Как сделать выкройку раклешенного платья на основе прямого платья

Как сделать выкройку расклешенного платья

Длинный цельнокроеный рукав. Пошаговая инструкция построения.

Длинный цельнокроеный рукав. Пошаговая инструкция построения.

 Еще одна актуальная тема сезона: длинный цельнокроеный рукав.

 

 Освоив эту методику, можно легко моделировать разные фасоны одежды с цельнокроеным рукавом вне зависимости от сезона, вида ткани и пр., руководствуясь только своими желаниями или задачами.

 

 При конструировании длинного цельнокроеного рукава большое значение имеет угол наклона верхнего среза.

 

 При небольшом наклоне или при полном его отсутствии, когда верхняя линия рукава проходит горизонтально (под прямым углом к линиям середины спинки и полочки), лиф изделия будет иметь довольно большой объем, более мягкую форму со слабиной в области проймы.

 

 При большом наклоне верхнего среза рукава лиф будет иметь строгую, четкую форму в области плеча и проймы. Свобода движения в этом случае обеспечивается за счет ластовицы, отрезного бочка, и других конструктивных приемов, которые мы рассмотрим в следующих статьях.

 

 Ширина рукава в данной конструкции находится в прямой зависимости от угла наклона верхнего среза и глубиной проймы. Самый широкий рукав можно получить при минимальном угле наклона верхнего среза и углубленной пройме.

 

 В этой статье мы рассмотрим один из вариантов конструирования лифа с длинным цельнокроеным рукавом без ластовиц (кимоно), в котором верхний срез является продолжением плечевой линии.

 

 Данная конструкция строится на базе чертежа выкройки основы платья полуприлегающего силуэта. При необходимости достичь более свободного кроя можно увеличить прибавку на свободное облегание, распределив ее равномерно между участками базисной сетки (спинкой, проймой и полочкой).

 

 Если вы еще не построили для себя выкройку основы платья, рекомендуем воспользоваться нашей пошаговой инструкцией и сделать это. Этот чертеж вам понадобится в дальнейшем при освоении моделирования разнообразных видов и фасонов одежды.

 

 Скопируем на чистый лист бумаги спинку и полочку лифа основы платья. Переносить все буквы и вспомогательные линии нет необходимости. Скопируйте только те буквы и линии, которые будут участвовать в построении. Посмотрите на наш рисунок и ситуация прояснится.

 

Рис. 1

 

 Прежде чем приступать непосредственно к построению цельнокроеного рукава необходимо выполнить главное условие: Перенести боковую линию лифа на середину проймы.

 

 Для этого от точки Г4 вниз проводим линию до пересечения с линией талии. Вместе с боковой линией переносим боковую вытачку, как это показано на рис. 2.

 

 На нашем чертеже точка Г4 находится на середине ширины проймы. Если вы используете основу, построенную по другой методике, разделите ширину проймы пополам и проведите из точки деления вертикальную линию получив, таким образом, новую боковую линию лифа.

Рис. 2

 

 И еще одно важное замечание. При конструировании мягкой формы лифа с длинным цельнокроеным рукавом, а это как раз наш случай, величину раствора боковой вытачки необходимо уменьшить до 1,5см в каждую сторону. То есть расстояние Т2Т3 = Т2Т4 = 1,5см. 
 Корректируем раствор вытачки. Смотрите рис. 3.

Рис. 3

 Примечание:
 Вытачки на линии талии спинки и полочки могут быть уменьшены, заменены на сборки или защипы (в соответствии с фасоном изделия). 
 В изделиях прямых, свободных форм вытачки на талии могут совсем отсутствовать.

 

 Спинка

 Для обеспечения дополнительной свободы линию плеча и горловины спинки перемещаем вверх следующим образом:
От точки А вверх откладываем 0,5см и ставим точку А11;
От точек А4, О и О3 вверх откладываем 0,7см и ставим соответственно точки А41, О11 и О31;
От точки П1 вверх откладываем 1,5см и ставим точку П11.

