Программа для расчета вязания

Программа расчета вязания задумана для облегчения создания вязаных изделий
во время предварительных прикидок и подготовки к реализации Ваших гениальных идей.
    Она позволяет оценить размеры будущего шедевра по связанному образцу,
определить нужное количество петель и рядов по требуемому размеру.
Когда указаны размеры, исходя из уже связанного кем-то образца, а у Вас образец
отличается от созданного неизвестным мастером, программа позволит скорректировать
количество петель и рядов в Вашу пользу.
    Все размеры указываются в сантиметрах.

 

uploadbox.com/files/96780f965b

Блинчики «Нежные»(девочки попробуйте)

Серия сообщений "печенье, дессерты":
Часть 1 - Печенье "Угольнички"
Часть 2 - Песочное печенье с яблочным безе
...
Часть 23 - Панкейки(толстые блины)
Часть 24 - Манно-овсяные блины (необычный вкус)
Часть 25 - Блинчики «Нежные»(девочки попробуйте)

Лимонно-изюмный пирог


Ингредиенты:

* Лимон (крупный) — 1 шт
* Изюм — 1 стак.
* Яйцо куриное — 3 шт
* Сахар (1 стак. в тесто, 0,5 в пропитку) — 1,5 стак
* Масло сливочное (растопить) — 50 г
* Мука пшеничная — 1 стак.
* Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Рецепт:

Изюм промыть, залить кипятком и оставить примерно на час для набухания.
Лимон варить 15 минут в кипящей воде, затем остудить в холодной.
Выдавить сок в небольшую посуду, выбрать косточки и всыпать 0,5 стакана сахара. Перемешать и отставить в сторону.
Периодически нужно перемешивать, чтобы сахар полностью растворился. К тому времени, как этот сироп нам понадобится, он станет похожим на желе.
Набухший изюм слегка отжать и вместе с оставшейся лимонной шкуркой пропустить через мясорубку.
Яйца взбить со стаканом сахара, добавить перемолотый изюм, влить растопленное сливочное масло и
перемешать.Затем добавить муку, смешанную с разрыхлителем.
Выкладываем тесто в форму, смазанную маслом (я по привычке застилаю дно бумагой для выпечки) и ставим в разогретую духовку с температурой примерно 180 градусов.

Выпекаем до готовности, примерно 25-30 минут.

Готовому пирогу даём 5-10 минут остыть.

Затем, не вынимая пирог из формы, режем его на порции.

К этому моменту лимонная пропитка приобрела желеобразную консистенцию. Берём её чайной ложкой и заливаем в разрезы.

Оставшейся лимонной массой поливаем пирог сверху. Пирог получается очень сочным и ароматным.

Приятного аппетита!

Автор: lena_martynova

Слоеное тесто быстрого приготовления от Филипп


Мука пшеничная — 500 г
Масло сливочное — 300 г
Яйцо — 1 штука
Вода — 1 стакан
Соль — 1/2 чайные ложки
Сок лимонный — 1 чайная ложка

На пирожковую доску просеять муку, положить в нее охлажденное масло, предварительно нарезанное маленькими кусочками, и мелко изрубить ножом. После этого сделать в муке, смешанной с маслом, углубление, в которое влить подсоленную воду, добавить яйцо, лимонный сок или уксус и замесить тесто.
Из теста скатать шар, накрыть его салфеткой и поставить на 30–40 минут в прохладное место, после чего раскатать и использовать для выпечки ватрушек, пирожков, печенья.

Упражнения для плоского живота

Если вы хотите привести мышцы в тонус, похудеть и стать здоровее, эти упражнения для вас. Есть такое заблуждение, будто бы похудеть в области живота можно только делая скручивания. На самом деле важно правильно сочетать кардио тренировки для сжигания жира и упражнения на тонус мышц живота. Эта 15-минутная тренировка от Дениз Остин, признанного эксперта в области фитнеса, поможет вам сделать живот плоским и крепким.

Упражнения для плоского живота от Дениз Остин

 

Упражнение №1: Прыжки через скакалку

Это упражнения улучшает кровообращение и обогащает организм кислородом. Движение очень простое: представьте, что вы прыгаете через скакалку, попеременно поднимая ноги и делая круговые движения руками. Это упражнение выполняется в течение 1 минуты. Чтобы усложнить его, делайте прыжки одновременно обеими ногами, а руки скрещивайте перед собой в такт движениям ног.

читать далее

Чесночные пальчики

Вкуснейшее блюдо от Танюшки(Манюньки) из Израиля. Подходит и для праздничного, и для повседневного стола. Попробуйте и вы не пожалеете!

Читать далее...

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КАРТОШЕЧКИ,, С ЗАГАРОМ,,


Вычитала где-то в интернете для себя новый способ обжаривания картофеля и вот готовлю уже третий день,как говорится, ,,на бис,, .Картофель по такому способу готовится быстрее и получается с восхитительной поджаристой,хрустящей корочкой!

