Скоро будет пять лет, как я езжу в тот приют, где я взял своего таксика Буча, по одному и тому же маршруту через подмосковные посёлки Мисайлово и Молоково. И только года два тому назад я услышал, что есть на том пути поразительной красоты храм в селе Остров. А дорога к нему начинается как раз посередине между этими населёнными пунктами, даже указатель есть. Ну, я и заехал посмотреть. А там было как-то так:

Было обидно. Это середина октября 2020 года, я тогда подумал, что нескоро ещё увижу Преображенскую церковь во всей красе.

И вот на днях я решил повторить попытку - а вдруг, леса уже сняли? И был вознаграждён за настойчивость:


Это ведь шедевр русского зодчества - шатровая архитектура, как у церкви в Коломенском. Только эта на сто лет старше и выполнена необычно.

Основание здания – крестчатое, на него поставлен восьмерик, который несёт на себе восьмигранный шатёр. Нижнюю часть и восьмерика, и шатра окутывают ярусы кокошников, придающие всему облику храма ещё большую устремлённость ввысь. Эти кокошники, треугольные или с заострённым верхом – принадлежность так называемых «огненных» храмов, очень красивых и очень распространённых в древнерусском зодчестве. «Огненными» их называли именно за внешнее убранство с кокошниками, похожими на языки пламени.

Ну, не знаю, мне кажется, что эта "свечка" как будто выстругана из ветки дерева с заусенчиками, сделанными острым ножикчком. Возможно, это из-за цвета камня и вечернего освещения.

Храм опоясывает крытая галерея, возобновлённая в кирпиче в 1838 году. Несколько ранее, в 1830 пристроена колокольня из красного кирпича в псевдоготическом стиле.

Исторически это место было вотчиной московских князей, начиная с Ивана Калиты, а церковь здесь возвели по приказу царя Ивана IV Грозного (по другим сведениям - уже при Борисе Годунове) во второй половине XVI века.

В начале XVI века Остров был одной из любимых загородных резиденций великого князя Василия III. В XVI-XVII веках храм входил в сигнально-дозорную систему южных рубежей Москвы. С него происходило оповещение о надвигающихся ордах крымских татар. В нём молились цари Иоанн Грозный и Алексей Михайлович.

В XVIII веке село перешло к князю А.Д.Меншикову, который выстроил здесь большую усадьбу с множеством служебных построек. С 1765 года село принадлежало графу А.Г.Орлову, который выстроил в нём ещё одну усадьбу с большим двухэтажным господским домом, оранжереями, садами и конным заводом. В 1782 году в храме состоялось венчание графа А.Г. Орлова-Чесменского с Е.Н. Лопухиной.

В дальнейшем усадьба вошла в состав Николо-Угрешского монастыря и постепенно приходила в упадок. Сейчас от всех многочисленных построек в Острове сохранилась только часть конного двора в стиле ампир и главное украшение села – церковь Преображения.


курсивом выделены фрагменты текста, взятые с сайтов:
https://hramy.ru/regions/r50/leninsky/ostrov/preobr.htm и
https://web.archive.org/web/20111102233707/http://...rticle/index.html?object=01004

Вчера вечером я вывез своих собачат Лиса и Буча погулять в тот парк, где мы обычно гуляем вместе с приютскими собаками. Это парк конного клуба и мы были готовы встретить там лошадок. Я был уверен, что собачата не будут пытаться их напугать, и направил их к маленькому пруду посередине поляны, где, как я полагал, Лису непременно захочется искупаться.

Но пруд был занят и мы решили подождать в сторонке, спрятавшись в пасти акулы.

Конечно, никого не может оставить равнодушным вид прекрасной амазонки, купающей своего коня:

Лис внимательно наблюдал за их купанием, дождался своей очереди и полез в воду:

Его купание не было грациозным, да он и сам это понял, поэтому вышел из воды слегка озабоченный - надо бы похудеть:

А впрочем - подумал про себя Лис, я и так красивый, надо только любоваться мною анфас:

И мы направились дальше - на берег озера, а по пути рискнули подойти поближе к другим лошадкам.
Не знаю, как моим собачатам, а мне этот вид понравился:

Пора бы уже, наверно, закончить серию заметок про наше путешествие к Селигеру в начале мая. Ведь всёго-то мы там пробыли четыре дня, а моих рассказов тут, как у Шахерезады. Но остались ещё фотографии и небольшие темы, по которым эти снимки можно скомпоновать.

Вот закаты на Селигере, облака над озером - большой водной поверхностью, очень динамично меняют свою форму.
Это первый вечер, мы только приехали:

И всего-то через три минуты после этого:

А это последний вечер:

"узкие" кадры сняты мобильником, там я нарочно выставил соотношение сторон 21:9, другие - с соотношением 4:3, у кадров из памяти "зеркалки".

Несмотря на малочисленность населения, в деревеньке Никола Рожок есть свой "очаг культуры". Поводом к его появлению, скорее всего, стало наличие там давнего, ещё с советских времён, религиозного конкурента в борьбе за народную душу, Успенской церкви. Клуб поставили вплотную к стене её ограды у самого входа. Но оживления у клуба мы не наблюдали, хотя был бесплатный вход на выставку картин художников, супругов Кипарисовых, написавших в Никола Рожке с десяток акварелей каждый.

посмотреть картины можно тут: https://yavarda.ru/kiparisoava.html и https://yavarda.ru/kiparisov.html

Гуляя между домами - жилыми или ещё строящимися, я заметил особенность в оформлении участков в Никола Рожке. В одном углу или по всем открытым углам участка устанавливают большой камень на основании. В этом, возможно подспудно или же неочевидно для дизайнера, заложена идея фаллического символа.

Вот поближе и на другом участке:

Здесь этот камень снаружи и смотрится немного нарочито, почти как лингам:

Не знаю, что за мода такая - то ли это местная выдумка, то ли подражание японскому "саду камней".
Зато тут налицо подражание славянскому стилю оформления ворот:

И напоследок ещё один снимок Шустрой-Айи, русско-европейской лайки из соседнего с нашим отелем дома, с необычного ракурса, нога моя:

Снимки ещё остались, но сколько же можно - пора заканчивать.

Жители деревеньки Никола Рожок не сеят и не жнут, они кормятся не с земли, а рыбалкой на озëрах и лодочным извозом в туристический сезон. Тогда тут ещё жильё сдадут и баню истопят. И дадут напрокат квадроцикл с мотором в несколько десятков "лошадей". А кому-то и одной лошадиной силы хватает.

И вторая лощадка в таком случае не помешает, ещё плюс "запаска":

Мы с Бучем и Лисом пользовались бесплатной возможностью гулять по берегу и лесу.

Лису нравится залезать в воду, а тут хочешь - мокни в Селигере...

...а то и в Корегощ залезай:

Потом можно в футбол поиграть, только вот собрать собачьи команды есть проблема:

Бессобачные люди и родители с детьми найдут здесь самые разнообразные способы, чтобы использовать озёра и отдохнуть с оттягом. У нашего отеля рядом пляж и два пирса. Купаться в мае ещё рано, но непосредственно на пляже швартуются и отходят маломерные моторки:

Более мощные и быстроходные катера стартуют от пирсов и уносятся вдаль:

Культ лодок и моторных катеров у местных жителей отчётливо виден на берегу - на участке может не быть дома, зато там стоят два неслабых катера:

Вот дом стоит и машина есть, но без лодки картина всё равно будет неполной:

Здесь крутые катера стоят у берега пришвартованы:

А другие отдыхают, отслужив свой век, как будто это киты, выбросившиеся на берег...

...или используются как арт-объект:

Чуть дальше по берегу дорога упирается в ворота турбазы "Сокол", там же есть магазины и небольшой рынок, где продают сувениры и рыбу - вяленую и копчёную.

вон там, вдали, это всё находится, всего-то минут пять хода пешком от нашего отеля

А рядом найдётся полный набор техники напрокат и можно выбрать себе обычную вёсельную лодку:

Много предложений проведения досуга, объявления чуть ли не на каждом заборе и на билбордах - баня, прогулки на лошадях, квадроциклы, рыбалка. Сдаются и продаются дома, вовсю строятся новые:

Короче - можно приезжать, разместят в доме или в отеле, скучно не будет. Летом, говорят, отдыхающих много, и весь берег уставлен палатками. Так что мы вовремя приехали - многолюдье нам не нужно.

Наше четырёхдневное путешествие на Селигер имело целью разведать новое место, Никола Рожок - раньше мы постоянно "гнездились" на базе отдыха "Яр", это чуть дальше по трассе от Осташкова. И там, и тут до берега Селигера было близко, на новом месте озеро плещется вообще в десяти метрах от отеля.

Полоска берега рядом с отелем, где мы бегали с Бучем и Лисом, тянется метров на сто, потом тоже неплохо местами, а дальше начинаются людные места.

Мостик, с которого обычно рыбаки ловят рыбку уклейку, в ста метрах от отеля. Это вид в его сторону:

Как я понял, за мостиком начинаются домики соседнего посёлка Заречье. Утренний иней на перилах:

Выбирая Никола Рожок, я полагал, что два озера лучше одного, и не ошибся. У соседнего озера Корегощ оказался вполне себе пригодный для прогулок берег - в одну сторону голый, в другую - лесистый.

Лес великолепный - светлый, с мягкой подстилкой, и мои собачата там охотно бегали.

А ещё там была протока и нехитрый мостик:

По этому мостику мои собачата смело переходили с берега на берег:

Другая сторона маленького озера Корегощ тоже хороша для прогулок:

Впрочем, в селигерской водичке тоже неплохо поплескаться, особенно с подружкой:

Надо отметить, что, кроме моих собачат, в нашем отеле было ещё несколько некрупных пёсиков - он пользуется популярностью у туристов с питомцами. И меня давно удивляет тот факт, что питомцев во многих местах просто отказываются принимать.

Мне кажется, что это место всем понравилось и надо планировать приехать сюда потом такой же компанией.

Для такого крохотного населённого пункта как Никола Рожок, даже если взять его с соседним Заречьем, церковь Успения Пресвятой Богородицы выглядит несоразмерно потрясающей.

Почему бывший погост Рожок стал называться Никола Рожок всезнающая Википедия скромно умалчивает. Зато я вычитал, что каменную Успенскую церковь поставили на том погосте в 1757 году.

Вечерний снимок:

Наш отель стоит прямо на берегу Селигера. Мы пошли к церкви по улице и я не заметил подъёма. Только подойдя к ней ближе, виден бугор, на котором она стоит, и рядом с ней крутой спуск к берегу озера. Перепад высоты метров десять.