 Эти величины могут незначительно колебаться в ту или иную сторону в зависимости от поставленных задач, от вида изделия, от используемой ткани и других факторов. Мы в качестве примера используем наиболее часто применяемые в нашей практике значения.

Рис. 4

 Точки А11 и А41 соединяем плавной кривой, получая при этом новую линию ростка. 

Участки А41 О11 и О31 П11 соединяем прямыми линями, продолжая вправо плечевой срез на расстояние, равное мерке длины рукава. В нашем примере длина рукава равна 58см. 

 Таким образом, мы откладываем от точки П11  58см, а вы - свою мерку длины рукава, и ставим точку С.

Рис. 5

 Примечание:
 1. Вытачка на линии плеча спинки может быть уменьшена или совсем отсутствовать.
 2. Если модель предполагает подплечники, плечевой срез дополнительно поднимают соответственно толщине подплечника.

 

 Ширину рукава определяет модель (фасон) изделия. Если вы шьете себе, ширина рукава будет зависеть только от вашего желания. Если вы шьете своему клиенту, придется прислушиваться к его желаниям. 
В нашем примере ширина рукава равна 36см. 

 От точки С вниз под прямым углом к верхнему срезу рукава проводим прямую, на которой откладываем ширину рукава плюс 2см и ставим точку С1. 
СС1 = Шр : 2 + 2см = 36 : 2 + 2 = 20см, а вы производите расчет исходя из своих данных.

Рис. 6

 Отрезок СС1 оформляем плавной кривой. Для этого расстояние СС1 делим пополам, ставим точку С2, от которой вправо откладываем 0,5 – 0,7см. Плавно соединяя точки С, С2 и С1 получаем линию низа рукава.

Рис. 7

 Из точки С1 влево параллельно верхнему срезу (для прямого рукава) проводим вспомогательную линию до пересечения с боковым срезом. Точку пересечения обозначаем буквой С3.

Рис. 8

 ВАЖНО! В данной конструкции расстояние Г4С3 не должно быть меньше 3см. Если в вашем случае это расстояние получается меньше 3см, необходимо точку С3 опустить ниже по боковому срезу до необходимой величины.

 

 Примечание. 
Точка С3 может находиться в любом  месте бокового среза лифа, даже на линии талии.
В нашем примере рукав прямой, поэтому линия С1С3 проходит параллельно верхнему срезу.

 

Продолжаем построение. 
Вправо и вниз от точки С3 откладываем расстояние равное отрезку Г4С3 и ставим точки 1 и 2. Смотрите рис. 9. Это построение удобно сделать с помощью циркуля, используя точку С3 как радиус.

Рис. 9

 В данной конструкции линия нижнего среза рукава плавно переходит в линию бокового среза лифа.
Окончательно оформляем линию нижнего среза рукава и боковую линию лифа с прогибом  между точками 1 и 2. Смотрите на рис. 10. На этом участке после раскроя делается оттяжка.

Рис. 10

 Если изделие отрезное по линии талии, в этом случае для обеспечения свободы движения, необходимо удлинить боковой срез лифа примерно на 1-1,5см. Это делается следующим образом. От точки Т3 вниз на продолжении боковой линии откладываем 1-1,5см и ставим точку Т31. Линию талии оформляем плавной кривой, соединяя точки Т31 и Т.

Рис. 11

 

Полочка.

 Раствор нагрудной вытачки уменьшаем на 2 см. Используем для построения циркуль. Из точки Г7, как из центра, через точку В9 вправо проводим дугу. Затем ставим ножку циркуля в точку В9 и радиусом, равным 2см делаем засечку на этой дуге, точку пересечения обозначаем буквой В91. Соединяем точки Г7, В91 и получаем новую линию вытачки.

Рис. 12

 Теперь на такое же расстояние  (2см) уменьшаем линию плеча.  Для этого от точки П5 вправо по линии плеча откладываем 2см и ставим букву П51. Соединяем  точки П51 и В91 прямой линией. Точки П51 и П6 соединяем плавной кривой.

