f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Существуют различные мнения о марке “Fred Perry”. Однако чаще всего считается, что эта марка прерогатива либо неудачников, либо слишком эмоциональных людей. Первый миф основан на том, что чаще всего в английских клубах побеждали те, кто был одет в форму “Lacoste”, а, соответственно, проигрывали те, кто одевал “Fred Perry”. Второй основан на том, что марку предпочитают носить футбольные фанаты и скинхеды. Но все это не более чем миф. Ведь люди сами определяют кто они в этой жизни, а марка одежды или обуви – лишь бренд. Тем более, что сама история жизни основателя этой марки является полной противоположностью всех стереотипов.

“Fred Perry” была основана в 1933 году теннисистом Фредом Пери (Fred Perry). Основатель марки был гордостью Великобритании благодаря трехкратному чемпионству на Уимблдонском теннисном турнире. Фредерик был прообразом воплощения американской мечты, только на британской земле. Он был рожден в бедной семье и добился невиданного положения в обществе благодаря только своей трудоспособности.

Первая продукция, которая стала выпускаться под этой маркой – теннисные рубашки для игры в поло. Их дизайн был разработан самим теннисистом. Именно они и стали символом марки. Затем к основной линии был добавлен свитер с V-образным вырезом. Такая форма воротника очень часто используется в сезонных коллекциях “Fred Perry”.

Эмблемой марки является лавровый венок. Однако первоначально ее основатель хотел поместить в качестве логотипа курительную трубку, но его партнер по бизнесу отговорил от этой затеи.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3670

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Дом моды “Diesel” был основан Ренцо Россо (Renzo Rosso). Он закончил Школу текстильной промышленности, после чего, в 1975 году был принят на должность управляющего производством в текстильной компании “Moltex”. Впоследствии, Ренцо создал новую компанию “Genius Group” благодаря поддержке Адриано Голдшмидта (Adriano Goldschmied), владельца “Moltex”. Основная задача нового предприятия – создание новых марок. В результате, в 1978 году, среди прочих, была основана новая fashion-марка “Diesel”. Название было выбрано не случайно. Оно одинаково звучало практически на всех языках мира. Уже в 1979 году под маркой “Diesel” была выпущена первая мужская коллекция, автором которой стал Ренцо Россо (Renzo Rosso). В 1984 году была запущена новая линия для детей – “Diesel Kids”.

Так как первоначально Ренцо Россо (Renzo Rosso) принадлежало лишь 40% “Genius Group”, то он не мог полноценно управлять ее развитием. В результате, в 1985 году он выкупает доли своих партнеров для того, чтобы полностью сконцентрироваться на продвижении и регулировании всех бизнес-процессов. Став полноценным владельцем, Ренцо сразу нанимает команду молодых и талантливых дизайнеров. Он не только предоставил им полную свободу, но и стал дважды в год отправлять каждого в путешествие, по окончании которого, дизайнеры должны были создать модели на основе полученных впечатлений от поездки.

В 1989 году была представлена женская линия одежды. Несмотря на наличие уже трех линий, распространение было сконцентрировано преимущественно в Италии. Вскоре Ренцо создает целую сеть дистрибуции. Постепенно продукция “Diesel” стала продаваться в 40 странах по всему миру. Однако пока и речи не шло о международном статусе марки. Для этого требовалось значительное, провокационное рекламное продвижение. В результате, Ренцо Россо (Renzo Rosso) принимает решение провести международную рекламную кампанию, для чего, в 1991 году, приглашает шведское рекламное агентство “DDB Paradiset”. Экстремальная рекламная кампания, обильно снабженная черным юмором, быстро привлекла внимание к марке по всему миру.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3649

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
История Дома моды “MaxMara” началась в 1951 году. Именно тогда Ахилл Марамотти (Achille Maramotti) решил создать свою фирму. Название был основано на первой части фамилии основателя и префикса, придающего названию международное звучание.

Ахилл никогда не разрабатывал модели одежды и поэтому логичным решением стало приглашать талантливых модельеров. Постепенно такой подход стал традицией. За время своего существования “MaxMara” привлекала таких известных личностей и творческие союзы как: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), Анна-Мария Беретта (Anne Marie Beretta), Франко Мошино (Franco Moschino), Dolce & Gabbana, Гай Паулин (Guy Paulin), Нарцисо Родригез (Narciso Rodriguez) и Жан-Шарль де Кастельбажак (Jean-Charles de Castelbajac). При этом имена тех, кто принимает участие при создании коллекций для Дома моды “MaxMara” всегда оставались секретом для общественности. Те, что были приведены выше стали известны только потому, что со временем с них был снят “гриф секретности”.

Стоит отметить, что во время открытия компании началось развитие направления “Prêt-a-Porter”. Большая часть одежды на тот момент шилось на заказ и поэтому ее массовое производство стало отличной перспективой развития для многих предпринимателей того времени. Для того чтобы продать свои изделия Ахилл Марамотти (Achille Maramotti) прибег к небольшой хитрости. Он уговорил владельцев местных магазинов, где преимущественно выставлялись только ткани, чтобы они экспонировали его готовую одежду. В результате, ее популярность и продажи стали повышаться, а ткани, наоборот, все меньше пользовались спросом. Люди уже более не хотели проходить столь долгий процесс, где вначале нужно было купить ткань, а только потом идти в мастерскую, где снимут мерки и начнут шить одежду. Благодаря более оперативному производству, французскому дизайну и итальянскому качеству, продукция “MaxMara” стала одной из самых востребованных.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3643

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Дом моды “Chloe” был основан в 1952 году Жаком Ленуаром (Jacques Lenuar) и Габи Агьен (Gaby Aghion). Последняя приехала в Париж в 1945 году из Египта. Она придумывала платья и продавала их в местные бутики. Свое первое маленькое ателье Габи организовала в собственной квартире.

О происхождении названия Дома моды существует множество версий. Например, некоторые считают, что оно произошло от имени греческой богини земледелия и плодородия, а другие, что Габи назвала свое предприятие по имени подруги Хлоэ де Брюметон (Chloe de Brjumeton), потому что посчитала, что ее собственное имя звучит не благозвучно.
В послевоенное время одежду практически везде шили на заказ. Понятие “Pret-a-porter” или “Ready-to-wear ” придумала именно Габи Агьен (Gaby Aghion), которая за время своей жизни сделала готовую одежду рядовым понятием, столь обычным для современного человека.

В 1956 году состоялся первый показ “Chloe” в “Cafe de Flore”. Уже в 60-е основатели “Chloe” смогли собрать плеяду талантливых модельеров, которые заложат основы движения “Le Style” и станут его ярыми пропагандистами. Среди наиболее ярких имен можно назвать Жерара Пипара (Gerard Pipart), Максима де ла Фаласа (Maxime de la Falaise) и Кристиана Бэйли (Christiane Bailly).

В 1966 году творческое направление “Chloe” возглавил Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld). При нем продукция “Chloe” очень скоро стала популярна. Среди постоянных клиентов значились такие персоны как Джеки Кеннеди (Jackie Kennedy) и Бриджит Бардо (Brigitte Bardot). Коллекции Карла были достаточно смелы. Ни один посетитель показа не мог остаться равнодушным.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3642

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Донателла Версаче (Donatella Versace) родилась в 1956 году в Италии. Ее мама была портниха и до нее уже родила двух сыновей – Санто и Джанни Версаче (Santo & Gianni Versace). Закончив в 1972 году школу, Донателла уезжает во Флоренцию. Там она поступает в университет, где изучает итальянскую литературу. После его окончания Донателла переезжает в Милан.

С 1978 году Донателла становится партнером семейного предприятия “Gianni Versace S.р.A.”. Ей, как самой младшей, достается всего 20% акций. Донателла начинает работать в качестве директора отдела по связям с общественностью. Постепенно она уже не только занимается своими прямыми обязанностями, но и помогает брату, Джанни Версаче (Gianni Versace), создавать коллекции.

В 1986 году Донателла выходит замуж за Пола Бека (Paul Beck) от которого вскоре рождается дочь Аллегра, а через три года – сын Даниель.

С 1993 года Донателла Версаче (Donatella Versace) начинает курировать производство аксессуаров Дома моды “Versace”, некоторые модели которых она разрабатывает сама. Впоследствии Донателла запускает детскую линию “Versace Young”.
15 июля 1997 года 50-летний Джанни Версаче (Gianni Versace) был убит. Это стало тяжелейшим ударом не только по родственникам, но и Дому моды. Продажи стали падать. Несмотря на скептические мнения, Донателла Версаче (Donatella Versace) становится во главу Дома моды. Уже через три месяца модельер представила первую коллекцию.

В 2000 году дизайнер выпускает свой первый аромат – “Versace Woman”. Через два года открывается ретроспективная выставка “Versace” в Музее Виктории и Альберта (Лондон). На ней, помимо моделей, созданных ее именитым братом, представлены экспонаты разработанные Донателлой.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3639

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Донна Каран (Donna Karan) родилась в 1948 году в Нью-Йорке (США). Ее отец был галантерейщиком, а мать – манекенщицей. В связи с тем, что мама была постоянно на показах, то и девочка вскоре стала постоянной посетительницей этих мероприятий. Постепенно она начала придумывать свои платья и делать наброски, эскизы. В 1968 году Донна Каран (Donna Karan) поступает в престижную школу дизайна Парсона (Parson's School of Design). Однако надолго она там не задерживается. Причем дело было вовсе не в том, что девочка не смогла учиться, напротив она была чрезвычайно одаренной. Именно поэтому Донна и была приглашена на работу Анной Кляйн (Anna Klein). Вскоре у Донны рождается ребенок, но счастье омрачается вестью об обнаружившемся раке у Анны Кляйн (Anna Klein) и ее скорой смерти. В результате, Донна Каран (Donna Karan) в 1971 году была вынуждена перенять бразды правления фирмой в свои руки.

Возглавив Дом моды, модельер запускает новую линию “Anne Klein II”. На протяжении десяти лет она работает не только в качестве дизайнера, но и управляющего. За свои успехи на этом посту Донна была дважды удостоена “Coty American Fashion Critics' Awards”.

В 1985 году Донна Каран (Donna Karan) основывает собственную марку “DKNY” (Donna Karan New York). Первая же коллекция становится чрезвычайно востребованной. Секрет успеха заключался в создании простого, но при этом элегантного силуэта. В этом же году Совет модных дизайнеров Америки (CFDA) объявляет Донну Каран (Donna Karan) дизайнером года. Кроме того, в 1985-м модельер изобретает новый предмет женской одежды - боди.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3638

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Дом моды “Prada” был основан Марио Прада (Mario Prada) в 1913 году в Милане. Первоначально компания называлась “Prada Brothers”. Она в основном специализировалась на производстве изделий из кожи. Преимущественно это были багажные сумки и аксессуары. В начале Первой мировой войны был открыт первый бутик “Prada”.

В 1958 году дела компании начинает вести Луиза Прада (Luisa Prada), дочь Марио. Однако как оказалось, Луиза была плохим менеджером и при ее правлении компании практически стала банкротом. Спустя 20 лет, бразды правления переняла Миучиа Прада (Miuccia Prada). С ее приходом ассортимент выпускаемой продукции был значительно расширен. В 1978 году был заключен исторический союз с Патрицио Бертелли (Patrizio Bertelli), который был владельцем компании “Pellettieri d'Italia”, о производстве и продаже изделий из кожи под торговой маркой “Prada”.

Уже в 1985 году появилась первая коллекция, которая потрясла fashion-индустрию. На суд требовательной публики были представлены нейлоновые сумки. Необычный крой и цветовая гамма привлекли молодежь. Демократичные и стильные сумки в мгновения ока исчезали с прилавков.

В 1988 году была представлена первая женская коллекция одежды. Минимализм форм и лаконичность цветовой гаммы вызвали противоречивые мнения об этой коллекции. Однако безусловным фактом стало то, что Дом моды заметили, и стали все чаще покупать выпускаемые им вещи. Спустя три года была запущена молодежная коллекция “Miu-Miu”. В этом же, 1991-ом, году была презентована первая мужская коллекция.

Успех и востребованность коллекций “Prada” была подтверждена в 1993 году, когда Миучиа Прада (Miuccia Prada) получила Международную награду дизайнеров моды Америки (International Award of Fashion Designers of America).

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3631

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
История марки “Tod’s” началась в начале XX века. Филиппо Делла Валле (Filippo Della Valle) основал небольшую фабрику в начале 1900-х в деревушке Казетте-д-Эте. Первоначально вся продукция выпускалась под лейблом “JP Tod's”. Такое название было выбрано практически случайно. Его нашли в телефонном справочнике Бостона и оставили в связи с тем, что оно прекрасно звучало на большинстве языков мира. В 40-х, управление бизнесом перенял на себя Дорино Делла Вале (Dorino Della Valle). Однако дела шли не очень хорошо. Настоящим прорыв марки был совершен в 1978 году. Именно тогда Диего Делла Вале (Diego Della Valle), сын Дорино, выпустил первые мокасины. На их подошву были нанесены 133 шипа, которые позже были запатентованы под названием "Gommino". Первоначально эта обувь предназначалась только для водителей. Однако вскоре эта модель обуви так понравилась мужчинам, что те стали носить их практически везде. При этом первой знаменитой личностью, пропагандировавшей мокасины “Tod’s” стал вовсе не мужчина, а Одри Хепберн (Audrey Hepburn).

Мокасины “Tod’s” практически не изменяются, несмотря на стремительное развитие модной индустрии. Изменению подлежит только цвет и обработка кожи. Мокасины “Tod’s” создаются исключительно вручную. При создании мокасин “Gommino” совершается более 100 операций для обработки составляющих их 35 элементов.

Если лоуферы – это безусловная прерогатива “Gucci”, то мокасины – только “Tod’s”. Они удобны, элегантны и уже приобрели статус не устаревающей классики. Вы можете надеть их как в офис, так и для прогулки по парку.

Полную версию статьи можно прочитать по адресу: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3630

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester) родилась в 1959 году в Варегеме (Бельгия). Она получила свое образование в знаменитой Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Окончив высшее учебное заведение в 1981 году, Анн разрабатывала для различных марок коллекции класса “Prêt-a-Porter”.

В 1985 году Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester) зарегистрировала свою марку. Совместно с другими бельгийскими дизайнерами она представила свою коллекцию на “British Designer Show” в Лондоне. Таким образом, Анн стала частью знаменитой “Антверпенской шестерки” (Antwerp Six).

Впервые ее индивидуальный показ состоялся в 1992 году в Париже. Спустя четыре года она выпустила свою первую мужскую коллекцию.

Муляжный метод, которым руководствуется Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester), позволил создать New Look. Форма модели создается не с помощью лекал, а буквально оборачиванием тела тканью. Модельер, в частности, использовала равносторонний треугольник ткани, в котором были проделаны отверстия различного диаметра. Таким образом, она создала обволакивающий силуэт, который впоследствии применяла во многих своих коллекциях.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3588

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Вальтер ван Берендонк (Walter van Beirendonck) родился 4 февраля 1957 года в Брехте (Бельгия). В 1975 году он поступил в Королевскую Академию искусств в Антверпене. После ее окончания в 1980 году, молодой модельер провел свой первый показ в Лондоне на “British Designer Show” в составе так называемой “Антверпенской шестерки” (Antwerp Six). Спустя 13 лет, в 1993 году, модельер продемонстрировал первую полноценную коллекцию под названием “Wild & Lethal Trash”. Модельер использовал высокотехнологичные ткани, сделав ставку на их контрастные сочетаниях. Автор создал эротические, с садомазохистическими элементами, модели, которые в тоже время были основаны на подростковом юморе. Впоследствии “WLT” стало лейблом, под которым выпускались его коллекции.

В 1995 году Вальтер ван Берендонк (Walter van Beirendonck) впервые представил свою коллекцию в Париже. Благодаря вызывающему, непохожему на другие, авангардному стилю, модельер привлек внимание к своим моделям. В 1997 году модельер разработал костюмы для “Popmart Tour” знаменитой группы “U2”.

В 1998 году Вальтер открыл свой первый монобрендовый бутик “Walter” в Антверпене.

В 1999 году дизайнер отказался от марки “WLT”. Его коллекции стали выпускаться под брендом “W”. В этом же году Вальтер ван Берендонк (Walter van Beirendonck) был удостоен звания “Культурный посол фламандцев”. Также модельер стал разрабатывать коллекции под новой маркой “Aestheticterrorists” класса “Prêt-a-Porter”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3587

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Дрис Ван Нотен (Dries Van Noten) родился в 1958 году в Антверпене (Бельгия). Его дедушка был портным, а отец – владельцем мужского ателье. После окончания школы, Дрис поступил в Академию Моды в Антверпене (Antwerp Fashion Academy), где обучался до 1980 года. Во время своего обучения он выполнял частные заказы по моделированию одежды для бельгийских и итальянских компаний.

В 1985 году Дрис Ван Нотен (Dries Van Noten) официально зарегистрировал свою марку. В этом же году он представил свою первую коллекцию, организовав показ в небольшом бутике. Уже на следующий год модельер, в составе “Антверпенской шестерки”, показал свою коллекцию мужской одежды. Она была благосклонно принята как критиками, так и закупщиками. Такие крупнейшие универмаги как “BARNEYS”, “WHISTLES” и “PAUW” сразу приобрели коллекцию для распространения на своих торговых площадях. После этого показа Дриса Ван Нотена (Dries Van Noten) публика заговорила о рождении новой плеяды бельгийских дизайнеров, так называемой “Антверпенской шестерки” в которую входили Вальтер ван Бейрендонк (Walter van Beirendonck), Дирк Биккембергс (Dirk Bikkembergs), Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester), Мартин Марджела (Maison Martin Margiela) и Дирк ван Саен (Dirk Van Saen). В 1987 году модельер презентовал свою первую женскую коллекцию.

В 1989 году в центре Антверпена был открыт бутик “Het Modepaleis”, в котором стали продавать мужские и женские коллекции одежды, а также аксессуары Дриса Ван Нотена (Dries Van Noten).

В начале 90-х, в связи с тем, что во всем мире главенствовал стиль “Минимализм”, модели Дриса Ван Нотена (Dries Van Noten) не пользовались популярностью. Практически все десятилетие его стиль оставался не востребованным. Однако уже в начале 2000-х его модели вновь вошли в моду.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3584

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
“Dsquared2” была создана в 1991 году братьями Дином и Дэном Кейтонами (Dean & Dan Caten). Именно в этом году они приехали из Канады в Милан, где и начали заниматься fashion-бизнесом. Первоначально под маркой шилась одежда класса “Prêt-a-porter” исключительно для мужчин. При этом их первый показ состоялся только спустя три года, когда в Милане была продемонстрирована первая мужская коллекция под брендом “Dsquared2”.

В июне 2002 года впервые была запущена женская линия. Дэн Кейтон (Dan Caten) в интервью изданию “WWD” указал на то, что новый женский образ от “Dsquared2” является прекрасным дополнением в образу мужчины, который они создают вместе с братом. В этом же году дуэт модельеров подписал лицензионное соглашение с компанией “Staff International”, что позволило им быстро расширить объем производства и распространение продукции по всему миру.

Практически с самого начала марка стала популярна среди знаменитостей. Ее поклонниками стали Лени Кравиц (Lenny Kravitz), Джастин Тимбердейк (Justin Timberlake), Рики Мартин (Ricky Martin), Нелли Фуртадо (Nelly Furtado), Робби Вильямс (Robbie Wiliams). Но свой вклад в развитие шоу-бизнеса и последующую славу они получили только благодаря сотрудничеству с Мадонной (Madonna), для которой они разработали костюмы для клипа на песню “Don't Tell Me”в 2000 году, а также серию костюмов для мирового турне 2002 года – “Drowned World Tour”. Уже в 2003 году братья-близнецы разработали коллекцию одежды для турне “Justified and Stripped Tour 2003” Кристины Агилеры (Christina Aguilera).

Международное признание марка “Dsquared2” получила лишь в 2003 году, когда была удостоена награды “La Kore”, считающуюся “Оскаром” в мире итальянской моды. В этом же году Дин и Дэн Кейтоны (Dean & Dan Caten) получили звание “Мужчины года” по версии американской версии журнала “GQ”, за лучший прорыв команды дизайнеров. Спустя три года дизайнерскому дуэту вручили престижную испанскую награду “Aquja de Oro” (Золотая игла).

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3557

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
История знаменитой марки “Brioni” началась в 1945 году в Риме. Именно в этом году Гаетано Савини (Gaetano Savini) и Надзарено Фонтиколи (Nazareno Fonticoli) открыли свое ателье и магазин, которые начали выпускать и продавать продукцию под маркой “Brioni”. Данное название было позаимствовано у одного из курортов на Адриатическом побережье. Открытие подобного бизнеса в послевоенное время было бы рискованным предприятием в любой другой стране, но только не в Италии. Там, желание выглядеть стильно и подобающе пересиливало даже стремление насытить свой желудок.

В 1952 году “Brioni” впервые представила показ мужской одежды в “Palazzo Pitti” во Флоренции. Специалисты марки представили сразу несколько нововведений: облегающий силуэт, насыщенные, яркие цвета и высококачественные ткани. Знаковым примером той коллекции стал малиновый смокинг из чесучи. Именно он впоследствии стал камнем преткновения между реальными потребностями мужчин и тенденциями индустрии моды. Если коллекция сразу стала популярной в Америке, то в Европе к ней отнеслись настороженно.

В 1954 году был проведен первый показ “Brioni” в Нью-Йорке. После этого события специалисты компании начали практически ежемесячно проводить показы, на которые персонально приглашали обеспеченную творческую интеллигенцию, а также различных представителей финансовых и государственных структур. При этом основная ставка для продвижения марки была сделана не только на качество, но и на цену. В то время, как конкуренты предлагали костюмы по 250 долларов, у портных “Brioni” можно было заказать то же самое за 150 долларов.

Уже в 1955 году в “New York Times” написали, что “Brioni” создала new look для мужчин. Данный факт обозначал безусловную победу итальянской моды. Она была признана эталоном стиля и качества. Именно этой марке мы обязаны появлению пиджака без воротника и пиджака-кафтана, покрытого вышивкой.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3556

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории создания знаменитых Домов моды

История Дома моды “Etro” началась в 1968 году в Италии. Его основателем был Джироламо Этро (Girolamo Etro), который славился своей любовью к старинным тканям и глубокими познаниями живописи. Зарегистрировав свою компанию “ETRO S.p.A”, он, первоначально, открыл небольшую фабрику по производству тканей. Продукция этой марки практически сразу стала востребована благодаря широкому ассортименту и необычной цветовой гамме тканей высочайшего качества. Для создания новых материалов Джироламо вдохновлялся своим собранием индийских платков XIX века, а также идеями, почерпнутыми в огромном собрании редких фолиантов по искусству изготовления текстиля.

В начале 80-х, Джироламо Этро (Girolamo Etro) совершил поездку в Индию, где впервые увидел и был очарован узором, наносимым на кашемир - Paisley pattern В 1981 году Домом моды “Etro” была выпущена коллекция декоративных тканей, на поверхность которых был нанесен орнамент “пейсли”, который впоследствии стал элементом фирменной символики “Etro”. Спустя два года сфера применения этой ткани была существенно расширена, и она стала использоваться при изготовлении сумок и чемоданов.

С 1985 года Дом моды “Etro” начинает выпускать линию предметов для дома, которые изготавливались с помощью большого количества ручного труда. Только спустя три года были впервые представлены мужская и женская линии одежды класса “Prêt-a-Porter”. В этом же году в Милане был открыт первый флагманский бутик “Etro” на знаменитой улице Монтенаполеоне.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3523

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории создания знаменитых марок одежды и обуви

История “Pal Zileri” началась в 1970 году в Квинто Вичентино (Италия). Представители компании “Forall Confezioni”, которая впоследствии была переименована в “Gruppo Farall”, являлись группой предпринимателей, которые уже долгое время работали в текстильной и швейной отрасли. Они намеревались создать такую компанию, продукция которой была сшита на уровне одежды, произведенной на заказ, но при этом по цене более низкой, чем аналоги.

Несмотря на то, что компания достаточно быстро развивалась, сам бренд появился только в 1980 году, когда основатели компании решили вывести ее на более высокий уровень и придать своей продукции статус уникальности. Начиная с 80-х, компания сотрудничала со сторонними брендами и модельерами, которые разрабатывали новые коллекции. Подобный подход позволил производить под маркой “Pal Zileri” не только высококачественную, но и неординарную, стильную мужскую одежду.

Вначале 90-х, компания, которая уже зарекомендовала себя на итальянском рынке, решилась распространить свое влияние на международном уровне. Благодаря грамотному менеджменту компании удалось не только существенно увеличить доход, но и быстро популяризовать марку во многих странах. Уже вначале 2000-х, стандартное производство классических костюмов было расширено и, в ассортименте марки появилась спортивная линия, а также началась производство аксессуаров.

Каждый сотрудник компании является профессионалом своего дела высшей категории. Все новые работники обязательно проходят курс обучения внутри компании, который может длиться до двух лет. Специально для своих рабочих компания разработала полноценный инфраструктурный комплекс, который был сделан для того, чтобы создать максимально комфортные условия высококлассным специалистам, трудящимся на производстве компании.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3517

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора www.f2f-mag.ru - истории создания знаменитых марок одежды и обуви

Марка “Cortigiani” была основана в 1985 году в Италии. С самого начала под этим брендом выпускалась только качественная и изысканная мужская одежда, приобретшая статус “total look”. Главный акцент, на котором заостряют внимание специалисты, компании делается на скрупулезной проработке деталей. А как выразился Мис Ван Дер Роэ (Mies van der Rohe): “Бог – это детали”. В подтверждение к этому выражению стоит привести знаменитую фразу владельца марки Роберто Дзиеро: “Мода? Мы выше этого”. Безусловно, такой подход к философии марки создал бренд, который претендует на постоянное и безапелляционное присутствие в жизни мужчины.

Чаще всего в одежде обыгрываются два противоположных цвета – черный и белый. Они одновременно дополняют и, в то же время, контрастируют друг с другом.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3515

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Пол Смит (Paul Smith) родился 5 ноября 1946 году в Ноттингеме (Англия). В 16 лет отец устроил его на работу в оптовом складе одежды в местном универмаге. Через год мальчик попадает в аварию из-за чего проводит долгое время в больнице. Там он познакомился с новыми людьми, которые впоследствии ввели его в круг творческих личностей. Именно благодаря данному общению, Пол и задумался о карьере в области искусства.

Уже в 1970 году Пол Смит (Paul Smith) открыл свой небольшой бутик в Ноттингеме (Англия). Во многом этому способствовала девушка, с которой он встречался. Полин Деньер (Pauline Denyer) окончила Королевский колледж искусств (Royal College of Arts) и способствовала всем начинаниям её возлюбленного. В результате, Пол стал по вечерам посещать курсы кройки и шитья. И вот спустя шесть лет со дня открытия собственного дела, Пол Смит (Paul Smith) устраивает показ в Париже. Его первая коллекция класса “Prêt-a-Porter” была сшита для мужчин. Именно на этом показе впервые на одежду был нашит ярлычок с логотипом “Paul Smith”. Модельер является автором многих инноваций и нарушителем традиций в мужской моде. Он был одним из первых, кто использовал цветочные орнаменты и разноцветные полоски в дизайне мужской одежды. Постепенно штрих-код из разноцветных полосок стал фирменным элементом стиля дизайнера. Они как бы символизируют, что жизнь состоит не из черных и белых полос, а из многообразия ярких мгновений.

В 1984 году модельер объединил свою компанию с японской корпорацией “Itochu”, что позволило ему очень быстро выйти на японский рынок и открыть большое количество бутиков в этой стране.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3512

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Марка “American Apparel” является уникальным брендом, который стал популярным благодаря скандальным рекламным кампаниям и необычным маркетинговым ходам.

“American Apparel” была основана в 1997 году американским предпринимателем Довом Чарни (Dov Charney).

Под маркой “American Apparel” производится преимущественно одежда и нижнее бельё из хлопка простого, но при этом значительно отличающаяся от других марок, кроя. Главным отличительным знаком продукции этой марки является тот факт, что на неё не наносится лейбл. Более того, здесь вы не встретите ни надписей, ни принтов, ни дополнительных украшений, например, страз. “American Apparel” существует вне актуальных тенденций. Сама марка – это тренд. Постепенно люди начали уставать от поголовного брендирования всего, что их окружает. Они хотят носить одежду, которая будет качественная, даже дорогая, но при этом не усыпанная огромными логотипами fashion-бренда.

Ткани, из которых шьются модели, создаются исключительно в США и отличаются высоким качеством. Этот факт является объектом гордости марки “American Apparel”, что выражается в том, что на этикетке шрифтом большого кегля наносится надпись “Made in downtown LA”. Именно на фабрике в Лос-Анджелесе площадью 24.400 кв. метров сконцентрированы все этапы разработки, производства моделей одежды и даже создания рекламных кампаний.

Несмотря на то, что “American Apparel” стала крупнейшим поставщиком на рынок футболок. Однако главным объектом, часто обсуждаемым в различных СМИ, стали мужские трусы. Их дизайн очень похож на форму трусов, которая была популярна в 80-х годах XX века, в которых использовалось отверстие спереди. Однако оно используется вовсе не для того, чтобы облегчить процесс мочеиспускания. Ведь взрослый мужчина уже давно привык просто приспускать трусы. Для чего нужно это отверстие? По словам основателя марки только для быстрого самоудовлетворения. На это указывают и рекламные кампании марки, которые часто сравнивают по провокационности с кампаниями “Calvin Klein” в 1990-х.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3490

modna_ya (World_of_fashioN) все записи автора
Украинскую неделю прет-а-порте (Ukrainian Fashion Week) сезона весна-лето 2009 открылась показами грандов отечественной моды. Украинские дизайнеры Лилия Пустовит, Виктория Гресь, Ирина Каравай и Ольга Громова представили свои коллекции будущего сезона.
СМОТРЕТЬ КОЛЛЕКЦИИ:
Катя Пшеченко
Анна Сосновская
Victoria Gres by GRES
Лариса Лобанова
Екатерина Пекер
Надежда Дзяк
Кристина Бобкова
Anisimov
Татьяна Карамболь
Эдуард Насыров
Лилия Литковская by ANNLEE
Андре Тан
NB Karavay
Земскова-Ворожбит
Оксана Караванская
Наталья Глазкова
VICTORIA GRES
NB Karavay
Poustovit

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Филипп Плейн (Philipp Plein), являющийся основателем одноименного Дома моды, родился в Германии. После окончания юридического факультета “Friedrich-Alexander-University” он начал создавать предметы роскоши для своей семьи и друзей. Удивительно, но первоначально модельер занимался вовсе не созданием одежды. Его творческая деятельность началась с разработок дизайна мебели, светильников и аксессуаров. Однако желание творить на ниве fashion-индустрии оказалось более желанным и, в результате, Филипп Плейн (Philipp Plein) начал создавать свои первые коллекции одежды, обуви и нестандартных аксессуаров. Впоследствии дизайнерские разработки были переведены в ранг профессиональных линий Дома моды “Philipp Plein”: “PHILIPP PLEIN Garden Collection”, “PHILIPP PLEIN Light Collection”, “PHILIPP PLEIN Kitchen Collection” и “PHILIPP PLEIN Accessories Collection”. Однако официальной датой рождения Дома моды “Philipp Plein” можно считать 2004 год, когда была запущена “PHILIPP PLEIN Fashion Collection”.

Уже сегодня бренд зарекомендовал себя как экспрессивная марка преимущественно ориентированная на молодежь. Неудивительно, что такой бренд родился в Германии, ведь чаще всего его стиль этой марки описывают как “гламурная готика”. Однако одежды и аксессуары от “Philipp Plein” доступны лишь избранному кругу лиц. Во многом этот факт определен тем, что каждая вещь, выпущенная под этой маркой практически индивидуальна.

В 2006 году была запущена линия ювелирных изделий “DIRTY DIAMONDS”. Уже в следующем году Дом моды презентовал свою новую линию – “PHILIPP PLEIN COUNTURE line”. В этом году Дом моды “Philipp Plein” приобрел международную известность, благодаря коллекции “Tattoo Couture”, которая была создана совместно с татуировщиком Марком Алтером (Marc Alter).

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3468

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории знаменитых марок одежды и обуви

История марки “Bally” началась в 1851 году, когда Карл Франц Балли (Carl Franz Bally) основал свое производство по пошиву изделий из кожи в Шоненверде (Швейцария). Однако он не стал продолжать заниматься семейным бизнесом по производству эластичных лент и ремней. После того, как Карл посетил Париж, он решил перепрофилировать производство на создание обуви. Первоначально были привлечены практически все мастера обувного дела, которые жили в этой деревне. Вся обувь производилась только ручным способом.

Уже в 1854 году была построена первая фабрика. Таким образом, Карл Франц Балли (Carl Franz Bally) стал первым промышленником, который применил машинное производство по пошиву обуви. Отличительным знаком “Bally” стала широкая репсовая красно-белая лента, повторяющая цвета швейцарского флага. Она наносится на все изделия марки и по сей день.

Продукция “Bally” преимущественно ориентирована на успешных и, соответственно, обеспеченных людей. Однако если ранее считалось, что изделия под маркой “Bally” могут позволить себе только люди старше 40 лет, то теперь все чаще их можно встретить и на более молодых представителях общественности. Несмотря на то, что под маркой “Bally” выпускаются коллекции одежды, все же главный акцент делается именно на обувь, сумки и аксессуары. Многовековые традиции создания этих предметов позволили аккумулировать лучшие методы обработки кожи и конструирования каждого элемента того или иного предмета. Обувная линия разделена на три части: классическая обувь, обувь в стиле “casual” и специальная обувь для яхт. Выбирая одежду от “Bally” следует учитывать, что компания использует преимущественно льняные ткани. В мужских коллекциях преобладают классические модели. Отличительной чертой является использование ярких цветов.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3467

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории знаменитых марок одежды и обуви

Еще в 14 веке в Неаполе были основаны ассоциации, объединяющие лучших портных. Спустя два века неаполитанские портные стали первыми шить одежду по индивидуальному заказу из роскошных тканей для королевских особ и аристократии. Качество их продукции считалось эталоном стиля, кроя и качества. Таким образом, можно говорить, что Неаполь является мекой портновского искусства.

Марка “Isaia” была основана в начале 1920-х Энрике Изайза (Enrico Isaia). В пригороде Неаполя, он решил открыть свой небольшой магазин. Первоначально Энрике продавал самые лучшие итальянские и английские ткани для пошива мужских костюмов.

В 1950 году в городе Казалнуво Энрике Изайза (Enrico Isaia) открывает свой новый магазин. Этот город был переполнен небольшими мастерскими по пошиву одежды. В результате, на доход от продажи тканей Энрике, вместе со своими тремя сыновьями, открывает мастерскую. Для работы он сразу приглашает несколько квалифицированных портных. Так и началась история этой марки. Цель, которую перед собой поставил Энрике Изайза (Enrico Isaia) была сложна, но так желанна – поднять уровень качества портновского искусства Неаполя на новую высоту.

С самого начала производство специализировалось на пошиве мужских костюмов. На протяжении двух десятилетий специалисты трудились над оттачиванием качества своих моделей и в результате их продукцию стали покупать крупные магазины Италии. Переняв традиции, марка “Isaia” постепенно внедряла и новые технологии. В результате, уже в середине XX века, костюмы этой марки пользовались огромной популярностью в Италии.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3410

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории знаменитых марок одежды и обуви

История марки “Lardini” началась в 1976 году в городе Филоттрано , который уже в то время славился мастерскими, изготавливающих по индивидуальному заказу костюмы. Два брата Андреа и Луиджи, а также их сестра Лорена, создали небольшую швейную мануфактуру. Одним из первых заказов был сделан Домом моды “Versace”, для которого они стали шить мужские костюмы. Затем последовали контракты с “Byblos” и “Les Copains”.

Несмотря на то, что мастерская уже имела внушительный список заказчиков, марка продолжительное время не была зарегистрирована. Только в 1993 году под лейблом “Lardini” стали выпускать линию классических костюмов.

Отличительной чертой продукции этой марки является использование ручного труда на большинстве этапов производства. Для создания каждой модели вырабатываются новые конструктивные решения и применяются инновационные материалы. Причем специалисты компании используют только дорогие виды тканей: “Barbera”, “Colombo”, “Miglior”, “Zegna”, “Guabello”, “Ormezzano”, “Leomaster”, “Quaregna”, “Bertotto”, “Compagnia Tessile”, “Togna” и многие другие.

В 2007 году одежда этой марки впервые стала продаваться в России.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3404

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории знаменитых марок одежды и обуви

Марка “a.testoni” начала свое существование в 1929 году, когда Амадео Тестони (Amadeo Testoni) открыл свою кожевенную мастерскую в городе Болонья (Италия). С самого начала она специализировалась на пошиве мужской обуви из дорогих видов кожи. Во время Второй мировой войны производство было закрыто и мастер выполнял очень маленькое количество заказов.

В 40-х компания начинает выпуск модели “Derby”, которая до сих пор является основным видом обуви, на которой специализируется компания. В следующем десятилетии специалисты компании начинают использовать экзотические виды кожи. В 60-е была запущена женская линия обуви. В это время производство “a.testoni” стало работать в полную силу. Постепенно были открыты фабрики в США, Европе и на Востоке.

В 1978 году был открыт первый монобрендовый бутик “a.testoni”.

Существует две основных линии обуви – Black Label и White Label. Вся обувь изготавливается вручную и производится исключительно на итальянских фабриках. Процесс создания обуви “a.testoni” может включать до 200 операций от прокатки и теснения подошв до отделки бортов, от деликатного процесса полировки до окончательной обработки щетками. Мастера “a.testoni” чаще всего используют в качестве материала кожу крокодила, игуаны, страуса и телячью кожу.

Обувь этой марки отличает использование некоторых специализированных технических приемов. Например, “lo spiral”, придуманный для маскировки нити, которой пришивается подошва. Очень тонкая полоска кожи обматывается вокруг нити после каждого стежка. Или другой метод “обратного окаймления” (Il filettone), благодаря чему обогащается внешний вид обуви. Кроме того, компания “a.testoni” обладает патентом на технологию “piuma rapid”. Обувь собирается, выдерживается в форме, затем разбирается, снимается полностью союзка, которая впоследствии пришивается к подошве особым способом. В результате, обувь получается легкой, но прекрасно защищающей ногу от жары, холода и влаги. Также мастера “a.testoni” используют болонскую и норвежскую конструкции. В первом случае, к союзке пришивается особая подкладка из козьей кожи, облегающая ногу и сохраняющую хорошую эластичность в передней части стопы. В задней части, она принимает более жесткую форму, которая способствует наиболее правильной поддержке пятки. Вторая конструкция предполагает использование особого вида шва, выполняемого вручную грубой льняной нитью в форме косички или “цепочкой”, контрастируя с материалом союзки. Эта старинная обработка берет свое начало от горной обуви и создана специально для использования в наиболее тяжелых погодных условиях, что не маловажно для сурового климата России.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3403

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории знаменитых марок одежды и обуви

Нортхэмптон (Northamption) уже в средние века славился своими обувными мануфактурами. Во многом этому способствовало наличие большого количества дубовых лесов. Кора этого дерева являлась лучшим материалом для дубления кож. В результате обувные мануфактуры, коих насчитывалось около сорока, максимально использовали природные богатства Нортхэмптона (Northamption). Однако после Второй мировой войны многие из них, в целях снижения себестоимости продукции, переместили свои производства в страны третьего мира, из-за чего снизилось и их качество. На данный момент в Нортхэмптоне (Northamption) работает семь мануфактур. Одной из лучших по праву считается “Crockett & Jones”.

История этой марки началась в 1879 году, когда сэр Джеймс Крокет (Sir James Crockett) и Чарльз Джонс (Charles Jones) открыли свою мануфактуру.

В качестве основы для производства обуви был выбран метод “Goodyear”, который характерен преобладанием ручной работы. При создании одной пары ботинок совершается более 180 операций. Готовая кожа, которую преимущественно поставляют из Франции, сначала проходит этап подборки для определенной модели. После этого мастер вырезает контуры необходимых деталей. Затем кожу натягивают на специальную форму-колодку и закрепляют зажимами. После этих операций мастер приступает к приданию обуви практически завершенного вида, скрепляя подошву и каблук с верхней частью обуви наружным швом. Причем это делается вручную, для придания больше прочности и элегантности шва. Последним этапом является полировка, когда с помощью специальных средств поверхности обуви придается завершенный вид.

Для изготовления классической мужской обуви чаще всего используются телячьи шкуры, из которых изготавливают гладкую кожу “scotchgrain” и замшу. Последнюю могут называть по-разному: “оборотная телячья”, велюр или “buckskin”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3391

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории знаменитых марок одежды и обуви

История марки “Pakerson” началась в 1923 году, когда Джулио Бротини (Giulio Brodini) начал производить обувь в Черрето Гуиди (Cerreto Guidi). И все-таки продолжительное время основатель шил малое количество обуви. В 1946 году Лучьано, сын Черетто основал небольшую фабрику. Однако только в 1958 году он смог создать крупное производство по выпуску высококачественной обуви. Самой известной моделью стали “трубчатые” мокасины, которые поставлялись во все крупные бутики во всем мире. Однако обувь продавалась не обозначенной маркой. Лучьяно решил это исправить и заказал печать и полный комплекс фирменной документации под маркой “Pakerson and Son”. Подобное название было выбрано из-за того, что в то время считалось, что уровень качества во многом определяется ее отношением к английскому производству. Однако мастер, которому был сделан заказ, допустил ошибку и оставил только первую часть названия. При этом Лучьано не заставил переделывать продукцию, а оставил все так, как было. В результате, 1958 год стал официальной датой создания марки “Pakerson”.

Впоследствии качество и стиль итальянских мануфактур признали во всем мире. В результате, до сих пор, главной гордостью компании является указание на географическую принадлежность марки. Главным достоинством обуви “Pakerson” является использование ручного труда и таких методов работы как "трубчатая" обработка, “California”, “San Crispino” и “Versilia”. Если более подробно, то технология “Tubular” предполагает соединение верхней части ботинка со стелькой так, что ступня заключается в облегающую “трубку”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3387

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории знаменитых марок одежды и обуви

История “J.M. Weston” началась в 1891 году. Именно в то время Эдуард Бланшар (Edward Blanchard) основал обувную мастерскую под маркой “Blanchard” в городе Лимож (Франция). После того как Ежен Бланшар (Ezhen Blanchard), сын основателя марки, посетил город Уэстон (США) в производство были внедрены новые технологии “Goodyear”. Данная технология предполагает, что ботинок представляет собой практически конструктор. Любой его элемент можно заменить на новый.

В 1927 году компания получила название “J.M. Weston”, а также был открыт первый монобрендовый бутик. Название основано на сочетании словосочетания “J`aime”, что в переводе с французского означает “я люблю”, а также названия американского города, где учился обувному делу Ежен Бланшар (Ezhen Blanchard) – Weston. Таким образом, название марки переводится “Я люблю Уэстон”.

В 1955 году Ежен Бланшар (Ezhen Blanchard) умер и компания была приобретена финансовым трестом. Спустя двадцать один год “J.M. Weston” была куплена французским финансистом Жаном-Луи Дескуром (Jean-Louis Descours).

В ассортименте компании имеются примерно 60 моделей, каждая из которых имеет по семь вариантов полноты для каждого полуразмера. Следовательно, технология производства данных моделей обуви оттачивается с каждым годом со дня основания марки. Благодаря такому подходу обувь марки “J.M. Weston” считается элегантной классикой. В связи с тем, что цена на ботинки этой марки высокая, то и количество клиентов ограничено. На каждого из них специалисты составляют электронное досье, в котором прописаны все необходимые параметры для пошива обуви. На каждую новую пару ботинок наносится имя владельца и фирменная литера “W”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3386

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Идеи австралийской марки Nobody выходят далеко за пределы стандартных представлений об одежде. Nobody – это не просто джинсы. Это целая философия жизни, цель которой – постоянный поиск индивидуальности. Новая модель – новое настроение.

Команда дизайнеров бренда создает джинсы, не похожие ни на какие другие: оригинальный крой, прямые линии, чуть завышенная классическая талия и эффектные детали. Марка Nobody целенаправленно остается анонимной, чтобы вокруг ее творений не создавалось культа.

Марка Nobody вышла из маленькой «джинсовой» прачечной на задворках Мельбурна, которую в 1999 году основали два брата, Ник и Джон Кондилис (Nick and John Condilis). Они на протяжении 20 лет увлекались изучением свойств денима. Эти уникальные знания о технике ручной обработки и подгонки денима и помогли им в дальнейшем создать свой бренд, главным ориентиром которого стало высокое качество. Сегодня Nobody тесно сотрудничает с японскими заводами по производству денима premium класса, которые работают только на старинных станках. Сами джинсы шьются непосредственно в бывшей прачечной, а теперь уже современной мастерской в Мельбурне.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3383

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - биографии знаменитых модельеров

Кристиан Лакруа (Christian Lacroix) родился 16 мая 1951 года в Арле (Франция). Свое образование он получил университете “Paul Valery University” в Монпелье, где изучал историю искусства. Постепенно Кристиан начал уделять все больше внимания истории костюма. Это увлечение было связано и с его дипломной работой – “Исторический костюм в живописи XVIII века”. Для того чтобы собрать как можно больше материала Кристиан поехал в Париж. Впоследствии он учился, начиная с 1972 года, в Сорбонне и Школе Лувра, изучая музейное дело. Его карьера в индустрии моды началась с поступления, в 1978 году, на работу в знаменитый Дом моды “Hermes”. Через два года модельер перешел в “Guy Paulin”.

В 1981 году Кристиана Лакруа (Christian Lacroix) пригласили в качестве художественного директора в Дом высокой моды “Jean Patou”. Благодаря своему таланту он вернул популярность уже практически всеми забытому Дому моды и увеличил объем продаж в три раза. За время своей работы он ввел в моду короткие пышные юбки “мини-крини”. Кроме того, в качестве манекенщиц приглашались модели с покатыми плечами и маленьким грудью. Таким образом, модельер сформировал образ худощавой модели, украшенной мини-юбкой с турнюрами и зажатой в корсет. Пышные кружева, шляпки в виде цветов и раковин, а также яркие аксессуары подчеркивали ветреность и свободолюбие женщины, выбирающей одежду этой марки. Театральный, сюрреалистический стиль Лакруа изменил мир высокой моды. Его модели начали носить Палома Пикассо (Paloma Picasso) и Мирей Матье (Mireille Mathieu), что, безусловно, способствовало привлечению внимания к высокой моде.

В 1986 году модельер впервые получает профессиональную награду “Золотой наперсток”. Уже в следующем году Кристиан Лакруа (Christian Lacroix) открывает свой Дом высокой моды при поддержке Бернара Арно (Bernard Arnault), главы концерна “LVMH”. Первая коллекция “Haunter Counter” была представлена в начале лета 1987 года под названием “Прекрасная арлезианка”. При создании моделей были использованы элементы традиционного костюма арлезианок, мини-крини, юбки-пуховики, болеро и тореро. Яркая цветовая гамма и пестрые узоры соотносились с климатом юга Франции, а точнее области Камарг, которой и была посвящена эта коллекция. Она получила массу положительных отзывов и имела отличный коммерческий успех. Уже в следующем году модельер запустил линию одежды класса “Prêt-a-Porter”. За свою вторую коллекцию от кутюр, модельер получил второй “Золотой наперсток”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3372

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - биографии знаменитых модельеров

Оскар де ля Рента (Oscar de la Renta) родился 22 июля 1932 года в Доминиканской республике. Свое первое образование он получил в университете города Сан-Доминго. В 18 лет Оскар переехал в Испанию, где изучал живопись и историю искусства в Академии Святого Фернандо в Мадриде. Первоначально Оскар сконцентрировался на занятиях абстрактной живописью. Впоследствии, он начал подрабатывать, создавая иллюстрации для журналов мод.

Настоящий успех, благодаря которому Оскар смог очень быстро зарекомендовать себя в мире моды, принесло платье, разработанное для его приятельницы - дочери американского посла в Испании. Именно в этом платье она появилась на обложке журнала “Life” в 1960 году. Благодаря такому удачному стечению обстоятельств Оскар получил работу в Доме моды “Balenciaga ” в Мадриде, став ассистентом Кристобаля Баленсьяги (Cristóbal Balenciaga).

В 1961 году Оскар де ля Рента (Oscar de la Renta) переезжает в Париж, где начинает работать ассистентом у испанского модельера Антонио Кастилло (Antonio Castillo) в Доме моды “Lanvin”. Помимо этого он разрабатывает модели для “Christian Dior”. Однако Оскар хотел зарабатывать большие деньги, для чего ему нужно было устроиться на такую работу, где продвигали бы его имя, а не другое. В результате, он обратился к Диане Вриланд (Diana Vreeland), главному редактору американского “Vogue”, которая и подсказала ему обратиться к Элизабет Арденн (Elizabeth Arden). После чего, модельер окончательно переехал в Нью-Йорк, устроившись там на работу в Дом моды “Elizabeth Arden”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь:
http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3371

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - биографии знаменитых модельеров

Марчезе Эмилио Пуччи ди Барсенто (Marchese Emilio Pucci di Barsento) родился 20 ноября 1914 года в Неаполе (Италия). Он учился в Италии и Америке, но не дизайну и моде, а сельскому хозяйству и политике. После Второй мировой войны жизнь постепенно входило в мирное русло. Люди стали ездить отдыхать на курорты. Так как Эмилио Пуччи (Emilio Pucci) часто посещал горнолыжные курорты, то ему потребовался костюм, который бы не стеснял его движения и стал более легким по сравнению с аналогами. Одетого в усовершенствованную модель горнолыжного костюма Эмилио, запечатлел фотограф журнала “ Harper’s Bazaar ” Тони Фриссел (Toni Frissell). Фотографии попали в руки Диане Вриланд (Diana Vreeland), главного редактора американского “Vogue”, которая и познакомила Эмилио с владельцами “Lord & Tailor” . После этого компания начала выпуск этих костюмов в США.

В 1948 году Эмилио Пуччи (Emilio Pucci) разработал свой собственный стиль, который получил название маскулин-лук (masculine look). Благодаря этому в женском гардеробе появился ансамбль из брюк и рубашки, узкие, укороченные брюки без пояса, шарфы и свитера крупной вязки. В 1949 году модельер представляет женскую коллекцию на Капри и открывает свою студию-бутик во Флоренции. Популяризации нового стиля способствовали Софи Лорен (Sophia Loren), Рита Хейуорт (Rita Hayworth), Элизабет Тейлор (Elizabeth Taylor) и Роуз Кеннеди (Rose Kennedy), которые стали постоянными поклонницами таланта Эмилио Пуччи (Emilio Pucci).

В 1950 году дизайнер представляет коллекцию спортивной одежды для лыж, гольфа и тенниса. С 1951 года Эмилио начинает дважды в год демонстрировать свои коллекции на Неделе моды во Флоренции. В эти годы модельер занимается экспериментами с текстилем и начинает активно внедрять в производство шёлковый джерси, фланель, синтетику и бархат. Кроме того, начиная с 1952 года в его коллекциях стали появляться интернациональные мотивы, выраженные в богатой цветовой гамме и абстрактных набивках, которые разрабатывались совместно с Альваро и Миколь Монини (Alvaro and Mikol Monini). В 50-х годах модельер был удостоен “The Neiman-Marcus Award” в Далласе и “The Burdine's Sunshine Award” в Майями.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3364

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории создания знаменитых Домов моды

История Дома моды “Lacoste” началась с желания французского теннисиста Рене Лакосте (René Lacoste), в 20-е годы XX века, создать новый вид рубашки. В результате, он сшил для себя рубашку-поло. Рене придумал ее, чтобы было комфортно играть в теннис. Однако она понравилась его друзьям, которые стали просить сшить и им такую же. Благодаря Андре Жилье, владельца крупнейшей французской трикотажной компании, он смог запустить ее в массовое производство.

Не менее интересна история появления символа Дома – крокодила. Рене Лакост (René Lacoste) поспорил с капитаном французской команды на Кубке Дэвиса в 1927 году, что он выиграет матч. В качестве награды ему был обещан чемодан из крокодиловой кожи. В результате, он одержал победу, и за ним закрепилось прозвище “крокодил”. Впоследствии, он попросил Роберта Жоржа (Robert Georges) придумать логотип в виде крокодила, который был в последствии вышит на куртке Рене. В результате, в 1933 году была основана компания “La Societe Chemise Lacoste”. Популярность основателя, на тот момент победителя Уимблдона и US Open, во многом способствовала созданию образа одежды для победителей. Инновационность маркетингового подхода, когда логотип был впервые размещен на лицевой стороне рубашки-поло, удивил многих. Кроме рубашек-поло стали выпускаться рубашки для игры в гольф и парусного спорта.

С 1950 года компания “Izod” стала выпускать одежду под маркой “Izod Lacoste” для продажи в США. В 1952 году продукция Дома моды “Locoste” стала экспортироваться в эту страну. Слоганом рекламной кампании стал “Lacoste — статусный символ компетентного спортсмена”.

В 1963 году компанию возглавил сын Рене – Бернард Лакост (Bernard Lacoste). В 60-х “Lacoste” стала стремительно развиваться. Ежегодно продавалось более трехсот предметов одежды. В следующем десятилетии марка стала очень популярна в США. Именно в эти годы была запущена парфюмерная линия, налажен выпуск коллекций солнечных очков, обуви, часов и различных аксессуаров из кожи.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3317

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - биографии знаменитых модельеров

Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre) родился 15 августа 1944 года в городе Леньяно (Италия). Его отец был инженером и благодаря наставлениям родителя сын стал учиться на архитектора в Миланском политехническом институте. В 1969 году он закончил обучение и получил степень доктора архитектуры. Однако по своей профессии она проработал только два последующих года. Несмотря на то, что Джанфранко и не думал заниматься модой, однажды он создал несколько украшений, которые завоевали популярность. Их постепенно стали заказывать, что уже обозначило дальнейший путь Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre). Иза Бертолини познакомила его с владельцами одного из самых популярных на то время сети бутиков “Biffi”, которые и предложили ему создать коллекцию аксессуаров из кожи. Она была очень быстро раскуплена. Анне Пиаджи (Anna Piaggi) увидев изделия юного мастера была настолько поражена из качеством, что заказала серию аксессуаров для фотосессии в Нью-Йорке. Впоследствии Джанфранко начинает сотрудничать сразу с несколькими фирмами, занимающимися производством одежды. В 1971 году Ферре начинает работать с “Oaks”, для которой разрабатывает юбки-парео. Затем придумывает коллекцию трикотажа для “UP.2.90”. О его спортивных пальто с вшитыми рюкзаками, а также о плащах начинают говорить только в положительных тонах.

Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre) начинает работать над линией одежды “Ketch”. В связи с низкой ценой, при пошиве данной одежды использовались соответственные материалы. Вследствие чего, модельеру приходится в 1972 году уехать в Индию для того, чтобы проконтролировать весь производственный процесс. Там он живет в течение трех лет и изучает швейное производство, а также техники текстильные ткачества и окраски тканей. Вернувшись из Индии модельер создал этническую коллекцию саронгов из кашемира в сочетании с шотландскими рубашками. В Милане он познакомился с Франко Маттиоли (Franco Mattioli), который производил одежду под марками “Dei Mattioli” и “Baila”. Для него он создает коллекцию “Baila by Ferre”. В 1978 году Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre) совместно с Франко Маттиоли (Franco Mattioli) основал компанию “Gianfranco Ferre S.p.A.” Осенью этого года он представил свою первую коллекцию под названием “Alta-Moda-Pronta”. Она отличалась классическим силуэтом и необычным выбором ткани для женской одежды – креп. В 1982 году модельер создает коллекцию “Oaks by Ferre” за которую впервые получает профессиональную награду “Золотой глаз”. В этом же году он создает и свою первую мужскую коллекцию.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3299

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - биографии знаменитых модельеров

Вопреки утверждению Скотта Фитцджеральда, что в жизни американца не бывает второго акта, в жизни Дэвида Чу (David Chu) второй акт несомненно состоялся. Получив известность как основатель многомиллиардного глобального бренда “Nautica”, Дэвид Чу (David Chu) открывает себя как дизайнер мужской одежды категории люкс, сумев уйти от корпоративной гигантомании и вернуться в мир модного дизайна. Второй акт его жизни не менее успешен, чем первый и, безусловно, не менее увлекателен.

Возвращение Чу определенно вызвано не экономическими причинами. Первое время после продажи “Nautica”, он пытался расслабляться, играя в гольф и наслаждаясь спокойствием жизни обеспеченного человека. Девяти дней пребывания на гольф-поле показались ему более чем достаточными. Дэвид чувствовал, что ему не хватает темпа модного бизнеса и радости творчества. "Я понял, что дизайн - это моя страсть и что мне хочется делать то, что я лично люблю", - говорит Чу. Он улетел в Италию для разработки и организации производства своей новой коллекции, думая об идее вневременного стиля и ориентируясь на аудиторию, состоящую из людей подобных ему самому.

Модельер и предприниматель Дэвид Чу (David Chu) впервые стал известен в восьмидесятые благодаря успеху своего lifestyle бренда “Nautica”. На карте мира моды Чу и марка “Nautica” появились благодаря интерпретации шести морских курток, в которых техническая функциональность соединилась с лучшими элементами американского спортивного дизайна.

От шести курток и первых клиентов – “Barney's”, “Bloomingdale's” и “Saks Fifth Avenue” - бренд мгновенно разросся до полномасштабной мужской коллекции одежды представленной в ведущих универмагах США. Бренд рос и расширялся, превращаясь в настоящий lifestyle проект для мужчин, женщин, детей и дома. Его влияние распространялось далеко за пределы США, став одним из первых действительно глобальных американских брендов. На момент приобретения “Nautica” корпорацией “Vanity Fair Corporation” мировой оборот компании превышал $1 млрд.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3295

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - биографии знаменитых модельеров

Тэрри Мюглер (Thierry Mugler) родился в 1948 году в Страсбурге (Франция). Уже в молодости он начинает увлекаться модой, начав шить платья для своих знакомых. Помимо этого Тэрри увлекается балетом, что проявляется в его участии в выступлениях балетной труппы “Opera du Rhin”. С 1962 по 1964 году Тэрри учится на танцора и посещает Школу Декоративного Искусства (Ecole des Arts Decoratifs) в Страсбурге. В 19 лет он переезжает в Париж, где начинает заниматься в школе “Ecole Arts Decoratifs” по курсу дизайна.

В 1968 году Тэрри Мюглер (Thierry Mugler) устраивается на работу в центр "Gudule" в качестве оформителя витрин. При этом он сотрудничает с кутюрье в разных странах. В 1971 году Тэрри демонстрирует свою первую женскую коллекцию "Cafе de Paris" в Париже, в которой он возродил уже практически забытый силуэт 50-х. В следующем году он начинает сотрудничать с компанией "Moonlighting” для которой разрабатывает линию одежды класса “Prêt-a-Porter”. Уже в 1973 году Тэрри начинает работать под собственной маркой совместно с Алэйном Кардеуком (Alain Cardeuc).

В 1976 году Тэрри Мюглер (Thierry Mugler) представляет коллекцию обуви “Atric Gold”. Его коллекции 1977 и 1978 года характеризуются авангардным подходом. С 1979 году он начинает выпуск мужской линии одежды.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3292

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории становления знаменитых Домов моды

Дом моды “Iceberg” был основан в 1962 году Джулианой Марчини (Giuliana Marchini Gerani). Она стала первой, предложившей совместить моду и спорт. Джулиана создала принципиально новую концепцию “Sport fashion”. Во многом быстрое признание Дома моды “Iceberg” было основано на статусе его основательницы, которая являлась единственной женщиной, имевшей право шить одежду для президента Итальянской республики. Основная ставка была сделана на трикотаж, из которого могли быть изготовлены любые виды одежды.

Для создания рекламных кампаний привлекался знаменитый Оливьеро Тоскани (Oliveiro Toscani), который впервые привлек знаменитостей для рекламы одежды.

В 1985 году в Сан Джованни в Маринано (Римини) открывается собственная фабрика.

В 1988 году была запущена парфюмерная линия “Iceberg Parfums ”. Первыми ароматами стали “Iceberg Parfums” и “Iceberg pour Home”. В дальнейшем были выпущены такие парфюмы как “Iceberg Twice pour Femme” (1994), “Iceberg Twice pour Home” (1995).

Стиль “Iceberg” характеризуется смелостью решений, сексуальностью и ироничностью. Каждая коллекция выполнена с применением инновационных материалов и основана на последних трендах современной моды.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3273

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - биографии известных кутюрье

Ги Ларош (Guy Laroche) родился 16 июля 1921 года в Ла-Рошель (Франция). Ларош с детства посвятил себя моде. Он начал с разработки и пошива шляп. Во время Второй мировой войны Ги уезжает в Нью-Йорк, где два года работает в салонах головных уборов на Седьмой авеню.


В 1949 году Ги Ларош (Guy Laroche) становится ассистентом Жана Дессе. Именно там он подружился с Валентино, который также как и он был еще только на заре своей карьеры. В 1951 году Ги становится первым ассистентом и работает в этом статусе до 1956 года.

.

В 1955 году Ги Ларош (Guy Laroche) посещает Нью-Йорк, где изучает новые методы производства готовой одежды.


1957 год был ознаменован основанием модельером собственного Дома моды на авеню Франклина Рузвельта в Париже. В этом же году он представил свою первую коллекцию. Она отличалась жизнерадостной цветовой палитрой, включающей розовые, бирюзовые, коралловые и оранжевые оттенки. При этом модельер поразил публику глубоким декольте и открытой спиной моделей.


В 1961 году Ги Ларош (Guy Laroche) представил первую люксовую коллекцию класса “Prêt-a-Porter”, а также открывыл свой бутик на авеню Монтень.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3244

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - биографии известных модельеров

Иссей Мияке (Issey Miyake) родился в 1938 году в Хиросиме (Япония). Практически все его близкие погибли при атомной бомбардировке США. В детстве он посещал художественную школу. С 1959 по 1964 года Иссей учился в токийском “Tama Art University” на отделении графического дизайна. На следующий год после окончания университета, Иссей переезжает в Париж, где начинает учится в Школе при Синдикате высокой моды.


Свою первую коллекцию дизайнер, еще будучи студентом, представил в 1963 году под названием “Поэма из ткани и камня”.


В 1966 году юный модельер устраивается на работу в Дом моды “Guy Laroche”. Затем он работал в Доме “Givenchy”, а в 1969 году переехал в Нью-Йорк, где стал совершенствовать свое мастерство у Джона Бина (John Bean).


В 1970 году Иссей Мияке (Issey Miyake) вернулся в Токио, где со своим другом Томоко Комуру, основал “Miyake Design Studio”. Его коллекция была показана в Нью-Йорке на открытии галереи “Японский дом” в 1971 году. Она отличалась необычными трикотажными майками с рисунками, напоминающие татуировки. С помощью подобного графического приема были изображены кумиры западной культуры. Когда собрание было показано главному редактору американского “Vogue” Диане Вриланд (Diana Vreeland), которое произвело на нее приятного впечатление, во многом благодаря соединению восточной и западной культур. Однако настоящую известность Иссей Мияке (Issey Miyake) приобрел после показа своей коллекции на парижской Неделе моды в 1973 году. Дизайнер впервые создал предметы одежды из одного куска ткани. Его показы отличались театрализованностью и нарочитой изысканностью уникального шоу.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3239

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Кельвин Кляйн (Calvin Klein) родился 19 ноября 1942 года в Нью-Йорке (США). Многие знаменитые кутюрье прошли достаточно сложные этапы в своей жизни, для того чтобы достичь своих целей. У Кельвина было все наоборот. Родители не мешали развитию его таланта и всячески способствовали развитию творческих способностей сына. Они направили его на обучение в Высшую школу искусств и дизайна. После его окончания он поступил в Институт технологии моды (Fashion Institute of Technology), в котором успешно завершил обучение в 1962 году. На выпускника обратили внимание и пригласили работать в фирму по производству молодежной одежды, которую он стал создавать по собственным эскизам.


В 1968 году Кельвин открыл собственную компанию по производству женской одежды класса “Prêt-a-Porter”. Данное мероприятие стало возможным благодаря финансовой поддержке Берри Шварца (Barry Schwartz). Свою первую коллекцию дизайнер экспонировал в гостинице. Благодаря счастливому случаю, директор компа¬нии «Бонвит Теллер», бутик которой находился этажом выше, случайно попал на подготавливаемую Кляйном выставку своих моделей. Просмотрев их, он сделал заказ на 50.000 долларов.


В 1973 году Кельвин Кляйн (Calvin Klein) стал самым молодым модельером, удостоившимся премии “Коти”.


В 1974 году модельер создает первую коллекцию фирменных аксессуаров и изделий из меха. Спустя четыре года он продемонстрировал первую коллекцию джинсов и мужской одежды. Постепенно Кельвин Кляйн (Calvin Klein) сконцентрировался на разработке дизайнерских джинсов, которые впоследствии стали его фирменной визитной карточкой. Ранее модельеры не уделяли этому предмету одежды должного внимания, чем и воспользовался Кляйн. Стартовавшая в начале 80-х рекламная кампания поразила модную общественность. Брук Шилдс (Brooke Shields) заявляла с рекламных постеров: “Ты знаешь, что между мной и моими джинсами ничего нет?” Именно благодаря сексуальным провокациям и скандалам одежда от Кельвина Кляйна (Calvin Klein) стала популярна. Однако подобный подход дизайнер применяет только по отношению к молодежи и определенному сегменту мужчин. Его основной покупатель – современная женщина. Для нее дизайнер разрабатывает полный комплекс одежды от спортивных костюмов до вечерних платьев.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3209

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Юбер де Живанши (Hubert de Givenchy) родился 21 февраля 1927 года в городе Бове (Франция). Еще в раннем детстве его отец умер, поэтому воспитанием сына занималась мама. Ее сестры шили платья для местного магазина. Их мастерство и элегантный стиль матери сильно повлиял на будущее Юбера. Несмотря на то, что ему сулили карьеру юриста или архитектора, Юбер де Живанши (Hubert de Givenchy) не оправдал надежд родственников. В 1944 году он уехал в Париж, где поступил и вскоре окончил Школу изящных искусств (École des Beaux Arts).

С 1945 года Юбер де Живанши (Hubert de Givenchy) начал совершенствовать свое мастерство, работая на различных модельеров. Так первым был Жак Фат (Jacques Fath) у которого он занимался прорисовкой моделей платьев. Затем Юбер сотрудничал с такими Домами моды как “Robert Piguet”, “Christian Dior” и “Lucien Lelong”. С 1947 по 1951 год Живанши заведует бутиком Эльзы Скиапарелли (Elsa Schiaparelli), где проектирует коллекции одежды, идеи для которых часто подсказывал друг владелицы магазина Сальвадор Дали (Salvador Dali).

2 февраля 1952 года модельер открыл свой Дом высокой моды. Спустя год уже начали работать первые бутики в Риме, Цюрихе и Буэнос-Айресе.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3203

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Кристиан Диор (Christian Dior) родился 21 января 1905 года в городе Гранвиль (Франция). В 1911 году его семья переезжает в Париж. В связи с тем, что Кристиан рос в обеспеченной семье, то свое первоначальное образование он получал дома. Его готовили к дипломатической карьере, поэтому он поступил в Свободную школу политических наук. Однако вместо посещений уроков, будущий модельер ходил по музеям и отдавал предпочтение урокам музыки и живописи. Уже в 1928 году Кристиан Диор (Christian Dior) со своим другом Жаном Бонжаком (Jean Bonzhak) открыл галерею, где демонстрировались работы Пикассо, Дерена, Матисса и других художников. Однако через три года его галерея закрывается в связи со смертью матери и банкротством его отца. Эти годы были достаточно сложным этапом в жизни Кристиана Диора (Christian Dior). Его приютил художник м актер Жан Озенн (Jean Ozenne). Для того чтобы заработать деньги он начинает продавать свои рисунки платьев и шляп, которые вскоре публикует журнал “Le Figaro Illustre”.

В 1938 году его талант заметил модельер Роберт Пиге (Robert Piguet), но он не успевает помочь юному модельеру. Началась война и Кристиан ушел служить в армию. Но, вскоре, он возвращается в Париж и начинает работать в Доме моды “Lucien Lelong”, где продолжает совершенствовать свое мастерство до 1946 года. В 1942 году Кристиан Диор (Christian Dior) основывает свою парфюмерную лабораторию.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3200

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Тотальный черный и серый с проблесками белого, синего и алого, полнейшая асимметрия и невообразимая легкость… Таков почерк бельгийского дизайнера Жан-Поль Нотта (Jean Paul Knott).


Пропустив один сезон, марка “JeanPaulKnott” вернулась этой осенью в мир моды с по-настоящему будоражащей коллекцией, центральная идея которой заключается в игре с оттенками черного и белого. Дизайнер лишает вещи цвета для того чтобы сделать акцент на их форме, текстуре и деталях, которые, сочетаясь и контрастируя, создают немного мрачноватый, но чрезмерно современный образ богини мегаполиса. Кожа и шелк, твид и нейлон, натуральный мех и синтетика, шерсть и атлас, тончайший трикотаж и грубоватый хлопок сливаются в сказочные тандемы, подчеркивая каждый изгиб тела во время движения.


Свою безупречную технику кроя и умение чувствовать ткань бельгийский дизайнер Жан-Поль Нотт отрабатывал годами. До момента создания собственной фирмы он около десяти лет проработал в компании "Yves Saint Laurent" в Париже личным помощником Ив-Сен Лорана по направлению Haute Couture. В его резюме также числится пост художественного директора марки "Krizia", креативного директора Louis Feraud, дизайнера интерьеров отеля "Royal Windsor" в Брюсселе и художника по костюмам труппы легендарного Мориса Бежара. В 1999 году Жан-Поль Нотт основал свою собственную марку в Брюсселе, и уже его первые коллекции, представленные в январе и октябре 2000 года, были встречены одобрением модных критиков. На данный момент Жан-Поль Нотт успешно совмещает работу для "Cerruti" в качестве креативного директора и руководство собственным домом.

Полную версию статьи и фотографии коллекций “JeanPaulKnott” можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3190

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Основанная в 1990 году, в то время когда мода была сплошь черной и концептуальной, марка "Orla Kiely" привнесла свежесть своей привычкой использовать цвет, которая помогла ей сформировать свой оригинальный почерк. За одну декаду ее коллекция пополнилась одеждой, аксессуарами для путешествий и товарами для дома.

Мир "Orla Kiely" единственный, где цвет, рисунок, графика, текстура и ритм работают вместе. Марка имеет уникальный, легко узнаваемый дизайн, который выражается в ее графических принтах.

Главная дизайн-студия находится в Лондоне.

В середине 90-х марка "Orla Kiely" получила заказ от универмага "Harrods" создать для него специальную линию шляп. Так родился лейбл. Это произошло после создания коллекции легчайших дорожных аксессуаров, которые разлетелись с прилавков магазинов за считанные дни.

Повторяющийся рисунок предстает в разных цветах: синем, красном, желтом, салатовом, голубом, хаки.

Полную версию статьи и фотографии коллекций "Orla Kiely" можно посмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3189

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Франциско Рабанерро Кверро (Francisco Rabaneda-Cuervo) родился в Сан-Себастьяне (Испания) 18 февраля 1934 года. Однако сегодня он известен под именем Пако Рабанн (Paco Rabanne). В переводе с испанского “Пако” переводится как “ворон”. Модельер сменил данное его родителями имя и сократил фамилию для того, чтобы его было легче произносить.

В детстве, когда в Испании к власти пришел Франко, семья Пако была вынуждена эмигрировать в СССР. Через несколько лет они переехали во Францию, где в 1952 году Пако поступил в Национальную школу изящных искусств (Париж) по специальности архитектура. Уже во время учебы Рабанн начал создавать туфли, сумки и украшения для французских модельеров. Он работал в Доме Баленсиаги (Balenciaga), а затем и у Юбера де Живанши (Hubert de Givenchy). Однако наиболее существенный опыт он получил в Доме моды “Christian Dior”.

Свою первую коллекцию одежды класса “Haute couture” дизайнер продемонстрировал в 1966 году, которую назвал “12 экспериментальных и негодных к носке моделей из современных материалов”. Дизайнер попытался максимально применить пластик и металл, которые были наиболее популярны в то время. Коллекция была воспринята неоднозначно, но благодаря революционной эстетике 60-х, которая благоприятствовала развитию всего нового и необычного, все же была принята модным сообществом как результат новых реалий в моде. Впоследствии модельер стал еще больше привлекать к себе внимание посредством придуманных им кружев из ткани и металла, шляп-антенн, кольчуг из металла, бумажных платьев и различных комбинаций из пластика, кожи и алюминия.

В 1967 году Пако Рабанн (Paco Rabanne) основывает собственный Дом моды в Париже. В 1968 году помимо коллекции, включающей алюминиевые джерси, модельер создает костюмы для фильма “Barbarella”. На следующий год Пако презентует свой первый аромат “Calandre”, который был назван в честь автомобиля. За этот парфюм Пако Рабанн (Paco Rabanne) был удостоен приза “Beauty Products Industry”. В 73-м появился “Paco Rabanne Pour Home”, в 79-м – “Metal”, а в 85-м – “La Nuit”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3183

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Пьер Карден (Pierre Cardin) родился 7 июля 1922 года в Тревизе (Италия). Однако в 1925 году его семья переезжает во Францию. Уже в 14 лет он поступает в качестве подмастерья к портному. Во время Второй мировой Войны Пьер сначала работал в Красном кресте. Затем стал шить женские костюмы на швейном предприятии в Виши (Vichy). В 1944 году Карден возвращается в Париж.


В 1946 году вместе со своим другом К. Бераром создал костюмы для фильма Жана Кок-то “Красавица и чудовище”. Уже через год 24-х летний модельер начинает работать в Доме моды “Christian Dior”.


В 1950 году Пьер открыл свое ателье, в котором преимущественно шил костюмы для театра. Через год он показал первую коллекцию женских платье и костюмов, а через три года открыл бутик, назвав его “Ева”. В 1957 году открыл свои двери и бутик под названием “Адам”.


В 1957 году Пьер Карден (Pierre Cardin) становится членом Синдиката высокой моды.


В 1958 году модельер впервые представил коллекцию, включающую как мужскую, так и женскую одежду, в стиле “унисекс”. Пьер намеренно старался значительно уменьшить декоративность и сделал очень лаконичные модели. В его коллекции впервые появляется силуэт “баллон” в пальто и платьях для коктейля.

Полную версию данной статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3181

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иванове в семье рабочих. После окончания школы в 1952 году, поступил в Ивановский Химико-технологический техникум, который закончил через четыре года с отличием, получив квалификацию художника по росписи тканей. Сразу после этого, он поступил, в 1956 году, в Московский текстильный институт (специальность художник-модельер). После его окончания, с 1962 года, начинает работать на экспериментальной швейной фабрике Моссовнархоза. Уже в скором времени он встанет во главу экспериментальной группы в Доме Моделей.


С 1962 по 1965 год Вячеслав создает женские коллекции для торговой сети Москвы и Московской области. В 1965 году он становится художественным руководителем экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды на Кузнецком Мосту в Москве. В тоже время он знакомится с Пьером Карденом (Pierre Cardin), Марком Боаном (Marc Bohan) и Ги Лярошем (Guy Laroche). О модельере все чаще упоминают в западной прессе. В журнале “Women's Wear Daily ” (WWD) публикуют статью “Короли моды” о Пьере Кардене (Pierre Cardin), Марке Боане (Marc Bohan) и Вячеславе Зайцеве.


В 1967 году Вячеслав удостоен Гран-при на Всемирном фестивале моды в Москве. Через два года его модели женской одежды демонстрируются в Музее современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке. Несмотря на то, что модельеру поступило предложение об открытии фирменных бутиков в Америке, он не смог его принять из-за антизападной политики СССР.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3175

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Современница самых ярких художников-модель­еров XX столетия — Поля Пуаре и Коко Шанель — Жанна Ланвен (1867—1946) занимает особое место в истории европейского костюма. В начале XX в. она с равным успехом одевала и консер­вативных членов Французской академии, и представителей артистической богемы. После 1908 г. Ланвен охотно поддержала реформу Пуаре, разделила его увлечение фольклором и восточными мотивами.

Она легко улавливала общие тенденции в моде, хорошо знала историю искусств, художественных стилей, костюма. При этом имела собственный почерк, мало менявшийся под воздействием внешних обстоятельств. Она была романтична, деликатна, может быть, немного консерватив­на; любила плавные линии, нежные цвета — бледно-розовый и лавандовый. Предпочитала, тонкие шёлковые вышивки с мелким рисун­ком, мягкие, податливые складки, умеренную длину, женственные декольте.

Вещи Ланвен пользовались большим успехом, и в 20-х гг. она открыла собственные магазины в Мадриде, Биаррице, Довиле, Канне и Буэнос-Айресе. В парижском Доме Ланвен уже существовали отделы мужской, детской и спортивной одежды, мехов, парфюмерии. Её духи «Агрёде» («Арпеджио»), ненавязчиво слад­кие, вошли в историю наравне с «Chanel №5», «Madame Rochas» Марселя Роша и «Shalimar» Жака Герлена.

В 1925 г. Жанна Ланвен стала председателем Организа­ционного комитета Международной выставки декоратив­ных искусств (Exposition Internationale des Arts
Decoratifs), той, что дала название одному из художественных стилей XX в. — ар деко (Art Deco). Её работу так высоко оценили, что впоследствии Ланвен неоднократно возглавляла дирекции самых престижных международных выставок: в 1931 г. е Брюсселе, в 1937 г. в Париже, в 1939 г. в Нью-Йорке и Сан-Франциско.

В 1946 г. Дом Ланвен унаследовала её дочь Мари Бланш де Полиньяк, при которой художественное руководство было возложено на Кастилло, а затем на Клода Монтана.

modna_ya (World_of_fashioN) все записи автора
Стилист Елена Манзий специально для Izum.ua рассказывает о магазинах столицы, в которых стоит одеваться, если вы влюблены в итальянский стиль и качество!

modna_ya (World_of_fashioN) все записи автора
Знаменитый браслет «с буковками» – один из самых стильных и оригинальных аксессуаров современности. Уже 20 лет браслеты Composable покоряют сердца и запястья звезд и трендсеттеров всего мира. Теперь слава уникальных итальянских украшений докатилась и до Украины: встречайте Nomination и рассказывайте о себе модные истории золотыми буквами!
выбрать украшения

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
История Дома моды “Salvatore Ferragamo” началась в начале XX века, когда еще совсем молодой, но очень талантливый и трудоспособный Сальваторе Феррагамо (Salvatore Ferragamo) уехал из родного Бонито (Bonito, Italy) в США. Там он начинал работать в Калифорнии, изготавливая ковбойские сапоги для вестернов.


В 1927 году футурист Лусио Венна (Lucio Venna) придумала оригинальный логотип “Salvatore Ferragamo”, который так понравился Сальваторе, что тот начал наносить его на всю свою продукцию. Это маленькое произведение искусства до сих пор является логотипом Дома моды “Salvatore Ferragamo”.


Компания “Salvatore Ferragamo Italia SpA” была официально зарегистрирована Сальваторе Феррагамо (Salvatore Ferragamo) в 1928 году. Спустя год, дизайнер открыл свою мастерскую на Via Mannelli, где экспериментировал с формой и материалами для создания необычных моделей обуви. Несмотря на огромный потенциал основателя, из-за плохого управления производством и процессом сбыта продукции, в 1933 году компанию пришлось закрыть из-за убыточности. При этом Сальваторе не приостановил процесс создания обуви, напротив, он целеустремленно работал над восстановлением своего производства.


В начале 30-х появились значительные проблемы с поставкой кожи, и Сальваторе начинает экспериментировать с такими материалами как целлофан, резина, войлок, пробка и пластик. Подобные нововведения привели мастера к изобретениям в виде прозрачных босоножек с нейлоновой сеткой и пробковым танкеткам. Впоследствии автор запатентовал около 350 своих изобретений.

Полная версия статьи здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3118