Вечерние виды с того места на берегу изумительные:

Мои собачата были там чем-то сильно увлечены и виды их не заинтересовали:

И у меня нет ни одного снимка с видом на церковь снизу, с этого места на берегу. Казалось бы, она должна хорошо смотреться оттуда, но нет. Может быть, её лучше снимать с воды, но этот снимок я оставлю на следующий раз.

Дорога закончилась - мы приехали в деревню Волговерховье.

Выходит логично, что здесь дорога закончилась, раз мы приехали сюда. Иначе говоря - то, что мы приехали к началу великой реки, не меняет того, что здесь дороге конец. Мне вдруг пришла в голову очевидная мысль - раз уж тут начинается наша великая река, то не логичнее ли, чтобы и все наши дороги начинались бы отсюда?

Кто-то пытается навязать мысль, что наши дороги должны начинаться в Москве - там нулевая отметка, и весь километраж должен отсчитываться от какого-то канализационного люка рядом с Красной площадью.

фото отсюда: https://yandex.ru/maps/org/nulevoy_kilometr_avtomo...?ll=37.617729%2C55.755797&z=13
А всё великое ведь начинается с малого и невзрачного. Волга, например, вытекает из болота, но это никак не сказывается на её величии.

Так и с дорогами. Логично ведь, что все дороги должны начинаться с обычной деревенской колеи (в этом самом Волговерховье), переходящей потом в грунтовку, которая продолжается песчаным шляхом, переходящим (скажем, у посёлка Свапуще) в асфальтовую дорогу, пока где-то далеко (например, у Торжка) обычная автодорога не перейдёт, наконец, в скоростную автомагистраль.

Так что вбиваем колышек на этом месте и пересчитываем все расстояния.

Поскольку место это знаковое, даже "святое", то здесь не обошлось без наглядной агитации:

Впрочем, есть на этих камушках и полезная информация:

Волга? Нет, не слышал. Лис эти надписи не читал, залезть в воду он большой любитель, а посему и тут не отказал себе в таком удовольствии:



https://youtu.be/Q3cqGgTFVEY

Однако, что же это мы всё никак не дойдём до самого истока? Вот он - Буч убедился, что Волге не грозит пересыхание:

Там, на стене, видны две таблички, сообщающие нам, что патриархи Алексий и Кирилл "здесь были". Один святил воду, другой - весь источник:

Скорее всего - судя по состоянию дороги, оба они прилетали сюда на вертолёте. В конце мая здесь ежегодно появляются главные попы, чтобы святить то ли воду, то ли сам источник. А вообще, что первичнее - Волга или попы, и кто кого ещё тут должен святить?

Впрочем, "свято место пусто не бывает", тут свои попы тоже есть - как можно заметить по фотографиям, на истоке Волги расположен собор. Это храм Ольгинского женского монастыря. Насельницы всё ещё живут в соседней деревне, занимают Ольгин хутор. В прошлый раз я видел лишь фундамент и нижние венцы сруба там, где сейчас жилой дом. И трапезную им уже починили. Но стройка всё ещё идёт.

Да, забыл упомянуть, что я уже в четвёртый раз посещаю это "место силы", сейчас привёз сюда Матвея - пусть знает, откуда что вытекает, ему и в школе пригодится козырнуть, что побывал на истоке Волги.

У меня уже есть много фотографий этого места разных лет. И вот что я заметил в этот раз - только сразу смеяться не надо! - теперь вызолотили ведро, которое стоит у источника.

Ну, да - Волга вытекает из болота, об этом мне и раньше говорили местные (только их там три и не ясно из какого точно), а теперь и Википедия об этом сообщает. Вода в источнике бурого цвета, торфяного. Раньше было обычное оцинкованное ведро, в котором отчётливо было видно, что вода болотом окрашена. Сейчас стоит ведро с жёлтым покрытием, и про цвет воды, не сомневаясь, скажешь, что вода "золотая".

В конце концов, что тут такого неудобного, что она бурая по своей природе? Всё равно цвет воды в ручье отлично виден, но Буч и Лис пьют её с удовольствием:

Мы ещё сделали много протокольных снимков Матвею для отчёта и вернулись к своей машине. Конечно, нам пришлось оставить кучу денег в сувенирных лавках - там узнаешь, что дедок какой-то корзинки плетёт, а другой фигурки режет, керамика местная, магнитики, детские игрушки из дерева, которые без батареек прекрасно "работают". На такое денег не жалко. Но моя коллекция фигурок такс в этот раз не пополнилась, зато я взял небольшую керамическую кружку из местной чёрной глины с таксой. Матвей всё посмотрел-потрогал и выбрал подарки своей маме и бабушкам.

Вот так мы провели третий день селигерской поездки, вернулись в отель как раз к ужину...

Два дня прошло, как мы приехали на берег Селигера в деревню Никола Рожок. Хорошее место, красивые виды, но машинке - нашей Тучке, стало скучно, у неё бензин в баке был на донышке.

И мы решили съездить в Осташков. Тут и у Матвея вдруг появилась навязчивая идея найти в городе какие-то необыкновенные игрушки. Парню почти десять лет, он не вылезает из интернета, а тут вот захотелось и ничего не поделаешь. У него в мае скоро будет день рождения, может быть, в этом причина "обострения".

А меня ещё на этапе планирования нашей поездки заинтересовала самая северная часть Осташкова. Я увидел в интернете красивые фотографии с того места. И нашему новому знакомому Игорю, который проживал в доме по соседству с нашим отелем, тоже нужно было съездить в город по своим делам. Всё удачно совпало и мы сорвались.

По дороге заправили Тучку бензином до горловины. Игорь завёз вещи в город. Матвей нашёл-таки магазин с игрушками. Мы доехали до конца дороги и вошли в парк. И собачата там носились радостно.

А мои ожидания на суперкрасивые виды не оправдались. Да, там оказался природный парк, по пути мы ещё проехали широкий пляж, но виды были самые обыкновенные селигерские.

Впрочем, место хорошее, рельефное, и горожане его любят. Там есть небольшие, но крутые горки - зимой много желающих прокатиться с тех горок на "ватрушках". В следующий приезд надо будет сюда доехать и погулять подольше. Может, тогда и виды мои найдутся.

Мы дошли до берега и уже повернули обратно, как вдруг я опомнился, что забыл сделать фото, и отснял всего три кадра наспех. Это вид с правого берега того самого дальнего участка полуострова, что на карте выглядит, как загогулина:

Сосна оказалась здесь самой фотогеничной и на вертикальном кадре получилась удачнее:

Третий кадр мне сейчас показался не совсем удачным - там какие-то старые стволы деревьев упали и картинно лежат в прибрежных зарослях. А тогда у меня возникли смутные ассоциации с этими старыми деревьями, как будто они с картины Шишкина "Утро в сосновом лесу". И тут Игорь стал рассказывать, что в этих местах побывал художник Шишкин. Что он сделал четыре наброска, из которых один подарил местному жителю, у которого снимал жильё. Этот набросок, как сказал Игорь, бесследно пропал.

Наваждение какое-то - у нас одни и те же мысли возникли в этом месте одновременно! И по поводу пропавшего этюда я заметил, что всё логично, и было бы куда забавнее, если бы только этот этюд сохранился. Впоследствии я выяснил, что художник Иван Шишкин действительно работал на Селигере на Городомле. И сделал там наброски своей знаменитой картины. А история с пропавшим этюдом, скорее всего, местная легенда экскурсоводов городского краеведческого музея.

Утром, пока Матвей ещё спал, мы с Бучем и Лисом вышли на прогулку за территорию нашего отеля. Немного прошли с ними по улочке между домами. Два посёлка рядом, чёткой границы нет. Тут не всегда знаешь точно - то ли здесь ещё Никола Рожок, то ли уже Заречье. Чёткий указатель только на дороге.

Домики - у кого большие, у других попроще. И заборы соответственно домам.

Несколько домов в стадии строительства и заборов нет - подходи и смотри. И можно не бояться, что придётся выманивать любопытного Буча с чужого участка.

Или вот такая картина - забор с колючей проволокой, потом проволока закончилась и штакетник завалился.

Милый такой домик, окна с наличниками. Ремонтируют его - перенесли входную дверь и пристроили крыльцо с несуразным навесом.

Довольно простенький узор у наличников и такой же орнамент вверху под крышей... только какой-то "рваный".
СТОП. Это не орнамент!

Ближе - там что-то написано!

И вот теперь стало понятно - это автограф строителей, письмо для потомков!

У меня аж дыхание перехватило - это ведь как найти бабушкину серёжку с бриллиантом в коробке с пуговицами!

На пути к водопаду надо проехать деревню Паника и двигаться с полкилометра по дороге вдоль берега речки Тверца. Сразу за краем деревни в эту речку впадает Паницкий ручей. Он незаметно течёт себе где-то внизу, по камушкам, и я уверен, что почти никто не обращает внимания на мост, который через него перекинут.

Увидеть мост во всей красоте можно, если вообще знаешь о его существовании, и не поленишься остановить машину, чтобы спуститься ниже по склону. Этому мосту уже 250 лет, его спроектировал известный в то время архитектор Николай Александрович Львов, а дорога, по которой автомобили на малой скорости - по рытвинам, тащатся к водопаду, раньше была оживлённым почтовым трактом. Вот.

почитать про мост можно здесь: https://gotonature.ru/746-valunnyy-mostik-v-panike.html,
а про архитектора Львова - тут: http://www.peterburg.biz/lvov-nikolay-aleksandrovich.html
и в Википедии - «...Архитектор, несмотря на то, что построил множество знаковых объектов русской классической архитектуры, был верен принципу – «где родился, там и пригодился». Рождённый под Торжком, Львов именно в этом городе и его окрестностях возвёл больше всего своих шедевров...»

Я обычно прокладываю маршрут к озеру Селигер через Торжок на пути туда и через Ржев по пути оттуда. Так и в этот раз мы, немного не доезжая развилки на Торжок и Вышний Волочок, резко свернули налево. Мне уже трудно сосчитать, сколько раз мы туда сворачивали, но просто - взять и проехать этот поворот в деревню Паника, я уже не в состоянии.

Однажды я нашёл в интернете туристическую статью про местную достопримечательность - небольшой водопад в деревне Паника. Это рядом с автотрассой на Питер - я поставил метку на карте и при первой же поездке заехал на него посмотреть. Ничего себе такой водопадик - просто струйка воды, вытекающая из каменного канала в скале. Предполагаю, что он возник при разработке песчаного карьера, когда был случайно вскрыт горизонт подземных вод. Вода заполнила чашу карьера и его пришлось закрыть. Там образовалось небольшое озеро, которое вообще ничем не примечательно.

Но водопад год от года привлекает всё больше желающих на него посмотреть и набрать чистой воды - я вижу рост его популярности, а в этот раз было просто нашествие автотуристов.

Мы с собачатами дошли до водопада, они попили водичку из ручья, а я выполнил его протокольную съёмку и отметил про себя, что в этом году он на редкость полноводный. И краем глаза увидел ещё один - крохотный водопадик под мостиком:

Ну вот, собственно, и всё, о чём я хотел написать. Или опять придётся использовать слово "паника" как мем? - мол, "мы в панике" и "мы снова в панике". Нет, мы не в панике, но в Панике опять побывали.

Полный маршрут нашего путешествия по Карпатам и Западной Украине в 1978 году виден на фото - это альбомный лист, один из тех, на которых я рисовал даты и места, которые мы проходили. Потом я отснял их на цветную обратимую плёнку. Её кадры стали слайдами и разделяли всю серию на этапы, чтобы было наглядно, когда смотришь слайды через проектор на большом экране. Судя по дневнику, тогда мы отсняли 5,5 плёнок, это почти 200 кадров. Они пролежали 44 года в коробке. Я недавно их начал сканировать и получил серию из 140 кадров в цифровом виде. В процессе сканирования пробудились мои воспоминания, которые я сначала изложил по памяти, а теперь цитирую свой дневник, чудом найденный при разборе маминых бумаг. Вот, собственно, вся подоплёка появления этих записей.

Я заканчиваю читать свой дневник с описанием похода в Карпаты. Ничего особенно интересного после отъезда из Мукачево не произошло. Мы доехали до Ужгорода.

2 августа ...Как только сели в поезд, мы заснули и проснулись только когда он уже стоял в Ужгороде. На вокзале мест не было. Мама затащила нас в душный зал. Я не мог дышать и вышел на улицу, где нашёл свободную скамейку, на которой и устроился. Часов в 5 утра мама перевела меня на освободившуюся скамейку в зал. Самое интересное, что я не помнил, как мама меня переводила – я шёл, как лунатик, и покачивался. Проснулся я окончательно в 8 часов утра.
Рефреном идëт в записях, что нам всем очень сильно хочется спать. Спим, где только можно - на вокзальной лавочке и в поезде. Пошли гулять в парк? - ищем скамейку, чтобы вздремнуть. Всё-таки мы очень устали во время горных странствий.
В 10 утра мы отправились гулять по городу. В кармане лежали билеты в беспересадочный вагон поезда Ужгород – Одесса, которые достались нам по чистой случайности – они поступили из кассы возврата в тот момент, когда папа стоял у окошка кассы. До 11 вечера ходили по городу и сидели на лавочке у пруда с аистом посередине.

а я-то думал, что это за место такое - дневник мне всё объяснил

3 августа ...В 0-25 наш поезд отошёл из Ужгорода. Мы быстро заснули и проснулись уже во Львове. Пока наш вагон перецепляли, мы оделись и поехали в центр. Львов – очень древний город, основан в 1256 году на горе Высокий Замок.


В городе каждый дом – памятник архитектуры. Недаром ведь город объявлен историко-культурным заповедником. Много церквей и соборов в готическом стиле. Есть здесь и церковь, где Иван Фёдоров напечатал свою первую книгу.

Погуляв по городу, мы вернулись на вокзал и сели в свой вагон поезда, идущего в Одессу...
Из Одессы мы отправились за 60 километр и стали лагерем на "диком" пляже у самой кромки моря.
...4 августа ...Мы поставили палатку на берегу моря, прямо на пляже, где таких палаток было миллион.


Только мы устроились, по крыше палатки забарабанил ливень. Он налетал с порывами ветра и был такой силы, что в палатке была взвесь из мелких капелек. Часам к 9 ливень полностью прошёл и в облаках образовались разрывы.
Оказалось, что у моря отдыхают не только люди:
На побережье мух видимо-невидимо. Днём эти гнусные насекомые нагло садятся, ползают и щекотят. Поэтому мы провели операцию по их ликвидации – папа стал за палаткой с фонарём и светил, а мы с мамой гнали их на выход. Однако, мух не убавилось. Тогда, закрыв палатку, мы стали бить мух, находя их с помощью фонаря. Десять минут – и мух нет!..

5 августа ...на завтрак мы пошли в столовую, до которой было 20 минут ходьбы. Потом вернулись на пляж и сделали себе навес из верёвок и спальников. Днём купались, нежились на солнце, читали...


6 августа ...С самого утра и примерно до 2-х часов дня идёт дождь с небольшими перерывами. На завтрак съели кабачковую икру и запили чаем. После обеда мы с папой насобирали дров по дороге из столовой и нашли пропеллер с ротором от вентиллятора. Его пристроили рядом с палаткой – неплохой флюгер.
Спали до 4-х дня, затем сидели у моря, ждали погоду – всем скучно...
Этот пропеллер производил на соседей странное действие - все почему-то считали, что мы с его помощью вырабатываем электричество, используя сильный и, главное - дармовой, ветер. Никого не смущало, что никаких проводов у этого ветряного генератора не было, часто подходили люди и хвалили нас за находчивость.

Здесь хорошо виден не только тот бесполезный пропеллер, но и основное блюдо меню нашего завтрака - икра (кабачковая!). В столовую мы стали ходить только на обед, по пути обратно собирали всё деревянное, и готовили себе горячие блюда на завтрак и ужин на костре.
7 августа...Погода солнечная, море прохладное. Опять сделали навес и загорали в тени...

8 августа ...С утра на море небольшое волнение и ветер. Купаться можно, но иногда захлёстывает волной.
Днём пошли в столовую, пообедали, а потом пошли на рынок. Базар бедный и цены выше, чем у нас. В магазине подкупили продуктов – кабачковую икру, масло и картошку.
К нашему приходу ветродуй уже крутился вовсю – ветер усилился, и волны стали побольше.


9 августа ...Утром увидели, что море придвинулось к нам метра на три и идут большие волны. Небо закрыто тучами, в разрывах облаков иногда появляется солнце и дует сильный ветер. Угроза шторма очевидна.
Поэтому мы с мамой собрали и сложили в рюкзаки большинство вещей на случай быстрого отступления.

10 августа ...Небо голубое и солнце. Море немного успокоилось, но волны большие. От нечего делать, я пошёл на банку, образовавшуюся при отступлении моря, и стал собирать ракушки.

11 августа ...Осталось только 3 дня до отъезда! Здесь, на море, скукотища жуткая. Вообще, после утомительных переходов, достаточно отдохнуть здесь дней 3…5. Безделье давит. Я с тех пор не изменил своего мнения насчёт пляжного отдыха


12 августа ...На море почти нет прибоя. Солнце. День тянется долго. Я опять, от нечего делать, собираю ракушки. Мама спит, папа читает. Набежала тьма народа и все распростёрлись на песке. Море стало грязным, а к середине дня в воде появилось много морской травы...

13 августа ...Сегодня после завтрака мы наблюдали набег любителей ракушек. Дело в том, что прямо напротив нас прибоем намыло самую мощную банку, и ракушек - целых и красивых, здесь сейчас можно найти много.

14 августа ...Проснулись в 5-30, встретили восход солнца и стали собираться. Потом сложили палатку. Тот пятачок, который мы занимали в течение 10 дней, стал буквально бетонным.

Вот тут и закончу.

все части воспоминаний об этом походе в этом журнале найдутся по метке карпаты

Последний этап нашего пешего похода по Карпатам в 1978 году начинался у водопада Шипот и должен был завершиться в Воловце. Я смотрю карту и вижу, что мы двигались зигзагом. Понятно, что местность там горная и прямых дорог нет, но записи в моём дневнике говорят об интуитивном поиске пути. То есть, мы смотрели - куда идти удобнее, туда и шли, лишь придерживаясь общего направления. Это доказывает то, что маршрут прокладывался на месте, поскольку первоначальный вариант осуществить не удалось. Моя память не сохранила эту коллизию, поэтому сейчас эти записи явились для меня откровением, и я с интересом читаю про все наши метания в складках местности среди карпатских гор.

1 августа Проснулись поздно, потому что заснули после полуночи.


Поели и стали решать вопрос - остаться тут ещё на денёк или идти к Воловцу. Идти пешком 20 километров было лень, но всё-таки хотелось уже закончить наше путешествие. И мы пошли.


Подъём на гору Великий Верх был трудным, мы шли серпантином и часто отдыхали. На привалах ели чернику. Набрав достаточно высоты, мы двинули, обходя по склону, к вершине Ряпушки (1212м).


На этой высоте мы и шли по склону – подниматься нам не пришлось.

С вершины было видно какое-то село, и мы поначалу решили, что это окраина Воловца, но потом папа сказал, что это посёлок Гукливый, как потом и оказалось.


Мы спустились в долину, потом ещё раз поднялись на другой хребетик, перевалили через него и вышли на другую окраину того же Гукливого. Ну что поделаешь – спустились на дорогу и, вдыхая пары свежего гудрона, потопали по ней в Воловец.

Через полтора часа дошли до железнодорожной станции Воловец, сели в электричку и доехали до Мукачево. Вечер, 8 часов, мы приехали в Мукачево и решили ехать в Ужгород на поезде в 1-55.

Сдали вещи в камеру хранения и пошли в центр города. Купили хлеб. Потом сели на автобус до замка «Паланок». Солнце уже зашло – время 21-40, но фасад замка я успел сфотографировать. Замок как замок, но его угловая башня является самой высокой точкой в Мукачеве, откуда в ясный день можно увидеть даже Ужгород.


Мы вернулись в центр, кое-что ещё подкупили в гастрономе, который работал до 23-х часов. (У нас так допоздна магазины тогда не работали). Потом погуляли по ночному городу, пришли к братской могиле жителей города, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной. Посмотрели ратушу, построенную в средневековом стиле. Больше смотреть ночью было нечего, а так-то город считается вторым после Ужгорода по значимости и численности населения в области.

Уже в половине первого мы сидели на вокзале и уплетали бутерброды...

Хождение наше закончилось, теперь мы по-шпалам-по-шпалам устремились к морю. Из Ужгорода через Львов в Одессу. Где-то под Одессой на "диком" пляже поставили свой маленький "домик". Что-то интересное наверняка ещё будет, скоро узнаем - рукопись читаю и самому интересно, как будто не я написал, и перепечатываю сюда...

качество фотографий не очень хорошее, поскольку слайды пролежали полвека и только сейчас были мной отсканированы,
этим и объясняется появление всей серии воспоминаний, её целиком можно найти по метке карпаты

Сейчас тут лето - июль 1978 года. Закарпатье.
Утром 30 июля мы снялись с насиженного места возле села Новоселица и дошли до села Лесковец. Мой дневник рассказывает историю дальше:


Потом, взяв левее, мы стали подниматься на перевал Ракита (так в дневнике, я писал со слуха, правильное название как перевала, так и села - Рекиты). Подъём был не очень трудный и вскоре мы вышли на верхнюю точку перевала. Оттуда просматривались горы Озёрная, Бирок, Близница, Менчул.


Здесь мы сфотографировались и пошли дальше по гребню левее.


Местные люди говорили, что отсюда надо идти направо, но нам показалось, что село Пилипец находится юго-западнее нашего местоположения. Пройдя по гребню, вышли на вершину – высоту 1152м, на которой стояла геодезическая вышка. Оттуда были видны несколько селений и различить среди них Пилипец мы не смогли. Решив, что Пилипец находится прямо под горой, мы начали спуск и вышли к селу Изки в двух километрах от Пилипца. Если бы мы пошли от перевала направо, то вышли бы в Нижний Студёный, котрый был чуть ближе. Какие же мы упрямые! - ну, ведь не зря же говорили!


Наконец, дошли до церкви в Пилипце и повернули налево. Однообразный вид Пилипца начал уже надоедать и немилосердно жгло солнце. В отличие от русских сёл, прохожему и проезжему человеку здесь посреди улицы колодца не найти – они все во дворах.

Потом пошли вдоль речки Плошанки - где-то впереди должен быть водопад Шипот.


Километров через шесть нам сообщили, что до водопада уже недалеко и мы воспряли духом.

Оставив маму с рюкзаками, мы с папой пошли на разведку к водопаду. На обратном пути нашли место для палатки на небольшом островке.


Время было 6 вечера. Наш переход от села Новоселица до водопада Шипот длился 9 часов, мы прошли где-то 25…28 километров. Сварили себе на ужин суп харчо и умяли его с аппетитом.

31 июля На сегодня у нас запланирована днёвка. Вместо «какавы» утром открыли банку кофе, на обед съели суп с грибами, а на ужин приготовили всеми любимую «гурьевскую» кашу.

После вчерашнего перехода немного болели ноги, но мы всё-таки прогулялись до ближайшего магазина в Пилипце два раза по шесть километров туда и обратно – бегали за хлебом. И мама ещё ходила за грибами, пытаясь найти хоть сыроежку в этих лесах.

Сегодняшний день снова может стать последним днём, когда мы видим солнце. К 5 часам дня небо затянуло слоистыми облаками и собирались тёмные тучки. Несколько раз уже начинался дождь.

Если завтра не будет дождя, то мы пойдём в Воловец через горы – вдоль речки Плошанки выйдем на склон горы Ряпушка (1212м) и далее до Воловца по многокилометровому плавному спуску. Всего надо пройти 20 километров. При плохой погоде мы сядем на автобус в Пилипце и доедем до Воловца, Свалявы, Мукачево или уж сразу до Ужгорода.

Теперь я опишу водопад Шипот, чьё милое журчание услаждает наши уши.


Вода льётся тремя ручьями, самый сильный из них средний, потом по напору идёт правый и самый маленький поток, просто ручеёк – левый. Ширина всего падающего потока метра три-четыре. До кромки сброса стоят пороги. Высота водопада 15…20 метров. Он окружён лесом и освещается солнцем часа в 3 дня – тогда он особенно красив.


В тот вечер мы засиделись за полночь у костра, отмечая прохождение очередного этапа:

Поход было намечено завершить в посёлке Воловец, но вопрос в том - позволит ли погода, которая в то время и в том месте нас не баловала, пройти этот этап по горам пешком. Скоро узнаем, я читаю дневник и сразу его сюда перепечатываю...


все записи воспоминаний об этом походе легко найдутся по метке карпаты,
фотографии не очень хорошего качества, поскольку это недавно отсканированные слайды полувекового хранения

Продолжаю публиковать свой дневник карпатского похода 1978 года.
Остановился я на том, что мы дошли до Новоселицы и устроили себе отдых. Читаю про события того дня и сам удивляюсь, потому что уже не помню стольких подробностей:

29 июля Сегодня у нас выходной и можно немного понежиться, лёжа в спальнике. По случаю днёвки открывается банка «какавы» и за завтраком мы блаженствуем.

Туземцы – ребята, которые приходили смотреть на нас ещё вчера, сегодня с утра пасутся у палатки вместе со своими коровами. Они смотрят на нас, как на Миклухо-Маклаев и близко подходить стесняются, а потому сидят за каждой ёлкой и смотрят оттуда за каждым нашим движением – прямо «деревенский детектив». Но самое смешное - чтобы «излить душу», приходится бегать чуть ли не на Говерлу.

На сегодня для тренировки у нас с папой запланировано восхождение на ту самую вершину, с которой мы вчера спустились. Это дело мы осуществили в 3 часа дня. Подъём с места стоянки занял ровно час. Но мы поднимались не только ради спортивного интереса - нас привлекли усыпанные ягодами кусты черники, а также грибы. Грибов оказалось немного – одна сыроежка и десяток лисичек, а вот черникой мы наелись от пуза.

За время нашего отсутствия те местные ребята усиленно помогали маме, зарабатывая «какаву». Мама их познакомила с различными предметами – массажной щёткой и пилочкой для ногтей, потом дала им попробовать использовать их самостоятельно. Они очень внимательно осмотрели палатку и поглядели в окошки.

Мы пришли, а «туземцы» уже сидели на брёвнышке в ожидании, когда их сфотографируют и дадут послушать радио. Почти, как чукчи слушали граммофон в фильме «Начальник Чукотки» они слушали через наушник радио - мой самодельный миниатюрный радиоприёмник.

На ужин мама сварила компот из черники. Но мы так объелись «гурьевской» кашей, сваренной на парном молоке – его нам ребята принесли, что уже не смогли оценить этот компот.

30 июля Мы с мамой неохотно поднимаемся в 6-30, а Великий Кормчий продолжает спать. Быстро разжигаем костёр и готовим на завтрак суп вермишелевый с грибами. Почуяв вкусные пары, встаёт наконец и Великий Кормчий.


Солнце ещё только золотит верхушки 25-метровых елей, а уже раздаётся перезвон коровьих колокольчиков.

Корове его специально подвешивают – звук колокольчика создаёт ритм, под который корова пасётся. Если колокольчик теряется, то удои резко падают. Когда корове навешивают новый колокольчик, то она несколько дней привыкает к нему и удои повышаются до прежнего уровня.

Мы быстро справились с супом и принялись за молоко.


Потом собрали вещи и свернули палатку. В 8-50 вышли. Солнце уже начинает припекать.
Через час мы пришли в село Лесковец.

все воспоминания о том походе 1978 года найдутся здесь по метке карпаты

«А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке...» - мой почерк в дневнике 1978 года стал терять красивость, с каждым днём похода он грубеет и мельчает, мне приходится в нём дольше разбираться. Особенно это касается написания населённых пунктов, названия которых я тогда записывал со слуха. Одно я так и не нашёл - Окола или Охола, может быть это название местности, оно могло бы дать информацию о первоначальном замысле. С тех пор прошло более сорока лет и что-то могло поменяться.

Но упоминание Усть-Чорны как одного из пунктов запланированного маршрута, позволяет предположить, что в наших планах было пройти туда пешком из Ясини через урочище Драгобрат. Но "на месте" нам пришлось вернуться в Ясиню и объезжать горный массив на автобусе - из-за строгих правил поведения в заповеднике.

24 июля Сегодня утром собрались и выехали в Рахов в 11-30. В селе Квасы видели развешанные на заборе гуцульские ковры самых разнообразных расцветок. В Рахове были в 12-30, купили карту маршрута «Карпатский пешеходный» и пошли на турбазу «Тиса». Часам к 3-м обстановка прояснилась.

Было несколько путей:
- ждать до субботы, когда группа пойдёт на Кобылецкую поляну - а 24 июля был понедельник в 1978 году
- самим ехать на Кобылецкую поляну, но там погранзона
- ехать в Хуст и оттуда продолжать маршрут.
Узнали расписание автобусов и решили ехать до Межгорья. Оттуда можно сходить с плановой группой на озеро Синевир и далее идти на Воловец. До отправления было часа полтора и мы с папой пошли к месту слияния Чёрной и Белой Тисы, но не дошли, было далековато.

В 5 часов мы выехали на автобусе до Межгорья. Два раза нас проверял пограничный наряд, но «шпиёны» мы были опытные и нас не задержали. Видели мельком обелиск «Центр Европы», который стоит у посёлка Деловое. В Хусте мы поели хлеба, подкрепились. Надо сказать, что закарпатский хлеб, особенно тот, что выпекается на месте и продаётся ещё горячим, самый вкусный и душистый, никогда в жизни мы не ели такого.
Ну, ещё бы! - маленьких пекарен в наших краях отродясь не было, они появились только в 90-е годы прошлого века в Москве. Максимум, что у меня было в детстве, это обгрызать корочку у буханки чёрного по дороге домой, когда я приходил в булочную при выгрузке свежего хлеба на прилавок.
Итак, в 21-30 мы прибыли на межгорскую турбазу «Карпаты». Жизнь здесь кипела – играла музыка, туристы развлекались. С жильём тут оказалось совсем просто – палатки стояли пустые и мы устроились с комфортом на двух матрасах.

это я анфас в турбазовской палатке и моя мама с флягой под 500-летним дубом где-то в городе

Днём здесь прошёл хороший дождь, но потом тучи разошлись и мы увидели чистое небо! Оно было голубое-голубое, без единого облачка и ночью все звёзды светили ярко...

Здесь были, в основном, дорожные впечатления, пеший поход начнётся с озера Синевир и о нём я напишу следом. А в конце этой части я снова покажу фотографию с великолепным виадуком на заднем плане. Я тогда не вспомнил, где был сделан этот снимок:

"Погуляв" по картам Гугла и Яндекса, я таки нашёл место, где находится тот виадук - это Ворохта, которую мы уже оставили позади. Но, ради такого раритета, не грех вернуться немного назад. Вот, что про него пишут:
...решение о строительстве было принято в 1870 году... согласно замыслам австро-венгерского правительства, арочный виадук должен был стать частью уникальной железной дороги, соединяющей Чёрное и Адриатическое моря.... этот мост длиной свыше 130 метров, его центральная арка в ширину доходит до 25 метров... в проекте принимали участие пленные итальянцы, а также наёмные специалисты из близлежащих государств... тяжелейшие условия, по-настоящему каторжный труд не останавливал желающих хорошо заработать на строительстве моста... его строительство было завершено в 1894 году. .
Сейчас, говорят, он не действует как железнодорожный, хотя в сети я видел его снимок с современным поездом:
Ещё до 2000 г. мост был частью железнодорожного сообщения Ивано-Франковск – Яремча – Ворохта – Рахов, однако в начале этого века с целью сохранения сооружения как памятника истории и инженерии, был построен новый мост-дублёр, который проходит параллельно в нескольких десятках метров... отсюда: https://funtime.kiev.ua/where-to-go/arochniy-viaduk и https://drymba.com/ru/1031659-viaduk-verkhniy-nedeystvuyuschiy-vorokhta

Значит, мы по нему проезжали в 1978 году, когда покидали Ворохту на поезде до Ясини.

События лета 1978 года вроде бы хорошо сохранились в моей памяти, но мелочи стёрлись. Теперь я читаю свой собственный дневник, как приключенческий рассказ и сам удивляюсь тем подробностям.

21 июля Встали в 8 часов, собрали всё необходимое в два маленьких рюкзака, остальное сложили в папин рюкзак и сдали в камеру хранения. В 9-25 пришли на турбазу «Молдова», в 10-30 - задержали сборы, вся группа погрузилась в автобус, который отвёз нас километров на 10. Там надели рюкзаки и пошли.

До «Драгобрата» шли часа три. Расположились, получили кружки, миски, ложки и в 3 часа дня сделали перекус. В половине шестого открылся вид на Петрос и Говерлу, это почти схожие по силуэту горы. Рядом с нами на склоне горы – снежник в виде человеческой пятерни – сходство грандиозное. Завтра утром мы выйдем на гору Близница (1883 м).


В 21-30 кто-то пришёл из-под Близницы и сообщил, что в горах случилось несчастье – один парень разбился насмерть, второй поломал ноги и позвоночник. Они полезли за эдельвейсами, но вершину всё время закрывал туман и они, не увидев обрыва, сорвались.

В 21-40 из приюта вышел на помощь спасотряд. В его составе был врач-травматолог (он был в одной из групп), наш руководитель Юрий Дмитриевич, двое сильных ребят из нашей 47-ой группы, и ещё несколько человек из других групп. Они взяли с собой шины, бинты, мощный фонарь, медикаменты. Вернулись около часа ночи – отправили того парня вниз, где за разрушенным мостом его ждала «скорая».

Десять минут! - столько времени ушло на сборы у спасательного отряда. Это немыслимая скорость для "гражданских" - я неспроста отметил тогда время, описывая этот эпизод - видимо, и в тот момент был этим немало удивлён. Думаю, что чёткие распоряжения двух профессионалов - медика и нашего инструктора, сыграли в этом решающую роль.

22 июля С самого утра идёт снег с дождём. К 11 часам снег лежал чуть выше приюта (примерно 1200 м) и покрывал все горы вокруг. Вскоре стало развидняться и где-то часов в 12 стал виден снег на Близнице и других соседних с ней горах.


Снег с дождём прекратился и наш руководитель Юрий Дмитриевич предложил выходить на Близницу после обеда. Пообедав, начали одеваться. В 3 часа дня штурмовая группа из 15 человек (всего нас было 25) покинула приют.

крайний справа из сидящих - наш инструктор Юрий Дмитриевич, он обрёл своё имя благодаря дневниковым записям

Путь был несложный – наш инструктор задавал правильный темп. Вскоре подошли к первому «жандарму» - это такой заметно высокий и крутой скальный выступ.

возможно, именно отсюда сорвались те двое местных ребят, решившие рискнуть жизнью, чтобы сорвать эдельвейсы

Туман постепенно обволакивал нас. Второй и третий «жандармы» мы проходили под свист ветра. Третий «жандарм» обрывался 200-метровым отвесом, там отметка 1800 м по высоте над уровнем моря. Остальные 83 метра вверх до вершины дались просто, но ветер был крепкий.

И вот мы видим скрюченную геодезическую вышку – вершина! Время 17-10, под нами Близница.

И, кстати, эту вышку скрутили не туристы-силачи, а ветер! - с такой бешеной силой он бушевал здесь в 1975 году. А снег в июле месяце выпадал последний раз в 1973. На вершине раскупорили бутылку вина, обогрелись, сфотографировались и начали спуск.

Во время спуска ветер разошёлся вовсю. Пошёл град. Ветер швырял градины в лицо и холод пробирал до костей. Сначала спуск шёл по пути подъёма, но потом Юрий Дмитриевич предложил спуститься к озеру Любви и Молодости в долину, где ветра нет. Мы все с радостью согласились.

Склон был крутой, да вдобавок на нём лежал снег, и в другое время на нём можно было бы хорошенько поскользить – лучше горки не придумаешь. Но сейчас - мокрые, с подмороженными руками, мы падали и ругали эту горку самыми последними словами.

озеро Любви и Молодости - а я в своих мемуарах считал его просто большой "лужей"

Наконец, мы дошли до озера Любви и Молодости, в котором – почему-то, никто не захотел искупаться. Все неслись по тропе к Драгобрату и к 19 часам уже сидели на нарах, пили кофе, обсуждали восхождение и норовили протиснуться поближе к печке.

Юрий Дмитриевич Спосюк - теперь он и с фамилией, благодаря дневнику, в коричневом свитере, смотрит на нас

Обещанный шашлык из барашка, тушу которого наш инструктор на себе приволок в приют, мы отведали только в 10 вечера. В эту ночь все спали, как убитые, и встали только к завтраку.

23 июля После завтрака, в 9-45, мы вышли на тропу в Ясиню. Шли другим путём – через перевал Буковинка. Инструктор повёл нас через бурелом, где мы основательно «наломали дров», и вывел на плантацию земляники.

Здесь мы устроили себе второй завтрак, а потом продолжили свой путь. Проведя нас 9 километров, он вывел группу в живописную долину у перевала Буковинка. «Рука» снежника, «махавшая» нам всё время, начиная с Драгобрата, теперь закрылась. Мы очутились на огромном зелёном ковре, покрытом множеством самых разнообразных цветов. Дальше - на перегибе перевала Буковинка, нашим взорам открылась Ясиня и там турбаза «Молдова» со спичечный коробок.


Увидев цель, все зашагали пободрее и около 14 часов подошли к турбазе. Нас встретили c гармонью и угостили апельсиновым соком. Мы горячо благодарили нашего руководителя Юрия Дмитриевича Спосюка за великолепно проведённый поход.

Юрий Дмитриевич посоветовал нам ехать в Рахов и через Кобылецкую поляну выйти на дорогу в Усть-Чорну, а оттуда продолжить намеченный маршрут...

Ну, вот, понятно теперь всё! Интрига со сменой маршрута начинает таять, но я пока не читаю дальше, перепечатывая свою рукопись - про все дальнейшие перипетии нашего похода узнаем одновременно.

всю серию про то карпатское путешествие можно найти здесь по метке карпаты

Сканируя старые слайды, волей-неволей я начал вспоминать те события, и стало мне ясно, что помню из того очень мало и разрозненно. А в том 1976 году меня отправили в детский туристический лагерь "Юность". Это в селе Тегенекли, сейчас там, судя по карте, находится комплекс "Эльбрус".

Хорошо, что остались мамины записи о том семейном походе - мои родители и старшая сестра приехали в тот лагерь за пару дней до закрытия смены и участвовали в культурной жизни лагеря. Короче говоря - болели за команду нашего отряда "Надежда" в соревнованиях. Вот эти заметки:

23 августа
9-55. Уезжаем к Сашке в лагерь «Юность», прибыли в 12-30. Место великолепное, широкое ущелье реки Баксан, везде сосны и живописно разбросанные валуны. Здесь стоят деревянные домики на камнях, как на курьих ножках.
Сашу застали в домике №12.
Гип-гип-ура!


24 августа и 25 августа
Живём в лагере, участвуем в лагерной жизни, болеем за Сашину команду «Надежда», которая принимает участие в туристической эстафете.
1. укладка рюкзака
2. переправа через ручей по канату
3. мышеловка - не знаю, что это было
4. переправа по бревну
5. переправа на верёвке «маятником»
6. установка палатки
7. разжигание костра – даётся 3 спички, и кипячение пол-литра воды на время
8. ориентирование по азимуту
9. вязка узлов
10. дневники
11. стенгазета
12. лагерный костёр – закрытие лагеря.

Сашка занял 1-е места по вязке узлов и ориентированию, газету сделал полностью сам и дневник, получил грамоту за активное участие в лагерной жизни. Отряд «Надежда» занял первое место в соревнованиях – участники получили конфеты.

У Саши два друга – Боря и Виталий Кон, корейцы маленькие, на голову ниже его, но очень приятные и деловые ребята. старший – Боря, собирает и маринует грибы, он же – командир отряда. На лагерном костре отряд «Надежда» выставил самодеятельность – Саша и Боря спели песню Высоцкого «Гимнастика». Всем было весело и им в первую очередь.

После прочтения этих записей, может показаться, что пребывание в том турлагере сделало меня таким активным в плане художественной самодеятельности и прочих художеств вроде выпуска стенгазет и ведения дневника. Нет, там я увлёкся лишь искусством завязывания узлов. В чём и преуспел. Завязывать их у меня получается до сих пор - бывает так завяжешь, что потом много лет развязываешь.

Активным в "общественной жизни" я был и до этого. Учился хорошо, не хулиганил - вот меня и привлекали к общественной работе ещё с 3-го класса. Сначала в пионерах, потом в комсомоле, но меня это стало тяготить и я стал "отползать". А тогда - да, участвовал, дневник вон, говорят, писал. Чем и сейчас занимаюсь, кстати...

После похода к Приюту Одиннадцати, у нас ещё оставался интерес к восхождениям и большой запас сил. Были планы на поход к Чегету и перевалу Бечо. Про Чегет знают многие - там горнолыжные трассы. А перевал Бечо знаменит тем, что имел очень важное значение во время прошлой войны. Героическими усилиями его удерживали советские горные войска и в 1942 году через него удалось вывести полторы тысячи человек мирного населения.

Погода стала портиться, времени переждать её у нас не было - это были последние дни августа 1976 года, скоро должен был начаться учебный год. Я должен был пойти в 8-й класс десятилетки, моя старшая сестра тоже продолжала учёбу после окончания школы. Надо было действовать, поэтому наша вожатая "тётя Лена" решительно повела своих подопечных на Чегет - об этом написала моя мама в своём дневнике:
30 августа
С утра моросит дождь, но бесстрашная Елена ведёт нас на Чегет – поднимаемся на Чегет-I на однокресельной канатной дороге и идём по тропе к перевалу Донгуз-Орун.

Всё в тумане – он то наползает, то рассеивается. Вдали виднеется изумрудное озеро внизу, в ущелье, под вершиной Донгуз-Орун. Правее от него находится пологий склон, где до июня месяца лежит снег и катаются на лыжах.

Дошли до того места, откуда видна седловина перевала и приют перед ним. На пути к перевалу всё время встречались цветики ярко-жёлтого цвета – крокусы, ещё не распустившиеся. На Чегете-I зашли в кафе «Ай», где закусили шашлыками. Затем на такой же однокресельной канатке поднялись на Чегет-II, откуда увидели Приют Одиннадцати. На канатке, когда едешь, поражает картина из вершин и ущелий, тишина вокруг.

Но вскоре всё опять затянуло туманом и мы спускались в сплошном молоке. На обратном пути остановились у ручья с чёрной водой – все камни в том ручье покрыты чёрными водорослями. По народным приметам эта вода полезная.

В этот же день мы собрались и уехали: Елена в Нальчик, а мы – в Сашин лагерь «Юность». Пришли в лагерь и договорились о ночлеге - утром мы собирались налегке выйти к мосту и встретить там туристов с турбазы Минобороны «Терскол», присоединиться к ним и идти на перевал Бечо. Но с вечера пошёл дождь и утром 31 августа стало ясно, что похода не будет. Закусили холодными консервами и двинулись на Шхельду.

Повёл нас Саша. Ущелье очень живописное, но сильно мешали дождь и туман. Встретили отряд немецких туристов. По пути, на огромном валуне прикреплена стальная доска с портретом альпиниста Михаила Хергиани. Вернулись совершенно мокрые, попросили ключи от кухни и включили электроплиту. Приготовили обед, обсушились, и к 3-м часам вышли на остановку. В Нальчике были в 8 часов вечера. Кончились наши странствия, а жаль!..

В этой серии будет ещё один рассказ из маминых записей про окончание смены в моём туристическом лагере "Юность" - сам я очень смутно помню эти события...

С воспоминаниями про наш с родителями поход 1976 года на Эльбрус к Приюту Одиннадцати у меня дело плохо - моих впечатлений хватит предложений на пять. И - что самое обидное, нет фотографий. Ну, почти нет, есть вот эта:

Этот слайд подписан "Лене", может быть те слайды были посланы той самой "тёте Лене", что стоит с левого края рядом с моим отцом. Она была маминой подругой, работала инструктором по туризму и руководила нашим восхождением.

Вот ещё фотография, где с правого края довольно чётко видна строящаяся станция "Мир":

Возможно также, что у нас просто закончилась цветная обратимая фотоплёнка - вот и вторая причина отсутствия фотографий столь важного этапа похода. Иначе трудно понять, как мы с отцом могли сделать вот эту чёрно-белую панораму вершин Главного Кавказского хребта.

Она с тех пор висит в маминой квартире - я печатал, мы с отцом тщательно состыковали отпечатки, склеили их и отец сделал для панорамы нестандартную рамку.

Могли те кадры и потеряться - по нумерации не хватает больше десяти слайдов, или они попали не в тот отсек коробки, смешавшись с другими. Поэтому здесь будет, в основном, текст. Мне удалось найти записную книжку с мамиными записями - дневник того похода, так что я буду её цитировать курсивом и делать вставки своих примечаний.

27 августа
Приготовили завтрак на нашем новом очаге за лагерем и, нагрузившись рюкзаками, потопали пешком в Терскол. По дороге зашли на Поляну Нарзанов, нарзанные источники – съели по шашлыку и огромной пышке с мясом внутри (называется «хитчин»), и к 5-ти часам вечера притопали в Терскол. Палатку поставили на берегу Баксана и готовили пищу в укромном местечке на самом берегу, т.к. там не разрешают разводить костры. Ложимся спать рано - завтра утром штурм Приюта Одиннадцати.
Каков фонтанчик! - вот вам и нарзанчик:

28 августа
Встали в 7 утра, приготовили пищу, собрали палатку, всё лишнее отнесли в корпус турбазы, в куртки сложили тёплые вещи и повесили куртки себе на зад – как курдючные овцы.

В 10 часов утра мы поднялись на Азау и в вагончике на Кругозор, оттуда выстроились - Лена впереди. Порядок железный, строй ломать "генерал" Лена не разрешает, и без разговоров медленно поднимаемся. Слева минуем ледник и по дороге топаем наверх – начинается самый длинный и нудный подъём. Я выдерживаю его до станции "Мир" канатки (она ещё не запущена), здесь меня прихватывает горная болезнь – дышать нечем, немного мутит, но после отдыха всё проходит, и мы топаем дальше. Возле родников, текущих с ледника, несколько раз останавливаемся, перекусываем апельсинами и часам к 4-м подходим к леднику. Он весь, как ледовое месиво, ноги проваливаются в ледяную воду, их ломит от холода, но стоять нельзя. Приют Одиннадцати уже виден, рукой подать. Проходим поле ледника и перед самым приютом начинается крутой снежный склон – рубим ногами ступени. И вот – мы наверху. Ура!

фото с туристического сайта

Это тот, "старый" Приют, похожий на ходившие тогда автобусы, со скруглёнными углами. Он сгорел в конце прошлого века. Википедия говорит, что в названии приюта сохранилась память о восхождении на Эльбрус группы Кавказского горного общества из 11 человек в 1909 году - они пометили место установки своего промежуточного лагеря на склоне краской на камне - "приют 11". Краску экономили - хотели на вершине побольше написать. Через 20 лет на этом месте появилась деревянная хибара на 40 человек. В 1938 году построили этот "дирижабль" уже на 100 человек. Название так и осталось на века.

Дальше из маминого дневника:

Земля, дом, тепло. Снимаем обувь на улице – там постелена дорожка, надеваем тёплые сухие носки и входим в дом. Начальник приюта Лене знакомый и нам "по блату" выделяют тёплую комнату наверху. Делать резких движений нельзя – болит сердечко и слегка покачивает – высота 4200 метров (в других местах я видел 4050, но мне больше нравится эта цифра и она у меня в названии). Вид на оставшиеся позади хребты изумительный, они рядом с нами: Ушба, Донгуз-Орун, Накра, Хотю-Тау. А двуглавый Эльбрус рядом, такой близкий, белый, сахарный, а не укусишь!

Приют Пастухова на высоте 4700. Восточная вершина Эльбруса более пологая, но внушительная – 5595, а западная в основании меньше, высота 5633 метра. Хоть мы их и не покорим, но удовлетворение большое, что забрались на такую высоту и увидели все вершины так, как их не увидишь снизу.

Едой нас угостила группа, которая пришла раньше нас и мы, выпив по таблетке аспирина, улеглись в свои кровати. Все оделись в тёплое – думали замёрзнем, но – несмотря на то, что на улице выл сильный ветер и шёл снежок, в нашем кубрике было тепло... (насчёт кроватей - не помню, я спал, как и все, как мне кажется, на полу, потолок был низким или мне это показалось, поскольку окна были на уровне пола).
Саша заснул сразу, но через некоторое время стал метаться от жары и разделся. У Оли (моя старшая сестра) начался насморк и немного пошла носом кровь от резкого сморкания. У меня колотилось и болело сердце. Лена чувствовала себя хорошо, но почти не спала. Рассвет посмотрели из окошка – серые вершины, их окаймляла красная полоска зари.

29 августа
Покушали – опять нас угостили туристы, и в 9 утра двинулись в обратный путь. Это уже было удовольствие, так как спускались на "пятой точке" со свистом – снег ещё не растаял. Потом ледник кончился и мы побежали вниз, как кони. Ботинки все были в белой каменной пыли. Опять попили ледниковой водички и через 2,5 часа были в Азау и разбили лагерь на прежнем месте.

От себя хочу добавить, что, несмотря на кажущуюся простоту покорения Эльбруса - ведь он, вроде, такой гладкий, без скал, восходители гибли и продолжают гибнуть, проваливаясь в ледовые трещины в условиях плохой видимости при резкой смене погоды. Горная болезнь тоже коварная штука - она провоцирует кризисы хронических заболеваний и они протекают гораздо быстрее и острее, чем внизу. Наш выход к Приюту не был сложным, но горная болезнь проявлялась в неприятных ощущениях слабости и недостатка воздуха. И это при том, что все мы прошли акклиматизацию в высокогорье. Вот и спасибо "тёте Лене", что наш поход к Приюту прошёл без приключений. Поэтому у меня, в то время мальчика 14 лет, так мало осталось воспоминаний и все они хорошие.

Осталось порадовать глаза видами берега Байкала и ближайших окрестностей, снятых мною тогда ещё плёночной камерой в 2007-м году.














Всё, съезжаю с байкальской темы...

Из Иркутска я поехал в Листвянку - посёлок на берегу Байкала.

Как индийцу обязательно надо произвести омовение в водах Ганга, так русскому покажи много воды и скажи "байкал" - он побежит к этой воде и туда с ногами залезет. Ещё и напьётся от радости.

Если не знать заранее, то может поехать крыша, когда вдруг тебе скажут, что тут Ангара не впадает в Байкал, а вытекает из него. Но местные давным-давно уже знают, что причиной этого послужило желание строгого отца Байкала выдать замуж свою дочь - красавицу Ангару, за богатого, смелого и красивого богатыря Иркута. А та мечтала соединиться с другим богатырём - Енисеем, сыном могучего Саяна. Старик Байкал узнал о том и запер дочь, приставив к дверям охранника Ольхона. Но как-то раз уснул крепко Байкал, и Ольхон тоже утратил бдительность (шаманы тэнгэри постарались) - сбежала дочурка на волю к Енисею. А Байкал только успел бросить вдогон большой Шаман-камень, пытаясь преградить ей путь, но не смог помешать побегу.

Вывод из этой истории - если женщина чего-то захотела, то бесполезно ей в этом препятствовать. Заодно становится понятным происхождение местных топонимов.

В Листвянке я посетил Музей Байкала, узнал про геологические особенности самого глубокого озера и полюбовался семейкой тюленей в аквариуме. Это местный эндемик - знаменитая байкальская нерпа, нигде больше она не живёт. Как нерпа попала в Байкал остаётся загадкой. Нерпа очень подвижная, но её строго запрещено фотографировать со вспышкой, которая может испортить ей глаза, а помещение было затемнено. Так что это фото не моё:

фото взято отсюда: https://fanatbaikala.ru/portfolio-view/bajjkalskaya-mekka-listvyanka
Здесь она вытянутой формы, а я запомнил её как почти круглую подушку тёмно-коричневого цвета с ножками-"завязочками". Забавности добавлял её нерпа-ребёнок, бешенно носящийся по аквариуму.