Рис. 13

 Для дальнейшего построения закроем нагрудную вытачку (на время построения) и откроем ее в точке В3. Можно открыть ее в другом месте, например, в вытачку на линии талии (это не принципиально).

 Для этого точки Г7 и В3 соединяем прямой, разрезаем полочку по этой линии и закрываем нагрудную вытачку, совмещая точки В91 и В7, и одновременно открываем вытачку по линии В3Г7. Смотрите рис. 14.

Рис. 14

 Край плеча поднимаем вверх на 1 см. Для этого от точки П51 вверх на продолжении линии проймы откладываем 1см и ставим точку П52.

Рис. 15

 Соединяем прямой линией точки В3 и П52, продолжая влево плечевой срез на расстояние, равное мерке длины рукава и ставим точку С4. В нашем примере длина рукава равна 58см.

Рис. 16

 От точки С4 вниз под прямым углом к верхнему срезу рукава проводим прямую, на которой откладываем ширину рукава минус 2см. и ставим точку С5. 

 В нашем примере ширина рукава равна 36см. 

 С4С5 = Шр : 2 - 2см = 36 : 2 - 2 = 16см  Вы производите расчет исходя из своих данных.

 

 Отрезок С4С5 оформляем плавной кривой. Для этого расстояние С4С5 делим пополам, ставим точку С6, от которой вправо откладываем 0,5 – 0,7см. Плавно соединяя точки С4, С6 и С5 получаем линию низа рукава полочки.

Рис. 17

 Обращаю ваше внимание на различие оформления линии низа рукава на спинке и на полочке. 
Если на спинке с помощью плавности линии низа рукава (участок СС1) мы добавляли  0,5-0,7см, то на полочке мы, наоборот, «срезаем» эту же величину, образовывая вогнутость линии низа рукава (участок С4С5). 

 См. рис. 7 (спинка),  рис. 17 (полочка).

 

 От точки Г4 вниз по боковой линии полочки откладываем расстояние, равное отрезку Г4С3 на чертеже спинки и ставим точку С7.

 Точки С5 и С7 соединяем прямой линией.

Рис. 18

 Для следующего шага воспользуемся циркулем. Из точки С7, как из центра, радиусом, равным расстоянию С7Г4, делаем метки на нижнем срезе рукава и на боковом срезе полочки. Места пересечения обозначим соответственно 3 и 4.

Рис. 19

 В данной конструкции линия нижнего среза рукава плавно переходит в линию бокового среза лифа.
Окончательно оформляем линию нижнего среза рукава и боковую линию лифа с прогибом  между точками 3 и 4. Смотрите на рисунок 20. На этом участке после раскроя делается оттяжка.

Рис. 20

 Примечание.
 Точка С7 может находиться в любом  месте бокового среза лифа, даже на линии талии.  Главное, чтобы она соответствовала положению точки С3 на спинке.

 

 ВАЖНО! 
 Прежде, чем приступать к раскрою ткани, необходимо проверить на соответствие длину нижних срезов передней и задней частей рукава и при необходимости подкорректировать. Нижний срез передней части лифа может быть короче на 1-2см, эта разница компенсируется за счет оттяжки.

 

 Возвращаем в исходное положение нагрудную вытачку. Смотри рис.21.

Рис. 21

 Примечание:
 Нагрудная вытачка в данной конструкции может быть уменьшена. 
Если вы строите выкройку для фигуры с небольшим объемом груди (в изделиях до 48 размера) нагрудная вытачка может отсутствовать совсем.

 

 Напоминаю: 
 Если изделие отрезное по линии талии в этом случае для обеспечения свободы движения необходимо удлинить боковой срез лифа примерно на 1-1,5см, аналогично спинке. Это делается следующим образом. От точки Т4 вниз на продолжении боковой линии откладываем 1-1,5см, ставим точку Т41. Линию талии оформляем плавной кривой, соединяя точки Т41 и Т5.

Рис. 22

 На этом построение длинного цельнокроеного рукава можно считать завершенным. Остается только добавить несколько замечаний, воспользовавшись которыми вы сможете расширить количество вариантов лифа на этой же основе.

 Если вам нужна выкройка зауженного рукава, это можно сделать, переместив линии верхнего и нижнего срезов следующим образом. От точки С2 вверх и вниз откладываем по ¼ ширины узкого рукава. К примеру, если ширина зауженного рукава в готовом виде 24см, тогда от точки С2 откладываем по 6см (24 : 4 = 6см). Полученные точки обозначим буквами У и У1, и соединим точку У с плечевой точкой П11, а точку У1 с точкой 2.

Рис. 23

Таким же образом строим зауженный рукав и на полочке.

Рис. 24

Вот теперь ВСЕ! Построение закончено.

Полученный чертеж можно использовать как основу лифа с цельнокроеным рукавом для дальнейшего моделирования. Применяя известные вам способы, на его основе можно создавать самые разнообразные фасоны блузок, платьев, халатов и пр. Например, используя различные варианты перемещения нагрудной вытачки и др.

 

На рисунке 25 показаны еще два варианта разного положения нижнего среза рукава. Здесь изображена только деталь спинки, на полочке нижний срез строится аналогично.При необходимости вы легко справитесь с этим сами.

Рис. 25

Это лишь пример. Исходите из своих задач и желаний. Не бойтесь экспериментировать, но помните, риск всегда должен быть оправдан. Проверяйте выкройку и лишь убедившись, что это то, к чему вы стремились, приступайте к раскрою.

 

Детали кроя

Рис. 26

Есть и другие способы и методики построения длинного цельнокроеного рукава. О них мы расскажем в наших следующих статьях.

 

 У вас все получится!

Отсюда;http://www.newsewing.com/view_post.php?id=322

 

Таблица для проверки соответствия оката рукава пройме, см.

разъяснения к таблице ...далее

Всё о моделировании рукавов и еще немного о прочем...))

http://www.liveinternet.ru/users/galina_solovyeva_3568363/post216175292

Моделирование рукавов из книги Энциклопедия конструирования и моделирования модной одежды. Хелен Джозеф-Армстронг .Рукав в углубленной пройме и др.

Рукав в углубленной пройме

 

....

Пару слов об основах…

http://blog.t-stile.info/paru-slov-ob-osnovax…

....

Перевод нагрудных вытачек

....

Шитье от Светланы Поярковой.

• 9 582 просмотра
• 18:22 Шитье: Снятие мерок. Фигуры. Баланс. Часть 1 От Светлана Пояркова 44 387 просмотров
• 2:08 Базовая выкройка: как легко делать выкройки на себя. Метод Галины Коломейко От diosinka 15 960 просмотров
• 12:42 Как снимать мерки для построения выкройки От Alldi Tm 13 307 просмотров
• 7:29 Построение выкройки платья.Урок3 От Alldi Tm 8 329 просмотров
• 5:34 Построение выкройки рукава Урок1 От Alldi Tm 5 574 просмотра
• 166 видео ШитьёАвтор: irina112011
• 16:35 Как сшить платье за 15 минут! От sharomka 1 041 928 просмотров
• 5:01 Построение выкройки платья Урок10 От Alldi Tm 3 677 просмотров
• 10:41 Построение выкройки платья Урок5 От Alldi Tm 7 632 просмотра
• 5:43 Построение выкройки платья Урок4 От Alldi Tm 5 864 просмотра
• 8:54 Платье своими руками Бурда 10 2013 - шить легко и просто От IRINKA Pirinka 86 713 просмотров
• 2:04 Как пошить платье из куска трикотажа - Советы - Интер От Телеканал Интер (Inter TV channel) 48 176 просмотров
• 19:24 Снятие мерок для построения плечевых изделий От Светлана Костина 6 125 просмотров
• 10:46 Как работать с бесплатной программой по шитью Redcafe От Алла Бор 29 291 просмотр
• 8:55 Замените ботокс натуральной маской - Все буде добре - Выпуск 109 - 07.01.2013 От Все буде добре Рекомендованные вам
• 18:21 Шитье: Снятие мерок. Фигуры. Баланс. Часть 3 От Светлана Пояркова 10 778 просмотров
• 4:45 Построение выкройки платья Урок8 От Alldi Tm 5 016 просмотров

Припуски на швы

....

