мягкая-мягкая и БЕСПОДОБНО вкусная КУРИНАЯ ГРУДКА, запеченая в духовке

 

Изумительное очень вкусное ароматное блюдо, куриная грудка получается сочной, нежной, мягкой-мягкой и бесподобно вкусной. Всем советую приготовить, не пожалеете

Торт "Баунти".

Данный рецепт опубликован в сообществе Вкусно_Быстро_Недорого

 

И попал в лирушную рассылку от 15 января  2012 года,

Следите за обновлениями!

***

Читать далее

Читать далее...

Летняя сумочка

Читать далее...

Маленькая Diana Спецвыпуск №1 2012 Узоры

ЖУРНАЛ

набор петель(вариант)

Особенности выращивания цветной капусты

Цветная капуста более теплолюбива чем кочанная. Для ее успешного роста и развития требуется умеренно теплая погода, примерно 18 градусов.
ВЫБОР СОРТА
РАННИЕ СОРТА - около 100 дней от всходов до готовности.
СОРТА СРЕДНЕГОСРОКА СОЗРЕВАНИЯ - около 120 дней.
ПОЗДНИЕ СОРТА И ГИБРИДЫ - около 150 дней.
Лучше всего выращивать цветную капусту через рассаду. Ранние сорта можно сеять на рассаду за 45-55 дней до высадки в грунт.
Правила посева семян, выращивания рассады, пересадки в грунт, правила полива и ухода, болезни и вредители у цветной капусты такие же как у кочанной http://www.liveinternet.ru/users/4545158/post209989266/

Цветная капуста - большая капризуля. Если в раннем возрасте она попадает под НИЗКИЕ температуры (4-5 градусов тепла) на длительный (около двух недель) срок, то в дальнейшем у нее быстро рассыплется головка. Если в ночное время будет 10-15 дней стоять высокая температура (около 20 градусов), то произойдет то же самое.  

Читать далее...

Июньские заботы


Одна из читательниц, встретив меня, поделилась проблемой — пришлось удалить с участка уже шесть растений капусты. Пропала точка роста. И такие растения продолжаю появляться. «Что за напасть!»— посетовала садовод. Лично я с таким не встречалась, но в компьютерной сети нашла подходящий ответ.
Есть блошка — нет кочана
Если погода жаркая и нет дождей, то на грядках со всеми крестоцветными, на капусте, редисе, редьке пирует зловредная крестоцветная блошка. Зимует она в земле и выходит после зимовки примерно в мае, а в ожидании капустной рассады пробивается сорняками — пастушьей сумкой да сурепкой. И конечно, после высадки вкусной рассады перемещается на грядки. Повреждение листьев диаметром 2 мм редис или редька еще могут пережить, а вот у капустной рассады блошка съедает точку роста, и кочана тогда не жди.
Причем это повреждение трудно заметить, потому что рассада продолжает, кажется, расти, листья становятся толстыми и красивыми, но в центре вместо кочанчика можно видеть просто плоскую поверхность или кочанчик, но расположенный как бы не по центру. К сожалению, это конец, кочана не будет. Поэтому при появлении блошки надо внимательно осматривать то, что растет, а поврежденные растения заменять новыми, вылечить невозможно. Так же выглядит сердцевина рассады после хорошего заморозка, результат такой же: нет точки роста - нет кочана.
Меры борьбы с блошкой - высадка в самые ранние сроки, из народных средств подойдет опыливание золой и табачной пылью. Есть и химические средства, но для редиса они вряд ли пригодятся — срок ожидания, то есть время, пока препарат разложится на безопасные вещества, у этих препаратов составляет до 15—20 дней. Продержаться надо всего недели две, иногда помогает пасмурная погода с дождями.
Но и это еще не все. Рассаду высаживают, когда земля прогреется до 12—14 градусов, и как раз в это время отогреваются и вылетают капустные мухи. Они откладывают яйца на поверхность почвы вокруг стебля или на сам стебель, личинки мух каждый видел в корнеплодах редиса. На капусте повреждение можно заметить по привяданию листьев, кроме того, листья приобретают синевато-свинцовый оттенок и растение отстает в росте. Лучший способ борьбы — постоянное рыхление и окучивание капусты. Помогут препараты — базудин, диазинон, в количестве 1—2 г на м2, срок ожидания у них 30 дней.

Если кочан уже большой, а листья привяли, то его жалко выдергивать, надо попробовать спасти. Для этого придется раскопать капустный стебель, чтобы обнаружить повреждение. Надо зачистить поврежденный личинками участок до чистой ткани, натереть большим количеством золы, а затем залепить глиной. Затем больной кочан надо обильно полить, подкормить навозной жижей или свежим коровяком (1 часть на 10 частей воды), а затем окучить до первого листа. Образуются дополнительные корни, а высокое окучивание не дает мухам откладывать яйца на стебель или рядом с ним.
Кстати, капустная муха не выносит запаха томатов и сельдерея, настой или отвар этих растений отпугнет вредителя. Если в прошлые годы поражение было сильным, имеет смысл посадить вразброс эти растения на капустных грядках.

Редька чёрная. Садовод и огород


Чёрная и жгучая, но полезная...
Редька — не такой уж простой овощ, как думают некоторые. Для получения качественных и вкусных корнеплодов нужно соблюдать следующие правила:
Нельзя вносить органические удобрения в не перепревшем виде (навоз, птичий помет), так как они снижают лежкость и качество корнеплодов. К тому же редька вырастает уродливой и имеет крайне посредственный вкус. Более того, корнеплоды окажутся сплошь продырявленными капустными мухами.
Сажать следует в строго установленные сроки, иначе редька уйдет в цвет, а корнеплоды станут грубыми и несъедобными.
Обязательно контролировать степень увлажнения почвы. Недостаток полива резко ухудшает качество корнеплодов, а неприятный редечный „аромат“ усиливается. При недостатке почвенной влаги корнеплоды становятся жесткими и чрезмерно горькими. При значительных колебаниях влаги они могут растрескиваться. Не жалейте под редьку золы, которая существенно улучшает вкус. Не запаздывайте с уборкой: перестоявшие корнеплоды летней редьки или попавшие под заморозки зимней — становятся малопригодными для употребления. Убранная же вовремя зимняя редька будет прекрасно храниться до самой весны. Черная редька целебнее белой. Обилие довольно грубой клетчатки в корнеплодах редьки усиливает перистальтику кишечника, поэтому употребление этого овоща в какой-то мере предупреждает запоры. Волокна клетчатки редьки способствуют выведению из организма избыточного холестерина, что имеет существенное значение в профилактике и лечении атеросклероза, сосудов головного мозга и сердца.
Посадил дед редьку...
Редьку для зимнего хранения высевают с 20 июня по 10 июля. На грядке делают бороздки и на глубину 1,5 — 2 см сеют гнездами по 3 штуки, с расстоянием 15 см. После появления всходов прореживают.
Но как бы ни была полезна редька, полезна она все-таки не всем. Редька противопоказана при язвенной болезни, воспалительных процессах в желудке, тонком и толстом кишечнике. Не рекомендуется потреблять редьку при подагре, заболеваниях печени и почек, так как пуриновые соединения и эфирные масла редьки могут вызвать обострение болезни. Ну, а тем, кому редьку можно есть, скажу, что в основном она идет на приготовление острых, аппетитных и полезных закусок. Они улучшают пищеварение и благотворно влияют на обмен веществ. Зимой и ранней весной, когда все мы испытываем недостаток витаминов, редька успешно дополняет витаминное меню В пищу используют корнеплоды редьки в свежем виде. Они содержат 10 —13% сухих веществ, в том числе от 1,5 до 6% Сахаров, 1,6 — 2,5% сырого белка, 0,8 — 1,7% клетчатки; в них от 8 до 70 мг% аскорбиновой кислоты (витамина С), от 8 до 50 мг% эфирного масла, очень много солей калия, кальция, серы, магния.
Крупные корнеплоды не радуют овощеводов, потому что в них много грубых волокон. Значительно приятнее есть редьку мелких и средних размеров с нежной мякотью. Правда, она отличается острым вкусом, поэтому нравится далеко не всем. Обычно редьку режут тонкими ломтиками или шинкуют на терке с крупными отверстиями и едят с маслом либо сметаной. Делают салаты из разных овощей и фруктов с добавлением редьки.