Картофель порезать,промыть в дуршлаге холодной водой,тут же хорошо обдать кипятком,выложить на полотенце и обсушить промокательными движениями.Переложить обратно в дуршлаг,обвалять в муке и жарить на растительном масле на среднем огне (я первое время жарю на сильном).Соль в конце приготовления.

***

Для того, чтобы сделать идеальный макияж, важно правильно накрасить глаза, ориентируясь на то, как именно они расставлены. Замерьте линейкой ширину каждого глаза и ширину расстояния между ними. Приступим...

1. Если вам повезло и ширина расстояния между глазами равно ширине глаза. На верхнем веке проведите подводкой линию от начала роста ресниц к наружному уголку глаза. Можно нарисовать небольшую стрелку, а можно не делать этого. Нижнее веко вы можете прорисовывать или нет - на ваше усмотрение. 

2. Если ваши глаза посажены близко (расстояние между глазами меньше, чем ширина глаза). Высветлите внутренний уголок "зеркала души" карандашем или тенями светлого цвета. Проведите подводкой линию от середины века к наружнему уголку, слегка протянув за него.

3. Если вы обладательница широко расставленных глаз. Наоборот затемните внутренний уголок глаза. Проведите линию подводки так, чтобы во внутреннем углу глаза она была жирнее и заметнее, чем во внешнем.  

4. Если у ваших глаз опущенные уголки. Проведите подводкой линию от середины века к внешнему углу глаза и чуть-чуть вверх.  Нижнее веко так же прорисуйте, тоже протяните линию подводки вверх, но не смыкая ее с линией верхнего века.

5. Выпуклые глаза. Тут нужна темная матовая подводка верхнего и нижнего века. Верхняя идет по контуру глаза, нижняя - по внутренней стороне линии роста ресниц.

6. Глубоко посаженные или узкие глаза. Лучше выбирать светлые и перламутровые оттенки карандашей и теней. Можно прорисовывать и верхнее веко, и нижнее (по внутренней стороне роста ресниц).

КАРДИГАН _ажурный спицами

ЭТО! НЕОБХОДИМО! КАЖДОЙ! ЖЕНЩИНЕ! ЧЕРНЫЙ ТОП ИЗ ПАРИЖА КРЮЧКОМ



Топ крючком 6965*1102 (Pingouin)

РАЗМЕРЫ a) 34/36 - b) 38/40 - c) 42/44 - d) 46/48

МАТЕРИАЛЫ « Esterel » de Pingouin (50 г. / 105 м.) (100 % хлопок) a) 6 / b) 7 / c) 8 / d) 9 клубков цвета Noir

Крючок № 3


http://parijanka.net/2010-01-25-12-31-42/1583----69651102-ping-1525

Читальный зал. Первые шаги. Жмите на картинки.


Читать далее...

Статьи о ремонте. Подробное описание с фото.

