В советское время здесь находился общественный туалет. Теперь это шикарный ресторан.

Пот кат осторожно, много фоток, трафик.
Теперь поговорим о событиях истории Запорожья, более приближенных к нам во времени– периоде индустриализации, например. Почему она тут так хорошо пошла и что этому предшествовало.

Как следует из названия, неподалеку от города находятся Днепровские пороги – это выпирающие из почвы дна реки породы, которые возвышаются над поверхностью воды, делая реку практически не пригодной для судоходства; что-то вроде рифов. После создания плотины при постройке электростанции вода поднялась и пороги затопило, но некоторые и сейчас еще можно видеть.


Справа видны сооружения шлюза, слева - мои лапки и смартфончик, отражающиеся в заркале автомобиля




Всякие красивости возле плотины


Шлюз




Видно плотину позади








Так и было когда-то, пороги служили естественной защитой для казацкой церкви – подобраться сюда на большом судне было невозможно. До поселения можно было доплыть только на небольших лодках, хорошо зная фарватер, и только весной и в начале лета, когда Днепр был полноводным. Еще византийский император Константин Багрянородный в Х веке упоминал эти пороги в своем трактате "Об управлении империей". Самым крупным даже дали названия; Константин, например, описывал Крарийский перевоз (Кичкаская переправа, порог Вольный).





На двух этих фото, сделанных 10 лет назад, хорошо видны пороги, торчащие из воды; на первом фото видна плотина. Фото мемориальное: девушка справа, наклонившаяся в забавной позе, - моя коллега Ира Кищенко. Она погибла через год после вот этой командировки.

Еще были Кодацкий, Сурский, Лишний Лоханский, Будильский, Звонецкий, Ненасытец, Вовниговский. В 16 веке Эрих Лясота упоминал их 13.

Глыбы горных пород выпирают из недр земли не только на дне Днепра, местами небольшие такие образования встречаются и на суше, в народе их называют "могилы", иногда это скалы. В Запорожской области это, к примеру, небольшая горная гряда возле села Калайтановки. И еще Бельмак-могила (самая высокая точка Запоржской области, 324 м над уровнем моря – холм, на самом деле), а еще могилы Токмак, Зеленая, Куксунгур, Салтычия, Корсак, Каменная.


То же место, плотину видно получше. Фотография современная, любезно предоставлена моим нынешним коллегой Александром.

Это я к чему так долго вас геологическими подробностями пытаю, какое это отношение к Индустриализации имеет? Сейчас еще чуть-чуть, хотя настоящим ботанам и так уже понятно.

Все вот эти образования, выпирающие со всех сторон из Запорожской области, это части Украинского кристаллического щита – гигантской тектонической платформы, тянущейся от Киевской и Житомирской области аж до Донбасса. Состоит она, в основном, из гранитов и железных руд.




Закономерно, что все Запорожье утыкано силовыми вышками и опутано проводами

Ясное дело, казаки и строители Александровской крепости об этом даже не догадывались, и добро, лежавшее у них под ногами, веками хранилось нетронутым, а вот в советское время до полезных ископаемых Запорожья наконец-то дошли руки – молодому и ушлому государству срочно нужно было развивать машиностроение, а оно немыслимо без металлургии. Ну, а для металлургии, понятное дело, нужна была электроэнергия. Так что стали строить почти одновременно литейные заводы и электростанцию, а потом и машино- и авиастроительство подтянулось. Понятно блондинка объяснила?








Соброный проспект (бывший Ленина) - самый длинный в Европе. Две первые фотографии - из окна номера отеля "Интурист", второые две - фото 10-летней давности

Чем же богата область? Железные руды добывают в Белозерском рудный бассейне, марганец – в Токмакском месторождении, бурый уголь имеется, графит, гранит, огнеупорные глины, каолин, известняк и разное там по мелочи. Не мудрено, что за десятилетия 1932-41 здесь "наросло" заводов, как грибов после дождя.


Вид на плотину с другого ракурса

Первым начали строить "Запорожсталь" - в 1931 году. В 1933 начала работу доменная печь (выплавка чугуна), еще через год – четыре мартена (выплавка стали). Завод изготавливал листовой прокат, который шел на нужды машиностроения.
В справочниках пишут, что Днепрогэс построена в 1932 году (это официальная цифра начала его эксплуатации), но на самом деле строительство ее шло почти десятилетие и начато оно было еще в середине 1920-х – 15 марта 1927 года на скале "Любовь" был установлен флаг с надписью "Днепрострой начат!".


Установка турбины "ДнепроГЭСа"

При постройке Александровской плотины были затоплены с/х-земли, но считается, что место было выбрано удачно, земли были мало плодородные, и площадь затоплений вроде как незначительна: 16000 Га, это 56 населённых пунктов и 4176 дворов (как по мне, немало!). Всех, вроде бы отселили и дали денег на новое хозяйство.

Сразу строили заводы, на которые будет поставляться электроэнергия, и Соцгород для рабочих. Полностью весь проект потянул на 400 000 млн долларов – по тем временам для нищей страны деньжища немыслимые, это сейчас полмиллиарда - копейки; вон, один Лазоренко "скоммуниздил" 320 млн единолично, и ничего, живет себе припеваючи в Америке со всем своим выводком.


Большая часть сцен фильма "Весна на Заречной улице" снималась в Запорожье. Завод "играла" "Запорожсталь". Забавно, что никакой Заречной улицы в городе не было, она появилась уже после выхода фильма. В наше время в Запорожье поставили памятники главным героям. Еще кадры:




В кадр, кажется, попала доменная печь.


Из раскрашенной" версии фильма.


В фильме показан процесс выплавки чугуна

На электростанции были установлены турбины "ДженералЭлектрик", консультировали на строительстве американские инженеры. Руководил строительством Александр Васильевич Винтер (уроженец Беларуси, сын немецких эмигрантов). Винтер уделял внимание не только постройке плотины и других сооружений станции, но и об организации жилья и быты рабочих, он был одним из участников и организаторов постройки Соцгорода. В Запорожье есть памятник Винтеру, его имя носит один из бульваров. Позднее он руководил строительством Рыбинской и Угличской ГЭС, занятно, что по совпадению последнюю я тоже видела.


Александр Васильевич Винтер

10 октября 1932 года ДнепроГЭС дала первую электроэнергию по линии, которая вела на завод "Днепроспецсталь". Станция обеспечила энергией не только местные заводы, но и предприятия Донбасса.

Мы упомянули запорожскую металлургию, пару слов надо сказать о машиностроении. О "АвтоЗАЗе", например. Продукция завода, знаменитый автомобильчик "Запорожец" - неистощимый вдохновитель шуток и анекдотов о нем, известный на всей территории бывшего Союза. А начиналось все с упомянутых немцев-меннонитов. Один из них, Абрагам Копп в колонии Шенвизе в 1863г открыл мастерскую по изготовлению металлических деталей для соломорезок и ветряных мельниц.




Корпус завода "МоторСич" и его главная проходная с самолетиком, "застрявшим" в стене. Вот взрослая же тетка, а до сих пор обожаю такие штуки!


Представляете?! Так начинался "АвтоЗАЗ"! Не мог предположить предприимчивый немец, что со временем его мастерская превратится в завод-гигант и поглотит всю территорию колонии. Мастерские буквально за десятилетие разрослись, стали выпускать сельхозмашины. После революции завод Коппа "отжали" коммуняки и переименовали его в "Коммунар" (выпускал комбайны и прочую сельхозтехнику), в "АвтоЗАЗ" его переименовали в 1961, в 1960 начали выпуск "ЗАЗ -965", в просторечье - "горбатый Запорожец". Вы вот ржёте, а один из экземпляров выставляется в мировом музее машиностроения в Швейцарии!


Вид на плотину с Хортицы





И еще один знаменитый завод - "МоторСич", производитель авиадвигателей. Тоже начиналось с ерунды – в 1907 году открылись мастерские по изготовлению металлических деталей к сельхоз-механизмам, а потом и сами механизмы стали делать, и двигатели. В 1915 году это уже было настолько "продвинутое" производство, что здесь взялись производить авиадвигатели "Дека". Чем-то похожим занимаются до сих пор – делает и ремонтирует газотурбинные авиадвигатели.
По данным путеводителя 2008 года, ныне в Запорожье около 280 промышленных предприятий, в работе на которых задействовано почти 120 тысяч человек.


Мне тоже нравится Запорожье!


Памятник жертвам Чернобыля и фонтан. Пока не работал.
Рекомендую - если стоять к памятнику лицом, справа очень неплохой и недорогой итальянский ресторан


-38 предприятий металлургии и металлообработки (вырабатывается 17% украинской стали и почти 100% алюминия и титановой губки);
-79 – машиностроения (60% производимых в Украине автомобилей, 92% авиатехники);
-33 – пищевая промышленность;
- 28 химическая промышленность и нефтепереработка.
А до революции (помните, я рассказывала?) тут только сало топили и кирпичи обжигали.
Много у меня получается истории с географией, мало архитектуры.
Я уже упоминала, что Запорожье – настоящий заповедник архитектуры советского периода. Здесь имеются самые яркие образцы и конструктивизма 30-х годов, и послевоенного сталинского ампира.


Едем по плотине


В Запорожье есть целых два двухярусных моста; сверху - ЖД полотно, снизу - автомагистраль. Я вот как раз по одной из них еду.

БольшАя часть Соцгорода в Запорожье – это так называемый поселок №6, который строился практически одновременно с ДнепроГЭСом для его рабочих и строителей. Изначально строители жили в бараках, очень скученно и грязно, на лекции по марксизму и атеизму ходили неохотно, предпочитая играть в карты, выпивать и отплясывать фокстрот на поселковых танцплощадках. Кормили их всякой дрянью, потому что в стране было голодно, питьевой воды практически не было, мусор не вывозился неделями. В послевоенном фильме "Весна на Заречной улице" был рабочих показан идеалистично: скромно, но светло и опрятно; так вот, в конце 1920 до этого было очень и очень далеко.


План Соцгорода. Обратите внимание на Круглый дом и два дома на входе в его двор - я вам их ниже покажу.

Строительство поселка происходило в 1929-1933 годах. Создателям Соцгорода удалось воплотить в жизнь "социалистическую" мечту: небольшое, но удобное личное жилье, огромные и прекрасные общественные заведения. В поселке №6 было все, что необходимо молодому политически подкованному рабочему: стадион, клуб, ЗАГС, аптеки, детские садики, столовые и т.п. Планировка была просто шикарная, на мой взгляд: огромные площади и просторные дворы, широкие прямые улицы, строгость, но лёгкость архитектурных форм.




Круглый дом (на самом деле кольцо не полное, разомкнутое.

Как бы мы не кривились при упоминании всего советского, застройка поселка №6 – настоящий архитектурный шедевр. Я не представляю, что чувствовали темные малограмотные рабочие, когда переезжали сюда из загаженных бараков. К сожалению, сейчас красоту и геометрическую гармонию жилого комплекса оценить сложно – штукатурка потемнела и облупилась, дома выглядят немного мрачно, фасады изуродованы "диким" остеклением балконов. Дворы заросли, асфальт тротуаров больше похож на танковую дорогу, но все же, человек наблюдательный и искушенный оценит почти исчезнувшую красоту конструктивистского проекта.


Два демонически прекрасных дома на входе во двор Круглого дома. Еще:




Дома по отдельности. В архитектуре угадываются элементы древнеримских построек

К счастью, для создания проекта не пришлось взывать древние храмы и сносить изящную дореволюционную застройку – поселок строился практически на пустом месте, архитекторов ничего не стесняло. Проект был по заслугам оценен международными экспертами – на выставках в 1937 и 39 годах в Париже и Нью-Йорке его отметили особыми наградами.

Еще постройки шестого поселка:







Подобных домов в микрорайоне несколько, они очень круто выглядят. Обожаю конструктивизм!


На здании написано, что все граждане СССР имеют право на труд.


Обратите внимание на состояние покрытия проезжей части. Во время прогулки по поселку меня привлек оглушительный визг...


...Его издавали вот эти господа в грузовичке. Асфааааааальт!


На торцах круглые оконца









В прошлом году проходил международный симпозиум "Баухаус-Запорожье", на котором был создан одноименный проект. Приезжали немцы, делились опытом, как им удалось сохранить подобные микрорайоны-заповедники авангардной архитектуры в Германии. Я была бы счастлива, если бы план реконструкции в Запорожье воплотился в жизнь, но, боюсь, до этого очень далека: во-первых, пусть сначала научатся асфальт нормально укладывать, во-вторых, посмотрю я, как они уговорят жильцов ободрать балконы-"самоделкины".


Корпуса больницы


Это и сейчас горбольница №3

Во второй половине 1930-х вдоль нынешнего Соборного проспекта начали строить немного другие дома. Это еще не сталинский ампир, но уже и не конструктивизм – попышнее и намного пафосней. Настоящий "ампир" здесь появился после войны – в 1947-1950-х. Предприятия сами строили для своих рабочих жилье, и судя по всему, довольно недурственное. До сих пор на фасадах некоторых домов можно прочитать надписи: "Жилой дом завода Запорожсталь".


Здесь стоял памятник Ленину.

Большинство самых роскошных "сталинок" расположено вдоль Соборного проспекта. К слову, это самая длинная улица в Европе – 12 км. С гордостью могу сказать, что больше ее половины (а именно 7 км) я прошла пешком – от плотины до своей гостиницы.

Еще фотографии архитектуры и улиц города:


Реклама, конечно, жутко портит вид!




Купол вот такой. Коллега говорил мне, что это, но я забыла.










Башню называют по фамилии архитектора - "Башня Козлинера". А еще "Запорожский кремль".


Театр


Въезд на Соборный проспект






















Табачная лавка-"сталинка"




Памятник Жаботинскому


Запорожье вечернее

Всем спасибо за внимание и хороших выходных!

https://agritura.livejournal.com/259315.html

Здание краеведческого музея построено в начале ХХ века в стиле модерн. Когда-то здесь была земская управа




100 лет назад

Очень, очень давно я бывала здесь в последний раз. Помню огромный, бесконечный какой-то проспект Ленина (сейчас переименован в Соборный) и еще деревянную реконструкцию казачьей крепости, построенную для фильма "Тарас Бульба". А так – работа, работа. На этот раз я здесь тоже была по работе, но у меня было целых три дня на изучение города; вернее – три вечера. Благо, удлинившийся световой день позволяет хоть что-нибудь посмотреть.


Больница и родильный приют Генриха Бэра

И опять – длинный-предлинный, бесконечный Соборный проспект – ведь жить мне предстоит на Соборном-135 – в гостинице "Интурист". Совок, конечно, но чистенько, не из серии "у нас лобковые волосы даже на потолке" (с), а еще из окна номера на 10 этаже открывается очаровательный вид на "Запорожсталь", "Днепроспецсталь" и "Ферросплавы".


Вид из окна отеля "Интурист" - прэлэстно, ящетаю


Вечером поприятней будет

Не знаю, мне в фб написали, что Запорожье – зажопье, а я так не считаю; так и Киев, и Днепр можно назвать зажопьем, ну, или там Берлин и Варшаву. В городе есть пара серьезных недостатков – отвратительнейшие дороги (даже на тротуарах асфальт вздыбленный!) и жуткая пылюка всех цветов радуги (стесняюсь сказать, из каких неожиданных мест мне пришлось ее вытряхивать после трехчасовой прогулки по городу).


Здание электростанции нач. ХХ века (1911)

В остальном мне город понравился, не смотря на то, что я его застала еще без листвы и цветения. Представляю, какая здесь красотища летом, да еще и фонтаны включат, а здесь их много! И я в восторге от широких улиц и "размашистой" застройки. Здесь точно никому не тесно, и пробок на дорогах нет.



Запорожье – город индустриальный, без промышленности он немыслим, но я на этом подробно останавливаться не буду; мне, конечно нравятся внушительные нагромождения металла и бетона, опутанные проводами (кроме шуток), но кроме этого есть и много чего другого, о чем не все знают. Попробую в ходе своего рассказа убедить вас, что если это и не самый привлекательный в туристическом плане город, но все-таки довольно интересный.


Доходный дом Рихтера на ул. Анголенко. Хозяином был аптекарь Августин Рихтер, его аптека находилась здесь же, на первом этаже

Логичнее разделить повествование на пару частей (может, и больше получится). Первая – про старый город (Александровск он назывался), вторая – про более современный.



Так вот, подозреваю, именно Александровск и был в некотором роде э… местом, чьей характерной особенностью является неудачная локализация, а именно – позади ягодичной области человеческого тела. Это было позднее, чем здесь обитали по очереди скифы, гунны, хазары и авары, но еще до того, как "Запорожсталь" стала открытым акционерным обществом.


Доходный дом Якова Лещинского, 1902. В разное время здесь проживали Нестор Махно и Леонид Утесов. Говорят, певец прямо здесь познакомился со своей будущей женой.



Рассказ, наверное, стоит начать с того, как примерно году в 1555 за Днепровскими порогами появилась веселая компания казаков (не уверена правда, что тогда их уже так называли) во главе со знатным магнатом Михаилом Вишневецим по прозвищу Байда. Михаилу глянулся островок Малая Хортица, и велел он здесь построить деревянную крепость, Хортицкую Сечь.


Дом Лещинского 100 лет назад

Эта крепость стала форпостом и своего рода штабом, откуда развеселая компания регулярно совершала набеги на турок, даже целых два больших похода осуществили: один на Очаков (а тогда это была турецкая крепость), другой – на Ислам-Кермен, который сейчас Каховка. Отважный Байда покрыл себя нетленной славой, но кончил плохо – в конечном итоге он попал в руки туркам, и они подвесили дерзновенного на крюке за ребро. Планировали держать его так, пока не умрет долгой мучительной смертью, но через три дня не выдержали и расстреляли его из луков: уж больно погаными словами обзывал их бога.




Бывшая хоральная синагога (или синагога Лещинского), 1909


А это синагога современная (фото на ходу из окна машины, пардон за качество)

Хотелось бы вам что-то из остатков крепости показать, но не получится, от настоящей крепости не осталось и следа, зато теперь есть крепость-реконструкция, она же – крепость-декорация, но о ней немного позднее.



Потом был летописный перерыв – что творилось в этих местах почти два века, мы практически не знаем, зато знаем, что в 1770-х годах здесь опять стали строить крепость, на этот раз занялись этим по приказу Екатерины Второй. Крепость стала одним из звеньев Днепровской оборонительной линии (всего крепостей планировалось 14, но построили всего 7), которая задумывалась, как защита от все тех же турок. Из семи крепостей несколько связаны с современными селениями: Александровская – Запорожье, Никитинская – пгт Камышеваха, Захарьевская – с.Калайтановка, Петровская – с. Новопетровка возле Азовского моря.



Вокруг Александровской крепости со временем образовался посад. От этой крепости сейчас тоже ничего не осталось, как и от посада; самое старое здание в городе датируется второй половиной 19 века - это каменная двухэтажка по адресу Покровская, 65 (бывшая Свердлова), первые же местные дома были деревянными и, естественно, не сохранились.




Одна из первых школ Запорожья - меннонитская. Сейчас здесь тоже школа - №81








Правительство всячески поощряло заселение этого края, но процесс продвигался с трудом – красивый вид на Днепровские пороги явно не прельщал жителей Империи; хотелось бы еще к цивилизации поближе, да и почву побогаче. В первые годы поселенцев терзали неурожаи, засуха и разнообразные эпидемии, так что селились здесь только бобыли, казаки, которым надоело воевать и скитаться, и престарелые солдаты, которым уже не под силу было вернуться домой; а потом еще и каторжников подвезли, так что народец подобрался сплошь интеллигентный.


Свято-Покровский собор. К сожалению, здание относительно современное, почти точная копия разрушенного собора, стоявшего на этом месте. Церкви я здесь публикую не старые, но довольно удачно под старину стилизованные.








Немногочисленную, но пеструю компанию разбавили прибывшие сюда в 18 веке немцы-меннониты. Эта секта протестантов была довольно распространена в Голландии и Северной Германии, а потом и в Пруссии. Особенностью их вероучения был отказ от военной службы (это одна из первых религиозных групп которая избрала одним из своих главных принципов воинствующий пацифизм).


Собор на старом фото





В какой-то момент в Пруссии их стали настойчиво приглашать пополнить войска, от чего меннониты просто смылись. Екатерина предложила им каменистые разноцветные земли вдоль Днепра и неплохие подъемные, и вскоре (а точнее в 1789) вокруг Александровской крепости зазвучала немецкая речь.


Голландец Менно Симонс, основавший в 17 веке религиозное движение имени себя

Хортицкая колония стала первой на территории Российской империи, потом появилось еще несколько, включая знаменитых поволжских немцев.


Свято-Андреевский кафедральный собор. Современный, построен на средства "Мотор Сичи" в 2000 году.





Сюда приехало 228 семейств. Немцы умудрялись неплохо возделывать отвратительные местные земли, правда, 150 семей через несколько лет взмолились переселить их в место поприличнее, и им дали земли возле речки Молочной неподалеку от Мелитополя (кстати, речка впадает в лиман Молочный, на лимане был детский летний лагерь, куда нас вывезли со школой в 1986 после Чернобыльской аварии). Нынешний город Молочанск основан немцами, и когда-то назывался Гальбштадт.


Свято-Никольская церковь. перестроена из здания рынка в 1990-х.






Возле Александровска были основаны несколько поселений-колоний: Нейенбург, Розенталь, Нейендорф, Кронсвейде, Эйнглаге, Шенгорст. Самая известная колония – Шенвизе, на ее территории сейчас расположен Запорожский автомобильный завод. Каждая колония представляла из себя небольшое поселение из 20-22 семей и была похожа на обычную немецкую деревню – посередине кирха, вокруг домишки.




Самый старый дом в городе - дом Захарина 1865г Павел Захарин в 1870-х годах был градоначальником.


В 1874 году российское правительство передумало и в очередной раз любезно предложило мужчинам-меннонитам пополнить ряды вооруженных сил, и немцы опять потянулись к выходу. Многие эмигрировали в Америку и Канаду, но довольно много осталось. В 1925 году на территории Украины насчитывалось более 50 000 немцев, потомков меннонитов. Сейчас их осталось совсем мало, хотя до сих пор встречаются семи с немецкими фамилиями.


Старый вокзал

Пока сюда не протянули железную дорогу, Александровск оставался сонной провинцией, настоящим "позадиседалищным" городишком: два кирпичных завода и один салотопленный – сложно представить, ведь сейчас здесь заводов чуть поменьше, чем жилых домов. Когда же сюда стали ходить поезда, селение чуть взбодрилось. Надо сказать, сообщение с Запорожьем и сейчас не фонтан: до Львова надо ехать почти сутки на перекладных, до Одессы чуть более 500 км, но поезд идет больше 15 часов и всего один и т.д. Во второй половине 19 века здесь стала развиваться промышленность, но все еще не в тех масштабах, как после Второй мировой.




Провинциальный уголок индустриального гиганта


Доходный дом Ивана Куржупова

Запорожье сильно пострадало в войну, многие дома и заводы были разрушены, город потом буквально возродился из пепла, однако сохранилось несколько старых кварталов и несколько интересных домов. Уже в конце командировки я купила старый справочник-путеводитель 2008 года, и в нем прочитала о старых домах по бывшей улице Комсомольской (сейчас Серикова). Их я, к сожалению, осмотреть не успела, да и не о всех знала. Кое-что увидела и даже успела снять.


Безмятежные запорожцы



Большинство сохранившихся старых домов построены в стиле модерн (и это, будем откровенны, не самые яркие образцы стиля), однако мне пыльные улочки со старенькими кирпичными одноэтажками показались по-своему милыми, здесь до сих пор живет провинциальный дух, на который нет и намека на стороне города, возле плотины – там настоящий заповедник довоенного конструктивизма и послевоенного сталинского ампира. Об этом будет другой мой рассказ о Запорожье.


Кое-что начинает цвести


Ставенки




Архитектурный шедевр не изученного наукой стиля




И вот такой еще запорожец

Если вы попадете в Запорожье и вам нестерпимо захочется полюбоваться местными памятниками архитектуры конца 19-начала 20 веков, которые я сама не видела, могу сдать пару адресов - я их нашла в путеводителе. Судя по фоткам, вполне интересные домишки. Это бывшее здание кирхи меннонитов 1862 по Серикова, 16, огромная и прекрасная мельница Нибура - зеленая пятиэтажка (Серикова, 30) неподалеку от вокзала - я ее видела, но не успела сфотать, еще есть замок Вальмана по улице Розенталь 1-7, ну и так, кое-что по мелочи.


Еще дома:




Дом Александровского мещанского общества на ул. Александровской


Очаровательный образец модерна





100 лет назад


Всем удачи!

https://agritura.livejournal.com/258884.html

Во дворце сейчас расположен филиал Львовской галереи искусств

Честно говоря, я предполагала, что это более старая постройка, ренессансная, но прочитала, что это французское барокко, стилизация под эпоху Людовика 14, и возведен дворец в 1880-х годах. Когда искала по нему информацию, обнаружила, что во Львове есть более старая дворцовая постройка - дворец Бесядецких, и возведена она почти на 150 лет ранее, и вот теперь жалею, что ее не осмотрела. Интересно, что дворец Бесядецких когда-то тоже принадлежал Потоцким, и они его продали и построили вот этот, более новый.



В субботнее утро перед Пасхой очереди в музей нет. Впрочем, как и в другие дни. А я вот уже была здесь когда-то, и захотелось вернуться. Вы видите парадный фасад дворца.


Парковый фасад дворца.


Ворота дворца.
























Фотоавтопортрет. Цветочек в музейных интерьерах.


Гибрид фортепиано и арфы.








Зеркальный зал. Здесь проводят всякие концерты и конференции.


























А вот это реально круто!










Бюст Михаила Корибута Вишневецкого в детстве.




Мария Лещинская, королева Франции, супруга Людовика 15




Шикарнейший камин

https://agritura.livejournal.com/258670.html

Продолжаем прогулку, начатую здесь.

Поторопимся, нам еще много осталось. Напомню, мы с вами изучаем историю религиозной жизни Львова по его архитектурным памятникам и наблюдаем, насколько это был (и есть) мультиконфессиональный и "мультиобрядный" город.


Армянская церковь




Внутренний дворик

Как в старом советском анекдоте, в котором зрители скандировали "Слайды! Слайды!", сейчас те, кто хоть какое-то представление имеют о Львове, должны кричать: "Армянскую! Армянскую!".










Правильно, это самая, пожалую "туристическая" и известная церковь во Львове – ведь она "снималась" в "Трех мушкетерах" в роли женского монастыря, где мушкетеры сначала собирались драться друг с другом на дуэли, а потом подрались с гвардейцами, и при этим пели лирические песни. Мало того, что церковь – "кинозвезда", так она еще и хороша необыкновенно – есть в ней неизъяснимое средневековое очарование, не зря ее киношники выбрали.









Вот с нее и начнем. Сейчас это кафедральный собор Армянской Апостольской церкви, но ранее здесь были армяне-униаты, которые, как и украинские греко-католики, перешли под власть папы в 17 веке – видите, и у сыновей Урарту случались религиозные расколы.


Интерьеры церкви


Еще




Армяне в этих местах появились тогда же, когда и сам город. Еще Данила Галицкий пригласил армянских купцов в свое княжество. В молодом торговом городе появился и быстро разросся армянский квартал, появилась необходимость в храме. Нынешнюю церковь, Успенскую, возвели на месте более древней. Сохранилось даже имя архитектора – Доринг (или Доре, Дорко).



Считается, что заказчиками были два армянских купца - Яков из Кафы и Фанос из Кайсери. Читала, что прототипом, вроде бы, служила церковь в Ани, но от самого Ани остались одни невнятные руины, так как разрушен он был еще в 11 веке; от церкви сохранись только фрагменты стен, так что вряд ли она служила образцом; к тому же, как по мне, львовский армянский собор здорово смахивает на церковь Гаянэ в Эчмиадзине.


Армянский монах

Архитектурный ансамбль армянской церкви очень необычен; он и эклектичный и гармоничный одновременно. Эклектичный – так как разные элементы возводились в разное время. Сама церковь построена в 1356-58 году, колокольня – в 1571 (арх. Петр Красовский), примыкающий к ним армянский банк и кельи армянских бенедиктинок – в 17 веке, резиденция архиепископа – в 18. В начале ХХ века храм был реконструирован и отреставрирован, на стенах внутри собора появились росписи в стиле модерн, сделанные Яном Генриком Розеном и мозаики работы Юзефа Мехоффера. Конструкция церкви состоит из трех объемов: что-то вроде предбанника, основной неф и алтарная часть с куполом над ней. Неф темный и мрачноватый, он украшен относительно современными фресками Розена, очень удачными – "Погребение святого Одилона" и "Благовещение"; алтарная часть, наоборот, светлая и воздушная.



В армянской церкви всегда есть туристы, иногда целые экскурсионные группы, а особенно много народу всегда толчется во внутреннем дворике – там, где снималась знаменитая сцена "Трех мушкетеров" с песней "…Хоть, право, я не дуэлянт!". В самом храме до сих пор идут службы для армянской общины, это один из немногих храмов Львова, который сохранил свою конфессиональную принадлежность с момента своего создания до наших дне.

15 веке во Львове были возведены еще две армянские церкви: св. Якова и св. Анны.

Одно время армянам принадлежала и другая церковь – древний костел Иоанна Крестителя (13-14 века), который изначально строился для доминиканцев, потом перешел армянам. Плавно переходим к этой церкви, хотя она находится немного в другой стороне исторического центра – у подножия Высокого Замка. Если быть совсем точными, то строилась она не для доминиканцев, а для жены князя Льва – Констанции. Эта венгерская принцесса была католичкой и осталась ею, выйдя замуж для православного. Интересная ее семья: среди десяти детей ее родителей – короли, жены европейских правителей и две католические святые.


Костел Иоанна Крестителя

В память о первой хозяйке столетие назад на стене костела разместили барельеф с ее изображением, но сфотографировать я его не смогла – калитка костела была закрыта в связи с пасхальными выходными, а жаль, было бы очень интересно осмотреть занятную "не парадную" апсидную часть храма, но сделать это можно, если обойти его сзади. Сейчас в бывшем костеле расположен Музей древностей Львова, тоже было бы интересно глянуть, но мы оставим что-нибудь на следующий раз. Вообще костел очень нарядный, хоть и крошечный; правда, это результат перестройки конца 19 века; теперь он выглядит красиво, но не совсем утентично.



Костел Иоанна Крестителя





Раз уж мы вернулись к Замковой горе, стоит немного пройтись и осмотреть еще один древний храм – небольшую церковь святого Николая. Это самый старый храм во Львове – он возведен в 13 веке. Не исключено, что храм служил усыпальницей галицких князей. Разумеется, церковь много раз повреждалась (при городском пожаре 16 века, например) и перестраивалась, но фундамент и большая часть ее стен самые что ни наесть древние.


Церковь святого Николая

Есть версия, что инициаторами постройки церкви были Львовские купцы – ведь ранее неподалеку находился центр города и торжище – Старая Площадь Рынок, а святой Николай помимо всего прочего считается покровителем торговцев. Церковь действующая, сейчас она принадлежит Украинской православной церкви. В ней сохранились несколько старинных икон и частичка мощей Николая Чудотворца.




Костел святого Николая




Еще одна старая церковь – костел Марии Снежной, основанный немецкими колонистами в 15 веке. "Снежное чудо Марии" - это средневековая легенда о том, как одной бездетной паре римлян в 4 веке явилась дева Мария и пообещала, что у них родится ребенок, если они возведут в ее честь храм на горе, а место им укажет появившийся на земле в начале августа снег. На этом месте построили храм Санта-Мария-Маджоре.


Костел Марии Снежной



Эта легенда была очень популярная среди католиков Европы. Известно, например, что в братстве состоял "Марии Снежной" состоял фламандский художник Рогир ван дер Вейден.




Барельеф на стене костела Марии Снежной

В этой же стороне города находится монастырь василиан и церковь Онуфрия, но мы с вами там уже были, так что возвращаемся к Площади Рынку, мы там еще не все посмотрели.

Одно из самых "свежих" культовых сооружений возле Площади – церковь Преображения господня (1878-1898). Сейчас в ней молятся греко-католики, а изначально церковь на этом месте возводилась для монастыря тринитариев. Это новое название, давайте знакомиться.


Церковь Преображения Господня

Тринитарии – от "тринити" - "троица". Это нищенствующий монашеский орден, основанный во Франции в 12 веке. Монахи соблюдали очень строгий устав, "веганствовали" и изнуряли себя ежечасными молитвами, а основной задачей, которую они на себя взяли, был выкуп из магометанского плена христиан. Львовские тринитарии пришли из Испании и основали здесь монастырь в начале 18 века, тогда же начали сроить костел.


Монах-тринитарий







Правда, их монастырь просуществовал всего 80 лет (я так понимаю, особо выкупать уже было некого), в постройках монастыря разместили первый Львовский университет. Потом его тоже перевели в другое место, а костел стали перестраивать в конце 19 века; руководил работами львовский архитектор Сильвестр Гавришкевич. Во время войны между Украиной и Польшей в 1919 году в стену попал снаряд, но не разорвался, его обезвредили и оставили в стене, как память о тех событиях.









Сейчас это довольно крупный нарядный храм. Я застала церемонию свячения пасок на площадке перед собором; впрочем, в субботу 7 апреля я стала свидетелем множества подобных церемоний, так как обошла с десяток храмов.


Интерьеры Преображенской церкви





Вернемся к еще одному месту, где мы уже побывали – на улицу Винниченко, рядом с Подвальной и Музейной, где мы уже видели Успенскую церковь и костел доминиканцев. Теперь пришла очередь посвятить костел святого Михаила, принадлежавший некогда босым кармелитам. Возможно, вам известно это название, особенно, если вы бывали в Бердичеве – там расположены постройки бывшего монастыря босых кармелитов на реке Гнилопять – очень красивые, к слову. Это еще один орден, и, как ясно из названия, тоже нищенствующий.


Костел и монастырь босых кармелитов (церковь святого Михаила)

Орден кармелитов был основан во время Крестовых походов на горе Кармель (нынешний Израиль) пришельцами из Европы. У ордена был строжайший устав: они жили в отдельных кельях, больше похожих на камеры-одиночки, не ели мяса, много молились и неделями хранили обет молчания. В 16 веке орден разделился, босые кармелиты – одно из созданных в то время ответвлений, они следовали древнейшим традициям ордена, призывая к максимальному аскетизму жизненного уклада монахов.





















Особенностью облачения монахов-кармелитов являлись наплечные накидки – темные в повседневной жизни, светлые – в дни праздников.


Монахи-кармелиты

Подобная же одежда была у женского ордена кармелиток. К слову, был во Львове и женский монастырь босых кармелиток, причем совсем рядом – выше по улице. Там и сейчас сохранился бывший костел кармелиток.

Костел был построен предположительно в 17 веке, но изначально он выглядел не так эффектно, как сейчас. Особую живописность постройке придали две башни, фланкирующие фасад, возведенные в 19 веке. Здесь тоже была предпраздничная служба со свячением. Предполагаю, что верующие, направляющиеся в храм, должны испытывать особый эмоциональный подъем наряду с подъемом физическим: ведь для того, чтобы попасть в храм, им нужно подняться по довольно высокой лестнице.


Укрепленные стены монастыря кармелитов



Ясно, что сейчас эти верующие – не кармелиты, теперь это не костел, а греко-католическая церковь святого Михаила. В кельях и сейчас живут монахи, правда, теперь это студиты.

Раз уж мы здесь, пройдемся немного к женскому монастырю босых кармелиток.


Костел босых кармелиток (Сретенская церковь)




Это типично барочная постройка, почти точная копия церкви Сан-Сусанна в Риме. Заложена она в 1644 году, строительство продолжалось до конца 7 века, проект разработан итальянцем Джованни Баттиста Джизлени. С середины 19 века монастырь был закрыт, его постройки принадлежали то медицинскому интституту, то воинской части, то отделу метрологии и стандартизации. Только в 2000-х храм вернули верующим (теперь это Сретенская церковь), причем часть его принадлежит греко-католикам, часть латинянам.


Интерьер костела кармелиток


К слову, были во Львове и кармелиты обутые. У них был свой монастырь, от которого осталось только несколько построек, которые сейчас принадлежат Львовской Политехнике.


Кукла монахиня-кармелитка

Если пройтись еще чуть-чуть к Высокому замку, мы увидим светлую барочную постройку еще одного храма с пристройкой – это бывший монастырь реформаторов. К лютеранской Реформации это не имеет никакого отношения, речь идет о "послереформном" ответвлении францисканского ордена – миноритах-обсерванах (после отделения нескольких ветвей от основного ордена в 16 веке их называли "меньшими братьями").



Монастырь францисканцев-обсервантов (реформаторов)





Костел был построен в середине 17 века освящен в честь святого Казимира, к нему вплотную примыкает небольшая постройка монастырского приюта. Сейчас комплекс построек принадлежит Университету внутренних дел.

У францисканцев была еще одна обитель во Львове – на ул. Лычаковской сохранился их костел святого Антония (я там не была пока еще).


Монах-францисканцев

Еще один орден, существовавший во Львове – монастырь клариссинок. На его территории сейчас располагается музей барочной скульптуры с выставкой работ Иоганна Пинзеля. На это раз я ее не посещала, так как уже дважды видела работы скульптора (можете посмотреть их здесь, они фееричнык!). Клариссинки – это "женское воплощение" все того же ордена францисканцев, основанное в 13 веке святой Кларой Ассизской, подругой и последовательницей святого Франциска (Франческо).


Монастырь клариссинок

Костел монастыря клариссинок был построен в 17 веке, реконструирован в 18. Слышала, что в костеле было 11 алтарей. Относительно недавно бывшие постройки монастыря и вся Мытняя площадь (от "митня" - "таможня", в здании келий долгое время располагалась таможня) были отремонтированы, ремонт закончился в 2017 г.








Монахиня-клариссинка

Еще один монастырь - капуцинов, сейчас он принадлежит адвентистам седьмого дня.


Костел капуцинов




Монах-капуцин

У нас есть что посмотреть, если мы наведаемся во Львов еще раз: был здесь и монастырь капуцинов, и монастырь бонифратов, и обитель сестер Милосердия, и редемптористов, и провидециалисток, и коллегия пиаров, и много еще чего другого. Так что, возможно, когда-нибудь появится и четвертая часть моего рассказа.

https://agritura.livejournal.com/258349.html

Прекрасная ваза называется "Хлеб-соль". Автор Станислав Кадочников

...Проходила в "Доме художника". Мне очень понравилась! Жалко, кованых изделий на этот раз было мало.


Валентина Проценко "Берегиня на коне"


Она же "Берегини"


?


Владимир Ковалев "Похолодало"


Владимир Балибердин "Реликт"


Лиховид Сергей "На красной планете"


Георгий Бэро "Весенняя перспектива"



Он же. "Сумерки"


Работы Дромарецкой Виктории


Георгий Бэро "Большой бизнес"


Марко Галенко "Полет мечты"


Ромашин Руслан "Монах"


Он же "Эволюция"







Георгий Бэро "Белые стихи"




Ваньковский Вячеслав "Семейство"


Владимир Корниенко "Большое в малом"






Кузьменко Мария "Сидящий в кустах"


Работы Томашевской Анастасии


Работы Натальи Пигулы


Ксения Жижий "Русалка" (очень круто!)


Смага Наталья "Ритмы Триполья"




Марчук Степан "Энергия"


Балюх Андрей


Боровский Сергей "Дар тропиков"




Работы Алеси Дворак-Голик




Работы Юрия Войтовича


Россыпчук Жанна "Патерны" (тоже ок)




Сафонов Руслан "Мечта"


Работа Владимира Балибердина








Кадочников Станислав "Мягкая семейка"






Работы Божены Голец (очень! Прямо вот дома бы поставила, если бы у меня был свободный квадратный дециметр площади)


"Срез" - штука из фарфора! Елизавета Портнова. Очень классно, хоть и ничего не понятно!




Колечко Сергей






Лысик Анна


Хижинский Владимир


Андрей Кияница


Владимир Пашкевич


Его же


Наталья Черниченко-Лампека


Николай Лампека


Томашевская Вера "Пастбище"


Ян Беспалько "Последний осенний лист"


Мария Литичевская "Жажда" - отлично!




Екатерина Власова


Валентина Бэро




Марко Галенко


Лариса Федоренко "Развитие"


Татьяна Зайцева. Страсть, как люблю всякие непонятные штуки




Ксения Жижий. Тарелки "Кораллы"




Яковишин Дмитрий


Вячеслав Дудин "Карандаши"




Вера Томашевская. Нравятся мне его работы





"Апрельский медведь" Дарья Вовк




Вовк Дарья "Белое дерево" (класс!)


Светлана Гибаленко "Моя птица"








Гибаленко Светлана






Кириченко Андрей








Кириченко Андрей











Ну, как, понравилось что-то?

https://agritura.livejournal.com/258126.html

Итак, продолжим начатое ранее.

А что же это я вам что попало рассказываю, а вы никто не скажете, что мы начали не с главного и самого известного храма Львова – собора святого Юра?!


Грандиозный собор Святого Юра

Так случилось, что для меня эта постройка уже самая привычная – с тех пор как я стала ездить во Львов в командировки, я обычно селилась в отелях "Рейкарц Дворжец" или "Эдем" - оба на Городоцкой и оба рядом со Святоюрской горой. Более того, во время последней моей поездки, пасхальной, из моего номера в "Эдеме" собор был прекрасно виден. Особенно он эффектно смотрится вечером, в красивой подсветке.


Памятник митрополиту Андрею Шептицому - он похоронен в крипте собора Святого Юра.

Вот так вот я до него и дошла – пешочком из отеля поднялась на гору через заросли, а заодно и полюбовалась на представителей местной фауны – на травке у тропы резвились и оглушительно орали одуревшие от весеннего тепла дрозды; правда, гады, не дали себя сфотографировать – улетели, пока я цепляла "длиннофокусник".



Именно Святой Юра задал замечательный тон моей поездке – ведь это была первая туристическая точка, которую я на этот раз посетила. Весна после долгой задержки просто бесновалась: казалось, что трава и цветы буквально на глазах лезли из почвы, город вокруг вдохновлял красотой, собор был прекрасен и величав, настроение превосходное.



Бросается в глаза яркая барочная выразительность храмового комплекса – это явно уже более-менее поздняя постройка, без тени ренессанса, а уж тем более готики. Действительно, годы строительства – 1744-1762г. Первый деревянный православный храм на горе возвели еще в 12 веке, на его территории был похоронен князь Ярослав Осмомысл.


Скульптура работы Пинзеля. И еще:




При короле Казимире в 14 веке построили каменный, но и он не сохранился. Из древностей сберегся только старый колокол, установленный на колокольне нынешнего собора – считается, что он отлит в середине 14 века и является самым древним в Украине.


Великолепный фасад и портал собора (под лесницей видна "пещера Онуфрия")

Проект нынешнего собора (уже не православного, а греко-католического принадлежит архитектору Бернарду Меретину, правда, до окончания строительства зодчий не дожил, работу заканчивал Кантий Фесингер, он же проектировал митрополичьи палаты рядом с собором. Долгое время собор Святого Юра является резиденцией греко-католических митрополитов.


Митрополичьи палаты

Снаружи собор богато украшен скульптурным декором, несколько изваяний сделаны знаменитым Иоганном Пинзелем (например, святой Георгий Змееборец (Юра), венчающий портал собора, а также святые Афанасий и Лев); ранее я видела только деревянные его скульптуры.


Святой Онуфрий

Интересна и необычна скульптурная композиция "Святой Онуфрий в пещере" работы Симеона Стажевского. По легенде, у основания Святоюрской горы когда-то существовала Змиева пещера, но вряд ли это та самая – она находится буквально у подножья храма и явно искусственная.




Мини-копия перед входом с надписями текстом Брайля






Митрополичьий сад


Интерьер



Еще раз обратимся к католикам, римским на этот раз, или латинским.

Прогуляемся на Коперника и осмотрим еще одну интересную обитель – монастырь и храм святого Лазаря. Изначально здесь был христианский госпиталь католиков, в котором лечили раненых воинов. Бросается в глаза мощь постройки и неприступность стен – в старину многие местные монастыри имели оборонительное значение, мы уже знаем из моего поста про Львовские укрепления, что город неоднократно подвергался нападениям; так, в 1648 году Онуфриевский монастырь подвергся осаде, захвату и разграблению войсками казаков Максима Кривоноса.


Храм и монастырь святого Лазаря

С 1616 года здесь была резиденция так называемого Вервечкового братства – или Братство розария (четок). Оно было основано доминиканцами в Польше в 16 веке, и имело несколько филиалов в нынешней Украине (в Галичине, в основном) и Беларуси. Храм был заложен в 1634 году архитектором итальянского происхождения Амвросием Прихильным. Госпитальные постройки были построены тогда же, изначально они были одноэтажными, в 19 веке надстроили второй этаж. Сейчас здесь по очереди проводят службы автокефальные православные и греко-католики.



Я осмотрела храм изнутри и долго мялась, так как я, как известно, - девочка стеснительная, когда трезвая; и все не решалась фотографировать при молоденьком священнике – наездившись по монастырям и церквам по всей Украине и не только, научена людоедскими бабками, орущими при виде фотоаппарата: "А благословение у матушки-игуменьи испросили?!".
В конечном итоге я все-таки осмелилась и спросила разрешения. Священник даже удивился вопросу: "Конечно, фотографируйте!". И еще спросил, откуда я, ибо видно же, что дикий человек.



Церковь святого Лазаря




Интерьер церкви святого Лазаря


Надо сказать, что градус идиотизма с запретами на фотографирование в церквах значительно понизился в последние годы (даже встречала объявления: "Замечания посетителям имеет право делать только священник"), или я просто в нормальных местах теперь чаще бываю.


Доминиканский костел Марии Магдалины

Совсем рядом находится костел Марии Магдалины, некогда доминиканский. Костел построили в начале 17 века на территории участка, подаренного доминиканцам некой богатой горожанкой. Здесь был целый комплекс – с монастырскими кельями и коллегиумом.




Сейчас это Дом органной музыки. Билетерша любезно позволила мне осмотреть интерьер костела, несмотря на то, что там как раз шла репетиция вечернего концерта. Репетиция – слово громкое, так как репетировала там одна единственная девушка-органистка. Музыка очень красивая, я так вдохновилась, что купила билет на вечерний концерт, но, если честно, я на него потом так и не добралась – жутко не хотелось сидеть в помещении таким чудесным вечером, да и репетицию я послушала, и в целом концепция концерта мне была ясна.







У костела Марии Магдалины установлен памятник Николаю Вербицкому










Орган чешской фирмы "Gebrüder Rieger" установлен в 1932

Это не единственный храм, доминиканцев во Львове, более знаменит его барочный собрат – храм святой Евхаристии на Музейной, рядом с башней Корнякта. Эта величавая и весьма живописная постройка не уступает собору Святого Юра по чистоте барочного стиля.


Костел доминиканцев

По преданию, некогда тут стоял дворец князя Льва, он подарил дворцовую часовню своей жене Констанции, а она отдала ее доминиканцам. В 15 веке на месте часовни построили готическую церковь, но в 17 веке она дала трещину и ее разобрали за ветхостью, на ее месте в 1749 году и возвели нынешний храм. Главным жертвователем и организатором стройки был коронный гетман Юзеф Потоцкий, строительством руководил архитектор Мартин Урбаник.



Вокруг собора тоже когда-то было много часовен, часть их пристроена к нему в качестве придела, и они сохранились. Много захоронений есть внутри собора (и некоторые очень эффектные), в крипте. Предполагают, что князь Лев Данилович и его жена тоже пограблены где-то под храмом.






Здание собора монументально и грациозно одновременно, вытянутый вертикально карниз с изящным фронтоном и параллельная ему колокольня придают постройке легкость. Фронтон украшают скульптуры святых и надпись "Soli Deo honor et gloria" - "Только Бог честь и слава". Интерьер тоже прекрасен, храм изнутри украшен множеством изваяний святых, застывших в капризно-изысканных позах, что так присуще позднему барокко.






















Во дворе костела доминиканцев

А кто же такие доминиканцы вообще?

Орден был основан в 13 веке в Тулузе, основателем был Доминго де Гусман Гарсес, он же святой Доминик. Основной деятельностью ордена было обращение неверных и охрана основ христианства. Также они основали ряд учебных учреждений теологической направленности, которые готовили высокообразованных проповедников.


Монах-доминиканец

Орден принадлежал к нищенствующим (а по собору во Львове и не скажешь). Во Львове доминиканцы продержались аж до 1946 года, пока их не изгнали Советы. Интересно, но с 2010 года они вернулись, правда, в количестве двух монахов, и живут они где-то подо Львовом.


Монастырь бенедиктинок


Еще об одном ордене мы уже говорили, когда я рассказывала вам о выставке писанок - мы уже побывали с вами в храме бенедиктинок (сейчас - студиток). Эта постройка очено необычна и красива, к ней тоже стоит обязательно прогуляться, если у вас есть время, а уж если вы решили подняться на Высоий замок, то оттуда до монастыря и храма вообще рукой подать.

Один из самых очаровательных храмов Львова, на мой взгляд – костел святого Андрея ордена бернардинцев.


Костел бернардинцев




Ну, не прекрасен ли он?




Ротонда над колодцем



Я его постоянно вижу либо на закате, либо совсем уже в сумерках, но даже при плохом освещении несложно оценить, насколько это красивое здание. Костел некогда был главным сооружением комплекса монастыря бернардинцев. Сейчас в нем греко-католическая церковь, а в постройках монастыря – государственный архив. Главный фасад здания (а особенно барочный фронтон) кружевной и изящный, все остальное – мощное и неприступное. Когда-то комплекс монастыря прилегал к крепостной стене и фактически входил в цепь городских укреплений.



Строить костел начали в самом начале 17 века строительство продолжалось почти 30 лет. Предположительно, проект и начало строительства осуществил Павел Римлянин и Амвросий Прихильный; в дальнейшем к работе подключились и другие архитекторы.


Интерьер костела бернардинцев







Внутри костел богато декорирован золотой лепниной и скульптурами – даже чересчур "по-бохатому". На заднем дворе костела можно рассмотреть участок сохранившейся стены, неподалеку – старинный колодец и ротонда над ним.




Монах-бернардинец

По традиции напомню, кто такие бернардинцы. Вы удивитесь, но это францисканцы (а эти, в свою очередь – нищенствующая братия, чей орден был основан Франциском Ассизским в 13 веке). В 14 веке францисканцы разделились на три ветви (капуцины, обсерванты и конвентуалы), потом было еще несколько разделений, одно из ответвлений взяло себе имя Бернарда Сиенского (не путуть с Бернардо Клервосским, там у нас цистерцианцы).









В 15 веке в Кракове открылась первая резиденция бернардинцев с Восточной Европе, известны польские святые-бернардинцы Ян из Дукли и Рафаила из Прошовица. Основной деятельностью монахов на местных землях было "охмурение" православных. Бернардинцы вроде как признавали православные таинства, требуя только исповедания веры, однако первые монахи горячего одобрения у местных православных не нашли – их первый монастырь, деревянный, за чертой города, был сожжен местными жителями. Правда, потом пришел грозный король Казимир, местным прилетело как следует, и у католических орденов появилось мощное покровительство.

Оспадя! Уже 8000 знаков без подписей к фоткам, а мы опять ничего не успели. Ну, значит, будет еще и третья часть.

Целую. Лена.

https://agritura.livejournal.com/257996.html

Василианский храм и монастырь святого Онуфрия.

Продолжаю публиковать фотографии из Львовской пасхальной поездки.

Планируя апрельский трип, я изначально решила посетить большинство известных львовских храмов и сфотографировать их снаружи и изнутри, что и было сделано. Теперь у меня куча фотографий, и с ними что-то надо делать. Да, можно было бы написать очередной пост в стиле "Львовские котики", или "Львовские канализационные люки", ну или что-нибудь в этом духе, но я решила чуть напрячься и совместить прекрасное с полезным – попытаемся разобраться с историей местных конфессий и орденов. Причем, больше внимания будем уделять истории, чем современности, мне это более интересно, хотя и сейчас во Львове конфессиональный состав населения довольно многообразен.


Василианский храм и монастырь святого Онуфрия. Каменный храм построен на месте деревянного в 1550-м. Здесь существовала типография, где Иван Федоров напечатал свой "Апостол" и "Букварь". На территории монастря книгопечатник и похоронен

Напомню, что решающим для Львовской религиозной жизни было давнее событие - Брестская уния 1596 года, когда в несколько православных епископов по политическим причинам приняли решение принять католичество и перейти в подчинение Римскому папе. Понятное дело, речь идет о епископах тех земель, которые располагались на территории нынешней Западной Украины – тех, которые после развала Киевской Руси оказались под властью сначала Литвы, а затем Речи Посполитой. Так зародилась греко-католическая церковь: подчинение папе, некоторые "книжные" богословские нюансы – католические, а обряды и большинство дат праздников – православные.


Монастрь древний - впервые упоминается в 1453. Здания келий возведены позднее храма - в конце 17 века

Человеку неискушенному (как мне) довольно сложно определить, чем отличаются львовские греко-католики от православных: все на Пасху в субботу шли в храмы с одинаковыми корзиночками (в Украине это называется "кошик"). Есть отличие от Киева: святят не утром, а в субботу вечером, накануне. Причем начинается свячение засветло. В воскресенье все празднуют дома, уже никто никуда не идет.


Башня-колокольня возведена в 1681

Традиция семейных религиозных праздников во Львове нерушима: "вечерю" готовят загодя, подход к этому процессу не шутейный. Когда-то накануне Крещения меня в компании львовян спросили, буду ли я накрывать стол на Крещение ("Водохреща"), и я промямлила, что у нас не особо приято праздновать, на меня посмотрели так, словно я приперлась в приличное место, завернувшись в волчью шкуру и волоча за собой каменный топор.



Львов, не смотря на близость к либеральной Европе, город религиозный и в некоторых вопросах достаточно патриархальный – старые традиции чтут. Здесь, конечно же, есть и разводы, и повторные браки, но все-таки меньше, чем, например, в Киеве. Заметила также (может быть, так совпало), что женщины, в основном, - хорошие хозяйки и отличные кулинарки, причем во Львове не принято гордиться своей "эмансипированностью", как в Киеве. Ни разу не слышала, чтоб львовянка (во всяком случае, из моих знакомых) сказала: "Ой, я терпеть не могу готовить, только яичницу или сосиски отварить могу". Хотя, повторюсь, у меня не большая статистика, скорее всего, есть исключения.


Архитектурный ансамбль Успенской церкви

Мы отвлеклись, все меня к еде тянет, подальше от монахов.

Не мудрено, что Львов за несколько столетий окатоличился: с XIV столетия город был под властью католических Литвы и Речи Посполитой, с XVIII по XX-е – под австрийскими Габсбургами. Примерно с начала XVII века сюда ринулись монахи разных орденов. Первым был орден василиан (базилиан, устав Василия Великого). Правда, он ниоткуда не ринулся, он, фактически, здесь и образовался, точнее – одно из его ответвлений.




Башня Корнякта - одна из архитектурных доминант города, ее хорошо видно с разных обзорных площадок


Видно башню, Трехсвятительскую часовню и Успенскую церковь

Орден появился сразу после Брестской унии, в него объединились все униатские монастыри греческого обряда, перешедшие под власть папы. Местное василиане назывались орденом святого Иосафата Полоцкого, по имени полоцкого епископа, страстного сторонника и проповедника унии, убитого в Витебске 1623 году.
Понятное дело, этот орден первое время был самым многочисленным, так как имел местные корни, но позднее появились и "пришлые".




В ожидании освячения пасок


...И, собственно, свячение. Говорят, ночью и телевидение снимало.


Трехсвятительская часовня - очень красивая!

Многие храмы, ранее бывшие православными, автоматически стали католическими, а монастыри – василианскими. Есть во Львове василиане и сейчас, им, к примеру, принадлежит одна из старейших обителей города – монастырь и церковь святого Онуфрия.


Купец с Крита Константин Корнякт

Не все православные обители и храмы перешли под юрисдикцию папского престола, некоторые оставались православными, хоть и испытывали некоторые притеснения. Православные на территории Речи Посполитой объединялись в братства, одним из примеров которых является Киевское братство, на базе которого со временем была основана Киево-Могилянская академия. Было такое братство и во Львове, Успенское.


Своды Трехсвятительской часовни. Какая роскошная резьба!

Ему принадлежала Успенская церковь с Трехсвятительской часовней на Подвальной. На средства греческого купца Константина Корнякта, уроженца Ретимно (о.Крит), в 1570-х годах была построена 65-метровая колокольня, которую стали называть "Башней Крнякта". Надо сказать, она, действительно использовалась не только как колокольня храма, но и как дозорная башня – как-никак долгое время это была самая высокая постройка города.


В Пасхальное воскресенье во внуреннем дворике перед Успенской церковью - никого


Портал Трехсвятительской часовни



Братство было независимым до начала 18, века, а затем и его члены решили перейти в Унию, правда, в качестве ставропигиального объединения – с прямым подчинением папе.

Успенская церковь – целый комплекс построек. Это сама церковь, колокольня Корнякта, часовня Трех Святителей и внутренний дворик с галереями. Сейчас храм принадлежит Украинской автокефальной православной церкви.


Интерьер Успенской церкви

В первый день и не смогла как следует рассмотреть храм и часовню, так как уже темнело, и в церкви царил полумрак, кроме того, в внутреннем дворике шла Пасхальная служба, и как раз в момент моего посещения священник благословлял прихожан и окроплял их святой водой. Досталась порция святой воды и мне. Я пришла на следующий день, и осмотрела все как следует, храм был совсем пустой, и мне очень повезло, я успела – сразу за моей спиной юноша-служка закрыл двери на ключ, как только я покинула часовню.


Богатая горожанка Феодосия Стеблицкая в 18 веке пожертвовала на Успенскую церковь 6000 злотых

Есть во Львове и православный храм Московского патриархата. Это относительно небольшая Георгиевская церковь, она же выполняет функцию епархиального собора Львовской епархии. Я и в Георгиевском храме побывала, здесь тоже с вечера было много народа. Церковь небольшая, тесноватая.


Православная церковь Георгия Победоносца Московского патриархата

Построена она в самом конце 19 века в модном тогда нововизатийском стиле.

Формальными (и реальными) "хозяевами" Львова долгое время были католики римского ("латинского") обряда, появились здесь представители и Западных орденов. Нельзя не упомянуть иезуитов.



Слева - иезуитский собор Иль-Джезу в Риме, посередине - иезуитский костел во Львове, справа - восстановленный Успенский собор Лавр с барочным щипцом

Орден был основан в 16 веке в ответ на распространяющуюся по Западной Европе Реформацию, быстро распространился по всей Западной Европе и возымел большое влияние во всех католических странах, в том числе Польше.




Петропавловский иезуитский костел. 1630


Первая иезуитская резиденция на территории Речи Посполитой появилась в польском городе Ярославе в 1574 году. Обычно иезуиты основывали на новой для себя территории небольшой миссионерский пункт, вели активную проповедническую деятельность, привлекая прихожан, строили приходские костелы. Храм со временем "обрастал" комплексом дополнительных построек – школа, приют и т.д. Иезуиты во Львове начали, как обычно, скромненько, но вскоре развернулись во всю мощь. В городе было сразу несколько иезуитских братств: Слуг Марии, Святейших Сердец Иисуса и Марии, Доброй Смерти, Провидения Божьего, Милосердия.


Костел уже давно не принадлежит некогда всемогущему ордену. Сейчас в нем святят паски греко-католики





Иезуиты большое внимание уделяли образованию, так как для них очень важной была проповедническая деятельность. Во Львов иезуиты пришли в 1589 году, а уже в 1608 открыли Коллегиум – крупное высшее учебное заведение. Был также интернат для учащихся, аптека, типографии. На обучение принимали бесплатно, причем не только католиков. Факт обучения у иезуитов придавал особый статус, это помогало выпускнику пробиться в жизни и, как сейчас принято говорить, "сделать карьеру".
Самый известный ученик Львовского коллегиума – Богдан Хмельницкий. Правда, не известно, закончил ли он образование или учился только некоторое время, по некоторым версиям он вообще обучался не здесь, а в польском Ярославе.


Наружный декор собора. И еще:










В настоящее время орден уже не имеет того влияния, что в 17 веке, но есть во Львове иезуиты и сейчас; более того, здесь расположена резиденция настоятелей иезуитов в Украине. Надо сказать, их деятельность вполне благородна: иезуиты занимаются, например, тем, что помогают мигрантам, попавшим в неприятности за границей, вернуться домой в Украину.
Главный памятник "иезуитской" культуры во Львове – Петропавловский костел иезуитов по адресу Театральная, 11.


Интерьер костела. И еще:



Костел в лесах, но Пасхальной службе это не помеха

Интерьеры:














Автор проекта неизвестен, строить храм начали в 1610 году под руководством монаха Себастьяна Ламхиуса. Костел стал первым храмом, возведенном в стиле раннего барокко. Мода на этот стиль пришла в Речь Посполитую из Италии; логично, что и архитектором, который доработал проект и придал ему окончательный вид, был итальянец – Джакомо Бриано. Считается, что архитектура фасада с витиеватым щипцом навеяна формами римского иезуитского собора Иль-Джезу. В 18 веке с абсидной стороны достроили четырехгранную башню (таких много во Львове).



Хорошее дело - длиннофокусный объектив! Это с Ратуши снималось.

Когда я готовила "сравнительные" фотки барочных храмов, обнаружила, что в Сети нет ни одного фронтального изображения портала Петропавловского костела – он огромный, а площадь перед ним относительно небольшая, нормальную фотографию сделать нереально, только с боковых ракурсов. Это один из крупнейших храмов Львова – 26 м высотой, 41 м протяженностью. Портал украшен в верхнем ярусе скульптурами Богородицы и святыми, особо почитаемыми иезуитами: св. Войцех и св. Станислав Щепановский. Скульптуры нижних ярусов установили позднее, в 1894 г.; это блаженный Боболя, св. Станислав Костка, св. Игнаций Лойола и св. Франциск Ксаверий.

Есть в соборе орган, его поставили в 19 веке, сейчас он неисправен. Внутри храма сейчас идет реставрация, снять удалось урывками.


Вид на Латинскую Катедру со стороны Площади Рынка

В связи с римо-католиками Львова нельзя не упомянуть главный храм латинян – Латинскую катедру. Так называют львовяне архикафедральную базилику Успения пресвятой девы Марии. Это поистине гигантский храм, сохранивший многие готические черты, хотя это уже поздняя готика – строился он в 1360—1479 годы. Начинал стройку архитектор Петр Штрехер.


Латинская Катедра


Высота колокольни - 66 метров


Эти часовни-приделы достраивались позднее


Рельефы на часовне семьи Кампианов


Апсидная часть сохранила готические черты

Готические черты можно угадать в сводах собора и еще в некоторых деталях, однако в 18 веке была произведена значительная реконструкция, и храму предали черты модного тогда барокко. Это, в первую очередь, пышное скульптурное убранство интерьера. К сожалени, бли снесены многочисленные часовни, окружавшие храм – ведь изначально храм стоял на кладбище. Единственная сохранившаяся – знаменитая часовня семьи Боимов. Также сохранили часовни, пристроенне к основному объему храма.

Интерьеры Латинской Катедры неприлично прекрасны:









В соборе долгое время захоранивали богатых и знатных горожан-католиков








Знаменит собор и своими витражами 19 века














В соборе относилтельно мало людей - католическая Пасха уже прошла


Апостол возле собора

В 19 веке спохватились и попытались все "вернуть взад" - опять предали собору готические черты. Правда, скульптуры внутри оставили – они классные. Снаружи вокруг собора тоже установлены скульптурные фигуры апостолов – очень выразительные! У вас есть возможность как следует рассмотреть парочку из них, если вы решите отдохнуть в тени тентов и попить льовского кофейку в одном из кафе перед часовней Боимов. Здесь же находится мой любимый львовский ресторан "Амадеус".


Часовня Боимов - все, чо осталось от кладвища возле Катедры







Много уже рассказала вам и показала, а ведь это еще даже не половина.

Дальше будет.

https://agritura.livejournal.com/257591.html

Нет, ну, конечно, никакие они не морды, а вовсе даже маскароны. Во Львове их предостаточно - ведь в эпоху модерна город акивно застраивался. А еще здесь очень много атлантов, кариатид и прочих архитектурных излишеств.

Я сейчас совсем забегалась, много писать нет сил и времени, так что картинки будут, в основном. Ну, и пара подписей.




"Блин, до сих пор после этой депиляции подмышки горят! А этому хоть бы хны!"



"Ничего не знаю! Ищите мелкие, у меня сдачи нет!"






"Ну, не знаю, бать... Мне кажется, фигня какая-то эта наша трудовая династия!"


"Ааааа! Кажется, меня пытается съесть котик!"


"Ненавижу в понедельник на дежурство заступать! Ты пиво в холодильник поставил?"


"Я в правильную сторону соски кручу?"



"Ногти сделать не успела. Мясо недоварила. Муж бесит. Все тлен"




"Вот видеть тебя не могу - так за 108 лет надоел!"


"Заезжайте, заезжайте: у нас бухло и телочки!"


"Ой, зеркалом задели стеночку..."



"Упс! Да, не проходит..."




"Коля, не злись - я же совсем немного ее поцарапала. Там внизу у бемпера совсем не видно!"







"Мужчинааа, там, внизу - руку подайте, пожалуйста! Да не свою - мою!"
















"Сволочи эти атланты - сказали всего на пять минут в туалет сбегать, а мы уже час за них держим. А нам еще улицу мести!"


"Ага, знаю я эти ваши "я игуана - редкое животное"!






"Катя, я же просила: платье мне поправь, сползло, а ты продолжаешь свою арфу терзать! Что за люди?! Не оркестр, а серпентарий!"















"Фу, противный! Прям на ходу заигрываешь! И на работе тебя не унять!"






"Совсем сдурели - дают таких сосунков в помощники. Еще бабу бы прислали!"


"Ой, не могу как щекотно, когда голуби по голому телу лазят!"




"Маш, брось: ты вон сколько уже факелом машешь, а ни одна маршрутка все равно не останавливается".


"Так, с этой стороны укропчик посею, а тут бурячки посажу"


"Мороженку в морозилку кладу - только после обеда получите"

https://agritura.livejournal.com/257421.html

Во время Пасхальных праздников 7-8 апреля 2018 гола я впервые посетила Львов для того, чтобы как следует его рассмотреть. Ранее я бывала здесь неоднократно, но либо проездом по пути к другим туристическим целям, либо в ходе командировок, когда времени погулять и что-либо посмотреть совсем мало.

На этот раз я поставила для себя несколько задач:
1) Залезть на Высокий Замок;
2) Залезть на Ратушу;
3) По максимуму посмотреть интерьеры самых знаменитых храмов;
4) Осмотреть и сфотографировать оставшиеся фортификационные сооружения, по возможности посетить музей-арсенал;
5) Посетить дворец Потоцких и осмотреть его экспозицию;
6) Посетить исторический музей и сфотографировать изнутри часовню Боимов (я там уже была когда-то, но не фотографировала);


Первое историческое изображение Львова - панорама Гогенберга 1618 года

7) Съездить в Шевченковский гай и ознакомиться с тамошним скансеном;
8) Поснимать Львовский модерн и львовскую псевдороманику и псевдоготику;
9) Как резервные мероприятия планировалось посещение музея Пинзеля (резервное, так я уже дважды видела его скульптуры, их привозили в Киев) и Лычаковское кладбище (резервное, т.к. я здесь уже бывала, кроме того в этот приезд бродить меж могил в праздник как-то не очень хотелось).


Еще одно древнее изображение Замковой Горы

Уже в ходе подготовки к поездке стало понятно, что от нескольких задач придется отказаться, все охватить я явно не успею: хоть я и пыталась купить билеты за месяц до поездки, нужных уже не оказалось, и мне пришлось удовлетвориться двумя днями пребывания во Львове вместо трех.


Диорама "Древний Львов". Очетливо видны Высокие стены (муры) и Низкие.

По ходу дела отпали Исторический музей и часовня Боимов (жалко было в прекрасную погоду бродить по пыльным музейным залам, а в Боимов меня просто не пустили – рабочий день закончился, двери закрыли у меня перед носом). Псевдороманику я сняла далеко не всю, модерн не весь нашла – обнаружила, что лучшие здания в этом стиля "гнездятся" совсем не в тех местах, где я гуляла: я увидела их за пару часов до отъезда из окна прогулочного "поезда", откуда сделать нормальные снимки было невозможно.






Реконструкция-миниатюра Высокого и Низкого замков на заднем дворе дворца Потоцких

До Гая я просто не дотопала: его я планировала на второй день, и меня подвела "неправильная" обувь; в первый день после долгих часов беготни по львовской брусчатке я чувствовала себя, как андерсеновская Русалочка, которая, если помните, обзаведясь ногами, при каждом шаге оставляла за собой кровавые следы. Так что на второй день я экономнее относилась к далеко не безмерной энергии моего нежного организма и к собственным нижним лапкам, и прогуливалась спокойнее, без излишней удали и подвигов, больше пользуясь транспортом и дольше отдыхая.




Уцелевшие фрагменты Высокой стены

И все же я считаю, что поездка удалась, хотя бы потому, что я все-таки многое успела, а кроме того отлично провела время и получила массу удовольствия!

С чего начнем? А давайте с укреплений. Их я осмотрела все (кроме музея оружия); во всяком случае те, о которых знала.




Городской арсенал (Музей оружия)

Вообще Львов интересный город: в нем "есть" два Замка – Высокий и Низкий, но на самом деле их нет, а еще в нем есть река, которую тоже никто не видел, так как ее более сто лет назад упрятали в трубы. Однако замки были, они описаны, и сохранились на редких изображениях. К слову, центр города и главная торговая площадь (Старый Рынок) ранее находились в стороне от нынешней Площади Рынка – они были ближе к горе, которую сейчас называют Высоким Замком.



Фрагменты Низких стен на улице Подвальной

На горе, как водилось, был укрепленный детинец, у ее подножья – торжище. Изначально замок был, судя по всему, деревянный, но затем (в 14 веке, при Казимире Третьем) возвели и каменные стены. Правда, ни каменные, ни деревянные постройки не сохранились до наших дней – только небольшой огрызочек стены с бойницей.


Королевский арсенал

Зачем нужны были оборонительные сооружения, догадаться несложно: город лежит на границе Западной и Восточной Европ, между которыми никогда не было большой дружбы. Вот далеко не полный список воинских конфликтов, которые "задели" город:

1238 - Блокада молодого города войсками хана Золотой орды Телебуги, в результате голода и боевых столкновений погибло несколько тысяч горожан и солдат князя Льва;


Старый Львов на литографии с рисунка Наполеона Орды

1340 – захват и разграбление города польским королем Казимиром Третьим
1349 – повторный захват Львова Казимиром, Галиция входит в состав Польши;
1353 – нападение на город войск литовского князя Любарта;






Пороховая башня


1648 – войска Максима Кривоноса штурмом берут Высокий Замок и разрушают его;
1672 – захват города турецкими войсками;
1704 – город захвачен шведскими войсками короля Карла XII;
1772 – во Львов вошли австрийские войска, через месяц их изгнали русские;
1809 – оккупация Львова польскими войсками в составе Наполеоновской армии.


Стены Бернардинского монастыря


С начала ХХ века город находился в самом эпицентре исторических катаклизмов, так что для перечисления очередных захватов власти понадобится еще полстраницы – думаю, вам и так понятно, что крепостные укрепления возникли здесь неспроста.


Укрепления бернардинского монастыря и Глинянская башня с воротами

Первые серьезные укрепления стали строить в 1363 году. Линий обороны было четыре.





Стены Бернардинского монастыря


Первая – Высокие стены с деревянными гурдициями (это такие навесики типа балконов-галерей). Стены были высотой до 8 метров, отсюда название, протяженность 1700 м. К стенам примыкали два арсенала – Городской и Королевский (после перестроек и реставраций они сохранились).



Укрепления кармелитского монастыря

Затем в 15 веке построили Низкие стены с бастионами и рвами. За башнями-бастионами поручили присматривать разным цехам, каждый городской цех ремесленников был ответственен за определенную башню. В них были Краковсские и Галицкие ворота. Надо сказать, цепь укреплений была не замкнута, с одной стороны естественной защитой служила болотистая местность по берегам реки Полтвы.


Замковая гора (Высокий Замок)

Третья линия возникла в 15 веке, представляла она собой систему земляных валов с башнями одна из которых – Пороховая – сохранилась до наших дней (1550-е). Четвертую линию обороны возвели в 17 веке. Это был ряд башен, соединенных куртинами. Сейчас от всего этого могущества и великолепия остались лишь немногие разрозненные фрагменты.


Стены на Высоком Замке на старом фото


Кроме описанных выше сооружений существовали и крепостные постройки вне стен. Это Высокий и Низкий замки, а также укрепленные комплексы Кармелитского и Бернардинского монастырей.




Строительство крепостей на неприступных горах – не местное ноу-хау, но, совершенно естественно, что львовяне воспользовались этой удачной идеей, ведь гор во Львове несколько: Замковая, гора Льва (эти две в 19 веке были искусственно объединены), Змиева гора, Знесиньские холмы (Вознесенские), гора Хомец. Если по-честному, то это не горы, а холмы – самый высокий, "Замковая гора" (она же Высокий Замок) высотой 413 метров, именно на ней возвели крепость при короле Казимире.


Холм Люблинской унии

Вершина горы была относительно плоской, на ней возвели прямоугольное в плане укрепление из стен и башен, посередине двор был разделен зданием, в котором размещалась резиденция старосты и стража. Позднее крепость использовалась как тюрьма; так, считается, что здесь держали немецких рыцарей, плененных в ходе Грюнневальдской битвы.


Видно курган со смотровой площадкой. И я там побывала!

Крепость захватили украинские казаки во главе с Максимом Кривоносом в 1648 году, замок был разрушен. Руины постепенно разбирали, используя камни для строительства. Живописные руины разобрали окончательно в конце 19 начале 20 века, когда насыпали холм ("копец") в честь Люблинской унии – сейчас на нем расположена смотровая площадка, на которую водят туристов.



Низкий замок, рисунок Франца Ковалишина


Побывала здесь и я. Это прекрасная точка для обзора – отсюда видно практически весь город. Это именно то место, где я не пожалела, что взяла с собой длиннофокусный объектив (на узких улицах я жалела, что не взяла широкоугольный).






Остатки крепостной стены на Высоком Замке


Есть еще одна крепость, о которой знают не все туристы – это Цитадель. Она расположена на трех расположенных рядом холмах – горе Шембека, Жебрацкойи Познанской горах. Оборонительные сооружения построили австрийцы в 1852-54 годах.



Одно из сооружений Цитадели, ныне заброшенное.



Сохранность неплохая, вполне еще можно здесь что-нибудь устроить.




А это отреставрированный бастион №2, "башня смерти", в которой сейчас шикарный отель.



Здесь были возведены две прямоугольные крепости, две круглые в плане большие башни Максимилиана и две малые круглые. Некоторые из них сохранились до сих пор. В большой круглой башне Максимилиана № 2 в годы Второй мировой немцы создали концентрационный лагерь, причем именно в этой башне пленных казнили, она называлась "Башня смерти". Немного неоднозначно башня используется сейчас – в ней открыли отель "Цитадель Инн" (шикарный, судя по всему).


Вокруг отеля проложены прогулочные дорожки...


...И имеется смотровая площадка, с которой открывается вид на Высокий замок

Всем спасибо за внимание. Пока!

https://agritura.livejournal.com/257231.html

Нет, не Русланы Писанки, у нее музей в другом месте. Это музей писанки как вида искусства, и собраны здесь настоящие маленькие шедевры. Но об этом чуть позже, вначале немного истории и архитиктуры, как водится.


В эту поездку я залезла на башню Ратуши и на Высокий замок. Не помню, откуда я снимала это длиннофокусным объективом.

По многочисленным львовским монастырям и храмам разных конфессий и орденов можно изучать религиеведение. Мы этим тоже займемся как-нибудь, сегодня у нас на повестке дня орден бенедектинок.


Монастырь совершенно не видно с улицы, он скрыт за этими скромными воротами

Это и не мудрено – Львов лежит на границе Восточной и Западной Европы, здесь всегда жили последователи множества культов; в основном, греко-католики (униаты) и римо-католики (латиняне).


Конечно, сейчас это никакой не монастырь бенедиктинок, почти 100 лет назад они покинули обитель и переехали в Польшу - вместе с остальными поляками, изгнанными при Советах в 1939 году. Сейчас здесь Свято-Покровский женский греко-католический монастырь Студийского устава.


Монастырь на старом польском рисунке (1837)

Активной каменной застройке города поспособствовало, как обычно, несчастье – в 1529 году Львов выгорел дотла: 3 июня, в самый разгар жары, что-то загорелось в пивоварне возле францисканского монастыря. Описания современников свидетельствуют, что пожар п крышам распространился мгновенно и вскоре охватил весь город и даже пригороды, что свидетельствует о том, что основная застройка была деревянной. Каменные готические постройки от сильного жара тоже были повреждены и впоследствии значительно перестроены.


Львов в 1616



Костел Всех Святых. Постройка массивная, похожа на оборонительное укрепление, но ей придает ренессансное изящество "корона", венчающая башню.


Ангел и ребенок-Христос на шаре-Вселенной.

К концу 16 века Львов совершенно преобразился, стал каменным, появилось много новых зданий, некоторые из них сохранились до наших дней. В их числе – монастырь и костел сестер-бенедиктинок. Костел всех святых весьма необычен на вид, он отличается от других культовых построек города. Его в 1595 году возвел архитектор Павел Римлянин. О нем известно немного, сохранившиеся акты свидетельствуют, что в том же 1595 он стал старшим цеховым мастером. Не известны ни его настоящая фамилия, ни год рождения; знаем мы только, что умер он в 1616 году. Мастер возвел также изысканный костел монастыря бернардинцев, Успенскую церковь с башней-колокольней Корнякта (эту в соавторстве с Петром Барбоном) и часовню Кампианов.



Архитектор создал монастырь-крепость, до сих пор сохранились участки мощных стен, да и само здание выглядело бы массивным, если бы не изящная "корона"-аттик на башне. К слову, не известно, была ли эта деталь задумана Римлянином – на изображении города 1616 года мы не видим ничего похожего. Здание перенесло пожар в 1623, в 1626 было восстановлено, а в 1748 несколько видоизменено в ходе очередной реконструкции.




В то врем в городе существовало 8 женских монастырей, бенедиктинская обитель была самой многочисленной. Речь Посполитая была восточным католическим оплотом крупнейшего в Европе ордена ученых-интеллектуалов и покровителей искусств. Интересно, что существовала и православная ветвь бенедиктинского обряда.



Бенедиктинки


Интерьер скромный, но по-своему элегантный

Главной покровительницей и инициатором создания монастыря во Львове была некая благородная дама Катерина Сапоровская, дочь Адама и Елизаветы Сапоровских. Семья пожертвовала часть своих земель обители, со временем всех их похоронили в крипте в алтарной части храма. Семейство Сапоровских долгое время было жертвователями монастыря, а также "поставщиком" аббатис.



Если вы забредете сюда, приятной находкой станет удивительная выставка писанки, подаренная монастырю монахиней Дарией, большую часть жизни прожившей в Канаде.

Наибольшего расцвета монастырь достиг в 1640-1687 годах, когда игуменьей была тетка короля Яна Собесского, Магдалина Дорота Данилович. Сам король неоднократно бывал здесь, число монашек тогда достигло 80.



Здесь собраны писанки из всех регионов Украины, представлены также авторские работы самой сестры Дарии. Классифицируются экспонаты по регионам и по цветам. Эти - на зеленом фоне; мне очень такие нравятся.


Обитель просуществовала до 1939 года, пока не пришли Советы. Монахини уехали в Польшу. В костеле устроили склад, в монастырском саду построили школу, в здании келий была музыкальная школа.



Сестра Васиана рассказала, что сестра Дария выставляла свои писанки именно так: на фосоли, обложив сухим мохом


В 1993 году комплекс построек вернули монахиням, на этот раз – Свято-Покровского монастыря Студийского устава Украинской греко-католической церкви. "Студийский" - устав, созданный Федором Студитом в 9 веке. Он не очень строгий, как и у бенедиктинцев.


Инструмента Дарии; слева - анилиновые краски

Я посетила монастырь в Пасхальное воскресение, и во дворе было совсем пусто, что очень непривычно: во Львове принято святить паски в субботу вечером, а в воскресенье уже никто в церковь не идет, все празднуют дома, в кругу семьи. Мне повезло, что храм был открыт – Трехсвятительскую часовню, например, мальчик-служка закрыл на ключ, как только я из нее вышла.


Так сестра Дария сушила разрисованные писанки - на пакетах для яиц с воткнутыми в них колючками акации


Внутри церкви совсем пусто, только в иконной лавке была одна монахиня. Лавка, надо сказать, не обычная – она вся по периметру заставлена стеллажами, буквально усыпанными разноцветными яйцами-писанками. Монахиня заметила, что я с интересом рассматриваю их, и спросила, интересно ли мне. Я ответила, что мне все новое и красивое интересно, и мы разговорились (если можно так сказать о моем "птичьем" украинском.



Это специальный инструмент, которым наносят краску на яйцо - писачок

Мы болтали почти час, вернее, я больше слушала. С удовольствием еще бы послушала, да у меня в планах было еще несколько посещений. Уже в самом конце беседы я узнала, что монахиню зовут Васиана. Потом я порылась в Интернете и узнала, что разговаривала со схимонахиней Васианой Гладкой. Очень, очень приятная женщина, замечательная рассказчица, увлеченная и преданная своему делу.


Писанки в Трипольском стиле

Васиана рассказала, что в монастыре постоянно экспонируется богатейшая коллекция украинских писанок, когда-то принадлежавшей сестре Дарии Дублянице (1927-1993) – украинке по происхождению, большую часть времени прожившей за границей (в Англии, Канаде, Германии).


Сестра Васиана Гладка (посередине) на презентации книги о Дарии (из Интернета)

Родилась Дария вместе со своей сестрой-двойняшкой в семье учителя гимназии из города Перемышль. В семье было еще две девочки. В 1944 году семья эмигрировала в Польшу, затем переехали в Австрию, потом в Германию, а затем – в Англию. Трое из сестер, когда выросли, составили девичье песенное трио, они выступали с концертами украинской песни по всей Европе и Канаде. В 1968 году Дария приняла решение посвятить себя монашеской жизни, получив благословение от самого Иосифа Слепого. С 1971 года она переселяется в Германию, где становится игуменьей Свято-Покровского монастыря в Кефельде (возле Дюссельдорфа).



Дария создавала свою коллекцию всю жизнь, и сама занималась пысанкарством (я не знаю, как это перевести на русский). Она изучала и расписывала писанки, воссоздавая стиль самых разных регионов Украины и разрабатывая собственные орнаменты по мотивам народных. Дария 10 лет трудилась над немецкоязычной книгой-каталогом писанок, которая была весьма популярна на Западе. Ей помогала Сестра Вероника Цибен (ныне здравствует), которая под влиянием Дарии сменила обряд и тоже увлеклась писанками.



Свою коллекцию сестра Дария завещала передать в Украину, где ей так больше и не суждено было побывать еще раз - она умерла от рака на чужбине в 1993 году.

Вот эту самую коллекцию мне и показала Васиана, любезно предложив сфотографировать все, что мне понравиться. Она рассказала также, что у них бывает много экскурсий, иностранцы с удовольствием покупают писанки. Отметила, что в последнее время заходит много турок, они с удовольствием покупают писанки с орнаментами на черном фоне почему-то. Недавно, буквально за день до нашего разговора, из-за Пасхи приезжало телевидение.


Авторские писанки современных мастеров. Можно купить


Так что очень хорошо, что была Пасха, и в монастыре не было туристов – мы смогли так интересно поговорить, и нам никто не мешал. Спасибо, сестра Васиана!

Вы пока полюбуйтесь писанками, а внезу еще несколько фотографий Дарии и книг.


Вот эти, в венгерском стиле, мне очень понравились - почти монохром, очень элегантные орнаменты






Справа, чуть побольше - на гусиных яйцах


А эти перфорированные, похожи на кружево


Это "травленая" писанка. Такие делала и мастер Тарас Городецкий.














Гуцульские писанки, вырезанные из дерева






























Вот эти нравятся!






Не удержалась и купила одну, конечно!


Это особая техника: краситель смешан с воском, орнамент рельефный


Рыбка - ранний символ Христа




Сестра Дария Дубляница


Дария в молодости


Из книги о Дарии и ее работах




Сестра Дария (справа)


Тарас Городецкий


Работы Городецкого (из книги)






Если будете в тех краях, обязательно зайдите! Монастырь находится под Высоким Замком, рядом с ул. Ужгородской, на ул.Вечевой, 2. Выставка работает с 10:00 до 18:00. Передавайте от меня привет Васиане.

https://agritura.livejournal.com/256847.html

Такая вот вам подборочка.
Решила обойтись без самых известных, "раскрученных".


Свято-Преображенский собор Свято-Духовского монастыря, Путивль, Сумская область. 1617-1693



Свято-Покровский кафедральный собор, Ахтырка, Сумская область. 1768, арх. Ухтомский. Елизаветинское барокко


Спасо-Преображенский собор (бывший доминиканский костел), Винница. 18 век, арх. Паоло Фонтана. Барокко.


Петропавловская церковь Свято-Троицкого монастыря в Густыни, Черниговская область. 1690, украинское барокко



Собор Пантелеймоновского монастыря, Феофания, Киев, Голосеевский район, Академмика Лебедева, 1905-12 г, арх. Е.Ермаков. Нововизантийский (псевдорусский) стиль



Собор Рождества Богородицы, Козелец, Черниговская область. Архитекторы Андрей Квасов, Григорович-Барский. 1752-62. В храме находится самый высокий на территории бывшего Союза иконостас - 27 метров, 7 ярусов, создан, как считают, при участии Ф.Растрелли. Украинское барокко (с элементами елизаветинского барокко). Заказ Натальи Разумовской.



Костел святых Игнатия и Станислава иезуитского коллегиума в Кременце. Арх. Павел Гижицкий, Паоло Фонтана. 18 век, Барокко.



Спасо-Преображенский собор, Кропивницкий. 1812. Классицизм



Преображенская церковь, Мошны, Черкасская область. 1839. Арх. Г.Торричели. Стилизация под виндзорскую готику. Заказ Елизаветы Воронцовой (Браницкой).


Спасо-Преображенская церковь, Владимировка (Натальевка), Харьковская область. 1911-1913. Арх. Щусев, худ. Н.Рерих. Стиль северный модерн


Коллегиальный костел Святой Троицы. Олыка, Волынская область. Арх. Бенедетто Молли, Джованни Маливерна. 1635-40 годы. Барокко. Огромнейший!



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, Пархомовка, Киевская область. Арх. Благовещенский, худ. Н.Рерих. 1903-07. Стиль северный модерн



Костел Воздвижения и Святого Иосифа. Подгорцы, Львовская область. Арх. Ц.Романус, 1752. Барокко.


Костел Святой Анны, Полонное, Хмельницкая область. 1593-1607. Барокко


Вознесенская церковь. Ромны, Сумская область. 18-19 век


Троицкий собор. Сумы. 1901. Карл Шольц, А.Щусев.


Воскресенский собор. Сумы. 17-18 век, Украинское барокко


Собор Непорочного Зачатия Девы Марии (бывш. доминиканский костел). Тернополь. Арх. А.Мошинский. 1749-1779. Барокко.


Трехсвятительская церковь, Харьков. 1906-1914, арх. М.И.Ловцов, В.Н.Покровский. Псевдорусский стиль


Благовещенский собор. Харьков. 1888-1901, арх. М.И.Ловцов. Псевдовизантийский стиль

https://agritura.livejournal.com/256665.html

Я!

Нет, не отдыхала, в командировку, по делам.



В последний раз я была здесь 25 лет назад.


Было это зимой. Мы приехали сюда с моим бывшим (тогда будущем) мужем по путевке, которую "устроил" мой папа - в Военный санаторий, а институтский профсоюз компенсировал нам большую часть стоимости. Тогда мы еще были беспробудные "совки", Независимости была всего пара лет, и нас несказанно удивило, что в выходной день все местные ходили в церковь, и что старшей сестры санатория в кабинете висели иконы, и она наотрез отказалась нас селить в один номер в главном корпусе – только в дополнительном, попроще, так как мы тогда были не женаты официально. Отгадайте, что мы выбрали.


По дороге луга залиты талой водой




Заняться в городе зимой было категорически нечем (за исключением всяких непотребств юности, но 24 часа в сутки на протяжении двух недель этим заниматься затруднительно, хоть мы и очень старались) – ну, не пить же омерзительную "Нафтусю", в самом деле?! К слову, мы ее пили пару раз для очистки совести, ведь я пообещала папе, что буду исправно хлебать эту гадость и гонять песок из почек.


Между лужами в лесу проглядывает вот эта прелесть



Питаться в санаторской столовке мы тоже пару раз пробовали, но это было так тоскливо, что мы быстро "обломались", даже не соблазнившись экономией. Как сейчас помню, что в то время в городе было четыре заведения общепита, и мы питались там по очереди. Еще помню вкуснейшие местные пельмешки – мелкие такие. Сейчас вкусными пельменями трудно кого-то удивить, а дома в те времена мы ели, в основном, магазинные в картонных коробках – чудовищные, из серии "лук, рога и копыта", так что трускавецкие пельмешки нас впечатлили.


Церковь св. Николая втор. пол. 19 века. Колокольня построена в 1925 году



Помню еще, как мы ржали над "престарелыми" ромео и джульетами – отдыхающими санатория. Возвращаясь из столовки тихими заснеженными аллеями, эти солидные тети и дяди вели себя совершенно не солидно, взбрыкивали и гоготали, причем за полкилометра было видно, что это не мужья и жены, а вовсе даже отдыхающие вдали от семей. Нам это казалось дикостью – старые ведь уже люди! – а на деле они были вряд ли старше меня нынешней.



Еще тогда я обратила внимание на необычную и совершенно очаровательную архитектуру городка, хоть в те времена я не то что не разбиралась в архитектуре – я ею даже не интересовалась. И еще в том году была очень красивая зима – тихая, снежная и не очень морозная.



В этот приезд я была в Трускавце по рабочим делам, моя компания принимала участие в проходившей здесь конференции. Фотки из этого поста делались в течении 15 минут, пока готовились заказанные мною панини (типично прикарпатская еда!). Я даже знаменитый главный бювет не успела сфотографировать и поностальгировать о временах, когда я наведывалась сюда и прихлебывала из специальной чашечки с "хоботком" гадчайшую из минеральных вод. Интересно, что холодную я вообще не могла пить, а вот теплая мне казалась ничего, средней отвратительности. Специфический вкус придает "Нафтусе" высокое содержание веществ нефтяного происхождения – самое высокое среди карпатских и альпийских лечебных минеральных вод.
Рассказать вам что-нибудь о Трускавце? Вдруг чего не знаете.



Ну, например, название, скорее всего не от польского "трускавка" - "клубника" (клубнику в Европе стали культивировать в 17 веке, а название города встречается в документах с 15), а от литовского "друска" - соль.


Вилла "Сириус", 1901. Сейчас городской музей



Она же "в анфас"


Городок расположен между невысокими горами на 350-400 м выше уровня моря. Это еще не Карпаты, а их предгорье. Со стороны вокзала город прилегает к Яцковой горе. В Дрогобычском районе, к которому относится Трускавец, издревле добывали нефть (в Дрогобыче даже нефтеперерабатывающий завод есть), газ, озокерит и соль. Соляные копи здесь древнейшие в Украине – соль в этой местности добывают с 13 века. Знаменитая минеральная вода – своего рода "сопровождение" нефти, да и название от нее получила: "нафта" - "нефть" на украинском.







Есть здесь и обычная питьевая вода, она собрана в закрытое водохранилище возле санатория "Карпаты". Еще за городом есть Бориславское озеро и еще одно, и речка Воротище. К слову, с питьевой водой в Дрогобычском районе (а именно к нему относится Трусквец) не везде раздолье: В соседнем Бориславе, к примеру, ее остро не хватает, дают с перебоями.


Вилла "Моцарт", 1898





Отель "Парк", кон. 19 века

Все знают, что в Трускавец ездят "пить водичку", но не менее популярен этот курорт и "водичкой", в которой плавают; вернее, принимают ванны. Лечебные свойства местной минеральной воды описывались еще в 16 веке, но курорт начался именно с ванн – в 1827 году в одной местной корчме над источником с открыли комнаты с 8 ваннами. Было это во времена Австро-Венгрии. Поначалу курорт принадлежал государству, а затем, в 1860-х перешел в частное владение.





Костел Вознесения Девы Марии, 1860, реконстр. 1998


Сюда проложили дороги, и к началу ХХ века курорт уже посещало 1000 человек в год, новый толчок развитию дало строительство железной дороги, начавшей функционировать в 1908 году. Появилось много частных докторов, пополнился арсенал лечебных процедур: воду не только пили и "брали ванны", были также ингалятории, очень популярна озокерито-терапия.


Выилла "Зося" - ныне отель "Старая Вена", кон. 19

Большую популярность Трускавец имел и при Союзе (помните фильм "Кто поедет в Трускавец" с Тереховой и Кайдановским?).
Сейчас в городе проживает около 29 000 жителей, лечиться приезжает в год примерно 13 000. В Трускавце находятся три десятка здравниц и еще столько же отелей (небольших, в основном). Здесь чисто и уютно. С тех пор, как я побывала тут 25 лет назад, облик города сильно изменился – появилось много новых построек – вилл и апартаментов, но не смотрая на перемены, ощутила я приятное узнавание, атмосфера здесь все та же – расслабленность и покой. Курорт же!







Совершенно потрясла мое воображение деревянная архитектура городка – ажурные столетние дома, которые выглядят, как новенькие. За стариной здесь следят – человек неискушенному сложно отличить старые постройки от новых. Да что тут болтать - давайте смотреть картинки!


Вилла "Постой" 1900



Вилла "Гопляна" (сейчас музей художника Михаила Биласа), 1924






Это вилла "Клюберг", кажется, 1907



"Львовская мастерская шоколада", если я не ошибаюсь, разместилась в здании, которое является современной стилизацией под местную архитектуру





Вилла "Анастасия", 1907


















Вилла "Ягуся", 1910







Еще один прощальный взгляд. Мои панини готовы, я побежала, а вы пока еще старые фотки посмотрите:

https://agritura.livejournal.com/256284.html

...побывала во время последней командировки!

Вот уж не думала, что когда-нибудь еще раз попаду в этот чудесный город. Буквально накануне, за пару дней до моей командировки, мы с подругой (и бывшей коллегой) Оксаной вспоминали предыдущую нашу поездку, которая состояялась 10 лет назад, и ностальгировали. А тут вдруг нынешние мои коллеги сообщили мне, что в ходе командировки нам надо будет посетить Кременец!

На этот раз времени у меня было совсем мало - каких-то 15 минут, чтобы еще раз сфотографировать дотопримечательности города, благо, что они довольно компактно расположены - центр мы проскакивали проездом, работали на окраине. На гору Боны мы не влазили, так что показываю вам старые, 10-летней давности фотографии; у вас есть возможность увидеть, как выглядел Кременец 10 лет назад, в летнее время, без слякоти:


Вид на Коллегиум


Вид на Богоявленский женский монастырь


Вид на костел св. Стефана (серед. 19 века)

И вообще, посмотреть множество красивых летних фоток и почитать ну очень подробный рассказ о городе (с историями и привидениях, отравлениями и кровавыми войнами) можно в рассказе о моем первом визите сюда. Там же вы узнаете, как я выглядела, когда еще носила тонкий трикотаж, и что находится на вершине Замковой горы.

Хочу сразу отметить, что сейчас город выглядит не хуже, чем 10 лет назад, во всяком случае, достопримечательности. В тот раз свеже окрашенным был только костел Коллегиума и Николаевская церковь, сейчас весь коллегиум подновили; парадные фасады - точно. Прибавилось жилых добротных домов в частном секторе.

Итак, в путь! Утром мы выехали из Тернополя. Дорога займет чуть больше часа.


Я помню это, так было и в прошлый раз - обычный пейзаж за окном, не особо выразительный рельеф.


По дороге мы проскочили Вишневец - все, что успела увидеть с дороги. Так бы хотелось "навестить" еще и дворец Вишневецких, но слишком хорошо - это уже не хорошо. До Кременца еще 28 км.


Снимаю на ходу, из окна машины моей коллеги.



И тут начались холмы и долины между ними.

Отличное местечко для медитации, но нам, к сожалению, медитировать некогда.


Дорога петляет между холмами. Где-то уже рядом Кременец.


Мы приближаемся. Подъезжаем к городу с южной стороны, но нам надо будет обогнуть его с Запада. Справа - вывеска отеля "Панорама", там мы обедали, когда был перерыв в работе.



А вот и "Панорама". Полукруглое остекление на крыше - это ресторан.


Заказала шницель. Размер просто неприличный. Вкусно очень, рекомендую. И кофе был отличный, и салат с вяленными томатами.


Вид из окна "Панорамы"


Декор во дворе отеля.




Господин "Кушатьподано"


Подготовка к Пасхе уже началась.




Служащие отеля любезно предложили меня сфотографировать. Я не против.






За десять лет столетняя Покровская церковь изменилась - появились ядовито-синие детали. Зря, на мой взгляд.




Холмы Кременца. Аж сердце затрепетало!


Строгая надпись справа предупреждает: не фиг развлекаться! Покайтесь!


Слева - карьер.


Приближаемся к центру города.




Впереди - деревянная церковь Воздвижения Честнаго Креста.


Да, церковь "постарела", выглядела она наряднее.


Здравствуй, Бона!




Замок тоже изменился - на стенах слева появились зубцы. Вообще, поговаривают, что большая часть того, что мы сейчас видим - декорация.










Комплекс построек иезуитского коллегиума (1731-1753), арх. П.Гижицкий.






Более официальное название костела коллегиума - базилика Святих Игнатия Лойолы и Станислава Костки. Очень красивый! Проект двух Павликов: Паола Фонтана и Павла Гижицкого. Фонтана, кстати, проектировал костел в Виннице. Похожи, правда?



"Черепаха" над городом.








Церковь святого Николая - бывший костел францисканцев, 17 век.






Не могу оторвать взгляд!


Эта фотография ярко иллюстрирует: Кременец - город контрастов. Здесь и руины древнего замка, и здание костела, переделанное в православную церковь, и унылые "хрущевки", и памятники советского периода.


Дома-близнецы, 17-18 век









Вездесущий замок Боны



Ворота костела святого Станислава


Костел святого Станислава. В прошлый приезд я его застала в лесах.








Музыкальная школа, расположенная в старинном особняке.


Кременец провожает нас лучем солнышка






Все, магия кончилсь - мы покидаем город.




Беглый взгляд на Вишневец на обратном пути. Так и не заехали - спешим в Тернополь, не в этот раз.

А это вам бонус:

Старинные рисунки и фотографии Кременца:


Рисунок Наполеона Орды


Картина Альфонса Бишбуа, 19 век















Сейчас гора покрыта густым лесом.

Приезжайте в Кременец! Тут красиво и интересно!

https://agritura.livejournal.com/256220.html

От Киева до Тернополя чуть больше каких-то 400 км, но я здесь побывала впервые, представляете? Чаще всего, когда я говорила кому-то, что никогда не бывала в Тернополе, обычно слышала в ответ: "Ничего не потеряла. Нечего там делать". Не знаю, мне понравилось. Когда мы с коллегой приехали в город, все вокруг было серое, вокруг грязи по колено, моросил дождь, но даже при этом город вполне занятный.

По дороге:











Подозреваю, что летом здесь вообще загляденье.

Как обычно, мы сразу поехали по свои рабочим делам, и город мне удалось посмотреть только вечером. Правда, утром на въезде я попросила притормозить на берегу пруда, чтобы сфотографировать Тернопольский замок, и смело выпрыгнула из машины, лихо скакнув на бугорок, который приняла за груду ноздреватого грязного снега, но это оказалась отборнейшая грязь.



Впереди виднеется Тернопольский пруд. Его создали аж в 1951 году, поставив плотину на реке Серет. Тогда его назвали Комсомольское озеро. До этого на этом месте был заболоченный луг.


Вид впечатляющий даже при пасмурной погоде.


Чтобы это снять, я прыгнула в грязь.

А грязь в Тернополе, я вам доложу, очень "качественная" – все мои попытки отчистить ее в течение дня с ботинок влажными и сухими салфетками закончились провалом, только в отеле удалось отодрать ее под проточной водой тряпкой. Фотки замка, к слову, оказались никаковенными.




Вот такой мерзейшей специфической погодой нас встретил Тернополь. Это утро, около 11. Одна надежда, что к вечеру дождь утихнет, а мы пока поработаем.



Сейчас здесь живет 217 000 человек - это меньше, чем на киевской Оболони, однако это 4-й по величине город на Западной Украине. Еще с конца 19 века здесь была важная ж/д-развязка, город в то время быстро развивался.



Обед в пиццерии

А вообще история его древняя. Еще с Х тысячеления д.н.э. на этих землях жили перввобытные люди, несколько их стояянок обнаружено в черте города и в округе. Считается, что до 13 века здесь существовало древнеславянское поселение Сопильче, и оно было разрушено в 1241-42 татарами. Долгое время это место пребывало в запустении, пока в 1540 году заброшенные земли польский король Сигизмунд I не отдал краковскому кастеляну, великому коронному гетману Яну Амору Тарновскому при условии, что на этом месте будет возведена крепость, что кастелян и исполнил.


Ян Амор Тарновский, основатель Тернополя


Церковь Воздвижения Честного Креста (Надставная) существовала задолго до постройки замка. Колокольня более поздняя, 1627 года

Сейчас крепость (или замок) выглядят скорее как школа, чем как древнее укрепление, школой она и был при Союзе – спортивной, но вот в старину это была настоящая крепость – с бастионами, мощными стенами (давно снесенными) и подъемным мостом.


На заднем плане виднеется купол храма Святых Владимира и Ольги (ул.Пилипа Орлика). Он новый совсем. Пока не добралась до него.




Представляете, как это красиво летом?

Крепость стоит на склоне. Со стороны пруда она имеет 5 этажей, со стороны города – три. Два цокольных этажа каменные, верхние этажи кирпичные. Здание много раз перестраивалось, особенно сильно пострадало во время Второй мировой – здесь шли сильные бои. Сейчас оно, на мой взгляд, перереставрировано" - выглядит, как современное. От взрывов во время боев 1944 года пострадало большинство городских построек, многие погибли безвозвратно, так что еще чудо, что замок хотя бы частично сохранился.



Ну, ладно, хватит болтать, идем лучше погуляем. Тем более, что у нас, как обычно, всего час до полной темноты, да и дождик прекратился.




Эта улица называется Над Ставом, она одна из старейших в городе


По набережной гуляет мало людей, на летних фотографиях все выглядит намного красивее и веселее


Этот островок в озере называется пафосно - Остров Любви




Тернопольский замок


Дом 1911 года постройки на улице Над Ставом, 6





Улица Руська. Большинство застройки погибло в Войну, а храм сохранился.


А вот этому храму на улице Руськой (приходской костел Божьей Матери неустанной помощи) повезло меньше - он был уничтожен, причем не во время войны, а в 1954 году. Теперь на его месте ЦУМ.




Памятник Сантехнику






В этом старом доме жили Иван Франко и Василий Стефаник. По отдельности. Вот:




Памятник Даниилу Галицкому на Майдане Воли. Ранее здесь был памятник Ленину. До этого - памятник Пилсудскому.


Изумительной красоты кафедральный собор Непорочного Зачатия (1779)








Замок со стороны города. Совсем неприметный.















Постройки монастыря за собором. Сейчас здесь архив, кажется.




В центре города сохранилась пара кварталов со старой застройкой. Есть пешеходные улицы с кафешками и магазинчиками.














Памятник краеведу и гражданскому деятелю Игорю Герете.








Церковь Рождества Христова построена на средства Александра Острожского в 1608 году.


Памятник Ивану Франко










Это часы на три стороны - визитная карточка города


Дом в самом центре явно недавно горел.


Драматический театр (1957)















Надпись: "Chance meeting"






Памятник Соломее Крушельницкой. Оперная певица родилась в Тернопольской области. Не очень похожа, на самом деле она выглядела так:

Царственная женщина!


Иду пешком в отель.




Модерн в Тернополе сдержанный, но очень изысканный. Заметила, что здешние архитекторы любили геометрические мотивы в декоре.


Этот до вроде бы принадлежит Медицинскому университету.




Дом с сердечком а улице Руськой.


Темнеет очень быстро.




Все темнее и темнее. Даже в сумерках виден ажурный декор старых домов. Вечернее освещение придает постройкам таинственность.


Вид из номера отеля "Авалон", улица Бандеры. Здесь уютно, но шумно - неподалеку Ж/Д-станция.



А вечером я с коллегами ходила в легендарный ресторан "Старый Млын". Очень классно! :










Очень смешные названия. От жадности мы назаказывали целую кучу всего, а потом выкатывались из заведения, как насосавшиеся упыри.


Я и галицкие красуни (мои коллеги). Компания нежных цветочков, которая съела больше, чем дюжина грузчиков.




Кровяночка. Гречки многовато.




Самое вкусное - уточка!

Во дворе ресторана есть их фирменный магазинчик, здесь продают сувенирчики и всякие полезные штуки, вроде этих:


Маленькие сувенирные бутылочки фирменных наливок.


Утром вид из окна не такой уж загадочный.




Мельком на следующий день. Этот храм современный, построен на месте старинной церкви Успения пресвятой Богородицы.

Вот так выглядела старая церковь:


Старую церковь снесли в 1962.


Современный римо-католический костел очень интересной архитектуры (Бандеры, 57). Построил его архитектор Игорь Чулый. Строился храм долго - первый камень заложен еще в 1999, и при закладке его присутствовал римский папа Иоанн Павел Второй. Закончили строить в 2008. Освящен он в честь Божьего Милосердия и Божьей Матери Неустанной Помощи.

Есть еще такой храм, но я его не видела, фото из Википедии:


Греко-католическая церковь Святого Петра на ул. Владимира Великого 1а построена в 1998 году архитектором Сергеем Горой.


Церковь прямо напротив костела - храм Веры, Надежды и Любови Московского патриархата (единственная в городе), ул. Коновальца.


Она же.

Вот такой вот оказался Тернополь - уютный и по-своему красивый.

https://agritura.livejournal.com/255982.html

Большая часть фотографий сделана много лет назад. 8, кажется, или 7, как минимум. Тоже была командировка, но время летнее, так что длительность светового дня позволяла снять хоть что-нибудь при ясной погоде.


Я тогда жила в "Дворжеце" на Городоцкой, или в "Эдеме" - эти отели находятся практически в соседних домах, я обычно останавливалась то там, то там. Поэтому собор святого Юра - наиболее часто попадвашаяся на глаза в тот период достопримечательность, вот ее и так много на снимках. Это - ночной Юра, выше - утренний.


...А это - вечерний.


Вид из окна отеля.




Узкие улицы - визитная карточка Львова. А также безмятежная порковка посередине улицы между трамвайными путями.



Городоцкая - самая длинная улица во ЛЬвове. До недавнего времени это были четыре разные улиицы.


Некоторая обшарпанность и недореставрированность Львова придает ему особое декадентское очарование. Правда, незаметно наступают силы зла в виде метало-пастиковых окон.



Спускаемся в центр. Улица приведет нас к тылу оперного театра.


Тонкая ирония градостроительства - цирк расположен прямо под собором; храм сверху, на холме, цирк - внизу.


Это псевдоготика. От настоящей готики во Львове сохранились лишь немногочисленные фундаменты.







Модерн. ЗДесь его принято называть почти по-венски: сецессия.


Монастырь и костел святой Анны. С созданием храма и обители на этом месте связана печальная история. Первую деревянную церковь заложили в начале 16 века на средства гильдии портных в память убитых здесь городской стражей нескольких помастерьев. Потом церковь сгорела, на ее месте построили новую, потом и ее перестроили в 1730 году - вы е перед собой и видите. Колокольня совсем "свежая" - ее возвели в 1925.




Прелестная модерновая стилизация - эти ложные балюстрады имитируют итальянский палаццо.








Барельеф на фасаде костела Девы Марии Снежной





Опять часовня Боимов. Посмотрите на прелестную деталь - перед часовней идет монашка.



Декор часовни. В теплое время года пускают внутрь, интерьер красивый тоже.


Святой Петр с ключами от рая.



Я - юный цветочек лет 39.


Тогда Львовская мастерская шоколада была еще только во Львове и в Киеве на Андреевском спуске. Сейчас уже много где.




Трогаю Захера-Мазоха за бронзовые тестикулы. Все так делают.







Городской арсенал (16 век). Хочу внутрь! Справа - лавка сувениров и "исторического" барахла. Даже не знаю, как дядька из лавки уговорил меня напялить это!:





Уменьшенная копия леди Бриенны Тарт


Еще модернище


Доминиканский костел Тела Господнего построен в 1745 по инициативе коронного гетмана Иосифа Потоцкого. Видела в путеводителях фотографии внутреннего убранства - неимоверная барочная роскошь!


Кафешки во Львове нередко оформленны затейливо - не просто вам витриночка или интерьерчик, а целый фасад здания.


Двор Армянской церкви - уютное и фотогеничное место. Еще бы машины убрать.


Знаменитая часть дворика Армянской церкви, где снималась сцена из "Трех мушкетеров". Эта:








Интерьер Армянской церкви




Каменный собор на этом месте существовал еще в 14 веке. С тех пор здание много раз перестраивалось. Масштабную реконструкцию произвели в 1901 году, тогда же храм приобрел интерьер в стиле модерн.


Это уже другой приезд. Тогда все время шел дождь и мне пришлось купить зонт. До сих пор им пользуюсь.


В 2012 году перед "Евро" во Львове "подлатали" многие дома. Это было явно после того, как делались эти фото.





Памятник Даниилу Галицкому











Нет ничего более грустного, чем Львов под дождем. Это как плачущая красавица.


Знаменитый Оперный театр.


Очень красивый модерн






Еще модерн.



А это вообще 10 лет назад:










А это в последний приезд, вечер:










"Палач" в кедах.




Ванна посреди улицы.



Львовский слон








Вот так вот. Все львовские фотки показала. Нао ехать новые делать.

https://agritura.livejournal.com/255562.html

Рассказ совершенно блондиночный - предудущий пост не должен был быть первым по хронологии, этот сделать первым было бы логичнее. Но вот такой я загадочный зверек. Повторюсь - это была командировка - днем бегаю, вечером пытаюсь успеть хоть что-то пофотографировать.

Ехать во Львов на электричке не так уж долго - чуть более пяти часов. Я уже много раз ездила этим маршрутом в командировки; впрочем, как и другими маршрутами, так что чем себя занять в пути я всегда найду. Как по мне, глазение в окно и любование проносящимися мимо пейзажами (ведь это они проносятся, да? Или что там по этому поводу говорил Эйнштейн?) - отличное развлечение. Можно увидеть всякое. Жаль, снимки чаще всего получаются так себе.






Иногда попадаются красивые фотки. Правда, не всегда ясно, в какой стороне горизонт.










Это селение называется "Заболотцы". Весьма меткое название, я считаю.


На подъездах ко Львову. Вы видите Олесский замок? Нет? А он есть!


Кто тут моей мордуленции хотел? - Вот. Бедный котик отсидел жопу в Интерсити-экспрессе.


Еще ближе на подъездах, уже Львов фактически.




Театр начинается с вешалки, а город - с вокзала. Во Львове он роскошный - в стиле сецессии.






Построено здание в 1904 году. Предыдущее выглядело так:


Тоже ничего, правда?


Костел святой Эльжбеты - первое, что встречает гостей Львова почти сразу после выезда с вокзала. Я его сняла из окна машины коллеги кривыми руками через объектив-насадку для смартфона "рыбий глаз". Не пытайтесь этого повторить! К несчастью, это единственная фотка костела, котороя у меня есть. Вот еще старая, из Интернета:




Едем по улице Городоцкой. Здесь есть отель "Рейкарц-Дворжец", очень неплохой, но в последнее время я предпочитаю "Джем" на Гнатюка - это в самом центре, а еще при выселении дают маленькую баночку вареньки.


Городоцкая приведет нас в самый Центр, к театру.


Все, утренние фотки через окно кончились, я пошла работать.

Следующая серия будет вечерняя - после работы, при садящемся солнце и его полном отсутствии, а также при свете звезд и луны.




Вот такой прекрасный юноша попал в кадр. Хотела обрезать, а потом передумала - пусть будет реклама гренков.


Все, он ушел.


Здесь и кое-где далее внимательный зритель заметит изощренное издевательство над кадром - я тестирую новые плагины "Топаз" для фотошопа.


Модерн - в данном случае функциональный - обязательный элемент архитектуры Львова. Довольно симпатичное наследие Австро-Венгрии.




На проспект Свободы выходит улица Гнатюка, на которой расположен мой отель.


Тот самый модерн, фрагменты которого - тетю и дядю - мы видели выше.


Слева - музей этнографии, ранее - здание кредитной кассы (1898)


Проспект Свободы, 13. Бывший Гранд-Отель (1893). Вот он на старой фотке, следующий за трехэтажки:




Памятник Шевченко и "Волна национального возрождения"




Знаменитый Оперный театр вдалеке. Не стала его отдельно снимать на этот раз.






На заднем плане - колокольня Латинского кафедрального собора.


Не могу передать, какой это был кайф - валиться с ног от усталости, но упорно топать по этой брусчатке. Она словно сил придает! А еще пришедшая (как оказалось, ненадолго) весна.




















Ратуша









Латинский собор


Собор украшают очень выразительные фигуры апостолов


Часовня Боимов








Один из лучших ресторанов Львова















На заднем плане - храм святого Андрея, бывший костел бернардинцев




Памятник Мицкевичу на площади имени его же.






























Дворец Потоцких - ныне картинная галерея. Внутри классно, сохранились некоторые интерьеры.






Ворота дворца Потоцких






Улица Коперника


Еще одна постройка картинной галереи со святым Лукой на фронтоне










Книгохранилище Львовской научной библиотеки имени Стефаника, бывшая монастырская часовня


Колокольня Святодуховской церкви, музей "Русалки Днестровой"


Во время второй мировой в церковь попала бомба, осталась одна колокольня.




Есть во Львове и кубизм-конструктивизм, и довольно много, но на него обычно не обращают внимание. А зря.














Впереди - монастырь и костел святого Лазаря, нач. 17 века.








Темнеет. Снимать все сложнее.










Даже столовского типа общепит в такой постройке (и в темноте) выглядит величаво. Кстати, недалеко от отеля "Джем". Я там ела - дешево и сердито.












Немного театра есть все-таки.


Вышка на Высоком Замке.




Фотка, вроде бы, совсем "мусорная", но меня подкупили эти зеленые окна справа.

Еще будет порция фотографий.

https://agritura.livejournal.com/255468.html

Когда я рассказываю кому-нибудь о своих путешествиях и путевых заметках в этом блоге, многие спрашивают: "А Львов есть?". Как ни странно, до сего момента я вынуждена была констатировать: нет здесь Львова. Даже самой странно, ведь я бывала во Львове много раз. Причем впервые еще тогда, когда вообще не путешествовала по Украине. Можно сказать, что, если не считать курортные поездки с родителями в Крым, это был вообще первый город в Украине, в котором я побывала после Киева (живу в нем)и Черкасс (жили с семьей в 1972-75).

Было это примерно году в 1993, года я с бывшим (тогда еще задолго будущим) супругом ездила по студенческой путевке в Трускавец, и мы решили смотаться во Львов и погулять там. Не знаю почему, но на меня тогда Львов не произвел особого впечатления. Во-первых, мы тогда особо и не знали, где нужно гулять - ни путеводителя, ни Интернета у нас тогда не было. Во-вторых, тогда была зима - не самое лучшее время для экскурсий. В-третьих - и это я запомню на всю жизнь - как только мы вышли с вокзала и сели на трамвай, нас оштрафовала контролер - противная непреклонная тетка, которая и слышать ничего не хотела о том, что мы, растерявшись в чужом городе, забли купить билет, и вообще в Киеве у нас нет никаких контолеров и ездят у нас все "зайцем".



Потом я неоднократно бывала здесь по работе, а еще проездом, когда путешествовала по Западной Украине. И вот что странно - я нередко брала фотоаппарат, посещая Львов, и даже кое-что снимала, но фотки были такие хаотичные, сделанные без всякой системы, что скомпоновать их как-то логично не получалось, да и руки все как-то не доходили.



Теперь я все-таки решилась, так как в последней своей командировке я старательно снимала все, что попадалось на глаза, и упорно выходила на прогулку после работы, шатаясь по улочкам в центре. Благо, сейчас световой день удлиннился, и каждый вечер у меня был примерно час, чтобы успеть поснимать, прежде чем на город опустится темнота. Получалось с переменным успехом, и вы это видите - некоторые фотографии синие, "сумеречные". Также в этот пост я вставила несколько старых фотографий, кажется, им лет 8-9 - такой же беглый репортаж из какой-то командировки.



Итак, Площадь Рынок. Это самая знаменитая и фотогеничная достопримечательность Львова, его визитная карточка и изысканнейшее украшение. Представляет собой архитектурный ансамбль, весьма гармонично сложившийся в XIV-XIX веках. Несмотря на то, что архитектура отдельных построек разная по стилю, все вместе смотрится вполне однородно и красиво. Площадь квадратная, 44 дома по периметру принято называть "камьяницями" (я их буду называть "дом" - это и есть дом из камня, другого перевода с украинского нет), посередине на ней располагается городская Ратуша. От углов площади под прямыми углами расходятся 8 улиц.



Дом Мазанчевских (?) постороен в 19 веке, реконструирован в 19. Вот этот шикарный декор - поздний. Многие дома на площади перестраивались и достраивались, со временем к некоторым прибавилось по одному-два новому этажу. Исторические потрясения не обошли это место стороной. Большой урон зданиям нанес знаменитый Львовский пожар 1527 года.



Нынешнее заведение здесь называется весьма поэтично: "Пьяльня водки и пива".




Вперед уходит улица Краковская, налево - Шевская. В угловом доме находится еще одно поэтичное заведение - Театр пива (Площадь Рынок, 32). Впереди слева по улице виднеются купола Храма Преображения Христова (1731)


В этом доме сдаются апартаменты (Площадь рынок, 29). Называется дом "Пассаж Андреолли", 18 век, стиль ампир.


Западная часть Площади. Слева виднеется часовня Боимов и апсида собора Успения Девы Марии. Крайнее здание - ренессансный дом Шольц-Вольфовичей (Площадь Рынок, 23), 16 век



Площадь Рынок 24 (слева) - ныне Музей древней истории и археологии. Расположен в доме венецианца Антонио Массари (16 век). Если присмотреться, над входим можно увидеть рельеф крылатого льва - символ Венеции. Дом, естественно, перестраивался, в начале 20 века украшен модерновым фронтоном:




Второй слева дом, салатовый - Дом Яна Шольца (Яншольцевская камьяниця), 16 век. Четвертый этаж достроен в 19 веке. Следующий за ним, розовый - дом Адама Фауэрбаха. Дом построили в 16 веке на месте готической постройки уничтоженной пожаром. Следующее - терракотового цвета строение - национальный памятник архитектуры, Дом Доминика Гипнера (на самом деле, сохранились имена и других владельцев разных периодов, но закрепилось это).


Портал Гипнеровского дома.




Тут получше виден угловой дом Шольц-Вольфовичей и собор Успения Девы Марии. Вот дом Шольц-Вольфовичей ближе:


И деталь:




...И, конечно, львовский трамвай, с которого 25 лет назад началось мое неудачное знакомство с городом. Кстати, будьте осторожны, разгуливая по площади - это, конечно, не бесшумный стамбульский трамвай, но исполнить Анну Каренину по неосторожности вполне можно.


Слева - ратуша, вперед уходит улица Руська, вдали виднеются купола храма Архистратига Михаила на улице Винниченко, левее и поближе - колокольня Успенского храма.




Потрясающий декор часовни Боимов. Она находится уже чуть в стороне от Площади.


Ратуша - самое "не фартовое" здание на площади. Помимо общих бед, ее приследовали несчастья собственные.



Когда-то она выглядела так:



Она горела:




Разваливалась:



Потом была перестроена и обругана.


А сейчас ничего, привыкли.






Не удивляйтесь, но на Площади вам вполне может встретиться самый настоящий ангел. Меня они преследовали все мое путешествие - неоднократно видела эту (или другую?) девушку с крыльями. К чему бы это?



Улица Руська. Налево за собором уходит Сербская.





По углам площади расположены 4 "античных" фонтана - Нептун, Амфитрита, Адонис, Диана. Их построили в кон.18- нач. 19 века. Это - Амфитрита с дельфином, морская богиня-нереида.


Ближе к нам - Галазиновская камьяниця (еще недавно она была выкрашена бледно-желтым), примечательная своим цоколем. Вот:.





На этой фотке дома еще немного обшарпанные - делался снимок еще до реконструкции к "ЕВРО 2012". Это самая живописная сторона площади - восточная. Слева - палаццо Бандинелли, сейчас в нем исторический музей, фасад украшен дельфинами. Далее - Дом богачей Вильчаков. Когда-то он принадлежал беглецу из Венеции Октавио Убальдини, который скрывался здесь после покушения на Медичи. Следующая - знаменитая Черная камьяниця. На самом деле она была не черная, просто закоптилась от времени. На фасаде медальоны с фигурами святого Мартина на коне, святого Станислава Костки, Девы Марии и Святого Луки. К слову, исторический музей, располоенный в объединенных интерьерах трех домов, - просто замечательный, Черная камьяниця внутри украшена роскошной каменной резьбой. Справа, розовый - дом мещанки Софии Ганль (1570-е).


Портал дома №3 (Вильчаковская камьяниця)


Площадь Рынок, 6 - дворец купца Константина Корнякта (1580). Владелец по происхождению был греком с Крита. За фасадом, внутри скрывается живописный Итальянский дворик-патио.


Площадь Рынок в темноте:















Ну, вот, чуть прошлись. Еще будет о Львове, много фоток осталось. А напоследок еще старые фотографии:

https://agritura.livejournal.com/254992.html

Эта командировка была еще до Винницы и Житомира, просто как-то не сразу именно до этих фоток руки дошли.
Я была здесь в последний раз почти 10 лет назад. Даже странно, что уже столько времени прошло - помню поездку, как сейчас. Ездили мы тогда с моей подругой Аней (у нее, кстати, 6 марта День рождения, так что пост посвящаю ей), а еще уговорили взать с собой тогда еще совсем маленького Андрюшу. Ему было 4 годика. Заманиить его можно было только при помощи обещания, что мы (а вернее, он) обязательно попрыгаем на надувном батуте, что и было исполненно в самом конце путешествия.


Костел святого Иоанна Крестителя.

Теперь у меня выдалась возможность побывать здесь зимой. Ехать на маршрутке от Киева чуть более часа, билет стоит 60 гривен. Костел на месте, он мало изменился за эти годы, но за это время у него появилась соседка, новая церковь. Вот:



Это не древняя церковь, а стилизация. Говорят, какой-то богач выстроил за свои деньги. И это не просто стилизация под древнерусский храм домонгольского периода, а под отреставрированный храм-музей - здесь есть участки оголенной "древней" кладки, которая никакая не древняя на самом деле. Надо сказать, смотрится довольно симпатично и нарядно. Церковь стоит на высоком берегу реки Рось, где по легенде действительно когда-то стоял белый храм, давший современное название городу. Занятно, но оно укоренилось только с 14 века, хоть сам город существует с 11. До этого он назывался в честь создателя - Юрьев (в честь Ярослава Мудрого, крещенного Юрием или Георгием).






Церковь освещена в честь Георгия Победоносца. Построил архитектор Мищенко, похожа она на Пятницкую церковь в Чернигове, но та аутентичная, хоть и перестроенная немного после бомбежек Второй мировой.


Мне рассказали, что условием, с которым богачу-затейнику разрешили построить церковь, были раскопки и сохранение фундаментов. Так и сделали, но часть укрытия над древней кладкой уже развалилась или еще не достроена.


Вид на реку Рось. Брейгель, да и только. Или Аверкамп.

Погуляли мы совсем мало, потому что не гулять я приехала. Буквально 10 минут в обед прошлись. Из окна машины коллеги я видела всякое интересное, домики разные, но снимать на ходу смартфоном бесполезно.


Памятная доска на Белоцерковской гимназии - Эжен Деслав, он же Евгений Слабченко. Это режиссер-кинодокументалист, который учился здесь, а прославился на Западе, куда эмигрировал в 1920-х.


Эжен Деслав

Сейчас в здании гимназии расположен Аграрный университет.


Спасо-Преображенский собор построен в 1830-х.

Его построили по заказу графини Александры Браницкой (ур. Энгельгард), племянницы (и любовницы) Потемкина. Как известно, они с мужем в свое время были хозяевами Белой Церкви, в честь нее назван знаменитый парк Александрия. Муж ее, Ксавьерий Браницкий, был поляком, католиком, он посещал костел, а для Александры возвели православный собор. В прекрасной Александрии в тот приезд 10 лет назад мы тоже побывали, но я ссылку пока не даю, еще не восстановила слетевшие фотки.

Вот так все было 10 лет назад:


Сыночка еще совсем маленький.


Тот же собор.


Александра Васильевна Браницкая


А это костел со стороны абсиды.



Аграрный университет




Костел Иоанна Крестителя (1812)


Видите, тогда я еще не знала, что только придурки делают вертикальные фото



Внутри костела. Ксаверий Браницкий.


Александра Браницкая






Орган












Это похабно снятый интерьер Спасо-Преображенского собора.

Вот такое небольшое ревью. Мало, да. Ну, не выбрасывать же фотки; что успела снять, то и показала.

Бонусом немного старых фотографий города:

https://agritura.livejournal.com/254766.html

Не везет мне с Житомиром - бываю здесь только наскокоми и наездами. Вот и в этот раз была в командировке всего несколько часов. Сфотографировала только то, что попадалось на глаза и кое-что в Центре, недалеко от места, где я с коллегой обедала.


В маршрутке Киев-Житомир. Полтора часа езды и 80 гривен.

Думаю, особо распространяться об истории города не стоит - всем известно, что основан он аж в 9 веке, чуть ли не воинами Аскольда и Дира, долго был под Литвой, владел Магдебургским правом. Король Казимир Ягеллончик построил на горе замок. Замок не сохранился, а гора до сих пор так и называется Замковой. С 18 века здесь селилась крупная еврейская община. С конца 18 века вошел в состав Российской империи.



Есть здесь, вроде, красивые парки, но зимой там делать нечего, да и некогда. Надеюсь, когда-нибудь летом побываю. Заодно побываю на берегу реки Тетерев.

Здесь родился писатель Владимир Короленко, пианист Святослав Рихтер и конструктор Сергей Королев.


Маленький Святослав Рихтер


Вот такая вот аутентичная оригинальная архитектура








Небольшой катаклизм локального масштаба


Свято-Преображенский собор (19 век).




Это фото сделано почти 10 лет назад. Храм почти не изменился.

Вот он, кстати, на старом рисунке на заднем плане:




Здесь я обедала. Вареничная "Балувана Галя". Девушка на вход лепит вареники, не приходя в сознание



Краеведческий музей


Кресто-Воздвиженская церковь, кон. 19 века. При Советах здесь был филиал Краеведческого музея, сейчас храм действует.



Памятник папе Иоанну Павлу Второму


Римско-католический костел Святой Софии, 1737



Ну вот, все, что увидела. А еще есть церкви, несколько особняков, да и музей надо посмотреть. Точно надо будет еще раз ехать.

https://agritura.livejournal.com/254579.html

Ну, ладно, не такой уже лютый - градусов минус 15-16 всего.



Такой пейзаж кому-то кажется унылым и "неаутентичным" - картинка в окне поезда между сотнями городов Украины почти одинакова, особенно зимой - заснеженные поля и голые деревья. Я же нахожу в этой монохромной графике своеобразное очарование: холод, покой и лаконичность.


...И вот однообразие голубоватых равнин сменяется изломанным абрисом городских окраин вдалеке.


Привет, Винница!


Экспресс "Интерсити" за три часа доставил нас из Киева в Винницу. Вокзал вполне современный и относительно чистый. Когда вылазишь из разогретого нутра вагона, -15 снаружи буквально парализуют, воздух страшно вдыхать. А потом ничего, привыкаешь понемногу.


Это мой номер в отеле "Оптима-Рейкарц". "Рейкарц" - сеть вполне комфортных отелей, они есть почти во всех более-менее крупных городах Украины. Предсказуемо похожие, с минималистичным декором, но вполне уютные (ужасный Интернет, к слову). Сюда я попала только вечером.


Первый номер, в который меня поселили, оказался прохладным. Я попросила что-то с этим сделать, и меня просто переселили. Этот и по планировке оказался лучше.


Почему опять все синее, как на утренних снимках? Потому что приехала я через часа полтора после рассвета, а эта фотка делалась уже в сумерках, решила не чистить в фотошопе, так больше похоже на то, что было в реальности.

Я весь день бегала по работе, была куча встреч и переговоров, устала, намерзлась, проголодалась; к вечеру спать хотелось жутко (экспресс отправлялся из Киева в 6:51, до вокзала мне ехать минут 30-40, так что встать мне пришлось очень рано). Когда мой местный коллега привез меня после работы в отель, я была уверенна, что тут же бухнусь спать. Но сжевав "бутрик" и повалявшись минут десять, я ощутила хорошо знакомый исследовательский зуд: "Лена, ты с ума сошла?! Будешь весь вечер сидеть в номере?!". Буйным психам мороз и снегопад не помеха: надеваем теплый свитер и шерстняные носки (и все остальное, что положенно, тоже) и отправляемся в путь.


Девушки на рецепции сообщили мне, что до центра можно добраться троллейбусом №3, всего три остановки. Я воспользовалась этим тесно-социализирующим видом транспорта. Первое, что я увидела, выйдя на указанной остоновке, было это (аркада на фотке выше) - вход в парк. Мы сегодня туда не пойдем, заснеженный пустынный парк в сумерках - должно быть, немного печальное зрелище. Я немного полюбовалась работой снегоуборочной техники и пошла в другую сторону.

К слову, техники этой самой за работой в Виннице я увидела очень много. На фотографиях не видно, но поверьте мне на слово - весь вечер шел снежок. Не "снежный апокалипсис", как любит писать пресса, но весьма ощутимый и довольно густой снег, даже странно, что камера смартфона настолько не любит мелкие движущиеся предметы.



Это музыкально-драматический театр им. Садовского. Первое здание возведено в 1910 году по проекту Г.Артынова, но в 1944 году оно было почти полностью разрушено и выгорело. Это - результат масштабной реконструкции 1948 года.


Так выглядел театр в первозданном виде.


Тетя на крыше словно растеряна: "Что за снег?! Послезавтра же весна!"


Это здание нынешнего торгово-экономического института. Построено оно в 1896 году архитектором Чекмаревым по заказу купца Цаля Лейбовича Вайнштейна, и располагалось в нем реальное училище. Надо сказать, постройка довольно большая по площади, в кадр влезла только ее часть.

Все знают, зачем сюда ехать: рошеновские танцующие фонтаны, ставка Гитлера и мавзолей Пирогова. Это все, действительно, интересно, но я уже все видела (можете по тэгу слазит, у меня куча фотоотчетов по Виннице). И центр города, "парадную" Винницу, тоже видела и не раз. На этот раз меня интересовали тайны Винницы - улочки, домишки, заборчики, всякие старинные секретики. До сих пор не могла этот город "распробовать": где же гнездится его душа?


Без прогулки центральной улицей (Соборная) все-таки не обойтись. Уборочные машины снуют по тротуарам, но снег убирать не успевают, он подсыпает снова. Это здорово сбивает с темпа - осень скользко, не разгонишься.

Центральные кварталы города были перепланированны и обновлены в начале ХХ века по проекту главного архитектора Григория Артынова. В Виннице его до сих пор помнят и уважают. Можно сказать, это культовая фигура - его именем называют кафе и клубы.



Час пик в Виннице длится примерно минут 30-40, а затем все вокруг резко смолкает и пустеет. Тут еще машины снуют туда-сюда.


Знали бы вы, как холодно каждый раз снимать перчатку и делать снимок! Но мы не ищем легких путей - фотографируем просто все подряд!




"Пицца-Челентано" так и манит теплом и светом, но мы потом куда-то зайдем погреться, еще не совсем стемнело.


Летом здесь намного уютнееи многолюднее.






Это здание обладминистрации. Проектировал его киевский архитектор Павел Алешин.


Кинотеатр на Соборной, 35 - постройка в стиле конструктивизма, арх. Р.Рыков
Вот тут немножко можно рассмотреть в свете фар, что валит снег.

Много в первый день я не наснимала: смартфон на морозе молниеносно разрядился, и на пару секунд оживить его можно было только включая каждый раз. Снимок - и он разряжается опять. Боялась, что в него попала снег вода и он "накрылся", но потом гугля сказала мне, что я балда, и такая штука происходит со всеми смартфонами на морозе.


С некоторыми старыми особнячками обходятся вольно - это новая часть здания, переделанная до неузнаваемости, левая его часть аутентичная, в стиле модерн.


А вот и знаменитый архитектор Григорий Артынов Не видно, чтобы он сильно замерз, в отличие от моего средства съемки.


Григорий Григорьеич Артынов, Винницкий городской архитектор. Так жалко его - умер в 59 лет от тифа, во время эпидемиии 1919 года. Даже могила не сохранилась.


Одна из знаковых достопримечательностей - водонапорная башня. Просто удивительно, как хорошо она сохранилась - выглядит совсем новой. Проект Артынова.


Оводова, 1. Особняк в стиле северного модерна, очень красивый, но на фотке этого почти не видно. Когда-то в нем располагалась больница. Построен в 1907-12 годах. Улица Оводова названа в честь городского головы 1899-1914 года Николая Васильевича Оводова. При нем Винница достигла небывалого прогресса и процветания. Он был инициатором постройки городского театра (вы его уже видели выше), водопровода, электрического освещения улиц и многого другого полезного. Он и Артынова в город пригласил.


Николай Васильевич Оводов, городской голова - созидатель. Везет Виннице на хороших мэров и плохих премьеров!




Башня на старой фотографии


Тут смартфон совсем "умер", и я пошла ужинать в "Мафию" и заряжать его. Справа - современный торговый центр со всеми благами цивилизации (там и "Мафия")


Бывшее здание Городской думы, 1911


Это последняя фотка в этот вечер - поужинав, я страшно захотела домой, в люлю.


На следующий день было морозно, но ясно - отличное время для съемки. Но снимать некогда - мы работаем. Кое-что щелкаю на ходу. Это, к примеру, колоритная избушка во дворе больницы.


А это уже в обед. Место этого самого обеда - "хандоги" мы тут ели. Очень ок оказались. А вот кофе - г... Нас этот ларек привлек столпотворением голубей. Они словно чего-то поджидали. Потом стало ясно, чего - женщина-продавец периодически выкидывает из окошка подсохшую булку, и тут начинаются "Птицы" Хичкока!!!




Моя коллега - юный натуралист, наблюдает за обедом птиц и ждет своего обеда.




Вот прямо на ходу и фоткаю! Красота же какая!




Модерн!


Еще модерн


А это уже модернище! Особняк Четкова на нынешней улице Пушкинской.


Дом капитана Четкова на старой фотке.


Просто прелесть что за особняк!








Это рядом. Тоже было что-то красивое, но, похоже, перестроили






Прелестное сняла через лобовое стекло нашей машины




В этом доме жил знаменитый военачальник, генерал Алексей Брусилов, "автор" прорыва имени себя.


Тут и барельеф имеется


Из-за такого вот "разноцветия" стен трудно угадать в уютном особнячке черты модерна, но это именно модерн.











Знаменитый в Виннице особняк Длуголенцкого, ныне - детская художественная школа. Один из красивейших образцов модерна. Даже не ожидала такой увидеть в относительно небольшом городе.


А когда через несколько минут совсем стемнело, и внутри зажгли свет, дом стал похож на волшебный фонарик






По постепенному "синению" фотографий вы уже понимаете, что вечереет. Рабочий день кончился. Коллега поехала домой, а я пошла дальше шляться по городу.




Тоже угадываются черты рационального модерна. Таких домов в городе немало








Особняк доктора Вилинского (неплохо тогда жили доктора), Грушевского, 30


Он же. Здесь сейчас ресторан. Веранду надо убрать однозначно, не надо загаживать такой шикарный памятник архитектуры!


Городской сквер или парк. Грустный вид, да - парк в зимних сумерках.


Просто превосходный конструктивизм! Видела еще несколько домов в этом стиле, но не смогла их снять из-за чертовых фокусов "отмороженного" смартфона.




И тут у смартфона опять начались глюки, хоть я по вчерашнему совету гугли держала его во внутреннем нагрудном кармане пуховика (заодно и узнала, что там есть этот карман).


Я решила совершить подвиг - пройтись пешком из центра до отеля по Киевскому мосту (аварийному и находящемуся в состоянии хронического, как говорят винничане, ремонта). Для бешеной собаки 100 км - не крюк! А тут их всего 2,5.


Ветер чуть не сдул меня с моста, но зато я полюбовалась дивной луной над Винницей




Ручеек-незамерзайка

Ну, все, дошли. Снимать больше нечего - райончик вокруг отеля унылый.




На следующий день нас опять радовало солнце. Пока Киев и другие города засыпало снежищем, нас лишь слегка припорошило с самого утра, а потом было вот так. Первый день весны!


Мне удалось улизнуть с конференции в обед и я помчалась голопом снимать все, что попадалось на глаза. Благо, место, где проходило мероприятие, в самом центре города.





Слева - знаменитый отель "Савой" (1907-12, тоже детище Артынова). Почти постоянно его реконструируют - просто какой-то местный спорт.


На старинной фотографии








Смешные дома с нарисованными наличниками


Капуцинский костел святой Девы Марии Ангельской, 1760


На старом фото


В кадр попал легендарный синий винницкий трамвайчик


Доминиканский костел 18 века, арх. Паоло Фонтана. Сейчас православній храм.






Мне кажется, душа города вот в этом неровном рельефе, извитых улочках, двух-трех-этажных домиках. Теперь очень хочется погулять здесь летом.


В Виннице почему-то много узеньких таких домиков.




Тоже узкий


Бывший иезуитский монастырь


Еще раз костел




Сталинский ампир даже есть








Самые очаровательные атланты из всех, что мне доводилось видеть. Пальчики на ручках!





То же на старой фотографии:





Все. Фотографии кончились. Ну, а как я чуть не опоздала на обратный экспресс, рассказывать не буду. Успела - да и ладно. А душу города мы с вами, кажется, нашли.

Спасибо за внимание!

https://agritura.livejournal.com/254380.html