Этап первый – крой и предварительная обработка изделия.

Для начала удалим нитки бахромы по краю изделия. Бахрома смотрится бесподобно, но оставив ее, мы получим слишком экспрессивный, сценический вариант юбки. Мы же шьем изделие для повседневной жизни, поэтому удаляем избыточную декоративность.

Если надрезать нить бахромы возле ткани, то дальше она уже легко распустится.

После этого обрабатываем платок и подкладку паром – можно просто прогладить утюгом на режиме «пар». Это необходимо для того, чтобы ткань дала усадку.

Приступаем к крою.

Разложим платок изнанкой вверх на полу или на столе максимально ровно. Теперь нам нужно определить, в каком месте рисунка пройдет будущий боковой шов юбки – по однотонной кайме, по кайме рисунка или где-то ещё, согласно вашим предпочтениям. В нашем мастер-классе линия бокового шва готовой юбки проходит по середине каймы рисунка. Поэтому для того, чтобы провести линию кроя, отступаем от выбранной линии бокового шва на 1,5 см ближе к краю платка, давая припуск на шов. Если у вашего платка нет каймы рисунка, то определите сначала по какой линии вы будете сшивать бок и также отступите от этой линии в сторону края платка на 1,5 см. Мы провели первую линию вдоль верхней кромки платка, нижнюю линию проводим симметрично. Отрезанную по этим линиям ткань позже будем использовать для пояса.

Творческий момент – помните, что от того, где по рисунку пройдёт линия бокового шва, будет зависеть вид готового изделия.

Поясню на примерах, как может выглядеть юбка, в зависимости от того, где вы проведёте линию бокового шва.

Если оставить много однотонной ткани, которая обрамляет платок, то готовая юбка будет напоминать фартук. Например, вот так:

Если срезать близко к кайме рисунка, то у юбки будут ярко выраженные «лампасы» в виде двух повторяющихся вертикальных орнаментов, как представлено на этом фото:

Оба варианта имеют свою прелесть, но мы выбираем третий – будем срезать ткань, отступив 1,5 см от середины каймы рисунка. В этом случае боковой шов будет выглядеть примерно так:

На наш взгляд, с такой линией бока изделие смотрится более цельно. Все линии намечаем мылом – оно исчезнет при последующей глажке изделия.

Среднюю часть платка делим пополам вертикальной линией точно посередине, получаем симметричные переднее и заднее полотнища юбки.

Так как платки очень хрупки, ткань крошится, то припуски оставляем большие, по 1,5 см. Для более аккуратной работы, чтобы изделие было отличного качества, а швы гарантированно не расползлись, мы будем укреплять припуски на швы клеевой до начала раскроя.

Мы нарезаем клеевую для тонких тканей или трикотажа на полосы шириной 1,8 см. И припариваем ее утюгом по всем будущим открытым срезам с изнаночной стороны. Если есть возможность – подберите клеевую близко к тону платка. Клеевая должна лечь по трем сторонам каждого полотнища. Утюг необходимо использовать на режиме «шерсть», припаривать клеевую лучше через влажную марлю.

После того как клеевая припарена, выполняем разрезы по намеченным линиям.

Из верхней полосы платка делаем крой для лицевой стороны пояса. Он будет высотой 3,5 см в готовом виде, значит нам нужна полоса высотой 6,5 см. Это высота пояса в готовом виде плюс припуск на шов снизу и сверху для соединения с подкладочной тканью. Ширина пояса равна обхвату вашей талии плюс 2 см на застёжку и по 1,5 см на припуски с каждой стороны. Мы шьем юбочку на талию 72 см, значит для пояса нам будет нужна полоса длиной 77 см .

Укрепляем пояс флизелином.

Аналогичную деталь кроим из подкладочной ткани. Долевая подкладочной ткани должна располагаться поперек полосы пояса. Пояс из подкладки также следует укрепить клеевой для тонких тканей.

Оставшуюся после после раскроя пояса подкладочную ткань полностью используем на подклад юбочки. Ширина детали подкладки равна ширине ткани, длина равна длине исходного куска за вычетом отрезанной детали пояса. Если размер юбки 48+, то для подкладки выкраиваются уже две детали, каждая шириной один метр.

Этап два – обрабатываем края будущего изделия.

Этот этап выполняется на оверлоке. Если у вас нет такой возможности, используйте шов зигзаг на обычной швейной машине, установив длину стежка на 1 мм.

Два полотна юбки из платка мы обрабатываем с двух сторон каждое – по обоим коротким срезам. Фабричную подгибку низа необходимо предварительно подпороть на расстоянии 5 см от края, чтобы можно было разложить всю ткань для обработки бока в один слой.

Обрабатываем полотно из подкладочной ткани (для больших размеров два полотна), помимо двух коротких срезов выполняем обработку длиного края – это будет низ подкладки.

Этап три – вшиваем потайную молнию и стачиваем элементы изделия.

Вшиваем потайную молнию в полотнища из платка. Подробно о том, как это сделать, написано в мастер-классе по ссылке.

Складываем подготовленные прямоугольники полотнищ лицевой стороной внутрь. Стачиваем боковые срезы – один полностью, второй от места окончания молнии. Далее, при работе над поясом, бок юбки, где вшита молния, должен оказаться слева.

