Садовый вар – как приготовить, где применять и чем можно заменить
:

Если вы повредили дерево или кустарник и не знаете, чем можно оперативно замазать ранку, то самое время узнать о такой смеси, как садовый вар. Она поможет справиться с мелкими царапинами и глубокими повреждениями и излечит растение.

Садовый вар – довольно известное среди садоводов средство. Его используют для обработки срезов и залечивания ран на деревьях. Можно приготовить садовый вар своими руками, а можно купить готовую смесь. Давайте познакомимся с этим веществом поближе и узнаем, как правильно применять его в саду.



садовый вар

После застывания садовый вар напоминает густую однородную массу


Описание садового вара, преимущества и недостатки

Садовый вар наносят на раны деревьев, чтобы защитить их от попадания патогенных микробов, грибков, паразитов и насекомых, а также от потерь древесного сока. Составом замазывают поврежденные участки не сразу, а спустя некоторое время, когда ранка слегка подсохнет. Ранки на стволах и ветках деревьев появляются по следующим причинам:

неправильная обрезка;
удаление сломанных веток;
неаккуратная прививка;
повреждение грызунами;
поражение болезнями и вредителями.



лечение дерева

Садовым варом обрабатывают не только раны на дереве, но и места спилов



Преимущества садового вара состоят в следующем:

его легко приготовить и наносить на стволы и ветки;
застывший вар не отваливается и не пачкает одежду и руки;
состав отлично удерживает влагу и предотвращает пересыхание ранок.

Недостатки садового вара в основном сводятся к следующему:

обширные раны и порезы после обработки долго высыхают, а это приводит к подгниванию дерева в области повреждения;
садовый вар – состав для теплого времени года; при низкой температуре он быстро застывает, густеет и трудно наносится;
дешевый вар с химическими компонентами в жаркую погоду тает и обжигает дерево.

Садовый вар в домашних условиях

В поисках дешевой альтернативы многие дачники предпочитают изготавливать садовый вар своими руками. В настоящее время известно более десятка различных рецептов по приготовлению "целебного состава".
Рецепты садового вара на основе парафина

Ингредиенты:

парафин – 6 частей;
канифоль – 3 части;
минеральное или растительное масло – 2 части.

Растопите парафин и добавьте к нему измельченную в мелкую пыль канифоль. Затем доведите состав до кипения и аккуратно добавьте в него масло. Затем прокипятите еще 10-30 минут. Полученную массу оставьте остывать, а впоследствии разомните до однородной консистенции. Готовый вар поместите в емкость с крышкой.

Одной из разновидностей вышеописанного рецепта является следующий состав:

парафин – 1 часть;
канифоль – 1 часть;
трансмиссионное масло – 1 часть (или 1 часть натуральной олифы).

Рецепты садового вара на основе пчелиного воска

Ингредиенты:

канифоль − 4 части;
пчелиный воск – 2 части;
нутряной жир – 1 часть.

Вместо парафина можно воспользоваться пчелиным воском. Его также растопите и доведите до кипения. Остальные ингредиенты добавляйте в соответствии с рекомендованными пропорциями. Состав прокипятите не более получаса и дайте ему остыть. Затем разомните до однородной консистенции.



садовый вар кусками

Прополис и воск используют для заживления ран чаще других природных средств



Взяв за основу пчелиный воск, вы можете приготовить еще несколько полезных составов:

Садовый вар Жуковского:

пчелиный воск – 1 часть;
канифоль – 1 часть;
несоленый жир – 1 часть.

Растопите все компоненты в разных емкостях, затем перелейте их в одну посуду и перемешайте. Дайте массе некоторое время отстояться, затем наберите в другую емкость холодную воду и влейте туда садовый вар. Подождите, пока он свернется, извлеките из воды и сформируйте шар правильной формы. Храните его в промасленной бумаге и наносите только в теплую погоду. Чтобы не привлекать ос и пчел, накройте обработанное место тканью.

Садовый вар со скипидаром:

канифоль – 6 частей;
пчелиный воск – 3 части;
прополис – 2 части;
скипидар – 1 часть.

Садовый вар со свиным салом:

канифоль – 4 части;
пчелиный воск – 1 часть;
свиное сало (несоленое) – 1 часть.

Рецепты холодостойких садовых варов

Учитывая надвигающиеся заморозки, осенью целесообразно использовать холодостойкие вары на основе спирта.

Мазь Решетникова:

пихтовая смола – 10 частей;
желтый воск – 1 часть;
винный спирт – 1 часть.

Поместите в металлическую посуду воск и смолу и растопите их. Не забывайте постоянно перемешивать массу, чтобы она не комковалась. После того как она станет теплой, добавьте туда немного спирта. Состав наносят при помощи кисти, в этом случае он сохранит пластичность и не пропустит влагу.

Садовый вар Гауга:

сосновая смола – 400 г;
пищевая сода – 1 ч.л.;
медицинский спирт – 60 мл;
камедь – 4 г.

Разогрейте в металлической емкости смолу и добавьте туда спирт. Растворите камедь и соду в воде и добавьте в посуду со смолой. Хорошенько перемешайте и остудите. На деревья состав наносите при помощи кисти.

Садовый вар Раевского:

древесная смола – 500 г;
медицинский спирт – 60 мл;
льняное масло – 2 ст.л.

Растопите смолу на медленном огне, постоянно помешивая. Затем осторожно добавьте к ней спирт и льняное масло. После того как смесь остынет, ее можно перелить в металлическую банку и поставить на хранение.
Садовый вар: применение и особенности

Поскольку при приготовлении лечебных составов в домашних условиях нельзя найти бумагу с надписью: "Садовый вар. Инструкция по применению", мы решили рассказать и об особенностях нанесения смеси на поврежденные деревья. Они предполагают следующие действия:

обрабатывайте только здоровую древесину. Все поврежденные, отмершие, сгнившие или пораженные инфекцией части дерева следует удалить до нанесения состава;
зачистите края и основание раны. Они должны быть абсолютно гладкими, без выпуклостей и наростов;
промойте древесные раны проточной водой и при нанесении состава пользуйтесь чистыми инструментами;
поврежденные участки следует лечитьв конце весны – начале лета. Разумеется, если повреждение возникло в другое время, его тоже обрабатывают садовым варом. Но весной нанесенный состав обязательно обновляют;
если вы прочищаете дупла дерева, то не забывайте обработать их 5%-ным раствором медного купороса. Рабочий инструмент и руки также обрабатывают спиртовым раствором;
при параллельном лечении поврежденного дерева от цитоспороза или нектрии поврежденные участки следует обработать 2%-ным раствором медного купороса или 5%-ным раствором железного купороса.



Садовый вар – как приготовить, где применять и чем можно заменить

Перед нанесением садового вара края и основание раны дерева нужно зачистить и обработать


Чем заменить садовый вар

Если вам нужен садовый вар, но под рукой нет подходящих ингредиентов, можно использовать различные заменители. Замазывать садовым варом или его аналогами можно раны на любых деревьях, поэтому и перечень альтернатив достаточно обширный:

замазка из кома земли – это "скорая помощь" на тот случай, если вы неудачно прошлись по дереву пилой или секатором. Возьмите с грядки комок земли и наложите его на ранку. Лучше закрепить его полиэтиленовой пленкой или куском ткани, а в ближайшие дни все же найти для лечения садовый вар;
полиэтиленовая "перевязка" – защитить свежее повреждение от высыхания и проникновения патогенов можно и при помощи обычного полиэтиленового пакета. Достаточно разорвать старый пакет и плотно обвязать им ствол. Иногда этого бывает достаточно для полного восстановления коры и камбия;
целебный коровяк – возьмите 1 часть коровяка и добавьте к нему 2 части глины или измельченного сена. Полученную смесь перемешайте до консистенции густой сметаны и смажьте повреждения;
глиняная болтушка используется для сохранения саженцев и лечения повреждений. Для ее приготовления возьмите 200 г глины, 100 г коровьего навоза, немного соломы и несколько столовых ложек медного купороса. Все ингредиенты перемешайте до консистенции густой сметаны и равномерно нанесите на поврежденную кору.



замазка дерева

Смеси на основе коровяка также применяют для заделывания щелей и дупел


Как использовать садовый вар

Если повреждение или место спила небольшое, то для нанесения смеси можно воспользоваться обычной малярной кисточкой. Крупные "травмы" заделывают шпателем или валиком, равномерно покрывая место повреждения.

А вот использовать пульверизатор или распылитель для нанесения состава не рекомендуется – это расточительно, да и консистенция садового вара часто далека от жидкой.

Если в состав выбранного вами рецепта уже входит антисептик, то дополнительно наносить его не следует. И помните – главное не толщина слоя, а равномерность нанесения состава.



садовый вар на дереве

Старайтесь наносить состав на кору дерева максимально аккуратно и ровно

Многие знают, что некоторые овощные культуры нельзя селить на соседних грядках. Скажем, картофель и томаты - плохие соседи, у них общие вредители и болезни. А вот о том, что и в саду действуют те же правила, знают немногие. Между тем некоторые виды деревьев и кустарников на дух не переносят друг друга!

Причин антагонизма может быть несколько. Например, растения одновременно потребляют питательные вещества, из-за чего полезных элементов не хватает обоим. Или их корни залегают на одной глубине и мешают друг другу расти. А бывает, что корешки одного из соседей выделяют вредные вещества, которые подавляют рост другого.

Поэтому, прежде чем посадить рядом те или иные растения в саду, выясните, подходят ли они друг другу как сожители.

Яблони любят помидоры

Хорошие соседи. Яблони - главные плодовые деревья в наших садах, они занимают большие площади, и под ними всегда остается пустующая земля. Для 6 - 10 соток это преступление! А чтобы приствольные круги не пустовали, там можно поселить календулу или укроп - они отпугивают многих вредителей.

С южной стороны под яблонями (и грушами) можно выращивать скороспелые томаты. Польза тут двойная: помидоры отваживают бабочек плодожорок, а вы опять же экономите площадь.

Некоторые специалисты рекомендуют посредине яблоневого сада завести... сосну или лиственницу. Они, говорят, ну очень положительно влияют на рост плодовых.