Как убрать урожай


Приберем в погребок частичку лета
Морковь
Вот уже незаметно подступила и осень. Не все садоводы оставляют на грядках морковь подольше, ведь есть вероятность, что её захочет «прибрать» кто-то посторонний.

Во всём нужен опыт и сноровка поэтому с морковкой поступаем так: обрезаем ботву, оставляя черешки длиной не более двух сантиметров, иначе морковь через листья будет терять влагу и станет вялой и безвкусной. От почвы надо её очищать осторожно. В противном случае она получит механические повреждения и будет плохо хранятся. Нельзя мыть – это ускорит развитие болезней.
Можно держать морковь 2—3 месяца даже в условиях городской квартиры. Ящики с корнеплодами, закрыв пленкой, устанавливают на утеплённой лоджии. При наступлении холодов укрывают дополнительно, не допуская подмораживания. При снижении температуры ящики вносят в квартиру, располагая рядом с балконной дверью. Можно также её сохранять и в подвале, в ящике со слегка влажными опилками. Опилки должны оставаться рассыпчатыми, не слипаться. Можно хранить морковь, пересыпав песком или уложив прослойками с шелухой репчатого лука. А можно сохранять ее, как картофель, в яме, утеплив слоем соломы или торфа 20—30 см и сверху присыпать землёй. В марте убедитесь, что она по-прежнему свежа и сочна. Замечено, что лучше сохраняются корнеплоды округлой, а не удлинённой формы.
Капуста
Лучше хранятся кочаны средних размеров, крупные рано растрескиваются, а при зачистке мелких – больше отходов. На каждом кочане следует оставлять 3-4 плотно прилегающих зеленых листка. Они предохраняют кочан от механических повреждений и заболеваний. Предварительное опудривание кочанов измельченным мелом предохраняет капусту от гнили.
При всех способах хранения свежей капусты рекомендуется оставлять по возможности наиболее длинные кочерыжки и 2—3 околокочанных листа.
Можно хранить вилки в погребе, подвале, в утепленном ящике на балконе.
Существует еще один интересный способ. Кочаны плотно заворачивают в газетную бумагу и раскладывают на небольшом расстоянии один от другого в сухом прохладном месте. Если со временем бумага на некоторых кочанах станет влажной или потемнеет, ее надо снять, кочаны очистить от верхнего слоя листьев и завернуть в свежую бумагу.
Можно укладывать капусту на полки кочерыжками вверх или, связав по два кочана, вешать на перекладины.
Цветную капусту и брокколи также можно подвесить за кочерыжки на крюки.
После первых недель хранения иногда обнаруживается, что почернели верхние листья. Это серьёзное предупреждение. Надо зачистить кочан до здоровой части, иначе погибнет весь. Если же верхние листья просто подсохли, ничего страшного. Такой кочан сохранится без проблем.
Помните что цветная, брюссельская и белокочанная капусты, а также кольраби могут наливаться весь октябрь, до первого снега. Однако сильное промерзание (мороз ночью ниже минус 7—10 °С) может повредить их.
Свекла
Свеклу, морковь, репу, редис, редьку, дайкон — не стоит снимать, пока в хранилище не станет достаточно холодно. Поэтому уборку свеклы лучше производить в холодную погоду. Но в то же время нельзя убирать слишком поздно, обязательно до наступления заморозков. Если погода сухая, то после выкопки свеклу можно оставить на несколько часов на солнце для обсушки. Затем срезать ботву. Обрывать ботву нельзя, ее следует обрезать оставив 1—1,5 см стеблей. После этого можно сложить корнеплоды в ящики с влажным песком. Хранить следует при повышенной влажности воздуха при температуре около +2°C.
Редька
Если редис спасает человека от авитаминоза ранней весной, то редька относится к поздним культурам, потребность в которых появляется в зимнее время. Она богата витаминами и минеральными веществами, содержит эфирные масла, сахара и белок. Ее ценят за бактерицидные свойства, способность очищать печень и почки. Позднюю редьку для зимнего хранения убирают до наступлении заморозков. После выкопки растений обрезают листья, не повреждая верхушечных почек. Хранят редьку в подвалах при температуре от 0 до 2 °С. Ботву срезая ее на уровне корнеплода, и опускают в погреб вместе с морковью. Даже небольшое подмерзание корнеплодов значительно ухудшает их лежкость.
В дождливое лето ощутимый вред урожаю может нанести мокрая гниль. Ее появление сопровождается полеганием ботвы и одновременным загниванием мякоти корнеплода, которая превращается в однородную слизистую массу. Сама кожица остается совершенно неизмененной. Предотвратить развитие болезни невозможно, поэтому поврежденные растения как можно быстрее удаляют с грядки и уничтожают.
О «втором» хлебе
Для уборки картофеля выберите солнечную погоду, чтобы в течение трёх дней озеленить семенные клубни. Такие клубни для посадки очень ценны и они меньше поражаются болезнями во время хранения. Сроки уборки зависят от погоды: в затяжную дождливую погоду клубни могут загнить в земле, поэтому картофель должен быть убран своевременно.
Ещё о важном
Тыквы, патиссоны, кабачки, предназначенные для длительного хранения, держите на грядке до предела, т. е. до тех пор, пока первый заморозок не побьет листву (плодам он вреда не причинит) Плоды с твердой, задубевшей кожей можно переносить в помещение и в начале сентября.
Зеленые помидоры со с формировавшимися и неповрежденными плода ми укладывают в ящики в один-два слоя. Ящики ставят в прохладное помещение. Регулярно просматривают их, выбирают созревшие. Храниться так помидоры могут около месяца.
Так же хранят и перец. Здоровые, без повреждений, стручки укладывают в 1—2 слоя в ящики. Перцы можно завернуть в бумагу. Загнившие плоды удаляют. Срок хранения обычно — 1,5—2 месяца.