Построение японской основы лифа с вытачками и без вытачек

 

Построение японской основы лифа с вытачками и без вытачек.

В хвосте японских журналов по шитью есть схема построения основы лифа. Потом практически для каждой модельки чертеж показывает, как преобразовывать эту основу в представленную модель.

Исходный рисунок 1200x1605

Построение японской основы без вытачек:

Моделирование лифа, способы переноса нагрудной вытачки

Все разработки конструкций одежды несут в себе как художественное, так и техническое начало. И здесь очень важно уметь выбрать из них те, которые позволяют осуществить замысел модельера. Для создания четких, строгих форм изделий прибегают к использованию жестких декоративно-конструктивных швов, вытачек, рельефов, линий кокеток, заутюженных складок и т д., а для получения мягких форм – к введению мягких складочек, сборок, драпировок, буфов и других подобных элементов

Прежде чем приступить к построению этих элементов на конкретных моделях, необходимо рассмотреть способы перевода вытачек из основного положения в структурной схеме конструкции в новое, диктуемое моделью и зависящее от проектируемой формы изделия. Разные варианты расположения нагрудной вытачки и принцип ее построения показаны на рис. 1

рис. 1 Варианты расположения нагрудной вытачки и принцип ее построения

Как правильно измерять переднюю поясную Длину для плюс размера.

Видео на английском языке,но там просто надо увидеть метод.
Очень простой трюк, чтобы точно получить
переднюю длину талии измерения право,
учитывая, насколько важно это измерение
для плюс размера одежды,.
Здесь, Барбара Deckert (инструктор Плюс размера шаблон Место и дизайна).



"Когда я делаю измерения, многие из моих клиентов выглядят так.
Читать далее...

Основы конструирования плечевых изделий.Прибавки.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ФГОУ СПО «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

2008

Часть 1

Читать далее...

Основы кройки_шитья.А.Спицына.

Читать далее...

Сапожковый крой - мои размышления по моделированию платья этого фасона

 
[more}

На примере второй выкройки легче  моделировать фасон  этого платья

 

Рукав ложиться своей шириной по окату на полочку - как рассчитать эту дополнительную ширину

1.

Отмечаем на полочке точку по горловине где располагается боковая линия рукава и чертим плавную линию до бочка полочки = длине     рукава

 2.

  Вырезаем  отмеченную часть полочки и добавляем к выкройке рукава - так получается новая выкройка рукава

 

Если внимательно присмотреться как расположены полоски на рукаве платья - модели можно увидеть что рукав состоит из двух деталей.

Буду шить из простыни проб вариант . А батист (так же в полосочку раскрою вторым разом) очень хочу показать то что получится.

Мне нравятся широкие бретели + к такому фасону

 

 

Испытания на простыне окончены вношу коррективы:

1.

Закруглять край добавочной детали не правильно относительно этой модели.

Получается немного иначе.

Самое сложное - правильное втачивание и технология пошива.

Дополнительная деталь выкраивается 2 шт к переду и 2 шт к спинке

Сшивается между собой вдоль синей линии; отглаж; выворач - притачивается вдоль линии горловины затем вдоль линии проймы с лицевой стороны. Длина рукава (желтая линия)  остается не прошитой. Со стороны переда и со стороны спинки.

Выворачиваем изделие на левую сторону вшиваем рукав в пройму. до линии проймы.Предварительно линию низа рукава подогнуть (чистовая отделка) Далее стачиваем длину от проймы - дополнительную деталь с рукавом со стороны переда и со стороны спинки - желтая линия.

Собираем линию горловины ( я на резинку) и подшиваем низ.

В готовом виде оч похоже.

Буду шить из батиста - что получится покажу.

 

А МОЖЕТ И ТОГО ПРОЩЕ - ПРЯМОУГОЛЬНИК  пристрочили

Надо и так попробовать.

1.

Так рассчитать размер и форму рукава одной сплошной деталью

 

Опробовала 2 вариант - сходства больше - комфорта руке - меньше.

Первый сложный лежит лучше.

Еще фасончик на основе сапожкового кроя

Как построить выкройку рукава точно совпадающую с проймой. А ларчик просто открывался!

БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА ПЛАТЬЯ (РОСЛЯКОВА)

Базовая выкройка платья (Рослякова). Пошаговое построение

https://blogremaking.blogspot.ru/2016/02/blog-post.html

Читать далее...

ЖАКЕТЫ И ПАЛЬТО.М.Мюллер и сын.

ЖАКЕТЫ И ПАЛЬТО".КОНСТРУИРОВАНИЕ.

М.Мюллер и сын.

Читать далее...

Классический женский пиджак.

Читать далее...

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОРОТНИКОВ И ИХ ОБРАБОТКА.часть4

Воротники фантази

Вариант 1 (рисунок 143).
Воротник с драпировкой.

Нанесение фасонных линий. Полочка и спинка (рисунок 144а). На спинке увеличить ширину ростка на 4 см и оформить его плавной линией. Для оформления борта замерить ширину полочки по линии талии от середины переда по правой линии талиевой вытачки и на уровне конца вытачки отложить от середины переда такую же ширину вправо. Увеличить ширину горловины по линии плечевого среза на 4 см, а глубину посередине переда на 8-10 см. Точки 8-10 и 4 соединить пунктирной линией, продолжив ее вверх на высоту стойки, равную 3 см, а также за середину переда до пересечения с линией борта.

Воротник. От пунктирной линии отложить вправо по плечевому срезу высоту стойки (3 см) и поставить точку а. Дальнейшую последовательность построения воротника смотри на рисунке 132а. Ширина воротника посередине спинки и по плечевому срезу 6-7 см, а отлетную часть оформить по модели.

Для получения драпировки нанести линии разреза, как показано на рисунке штриховыми линиями.

Раскрой. Для сохранения основных контуров деталей выкройки перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) выкройку воротника.

Перед (рисунок 144б). К пунктирной линии горловины приложить линией сгиба воротник, совмещая точку а с высокой точкой горловины. Для получения драпировки на переде разрезать выкройку от талиевой вытачки, не дорезая до бокового среза на 0,3 см, и раздвинуть части выкройки на 3 см.

Выкроить две детали с цельнокроеным нижним воротником.

Верхний воротник (рисунок 144в). Для получения драпировки разрезать выкройку по нанесенным штриховым линиям, не дорезая до края воротника на 0,3 см, и раздвинуть части выкройки на 5 см. Середину воротника приложить к сгибу ткани. Выкроить одну деталь.

Верхний воротник для левой части переда можно выкроить без припуска на драпировку.

Последовательность обработки. Вметать и втачать нижний цельнокроеный воротник (рисунок 44в). Сложить верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь, сметать и обтачать по отлетной части до первой складочки. Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, выметать, приутюжить. Наложить правую часть воротника на левую, совместить середину переда, сколоть булавками и на примерке заложить мягкие складочки на верхнем воротнике. Затем закончить обтачивание воротника по отлетной части. Припуск ткани на обработку внутреннего среза верхнего воротника подогнуть на 0,7 см. Припуск на обработку ростка и горловины подшить потайными стежками.

Сметать и стачать талиевую вытачку правой части переда, одновременно притачивая край борта левой, а затем стачать талиевую вытачку левой части переда, одновременно притачивая край борта правой, и закончить обработку лифа.

Вариант 2 (рисунок 145).
Цельнокроеный воротник-волан.

Нанесение фасонных линий. Полочка и спинка (рисунок 146а). На спинке увеличить ширину ростка на 3-5 см и оформить его плавной линией. Увеличить ширину горловины по плечевому срезу полочки на 3-5 см, а глубину посередине переда на 12-15 см. Оформить горловину, соединив точки 12-15 и 3-5 пунктирной линией, продолжить ее вверх на высоту стойки воротника на 1 см, а также за середину переда на ширину борта, равную 2,5 см. Провести линию борта параллельно середине переда. От пунктирной линии отложить вправо по плечевому срезу высоту стойки, равную 1 см, и поставить точку а. Дальнейшую последовательность построения воротника смотри на рисунке 132а. Линию втачивания воротника в росток и его отлетную часть разделить на четыре равные части и нанести линии разреза.

Раскрой. Для сохранения основных контуров деталей выкройки перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) выкройку воротника.

Полочка (рисунок 146б). К пунктирной линии горловины приложить линией втачивания выкройку воротника, совмещая точку а с высокой точкой горловины. Разрезать выкройку, начиная от отлетной части, но не дорезая до линии втачивания на 0,3 см. Части выкройки раздвинуть так, чтобы между воротником и плечевым срезом было расстояние 1,5-2 см (на шов). Выкроить две детали.

При раскрое изделия из кружевной или двусторонней ткани припуск на обработку борта не давать.

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые и боковые срезы. В изделии из тонкой прозрачной или кружевной ткани - двойным швом (рисунок 7е).

Вметать и втачать воротник в росток запошивочным швом (рисунок 7з-л). Для этого сложить воротник с изделием так, чтобы его срез по линии втачивания выступал на 1 см.

Обработать срезы отлетной части воротника и бортов руликовым кантом , кружевом и т.д.

Вариант 3 (рисунок 147б).
Втачной воротник-волан.

Раскрой (рисунок 148а). Радиусом 5-6 см описать окружность, от нее наружу отложить ширину волана, равную 8-10 см, и оформить его, как показано на рисунке. Ширину и длину волана можно увеличить или уменьшить в соответствии с моделью. Оформить V-образный вырез горловины.

Ткань сложить вдвое лицевыми сторонами внутрь. Совместить направление долевой нити, сколоть булавками, наложить на ткань выкройку, совмещая направление долевой нити на выкройке с долевой нитью ткани, приколоть выкройку булавками и выкроить деталь. При раскрое волана из тонкой светлой ткани выкройку по контурным линиям не вырезать, а раскроить ткань вместе с выкройкой. Нижнюю часть волана выкроить из отделочной ткани.

Последовательность обработки. Волан, выкроенный из двух деталей, обработать, как воротник. У одинарного волана отлетный срез обработать швом взакрутку, для чего край волана подогнуть на изнаночную сторону на 0,5 см, оттянуть (для образования фалд по краю) и прострочить на машине, имеющей приспособление зигзаг. Подогнутый край около строчки подрезать. При обработке края ажурной строчкой проложить ее на расстоянии 0,7 см от среза, затем столбики ажура разрезать посередине. При отсутствии специального приспособления срез можно обработать узким швом (рисунок 8д) шириной 0,2 см, руликовым кантом (рисунок 9) или кружевом (рисунок 12). Для увеличения фалд по линии втачивания волана выполнить сборки. Первую строчку проложить, отступив от среза на 0,5 см, а вторую - на 0,3 см от первой, затем нитки стянуть на величину посадки, т.е. так, чтобы длина волана соответствовала длине линии втачивания. Для равномерного распределения фалд в местах расположения долевых и поперечных нитей ткани посадку или сборки увеличить. Сложить волан нижней частью с лицевой стороной изделия, уравнять срезы, приметать. Затем наложить волан на подкройную обтачку, приметать ее и прострочить по обтачке швом шириной 0,7 см. Сметать концы обтачки на уровне глубины горловины. Приметать волан посередине переда, затем стачать срезы, одновременно стачивая концы обтачек.

Вариант 4 (рисунок 147а).
Воротник-кокилье.

Раскроить по выкройке полочки (рисунок 142д,ж), соединив точку 25 с боковым срезом. Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям и к концу нагрудной вытачки, закрыть ее. Части выкройки воротника раздвинуть для образования фалд. Выкроить одну деталь из двусторонней ткани или две детали, причем одну из них из отделочной ткани. Такой воротник фантази можно удлинить по желанию до линии талии и прикрепить его угол по линии талии. Лиф раскроить с втачными или цельнокроеными рукавами.
Жабо (рисунок 147в,г,з)

Вариант 1 (рисунок 147в)

Выкроить вместе с выкройкой по спирали (рисунок 148б) две детали, как показано на рисунке, и две детали на 2-3 см уже. Можно выкроить две прямые полоски по косой нити с одинаковым направлением долевой нити на парных деталях, шириной вверху 5 см, внизу 12 см, длина которых в 2-3 раза превышает длину линии втачивания (в зависимости от плотности ткани), и две полоски на 2-3 см уже. Планку подкроить по форме выреза горловины на сложенной вдвое ткани. Ее ширина в готовом виде 2,5 см, длина - до талии. Заготовленные детали притачать к верхней детали планки, а нижнюю ее деталь пришить потайными стежками к верхней.

Вариант 2 (рисунок 147г)

Выкроить вместе с выкройкой (рисунок 148в) две детали из тонкой ткани (можно выкроить четыре детали, две из них - уже на 2-4 см). Для планки выкроить две детали шириной 5,5-6,5 см и длиной 35 см. Заготовленные воланы приметать к верхней детали планки, равномерно распределяя фалды, а нижнюю деталь планки пришить потайными стежками к верхней с изнаночной стороны.

Вариант 3 (рисунок 147з)

Выкроить две прямые полоски ткани шириной 10-13 см или две детали по спирали, как для варианта 1 жабо (рисунок 148б). Срезы, расположенные к середине переда, обработать швом взакрутку, узким кружевом и т.д., затем, отступив от обработанного среза на 3-4 см (ширина оборки), выполнить сборки. Срезы полосок, расположенные к боковым срезам, обработать узким руликовым кантом (рисунок 9) или аналогично противоположному срезу. Сборки закрепить руликовым шнуром. Внешние срезы полосок, выкроенных по спирали, обработать кружевом, ришелье и т.д., а внутренние - узким руликовым кантом (рисунок 9). Отступив на 3-4 см от внешнего среза (на ширину оборки), выполнить сборки и закрепить их руликовым шнуром.
Кокилье (рисунок 147д,е,ж)

Вариант 1 (рисунок 147д)

Выкроить две детали (рисунок 148в) с одинаковым направлением долевой нити. Не разнимая детали, стачать их внешние и внутренние срезы швом шириной 0,7 см. Вывернуть на лицевую сторону выправить швы, приутюжить. На заготовленную планку (рисунок 148г) шириной 2,5 см и длиной 30 см настрочить зигзагообразно волан, начиная от горловины (фалды распределить по желанию).

Аналогичное кокилье можно выкроить из одинарной или сложенной вдвое ткани, как показано на рисунке 148д. Срезы одинарного кокилье обработать кружевом, тесьмой и т.д., а двойную деталь обтачать, отступив от точки О на 3-5 см (оставить нестачанным участок длиной 4 см). Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, заметать, приутюжить. Начиная снизу, распределить фалды, перегнув кокилье 8-9 раз. Вверху закрепить его бантом или брошью.

Вариант 2 (рисунок 147е)

Выкроить четыре оборки (рисунок 148в), две из них шириной 4-5 см, как показано на рисунке штрихпунктирной линией.

Планку выкроить из двух деталей желаемой ширины и длины - прямоугольную или с закруглением внизу.

Заготовленные оборки притачать к верхней планке, а нижнюю пришить к верхней потайными стежками.

Вариант 3 (рисунок 147ж)

Заготовить выкройку (рисунок 148е), разрезать ее на полоски, не дорезая до верха на 0,2 см. На сложенной вдвое ткани раздвинуть части выкройки (рисунок 148ж), ограничив ширину детали по линии низа, или на всю ширину ткани, как показано на рисунке штрихпунктирной линией.