Судя по информации на туристических сайтах, в Листвянке ещё много чего можно увидеть интересного, но я недолго там пробыл и отъехал на двацать километров в обратную сторону - в урочище Тальцы. Попупно замечал в окне маршрутки, как плотно окрестности вдоль дороги застраиваются частными домами. Мне говорили, что все свободные места скупили "москвичи". Это было в 2007-м году...

Сижу дома и ворошу свои фотоархивы. Стараюсь найти повод рассказать что-то интересное. Пока новых тем не нашёл, так что повторю хорошо забытое старое. История эта произошла летом 2002 года.

Собственно, вся история состоит в том, что в тот год мне захотелось посетить дворец в Павловске, который только-только открыли после восстановления, но была пятница и дворец оказался закрыт. Зато там снимали кино "Бедный, бедный Павел" и по двору ходили люди в старинных костюмах. И тут я неожиданно встретил замечательного актёра Олега Янковского, отдыхавшего в перерыве съёмок. Он стоял у входа во дворец и раскуривал свою трубку, когда я осмелился подойти к нему поближе. Поздоровался с ним и попросил сделать его фотографию - он был в парике и шикарном мундире с андреевской лентой, в высоких ботфортах, звёзды и ордена на груди. Сначала он возразил, что фильм ещё не вышел и фото делать нежелательно. Тогда я польстил ему красотой его мундира и пообещал, что снимок только для моего альбома. И он разрешил, но чтобы быстро. Руки дрожали от волнения и я торопился - не навёл на резкость и первый снимок после проявки плёнки оказался смазан, но потом я сосредоточился, сфокусировал прилежнее и второй удался лучше.


Был ещё небольшой диалог, когда я спросил его - кого из вельмож он играет.
- Графа Палена.
- А кто играет Павла?
- Виктор Сухоруков.
- Значит, вам придётся его душить?
Янковский рассмеялся в своей особенной манере и напряжение между нами значительно ослабло. Но дальше я продолжать разговор не стал, помня про его просьбу провести фотосессию побыстрее.

И ничего особенного, кроме самой встречи, в этой истории не было бы, если бы я в те же дни не узнал, как выглядел реальный граф Пален! А выглядел он совершенно блёкло по сравнению с Янковским.

Дело в том, что в тот свой приезд в Питер я побывал в Петропавловской крепости и там прошёлся по выставке восковых фигур. В помещении одного из бастионов выставили композиции из персонажей, однажды побывавших здесь или заключённых в его казематах. Фотографировать не разрешалось, но я попробовал нарушить это требование незаметно. Съёмка плёночной зеркалкой без вспышки при слабом освещении сказалась на качестве снимков - появилась повышенная зернистость и сбилась цветопередача, пришлось также исправлять погрешности при сканировании плёнки, прошу строго не судить.

Здесь слева направо - Кутайсов, сам Павел, Пален и Зубов. Сравнивая двух Паленов, могу сказать - как говорят в Одессе, это две большие разницы!

Чтобы не обидеть других персанажей с той выставки, добавлю ещё несколько снимков.
Вот Алексей Орлов допрашивает княжну Тараканову:

Здесь царь Пётр и царевич Алексей:

Слева кадр с Максимом Горьким, а справа снимок композиции с участием императрицы Анны Иоановны, её шута и Бирона:


Пока всё, пойду-ка я ещё поворошу архивы...

P.S. эту историю я подробно описывал в дневнике в 2012 году тут: https://www.liveinternet.ru/users/3180103/post233588721

Прогуливаясь однажды в парке Ораниенбаума - тогда, в 2011-м году он ещё не был пафосным и туда можно было пройти с собачкой, я обнаружил в одном из его уголков выставку скульптурных композиций, воспроизводящих в объёме известные картины.

Анри Матисс написал большое полотно "Танец" по заказу русского промышленника Сергея Щукина в 1910 году.

Говорят, он был под впечатлением от пластики Айседоры Дункан, "Русских сезонов" Дягилева и взял за основу русский хоровод, когда создавал огромное полотно с танцующими красными женщинами, но вышел скандал. Заказчик, поддавшись настроению оскорблённой публики, даже отказался было забирать картину, но быстро передумал. Теперь её можно увидеть в Эрмитаже.

Экспрессия чувствуется в плоском изображении, а что уж говорить об ощущениях при попадании в его объёмную копию:

Из исторической литературы я знал, что раньше на Руси существовали особые женские обряды. Чтобы прервать череду бед, все женщины деревни ночью обходили вокруг неё голышом - цепью, взявшись за руки. Был и такой, что женщины собирались в одном помещении - бранились и сквернословили кто во что горазд. И никому из мужчин нельзя было на этих обрядах присутствовать - могли и убить, если такого смельчака обнаруживали.

Поэтому мы с моим таксиком Лёвой, попав ненадолго внутрь этого танца, почувствовали себя неуютно и решили - на всякий случай, осторожненько так, выйти из круга мокрых от дождя женских фигур. Бабы хоть и каменные, но ну их нафиг - от греха подальше...

Вчера гулял в лесу с собачатами и наткнулся на забавный грибок. Это сморчок, кажется:

Но Гугл меня поправил - это строчок. Близкий родственник сморчка. Недавно слышал по радио - говорили, что они как раз появились.

В нашем лесочке я последний раз видел грибы в детстве, это были маслята. Сыроежки тоже были, но я их "серьёзными" грибами не считаю. За белыми, подберёзовиками и подосиновиками надо было идти довольно далеко. Потом маслята исчезли - лес наш слишком близко к жилью и все грибы просто вытоптали. Сморчки, ну то есть - строчки, мне попадались только в тверских лесах, в это же время года.

Если верить Википедии, то строчки в сыром виде очень ядовиты и предполагается, что яд не полностью выводится при отваривании со сливом воды или сушке. Поэтому они являются самыми опасными весенними грибами-двойниками сморчков.

Найти здесь такой необычный гриб - целое событие, я его даже огородил колышками.
Но самый необычный грибок мне попался в псковских лесах:

июль 2008 года

Помню, в 2015-м году я побывал в "вечном городе" проездом - такая уж была программа тура, когда автобус каждый день перевозил группу в новый город. Рим был в конце осмотра и на него выделили аж три дня. На последней экскурсии нам показали музеи Ватикана.

При входе каждому выдали миниатюрный приёмник с наушником для связи с гидом, хотя вся группа уже имела такие же - очень удобно и отчётливо слышно, но есть одна засада. Если постоянно отбегать для фотографирования, то можно потеряться, поскольку возникает ложное ощущение близости к своей группе, но увидеть её при большом скоплении людей бывает затруднительно. Я так чуть не отстал от своих в Колизее.

Последним местом перед выходом на площадь была Сикстинская Капелла. Народу туда набилось много, приходилось проталкиваться, и группа расползлась для самостоятельного осмотра работы Микеланджело - росписи потолка и настенной фрески. Неожиданно в ухе зазвучал возбуждённый голос экскурсовода, призывавший всех как можно быстрее собраться в противоположном от фрески конце зала. Дело в том, что охрана решила приоткрыть большие двери в том конце и дать возможность воздуху циркулировать, поскольку становилось жарко и ощутимо душно.

Появилась редкая возможность хоть краем глаза заглянуть за эти двери, ведущие в особенный зал - там Папа принимает королей, президентов и прочих персон высокого ранга. Обычным туристам никогда там не побывать.

В приоткрытые двери был виден пустой зал, поменьше Капеллы, и у передней стены тронное место на возвышении со ступеньками, закрытое высоким балдахином из мрамора. Полированный камень создвал иллюзию изгибов струящейся материи, которая сходилась наверху в некий узел спереди в центре. Там, видимо, помещался щит с гербом или вензелем. Но мрамор был каким-то тёмным серо-коричневым, что придавало интерьеру зала мрачноватый вид. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, что, впрочем, могло объясняться недостаточным освещением.

Почему я вспомнил этот эпизод? Возможно, мои воспоминания навеяны картинками из фильма "Ангелы и демоны", который в эти дни часто крутят в телевизоре - там действие происходит в Ватикане, где профессор Лэнгдон в исполнении Тома Хэнкса разгадывает ребусы Иллюминатов.

Сегодня ввели очередные усиления мероприятий по быстрому отъёму денег у населения под благовидным предлогом сопротивления вирусу - камеры на дорогах теперь будут считывать и автоматически (!) выписывать штрафы в 5 тысяч рублей для тех, кто не оформил пропуск (или неправильно оформил, или рукожопые неправильно настроили камеру, или криворукие программисты накосячили - нужное подчеркнуть) для проезда по Москве. Поэтому решил съездить вчера, чтобы не испытывать судьбу - забрал свой рабочий компьютер домой. Пропуск выписал, но его никому не пришлось предъявлять.

В машине со мной были Марта, которая постоянно занимает место на заднем сиденье, и Буч на переднем пассажирском. Пока ехали, пока бегал в офис за ноутбуком, прошло часа два и я решил дать собакам погулять в небольшом парке рядом.
Виды там довольно живописные. Вдали виднеются башенки игрушечного кремля Вернисажа:

Сам парк на острове оказался закрыт, что, по моему мнению, большая глупость московских властей, но дорожка вдоль пруда оказалась свободной и мы там прогулялись. На карте - по нижнему краю Измайловского пруда, дорожка на этом масштабе почти не видна:

Впереди за кронами деревьев видны купола храма Покрова Пресвятой Богородицы:

Повернули назад, в сторону гостиницы, вон один из её корпусов виднеется слева:

У самого края пруда вдруг увидели двух красивых уточек непривычной окраски:

Наша машина припаркована недалеко - бросаем прощальный взгляд на живописный мостик, ныне перекрытый для прохода:

Вернулись в Подольск без приключений. Впереди ещё почти месяц, если считать с майскими выходными, короновирусного "маринада"...

В 2011 году мне удалось побывать в необычном месте, куда не водят туристов - на каменном острове-некрополе Людвигштайн в заливе парка Монрепо.

Имение Монрепо (Mon Repos, "Моё отдохновение") было пожаловано наставнику будущего императора Павла Петровича барону Андрею Львовичу (Людвигу) Николаи в 1788 году. Он вышел в отставку в 1803 году и проживал тут до своей смерти в 1820-м. Его потомки владели имением до 1944-го года.