Самостоятельный монтаж МДФ панелей
	Эта статья будет полезна тем, кто решил сделать самостоятельный монтаж стеновых МДФ панелей, а также тем, кто по каким-то причинам сомневается в своих силах. МирСоветов расскажет о преимуществах и недостатках МДФ панелей, и поделится с вами подробным фото отчетом о процессе монтажа.
Монтаж винилового сайдинга
	С английского сайдинг («siding») можно перевести как «внешняя обшивка». Фактически, это набор небольших по ширине панелей, которые стыкуются между собой при помощи специального соединения, образуя единую оболочку, которая помимо хорошего внешнего вида несет еще и защитную функцию.
Утепление балконов и лоджий
	«Готовь сани летом», – гласит народная пословица. Это выражение как нельзя кстати подходит для утепления лоджии, так как теплое время года является наиболее оптимальным для любых внешних отделочных работ. МирСоветов как раз и поговорит о том, как же превратить балкон в теплую и уютную комнату.
Внутренняя отделка деревянной вагонкой
	Несмотря на все большую популярность таких отделочных материалов, как пластик и гипсокартон, дерево из моды не выходит. А в некоторых случаях отделка деревом просто незаменима. Поэтому сегодня МирСоветов расскажет Вам о плюсах и минусах такого вида отделки и поделится эксклюзивными пошаговыми фото самого процесса монтажа.
Монтаж электрического теплого пола
	В прошлой статье МирСоветов рассмотрел монтаж водяного варианта теплого пола, и на сей раз героем нашего рассказа станет его электрический собрат. Принципиальное отличие электрического теплого пола заключается в элементе нагревания, именно с него мы и начнем статью.
Монтаж водяного теплого пола
	Выбираясь в зимний холодный вечер из теплой ванны, хоть раз, да и попадали на холодную поверхность кафеля. Или сидя на стуле, даже в теплой комнате мы частенько можем заметить, как наши ноги с каждой минутой все сильнее и сильнее замерзают. Как решить эти проблемы при помощи теплых полов, да и вообще, что это такое, МирСоветов и попробует разобрать.
Как сделать многоуровневый потолок из гипсокартона
	Недавно МирСоветов рассказывал о том, как самостоятельно смонтировать практичный и долговечный подвесной пластиковый потолок. Сегодня мы расскажем о процессе монтажа двухъярусного подвесного потолка из гипсокартона. Как всегда с пошаговыми иллюстрациями. Удачного вам ремонта!
Монтаж пластикового подвесного потолка
	Прежде чем начинать ремонт, нужно определиться, что же вы желаете увидеть в результате. Как будут выглядеть стены, окна, пол, потолок… Эта статья для тех, кто решил делать подвесной пластиковый потолок. Более того, для тех, кто хочет сделать его самостоятельно. МирСоветов предлагает вам инструкцию монтажа пластикового потолка с пошаговыми иллюстрациями.
Остекление балкона
	Балкон есть в каждой квартире. И почти каждый хозяин мечтает превратить его в зимний сад, беседку для чаевничества или личный кабинет. Некоторые превращают балкон или лоджию в шкаф-купе. Как видите идей много, но как воплотить их в жизнь? Как остеклить, утеплить и облагородить такие драгоценные квадратные метры? Об этом поговорим в данной статье.
Самостоятельная установка крыши на балконе
	Владельцам балконов верхних этажей, открытых ветрам, а также осадкам, следует позаботиться о крыше. МирСоветов не имеет ввиду двускатную крышу, превращающую маленький балкон в подобие скворечника. Крыша должна быть предельно простой и практичной, то есть – навес, со скатом от стены дома и за пределы края балкона, под любым возможным углом.

Выбирайте страницу:
[1] 2 3 4

КАРДИГАН СПИЦАМИ KOUKLA



Размер: XS (S, M, L, 1X, 2X).

Размеры изделия:
По груди: 30 (34, 38, 42, 46, 50) дюймов.
Длина: 22.5 (23.5, 24.25, 25, 25, 25.75) дюймов.

1 дюйм = 2.54 см.

Материалы:
Пряжа Rowan Kid Classic (70% овечья шерсть, 26% kid мохер, 4% нейлон, 50г/140м), цвет 841 («лавандовый лед»): 7 (7, 8, 9, 10, 11) мотков.

Круговые спицы 4.5 мм длиной 100 см для размеров XS-M, 150 см для размеров L-2X.
Вспомогательные круговые спицы 4.5 мм длиной 40 см (или длиннее).
4 пуговицы диаметром 4.5 см.
4 пришиваемые кнопки, размер 2 или 4.
Маркеры петель
Вспомогательная пряжа.




vjazhi.ru

Тайны выращивания помидор

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.



Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.



Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.


Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.



Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.




Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.

Как получить высокий урожай огурцов

Как получить высокий урожай огурцов


Перед Вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов самыми лучшими оказались: "Нежинский", "Конкурент", но суперурожай дал сорт "Майский".

Семена высеять в ящики, на дно насыпать песку - для фильтрации, сверху добавить почву (50% и 50% перегноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4см, высаживать семена через 3-4см на глубину 1-2см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Семена не проращивать - они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов, снять стекло и выставить ящики на солнечное окно.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

CОЧНИ С НЕСЛАДКИМ ТВОРОГОМ

Я пеку сочни по такому рецепту:

 

Тесто: Мука-4 стакана

Маргарин сливочный -3/4 стакана,

Яйцо - 1 шт,

Сахар-песок - 1 стакан,

Сметана - 2 ст.ложки,

Соль - 1 чайная ложка.

Сода - 0,5 ч.ложки (можно вовсе без соды)

Начинка:

Творог - 500 г,

Желток яйца - 2 шт.(белок пойдет на обмазку),

Ванилин.

Читать далее

как вырастить рассаду

ТОМАТ

Семена томата высевают с 1 марта по 10 апреля, оптимально с 1 по 15-20 марта высевают на рассаду индетерминантные (высокорослые) сорта, с 25 марта по 10 апреля – детерминантные и супердетерминантные (низкорослые) сорта для открытого грунта.

Для лучшего роста сеянцев в почвенную смесь вносят минеральные удобрения: 5-10г аммиачной селитры, 40-50г суперфосфата, 15-20г сернокислого калия – или используют нитроаммофоску из расчета 40-60г на 10л воды. Ящики устанавливают в комнате или в теплом парнике, теплице. После посева семена присыпают влажной почвой слоем 1,5-2 см, ящики укрывают пленкой и до появления всходов ставят в затемненное место.