Повышаем плодородие почвы


А если без удобрений?
Земля как тарелка: что положишь, то и возьмешь. Эта заморочка стала настолько привычной, что уже воспринимается буквально как аксиома, нечто само собой разумеющееся. Однако истина чревата противоречиями, парадоксами.
Легко представить и объяснить
Вот факт, который подсказывает возможность несколько иного подхода к решению проблемы. Год назад в сентябре на одной из многочисленных делянок под картофель случилось следующее. Почва, по выражению хозяина была «голимый песок». Как он ни старался в предшествующие годы обрабатывать участок, но едва вернул то, что посадил, а часть урожая вообще не стал убирать, бросил вместе с землей. В следующее лето на его участке вымахала «дурнина» высотой более двух метров, не менее 500—600 ц/га зеленой массы. И вот если бы догадливый хозяин приехал и вовремя, т.е. до обсеменения сорняков, запахать их, это было бы равнозначно внесению хорошей дозы навоза – порядка 50—60 т/га. Но бурьян так и ушел в зиму. Знакома ли вам такая картина? Не правда ли — подобное повторяется среди садоводов с завидной регулярностью...
Однако речь о другом: выходит, питательных веществ даже в легкой песчаной почве достаточно, чтобы сформировать приличный урожай. Другое дело, они находятся в недоступных для картофеля, овощных и других культур формах, но вполне «по зубам» сорнякам. И не только сорнякам. Например, люпин через посредничество микрофлоры способен добывать пищу даже на скудных песках, превращая их в доступные и для других культур соединения.
Гречиха, люпин, донник, горчица, горох и другие хорошо усваивают фосфор из труднодоступных форм, что особенно важно в зоне фосфорного дефицита в почве. Так, посеянные после люпина озимая рожь, картофель дают нередко вдвое выше урожай, чей по другим предшественникам.
Подсолнечник, окопник, гречиха и другие растения накапливает в большом количестве калий.
Рапс, горчица и другие крестоцветные, фацелия, рожь связывают азот, предупреждая его потери от вымывания. При выращивании этих культур в качестве предпосевных, подсевных, сидератов более эффективно используются на накопление органики углерод, солнечная энергия, которые в наших условиях могут работать на урожай, как минимум, вдвое дольше обычного.
А знаете ли вы, что донник, горох, люцерна и другие бобовые оздоравливают почву, в массовом количестве (до 100—200 кг/га) осваивают дармовой азот воздуха, благодаря сожительству с клубеньковыми бактериями на корнях.
Среди тысяч видов почвенных микроорганизмов немало и таких, что питаются в прямом смысле камнем, песком, превращая даже их в органику (силикатные и др. бактерии). Материнскую породу разлагает и угольная кислота, которая образуется в почве из углекислого газа и воды. Словом, если почву не травить химикатами, не терзать плугами и лопатами – она сама восстанавливает и наращивает свое главное свойство – плодородие. Процессы эти ускоряются, если в достатке обеспечить пищей ее живую массу, которой на каждой сотке более 0,5 тонны (бактерии, грибы, водоросли, актиномицеты, нематоды, черви, насекомые и др.). Возможно именно их и нужно кормить, а не растения и не почву, которая не нуждается в удобрении? Первичное звено пищевой цепи для абсолютного большинства из них – растительные остатки, органика. Отмирая, микроорганизмы сами служат хорошо доступной пищей для растений. Оставь без пищи это живое существо – и круг жизни разорван. Чтобы такого не произошло, крестьяне исстари пускали истощенные поля в залежь, пока под дикими растениями накопится гумус, восстановится плодородие.
Что же можно попробовать сегодня?
Это плоскорезная, безотвальная обработки почвы, посев быстрорастущих культур на зеленое удобрение, после уборки основного урожая. Особенно интенсивно процесс накопления органики идет, когда поля (или грядки) не остаются голыми, от снега до снега, а засажены зелеными растениями или покрыты мульчой (стерня, листовой опад и т.п.).
Во-вторых, запасы питательных веществ в почве очень велики, многократно больше, чем принято считать в традиционном земледелии. Только в верхнем полуметровом слое обычного чернозема содержится калия на 1200-2000 лет при ежегодном выносе с урожаем, например, пшеницы в 30 ц/га, фосфора – на 200-600 лет и т.д. (журнал-газета «Разумное земледелие» № 2 за 2001 г.).
Корневая система многих трав проникает в глубину до 6—9 метров, усваивая и мобилизуя в биологический оборот более глубинные залежи питательных веществ. С насыщением севооборота травами-сидератами с мощной корневой системой резервы для образования гумуса и минеральной пищи в почве становятся практически неисчерпаемыми, подобно запасам азота в воздухе. Кроме того, значительное количество элементов питания растений поступает с осадками (йод, азот, калий и др.), азота, к примеру, до 20—60 кг на гектар. Получается та же тарелка, только наполняется она естественным путем разумного использования сил природы, практически бесплатно. Если появится дополнительная возможность вносить навоз или другую органику – все пойдет на пользу. Именно путем использования огромных возможностей естественного самовосстановления плодородия почвы можно достичь выдающихся результатов в урожайности.

Поднять плодородие почвы

Один стол на всех
Накормить червячков и растения можно одним блюдом — разложите слой мульчи, т. е. покройте землю мелким навозом, компостом, торфом, соломой, листвой. Мульчировать почву нужно весной, вслед за первым рыхлением, когда она еще рыхлая и влажная. Этот покров раскладывают кругами около растений или лентами по рядам. Лишь на очень влажных почвах ягодники не следует мульчировать.
Чудеса под ногами
Мульча — один из основных приемов агротехники природного земледелия. В наших широтах каждую осень земля покрывается опавшей листвой и засохшей травой. Весь этот массив за зиму слеживается, а весной многочисленные представители почвенной фауны начинают перерабатывать все это в пищу для растений, помогая их росту и создавая саму почву. Главное чтобы фракция мульчи была не крупная, а то будет также долго и очень не производительно, как в природе, где толщина почвенного покрова увеличивается по 10 мм за столетие. Для улучшения почвы на конкретном садовом участке такая скорость не очень подходит. Нам надо бы побыстрее. Как это сделать?
Умельцы рядом.
Зашёл к нам в редакцию садовод — умелец со стажем Печёрских Геннадий Андреевич и ещё раз выложил на столе фото своей крупнющей, как со страниц сказки, капустой. Вот именно из такой ляльку достать — реальное дело! Понимаешь тогда мудрость высказывания, о том что кое-кого в капусте нашли! В разговоре выходит вся правда наружу: Геннадий Андреевич, сам того не ведая, уже давно и успешно использует штамп природного земледелия: почву не копает, зачастую просто сверлит и в дырку высаживает растения. Так сажалась и великанша капуста и томаты. Сорняки скашивает периодически и тут же в меже складывает... А это уже мульча. Если ещё прибавить к этому пролив почвы хозяином разбавленным коровяком по осени, то всё складывается в одно целое. Но сегодня разговор всё же пойдёт о мульче.
Главная идея данной статьи в том, что почва должна быть покрыта мульчой. Это помогает поднять плодородие очень быстрыми темпами. Когда мульча и органика перерабатываются прямо на грядке, то все вещества, возникающие в процессе разложения, также и углекислый газ, который необходим для фотосинтеза и которого маловато в воздухе остаются сразу на нужном месте. Там же, а не в компостной куче размножаются дождевые черви, довершающие разложение растительных остатков. Они, проползая к своему слоеному пирогу, пропуская через себя почву, делают много полезного. И, главное, не надо ничего таскать сначала в кучу, затем на грядки. В качестве мульчи используют всевозможную траву, даже скошенную за пределами участка ( крапива, полынь, донник, осока ), все сорняки и ботву со своего участка, стебли малины, смородины, виноградную лозу и ветки плодовых деревьев. Остается лишь всё это измельчить и высыпать на грядки и под плодовые. Именно тогда мульчу быстро переработает почвенная братва и накормит растения. Самое главное, был бы материал для мульчи. Конечно для перемалывания кучи садового мусора уже существует специальная техника, которая помогает все это измельчать — чипперы. Некоторые умельцы сами создают подобные приспособления.
Укладывают мульчу слоем 5—7см, чтобы она не закрывала растения на грядке, кроме того, мульчи никогда не бывает много, подсыпать ее приходится постоянно, на каждую грядку несколько раз за сезон. Земля после мульчи такая рыхлая, что проблемы с сорняками почти не возникает. Одуванчики и осот легко вытаскиваются из такой земли, как после долгого дождя. Опилки лучше использовать под малину и другие ягодники, поскольку они разлагаются дольше чем зелень. Итак, получается, что порой добавку полезного для почвы надо не перекапывать, а просто измельченную траву, кору, торф, перегной использовать в качестве мульчи, раскладывая это по весенней взрыхленной почве. Ну, что, проверим?

Для любителей экзотики


Арбузные байки
Афганцы говорят: «Наш арбуз так сладок, что стоит вдалеке пробежать верблюду – и он тут же трескается!» Может и вы не забыли этот восторг: тугой арбузище лопается от спелости. Когда-то славились на Волге два сорта: Растун и Трескун. Растун надувал огромные плоды, хорошо лежал и перевозился. Его продавали, а ели Трескун. Небольшой, тонкокорый, он трескался от любого неосторожного движения. Съесть его можно было только на месте и сразу. Но зато был вкуснее, нежнее, слаще. Современные гибриды и транспортабельны, и весьма вкусны – селекция многому научилась, но потребовались десятилетия. В Астраханской губернии арбузная эра началась в начале 1850-х. Двое предприимчивых крестьян из села Быковы Хутора, Горлов и Толочков, расширили посевы и стали сбывать арбузы вверх по Волге с большой выгодой. Через десять лет бахчи простирались уже на сотню километров – от Царицына, то бишь Волгограда, до самого Камышина. На длинных баржах возили их до самого Нижнего и Перми. Главный арбузный центр образовался в Быкове. Тут загружали десяток барж в сутки – десятки тысяч плодов! О плодах сих стоит сказать отдельно. Арбузы тогда мерили по размеру — вершками. Крупными считались «аршинники» (72 см), «безвершковые» (67,5 см) и «половинники» (63 см). Самый мелкий для продажи был «беспалый» - 49 см. Остальное считалось мелочью — шло на корм скотине и на «арбузный мёд» – нардек. То есть в те времена четверть урожая была в полцентнера. Ещё половина урожая – средние. Остальное – «мелочь», килограммов по 10—15. Всего примерно 2500 плодов с гектара. Значит урожай составлял более больше 100 тонн. Нелегко было найти хорошую землю под бахчу, «подходящей» признавалась только целина. В начале 1900-х на Украине была паника: нет новых земель для бахчи! Доходило до курьёзов: целинную землю возили и продавали возами.
Мы привыкли есть круглые арбузы, а в последнее время – овальные. А бывают они разными даже грушевидными. Индийские — сплюснуты наподобие тыквы. А вокруг Багдада выращивают арбузы в полтора-два метра. Жители деревни по очереди охраняют их от единственного страшного вредителя – местных свиней. А под Ашхабадом, наверное, и сейчас «прививают» арбуз на верблюжью колючку. Срезают куст, расщепляют пенёк и вставляют семечко. Вода обеспечена!
Можно ли вырастить арбуз на Урале?
К сожалению, сортов, которые могут расти в наших условиях без укрытия, пока не придумано. Поэтому и поселить у себя на грядке это растение отваживается далеко не каждый садовод. Но выращивать его на Урале можно почти без особых трудностей, если создать ему минимум необходимых условий, и, не менее важно, соблюдая технологию его выращивания. Ведь у нас на каждом участке растут и великолепно плодоносят и другие «дети тропиков» – помидор и огурец, перец и баклажаны.
Для северной бахчи место решает всё. Правильное — может сдвинуть вас из Челябинска на широту Ростова, а неправильное — задвинуть в Пермь. Сухие, солнечные, защищённые от ветра, склонённые на юг места, имеющие с севера стенку или кулису из кукурузы, подсолнуха или топинамбура — сдвигают вас на юг. С восемнадцатого века, вплоть до послевоенных 50-х, бахчи выращивались по всему Южному Уралу и Сибири. В Челябинской области этим занимались многие хозяйства, и больше половины арбузов и дынь были свои.
Каков же он?
Арбуз – однолетнее травянистое растение. Он имеет мощную корневую систему, а его стержневой корень проникает в почву на глубину более метра. При температуре 30-32 градуса его семена прорастают уже через 3-4 дня, а всходы могут появиться уже через 8-10 дней. Более высокая температура воздуха в теплице (около 40°С) ухудшает условия опыления цветков, но очень полезна при созревании плодов. При понижении температуры до 18 градусов семена арбуза могут загнить и не прорасти. Он не переносит затенение и загущение, плохо удается при длительной пасмурной погоде, накапливая мало сахара в своих плодах. Особенно чувствителен к затенению в ранний период роста и во время цветения. Прогревание семян очень благоприятно сказывается на урожае. Делается это за неделю до предполагаемого срока посадки. Для этого пакетики с семенами помещаются возле батареи. Важно, чтобы температура хранения семян не превышала 50 градусов!
Независимо от выбранного сорта или гибрида (что предпочтительнее) урожай арбузов мы можем получить только при выращивании в теплице. Из особенностей ухода отметим, что арбуз засухо-устойчив и не любит сырости и высокой влажности воздуха, не переносит конденсат. Поэтому его лучше выращивать в теплице из поликарбоната, лучше с томатами, а не с огурцами. Полив достаточно производить теплой водой раз в 7-10 дней. Главное условие для севера — ранние сорта. Любят арбузы песок. В лунку хорошо вмешать по ведру. На легких песчаных почвах созревание происходит иногда на две недели раньше, чем на черноземе. Оптимальный уровень рН — 5.5—7.0. Лучшие предшественники — многолетние травы, озимая пшеница, кукуруза на силос, однолетние бобовые. Не рекомендуется выращивать арбузы после пасленовых и тыквенных культур.
Возраст рассады — не больше месяца. Переросшая рассада приживается очень плохо. Вышел третий листик — пора сажать! Глубина посадки на 2—3 см глубже, чем в стаканчике. Выращивают арбузы в теплице только вертикально, плети подвязывают к опорам, избегая малейшего затенения. Урожай в наших условиях формируется только на главном стебле, поэтому все боковые побеги обязательно прищипывают. После образования завязей главный побег прищипывают, это ускоряет созревание плодов. При таком формировании можно рассчитывать на получение урожая.
Регулярно опрыскивайте арбузы стимуляторами плодообразования («Завязь», «Бутон») – это повысит шансы на завязывание плодов. Северные пчёлы арбузные цветки почти не посещают. Надо опылять! Перед обедом рвём мужские цветки, желательно второго дня — и тыкаем по женским. Делать это нужно два дня подряд. Завязи потом регулируем — оставляем по две на куст. Пасынки прищипываем. Плети арбузов слишком тонкие и не могут выдержать вес даже небольшого плода, поэтому маленькие завязи-арбузики (размер теннисного мяча) помещают в сетку и подвязывают её к шпалере теплицы. И еще: не забывайте раз в две недели подкармливать растения арбузов комплексными удобрениями с микроэлементами. Лучше всего для этого подойдет удобрение «агрикола» (выбирайте пакеты, где есть значок «100% растворимость» — этот вид удобрения действует лучше).
В тепличке 3 на 6 м можно высадить по периметру до 50 шпалерных кустов и получить по два плода на куст.
Недостаток солнца невозможно восполнить ничем, поэтому отменный урожай этих плодов на Урале получить нельзя. Однако желание и хороший уход позволяют вырастить в тепличных условиях небольшое количество дынь и арбузов и они такие же вкусные, как и, привезенные с юга. А от сознания того, что они выращены на собственном участке, эти замечательные плоды становятся еще вкуснее.
Как выбрать
Обычный признак зрелости арбуза – высыхание приплодного усика и листика напротив него — «лопаточки». У некоторых сортов должен высохнуть и следующий усик. А в конце лета бывает так: усики ещё не высохли, а плоды уже зрелые. Есть сорта, у которых главный признак зрелости – яркое пятно на «пузе». Мы любим идеально правильные формы. Видим чуть корявый, немного квадратный, кривоватый или вдавленный – сразу нос воротим. Да будет нам известно: как раз такие арбузы – самые сладкие! В жару затруднён доступ калия и воды и плод самоотверженно жертвует внешней формой ради того, чтобы накопить больше сахара для семян. То бишь — для нас. Грех не пользоваться таким альтруизмом, братцы!
Надо заметить, что желание вырастить арбуз навязали: на 8 марта мужчины вместе с подарком на работе раздаривали пакетики семян. Вот и досталось мне... Считаю, что дыню вырастить проще. я пробовала. Был сорт Золушка. Однако об этом позже...

Люблю дыньку....

Крупным планом
Дынная радость
Дыня чуть было не стала главной сахароносной культурой мира: дынный сахар – самый дешёвый. Но подвела нестабильность урожаев: дыни тогда болели и трескались в сырое лето. Вот поэтому на душу населения сейчас – воз сахарного тростника, мешок свёклы, и только одна маленькая дынька.
Дыню традиционно выращивают в южных регионах, ведь она крайне теплолюбива. Поэтому большинство уральских, сибирских, да и среднерусских огородников даже не мыслят о том, чтобы «приручить» эту культуру. И напрасно. Однако выращивать дыню на Урале можно лишь при правильном выборе посевного материала и соблюдении агротехники. Дыня очень рентабельна и хлопот с ней гораздо меньше, чем с привычными томатами или огурцами), несомненно, оправдаются. Поймете вы это в момент, когда дыни начнут созревать и теплица наполнится их чарующим пьянящим ароматом.
Посев на рассаду
Подойдут семена, особых гибридов достаточно холодостойких дынь, плодоносящих в условиях средней полосы, таких как F1 Канталупа, F1 Золушка ( я выращивала), F1 Галилей, Fi Злато скифов, F1 Ранняя сладкая, F1 Ананасная, F1 Сладкий ананас, F1 Полидор (пожалуй самая крупная дыня для наших мест — до 5 кг, но семян не встретила в магазинах). Все они отличаются холодостойкостью, рано вступают в плодоношение на 75 — 85-й день и дают сладкие плоды. На рассаду следует сеять примерно в конце 2-й или самом начале 3-й декады апреля.
Чтобы повысить холодостойкость и выносливость растений к неблагоприятным условиям желательно провести предпосевное замачивание семян в стимуляторе роста "Эпин".
Крайне нежелательно травмировать корневую систему дынь — каждое семечко нужно сеять в отдельную емкость. Почва под рассаду должна состоять из равных частей компоста и обычной огородной земли. Оптимальная температура для прорастания семян 30°С (при ней семена прорастают в течение 48 ч). Потом дневную температуру можно снизить до 24...26°C, a ночную - примерно до 19...20°С. Имейте в виду, что при температуре воздуха менее 15°С дыни почти не развиваются, а при 10°С у них прекращаются процессы фотосинтеза, и молодые растения могут просто погибнуть.
Поливают рассаду только теплой водой - по мере необходимости и очень умеренно. При появлении 3-4 настоящих листьев начинают еженедельные подкормки комплексными удобрениями Дыня - растение короткого дня, и 12-часовой день следует считать оптимальным для этой культуры. Чтобы снизить отрицательную реакцию растений на недостаточное освещение в условиях квартиры необходимо еженедельно опрыскивать растения стимулятором роста "Эпин".
Теплица - только с теплыми грядами
В теплицы дыню высаживают примерно в конце мая, в зависимости от погодных условий региона. К этому моменту возраст рассады должен составлять 30—35 дней, а тепличный грунт должен быть полностью подготовлен и хорошо разогрет. Дыня предпочитает очень плодородный грунт с глубоким (до 30 см) корнеобитаемым слоем и хорошим дренажем, Рассаду поливают, а затем аккуратно извлекают из горшочков и высаживают, не заглубляя корневую шейку (т.к. растения подвержены корневым гнилям) в подготовленные лунки. После высадки еще немного поливают. Обычно на метре размещают 5 штук растений.
На момент высадки и дневные, и ночные температуры, как правило, еще слишком низкие, возможны возвратные заморозки. Поэтому нужно сразу же замульчировать почву между растениями пленкой, которую придавить не землей, а камнями (чтобы достичь эффекта «каменной мульчи»), а также разложить вокруг каждого растения несколько пластиковых темных бутылок (например, из-под пива) с водой, расположив их своеобразным треугольником. В течение дня камни и вода в бутылках будут нагреваться и отдавать накопленное тепло в ночное время, что создает более комфортные условия для развития растений.
Убирать эти укрытия обычно можно только после 20 июня, в зависимости от погодных условий региона.
Дыня достаточно засухоустойчива,поэтому поливают ее весьма умеренно и только теплой водой (33—35С). В период активного налива плодов объем поливов несколько увеличивают — именно в этот период растения потребляют максимальное количество воды. Нельзя допускать чтобы влага попадала на надземные части растений и в зону корневой шейки, т.к. это может привести к их гибели от корневых гнилей, а также распространению грибных болезней. Крайне опасно появление на внутренней части крыши теплицы конденсата, неизбежно попадающего на растения. Растения дыни очень светолюбивы, поэтому распределять побеги нужно так, чтобы избежать даже малейшего затенения.
Подкормки — богатые калием
В процессе формирования вегетативной массы обычно достаточно подкармливать растения 1 раз в 2 недели комплексным удобрением типа "Кемира" с дополнительным внесением золы или сульфата калия — дыням от природы требуется повышенный уровень калийного питания.
Максимальное потребление дыней питательных веществ приходится на время налива плодов — в этот период лучше подкармливать дыни 1 раз в неделю.
Опылять придется вручную. Крайне важно регулярно опрыскивать посадки стимуляторами плодообразования (Завязь, Бутон и т.п.), что позволяет добиться формирования нестерильной пыльцы даже в неблагоприятных условиях, а также опылять все женские цветки вручную (делают это рано утром) - надеяться на опыление их пчелами или муравьями не стоит. Процедура опыления проста: достаточно вложить мужской цветок в женский и сделать несколько вращательных движений.
Формировка и подвязка
Формируют дыни в 2 стебля: на высоте примерно 30 см основной побег у растений прищипывают, удаляют все боковые побеги за исключением самых сильных в верхней части стебля. В дальнейшем эти побеги подвязывают вертикально к опорам, расположенным в верхней части теплицы. Все появляющиеся после этого боковые побеги прищипывают в зависимости от типа побега: неплодоносящие боковые побеги прищипывают над 1-м листом, а плодоносящие - над 3-м листом после завязи.
Приступаем к уборке урожая
Сбор плодов нужно проводить своевременно, учитывая, что созревшие дыни легко отделяются от плодоножки и падают на землю. Не совсем созревшие плоды (но с явно сформировавшейся характерной для сорта сеточкой) укладывают на дозревание, которое может длиться до 2 недель. По окончании этого срока дыни готовы к дегустации.
Для меня вырастить дыни легче, чем арбуз. Удача приходила всегда, несмотря на приблизительное соблюдение вышеперечисленных правил. Попробуйте и вы! (Увы! Фото не моё) Съела и не сфоткала. Правы те, кто пишет, что запах на всю теплицу...

Дайкон стоит посадить! Опытные садоводы советуют


Чего бы ещё полезного посадить?
«Я уже два года пытаюсь безрезультатно вырастить дайкон.
Все время идет в стрелку. Разные сорта пробовал и сеял в разное время - от июня до августа. И пленкой черной накрывал. Результат все то же. Всходит на ура, но потом все так же дружно цветет..»— вот так вздыхая жаловался садовод садоводу. Давайте попробуем разобраться почему такое происходит.
Что такое японская редька?
Корнеплоды дайкона — сочные и очень нежные, длина их может достигать 30 см и даже более. Они отличаются необычайно сладким вкусом. По сравнению с редькой и редисом они более сочнее, нежнее и практически лишены специфического редечного горьковато-острого вкуса. Масса корнеплодов, в зависимости от сорта, может колебаться от 100 г до 4 и более кг. Обычно они погружены в почву наполовину или даже на одну треть. Поэтому дайкон — необыкновенно урожайная культура.
Не зря его любят на Востоке
Японские ученые утверждают, что дайкон помогает выводить жир, застаивающийся в организме, восстанавливает нормальное пищеварение.
Из всех овощных растений только редька, хрен и дайкон способны растворять камни в печени и почках. Но в хрене и редьке много остроты и горечи, в результате далеко не каждый может их без опаски употреблять. Дайкон же почти не содержит редечных масел и каждому придется по вкусу. Кроме того, — это настоящая копилка витаминов и полезных веществ, необходимых организму человека. Его корнеплоды богаты протеинами и углеводами, накапливают витамины В1, В2, РР, С (витамина С, например, втрое больше, чем в яблоках сорта Антоновка), соли кальция, фосфора, калия, натрия, железа, много пектиновых веществ, клетчатки и разнообразных ферментов. Корнеплоды этого растения способны выводить из организма человека тяжелые металлы и радионуклеиды.
Важные «тонкости выращивания»
Большинство сортов дайкона не годится для возделывания в первую половину лета, т.к. при длинном дне растения ускоренно переходят к цветению, не давая нормального корнеплода. У растений же, высаженных во второй половине лета, переход к цветению задерживается, а корнеплоды быстро наращивают массу. Поэтому сажайте его в самом конце июня.
Дайкон хорошо растет лишь на удобренных, богатых гумусом, легких, песчаных почвах — именно на таких почвах корнеплоды получаются более выровненными и гладкими. Перегной же дайкону никогда не повредит. При посеве дайкона не стоит жалеть золы. При внесении большого количества её вкусовые качества корнеплодов значительно улучшаются. Необходимо помнить, что дайкон крайне требователен к соблюдению оптимальной площади питания. Поэтому междурядья должны быть примерно 65-70 см, а расстояние между семенами должно составлять до 20 см. Ведь загущенные посевы не обеспечат вас обещанным на красочных пакетиках урожаем. Корнеплоды вместо килограммовых скорее будут напоминать редис. Поэтому не стоит экономить на его жизненном пространстве. Для дайкона это совершенно неприемлемо. А чтобы не тратить место зря, ведь взойти может не каждое семечко, лучше высевать в одну лунку по два — три семени (лишние потом выдернете на салат). Посевы сразу же замульчируйте опилками для сохранения влажности и создания оптимальных условий развития растений. Дайкон не требует столь частых поливов, как редис, однако при недостатке влаги корнеплоды формируются мелкими и грубыми. Поливают посадки по мере необходимости, избегая сильного переувлажнения, т.к. последнее может привести к развитию слизистого бактериоза.
Обычно практикуют двухстрочные посевы. Именно в этом случае обеспечивается максимальное освещение растений Вообще то расстояние между растениями в ряду зависит от сортовых особенностей, в основном от размеров корнеплодов. В бороздки высевают семена и присыпают рыхлой почвой слоем 1,5–2 см. Чтобы не образовывалась корка, появления всходов поливают после.
Всходы дайкона обычно появляются через 3–5 суток. Растения с округлой формой корнеплода можно пересаживать. После образования двух-трех настоящих листьев всходы прореживают. На ранней стадии неплохо полить их водой с добавлением гумата натрия, а через две недели подкормить мочевиной.
Прибрать урожай с умом
Убирать корнеплоды предпочтительнее в сухую погоду, но обязательно до заморозков. В основном все как обычно: корнеплоды очищают от земли и сразу же обрезают ботву (корнеплоды с необрезанной ботвой очень быстро дрябнут), оставляя черешки в 1-2 см и не трогая корешок. Корнеплоды дайкона легко ломаются и становятся непригодными для закладки на хранение. Поэтому большие корнеплоды следует подкапывать садовыми вилами или лопатой и, раскачивая, осторожно вынимать из почвы. нельзя запаздывать с уборкой. Вкусовые качества перестоявших корнеплодов резко ухудшаются. Очень плохо хранятся корнеплоды, попавшие под заморозки. Сначала повреждения незаметны, но со временем кожица на головках корнеплодов сморщивается, внутри появляются пустоты, мякоть приобретает горьковатый привкус.

О вредителях
У дайкона те же вредители, что и у всех прочих крестоцветных: крестоцветная блошка и капустная муха (личинки которой проделывают ходы в корнеплодах, открывая путь инфекции и делая корнеплод абсолютно несъедобным). Указанные вредители могут полностью уничтожить ваш урожай. Поэтому активная борьба с ними просто необходима. Опыляйте всходы смесью табачной пыли, золы и молотого красного перца. Однако самый эффективный способ борьбы, — выращивание данной культуры только под укрывным материалом, тем более что с начала июля (даже с конца июня) он освобождается на грядках под большинством культур.
Сорта дайкона
В настоящий момент существует более 670 сортов и гибридов дайкона. Наши селекционеры также постарались, и в последнее время появились несколько очень неплохих отечественных сортов и гибридов.
Клык слона — более других сортов в наших условиях склонен к цветушности.
Миновасе — сочные, нежные корнеплоды Великолепно хранится.
Миясиге — почти не образует цветоносов.
Шогоин имеет корнеплоды крупные, круглые, массой до 1,8—2,3 кг; мякоть отличных вкусовых качеств.
Саша — скороспелый, холодостойкий, высокоурожайный сорт, дружно формирующий урожай.
Дубинушка — урожайность 6,5—9,5 кг/кв. м. Очень перспективный сорт.

ЗАЧУДИТЕЛЬНЫЕ пирожки на сметанном тесте

О-ооо-о... Как я люблю такие пирожки на сметанном тесте... кто бы знал, ум-мммм-ммм-м!!!

Когда жарят такие пирожки, то всё воздушное пространство кухни переполняет необъяснимо прекрасный и аппетитный, вызывающий прилив энергии и взрыв эмоций, аромат!!!

Пирожки из такого теста очень быстро и легко готовить, а получаются они воздушными, мягкими и очень вкусными! Начинку можно брать любую, на ваш вкус.

Слоеный рыбный пирог.

 

Читать далее...

Уличный очаг на даче

Настроение сейчас - скептическое

Уличный очаг на даче, это и костер, и барбекю и мангал в одном флаконе. Настоящий уличный очаг невозможно купить в магазине. Там только мобильные конструкции, в лучшем случае - полуфабрикаты-заготовки.

Когда-то человечество не знало ни печей, ни каминов и тем более барбекю. Единственно, что было доступно – простейший очаг с открытым пламенем.
Сегодня, при оформлении своего дачного участка возникает желание придать даче вид ретро. Можно сказать очаг – это ультра-ретро.
В прохладной летней ночи тепло от каменной стенки очага, установленного прямо в земле. Почему бы и нет? Потратьте несколько дней, чтобы построить свой собственный очаг, свое кольцо огня на зеленой лужайке.
Очаг, по сути яма в земле с прочными стенами из камня, которые помогают сохранять форму костровища, защищают пламя от ветра и удерживают тепло. Это особенно важно в условиях наших скученных дачных участков, где существует опасность возникновения пожара от неправильно организованного костра.
Итак, первая задача – выбрать место на участке. Читать далее

Таблица вредных пищевых добавок (E)

Таблица вредных пищевых добавок (E) ИСТОЧНИК: GVIX БЛОГ Беляева Станислава Желательно знать всем! Зная свои слабые места в организме, можно избавиться от лишних проблем. Ужасно и то, что эти пищевые добавки используются практически во всей пищевой отрасли. Будьте внимательны, особенно в питании детей...

Апитерапия (народные рецепты лечения продуктами пчеловодства)15

Заболевания опорно-двигательного аппарата 2 №31. Оливковое прополисное масло. Приготовить масло (см. «ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ НА ОСНОВЕ ПРОПОЛИСА»). Использовать его для растираний. Применяется при артритах различного происхождения. №32. Отвар трав и прополис. Ива, кора – 50 Береза белая, листья – 40 Крушина ломкая, кора – 10 2 столовые ложки сухого измельчённого сбора залить 0,5 литра кипятка, варить на медленном огне 10-12 минут, настоять полчаса - час, процедить. Пить по стакану 2 раза в день. Одновременно делать аппликации из нативного прополиса в местах болезненности. Прополис следует немного разогреть, раскатать в лепёшечку, приложить к больному месту и прибинтовать. Курс лечения – месяц. После двухнедельного перерыва он повторяется. Применяется при артритах, подагре, ревматизме и т.п. №33. Сныть и пыльца. 2 столовые ложки сухой измельчённой травы сныти обыкновенной залить в термосе 0,5 литра кипятка, настоять 1,5-2 часа, процедить. Пить по полстакана 3-4 раза в день за 20-30 минут до еды. Одновременно принимать по 1/2-1 чайной ложке цветочной пыльцы, пыльцы-обножки или перги 2-3 раза в день. Применяется при артритах различного происхождения. №34. Лопух, берёзовый сок и пыльца. Принимать порошок из корня лопуха большого по 0,5-1 гр. 3 раза в день после еды. Одновременно принимать по 1/2-1 чайной ложке цветочной пыльцы 2-3 раза в день и пить березовый сок по стакану 2-3 раза в день (улучшает обмен, способствует выведению из организма солей мочевой кислоты). Применяется при артритах. В диету желательно включать свежие или моченые ягоды брусники (1-3 стакана в день), клюквенный сок с мёдом, яблоки. Исключить потребление сахара, заменяя его мёдом. №35. Настой трав и пыльца №2. Береза повислая, почки – 10 Зверобой продырявленный, трава – 10 Мать-и-мачеха обыкновенная, листья – 10 Сосна обыкновенная, почки – 10 Шиповник коричный, плоды – 10 Алтей лекарственный, корни – 5 Валериана лекарственная, корни – 5 Одуванчик лекарственный, корни – 5 Пижма обыкновенная, цветки – 5 Подорожник большой, листья – 5 Пустырник пятилопастный, листья – 5 Солодка голая, корни – 5 Сушеница топяная, трава – 5 Тысячелистник обыкновенный, трава – 5 Череда трехраздельная, трава – 5 4 столовые ложки сухого измельчённого сбора залить в термосе 0,5 литра кипятка, настоять 2-3 часа, процедить. Пить по четверти стакана 3 раза в день за 30-40 минут до еды. Одновременно принимать по 1/2-1 чайной ложке цветочной пыльцы, пыльцы- обножки или перги (пыльцу предварительно замачивать в 50 мл воды на 1,5-2 часа) 2-3 раза в день за 15-20 минут до еды. Применяется при деформирующем артрозе и полиартрите. Артроз деформирующий (a. deformans) – артроз, характеризующийся выраженными деструктивными и гиперпластическими изменениями суставных концов костей, проявляющийся сильными болями, значительной деформацией суставов и прогрессирующим нарушением функции. Чаще поражаются тазобедренные и коленные суставы. №36. Настой трав и маточное молочко. Ива белая, кора – 50 Береза повислая, листья – 40 Бузина черная, цветки – 10 2 столовые ложки сухого измельчённого сбора залить в термосе 0,5 литра кипятка, настоять 4-5 часов, процедить. Пить по полстакана 4 раза в день за 20-30 минут до еды. Одновременно принимать маточное молочко (0,01-),02) или препарат маточного молочка "Апилак" по 1-2 таблетки (держать под языком до полного растворения) 3 раза в день. Применяется при ревматоидном артрите. Артрит ревматоидный (arthritis rheumatoidea; синонимы: артрит инфекционный неспецифический, артрит прогрессирующий деформирующий, инфектартрит, полиартрит инфекционный неспецифический, полиартрит первичный хронический, полиартрит ревматоидный, полиартрит эволютивный хронический) – инфекционно-аллергическая болезнь из группы коллагенозов, характеризующаяся системным поражением соединительной ткани, преимущественно в опорно-двигательном аппарате, и длительным прогрессирующим или хроническим течением. №37. Мумиё асиль №4. Пить 0,15 -0,2 гр. мумиё на ночь в течение двух недель. Провести 3-4 курса с пятидневными перерывами. Одновременно использовать согревающие спиртовые компрессы с мумиё на ночь. Применяется при ревматоидном артрите, двигательных расстройствах, связанных с поражением спинного мозга. №38. Препарат "Апилак". Принимать по 0,01 грамма "Апилака" под язык (держать там таблетку до полного растворения) 3-4 раза в день в течение 3-4 недель. После двухнедельного перерыва курс повторяется. В течение года можно провести 3-4 курса. Применяется при воспалительных и дистрофических поражениях суставов №39. Медовая лепёшка. Взять в равных пропорциях мед и пшеничную муку и замесить до образования кашеобразной пасты. Ногу предварительно распарить в горячей воде в течение 15-20 минут, после чего на область пятки наложить медовую лепешку. Курс лечения - 8-10 дней. Применяется при пяточной шпоре, а также при других остеофитах. Остеофит (osteophytus; остео-+ греч. phyton нечто вырастающее; синоним – экзофит) – патологический костный нарост на поверхности кости. №40. Пчелиный яд и маточное молочко с мёдом. Произвести пчелоужаления по методике Н. П. Йориша (см. «СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ ПЧЕЛИНОГО ЯДА»). Прежде чем начать лечение, следует сделать биопробы (см. там же). Если контрольные анализы мочи и крови будут в пределах нормы, то курс апитерапии желательно повторить. Пчелу брать за спинку пальцами или пинцетом и прикладывать к намеченному и предварительно вымытому тёплой водой с мылом участку кожи. При невралгиях пчёл прикладывают по ходу поражённых нервов, при ревматическом и неспецифическом инфекционном полиартрите – к области поражённых суставов, при пояснично-крестцовом радикулите – на пояснично- крестцовую область, больным с деформирующим спондилоартрозом – с обеих сторон по ходу позвоночника. Из других методов введения пчелиного яда используется, например, фонофорез вирапина, апизатрона, унгапивена и других мазей или кремов, содержащих апитоксин (на курс лечения 15-20 процедур), массаж с их использованием и др. Одновременно принимать по чайной ложке смеси маточного молочка с мёдом, приготовленной в соотношении 1:100, 2 раза в день (держать под языком до полного растворения). Применяется при остеохондрозе, ревматизме и артритах. Пчелоужаления во всех случаях следует предварять биопробами на предмет аллергии и контролировать лабораторными анализами крови и мочи в процессе лечения. При гипертонической болезни ужаления производят два раза в неделю и не более 4 за процедуру. Обычно начинают лечение с 1-2 ужалений и доводят их число по показаниям до 8-10-12-20 за одну процедуру. Общее количество ужалений не должно превышать 200-250.

Franzuzhenka

40 минут счастья для позвоночника





40 минут счастья для позвоночника

Что такое суставная гимнастика Норбекова,я узнала из его книги «Опыт дурака или путь к прозрению».Это физические упражнения для суставов и связок,помогающий восстановить утраченные связи и вернуть позвоночнику гибкость и молодость.Они применяются на первой стадии восстановления здоровья человека.





Эта книга попала мне в руки случайно и поначалу очень рассмешила непривычной манерой повествования.Но вчитавшись поподробней,я поняла,что это шанс восстановить зрение и улучшить качество жизни.Опыт оказался удачным.Близорукость(миопия средней степени) была побеждена.На этой волне я перечитала все его книги и решила попутно еще несколько мелких проблем со здоровьем,которые долгие годы отравляли мне жизнь.Вот уже пару лет суставная гимнастика Норбекова живет в моем телефоне и доступна в любой момент.Поэтому я с удовольствием рекомендую ее вам как действительно эффективную методику,приносящую реальные результаты.
Суставная гимнастика Норбекова-это не просто комплекс упражнений,направленный на укрепление позвоночника и суставов.В отличие от шейпинга и аэробных тренировок она несет на себе еще и лечебную функцию.Физические упражнения для суставов не требуют использования тренажеров и других вспомогательных объектов.Достаточно иметь тело и желание работать над собой.

Суставная гимнастика Норбекова.
Основные задачи


Общее оздоровление организма.Как любой вид физкультурной деятельности,суставная гимнастика Норбекова благотворно влияет на тело и дух,даря новые силы и радость движенья.

Восстановление контроля над телом.Больные суставы сильно ограничивают подвижность,и однажды человек теряет способность выполнять элементарные действия и становится беспомощным.Физические упражнения для суставов просто жизненно необходимы в таких случаях.

Улучшение подвижности суставов и гибкости позвоночника.Признаком молодости позвоночника является его гибкость.Не стоит забывать,что внутри позвоночного столба располагается спинной мозг.При проблемах с позвоночником последствия могут быть самыми разными от жутких болей при радикулите и остеохондрозе до полной неподвижности.Суставная гимнастика Норбекова поможет восстановить функции позвоночника и суставов.

Улучшение работы мышц и связок.У здорового человека мышечная масса составляет примерно 40% массы тела.При малоподвижном образе жизни мышцы не получают достойной нагрузки и атрофируются.Значит,нагрузка на суставы и позвоночник возрастают.А если имеется лишний вес,нагрузка на них увеличивается еще больше.Физические упражнения для суставов позволяют сформировать жесткий и упругий мышечный каркас вокруг позвоночника и снять с него дополнительную нагрузку.

Физические упражнения для суставов.
Необходимый настрой

Автор комплекса физических упражнений для суставов обращает особое внимание на то,каким должен быть настрой во время упражнений.При унылом и грустном настроении занятия не принесут желаемого результата.Настроение должно быть радостным и приподнятым.Норбеков предлагает также совместить физические упражнения для суставов и связок с развитием черт личности,в которых Вы нуждаетесь.Таким образом достигается двойная польза за одно и то же время.Счастливых вам занятий!


http://100let-bez-bed.ru/fitness/40-minut-schastya-dlya-pozvonochnika.html