Плохие соседи. Там, где растут яблони, - не место рябине! О том, что для сада она представляет угрозу, стало известно в начале XX века. Гром грянул в Северной Америке, где возле садов частенько сажали рябину. И в какой-то момент люди заметили, что с каждым годом яблоки становятся все хуже и хуже - сплошь червивые! Стали выяснять, в чем причина, и обнаружили, что плоды повреждают гусеницы рябинной моли. А в тех садах, где рябины рядом не было, таких проблем не возникало.

Смородина и лук

Хорошие соседи. Между кустами полезно посадить лук и оставить его на зиму в земле: это защитит смородину от почкового клеща.

С черной смородиной отлично ладит жимолость.

Плохие соседи. А вот красная смородина с черной не ладит, хоть они и сестры.

Малина тоже плохая соседка. Она, как известно, расползается во все стороны и, если попадет в посадки смородины, начнет ее угнетать.

Крыжовник тянет на красненькое

Хорошие соседи. Крыжовник идеально сочетается с красной смородиной.

Плохие соседи. А вот черная смородина для него неподходящий сосед - они оба поражаются крыжовниковой огневкой.

Малина рядом тоже не годится - по той же причине, что и возле смородины.

Эгоистка малина

Эта ягодная культура эгоистка, поэтому сажать ее лучше отдельно от прочих садовых растений. В противном случае она будет отбирать у соседей всю влагу, поскольку является водохлебкой. К тому же ее поросль способна задушить любую низкорослую культуру.

Петрушка и виноград

Хорошие соседи. Хорошее влияние на виноград оказывают редис и масличная редька.

Петрушка оздоравливает виноградники, пораженные филлоксерой.

Плохие соседи. Рядом с виноградом нельзя сажать капусту и огурцы - лиана сильно угнетает эти овощи.

Душица для облепихи

Хорошие соседи. Облепиха любит, когда под ней растут лекарственные травы - ромашка и душица. Кстати, это очень удобно: из листьев облепихи, цветков ромашки и травы душицы можно заваривать прекрасный витаминный чай!

Плохие соседи. Эта ягодная культура не любит соседства малины, черной смородины и земляники - у них корни находятся в одном слое, и они будут бороться за воду и питание.

И еще облепиха не переносит пасленовых культур.

НА ЗАМЕТКУ

✔ Нельзя сажать в саду черемуху - на нее со всей округи слетятся стеклянницы, которые потом переберутся на другие плодовые и ягодные растения.

✔ Боярышник завлекает на участок вредителей яблони.

✔ Крушина является рассадником бокальчатой ржавчины.

✔ Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому сажать их надо в самом дальнем уголке сада.

КСТАТИ

Между деревьями в саду полезно высевать пряные растения: анис, базилик, кориандр, мелиссу, петрушку, тимьян, эстрагон. Их пахучие вещества отпугивают многих вредителей и сдерживают распространение болезней.

В ТЕМУ

Земляника от редьки слаще

Хорошие соседи. На земляничную плантацию можно подсадить бархатцы, салат, кустовую фасоль, чеснок и шпинат: они положительно влияют на ягодные грядки, а заодно помогают сэкономить площадь. Кроме этого, землянику можно сочетать с луком, шнитт-луком, чесноком, редисом и редькой.

Петрушка, подсеянная в землянику, отпугивает слизней.

Из трав на нее хорошо действуют шалфей и бурачник (он же бораго или oгypeчная трава).

Плохие соседи. Землянику нельзя сажать возле картофеля, томатов, огурцов и капусты. У них общий вредитель - нематода.

Возле малины землянике тоже не место - и ту и другую культуру обожает малинно-земляничный долгоносик.

Что написано на пакетиках с семенами
Покупая семена овощей и цветов, в первую очередь мы обращаем внимание на красивую упаковку с яркими картинками. А знатоки советуют обратить внимание не только на упаковку, но и на зашифрованную информацию, «прочитав» которую, вы сможете понять – сорт это или гибрид, устойчив ли к заболеваниям (и к каким устойчив) и т. д.
Например, таинственные знаки и сочетания из букв: F1, C, P, N, F, V, Tm и т. д. Большинство из этих букв указывает на наличие устойчивости к определенным болезням.
Итак, что означают буквы. Цифры внизу буквы указывают на расы, к которым устойчив гибрид. Так P12 означает, что гибрид устойчив к первой и второй расам фитофтороза.
Бывает, что на пакетике есть несколько букв-значков. Вот, например, такое сочетание закодированных букв «F1, TmPCFN» означает, что в купленном пакетике находится гетерозисный гибрид, устойчивый к фитофторе, к вирусу табачной мозаики, к поражению нематодой, к фузариозному увяданию и бурой пятнистости листьев.
Вырежьте и сохраните нашу табличку. И тогда, покупая семена новых сортов и гибридов, вы не ошибетесь и приобретете именно то, что вам нужно.
* Гетерозисный гибрид – что это такое? Объясняя на пальцах – это когда сажают растение-«маму» и растение«папу», а потом одним сортом опыляют другой. Этих «родителей» все современные селекционеры держат в секрете. Эдакая «тайна за семью печатями». Почему? Потому что получается гибрид первого поколения, у которого (если «родители» подобраны правильно), первый год наблюдается просто необычайный всплеск урожайности, устойчивости к болезням и т. д. Минусов и вреда от плодов, выращенных из подобных семечек, абсолютно нет. Одни плюсы. Однако все эти положительные свойства теряются в дальнейшем потомстве. Семена с гибридов собирать бесполезно – плодов, которые пришлись бы вам по вкусу, вы с них не получите.

1. На первом этапе на нижней части растения в пазухах 3-5 листьев производится «ослепление». Удаляются все завязи и побеги, которые образуются в пазухах этих листьев. Это нужно для того чтобы растение направило все силы для формирования корневой системы, которая смогла бы в дальнейшем «прокормить» все растение.

2. На следующем этапе в пазухах следующих 3-5 листьев оставляем завязи, боковые побеги удаляем.

3. Дальше происходит все то же самое, но кроме завязей позволяем отрасти и боковым побегам, которые после формирования первого листа прищипываем.

4. На следующем ярусе из 3-5 листьев оставляем на боковых побегах уже 2 листа, далее 3, еще выше 4.

5. По достижении верхушкой верхней точки роста, аккуратно оборачиваем 2 раза стебель растения вокруг несущего троса и опускаем верхушку вниз и даем немного отрасти стеблю. Где то в 1 метре от поверхности грядки верхушку прищипываем. Формировка завершена.

6. В последние годы выведено множество гибридов огурцов с букетной (пучковой) завязью. То есть в пазухе каждого листа образуется несколько огурчиков. Но чтобы эта особенность проявилась в полной мере, нужна другая формировка.
На начальном этапе формировка как описанно выше.
Но в дальнейшем формировку ведем строго в один стебель, все боковые побеги на главном стебле удаляем.

7. А если предоставить каждому растению большую площадь питания (как минимум 1,5×1,5 м), то можно воспользоваться следующим способом. Каждый боковой побег подвязываем отдельно и разводим их в разные стороны. Нужно следить за тем, что бы верхние побеги не притеняли нижние, «ослепить» в этом случае следует 6-7 нижних пазух. Нужно сформировать мощную корневую систему, чтобы прокормить такое огуречное дерево.

Тем, кто считает для себя затруднительными данные способы формировки, следует обратить внимание на семена фирмы «Биотехника». Отличительными особенностями данных гибридов является ограниченный рост боковых побегов (2-4 междоузлия), а у некоторых и полное отсутствие таковых.

Источник →

Это поговорку с продолжением про дядьку в Киеве знают. Равно как и само растение известно каждому. Но вот мало найдется дач, где бы росла бузина. Почему? Да потому что многие не понимают, а зачем она собственно нужна? Но на самом деле бузина – растение уникальное. Давайте-ка получше ее изучим.

Только сразу оговоримся: род бузина (Sambucus) насчитывает около 25 вдов, все они по-своему хороши, но мы рассмотрим лишь один из них – бузину черную (Sambucus nigra). Она самая известная среди своих «сестренок» и самая интересная с точки зрения садовода.

Итак, чем же она хороша?

Украшение участка

Даже дикая бузина смотрится в саду очень эффектно. Обычно это кустарник или небольшое деревце высотой 6–10 м с красивой светло-серой корой и крупными глянцевыми листьями. В мае – июне растение покрывается множеством ароматных кремовых соцветий, которые радуют глаз целый месяц. А в августе – сентябре кусты покрываются черными блестящими плодами, которые долго висят на ветках. Особенно эффектно бузина смотрится после листопада, когда на голых побегах остаются гроздья ягод.

Но еще эффектнее выглядит сортовая бузина. Существует несколько интересных форм, которые имеют необычную форму куста:

• - пирамидальная (pyramidalis) – с колонновидной кроной,


• - плакучая (pendula) – с поникшими ветвями (особенно хороша она с созревшими плодами, когда превращается в водопад черных ягод),


• - низкая (nana) – шаровидной формы высотой до 1 метра,


• - рассеченная (laciniata) – с крупными, сочно-зелеными, сильно рассеченными листьями, которые придают растению экзотический вид.

А еще есть интересные сорта с необычными оттенками листьев и цветов:

Фиолетовый Гинчо (Guincho Purple). Кустарник высотой около 1,5–2 м. Молодые листочки имеют зеленую окраску, а летом становятся насыщенно черно-фиолетовыми. Осенью они расцвечиваются в красные тона. Цветки тоже необычны. В бутоне они розовой окраски, а открываясь, становятся бело-розовыми. Великолепное сочетание цветков и листьев дополняется фиолетовым цветом побегов. Этот сорт любит солнце – в тени растение остается зеленым в течение всего сезона.

Черная красавица (Black Beauty) и Фиолетовая (Purpurea). У этих сортов листья окрашены в пурпурный цвет.

Золотистая (Aurea). Крупный кустарник или дерево до 10 м высотой, с округлой кроной и крупными, золотисто-желтыми листьями. Многочисленные желто-белые цветки собраны в плоские соцветия. Любит солнце – в тени теряет золотистую окраску листьев.