Оптимальный срок пикировки сеянцев – появление первого-второго настоящего листа, через 10-14 дней после появления всходов.

Пикируют сеянцы в торфоперегнойные или бумажные горшочки. Пересаженные сеянцы поливают теплой водой,

притеняют на 1-2 дня, что способствует быстрому укоренению.

 

Во время выращивания рассаду подкармливают:

1-й раз – через 1-2 недели после пикировки;

2-й раз – за 7-10 дней до посадки.

В состав подкормки входит: 5-7г аммиачной селитры, 30-40г суперфосфата, 15-20г сернокислого калия. Если нет этих удобрений, можно использовать нитроаммофоску из расчета 15-20г на ведро воды. Раствор удобрений расходуют из расчета 10л. На 1-1,5кв.м. Сразу после подкормки поливают, чтобы смыть с листьев остатки удобрений.

Высаживают в грунт томаты высотой не более 30-35 см. На растении  должно быть 5-6 (у детерминантных сортов) или 7-9 (у индентерминантных) листьев и бутоны на первом соцветии.

 

 

 

 

 

БАКЛАЖАН

Баклажаны выращивают в необогреваемых теплицах, поэтому высадку растений в грунт можно планировать только на 10-15 мая. Лучший возраст рассады – 60-65 дней, следовательно семена на рассаду высевают после 15 февраля. Прорастают семена баклажанов довольно медленно: всходы появляются через 8-14 дней.

С появлением первого настоящего листа сеянцы пикируют. Во время пикирования удаляют слабые и больные сеянцы. Затем их притеняют, защищая от действия солнечного света, пока они не приживутся.

Через 10-14 дней после пикировки рассаду подкармливают раствором коровяка (1:10). Используют и минеральные удобрения из расчета 5г. аммиачной селитры, 40г суперфосфата и 10г сернокислого калия на 10л воды. Вторую подкормку проводят через 7-10 дней, третью – еще через 7-10 дней, при этом дозы фосфорно-калийных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза. После подкормки рассаду обязательно поливают, чтобы смыть с листьев раствор удобрений. При подкормке и поливе вода должна быть теплой (25-28 градусов по Цельсию).

Правильно выращенная рассада баклажана должна быть невысокой (20-25 см), коренастой, с 6-7 листьями и хорошо развитой корневой системой.

Высаживают рассаду в заранее подготовленные лунки, немного глубже, чем она росла в парнике или в горшке. Расстояние между растениями должно быть 35-40 см, между рядами – 60-70 см. Баклажаны плохо переносят пересадку, поэтому, если на следующий день после посадки стоит жаркая сухая погода, растения обязательно притеняют.

ПЕРЕЦ

 

Рассаду перца высаживаю в необогреваемые пленочные теплицы, когда минует опасность заморозков и почва прогреется до 10-12 градусов по Цельсию, - в середине мая, а в обогреваемые – в конце апреля. Семена на рассаду следует высевать в начале марта, поскольку лучший возраст рассады при высадке в грунт – 8-9 недель.

Перец выращивают как с пикировкой, так и высевая семена сразу в горшочки диаметром 9-10см на глубину 0,5-0,8 см. После посева ящик или горшочки накрывают прозрачной пленкой. Это позволяет поддерживать постоянную температуру и высокую влажность. При появлении первых всходов пленку необходимо снять. Пикируют сеянцы на 15-20 день после всходов. Сеянец должен иметь как семядольные, так и хорошо развитые первые настоящие листочки.

Для подкормок используют минеральные удобрения. Всходы до пикировки поливают два раза в неделю раствором кальциевой селитры (1г на 1л воды). После пикировки рассаду поливают под корень раствором калийной и кальциевой селитры (1г на 1л воды). Желательно подкармливать рассаду один раз в 10 дней раствором микроэлементов.

После появления всходов поддерживают температуру воздуха днем в пасмурную погоду 20-21 градусов по Цельсию, в солнечную – 24-26 градусов по Цельсию, температура почвы – 19-20 градусов по Цельсию.

Перец высаживают на гряды (шириной 1 м) в два ряда, с расстоянием между ними 60-70 см. Между растениями оставляют промежуток 30-35см для высокорослых сортов и гибридов. Растения среднерослых сортов и гибридов высаживают на расстоянии 20-25см. Перед посадкой следует внести в почву перегной или компост из расчета 1-2 ведра на 1 кв.м.

Статью подготовила Элеонора Шамраенко

 

 

Серия сообщений "выростим, посеем":
Часть 1 - выростим ананас на подоконнике
Часть 2 - уплотнённые посадки
Часть 3 - как вырастить рассаду
Часть 4 - чеснок
Часть 5 - баклажан
...
Часть 18 - Без лобелии нам никак нельзя!
Часть 19 - Энциклопедия цветочно-декоративных растений
Часть 20 - ВСЁ О ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЕