитофторозе, увядании, а также серой и белой гнили. Кроме того, данный препарат отлично справляется с обеззараживанием почвы. 

Древесный уголь, помещенный в почву, спасает растения от переувлажнения и загнивания корней в дождливые периоды. Он активно впитывает в себя излишнюю влагу, а в засушливые дни отдает ее обратно, таким образом выступая своеобразным регулятором влажности в почве. Кроме того, на несгоревших частицах собираются водорастворимые питательные вещества, состоящие из гумуса и удобрений, которые также очень полезны для растений. Древесный уголь помогает поддерживать рыхлость почвы, улучшает пористость и проницаемость земли, позволяя атмосферному воздуху и лучам солнца проникать к корням растений.

Лидия Иванова-Кричиневская

Пошаговая инструкция по выращиванию гладиолусов

 Специально для начинающих и уже опытных цветоводов. 
Это практически пошаговая инструкция к выращиванию гладиолусов. Выполняя предложенные приёмы, вы гарантировано сможете получить великолепные цветы гладиолусов!

✿ Место посадки: 
Солнечное, защищённое от холодных северных ветров. Не следует использовать для посадки сырые участки в пониженных рельефах с высоким стоянием грунтовых вод.

✿ Почва:
структурная со слабокислой реакцией, без застоя воды. Почву лучше подготовить с осени: если почва имеет повышенный уровень кислотности, то вносим доломитовую муку; осенью вносим удобрения - 100 г суперфосфата, 40 г сульфата калия на 1 кв.м. Весной вносим 40 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 50 г древесной золы, 40 г простого или 20 г двойного суперфосфата на 1 кв.м

✿ Подготовка гладиолусов к посадке: 
За 20-25 дней до посадки очищаем клубнелуковицы от кроющих чешуй и раскладываем в 1-2 слоя ростками вверх, в тёплом помещении на рассеянный свет так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на клубнелуковицы.

 Ни в коем случае нельзя раскладывать гладиолусы на влажную ткань, как делают некоторые начинающие цветоводы 

Если на клубнелуковице имеются небольшие признаки заболеваний паршой, вырезаем пораженное место до здоровой ткани, место среза обрабатываем зелёнкой.

Перед посадкой для обеззараживания от грибковых спор, микропаразитов или трипса можно обработать клубнелуковицы химическими препаратами или вытяжками из фитонцидных растений, например, чеснока.

Из химических препаратов используем фундазол 0,3% раствор на 30-50 минут, перманганат калия 0,3% раствор на 1-2 часа. Если при хранении клубнелуковицы были повреждены трипсом, то очень хороший эффект получается при обработке вытяжкой из чеснока - сок, выжатый из 100 г чеснока разводим в 1 л воды. В этот раствор на 2-3 часа помещаем клубнелуковицы, повреждённые трипсом. После такой обработки, как правило, клубнелуковицы благополучно наращивают ростки и корешки, хотя цветение таких гладиолусов задерживается примерно на 7-10 дней.

Можно применить также обработку стимуляторами роста. Например,0,2% раствором гумата натрия. Замачиваем в этом растворе клубнелуковицы на 2-3 часа. Можно использовать Эпин - 2-2,5 мл на 5л воды в течение 5-10 часов.

Хороший результат даёт обработка клубнелуковиц в растворе медного купороса (5 г на 1 л тёплой воды) с перманганатом калия (1 г на 1 л воды). Очищенные луковицы замачиваем на 9 час. Непосредственно уже перед самой посадкой можно продезинфицировать клубнелуковицы в растворе перманганата калия (марганцовки) - 0,5 г на 1 л воды на полчаса вместе с ростками и, не споласкивая, сразу высадить в грунт. Детку обрабатываем также как клубнелуковицы, но концентрацию раствора делаем в два раза слабее.

✿ Посадка гладиолусов: 
Когда почва на глубине 10 см прогреется примерно на 10° начинаем посадку гладиолусов.
Расстояние между луковицами в ряду 10-15 см между рядами 25-30 см. Расстояние между детками - в ряду 3-5 см между рядами 20-25 см. Глубина посадки зависит от структуры почвы и величины клубнелуковицы. На лёгких структурных и песчаных почвахглубину посадки клубнелуковицы диаметром больше 3 см можно увеличить до 15 см, детки - на 5 см.

На тяжёлых и глинистых почвах глубина посадки уменьшается до 8-10 см для клубнелуковиц диаметром более 3 см и до 2-2 см для деток. Лучше затем вовремя вегетации замульчировать посадки перегноем слоем 3-5 см. Мульчирование даёт прекрасный результат - не заплывает почва при поливах, не требуется частое рыхление, меньше растут сорняки, перегной во время поливов подкармливает гладиолусы.

Посадочные бороздки или ямки в целях профилактики заболеваний поливаем тёмным раствором марганцовки или фитоспорина Затем насыпаем небольшой слой песка и на него раскладываем клубнелуковицы и детки. Засыпаем их опять же небольшим слоем песка, а затем уже землёй. (подробнее о посадке клубнелуковиц и деток)

✿ Уход за посадками гладиолусов: 
➤ Полив - обильный 10-15 л на 1 кв.м раз в неделю. Если погода жаркая поливаем 2-3 раза в неделю. Если посадки не замульчированы, то рыхлим после каждого полива. 

➤ Своевременное удаление сорняков.

➤ Подкормки начинаем проводить после появления второго листа. Интервал между подкормками должен быть не меньше 10 дней.

✿ Защита от болезней и вредителей: 
От грибных болезней проводят профилактическую обработку клубнелуковиц непосредственно перед посадкой фундазолом, оксихомом, медным купоросом, фитоспорином, используя эти препараты согласно инструкции.

При обнаружении в посадках больных экземпляров, их немедленно удаляют вместе с комом земли, место выкопки поливают раствором медного купороса. В период вегетации опрыскивание растворами меди и перманганата калия (как указано в таблице с микроэлементами) Главный метод борьбы с болезнями - профилактика и удаление больных растений.

От трипса и других вредителей применяем опрыскивание препаратами Актеллик, Искра(био), Фитоверм, Децис, Фуфанон, Инта-Вир и др. чередуя препараты, чтобы не было привыкания. Подробнее о болезнях и вредителях

✿ Уборка и хранение:
Вызревание клубнелуковиц у сортов раннего и среднего сроков цветения происходит в течение 30-40 дней после цветения или срезки соцветий, у поздних сортов в течение 45-50 дней. Поэтому первыми убирают ранние и средние, а затем поздние сорта гладиолусов. К тому же, учитывают еще один важный нюанс. Среди равных по срокам уборки первыми стараются выкопать темноокрашенные сорта (вишнево-красные, фиолетовые) и лавандово-голубые, так как они раньше теряют естественный иммунитет к грибным заболеваниям. Последними убирают растения, выращенные из кубнепочек (деток)!

Выкопку клубнелуковиц гладиолусов проводим с сентября, желательно в сухую погоду. Стебли гладиолусов срезают, оставляя у клубнелуковиц небольшой пенек (0,5 - 1,0 см). Советую оставлять именно такой маленький пенек, так как к осени широко распространенный вредитель гладиолусов трипс собирается ближе к основанию стебля. Обрезая короче, мы уменьшаем возможность повреждения гладиолусов трипсом при зимнем хранении. Периодически после срезки дезинфицируем инструмент в крепком растворе марганцовки или растворе спирта и йода.

Корни и старую клубнелуковицу удаляют сразу. Это уменьшает срок просушивания посадочного материала.

У ювенильных, выращенных из деток луковиц корни только хорошо укорачивают. А удаляют их на следующий год при подготовке к весенней посадке. После обрезки стебля и корней клубнелуковицы отмывают от почвы и обрабатывают в растворе перманганата калия (марганцовки) 5-10 г на 10 л воды в течение 20-25 минут.
Сушку начинают как можно раньше. Клубнелуковицы раскладывают по сортам в мешочки и ведут сушку при температуре 25-30 градусов в течение 15 дней. А затем, досушивают при температуре 20-22 градуса в течение 30-35 дней.

Идеальный температурный режим хранения гладиолусов +5°+10°. Можно хранить в сухом погребе, на нижней полке холодильника, под окном, возле самой холодной стены в доме и т.п. Подробнее об уборке и хранении.

КЛЕМАТИСЫ 

***************
Весной крайне важно вовремя открыть клематисы, которые были укрыты поверх лапника пленкой. Под лучами весеннего солнца почки трогаются в рост, а если клематисы будут находиться под пленочным укрытием, то проснутся они еще быстрее, но корневая система еще не оттает и не будет готова обеспечивать растение питательными веществами. Поэтому-то со снятием укрытия затягивать не стоит, снимайте его сразу же после таяния снега. Еловый лапник можно оставить.

ОБРЕЗКА
Ежегодная весенняя обрезка клематисов помогает сформировать пышную крону, благоприятно сказывается на их цветении, способствует усилению роста и помогает предотвратить развитие многих болезней.
Обрезка клематисов производится в зависимости от группы:
I. К первой группе относятся клематисы, зацветающие раньше других. Таким клематисам весной требуется только санитарная обрезка, при которой удаляют поврежденные и погибшие побеги. Летом можно провести еще и летнюю обрезку, в июне, если их побеги выросли очень большими.
II группа. Клематисам, цветущим на побегах прошлого года, нужна легкая обрезка. Весной обрезают участки побегов, которые плохо перезимовали, а отмершие и слабые вырезаются полностью.
III группа. Клематисы, цветущие на молодых побегах текущего года, весной, для стимулирования отрастания новых побегов, обрезают довольно-таки сильно – на поверхности земли оставляют всего 15 – 20 см.
Но весной все однолетние клематисы, независимо от группы, необходимо сильно обрезать – над поверхностью почвы оставляют всего лишь одну почку. Благодаря такой обрезке на будущий год начнут активно отрастать молодые побеги из прикорневых почек, находящихся под землей.Прищипывание побегов на второй год роста саженцев весной позволяет усилить рост боковых побегов. Клематисы первой и второй группы сначала прищипывают на высоте 20 – 30 см от уровня почвы, затем на высоте 50 – 70 см, третья прищипка проводится при достижении побегов длины 100 – 150 см.
Летне-цветущие клематисы первый раз прищипывают на высоте 10 – 15 см, затем при отрастании на 20 – 30 см, третий раз на высоте 40 – 50 см.

ПОДКОРМКИ И УХОД 
Помимо снятия укрытий и обрезок необходимо отметить еще некоторые нюансы, касающиеся весеннего ухода за клематисами:
1. Молодые саженцы клематисов возрастом до трех лет рекомендуется подкармливать ранней весной. Для подкормки приготовьте такую смесь: к ведру перепревшего навоза добавьте по одной горсти любого калийного и фосфорного удобрения, не помешает и древесная зола. Полученную смесь подсыпьте под каждый куст.
2. Весной клематисы поливают известковым молоком (200 г извести на 1л воды на 1м кв).
3. Чтобы клематисы не перегрелись на солнце и не страдали от засухи, после полива обязательно прорыхлите почву и замульчируйте ее.
4. Хорошо будет, если в "ноги" к клематису посадить барвинок или флокс шиловидный, чтобы уберечь корни от перегрева

Лидия Иванова-Кричиневская