Чтобы на боковом шве обе части каймы рисунка «сошлись» как можно точнее, следует или сметать края, или сколоть их булавками. Перед тем, как строчить шов, проверьте разворот, скорректируйте наметку при необходимости. Строчку прокладываем по клеевой, отступив 2-3 мм от края, который смотрит в сторону основного полотна.

С лицевой стороны готовый боковой шов будет выглядеть вот так:

Важный момент – низ изделия. Так как мы шьем из готового платка, то внешний край у него изначально обработан. Ранее мы подпороли фабричный шов близко к боковой строчке, когда обметывали срезы. Теперь, когда выполнены боковые швы, мы восстанавливаем подгиб изделия на том коротком участке, где он был нарушен. Можно также на этапе обработки срезов распороть всю фабричную подгибку платка, приходящуюся на низ юбки. На нашей юбочке мы так и сделали, так как строчка подгибки тянула край. После того, как стачали боковые швы, мы заново проложили строчку по нижнему краю. Это не сложно, так как подгиб держит форму и после распарывания, поскольку ещё на фабрике был отпарен утюгом в подогнутом виде.

Подкладку складываем пополам лицевой стороной внутрь и стачиваем бок, оставив 20 см сверху открытыми для обработки участка вокруг молнии (если отшиваем большой размер, то сшиваем два полотна подкладки, только открытым шов делаем у края – симметрично верхним полотнищам).

На подкладке – отворачиваем нижний обработанный срез на изнанку на 1–1,5 см и закрепляем отворот строчкой.

Разутюживаем стачанные срезы, в области втачивания молнии срезы утюгом не трогаем.

Стачиваем детали пояса. Складываем лицевыми сторонами вовнутрь, прокладываем одну строчку вдоль пояса. Припуски срезаем до ширины в 5 мм. Разутюживаем шов, отогнув припуски в сторону подкладки. По подкладке прокладываем строчку на расстоянии 2 мм от шва стачивания, чтобы закрепить припуски и предотвратить «выползание» подкладки пояса наружу при носке изделия.

Выворачиваем пояс наизнанку. Прокладываем строчки по коротким сторонам пояса. Для получения припуска под застёжку по нижнему краю пояса от одного из коротких срезов прокладываем строчку длиной 2 см. Наискосок срезаем в углах припуски на швы, выворачиваем пояс. Прежде, чем прокладывать последнюю строчку, проверьте, с какой стороны готового пояса у вас получается припуск. В готовом виде он должен быть слева и идти от задней части пояса, заходя под переднюю. После выполнения этого шва, внизу пояса должны остаться открытые срезы длиной 72 см, которые далее будут соединяться с юбкой.

Этап пять – собираем изделие.

Это самый интересный этап, связанный с творчеством! Вся черновая работа сделана и осталось самое интересное. Нам необходимо заложить складками верх изделия. Сначала будем работать с внешней частью юбки из платков, потом добавим подкладку.

Вы можете заложить складки по своему вкусу, я дам только несколько полезных рекомендаций.

Важно не разрушить узор платка, а сложить из него свою историю. Поэтому красоту середины полотна оставляем видимой –средние 15-20 см (центральную розетку) лучше оставить без складок.Складки должны быть достаточно большими, хорошо, когда какие-то цветы остаются на них видимыми полностью и формируют определенный узор.Следите за ритмом – видимая ширина складок должна быть одинаковой. Насколько вы заложите глубину складок — не так важно, складки могут отличаться по глубине, но не стоит их делать глубже 7 см – будет некрасиво.

Вот как получилось у нас – розы на готовом изделии образовали полукруг.

Мы примеряем на манекене, но еще лучше на этом этапе посмотреть, как юбка будет смотреться на той, кто станет ее счастливой обладательницей.

Скалываем и сметываем складки на верхней части юбки сначала у полотнищ из платка. Потом аналогично собираем складки по верху изделия на подкладке. Так как ширина подклада меньше, то складки там будут менее глубокие, но распределить их надо примерно также равномерно. Далее складываем вместе основную ткань и подкладочную и смётываем или скалываем их для дальнейшей сборки с поясом. При соединении с подкладкой не забудьте, что изнаночная сторона подклада должна соприкасаться с изнаночной стороной верхнего полотна юбки.

Притачиваем открытый срез пояса к верхнему краю юбки, соединяя их лицевыми сторонами друг к другу. Ещё раз проверяем, с какой стороны получился припуск под застёжку. Выворачиваем пояс так, чтобы подкладка на поясе легла внутрь юбки, разравниваем, подгибаем сантиметр на подкладке пояса и приметываем по шву соединения пояса с полотнищами.

С лицевой стороны юбки прокладываем строчку снизу вплотную к шву притачивания пояса, удаляем наметку.

В области втачивания потайной молнии необходимо пришить оставшиеся открытыми боковые срезы подкладочной ткани к боковым срезам внешнего полотна юбки. Лучше всего это сделать, соединив с изнанки боковые срезы основной ткани и подкладки лицом к лицу с каждой стороны и проложитв строчку на машинке. Но можно соединить детали и вручную потайным швом.

Пришиваем на пояс потайной крючок для юбок, отглаживаем готовое изделие и наслаждаемся результатом своего труда — наша нарядная юбка готова!

Вот, что получилось у нас!

Приятного просмотра и творческих успехов!

Источник