На краю скалы высится капелла Людвигсбург с четырьмя круглыми башнями по углам. Она появилась в 20-х годах XIX века уже при Пауле Николаи. При всей своей стилизации, она могла бы быть реальной крепостью. Конечно, сейчас внутри пусто:

Кроме капеллы, на острове находятся склепы и отдельные надгробия потомков Людвига Николаи, и он тоже тут был захоронен. Тогда это была Финляндия. После перехода этих земель к СССР после войны весь комплекс сильно пострадал от вандалов - везде развалины, остатки кирпичной кладки, и хотя некоторые склепы сохранились, но внутри полностью опустошены.

Вот одна из самых старых могил:

Красиво расположено надгробие княжны Чавчавадзе:

Большое захоронение Георга Николаи, умершего уже в ХХ-м веке:


Посещение чужих захоронений чревато последствиями, но в случае с Людвигштайном их не было. Впрочем, я старался отнестись деликатно к покоящимся там Людвигу Николаи и его родственникам - ходил тихонько, стараясь веточки не сломать, и руками ничего не трогал. Я не вчитывался в надписи на каменных плитах - в конце концов, кто мне все эти люди из прошлых веков? - за меня это сделал фотоаппарат.

Поездка на Селигер в мае оказалась под вопросом, бронь отеля пришлось отменить, но надежда пока остаётся. А за время вынужденного отпуска я пересматривал старые альбомы и сильно заскучал по самому отдалённому от дома месту на карте. Каждый свой приезд в Питер я старался доехать до Выборга. Если проехать чуть дальше, то попадаешь в дивное место - парк Монрепо.

Последний раз я был там в 2017-м. На следующий год возле парка проводили работы и машину поставить было негде. В прошлый год было не до Выборга - поездка в Питер имела единственной целью наше с Бучем участие в Такс-Параде. Так что в этом году надо обязательно туда доехать и оценить произошедшие с Монрепо изменения.

А изменения там можно увидеть каждый раз и не всегда в хорошую сторону. Хорошо то, что барский дом постепенно восстанавливают.

Из плохого - погибли в огне красивый павильон в греческом стиле на каменном мысе и раскидистая сосна рядом с ним.


Так было в 2010-м, а на другой год на этом месте уже пустырь.

Без него как-то грустно. Павильон был деревянный, исторической ценности не имел и восстанавливать его не стали - по крайней мере я его там после не видел.

Парк представляет собой естественный ландшафт с точечными вкраплениями - мостиками и беседками, обелиском и скульптурами. Есть и таинственный уголок - небольшой каменный остров с белой крепостью над обрывом. На плане он справа от розы ветров:

Это остров-некрополь Людвигштайн с капеллой Людвигсбург в виде крепости:

Переправы нет и попасть на него можно только нелегально, что и удалось мне в 2011-м году благодаря одному предприимчивому мужчине с надувной лодкой, который за малую плату предложил свои услуги.
Вот так капелла смотрится с другой стороны, когда попадаешь на остров:

Про некрополь ещё напишу, хотя где-то в моём дневнике уже есть записи и мне их надо найти...

Фотограф Andy Freeberg посетил наши музеи - Эрмитаж, Русский музей, Пушкинский и Третьяковку. Он остался под впечатлением от того, как женщины-смотрительницы в залах этих музеев удивительно гармонируют с теми картинами или скульптурами, что вокруг них, и посвятил этим наблюдениям целую серию своих работ (https://andyfreeberg.com/guardians.html). Вот тут некоторые его снимки:







И закончу я показом фотожабы, чтобы стала отчётливей заметна некоторая карикатурность сюжетов:

фотожабу я взял из комментов к этому посту: https://img.d3.ru/smotritelnitsy-1947607/ на платформе d3.ru, благодарю автора SALVADORE за наводку

Ещё несколько фотографий призёров конкурса пейзажной фотографии International Landscape Photographer of the Year - 2019 нашёл в ЖЖ Дмитрия Чернышева (Митрич)https://mi3ch.livejournal.com/4733798.html):

© Sander Grefte, Dutch Caribbean


© Craig McGowan, Northeast Greenland National Park, Greenland


© Ignacio Palacios, Lençóis Maranhenses, Brazil


© China Photog, Badain Jaran Desert, China


© Stas Bartnikas, Denali National Park, Alaska


© Greg Boratyn, Death Valley National Park, California


© Armand Sarlangue, Capitol Reef National Park, Utah


© Stanislao Basileo, Turin, Italy


© Jaka Ivancic, Plitvice National Park,, Croatia


© Thorsten Scheuermann, Southern United States

Оригиналы работ на сайте конкурса можно посмотреть тут: https://www.internationallandscapephotographer.com/

Глядя на фотографии, признанные лучшими на конкурсе работ ландшафтных фотографов "Landscape Photographer of the Year - 2019", трудно представить, что такое можно увидеть вживую.

© Tomasz Szpila

Или вообще сфотографировать:

© Nico Rinaldi

© Gergo Rugli

Скорее, их можно принять за паттерны - рисунки и узоры для тканей или обоев:

© Craig Bill

© Woon Choon Keat

Хотя некоторые работы на первый взгляд выглядят простовато, это не снижает их качества:

© Ricardo Da Cunha

Есть также что-то запредельно нереальное:

© Brandon Yoshizawa

Победителем стал россиянин Олег Ершов - фотограф-любитель из Москвы, вот его работы:

© Oleg Ershov

© Oleg Ershov

Вторым стал фотограф из Китая Ян Гуан, а третьим — канадец Блейк Рэндалл. Всего было 11 победителей, в номинациях «Дикая природа», «Абстракция», «Снег и лед», «Одинокое дерево», «Небесное облако», больше ста снимков опубликуют в отдельной книге.

источник: https://www.interior.ru/art/8566-luchshie-fotografii-landshaftov.html

Желание запечатлеть себя с улыбкой на лице легко исполняется, стоит только произнести слово "cheese" ("сыр" по-английски) при срабатывании затвора фотоаппарата. Но эта мода появилась относительно недавно. Ещё в 50-х годах прошлого века фотографы просили своих клиентов произносить слово "prunes" ("чернослив" по-английски). Это придавало лицу серьёзное выражение.
Вот как менялись лица на фотографиях в течение прошлого века - для наглядности:

Говорят, что такая традиция установилась со времён написания живописных портретов. Когда приходится долго сидеть неподвижно, позируя художнику, трудно держать улыбку постоянно. И у фотографов поначалу были длинные выдержки. Потом выдержки стали короче, отпала необходимость быть серьёзными и улыбка вошла в моду.

статья на английском: http://nowiknow.com/behold-the-power-of-dried-plums/
подсмотрено тут: http://muz4in.net/news/sila_chernosliva/2020-01-30-51091

Фотография, на которую я могу смотреть бесконечно - встреча моего таксика Лёвы и левретки в парке Павловска:

Она установлена на "рабочем столе" моего компьютера, поэтому я реально смотрю на неё годами...

Итальянский фотограф Клаудио Пикколи (Claudio Piccoli) имеет четырёх собак породы бордер-колли - это те, которые особенно хорошо выступают в аджилити, они-то его и вдохновили на создание целой серии динамичных снимков собак различных пород в прыжках за тарелочкой и просто в движении.
Самый забавный, на мой взгляд, вот этот:

Остальные из мною выбранных, тоже очень хороши:






Свежие работы Клаудио Пикколи выкладывает на личном сайте, в Instagram, Facebook и 500px.com.
Перепечаток нашёл несколько, но больше всего изображений собрано тут: https://cameralabs.org/12801-super-sobaki-v-fotografiyakh-klaudio-pikkoli

От посещения Кремля в телефоне остались фотографии - ничего нового, и я сам не знаю, зачем фотографировал, но это уже такая привычка, видимо. Ещё в тот день небо было выразительное. Короче, стало жалко, что картинки так и останутся невостребованными, пусть тут поживут.


Смотреть ещё, если есть желание...
А с другой стороны - вот он, красавец Кремль, совсем рядом - сел на метро и доехал. А я не припомню уже точно, когда приходил сюда раньше. Наверно, когда был школьником. Мог бы и не прийти больше, не случись тут дел по работе...

Вчера прогулялся в окрестностях метро "Партизанская" и сфотографировал на телефон осенние виды в парке, а также башенки Государева Двора и купола Покровского собора. Зимой я там уже фотографировал, чтобы потестить камеру мобильника, и собирался повторить прогулку летом, но потом решил, что ранней осенью там будет красивее.
Сначала вид с горбатого мостика на новодельные башенки измайловского кремля и Вернисажа:

Прошёл дальше до Государева двора и осмотрел башню над его западными воротами. Снаружи выглядит вот так:

А так - изнутри:

Государев двор - это небольшой, квадратный в плане архитектурный ансамбль, построенный для царя Алексея Михайловича на территории тогдашнего села Измайлово. Ранее оно принадлежало боярину Никите Захарьину-Юрьеву, который был родным братом первой жены Ивана IV Анастасии, а потом перешло в казну после 1654 года. Речку запрудили - образовался остров, на котором с 1664 по 1691 годы выстроили стены и здания, где заседали бояре Государственной Думы, а потом и Сената.

Передние ворота выглядят более парадно, а за ними вырастают купола Покровского собора:

Вот эти ворота снаружи - над ними в кивоте икона Спаса:

Собор Покрова Пресвятой Богородицы встроен в большое здание, на стене которого обнаруживается барельеф с профилем Петра Первого:

Возвращаюсь вдоль берега пруда к горбатому мостику - тут царит спокойствие и вокруг шикарные виды, которые можно сохранять не только в памяти телефона, но и на холсте:

Известная шутка про похожесть собак и их хозяев была обыграна в проекте фотографа Джерарда Гетингса в серии парных фотографий:



отсюда: http://supercoolpics.com/bliznetsy-hozyaeva-i-ih-s...fotoproekte-dzherarda-getingsa

Труднее всего фотографировать собак и детей.

Лучшие фотографии этого года, отобранные из работ десятка тысяч претендентов, приславших их на конкурс Dog Photographer of the Year из 70 стран, опубликованы. Их можно посмотреть тут: http://supercoolpics.com/luchshie-raboty-konkursa-...photographer-of-the-year-2018/

Пять из них мне понравились.

На берег Финского залива мы первый раз вышли в субботу вечером и, пока мои собаки занялись своими делами, я сделал несколько фотографий - благо, условия для съёмки сложились идеальные. Вечернее небо - не такое яркое, как днём, в сочетании с подсветкой солнца из-за туч добавило красоты пейзажу.

Залив обмелел, обнажив большие камушки, кто-то даже загнал свою машину на мелководье.



Рыжий пёс, бегущий краем моря... это мой Буч:

Зато Марта предпочитала лежать на тёплом песочке попой к воде: