Женский украинский национальный костюм

Женский традиционный костюм украинцев имеет множество локальных вариантов. Этнографические особенности историко-культурных районов Украины в одежде проявились в силуэте, крое, отдельных частях одежды, способах ее ношения, цветовом декоре, украшениях. Архаичные элементы одежды более всего сохранялись в Полесье, классической украинской считается одежда Среднего Приднепровья, в южных регионах Украины наблюдалось взаимовлияние традиционной одежды различных народов, в костюме населения Подолья заметно этнокультурное взаимодействие украинцев с молдаванами, а в северо-западных - с поляками, своими особенностями характеризовалась и одежда украинских горцев.
Этнические контакты с инонациональным населением не могли не сказаться на традиционной одежде украинцев. Взаимодействие с рядом живущими русскими, немцами, со степными народами нашло отражение в заимствованиях друг у друга культурных явлений и выработке общих свойств.
Вместе с тем, традиционная одежда украинцев обладает своей этничностью, сложившейся на общеславянской основе в XVI-XVIII вв. Наиболее типичный комплекс традиционного украинского костюма бытовал в Среднем Поднепровье, частично захватывая районы Полесья, Слобожанщины и Подолья.



Константин Трутовский Сцена у колодца.


ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ. В ГАЛЕРЕЕ ЕЩЕ 25 КАРТИН

Мужской украинский национальный костюм

Традиционный мужской костюм украинцев имеет большое сходство с другими восточнославянскими - русским и белорусским.



Юлия Пастухова Козак 2010 г.

Рубаха

Основу мужской одежды составляют рубаха, шитая из конопляного или льняного полотна и шерстяные или суконные штаны. Рубаха, надеваемая на тело, часто служит и верхней одеждой. Отличительной особенностью мужской украинской рубахи является разрез спереди (пазушка), украшенный вышивкой. По конструкции ворота рубахи различаются - со стоячим, отложным воротником или без воротника. Вариант рубахи в этом случае собирают в сборку, ее обшивают тесьмой или узкой полоской материи, таким образом получается низкий стоячий воротник, который украинцы пришивают к вороту рубахи не сверху, а снизу.


ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ. В ГАЛЕРЕЕ ЕЩЕ 17 КАРТИН.

В далекие 1980-е годы я приобрел для предмета "История костюма" набор открыток «Украинский народный костюм». Вот и вновь пригодился материал для очередного поста. Автор рисунков - художник А. Перепелиця.
Автор предисловия и комментариев к рисункам - Вадим Миронов (Прим. перевод текста - мой). Я позволил себе чуть подредактировать текст автора, убрав оттуда «социалистическую» тематику.

Традиционный наряд каждого народа является одним из наиболее массовых видов его художественного творчества. Народная одежда отличается простотой форм, стройностью силуэта, богатством и разнообразием украшений, насыщенным колоритом. В нем ярко проявляется умение народных мастеров с помощью простых, логических средств органично сочетать практичность и красоту. Много творческой изобретательности и фантазии вложил в создание одежды украинский народ. Словно саму прекрасную природу Украины переносили в отделку костюма, в его радостную гамму народные умельцы на протяжении веков.
Работа над нарядом была в определенной степени проявлением мечты о прекрасном, попыткой отойти от тяжелой действительности. Скажем, вышивание - это было не просто ремесло, это проявление народного таланта, мастерства, одаренности. Это был один из немногих моментов в жизни крестьянки, когда она могла выразить в гамме цветов свою веру в лучшее будущее, оптимизм.
Колорит нарядов многих районов Украины был светлый, белый, обогащенный яркими цветами шерстяных плахт, запасок, поясов, венков, красного ожерелья и лент.
Колорит с преимуществом красно-черно-синей отделки характерен для Центрального Поднепровья.
Но при всем разнообразии кроя, колористических решений, характерных для отдельных районов Украины, отчетливо проявляется подчинение отдельных локальных видов одежды и отделки единому художественному ансамблю.

Буковина. Конец XIX - начало XX в.



Девичий костюм.
Рубашка со сплошными широкими рукавами, пришитыми по основе, украшенная полихромной вышивкой. Безрукавка вышитая цветными узорами цветной шерстью. Опинка, окутывающая бедра, из домотканой шерстяной ткани, вышита нитками желтого и оранжевого цветов. Головной убор - «кода» - сделанный из картона, обшитого тканью, украшенный бисером, цветами, лентами. Сверху прикреплен пучок ковыля. Разноцветные стеклянные бусы покрывают шею. Кожаные ботинки – «черевики» - желтого цвета, на пуговицах, красиво орнаментированы.

Костюм юноши.
Длинная туниковидная рубашка из домотканого полотна, одевалась поверх брюк, подпоясанная широким кожаным поясом. Безрукавка и сердак украшены аппликацией из кожи, сукна и вышивкой. Узкие «холоши» - брюки из белого полотна вышиты на штанине. Одежда была колоритной, украшалась разноцветной вышивкой, плетением, аппликациями из кожи, металлическими пистонами. Шляпы были украшены цветами, разноцветными лентами, пером и др. Лапти, которые назывались «морщени», «заклебучени», привязывались к ноге веревками - «волоками».


СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ. ЕЩЕ 19 ОТКРЫТОК

На сайте www.mith.ru я нашел замечательную подборку свадебных украинских народных костюмов, которую и предлагаю вам посмотреть. Заодно, есть повод поговорить об украинских свадебных традициях и обрядовых символах народного костюма.

Традиционное народное искусство украинцев являлось составной частью их жизни - оно сопровождало человека от рождения до смерти. Любой предмет материальной культуры украинцы тщательно украшали, проявляя свою фантазию и мастерство, секреты мастеров передавались по наследству, тем самым вырабатывалась традиция, характерная для различных групп этноса.



Татьяна Яблонская Невеста 1966 г.

Обрядовая символика костюма - признак, который отражает широкий спектр духовных традиций народа, его мировоззрения и обрядовых норм.


СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ. В ГАЛЕРЕЕ 11 КАРТИН

Елена Львовна Кульчицкая (1877 – 1967) – украинский живописец и график, мастер декоративно-прикладного искусства, ученый-этнограф, знаток крестьянской одежды и народного зодчества. Сотни выполненных ею листов — акварелей, рисунков, гравюр, объединенных в циклы «Народное зодчество западных областей Украины», «Западноукраинская народная одежда», «Народные обряды», «Жизнь и труд в селе», стали достоянием этнографии и по сей день не утратили своей научной и художественной ценности.



Елена Кульчицкая Свадебные венки невест и дружек. Тернопольщина. 1930-е.

«Осенью 1949 года, — рассказывает искусствовед Б. Бутник-Сиверский, — мне посчастливилось вместе с Е. Л. Кульчицкой побывать в городе Мукачеве в храмовый праздник Успения, когда к монастырю съезжались крестьяне со всех концов Прикарпатья и Закарпатья. Вот там и пришлось быть свидетелем интереснейших встреч и удивительных разговоров. Подходя то к одной, то к другой крестьянке, Е. Л. Кульчицкая здоровалась с ней и задавала один и тот же (казалось бы, стандартный) вопрос: «Как вам живется в Береговом?», «Как вам живется в Соли?», «Как вам живется в Рахове? ... Ясенях? ... Тячеве?»
Я уже не помню, сколько было задано подобных вопросов — двадцать или более. Но ответы всегда были одинаковы: «Дякуваты», то есть «Благодарю вас, хорошо», а затем недоуменный вопрос: «А почему вы знаете, откуда я?» Ответом на подобный вопрос была только вышивка на женской праздничной сорочке. Вышивка была тем паспортом, который позволял говорить не только о районе, но и о каждом конкретном селе».
Народное творчество было для Кульчицкой не реликтом уходящего прошлого, а живым импульсом современности, неиссякаемым источником профессионального искусства.

(из книги А.Попова "Елена Кульчицкая" (1983))


СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ. В ГАЛЕРЕЕ 9 КАРТИН.

Завершаю разговор о творчестве польского живописца Петра Стахевича галереей его картин в теме "Народный костюм". Начну с того, что тема польского национального костюма тянет на обширное исследование. Я же возьму только «узкий срез», связанный с картинами Стахевича, о котором недавно делал большой материал. Известно, что художник создал несколько серий, изображающих молодых девушек - невест в свадебных народных костюмах. К сожалению, мне удалось найти всего пару десятков картин из этих серий.



Piotr Stachiewicz Ślubna koronka (Свадебный венок).

Замечу, что у каждой польской области есть свои собственные народные традиции и костюмы. Этнографы и историки насчитывают около 60 костюмов различных областей Польши, они различаются по расцветке ткани, покрою, орнаменту и т.д. Объединяет их лишь то, что они имеют яркую окраску и щедро украшены вышивкой. К тому же, в народном польском костюме можно заметить влияние других культур и народов, с которыми взаимодействовали поляки. Поэтому в традиционном национальном костюме Польши можно увидеть элементы и заимствования народных костюмов Германии, Чехии, России, Литвы, Украины, Румынии и Австрии. Историки отмечают, что, несмотря на то, что Польша в течение многих веков была лишена независимости, она смогла сохранить самобытность и национальный дух культуры, фольклора и костюма, в частности. Впрочем, стоит отметить, что народные костюмы вошли в широкий обиход только во второй половине XIX столетия. Одна из причин кроется в том, что народный костюм, богато украшенный, стоил немалых денег. И только после отмены крепостного права крестьяне – основные «носители» национальных костюмов, смогли себе позволить покупать ткани и украшения, шить и носить не только по праздникам, но и в быту традиционные костюмы. Этнографы пишут, что именно со второй половины XIX века начала создаваться народная одежда по регионам, областям и даже по отдельным приходам. Длина рукава, высота выреза, ширина юбки и форма фартука были разными даже в разных деревнях.


ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ. В ГАЛЕРЕЕ 21 КАРТИНА.

Знаю слово «вышиванка» с детства, так в Украине называют народные вышитые рубашки (укр. сорочки). Всегда любовался красивыми орнаментами и узорами этой детали одежды, вышитыми (обязательно!) вручную. Поэтому и решил представить вам разнообразие узоров и орнаментов на вышиванках женского народного костюма Украины.
Как известно, само вышивание известно чуть ли не с эпохи первобытной культуры, когда люди научились делать стежки при шитье одежды. По свидетельствам Геродота, скифы имели одежду с вышитыми узорами. Искусство вышивания в Украине тоже имеет свою многовековую историю. Итальянский путешественник Жильбер де Лануа, приезжавший на территории Украины в 1412 и 1421 годах, вспоминал, что «рукавицы и шапки русинов были украшены вышивкой». Апофеозом распространения и появления различных вариаций вышивки для украинских мастериц стал XIX век. Отмечу, что особенности и традиции каждого региона, как правило, находили отображение в орнаменте рубашек. И не только их, вышивкой украшали верхнюю одежду, головные уборы, даже обувь. Вышивка украинского костюма всегда была богата и разнообразна. Мотивы орнаментов, композиции, цвета у каждой области и региона были свои, они передавались из поколения в поколение, становясь традиционными. Отрадно, что в последние годы вышиванка снова входит в моду, на улицах украинских городов сам видел людей, одетых в красивые расшитые народные сорочки. Видел, что даже, что и свадебные наряды порой шьются в народном стиле. И это здорово!
Я собрал галерею портретов украинских красавиц, чтобы вы, в первую очередь, рассмотрели многообразие и красоту вышивки на рубахах. Попутно помещу несколько интересных фактов о вышиванке, которые вычитал в Википедии и на интернетных сайтах. Мне, как не специалисту в области самих вышивок , сложно было рассортировать картины согласно описания вышивки, присущей определенному региону Украины. Поэтому прошу у читателей помощи в поисках соответствия на картинах орнаментов и узоров тому описанию, которое я поместил ниже.



Михаил Алексеевич Ряснянский (1926-2003) Девушка в национальном костюме. 1952 г.


ЕЩЕ 26 КАРТИН

«Только малороссиянки (украинки - Прим. мое) да парижанки умеют одеваться со вкусом! Вы не поверите, как обворожительно одеваются девчата: … это действительно народный, удобный и грациозный костюм. А какие дукаты, монисты!! Головные повязки, цветы!! А какие лица!!! А какая речь!!! Просто прелесть, прелесть и прелесть!!!»

Илья Ефимович Репин

Причем, восторг Репина "подхватывают", отражая тему Украины в своем творчестве, и другие живописцы: украинцы Николай Пимоненко и Корнило Устиянович, россияне братья Маковские, Константин Трутовский, Михаил Кривенко, крымчанин Иван Айвазовский и др. Картины этих авторов и собраны в сегодняшней галерее.



Константин Александрович Трутовский (1826–1893) По дороге на ярмарку (Малороссийская сценка). 1870-80 гг.


ЕЩЕ 22 КАРТИНЫ

Мой замечательный интернетный друг – харьковская художница Татьяна Борисовна Зеленченко, прислала мне ссылку на книгу историка и военного инженера, генерал-майора Александра Ивановича Ригельмана (1720 - 23 октября 1789). Ригельман обучался в шляхетском кадетском инженерном корпусе, долго жил в Малороссии, снимал карты и составлял планы малороссийских городов, участвовал в турецкой войне 1768-1774 годов, строил пограничные крепости. В 1782 году он вышел в отставку, поселился в своём имении в селе Андреевка, близ Чернигова, и занялся украинской историей, материалы для которой собирал с 1760 года. Среди книг, написанных Ригельманом есть «Летописное повествование о Малороссии и ее народе и казаках вообще» (Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі). В книге описано историческое прошлое украинского народа до 80-х годов XVIII века, в центре рассказа – история украинского казачества и его военно-политической организации Запорожская Сечь. Для меня составили интерес иллюстрации к книге, на которых изображены украинские народные костюмы и типы разных социальных сословий.



Тимофей Калинский Казаки развлекаются. 1778-1782 гг.

Автор этих иллюстраций - украинский политический и общественный деятель XVIII века, историк и художник Тимофей Калинский. Увы, в интернете не нашел даже дат жизни Калинского. Есть лишь небольшая биографическая справка в украинской Википедии, которая гласит, что Тимофей был выходцем из семьи казацкого старшины, состоял членом тайного Новгород-Северского патриотического кружка, имел дворянское звание 9-го ранга и был титулярным советником. Калинский был одним из поборником автономии Гетманщины, одним из руководителей движения за признание украинских казацких рангов равносильными аналогам российских имперских рангов. Историк приравнивал казацких сотников к московским воеводам, генеральных старшин к думским боярам, а ранг гетмана приравнивал к генерал-фельдмаршалу. Но не об этом сейчас речь. Помимо общественно-политической и исторической деятельности Калинский занимался рисованием. Где и у кого он учился – история умалчивает. С 1782 Калинский жил в селе Андреевка в Черниговской губернии, где и познакомился с Александром Ригельманом. Тот в течение 1785-1786 годов написал вышеупомянутое «Летописное повествование» и предложил Калинскому украсить работу его рисунками с изображением представителей разных сословий казацкой Гетманщины. Отмечу, что в течение 1778-1782 годов Калинский выполнил около 30 таких рисунков. Книга была издана в Москве в 1847 году, и несколько раз переиздавалась (последний раз книгу напечатало киевское издательство «Лебедь» в 1994 году). О других живописных работах Калинского тоже ничего неизвестно. Зато ценен его вклад в украинскую этнографию и историю народного костюма. А теперь посмотрим остальные иллюстрации.


ЕЩЕ 19 РИСУНКОВ

Благодаря одному из читателей дневника, увы, не написавшему свое имя, возвращаюсь к теме украинского народного костюма. Вернее, свадебным нарядам разных регионов Украины. В далеком 1989 году в Украине вышел замечательный комплект открыток «Украинский свадебный наряд» (Українське весільне вбрання), этнографические реконструкции к которым составила Тамара Владимировна Космина, а рисунки создала художница Зинаида Владимировна Васина. Поэтому с радостью представляю рисунки этого комплекта открыток и аннотации к ним о свадебных украинских народных костюмах. В предисловии к набору написано: «Комплекты украинского традиционного свадебного наряда молодых радуют нас своей жизнерадостной красотой, богатством элементов и цветов, обрядовой значимостью и художественным совершенством. Традиции свадебных нарядов испокон веков служили высокой цели - защитить супругов от злых сил, обеспечить молодым счастливое будущее, показать людям их честность в жизни и ловкость в работе, а значит засвидетельствовать их зрелость и готовность к созданию собственной семьи». А теперь читаем и смотрим.

Буковина (конец XIX века - начало XX века)



Представлен свадебный наряд молодых бывшего Кицманского уезда Буковины (ныне Кицманского района Черновицкой области).
Этот свадебный наряд, включая ряд элементов, присущих комплектам западноподольськой одежды, составляет весьма своеобразный вариант буковинского регионального типа украинского костюма.
Длинная свадебная рубашка невесты имеет обильно вышитые рукава с характерными косыми полосами («одскочки»). В цветовой гамме вышивки на рубашке преобладают черный и бордовый оттенки, контрастирующие с другими многоцветными элементами наряда. Фигура от пояса вниз опоясана характерной для этой области Украины шерстяной полосатой тканью, заменяющей юбку, с горизонтальными широкими фиолетовыми и узкими белыми полосами. Эта деталь одежды называется опинка. Симметрично по обе стороны от пояса вниз спущены цветастые свадебные платки с бахромой (укр. – тороки). Своеобразие девичьей одежды буковинок предоставляет длиннополая из отбеленной овчины и украшенная понизу и вдоль полок мехом хорька безрукавка, которая называется «мунтян», «ментян» или «цурканка». Она была украшена аппликацией из цветного сафьяна, сукна, кожаными и шерстяными шнурками, вышивкой, цветной шерстью.
Особого внимания заслуживает количество шейных украшений, которые имели символичный смысл обеспечения богатого и счастливое будущее жизни молодым - чем больше было украшений, тем больше была уверенность в богатстве будущей семьи. Украшения делали, нашивая монеты на тканевую основу, создавая, тем самым, своеобразный съемный монетный нагрудник. Головной убор невесты называется «карабуля» или «кода». Сзади к карабуле крепились цветные ленты - «коды», «кодинки».
Своеобразие мужскому костюму придает верхняя халатоподобная из белого домашнего сукна прямоспинная одежда с широкими рукавами, которая имеет название «манта». На груди с левой стороны этой манты жениху подружка невесты цепляла свадебный платок - «ширинку». На голове у жениха - соломенная шляпа с широкими полями, богато украшенная бисерными лентами (герданы), перьями и деталями под названиями «трясунки» и «колотильцы». На ногах у жениха - сапоги с высокими голенищами.


ЕЩЕ 17 ОТКРЫТОК

Случайно набрел на одном из сайтов на сканы раритетного набора открыток, посвященного финскому национальному костюму. Кроме изображений никакой информации не было, поэтому и пришлось обратиться за помощью к интернету и переводчику Google, чтобы собрать информацию о самом финском народном костюме и его региональных разновидностях. Вот что у меня получилось.

Национальные костюмы (Kansallispukuja)
Изображения финских мужчин и женщин в костюмах в цвете
(Sisältää suomalaisia naisten ja miesten pukuja värikuvina)



Этнографы и модельеры утверждают, что «национальные костюмы изящно комбинируют богатое народное наследие ремесла с тканями и стилями платья». Народные костюмы, в основном, носятся «слой на слой», где каждый предмет одежды носят определенным способом, он является отличительным в его собственном виде, формируя богатый и часто красочный ансамбль. Финский национальный костюм разделяется на две группы: западную и карельскую. Эти две группы заметно отличаются по внешнему виду, хотя основные предметы одежды являются теми же самыми. Например, женский костюм повсюду состоит из юбки, блузы, лифа-безрукавки («киртл»), передника, жакета, головного убора, ботинок и носков. Кроме того, замужние женщины носили кружевной льняной чепец. Надо отметить, что женская одежда заметно различается по регионам, и даже в разных деревнях одной области костюмы могут быть разными.Типичные принадлежности костюма включают также драгоценности, пояса, платки, шарфы, множество лент и «свободные карманы». Традиционный же мужской костюм имеет тенденцию отражать общие черты всех регионов. Он состоит из рубашки, брюк или часто бриджей до колен, жилета, разнообразных курток-кафтанов и жакетов, шляп или кепок, шарфа, носков и ботинок. И мужчины, и женщины носили носки до колена, связанные из белого окрашенного хлопка, полотна или шерсти, которые поддерживались подвязками. Обувь включала черные ботинки с застежками, лодочки или мокасины из натуральной кожи.


СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ

ЧАСТЬ 1 ВСТУПЛЕНИЕ

Долго я подбирался к теме итальянского народного костюма. Изобразительного материала накопилось множество. Даже подумал, не предложить ли ввести искусствоведам и историкам искусства такое понятие, как «романизм» или «итализм» (по принципу «ориентализма», который подразумевает живопись на восточные темы). Впрочем, поскольку Италия всегда к себе манила художников-иностранцев, приезжавших туда учиться, на стажировку, жить и работать, то, наверняка, каждый третий или пятый живописец мира может считать себя «италистом». Но я не об этом.



Author Unknown Italian women, in period dress 19th century. New York Public Library

Италия сегодня делится на 20 регионов, причем, деление это было сформировано только в XIX веке. До этого Италия (как и Германия, например) была разрозненным государством с огромным количеством королевств, республик и княжеств. Понятное дело, что когда Италия стала единым государством, традиции народного костюма каждого региона были уже сформированы. Поэтому определить какой-либо один образ итальянского национального костюма просто невозможно.


СМОТРЕТЬ И ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ. ЕЩЕ 22 КАРТИНЫ

ЧАСТЬ 2. Женский головной убор.

Прежде, чем познакомить вас с народными итальянскими костюмами различных регионов страны, хочу опубликовать пару галерей женских портретов, на которых изображены итальянки в этих самых народных костюмах. Понять, к какому району Италии они относятся - сложно, поскольку объединяет все эти портреты головной убор, на который и хочется обратить внимание. Этот платок в качестве головного убора у женщин является общей составляющей национального костюма практически во всех областях. Впрочем, не совсем это и платок в традиционном его понимании. Материалы об истории народного костюма сообщают, что во многих областях Италии носили и продолжают носить (даже в тех местностях, где другие части традиционного народного костюма не сохранились) головной платок, который называется фаццолетто (итал. fazzoletto). Цвет, размер и способ ношения этих платков различны в разных районах страны. Но фаццолетто называются и шейные платки, которые в деревнях Италии носили как мужчины, так и женщины. Этим словом также называются носовые платки для сморкания, клатчи - декоративные платки, выступающие из кармана пиджаков, и даже банданы, цель которых, как пишут историки, - впитывать пот. В "Истории моды" отыскал, что фаццолетто был очень популярен в XV веке, но это был все же носовой платок, который либо держали в руке, чтобы обмахиваться и отгонять мух, либо прикрепляли к поясу шнурком, чтобы привлекать внимание кавалеров. Поэтому, навряд ли этот головной убор называется фаццолетто.
Со времен Римской империи дошло название платка "маппула" (итал. mappula), с которым иногда путают этот самый фаццолетто. Но маппула была, своего рода, полотенцем, его брали с собой, когда шли в гости, чтобы потом в это полотенце забрать домой остатки еды. В качестве платка маппула выступала на "культурно-массовых" мероприятиях в Колизее и цирках, когда брошенный на арену платок означал начало действа.
Из книг по истории костюма известно также, что кроме платка, итальянские женщины носили белые накрахмаленные чепцы, маленькие кокошники, огромные белые или очень яркие накидки (или покрывала), которые также по форме и цвету различались по областям.



Орест Исаакович Тимашевский (1822-1867) Итальянка. 1854-1858 гг.

В данном списке меня заинтересовало слово "накидка" (покрывало), поскольку в истории народного костюма есть информация о том, что в некоторых национальных костюмах до XIX века в качестве головного убора женщин в видоизмененной форме встречается покрывало, которое представляет собой ткань в форме вытянутого прямоугольника. Такое покрывало часто носилось на каркасе из медной проволоки, отсюда, видимо, и получается такая форма, которая и просматривается на всех картинах. Но, при этом, ни в одном из источников об итальянском народном костюме не встречается описание именно этого головного убора и не указано, как он называется.
Может быть, мои читатели помогут мне разгадать эту загадку - Как же называется женский головной убор итальянок в виде сложенного на голове покрывала? Ну, а пока предлагаю полюбоваться портретной галереей итальянских красоток!


ЕЩЕ 16 КАРТИН

ЧАСТЬ 2. Женский головной убор (продолжение).

На одном из иностранных сайтов наткнулся на описание женского итальянского народного костюма региона Абруццо, где головной убор (то самое покрывало) было названо словом "scarf", но в переводе с итальянского, как и с английского, оно обозначает "платок", "шарф". Значит, не личное наименование этой детали костюма... Как говорил Семен Семеныч Горбунков: "Нет с перламутровыми пуговицами? Будем искать!". А пока представляю вам еще одну галерею портретов итальянок в народных костюмах, и у всех на голове этот самый платок (покрывало, накидка), названия которого не знаю... Подписи к картинам говорят, что изображены девушки и женщины родом и из Неаполя, и из Альвито, из Абруццо и Рима. То есть теория популярности такого платка во многих регионах Италии подтверждается.



August Heinrich Riedel (German, 1799-1883) La Ciocara (Neapolitan woman). 1840 г.


ЕЩЕ 23 КАРТИНЫ

ЧАСТЬ 2. Женский головной убор (окончание).

Может, я вам уже и надоел со своими итальянками со сложенными "полотенцами" на голове... Но как оставить в "запасниках" такую очаровательную галерею с маленькими итальянскими девочками, которые тоже наряжены в народные костюмы. А эти "взрослые" головные уборы, на мой взгляд, немного взрослят этих очаровательных девчушек. Не находите? Добавлю лишь, что основную часть вернисажа составили портреты двух итальянских живописцев XIX века - Адриано Бонифаци (1858-1914) и Филиппо Индони (1842-1908). Оба - талантливые и очень плодотворные художники, но, почему-то, не удостоились биографических статей даже в огромном Итальянском биографическом словаре "Treccani"... Но давайте вернемся к картинам!



Adriano Bonifazi (Italian, 1858-1914) Peasant Girl from Capri. 1877 г.


ЕЩЕ 16 КАРТИН

Поскольку тема этого поста "общая", в качестве иллюстративного материала продолжаю вас знакомить с творчеством итальянского художника Филиппо Индони, о котором писал в предыдущей части своего небольшого исследования. К тому же, я насобирал в галереях интернета более пятидесяти картин этого художника, и все они изображают простых итальянцев в народных костюмах.

Часть 3. Основы итальянского народного костюма.

Прежде, чем перейти к рассказу об особенностях народного костюма Италии в разных областях и регионах, хочу написать об основных составляющих как женского, так и мужского итальянского национального костюма. Ведь при больших различиях на севере и юге страны, главные элементы нарядов остаются одинаковыми.



Filippo Indoni (Italian, 1842-1908) Two Peasant Girls selling Fruit (Две крестьянских девушки, продающие фрукты).


ЕЩЕ 15 КАРТИН

О польском народном костюме и его разновидностях я писал в материале о польском художнике Петре Стахевиче здесь. Вообще-то тема очень обширна и требует отдельного исследования, но сегодня хочу представить вам картины польской художницы Софии Стрыеньской (Zofia Stryjeńska, 1891-1976), которые писались ею в разные годы для серий "Польский народный костюм", "Польские народные типы людей", эскизов театральных костюмов, жанровых картин, портретов и др.
Комментариями к картинам послужили материалы из интернета. Оказывается, издательство "ДеАгостини" запустило в Польше проект - журналы с куклой в придачу "Куклы в польских народных костюмах" (наподобие серий "Куклы в русских народных костюмах" и "Куклы в национальных костюмах стран мира", которые сейчас можно найти в каждом киоске "Роспечати"). Вышло уже 50 выпусков! Поклонники этого польского проекта создали свой сайт, на котором стараются рассказать о народных костюмах каждого региона Польши, которые представлены в серии на куклах. К помощи этого сайта я и обратился, готовя комментарии к своей галерее. Начнем?



Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Seria "Stroje polskie" (Серия "Польские костюмы").


ЕЩЕ 28 КАРТИН

Продолжая тему народного костюма, решил сегодня поговорить о Литве. Поводом послужила случайная находка набора открыток, выпущенного «Государственным издательством политической и научной литературы Литовской ССР» в 1960 году. Огромную работу проделали собиратели материала – этнографы, археологи и фольклористы Вера Павловна Дьяконова и Борис Николаевич Путилов. Аннотации к костюмам написал известный литовский языковед Юозас Бальчиконис, ну, а сами эскизы костюмов, представляющие пять регионов Литвы, создал известный литовский художник и сценограф Витаутас Палайма. Со знакомства с ним и начнем!

Витаутас Казиевич Палайма
Vytautas Kazio Palaima

8 (21) августа 1911 - 1976



Витаутас Палайма

Литовский художник, сценограф, педагог, народный художник Литовской ССР (1954).
Родился в Петербурге, в возрасте 8 лет переехал с родителями в Литву и поселился в городке Купишкис (лит. Kupiškis) Паневежского уезда, на северо-востоке страны. Там окончил начальную школу и гимназию. В 1926-1931 годах учился в художественной школе в Каунасе, где его педагогами были Петрас Калпокас (Petras Kalpokas, 1880-1945), в чьих картинах сочетаются символизм и ар-нуво, и театральный художник В. Диджиокас. Посещал Юозас также частную художественную студию Мстислава Добужинского (1875-1957).
С 1931 года Палайма работал художником в театрах Шяуляйя, Клайпеды, Каунаса. С 1944 года – главный художник Театра драмы Литовской ССР (Вильнюс). Следуя реалистическим традициям, художник тонко передавал исторический и национальный колорит, стиль драматургических произведений. Оформил спектакли: "Усадьба Жалдокаса" Бориса Даугуветиса (1948), "Поют петухи" Балтушиса (1948), "Земля-кормилица" по Цвмрке (1952), "Таня" Арбузова (1940), "Бронепоезд 14-69" (1941), "Русские люди" (1945), "Враги" (1946), "Кремлевские куранты" (1947), "Лес" (1948) и др. В Государственном театре оперы и балета Литовской ССР оформил "Лебединое озеро" Чайковского (1948), "Красный мак" Глиэра (1949), "Даля" Дварионаса (1959), "Цыганский барон" Штрауса (1962) и др. С 1944 года Палайма преподавал в Художественном институте прикладного и декоративного искусства (Вильнюс), выпустив целую плеяду известных литовских сценографов. Художник является автором эталона красно-бело-зеленого флага Литовской ССР (1953). Впрочем, творчество художника не ограничивалось работами в театре, Палайма писал портреты, пейзажи, натюрморты, создавал книжные иллюстрации, плакаты и открытки.


В ГАЛЕРЕЕ 30 РИСУНКОВ

Чтобы поставить точку на теме «Литовский национальный костюм» публикую статью кандидата исторических наук, этнографа Марии Мастоните «Литовская народная одежда в XIX - начале XX века», опубликованную в Вильнюсе в 1967 году Институтом истории АН Литовской ССР и вошедшую в разные издания, посвященные народной одежде.
Статью иллюстрирую серией рисунков литовских народных костюмов. Рисунки собраны на разных сайтах, но, судя по стилю и манере, принадлежат одному автору, имя которого, увы, неизвестно.



Литовский народный сценический костюм

Литовская традиционная одежда, которая формировалась и развивалась на протяжении столетий, бытовала до XIX в. С развитием капитализма, особенно в пореформенный период, из города в деревню начали проникать новые виды одежды, постепенно вытесняя традиционную. Прежде всего, изменения коснулись материала, из которого изготовлялись некоторые преимущественно нарядные элементы одежды - лифы, передники, головные уборы. Покрой их оставался традиционным. Основные же части одежды - рубахи, юбки, штаны, кафтаны, долго шились из домотканой материи. Некоторые предметы традиционной одежды сохранились до наших дней.


ЕЩЕ 40 РИСУНКОВ

Справка:
Абруццо (итал. Abruzzo), до 1963 года название - Абруцци (итал. Abruzzi) - область в Италии, расположенная в средней части Апеннинского полуострова на побережье Адриатического моря примерно в 100 км к востоку от Рима. Две трети территории занято горами, самые высокие из которых - Корно-Гранде (Corno Grande, 2914 м) и Монте-Амаро (Monte Amaro, 2795 м). Столица Абруццо — город Л'Аквила, наиболее известным и значимым городом региона является Пескара, расположенная на берегу Адриатического моря. Область Абруццо делится на 4 провинции: Кьети, Л’Аквила, Пескара и Терамо. В регионе широко развит туризм, сельское хозяйство и виноделие.



Народный костюм в регионе сохраняется практически нетронутым в течение долгого времени, как идентифицированный знак принадлежности к социальному классу или этнической группе, для удержания древних традиций и культурной самобытности. Историки пишут, что Абруццо, больше других регионов Италии, стремится сохранить древние традиции и обычаи.


ЕЩЕ 16 РИСУНКОВ И ФОТО