Окаймленная (Marginata). Куст высотой от 2 до 5 м. Листочки с серебристо-кремовым окаймлением. Растет быстро – уже в первый год достигает высоты и диметра 1,5 м.

Пыльная (Pulverulenta). Небольшой куст высотой около 1–2 м, листья которого усеяны мелкими белыми точками, пятнышками и полосками. Растет медленно.

Все разновидности и сорта бузины черной идеально подходят для садов в пейзажном стиле, которые имитируют уголки дикой природы.

Лекарство на все случаи жизни

В народной медицине используют плоды, цветки и листья бузины черной.

Плоды обладают своей целительной силой как в свежем виде, так и в сушеном. Свежие ягоды бузины успешно используются для лечения гепатита, язвенной болезни и для их профилактики. Также свежие плоды помогают при невралгии. Сушеные плоды используют для лечения малярии. Считается, что лечебные свойства бузины черной настолько высоки, что она может использоваться как вспомогательное средство в борьбе с раком желудка и раком кожи.

Не менее ценными считаются и цветки бузины черной. Из них готовят отвары или настои, которые обладают антибактериальными и потогонными свойствами. Именно поэтому они особенно хорошо помогают при простудных заболеваниях, ангине, гриппе, болезнях дыхательных путей. Об этом свойстве, кстати, упоминается в драме Михаила Юрьевича Лермонтова «Странный человек»: «У вас, сударыня, сильная лихорадка. Не угодно ли чаю горяченького или бузины? Тотчас будет готово». А величайший русский хирург Николай Иванович Пирогов писал в своей книге «Вопросы жизни» буквально следующее: «По моему опыту, нет более надежного средства против простудных катаров, чем бузинный цвет».

Помогают цветки и при артрите, подагре, ревматизме.

Рецепт: 1 ст. ложку цветков бузины черной и залить стаканом горячей воды, довести до кипения и томить на медленном огне в течение 15 минут. После этого охладить, отжать и использовать в теплом виде по половине стакана, 2–3 раза в день перед едой.

Листья бузины черной тоже целебны. Они обладают жаропонижающим, мочегонным, вяжущим, успокаивающим и потогонным действием. Распаренные листья хорошо снимают воспаление, именно поэтому их используют при опрелостях, ожогах, воспалении геморроидальных узлов, фурункулезах.

В косметике тоже использует целебные свойства бузины. Например, из ее цветков можно сделать лосьон, который наносят на лицо каждое утро и вечер.

Рецепт: 10 соцветий залить 0,5 л кипятка, настоять сутки, затем отфильтровать. Хранить в холодильнике. Такой лосьон хорошо тонизирует кожу и делает ее моложе.

А еще из ягод бузины готовят напиток долгожителей.

Рецепт: 2 ст. ложки сухих ягод залить 1 л воды, добавить 5 ст. ложек меда, прокипятить 6 минут, процедить. Пить горячим по нескольку раз в день.

Лакомство для гурманов

У нас как-то не принято считать бузину плодовой культурой, а между тем она плодовая… в квадрате! Потому что съедобны у нее не только ягоды (их, правда, не едят в свежем виде, а используют для чудесных заготовок в зиму), но и цветки. Рецепты потрясающих десертов смотрите ниже.

Средство против садовых вредителей

Там, где растет бузина черная, обычно нет ни мошек, ни комаров, ни других вредных насекомых – это подметили многие дачники. Грызуны тоже обходят ее стороной, причем на довольно большом расстоянии. Дело в том, что корни бузины выделяют в почву особые вещества, которые ядовиты для мышей, крыс и кротов. Поэтому посадки культурных растений, расположенных рядом с кустом бузины надежно защищены от непрошенных «гостей». В старину с той же целью ее сажали возле складов, сараев, зерновых амбаров и помещений для скота. Клали веточки бузины и поверх ометов – они также защищали от грызунов. Ветками же обвязывали стволы деревьев – это была защита от зайцев и мышей. Кстати, так делал и прославленный русский селекционер Иван Мичурин.

А еще наш ученый втыкал побеги бузины возле кустов смородины, чтобы уберечь растения от пяденицы и почкового клеща. Помимо этого она отпугивает бабочку-огневку крыжовника, долгоносиков от малины и земляники, плодожорку от сливы и яблони.

Правила агротехники

Место. Бузина хорошо растет на самых разных почвах. Терпима она различной кислотности. Фактически это растение может обитать в любом месте. Но особенно хорошо плодоносит на солнечных участках.

Посадка. Лучше всего выбирать для посадки в саду 1–2-летние саженцы. И лучше с закрытой корневой системой. Высаживать их можно начиная с середины апреля и до середины октября. Яму капают чуть больше размера контейнера.

Обрезка. После посадки у бузины удаляют все слабые и поврежденные приросты, а затем укорачивают основные ветки 10 см до сильной, обращенной наружу почки. В этом случае в первый год вся энергия растения будет направлена на развитие сильной системы скелетных ветвей. В последующие годы весной надо будет удалять сухие и загущающие крону ветви, чтобы сохранить хорошую форму куста. А еще полезно вырезать до основания около четверти старых ветвей, чтобы стимулировать новый прирост.

Формировать бузину черную можно в виде штамба форме с одним стволом, но чащее ее выращивают как большой округлый куст с многочисленными ветвями, отходящими почти от самой почвы.

Полив. В сухую весеннюю и летнюю погоду бузину надо обильно поливать. А почву вокруг куста полезно замульчировать перегноем или компостом.

Подкормки. Как таковые не нужны, но если бузина дает слабый прирост, весной ее можно подкормить любым комплексным удобрением согласно инструкции для плодовых культур.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Все мы знаем поговорку: «В огороде бузина, а в Киеве дядька». Сейчас так говорят о нелогичном рассуждении или бестолковой речи собеседника. И мало кто знает истинный смысл этого выражения. А ведь изначально это была и не поговорка вовсе, а… загадка!

Сейчас для нас дядька – это всего лишь дядька и ничего более. Но в былые времена славяне называли так злого духа, черта или домового. И вся подобная нечисть, согласно поверьям, пряталась в бузине. Ну а где же еще, если этого кустарника сторонятся и животные и даже насекомые – ясное дело, что там нечисто! Вот и появилась такая загадка: «В огороде бузина, а в Киеве дядька». А отгадкой был «черт».

РЕЦЕПТЫ

Сок из бузины

• 1 кг свежих ягод,


• 1 кг сахара.

Плоды промыть холодной водой, отжать сок, добавить сахар, довести до кипения и разлить в горячие стерилизованные бутылки или банки. После этого пастеризовать их при температуре 90°C: пол-литровые – 15 минут, литровые – 20 минут. Хранить в прохладном месте.

Пюре из бузины

• 1 кг свежих ягод,


• сахар по вкусу.

Плоды промыть холодной водой, бланшировать 3–5 мин, отцедить, растереть деревянным пестиком, добавить сахар, размешать, довести до кипения. Пюре разложить в стерилизованные банки, накрыть крышками и пастеризовать при температуре 85°C: пол-литровые – 15 минут, литровые – 25 минут. Хранить в темном, прохладном месте.

Варенье из бузины

• 1 кг свежих ягод,


• 800 г сахара,


• 200 мл воды.

Приготовить сироп: в небольшую кастрюльку налить воды, добавить сахар, помешивая, довести до кипения и кипятить, пока сахар полность не растворится.

Плоды промыть, опустить в кипящий сироп и варить на слабом огне до готовности. Готовое варенье разложить по банкам.

Фруктовый компот с бузиной

• 1 кг свежих ягод бузины,


• 1 кг любых фруктов (яблоки, груши, сливы – можно по отдельности, а можно все смешать),


• сахарный сироп (см. предыдущий рецепт).

Плоды бузины смешать с фруктами и бланшировать 5–10 мин. Смесь разложить в горячие стерилизованные банки, залить горячим сахарным сиропом, накрыть крышками и пастеризовать: пол-литровые банки – 15 минут, литровые – 20 минут, трехлитровые – 30 минут.

Кисель из бузины

• 75 г сушеных плодов бузины,


• 1 л воды,


• 120 г сахара,


• 1 г лимонной кислоты.

Сушеные плоды залить горячей водой (500 мл) и варить 10–15 мин. Отвар слить, плоды размять, залить новой водой (500 мл) и варить еще 5–10 мин. Соединить оба отвара, добавить сахар, лимонную кислоту и варить до готовности. Оставшиеся выжимки можно использовать как начинку для пирожков.

Пастила из бузины

• 1 кг ягодного жмыха,


• 600 г сахара.

Выжимки плодов бузины (из предыдущего рецепта) перемешать с сахаром и варить 15 минут. Выложить на противень слоем толщиной 1,0–1,5 см и высушить в духовке при невысокой температуре.

Сироп из бузины

• 1 кг свежих ягод,


• 1 кг сахара,


• 2 стакана воды.

Плоды помыть, залить водой и кипятить 15–20 минут. Отжать сок, добавить в него сахар, довести до кипения, разлить в чистые бутылки и укупорить пробками. Хранить в холодном месте.

Наливка из бузины

• 200 г сиропа бузины (см. рецепт выше),


• 1 л водки,


• 1 стакан воды.

Сироп развести водой, залить водкой и настаивать 3–4 дня.

Ароматный витаминный чай с бузиной

• По 10 г сушеных ягод бузины и плодов шиповника,


• по 20 г сушеных листьев земляники и черной смородины.

Сушеные плоды бузины, шиповника, листья земляники и смородины залить кипятком и настаивать 5–10 мин. Можно добавить по вкусу сахар.

Бузина сушеная

Плоды отделить от плодоножек и веточек и сушить в затененном проветриваемом помещении. Досушить в духовке при слабом нагреве. Хранить в сухом месте в стеклянных банках.

Перед употреблением измельчить. Добавлять в мясные, рыбные блюда, бульоны, соусы, подливы.

источник

Гурманы влюблены в цветочки бузины

Бузина черная встречается в садах не часто. А все потому, что дачники не видят в ней смысла. Вроде и декоративна, но как-то все же на любителя. Вроде и дает ягоды, и они съедобные, но не каждому по вкусу. И мало кто знает, что у бузины можно использовать в кулинарии не не только плоды, но и цветы. Десерты из них получаются – пальчики оближешь!

Ароматный сироп (кордиал)

• 40 полностью распустившихся соцветий бузины черной,


• 4 лимона,


• 3 л воды,


• 3 кг сахара,


• 80 г лимонной кислоты.

Соцветия узины встряхнуть (не мыть!), обрезать все стебельки (в противном случае сироп будет горьким). Лимоны промыть горячей водой, подсушить и порезать на дольки.

Воду подогреть, добавить сахар, лимонную кислоту, и перемешивать до тех пор, пока содержимое полностью растворится. Остудить.

Лимоны и соцветия бузины разложить по стеклянным банкам, залить сиропом. Банки закрыть крышками и поставить в прохладное место. Через 3 дня сироп хорошо перемешать, лимоны отжать ложкой. Сироп процедить сначала через сито, а затем через кофейный фильтр, чтобы удалить все плавающие в нем частички. Затем немного прокипятить и перелить в чистые бутылки.

Сироп хранится год. Но открывать его лучше всего зимой – налить в бокал и разбавить минералкой или шампанским. Напиток получается изумительный! А можно добавлять этот чудесный сироп в пунш. Готовят его так: кусочек имбиря величиной с грецкий орех нарезать тонкими ломтиками. В кастрюлю налить 800 мл воды, добавить 150 мл сиропа из бузины, имбирь и проварить 5 минут. Перед подачей на стол добавить сок лимона.

Желе из шампанского с цветками бузины

• 15 соцветий бузины,


• 1 лимон,


• 1/2 пакетика лимонной кислоты,


• 0,5 л воды,


• 0,5 л шампанского,


• 400 г желирующего сахара 3:1.

Соцветия бузины аккуратно встряхнуть и удалить наиболее плотные цветоножки. Лимон вымыть горячей водой, натереть цедру, а затем нарезать дольками. В кастрюлю налить воды, добавить туда цедру, дольки лимона, цветки бузины и лимонную кислоту. Накрыть крышкой и поставить в холодильник настаиваться на 2–3 дня.

Затем настой процедить, при необходимости долить воды до 0,5 л, добавить шампанское и желирующий сахар. Довести смесь до кипения и 3 минуты прокипятить на сильном огне, постоянно помешивая. Кипящую массу перелить в банки (лучше всего объемом 250 мл), закатать и перевернуть на 10 минут.

В темном прохладном месте желе может храниться около года.

Цветки бузины во фритюре

• 16 свежесорванных соцветий бузины,


• 250 г муки,


• 200 мл молока,


• 8 ст. ложек минеральной воды,


• 2 яйца,


• 30 г сахара,


• 1 щепотка соли,


• растительное масло,


• сахарная пудра для присыпки.

Соцветия бузины осторожно встряхнуть (не мыть!).

В миксере замесить тесто, смешав муку, молоко, минеральную воду, яйца, сахар и соль. Дать постоять 30 минут.

Масло разогреть. Соцветия бузины обмакнуть в тесто и обжарить во фритюре до золотистого-коричневого цвета. Обсушить на бумажном полотенце.

Подавать к столу, посыпав сахарной пудрой.

Освежающий сорбет из цветков бузины

• 200 мл из цветков черной бузины (см. рецепт №1),


• 300 мл шампанского,


• 1 лимон,


• 5 веточек свежей мяты.

Для украшения: несколько листочков мяты и цветков календулы.

Лимон помыть, обсушить и натереть цедру. Затер разрезать на половинки и отжать сок. В сок добавить цедру, крупно нарубленную мяту и сделать в блендере пюре. Готовое пюре смешать с сиропом из цветков бузины, влить шампанское и все тщательно перемешать. Жидкость перелить в емкость и поставить на несколько часов в морозилку.

Готовый сорбет перемешать до кремообразного состояния, сформировать из него шарики и выложить на тарелку, украсив листочками мяты и календулы.

источник

Сараха на сегодняшний день является малоизвестной в нашей стране культурой. Ее выращивают на своих дачных участках пока только любители экзотики. Но, пожалуй, к этому пока необычному растению стоит получше присмотреться и остальным садоводам.

Распознаем болезни винограда по фото

Его цветение нередко возобновляется в начале осени и длиться до октября.

Астранция крупная предпочитает солнечные места или ажурную полутень. Неприхотлива. Растет на всех видах почв. Не требует пересадки в течение 5-7 лет.

Астранция крупная

2. Шалфей дубравный (Salvia nemorosa)

Шалфеи — многолетники цветущие все лето при надлежащем уходе. Растение от 35 до 90 см высотой.  Очень красивы сорта «Blue Hill»  с лавандово-голубыми и «May Night» с лилово-голубыми цветками, собранными в эффектные соцветия-свечи.

Шалфей дубравный предпочитает расти на полутенистых участках с умеренно влажной рыхлой и питательной почвой.

Шалфей дубравный 'Mainacht'

3.  Армерия приморская (Armeria maritima)

Подушковидный многолетник высотой до 20 см с яркими нарядными цветами, которые раскрываются с мая до конца августа. В продаже есть сорта: «Alba», «Rosea Compacta», «Splendens Perfecta», «Дюссельдорфер Штольц» — с белыми, розовыми, карминно-красными и темно-красными цветками, соответственно.

Армерия приморская — растение неприхотливое, зимостойкое, предпочитающее легкие песчаные почвы тяжелым глинистым. Прекрасно смотрится в контейнерной посадке, в цветниках и каменистых садиках.

Армерия приморская

4. Гипсофила метельчатая (Gypsophila paniculata)

Многолетнее растение, которое образует привлекательный ажурный кустик высотой от 35 до70 см. Цветет с июня до середины августа некрупными цветками, которые собраны в метельчатые соцветия. Среди сортов, доступных цветоводам, наиболее популярными являются низкорослые многолетники цветущие все лето с махровыми цветами: «Rosy Veil» и «Rosenschleier».

Гипсофила метельчатая, благодаря своей неприхотливости очень востребована. Используется при создании различных видов цветников, выращивается для срезки.

Гипсофила метельчатая

5. Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa)

Эффектное растение, высотой до 150 см, требовательное к уровню влажности, света, тепла. Сорт «Abbotswood» может похвастаться обилием нежных белых цветов, покрывающим куст с июня до октября.

Лапчатка кустарниковая предпочитает дренированные почвы. Используется в солитерных и групповых посадках при создании живых изгородей. Подробнее о других кустарниках, цветущих все лето читайте здесь.

Лапчатка кустарниковая

6. Дербенник иволистный (Lythrum salicaria) и прутовидный (Lythrum virgatum)

Симпатичные долгоцветущие многолетники высотой от 80 до 140 см. Их главной «изюминкой» являются симпатичные соцветия насыщенной розово-сиреневой гаммы. Наиболее популярными на сегодняшний день являются сорта: «Roseum», «Sticflamme», «Zigеunerblut», «Augenweide»  — со светло-розовыми, пурпурно-розовыми, темно-красными, красно-фиолетовыми цветками, соответственно.

Дербенники отличаются особой неприхотливостью, способностью выдерживать любые условия произрастания, хотя более здоровыми и пышными вырастают все же кусты, посаженные в прибрежной зоне водоема или в цветнике с питательным, хорошо увлажненным грунтом.

Дербенник иволистный

7. Лён крупноцветковый (Linum grandiflorum)

Очаровательное растение высотой до 60 см с растянутым сроком цветения – с июня до сентября. Лён сортов «Румянец», «Марс», «Аврора» и «Зорепад» со светло-розовыми, ярко-красными, абрикосовыми и темно-красными цветами выглядят невероятно трогательно в групповых посадках: бордюрах и миксбордерах.

Лен крупноцветковый

8. Манжетка мягкая (Alchemilla mollis)

Многолетнее растение, которое образует милый кустик шаровидной формы высотой от 25 до 40 см. Зелено-желтого цвета мелкие цветки, которые радуют взор с июня по август включительно, особенно привлекательны после дождя, когда на них блестит жемчужное ожерелье из капель. Быстрорастущий «Robustica» — самый популярный промышленный и одновременно любительский сорт, похожий по внешним признакам на дикорастущий вид.

Цветоводы часто используют этот вид манжетки при создании нарядных бордюров. Бело-зеленые цветы идеально сочетаются с темно-красными, синими и фиолетовыми соцветиями.

Манжетка мягкая

9. Клематис (Clematis)

Вниманию цветоводов представлено множество видов клематисов, но их обычно интересуют не виды, а сорта.

• «Veronica's Choice» — растение до 3 м высотой с большими, махровыми, фиолетово-белого цвета цветками, которые появляются на побегах прошлого года с мая по сентябрь.
• «Duchess of Edinburgh» — лиана до 3 м высотой с крупными, белоснежными цветками, которые покрывают ветки с мая по август.
• «Сardinal Wyszynski» — обладатель золотой медали Plantarium'1990. Очаровательный сорт с крупными красными цветами, которые появляются все лето до сентября.
• «Warscwaska Nika» — сорт, обладающей серебряной медалью. Крупные фиолетовые цветы прекрасно смотрятся в любых композициях на протяжении всего лета.
• «Alba» — лиана до 5 м высотой с махровыми, голубовато-белыми или светло-фиолетовыми цветами, которые украшают ветви с июня по август включительно.

«Duchess of Edinburgh»

10. Английские розы (David Austin roses и пр.)

Чрезвычайно выносливые розы с ностальгической формы ароматными цветами в большинстве своем. Это самые неприхотливые морозостойкие розы, вырастить которые без потерь, под силу даже новичку. При этом некоторые сорта будут радовать обильным цветением все лето. В их числе: «William Shakespeare 2000», «Crown Princess Margaretha», «Munstead Wood», «Golden Celebration», «The Dark Lady», «Charlotte», «Crocus Rose» и другие.

​​​​​​​

«The Dark Lady»

Различные сорта английских роз имеют разную высоту от 1 до 2,5 метров. Одинаково прелестно выглядят как в одиночных, так и групповых посадках – в бордюрах, изгородях. Агротехника выращивания сходна с агротехникой чайно-гибридных сортов.

Подводя итог, хочется сказать, что список многолетних долгоцветущих растений получился хоть и не полным, зато чрезвычайно интересным. Для любителей нарушать правила, он может стать руководством к созданию необыкновенной клумбы непрерывного цветения, которая не меняет свою расцветку на протяжении всего сезона.

Оксана Марченко

1. Ландыш

Выглядит красиво. |Фото: nat-geo.ru.

Пускай миленькие, нежные, приятные на вид белые цветочки и пьянящий аромат ландышей не обманывают хозяина. Это растение является весьма опасным для человека. Дело в том, что стебли, ягоды и цветки ландышей токсичны для человека. Вдвойне опасны они для детей. Попав в организм, токсин ландышей провоцирует интоксикацию, которая приводит к диарее, тошноте и изменению ритма сердцебиения.

2. Галантус

Отличное растение, но не на участке. |Фото: www.nn.ru.

Данный цветок куда больше известен на отечественных просторах, как обычный подснежник. Пытаться высаживать его у себя на участке не стоит по той же причине, что и ландыш. Растение достаточно токсично. Может спровоцировать в том числе разнообразные проблемы с почками, хотя чаще всего люди отделываются диареей и рвотой.

3. Лютик

Выглядит красиво. |Фото: yandex.ru.

И ландыш, и галантус могут навредить человеку, только если их съесть. А вот с лютиком все куда сложнее. В народе эти цветы называют «куриной слепотой». Вред здоровью данное растение способно нанести уже при одном только поверхностном контакте. Растение смертельно опасно для домашних животных. При контакте со слизистой оболочкой провоцирует сильный ожог.

4. Бузина

Плохое растение. |Фото: yandex.ru.

Бузина бывает разная. Главное отличие – в цвете ягод. Отличаются они не только по своему вкусу, но и по наличию вредных качеств. Черна бузина в целом безвредна для человека, чего нельзя сказать про красную. Последняя провоцирует сильнейшую диарею.

5. Аконит

Дивный, но опасный. |Фото: sp-vestniksadovoda.ru.

Растение с дивным цветом! Правда не стоит забывать о том, что сок данной культуры очень ядовит. При попадании на кожу в незначительном количестве, провоцирует раздражение и ожог. При попадании в организм, в том числе через открытую ранку, аконит способен вызвать поражение центральной нервной системы и паралич всего тела.

6. Наперстянка

Крайне опасное растение. |Фото: yandex.ru.

Не стоит обманываться этими миленькими цветочками. На самом деле наперстянка крайне опасна. Ее посадка на участке дома категорически запрещена. Все потому, что содержащиеся в цветке вещества способны спровоцировать остановку сердца. Растение опасное, как для человека, так и для животных.

7. Клещевина

Жуткая штука. |Фото: otrav.ru.

В том числе из этого растения люди получают касторовое масло. Однако до того момента, как будет проведена грамотная термическая обротка, клещевина крайне опасна. Как уже можно было догадаться – растение ядовито. Оказавшись внутри человеческого организма, вещества, содержащиеся в цветке, нарушают работу печени и почек.

8. Волчеягодник обыкновенный

Знаменитое волчье лыко. |Фото: myjane.ru.

В народе это растение прозвали просто: «волчье лыко». Название подходящее. Растение крайне ядовито для человека и большинства животных. И ягоды, и даже пыльца волчеягодника способны стать причиной летального исхода. Даже незначительные дозы сока волчеягодника провоцируют сильнейшую мигрень и рвоту.

9. Беладонна

Нет места для беладонны. |Фото: yandex.ru.

Еще одно ядовитое растение, которому нет места на дачном участке. Содержащиеся в беладонне химические вещества способны спровоцировать отдышку, галлюцинации, судороги и тахикардию. При контакте с детским организмом, беладонна и вовсе может привести к летальному исходу.

10. Безвременник

Хорошая штука. ¦Фото: discus-club.ru.

Пройти мимо цветущего безвременника достаточно сложно, настолько он красив. Однако вместе с этим растение еще и очень ядовито. Примерно 6 семян будет достаточно для того, чтобы спровоцировать сильнейшее отравление с тяжелыми последствиями. Нередко, безвременник при контакте с организмом человека, приводит к летальному исходу.

Клематисами я увлеклась очень много лет назад. Еще работая на станции юннатов, приобрела там своего «первенца» - сорт «Фантазия». Собрала за многие годы солидную коллекцию клематисов, насчитывающую более 50 сортов. Не перестаю восхищаться этими лианами, так по-королевски величественными в пору своего цветения!

Клематис – одна из самых эффектных и благодарных лиан необыкновенной красоты. Вряд ли найдется другое многолетнее растение, которое сможет услаждать взор своими разнообразными по окраске, многочисленными и крупными цветками столь длительный период – более трех месяцев!

В отношении сложностей содержания клематисов среди садоводов бытует очень много противоречивых мнений.
Как правило, начинающие цветоводы напуганы, считая выращивание клематисов чем-то почти героическим и доступным только избранным...

На основании своего многолетнего опыта общения с клематисами мне хотелось бы развеять некоторые мифы, связанные с содержанием этой лианы.

Миф первый: выращивание клематисов очень проблематично.
Всё познается в сравнении. Если вы без труда справляетесь с несколькими кустами роз (которые сейчас украшают очень многие сады!), то уход за клематисами гораздо проще. Считаю, что содержание клематисов – это пустяковое дело, требующее значительно меньше усилий, чем содержание роз. Но в этом деле нужно набраться терпения.

Многие начинающие цветоводы бывают разочарованы тем, что даже после двух лет выращивания не могут добиться от своих клематисов такого же буйного цветения, какое поражает воображение на фото в специализированных журналах и рекламных каталогах. Начинается самобичевание, возникает неуверенность в собственных силах, опускаются руки...
А ведь слабому цветению клематиса на первых порах есть простое объяснение! Биологическая особенность клематисов такова, что как минимум первые три года все их силы уходят на наращивание корневой системы и образование многочисленных почек возобновления у основания куста. Поэтому наземная часть лианы в данный период начального развития не отличается усиленным ростом. Соответственно, буйного цветения от молодого клематиса ожидать не стоит.
Но это не значит, что вы от него вообще не увидите цветов в период усиленного наращивания корней.

При хорошем уходе у посаженных черенков клематиса уже на следующий сезон, к августу-сентябрю, появляются бутоны и раскрываются первые цветки. Специалисты советуют не давать цвести саженцам клематисов в этот период с целью укрепления растения. Однако я всегда дожидаюсь роспуска первого цветка на новом клематисе:) Ведь любопытство заедает - то ли растение приобретено, на что рассчитывала?

Из собственного горького опыта знаю, что пересортица клематисов, увы, присутствует - и при покупке саженцев на рынке, и при заказе у крупных цветоводческих фирм. Увидев первое цветение нового клематиса и удовлетворив свое любопытство, я ограничиваю его рост. Укорачиваю саженец до 50-60 см, давая молодому клематису возможность набраться сил до заморозков для успешной зимовки.

Нетерпеливым начинающим цветоводам скажу, что в первые годы жизни клематисы могут не цвести вообще. Мне самой не раз приходилось ждать по 3-4 года, пока приобретенные саженцы зацветали впервые. С чем это связано - для меня это до сих пор остается загадкой. Невольно начинаешь задумываться об отрицательной энергетике продавца; себя-то винишь в последнюю очередь...

Самое обидное в таких случаях то, что прождав начало цветения клематиса так долго, в результате обнаруживаешь совершенно не тот сорт, который приобретался. Так я была разочарована купленными на московской цветочной выставке саженцами клематиса: спустя годы ожидания опять оказалась пересортица.

Была у меня с клематисами ещё одна интересная ситуация. Поскольку я занимаюсь разведением клематисов, то стараюсь побыстрее размножить привлекательные сорта. Однажды я приобрела в июле новый сорт клематиса. Тут же несколько укоротила саженец и пустила обрезанную часть побегов на черенки. Каково же было мое удивление, когда на следующий год мои черенки-«заморыши» зацвели раньше маточного растения, которое к этому времени было трёхлеткой. Чудеса, да и только!

Миф второй: проблемы с зимовкой клематисов
Второй миф гласит, что клематисы сложно подготовить к зиме, они ее плохо переносят.

Начнем с того, что эта лиана относится к семейству Лютиковых - является одним из наиболее устойчивых и холодостойких. Клематисы трогаются в рост, когда в саду кое-где ещё поблескивает снег. Развернувшиеся листья клематиса безо всякого вреда для растения выдерживают существенные весенние заморозки (до –5…-8 градусов).
Самое опасное в зимовке клематисов – застой весенней талой воды у основания куста. Дабы не допустить этого, осенью необходимо подсыпать под каждое растение около ведра торфа или перегноя, сформировав небольшой холмик.
Весной, когда земля оттает, надо аккуратно отгрести лишнюю почву, освобождая основание куста.

Небольшого искусственного укрытия клематисы требуют лишь в первые 2-3 года после посадки, пока молодые растения не окрепнут. Затем они смогут наращивать за сезон мощную зеленую массу. В дальнейшем перед зимовкой достаточно будет после осенней обрезки клематисов всю остальную наземную часть безжалостно сорвать с опор и уложить сверху. Многочисленные переплетенные побеги клематиса образуют рыхлое, несминающееся укрытие с прекрасным воздухообменом, хорошо задерживающее снег у корней.

При подготовке клематисов к зимовке надо позаботиться об их защите от мышей. Особенно это актуально при использовании искусственных укрытий (полиэтиленовой пленки, рубероида) побегов клематиса на зиму. Забравшись в такой уютный сухой тоннель, вредоносные грызуны устраивают там свои гнезда, пуская на их обустройство обгрызенные веточки клематисов.

После одной такой зимовки моему взору предстали весной уничтоженные мышами (полностью, под корень) все побеги клематисов, высаженных в ряд и укрытых сверху пленкой. Однако потом у них довольно быстро отросли новые побеги, но в тот год я потеряла возможность любоваться ранним цветением пострадавших клематисов. С тех пор я каждую осень обязательно раскладываю под каждый куст клематиса отравленную приманку против мышей.

Миф третий: преимущество клематисов, цветущих на молодых побегах.
Третье расхожее недоразумение касается того, что лучше приобретать сорта клематисов, цветущие на молодых побегах. Здесь сказывается проведение аналогии с плетистыми розами. Действительно, существует такая группа роз, которая цветет только на прошлогодних побегах. В случае гибели побегов зимой, в следующем сезоне садоводы вынуждены любоваться только вновь отрастающими у пострадавших плетистых роз ветвями и сожалеть об отсутствии цветения...
С клематисами же ситуация совершенно иная. Даже не сохранив прошлогодние побеги клематиса, вы всё равно будете наслаждаться его летним цветением на молодых ветвях. Такая группа клематисов, - цветущих на прошлогодних побегах, - на мой взгляд, даже предпочтительнее, поскольку период их цветения очень растянут. У них первые бутоны начинают распускаться иногда даже в конце мая (это у нас-то в Витебске!). И именно к этой группе относится большинство махровых сортов клематиса.

Сюрпризы махровых сортов клематиса.
О махровых клематисах хотелось бы поговорить отдельно. Они находятся на пике популярности; стоимость их саженцев значительно выше, чем сортов с немахровыми цветками.

Глядя на махровые цветки клематисов невероятной формы и сногсшибательной красоты, порой смахивающие на шикарные пионы, - даже не верится, что это цветок клематиса! Однако почему-то практически никто из продавцов не доводит до сведения покупателей информацию о том, что почти все махровые сорта клематисов сражают своими необыкновенными цветками только в первую волну цветения на перезимовавших побегах (июнь-начало июля). А далее на лианах распускаются простые немахровые цветки…

Конечно, это обстоятельство для истинных поклонников клематисов не столь важно, поскольку ни в коей мере не уменьшает дальнейшей декоративности лиан. Очень часто летнее немахровое цветение махрового клематиса значительно обильнее и ярче (например, у сортов «Вероника Чоис», «Мисс Чалмондели», «Луиз Рав»).
Но всё же, начинающие садоводы должны знать об этой особенности махровых клематисов, чтобы быть готовыми к их немахровому цветению.

Если окраска цветков у саженца махрового сорта совпала с заявленной, то наберитесь терпения до следующего сезона и постарайтесь сохранить зимой прошлогодние побеги клематиса.

Выбор способа обрезки саженца клематиса.
Многие цветоводы испытывают затруднение при выборе способа обрезки клематиса. Это затруднение тоже связано с нехваткой информации.

Все сорта клематисов можно условно поделить на 2 группы:
1 - цветущие только на молодых побегах текущего года;
2 - цветущие и на старых прошлогодних побегах, и на молодых.
Поэтому, приобретая саженец клематиса, необходимо уточнить у продавца: к какой именно группе относится данный сорт?

Однако с этим могут быть трудности - ведь часто продавцы понятия не имеют, что именно они продают...
Если вы не получили вовремя такую информацию или столкнулись с пересортицей клематисов, то не стоит отчаиваться. Запаситесь терпением и понаблюдайте пару лет за новым растением. Оставьте на зиму старые побеги клематиса (около 50 см длиной). А весной обратите внимание: на какой максимальной высоте произойдет пробуждение почек. Посмотрите, где именно начнется роспуск первых цветков.

Если в течение двух лет старые побеги клематиса после зимовки остаются безжизненными, а молодая поросль появляется только из земли (или из самых нижних почек старых побегов), то это означает, что растение относится к первой группе.
Тогда смело срезайте осенью почти всю наземную часть данного клематиса, сохраняя побеги длиной всего 25-30 см от земли.

Я оставляю у первой группы клематисов побеги такой длины с той лишь целью, чтобы весной зафиксировать их на шпалере и дать начальную опору для появляющейся молодой поросли.

В инструкции по уходу за некоторыми сортами клематисов рекомендуется сохранять зимой старые побеги для обеспечения раннего цветения. Это означает принадлежность данного сорта ко второй группе. Но из этого не следует, что необходимо бережно заботиться обо всей зеленой массе клематиса от летнего прироста. У некоторых сортов клематисов она достигает более трёх метров. При этом верхушечная часть побегов всё равно не вызревает к концу сезона и не способна давать жизнестойкие почки. Поэтому достаточно сохранить на зиму лишь нижнюю часть побегов такого клематиса, около 60-100 см (их длина зависит от климатической зоны и от особенностей сорта; подбирается опытным путем). А всю оставшуюся зелёную массу можно пустить на зимнее укрытие клематиса.

О прочности одревесневших побегов клематиса.
Не стоит бояться хрупкости одревесневших побегов у клематисов! Бывает так: получив осенью по почте саженец клематиса, многие начинающие садоводы напрасно впадают в панику, заметив надломившийся стебель.

● Во-первых, основные почки клематиса находятся у основания куста, в районе корневой шейки (в месте отрастания корней).
● Во-вторых, у одревесневшего побега клематиса хрупким является только наружный слой – кора. А сам побег очень прочный! Скорее, можно травмировать себе руки, чем получится его разорвать.

Поэтому, снимая осенью с опор и укладывая одревесневшие побеги клематисов перед зимовкой, не стоит вздрагивать при малейшем треске коры...

Об уязвимости молодых побегов клематиса.
А вот молодые побеги клематиса, отрастающие весной, действительно требуют очень нежного и бережного отношения. Они хоть и бывают мощными на вид, но сочные и очень хрупкие. Поэтому необходимо позаботиться о достойной опоре для молодых уязвимых побегов клематиса на первое время, пока они не окрепнут.

Не стоит забывать о хрупкости нежных ростков клематисов, когда нетерпение начинающего садовода заставляет его разгребать почву вокруг куста. Ведь порой так хочется побыстрее удостовериться, что саженец клематиса достойно справился с зимовкой...

Говорю об этом на основе собственного опыта. Я тоже поначалу неоднократно травмировала верхушки пробивающихся к свету подземных побегов клематиса при попытке успокоить себя, что саженец не погиб. В таком случае растение затормаживает свой рост, запуская резервные почки. Не спешите выкорчёвывать «погибший» клематис.

Главное – набраться терпения и не впадать в панику, если весной на месте посадки клематиса вы вдруг обнаружите лишь засохшую веточку... Это в первую очередь касается молодых осенних посадок клематисов, но актуально и для взрослых растений. Если по каким-то причинам на месте взрослого клематиса, уже радовавшего вас своим необыкновенным цветением, весной или даже к середине лета не появится ни одного ростка - не спешите браться за лопату и выкорчевывать куст!

Однажды после очень суровой зимы долго не подавал никаких признаков жизни мой «первенец» - клематис сорта «Фантазия». Думаю, в данном случае негативно сработал ряд факторов: и солидный возраст лианы (более 10 лет), и спартанские условия выращивания (безжалостный солнцепек, посадка в строительные отвалы). Каково же было моё изумление, когда спустя целых ЧЕТЫРЕ года из земли вдруг появился новый росток «Фантазии»!

Не бойтесь сажать клематисы в своём саду. Выращивайте эти шикарные лианы. Они невероятно украсят ваш сад и изменят его облик настолько, что вы навсегда станете поклонниками этих эффектных растений.

Вы искали схему обрезки плодовых деревьев весной в деталях? Мы собрали для вас схемы и рекомендации для яблони, груши, вишни, сливы, черешни, персика и абрикоса в одном материале. Сохраните в закладках!

/sovet-ok.ru/wp-content/uploads/2020/03/1-141-300x182.jpg" target="_blank">https://sovet-ok.ru/wp-content/uploads/2020/03/1-141-300x182.jpg 300w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" width="660" height="400" />

Чтобы в этом сезоне яблони, груши, черешня и другие садовые культуры по-настоящему порадовали вас отменным урожаем, ни в коем случае нельзя пренебрегать весенней обрезкой плодовых деревьев. К этой процедуре следует подходить осторожно, ведь стоит перестараться – и дерево может ослабнуть или даже погибнуть, не говоря уже о скудном плодоношении или его отсутствии.

Например, приступая к весенней обрезке яблонь, стоит учитывать, что около трех-четырех десятков листьев кормят всего один плод!

Сроки обрезки деревьев весной

Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго «плакать».

Идеальная погода для «стрижки» сада – ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.

Важные нюансы весенней обрезки плодовых деревьев

Многие начинающие садоводы, которые впервые берут в руки секатор, совершают одни и те же ошибки, и несоблюдение сроков – лишь одна из них. О чем же важно помнить, приступая к весенней обрезке сада?

1. Подготовка инвентаря. Инструменты, которые вы используете для обрезки, обязательно должны быть заточены и продезинфицированы. В противном случае вы рискуете не только нанести дереву лишнюю травму, но и инфицировать место повреждения.

Для более качественной заточки инструмент можно предварительно на полчаса замочить в соленой воде (1 ст.л. на 1 стакан воды).

2. Обрезка молодых деревьев. Следует избегать чрезмерной обрезки неплодоносящих деревьев. Суть процедуры должна заключаться в удалении больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями побегов, а также укорачивании однолетних приростов для соподчинения ветвей центральному проводнику.

3. Техника обрезки. Побеги, которые вы хотите удалить полностью, необходимо обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спилите ветку сверху.

4. Внимание – почкам. Проводите обрезку аккуратно, чтобы случайно не задеть почки острием лезвия. При укорачивании на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1-2 мм ниже основания почки, а второе – на 1-2 мм выше.

Обрезка яблони весной

Суть весенней обрезки молодых яблонь сводится к формированию симметричной кроны. Первую обрезку проводят сразу же после посадки. Штамб укорачивают до высоты 80-90 см. Если есть боковые побеги, выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны, и укорачивают их на 1/4-1/3 длины. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.

Скелетные ветви надо обрезать с таким расчетом, чтобы центральный проводник возвышался над верхними из них на 20-25 см, а верхние ветви были короче нижних.

В последующие годы схема обрезки яблони весной предполагает удаление всех сухих, перемерзших, поврежденных побегов, всех загущающих крону ветвей, растущих по направлению к центру. Также важно соблюдать соподчинение ветвей и не допускать, чтобы остальные скелетные ветви были выше центрального проводника.

Основные принципы обрезки яблони представлены в следующем видеоматериале:

Колонновидные яблони формируют вертикально, соответственно, и принцип их весенней обрезки будет несколько отличаться.

Омолаживающая же обрезка яблонь весной требует особенной осторожности. Если вы видите, что скелетные ветви гнилые, трухлявые и очевидно нежизнеспособные, никакая обрезка не поможет спасти дерево а, наоборот, лишь приблизит его гибель.

Обрезку начинают с крупных ветвей. При обрезке старых яблонь лучше укоротить или удалить несколько больших веток, чем много молодых побегов. Так дереву будет проще перенести эту болезненную процедуру. У слишком высоких деревьев также примерно на треть укорачивают центральный проводник, формируя крону из боковых ветвей в соподчинении ему.

Обрезка груши весной

По сути, весенняя обрезка груш мало отличается от обрезки яблони. Схемы формировки обоих деревьев примерно аналогичные.

Главное отличие – если у яблони ветви обрезают на кольцо, то у груши их обрезают на боковой побег. Дело в том, что сильная обрезка этой культуры провоцирует чрезмерное образование волчков.

Как и яблоню, грушу первый раз обрезают сразу же после посадки: центральный проводник укорачивают до 80-90 см и обрезают все боковые побеги саженца.

Начиная со второго года, молодые груши формируют так, чтобы на дереве получилось несколько ярусов по 3-5 расходящихся веером скелетных ветвей в каждом, соподчиненных центральному проводнику (они должны быть на 20-25 см ниже центрального проводника).

Обрезка старых груш включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но обрезку всех боковых ветвей, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируют со скелетными ветвями.

Чтобы заставить ветвь, которая начала расти кверху, развиваться горизонтально, ее обрезают на сильную наружную боковую почку. При необходимости также подвязывают ветвь к воткнутому в землю колышку, чтобы немного пригнуть ее. Этот способ хорош для старых груш с загущенной кроной, которые могут не пережить сильную омолаживающую обрезку.

О том, как это сделать с наименьшим стрессом для дерева, расскажет видеоматериал:

Обрезка персика весной

Персик в средней полосе вырастить сложно, но возможно. Один из главных этапов ухода за этим деревом – грамотная обрезка, при которой крону формируют в виде чаши с очень низким штамбом.

Сразу же после посадки саженца штамб обрезают до высоты 20 см над местом прививки. Это необходимо для того, чтобы плодовые ветви закладывались низко. Благодаря этому зимой спящие почки будут укрыты слоем снега.

Особенность персикового дерева заключается в том, что оно плодоносит на однолетних побегах. Поэтому при обрезке старые ветви не нужно жалеть.

В более холодных регионах, где возможно подмерзание, персик советуют обрезать во время цветения.

Во время первой «настоящей» весенней обрезки персика молодые побеги укорачивают до 3 почек. За сезон на этом месте вырастут новые побеги, которые и будут плодоносить.

В последующие годы проводят формировку кроны, так, чтобы на дереве было 3-5 скелетных ветвей. Более мощные отплодоносившие побеги укорачивают на сучки замещения (примерно до 20 см). За сезон они дадут несколько побегов однолетнего прироста, на которых образуется урожай.

Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы направлять рост побега в нужную сторону. Если «жалеть» персик и не обрезать его весной, крона будет оголяться, а урожай «перейдет» на верхние ветви.

Кроме того, каждую весну обрезают поврежденные, больные, подмерзшие ветви.

Для того чтобы плоды выросли более крупными, укорачивайте однолетний прирост, на котором они будут завязываться, на одну треть.

Детали этого процесса узнайте из видеоматериала:

Обрезка абрикоса весной

Схема обрезки абрикоса весной немного отличается от схемы весенней обрезки персика.

Сразу после посадки центральный проводник обрезают до высоты примерно 50-75 см и удаляют на кольцо всю мелкую боковую поросль.На следующий год на дереве выбирают 2-3 скелетные ветви и укорачивают их до 20-25 см.

Конкурирующие побеги удаляют на кольцо. Центральный проводник при этом обрезают так, чтобы он был на 10-15 см выше боковых ветвей.

На третий год жизни необходимо провести весеннюю обрезку так, чтобы в нижнем ярусе осталость 3-5 скелетных ветвей, расположенных под углом 45-60 градусов по отношению к центральному проводнику. Их укорачивают до 60 см, чтобы на этом уровне «заложились» новые ветви второго порядка. Остальные побеги вырезают на кольцо. Центральный проводник должен быть на 25 см длиннее скелетных ветвей.

Побеги, которые расположены под более тупым углом, укорачивают чуть меньше.

В последующие годы жизни дерева весной проводят санитарную обрезку: обрезают засохшие, пострадавшие от мороза ветви, удаляют на кольцо побеги, растущие внутрь. Оптимальная максимальная высота дерева абрикоса – 2-2,2 м, поэтому при обрезке рост стараются переводить на боковые побеги.

Посмотрите видеоматериал о том, как это сделать правильно:

Обрезка вишни весной

Существует ошибочное мнение, что вишни вообще не нуждаются в обрезке. На деле это, конечно же, не так. Стоит пропустить несколько весенних обрезок вишни, как побеги начнут оголяться и засыхать, а загущенная крона будет плохо пропускать свет. Естественно, в таких условиях плоды будут мельчать, и количество урожая снизится.

Главный принцип обрезки вишни заключается в том, что побеги нужно, скорее, не укорачивать, а прореживать.

Вырезают на кольцо все сухие ветви, а также оголенные побеги. Для формировки раскидистой кроны сильные побеги укорачивают на растущую наружу почку.

Сразу после посадки всю боковую поросль удаляют, а штамб укорачивают на 18-25 см.

Через год после посадки снова удаляют все растущие в зоне штамба побеги, а будущие скелетные ветви укорачивают на сильную почку таким образом, чтобы они были короче центрального проводника.

На второй год на дереве оставляют 5-6 крепких ветвей. Все остальные побеги, которые растут под острым углом и конкурируют со скелетными ветвями и проводником, удаляют на кольцо, не оставляя пеньков.

В последующие годы схема обрезки вишни весной сводится к прореживанию, удалению поврежденных и сухих веточек, а также небольшой обрезке плодоносящих ветвей на наружную почку.

На грамотно сформированном взрослом дереве вишни должно быть примерно 6-8 скелетных ветвей, растущих под углом не менее 45 градусов по отношению к центральному проводнику.

Более подробные инструкции по обрезке этой плодовой культуры ищите в нашем материале Обрезка вишни – формируем правильную крону год за годом.

А на видео это представлено более наглядно:

Обрезка черешни весной

Крона черешни должна быть компактной. Плодоносят эти деревья на букетных веточках и однолетних побегах, поэтому без весенней обрезки черешни оголяются, вытягиваются, приносят мало урожая.

Сразу после посадки штамб укорачивают до 50-70 см. Если не обрезать саженец сразу и позволить нижнему ярусу ветвей закладываться выше, чем на уровне 1 м, зона плодоношения будет располагаться слишком высоко.

На второй год жизни дерева скелетные ветви обрезают на наружную почку, укорачивая примерно на треть. При этом важно удалить на кольцо ветви, конкурирующие с центральным проводником, если они имеются.

В последующие годы схема обрезки черешни весной такова: боковые побеги, растущие на скелетных ветвях, обязательно обрезают на наружную почку, укорачивают на треть, чтобы не допустить их оголения. Слишком длинные скелетные ветви укорачивают по тому же принципу, располагая срез сразу над сильным боковым побегом.

Более подробно показывают, как это сделать, в видеоматериале:

Обрезка сливы весной

Весенняя обрезка сливы схожа с обрезкой черешни. Для этой культуры также решающее значение имеет самая первая обрезка сразу же после высадки растения в сад. Если в этот период «пожалеть» саженец и не укоротить штамб до 75 см, сформировать дерево правильно будет если и возможно, то очень сложно.

На второй год жизни дерева удаляют конкурирующие с центральным проводником ветви, а также немного укорачивают скелетные ветви, обрезая их на почку для лучшего ветвления.

В последующие годы удаляют на кольцо все побеги, которые загущают крону, конкурируют с основными ветвями, пострадали от механических повреждений, морозов или оголились.

В определенный момент центральный проводник обрезают на сильную боковую ветку, не позволяя сливовому дереву вырасти выше 2,5 м в высоту.

Схема омолаживающей обрезки сливы весной заключается в удалении четырехлетних ветвей. Это не позволит дереву прекратить рост и простимулирует появление новых побегов. Повторяют такую обрезку спустя 3 года.

Учитывая, что старому дереву сложнее залечивать раны после обрезки, все места срезов желательно замазывать садовым варом.

Детальная обрезка сливы представлена наглядно в видеоматериале:

Не забывайте, что сроки обрезки плодовых деревьев отличаются в зависимости от вида.

Уточню сразу: речь идет именно о непрерывном цветении (а не о долгом или повторном). То есть когда первый бутон распускается в мае или июне, а последний — губит осенний заморозок. Таких цветов много, но я расскажу только о тех, которые выращивала лично.


Они будут цвести до осени

Почему только о них? Сейчас объясню. Непрерывное цветение — весомый аргумент в пользу того или иного растения, согласитесь. Но продавцы посадочного материала частенько лукавят, наделяя различные виды несуществующими достоинствами. Когда я искала цветы, которые будут украшать мою клумбу с лета до глубокой осени, мне настойчиво предлагали или долго-, или повторноцветущие. Меня провести не удалось, но ведь кто-то купит и посеет — и будет надеяться на непрерывное цветение… напрасно.

И я решила внести посильный вклад в восстановление истины: рассказать о цветах, которые на самом деле будут радовать вас яркими красками все лето и осень. Проверено!

1. Газания

Если хотите красивую клумбу, но не можете уделять много времени уходу, газания (Gazania) — ваше растение. Я предпочитаю покупать уже цветущую рассаду: из семян еще неизвестно, что вырастет, а тут уже все ясно и с окраской, и со строением (простым или махровым) цветка.


Даже при минимальном уходе газания цветет непрерывно

Поразительно неприхотлива и живуча! У меня замечательно росла и беспрерывно цвела на бедной почве без единой подкормки, только с поливом. Предпочитает солнце, но можно поселить ее и в полутени. 

В открытый грунт рассаду высаживаю в начале мая или даже конце апреля (газания без проблем переносит непродолжительные заморозки до –5… –7°C), и до октября-ноября мои клумбы украшены яркими «ромашками». Кстати, листья тоже красивые — ярко-зеленые, узенькие, сохраняют декоративность все лето (отмирают — единицы!).

Вредителей замечено не было, болезни тоже обходят газанию стороной. Стойко переносит жару и нехватку влаги, причем продолжает цвести! Правда, не столь обильно, как в благоприятных условиях, но все же… На регулярный полив и подкормки отзывается целой шапкой цветов — листьев не видно!

Газании — многолетние растения, хотя обычно их выращивают как однолетники. Но при желании можно сохранить приглянувшийся экземляр. Я пробовала — получилось.

2. Бархатцы

Полагаю, бархатцы (Tagetes) в представлении не нуждаются. Выращивают — как однолетники, хотя есть и многолетние виды. Их однозначно стоит поселить на участке — если не для красоты, то ради уникальных полезных свойств.


Бархатцы удивительно красивы и невероятно полезны для сада и огорода

Желательно высадить их на солнечное место, допустима полутень. У меня в тени почти не цвели, хотя зелени нарастили больше, чем на солнце.

С высадкой в открытый грунт не торопитесь, подождите, когда минуют возвратные заморозки. Как-то моя рассада попала даже не под минус, а под простое понижение температуры (+2...+5°С). Бархатцы так испугались похолодания, что навечно замерли в росте. Не погибли, но за месяц так и не пришли в себя. Пришлось отправить их в компост и крепко-накрепко запомнить: бархатцы — высаживать только после наступления устойчивого тепла! 

Как только цветки начинают увядать, я сразу удаляю их, так и вид опрятнее, и растению тратить силы на завязывание семян не надо. Когда долго нет дождей — поливаю, раз или два в сезон могу (но необязательно) подкормить комплексным минеральным удобрением. Никаких болезней ни разу замечено не было, вредителями поражались лишь однажды: в засушливое жаркое лето пожаловал паутинный клещ.

3. Катарантус розовый

В него влюбилась с первого взгляда, даже не зная о том, что он цветет все лето. Компактный кустик, красивые блестящие листья, миленькие нежнейшие цветочки — катарантусом (Catharanthus roseus) можно любоваться бесконечно! 


Катарантус — идеальное растение для подвесных кашпо

Потрясающе живуч! Требователен к влажности грунта, но выдерживает кратковременные периоды засухи (результаты вынужденной проверки на прочность — 9 дней при дневной температуре +32°С без единого полива!) без потери декоративности. Один из немногих видов, которые в моих климатических условиях (в Краснодарском крае) можно выращивать в подвесных кашпо. Хорошо цветет и без подкормок, но я удобряю микродозой минеральных комплексов с каждым поливом, так и цветков больше, и окраска лепестков ярче. У меня не болел ничем, вредителей тоже не было.

Обрезка не нужна: побеги у основания не оголяются, кустик не разваливается, все время остается компактным «зонтиком», ровненьким, как будто его формировали. Еще одно замечательное качество катарантуса — самоочищающиеся цветки (то есть удалять их не нужно, увядшие — опадают самостоятельно). 

Катарантус розовый — вечнозеленый многолетний полукустарник, но даже в Краснодарском крае не зимует, поэтому выращивают как однолетник. Хорошо размножается самосевом, но всходы нужно беречь от возвратных заморозков.

Высаживая рассаду, располагайте растения на расстоянии около 30-35 см друг от друга. В первый раз, стараясь сделать плотную посадку, я оставила между катарантусами примерно 10 см. Однозначно мало, потому что недели через две стало очевидно: столь близкое соседство — явно не на пользу растениям.

4. Левкой седой

Случайно оказался на моей клумбе, потому что мне не нравится его аромат. Но сестра принесла — куда деваться, посадила. И не пожалела! Яркие «свечи» левкоя седого (Matthiola incana) украшали клумбу до глубокой осени. Жаль только, что сеянец был один: группой, как мне думается, левкои смотрелись бы куда эффектнее!


Клумба с левкоями не только красива, но и ароматна

Несмотря на бытующее мнение, что это растение капризно, мне левкой не доставил никаких хлопот. Полив, раз в неделю подкормка, обрезка увядших соцветий — стандартный набор работ по уходу. Болезней и вредителей замечено не было.

Единственный минус (возможно, из-за климатических условий) — постоянно усыхали листья у основания, в результате чего к осени мой любимчик стал «голоногим». Но я простила ему и этот недостаток, потому что цвел как сумасшедший! Первые ночные заморозки (до –5°С) не причинили ему вреда, и лишь более серьезное похолодание погубило упрямого седого красавца, все еще цветущего. Выращивают как однолетник, хотя существуют и многолетние виды.

5. Мирабилис ялапа

Теплолюбивый многолетник, погибающий от первых заморозков. Возможно, из-за внушительных размеров взрослого растения (1-1,2 м в высоту и столько же — в ширину) мирабилис (Mirabilis jalapa) не часто можно увидеть на дачных клумбах. 


Мирабилис растет и цветет с размахом

Но если сумеете найти для него местечко — не пожалеете! Маленькие яркие граммофончики будут без устали распускаться до глубокой осени. Польете — хорошо, нет — мирабилис не обидится: он умеет запасать достаточно влаги в клубневидных корнях. В отношении удабривания стоит придерживаться принципа «лучше недо-, чем перекормить».

На мой взгляд, мирабилис незаслуженно обделен вниманием садоводов, ведь его достоинств не счесть: размножается самосевом, растет без ухода (разве что сорняки вокруг выпалывают), болезни и вредители ему не докучают, обрезка не нужна. Во время цветения потрясающе красив — плюс вечером и ночью окружен флером тонкого, ненавязчивого аромата. Ну скажите, разве это не идеальный претендент на место в цветнике?

6. Немофила

Пойдем от большого к малому: немофила (Nemophila) редко вырастает выше 30 см. Очаровательный однолетник со стелющимися побегами, огромный плюс — не агрессивен.


Немофила очень любит воду!

Немофила — нежное создание, ее придется постоянно поливать. Поскольку цветение очень обильное, даже на плодородном черноземе я постоянно подкармливаю ее, добавляя немного удобрения в воду для полива.

Вредителей немофилы немного: разве что слизни не прочь полакомиться молодыми листочками. Если у вас водится подобная живность, будьте готовы отразить, а еще лучше — предупредить попытки обглодать нежные растеньица.

7. Петуния

Бывалые садоводы знакомы с петунией (Petunia) не понаслышке, а новичкам, которые впервые решили поселить ее в своем цветнике, настоятельно рекомендую сначала обзавестись теоретическими знаниями и только потом переходить к практике. Начните с краткого толкового словаря терминов, потом загляните в перечень работ по уходу, обязательно возьмите на заметку правила подкормки петуний и присмотрите самые эффектные способы посадки. Хотите знать больше? Тогда пройдите в раздел Петунии — в нем собрано столько полезных публикаций от экспертов и практических советов от опытных дачников, что наверняка отыщется ответ на любой вопрос.


Петуния — одно из самых любимых растений садоводов

Всем хороши эти волшебно красивые однолетники, но мне пришлось освоить их обрезку: в условиях сухого жаркого лета у основания стебли быстро оголяются. Я практикую щадящий способ — обрезаю примерно треть побегов. Через 7-10 дней — еще треть, к этому времени на первой партии уже отрастают листочки. Финальная треть побегов цветет до той поры, пока на первой не появятся бутоны. Таким образом, растение испытывает меньший стресс, куст не остается голым, клумба все время декоративна.

8. Портулак крупноцветковый

Очаровательный невысокий однолетник идеально подойдет для рокариев, из него получаются великолепные бордюры, и просто полянкой он тоже будет необыкновенно хорош! Если у вас нет возможности регулярно поливать посадки, портулак крупноцветковый (Portulaca grandiflora) — идеальный претендент на дачные клумбы!


Портулак легче переносит засуху, чем переувлажнение

Предпочитает солнце, но хорошо цветет и в полутени. Прекрасно себя чувствует в ограниченном объеме грунта (в этом случае регулярный полив и периодические подкормки обязательны).

Отлично размножается самосевом и черенкованием. К болезням и вредителям устойчив. В периоды засухи может сбрасывать листья, отчего становится некрасивым. Тогда выход один — обрезка. Но не переживайте, отрастает быстро!

9. Сцевола приятная

Случайно купила уже цветущее растение, даже не зная его названия, и ни разу не пожалела! Сцевола приятная (Scaevola aemula) невероятно красивый однолетник!


Удивительное цветение сцеволы

Я подолгу любовалась необычными цветками, боясь не успеть вдоволь насмотреться на них. Но распускались все новые и новые бутоны, на смену обрезанным увядшим цветоносам тут же появлялись следующие! Она украшала клумбу до глубокой осени, возможно, и перезимовала бы под укрытием… Но я, опасаясь, что сцевола вымерзнет, решила пересадить ее в горшок и занести в дом. К моему глубокому огорчению, пересадку синеокая красавица не пережила.

10. Цинния

У садоводов средней полосы солнечные места в цветниках на вес золота, а у нас на солнце можно высаживать только самые выносливые растения, в том числе циннию (Zinnia).


Цинния на редкость вынослива!

Мне нравятся цветы, вокруг которых не надо постоянно кружить, высматривая вредителей или признаки заболевания и гадая, отчего листья вдруг стали бледными или увяли. Цинния — крепкий орешек. Регулярный полив (если нет дождей), периодические подкормки, обрезка увядших цветков — все, больше ей ничего не надо! Мало того, что один цветок живет долго, так распускаются новые и новые, вплоть до глубокой осени! Мне больше нравятся компактные, низкорослые сорта и гибриды, но это дело вкуса, конечно. Садоводы выращивают однолетние виды, хотя существуют и многолетние.