Японский пояс-ОБИ, стильное дополнение к Вашему образу! Сшить такую красоту под силу даже самой неопытной швее.

описание работы здесь

автор МК: FISH
Далее ее слова:

На день рождения был заказан столик в кафе, приглашены друзья. И вечный вопрос! Что одеть?!
Пробежав по магазинам мои поиски не увенчались успехом.
И я решила, что буду шить! Но что я имею? Совсем немного свободного времени (т.к. у меня маленький ребёнок) и небольшой опыт в шитье... Однозначно, модель должна быть не сложной! Делаем эскиз, снимаем с себя мерки...

читать далее

Упражнения для похудения живота и боков

Если Вы решили похудеть, то физические нагрузки просто необходимы. Их выполнение принесёт положительный эффект в снижении веса, только при их присутствии, так и в сочетании с диетой. Первые результаты будут заметны уже через несколько недель, а через пару месяцев, при правильном питании, Вы будете в восторге от своего тела.

Существует два основных типа нагрузок: высокой и низкой интенсивности. Упражнения низкой интенсивности помогают сжечь больше жира, а высокой – быстро избавиться от съеденных калорий.

Для желающих быстро похудеть важно итоговое количество калорий, потраченных, во время физических упражнений. Приведём пример: женщина, с весом 75 кг, которая пройдет 2,5 – 3 км за 30 мин, избавится от 110 калорий, а если она пробежит это расстояние за 15 мин, сожжёт 165 калорий. Соответственно за 30 минут "легкой" пробежки - 330 калорий, что в 3 раза эффективней. Однако, у интенсивных тренировок есть и обратная сторона. Они усиливают процессы метаболизма, что в свою очередь может приводить к увеличению аппетита. Поэтому нагрузка должна быть умеренной, но не чрезмерной. Идеально подойдёт быстрая ходьба, гимнастика и плаванье.

Прежде чем приступать к занятиям, посмотрите на приведённую таблицу расхода калорий. Она поможет выбрать оптимальный вид деятельности, сжигающий калории.

Все цифры данной таблицы даны из расчета расхода калорий у женщины весом 68 кг. Если вес меньше, то на каждые 9 кг меньше 68 указанный показатель расхода калорий сокращается на 13%, а на каждые 9 кг. выше 68 кг увеличивается на 12%.ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

 

http://www.knittingforbeginners.ru/viazanie-kruckom/

КАТАЛОГ ВИДЕО УРОКОВ

Следует признать, что из всей домашней живности куры тре­буют наименьшей заботы. Их могут содержать и садоводы-любители, которые на участке живут не постоянно, а наез­жают туда лишь раз в неделю в летние дни, а зимой, бывает, и того реже. Нужен только ку­рятник, в котором куры могли бы сами себя «обслуживать». На садовом участке, конечно, не отыщется много места для птичника, поэтому придется соорудить его в два-три этажа.

Таким образом, курятник высотой около 4 м займет площадь всего 5-6 м². На первом этаже три глухие стены. Четвертая обращена на солнечную сторо­ну. Ее затягиваем сеткой, а на зиму – пленкой. Это выгул для птицы. Второй этаж с ок­ном, под потолком – насесты, подальше от окна – гнезда, на полу – таз с песком. Тре­тий этаж представляет собой низкий чердак с не очень плот­ным потолком для хранения сена, которым запасаемся с лета.

Читать далее...

как вырастить здоровые, качественные растения на своих участках, используя для защиты одних растений, другие.

Подобные сведения встречаются в Интернете отрывочно. Чтобы представить себе полную картину того, как спланировать и разместить посадки, чтобы растения сами себя защищали, нужно применять смешанные посадки. здесь размещена табличка, где вполне внятно изложены эти схемы: я взял публикацию из главного фермерского портала, написанную ЛАРИСОЙ. Где предлагают рассмотреть таблицу симбионтов, растений сожителей. http://ecoclub.nsu.ru/books/olimpfest/olimpfest1/permtab.htm - таблица симбионтов,

Для защиты от всяческих вредителей в разных вариациях используются: бархатцы, петуньи, коснея, астры, лилии и многие другие. Незаменимы в этом отношении и пряноароматические растения. Так, например, майоран, любисток, салаты и шпинаты создают настолько целебную ауру, что растения (причем любые) с ними соседствующие, чувствуют себя как на курорте. Самый распространенный пример симбионтов это лук с морковкой, друг дружку яростно защищают и оздоравливают. И, если, те же лилии просадить рядочками или группками морковки, то им будет так же хорошо. По ходу темы я буду выкладывать информацию о том, что с чем растет хорошо, а что чего не любит ( Есть и такие, к сожалению).

Так же очень прошу выкладывать здесь соображения по поводу того, что с чем сажает, например, ваша бабушка, ПОТОМУ ЧТО ТАК ДЕЛАЛА ЕЩЁ ЕЕ БАБУШКА Кто-то, например, просаживает землянику чесноком, кто-то редиску сеет под огурцы... Рассказывайте, плиз! Я вроде уже много об этом знаю, но кладезь сей, неисчерпаем, а опыт человеческий столь же разнообразен, как и само количество всевозможных растений. Ну вот на землянике, чеснок, от долгоносика совсем не "работает". В прошлом году из-за этого большие потери были, сейчас вот думаю чем бы его вывести.

Есть семена календулы- с чем их посадить (какие растения они защищают)? И как бороться с капустной блошкой? Может, что посадить вместе с капустой- салатом? Спасу от этой блошки нет Салат вообще не возможно в огороде. Сажаешь- всё сжирают за 3 дня. Я сейчас закладываю небольшой сад, но есть там несколько больших деревьев. Посоветуйте, что насадить между смородиной, крыжовником и др. кустами, под деревьями, чтобы потоптать можно и пользу почве и растениям приносило.

Я помню, как пыталась сама выводить какие-то схемы. Потом выяснялось, что огурцам хорошо в луке, но вот укроп огурцы не выносят. А укроп с луком вполне ладят. . Вот и решила более менее сформировать какой-то материал, для таких же бедолаг, чтобы не маялись и жизни радовались! Единственно напомню, что все схемы надо опробовать. Например, было написано, что картошку нельзя под малину сажать. В смысле, картошка будет плохая. На деле вышло, что заросли малины просто сбежали метра на два от картошки То, что я уже испытала, могу рассказывать уверенно, но есть еще великое множество схем, которые, я и не пробовала. А т.к. природные условия тоже разнятся, необходим опыт, опыт и опыт. Я уже говорила, что не представляю себе, как выглядят всякие долгоносики и иже с ними. Чеснок, скорее всего, работает, но не против всех насекомых. Я выкапывала зимний чеснок из муравейника. Зато, когда я это место засыпала приправой для корейской моркови муравьи, кажется, ушли. Сегодня их нет. Есть универсальный набор трав и цветов, которые уместны везде, и, обладая разным набором свойств, дружно охраняют и посадки, и друг друга.

Прежде всего - МЯТА, все ее виды, особенно перечная, просто ее лучше сажать в кольца, чтоб не расползалась по всему огороду. Кстати: ее можно и не сажать, если неохота возиться с ее корнями потом. Где-то заложить небольшую грядку. И потом просто срезать стебли мельчить и добавлять в мульчу. Порошком из сушеной мяты, можно опудривать капусту и салаты, потому что именно мяту боится земляная блошка. От блошки, особенно хорошо, помогает котовник (кошачья мята), шалфей, сельдерей. Сельдерей еще и от капустной белянки защитит, а ноготки и редис защитят от капустной моли и корневых блошек То же самое относится ко всем видам ШАЛФЕЯ, ГЕРАНИ, ЧАБРЕЦА. КАЛЕНДУЛА вполне универсальна, чем больше ее будет везде натыкано, тем лучше будет огороду, у меня и в землянике она растет и в картошке. Как и БАРХАТЦЫ. Слышала, что бархатцев даже медведка (по-моему, самый страшный огородный зверь) боится и улепетывает.

НАРЦИССЫ отпугнут кротов и мышей.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК, окружая посадки гладиолусов, спасет их от какой-то вреднючей дряни, от которой, вроде, даже ничего другое не спасает. Я в этом году соседке обсадила гладиолусную площадку, потому что в прошлом году там были слезы, а не гладиолусы. А бабка их так любит. Кстати: и хранить луковицы гладиолусов хорошо в сушеной траве тысячелистника.

МАТТИОЛУ боится колорадский жук, тоже хорошо по всему участку натыкать группками. Можно рогатой, а можно и левкоями, лучше и теми и теми. Там и сям небольшие клумбочки и эффект создадут симпатичный. Например, по углам грядок. Или бордюрчики пускать по периметру. Если посадить петрушку с земляникой многих бяк можно прогнать, а если замульчировать хвоей или опилками, предварительно их проскипидарив, то не будет ни слизней, ни мышей. Петрушка тоже слизней отпугивает.

Я сейчас закладываю небольшой сад, но есть там несколько больших деревьев. Посоветуйте, что насадить между смородиной, крыжовником и другими кустами, под деревьями, чтобы протоптать можно и пользу почве и растениям приносило. Топтать надо газоны (в смысле выкошенное пространство между деревьями) и дорожки, а посадки производить в приствольных кругах: настурцию, чеснок у ствола у самого, шалфей, чабрец, нарциссы, мяту. У меня между кустами смородины посажены герани и шалфей, а осенью я обрываю листья и мульчирую толстым слоем под кусты. Вредители осенью опускаются в землю, там зимуют и размножаются, а весной снова на деревья и кусты лезут, мульча из пряно ароматических трав, не позволит им этот процесс продолжить.

Между грушами в колесах мни - клумбочки с лимонной мятой, бархатцами и нарциссами. Под сами груши и яблони сажаю чеснок и настурцию, там же немного земляники. В этом году хочу пересадить туда мелиссу. Сейчас, когда старая мульча, уже сопрела, а свежей, еще нет, я приствольные круги засыпаю приправой для корейской моркови или шашлычной. Уже убедилась в их действии, поэтому весьма активно использую. Большинство растений расползаются и самосеются.

Посадили зверобой, теперь, он растет с мятой. Кстати, мой котовник кроме меня никому по вкусу не пришелся, и коты на него никак не реагируют, зато я его прямо так жую, люблю всякую травку. В землянику попробую посадить бархатцы, благо семян полно. Чтобы не «ловить», пряные растения, с ползучими поверхностными корнями, при посадке, их нужно сажать в ограничивающую посуду: колеса, контейнеры, вёдра без дна, разные емкости. И ими же можно создавать интересные композиции.

А те цветоносы, которые самосеются, нужно срезать, как только цветение заканчивается, замачивать в ЭМ растворе и использовать в качестве мульчи. Подвергшиеся нападению тли и различных плодожорок растения просят помощи у насекомых и птиц. Поэтому на кусты с тлёй приползают муравьи и забирают тлю к себе в муравейник. Деревья, яблони, зовут на помощь птиц, которые склёвывают гусениц и бабочек. В растительном и животном мире всё взаимосвязано.

источник

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОЧВОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ.

газета "А и Ф на даче" № 12,№ 13 2004

 

Автор рассылок:

Кухарим. Скачивайте книги по интересам, бесплатно.

пишет:

Огород на зависть всем

 Скачать с

Deposit

  

Hotfile

 

Uploadbox

Название "Огород на зависть всем". Серия "Энциклопедия хозяина" Автор В.И. Петрушкова

Год издания 2008 Размер 26,08 Мб

Выбор семян и выращивание рассады. Основные правила размещения культур. Особенности ухода за растениями. Секреты богатого урожая.

Сытая почва, плодородная почва.

 

 я используя Байкал ЭМ-1, применял подкормку почвы растительной органикой. закапывая в почву компостированную траву, сено, солому, опад. Омертвевшей, растительной органикой я кормил почвообразующие микроорганизмы (бактерий Байкал ЭМ-1), почвообразующих микроживотных (червей), почвообразующие микрорастения (микроводоросли). 

Растительный компост создаёт свободный доступ в почву атмосферной влаги и атмосферных газов. Почва, смешанная растительной органикой (компостом), свободно дышит, прекрасно поглощает и сохраняет воду и атмосферную влагу. В такой почве обильно и быстро развиваются почвообразующие микроорганизмы и микроживотные. Насыщенную растительной органикой почву можно отнести к разряду лёгких, песчаных почв. Сквозь такую почву легко проникает и развивается корневая система растений, занимая большой объём и получая стабильное, полноценное естественное биогумусное, биоминеральное, гумусное питание. В дополнение я применял мульчирование почвы. Мульча прекрасно сохраняет атмосферную влагу, воду. Под мульчей, почва, практически всегда влажная. И то, что на обычные грядки, почти ежедневно поливая, выливают тонны воды, которая почти сразу испаряется в атмосферу. Мульчу можно и нужно поливать каплями, используя капельный полив. Под мульчей вода, влага, сохраняется долгое время, поит и кормит растения почвообразующие микроорганизмы. 

Поэтому подумав, я пришёл к такому выводу, «а при чём тут Байкал ЭМ-1»?. Он совершенно не при чём. В сытой и здоровой почве и без Байкала достаточно микроорганизмов. Но полив нужен. Наедятся на погоду опасно. Это показала нынешняя весенняя жара. Для полива я решил использовать воду с хлореллой. Хлорелла, это пресноводная микроводоросль. Развивается в застойных водоёмах, лужах, болотах. Результатом жизнедеятельности хлореллы является весь перечень необходимых для жизнедеятельности растений и животных аминокислот. Оказалось, черпай из своей бочки бесплатную, зелёную витаминизированную водичку и поливай мульчу и свои растения. Дёшево, легко, всем доступно без особых усилий. Зачем тратить деньги, на неизвестно чего? 

Нынче провёл эксперимент. 20 мая, в мульчу, посадил слабенькую рассаду капусты. Рассада быстро прижилась и пошла в рост. Листва сочная, плотная, тёмно зелёного оттенка. Вероятно такую сытую, здоровую, сильную рассаду боятся всякие блошки и прочая нечисть, обходят её стороной. И ещё интересный факт, который я недавно наблюдал. Крепкую, здоровую, капустную рассаду, растущую на сытой почве, с мульчей облетают стороной белянки, бабочки капустницы. Посмотрим, что покажет июль и скорая осень. 

Про картофель. Посадил несколько вырезанных картофельных кубиков в мульчу. Через неделю взошли. В данное время растёт прекрасная, темно зелёная, крупнолистная ботва. Часть картофеля, я посадил голландским методом. В данное время эта технология называется севом или посадкой в гряды. Посаженный этим методом картофель всходит с неохотой. Вероятно, от жары корни ушли в глубь, к грунтовой влаге и развиваются в глубине. Уверен, что зелёная масса появится позже. Результат покажет осень. Поэтому не стоит огорчаться и думать о плохом. 

В заключении хочу сказать. Байкал ЭМ-1 нужен голодным, заброшенным почвам. Но голодные почвы быстро выработают свой биологический ресурс. И конец вашим растениям. Ваши растения, на голодных почвах, помрут с голоду. 

Поэтому, крупные сельхоз товаропроизводители и тепличные хозяйства отказываются от массового использования БайкалЭМ-1. Почвы российских полей, и теплиц голодные. В них нет растительной органики. Почвы полей и тепличные субстраты, практически не кормят. Кормят сразу растения минеральными удобрениями и химическими препаратами. 

Для деятельности микроорганизмов и микроживотных в этих голодных почвах нет места. Байкал ЭМ-1 даёт только первоначальный, робкий толчок. И выдыхается. На пустой желудок, даже микробу жить тошно. 

Вывод: Кормите почву растительной органикой. Мульчируйте грядки, поля, корневую систему деревьев и кустарников. И Будет у нас урожай в этом, тяжелом году.  

Благовест.

Комнатные растения. Иллюстрированная энциклопедия

 

Скачать с

Deposit

  

Hotfile

  

Uploadbox

Название "Комнатные растения. Иллюстрированная энциклопедия"

Язык русский

Качество хорошее

Формат djvu

Размер 12,71 Мб

Здесь вы найдете всю необходимую информацию о том, как выращивать ваши растения, а краткие и емкие описания и цветные фотографии помогут вам без труда узнать свой цветок.

Чтобы расцвели на Новый год

Автор: Светлана

Видео о применении ЭМ-Технологии >> Представлены видеоматериалы, посвященные ЭМ-технологии: видео о удобрении Байкал ЭМ1 и других ЭМ-препаратах, видеошколы НПО «АРГО-ЭМ1», применении технологии за рубежом, экскурсии к производителю и многое другое...

Исследования и статьи о ЭМ-препаратах в хозяйстве >> ЭМ-препарат – это созданный по специальной технологии концентрат в виде жидкости, в которой выращено большое количество анабиотических (полезных) микроорганизмов, обитающих в почве: бактерии фотосинтеза, молочнокислые, дрожжевые и клеточные. Взаимодействуя в почве, они вырабатывают ферменты и физиологически активные вещества, аминокислоты, нуклеиновые кислоты и пр., оказывающие как прямое, так и косвенное положительное влияние на рост и развитие растений.

Брошюра - Чудо-Технология >> ЭМ-технология "Байкал" - надежда планеты! И это не высокопарные слова. Аргументированно и увлекательно о бактериях, которые спасут, возродят землю и повысят урожай, - в брошюре П.А. Шаблина - "Чудо технология"

Брошюра - ЭМ-технология - биотехнология XXI века >> В брошюре подробно рассказывается о применении продуктов "Байкал ЭМ-1" и "Ургаса" в сельском хозяйстве, за счет чего достигается экономически эффективное обеспечение продуктами питания высокого качества при бережном использовании драгоценных природных ресурсов. В бошюре приводится большое количество таблиц для удобства расчета.

Брошюра - Советы бывалых огородников или как повысить плодородие с помощью ЭМ-технологии >> Информация из "первых рук". Бывалые огородники делятся своим опытом по повышению плодородия почвы с помощью ЭМ-технологии. Специалисты отвечают на вопросы, возникшие у садоводов в процессе практического применения ЭМ-продукции. Интересна подборка рекомендаций по решению проблем огорода без "химии".

ЭМ-технология в разные времена года (серия брошюр о сезонном применении ЭМ-технологии) >> Представлена серия брошюр о практическом применении препаратов ЭМ-технологии в различные времена года. Опыт и секреты посезонного использования ЭМ-препаратов в различных областях сельского хозяйства и для здоровья человека...

Брошюра - Чудесный сад и принцип Гиппократа >> Цель настоящей брошюры, как и большинства других моих многочисленных публикаций последних 4 лет, - рассказать об исключительно многогранных, во многом даже уникальных возможностях чисто биологической системы земледелия - ЭМ-технологии. Для относительно небольшого печатного объема - задача это отнюдь не простая. Осложнялась она и тем, что те рекомендации, которые я старался дать по практическому внедрению новой, рожденной в Японии системы земледелия, по замыслу, должны были быть одинаково понятны и доступны как начинающим дачникам, так и многоопытным садоводам и сельским специалистам.

Брошюра - ЭМ-технология для садоводов и фермеров >> Лучшие народные опытники, такие как Эклебен, Овсинский, Фолькнер, Жак, Пономарев, Ушаков, Мальцев, Слащинин и др. Приумножают и приумножали самые важные для нас знания передового земледелия. Изучая их бесценный опыт, приходишь к выводу, что поразительные результаты лучших в мире современных микробиологических технологий по праву принадлежат нашим соотечественникам. А потому вся надежда на народный опыт и… полезные микроорганизмы.

Брошюра - ЭМ-технология - надежда планеты >> Речь пойдет об оригинальной микробиологической технологии, созданной в Японии более 10 лет назад. Эта технология получила признание и серьезно внедряется как часть своей национальной политики во многих странах мира. Число их неуклонно растет, назовем лишь часть: в Азии - Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Корея, Тайвань, Пакистан, Бангладеш, Индия, Китай; в Южной Америке - Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Боливия, Перу, Никарагуа, Мексика. Также Америка, Франция, Германия, Испания, Португалия, Швейцария. Интерес к технологии проявляют ряд стран Африки и Восточной Европы. Как мы видим, в список входят страны с разными уровнями жизни и экономического развития, но всех их объединяют общие проблемы. Это экономичное производство качественных продуктов питания, экология и здоровье населения.

Брошюра - Вопросы и ответы ЭМ-технологии >> Вопросы и ответы ЭМ-технологии. Приложение к журналу "Надежда планеты". "Всегда здоров" -2004 г.

Брошюра - ЭМ-технология в вопросах и ответах >> ЭМ-технология в вопросах и ответах. Практические рекомендации по применению в быту, садоводстве и огородничестве.

Брошюра - ЭМ-технология в растениеводстве и животноводстве >> NEW!!! Лучшие народные опытники, такие как Эклебен, Овсинский, Фолькнер, Жак, Пономарев, Ушаков, Мальцев, Слащинин и др. приумножают и приумножали самые важные для нас знания передового земледелия...

Брошюра - Применение эффективных микроорганизмов на полях и в тепличных хозяйствах >> Выращивание фруктов, ягод, овощей, картофеля, цветов на дачных участках является не только любимым занятием тысяч горожан, позволяющим проводить больше времени на свежем воздухе в общении с природой, но и обеспечивает многие семьи продуктами питания, даёт солидную прибавку к семейному бюджету. Экологически чистые, здоровые земляника, фрукты, виноград, овощи, цветы, выращенные на основе ЭМ-технологии, могут успешно конкурировать с зарубежной продукцией.

Брошюра - ЭМ-технология в земледелии >> В настоящее время в Украине сложились благоприятные условия для выращивания экологически безопасной сельхозпродукции. Эта си­туация возникла вследствие того, что украинские аграрии из-за недостат­ка средств, даже в традиционном промышленном производстве агропро- дукции мало используют химические препараты. В Украине пока почти отсутствует внутренний рынок экологически безопасной продукции, что связано с высоким уровнем цен на неё и низкой платежеспособностью основной массы населения.

Брошюра - ЭМ-технология в виноградарстве и садоводстве >> NEW!!! Как и для многих других растений, применение ЭМ - технологии в виноградарстве обеспечивает не только высокие урожаи и усиливает сопротивляемость к болезням, но и, что очень важно для виноделов, повышает содержание сахара в ягодах

Брошюра - Технология применения эффективных микроорганизмов в животноводстве и птицеводстве >> Речь пойдет об оригинальной микробиологической технологии, созданной в Японии более 25 лет назад. Японский исследователь доктор Теруо Хига в 80-х годах XX века создал устойчивое сообщество микроорганизмов, которое назвал ЭМ-препарат. В течение 10 лет никому в мире не удавалось повторить достижение японца Теруо Хига, и только в 1998 г. это сумел сделать российский ученый Петр Аюшеевич Шаблин. Причем к полученному результату Шаблин шел своим собственным, оригинальным путем. Созданный им препарат «Байкал ЭМ1» по многим направлениям оказался не менее эффективным, чем японский, а в некоторых и превзошел своего предшественника.

Брошюра - ЭМ-технология в животноводстве >> В сознании большинства людей микроорганизмы всегда рас­сматриваются только как болезнетворное начало. А ведь формирование организма человека и животных в процессе его эволюции происходило в постоянном тесном контакте с миром микроорганизмов. Этот огромный мир представляет собой целый микрокосмос. Контакт с миром микроор­ганизмов вооружил человека и животных эффективными механизмами иммунитета

Брошюра - ЭМ-технология в пчеловодстве >> Что может быть ближе к природе, чем она сама? Неотъемлемой частью природы являются и насекомые, а среди них ведущее место отведено пчеле. Именно о пчёлах и пойдёт речь в этой брошюре. Вы узнаете о применении ЭМ-препаратов в пчеловодстве, ознакомитесь с биодинамикой, сможете изучить рецепты приготовления ЭМ-напитков, испробовать на себе исцеляющую силу медово-курунгового массажа, и, наконец, заменить всю свою домашнюю химическую аптечку на природную медовую.

Брошюра - ЭМ-технология в грибоводстве >> Поскольку валовой сбор грибов в естественных условиях не может удовлетворить все возрастающие потребности людей, грибы культивируют в промышленных условиях. Среди культивируемых грибов наиболее популярны шампиньоны и вешенки...

Брошюра - Практические рекомендации применения ЭМ-технологии в животноводстве >> В настоящее время в большинстве стран отходят от применения химических, в том числе синтетических препаратов. Постепенно осуществляется переход от химического к органическому сельскому хозяйству, т.е. выращиванию сельхозпродукции без минеральных удобрений и получение продуктов животноводства за счет экологически чистых биодобавок. В этом отношении весьма перспективной является ЭМ-технология, в арсенале которой имеются препараты эффективных микроорганизмов разного назначения.

Брошюра - ЭМ-технология в коневодстве >> NEW!!! Лошади — чувствительные, нежные существа, и могут сказать, что применение ЭМ — препаратов при уходе за этими животными приносит удовольствие. Я благодарна тем, кто это средство придумал...

Брошюра - Инновационная биотехнология в животноводстве >> Данное издание направлено на ознакомление владельцев фермерских хозяйств и частных подворий с возможностями передовой биотехнологии, предназначенной для повышения эффективности и рентабельности (доходности) частного животноводства.

Научно-исследовательская работа от системе применения ЭМ-технологии в животноводстве и ветеринарии >> Отчет о научно-исследовательской работе за 2008-2009 г. «Разработать и испытать систему применения ЭМ-технологии в животноводстве и ветеринарии»...

Брошюра - Применение эффективных микроорганизмов для решения экологических проблем >> В данной брошюре представлены отчеты о применении ЭМ-технологии для решения наиболее часто возникающих экологических проблем. Мы надеемся, что данная информация позволит более эффективно использовать потенциал ЭМ-технологии в этом направлении и разнообразить опыт потенциального положительного воздействия на микроэкологию города и промышленных регионов.

Бизнес-брошюра - Мастер продаж ЭМ-препаратов >> Продажа – беседа. Глава «Корпоративной Книги Продаж» по продаже препаратов «ЭМ-технологии». Теоретические справки. Практические рекомендации.

Публикации в прессе >> Ежемесячный научно-популярный журнал "Надежда планеты" основан в 2000 году. В журнале публикуются статьи, обзоры, краткие сообщения, письма в редакцию, содержащие информацию о разнообразных аспектах применения ЭМ-технологии в различных отраслях сельского хозяйства, других сферах человеческой деятельности, сообщения о конференциях, симпозиумах и семинарах, посвященных ЭМ-технологии

Результаты применения ЭМ-Технологии >> Приусадебный участок, экопоселение, растениеводство, животноводство, птицеводство и рыбоводство, медицина...

Научные сборники по ЭМ-технологии >> Проблема повышения урожайности культур, стабилизация продуктивности севооборотов неразрывно связана с проблемой повышения плодородия почвы, которая традиционно решается внесением на поля органических (навоз КРС, биогумус и др.) и минеральных, особенно азотных, удобрений.

Фотографии результатов применения ЭМ-Технологии >>

ЭМ-Технология. Реальность и перспективы >> С помощью ЭМ-технологии можно добиться высоких результатов в сельском хозяйстве, не нарушая естественного баланса в природе. Данную технологию начали внедрять не только в России, но и во многих странах мира. Впервые ЭМ-технологию применили в Японии, где доктором Тероу Хига был изобретен биопрепарат, в котором аэробные и анаэробные бактерии были сведены в одну культуру.

Статьи ЭМ-препараты для здоровья человека >> Лакто­,бифидо-, уксусно­, пропионовокислые и другие бактерии, лактострептококки, дрожжи, а также ферменты, аминокислоты, витамины, минеральные соли – в естественном устойчивом симбиозе.

Брошюра - ЭМ-Курунга >> Все о долгожданном продукте Эм-курунга - в одноименной брошюре! Состав, показания к применению, принцип воздействия, рекомендации по применению, противопоказания, способ приготовления, совместимость продукта с БАД и ответы на многие другие вопросы вы найдете в брошюре "Эм-курунга".

Брошюра - Курунголечение: просто о главном >> На ваш суд предоставляется первый сборник по ЭМ – технологии «Курунголечение». В основу положена брошюра Шаблина П. А. «Курунголечение: просто о главном». Перед брошюрой вы ознакомитесь с краткой биографией Петра Аюшеевича Шаблина (родоначальника Российской ЭМ - технологии). После прочтения брошюры маленький экскурс в историю: Мечников и его теория о кисломолочных продуктах. А в заключении современная статья о «живых» йогуртах. Но сможете ли вы назвать их «живыми» после знакомства с ЭМ - курунгой.

Брошюра - ЭМ-КУРУНГА - ваше здоровье >> На протяжении последних лет ведётся поиск натуральных средств, направленных на профилактику возникновения дисбакте риоза и увеличение сопротивляемости организма к неблагоприят­ ным факторам внешней среды. С этой целью эффективно применя­ются ферментированные кисломолочные продукты, которые издав­ на являлись важным компонентом питания людей.

Брошюра - Ода курунге >> Несмотря на огромное количество исследований и разработок в области получения пробиотиков - препаратов, состоящих из живых микроорганизмов, сохраняющих или восстанавливающих кишечную микрофлору, до сих пор не получен симбиоз микроорганизмов, равный по своему разнообразию и коррегирующей эффективности природному комплексу молочнокислого напитка курунга, который иногда называют в народе «кумысом из коровьего молока».

Брошюра - Практические рекомендации и схемы эффективного применения продукта ЭМ-Курунга >> Практические рекомендации и схемы эффективного применения продукта ЭМ-Курунга. Составитель: к.т.н., исполнительный директор НПО «АРГО-ЭМ1», Л.Г. Креккер Научный редактор: ген. директор НПО «АРГО-ЭМ1» Е.В. Халтурин

Брошюра - Курунголечение - основа будущей симбиотикотерапии (медицины XXII века) >> NEW!!! Курунголечение - основа будущей симбиотикотерапии (медицины XXII века) .Курунговиты - новейшее поколение мультисимбиопробиотиков...

Отчет исследования комплексного пробиотика ЭМ-курунга в реабилитационной программе больных онкогематологическими заболеваниями >> NEW!!! Отчет исследования комплексного пробиотика "ЭМ-курунга" в реабилитационной программе больных онкогематологическими заболеваниями. Улан-Удэ. 2006...

Научно-популярный журнал «Надежда планеты» >> Наш журнал рассказывает о сельскохозяйственных технологиях XXI века, основанных на принципиально новых методах получения высоких урожаев экологически чистой продукции. Прежде всего - это теория и практическое применение так называемой ЭМ-технологии, использующей полезные формы микроорганизмов, на¬селяющих здоровые, плодородные почвы...

благовест пишет: подготовка почвы к полевым работам

В друзьях у 8, его друзья 1

Написать личное сообщение

Избранное 3 Подписки 8
Рассылки 0 Группы 8

пишет:

ВЕСЕННЯЯ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

 

ВЕСЕННЯЯ ПОДГОТОВКА  ПОЧВЫ САДА, ОГОРОДА, ПОЛЯ.

 

Поздравляю всех с наступившей календарной весной. Зима миновала. Природа избавила  нас от лютых морозов.  Кто подготовился к лютым морозам в проигрыше не остался. 

Впереди весна и вновь очередные весенние   и летние заботы и хлопоты.

 

В южных регионах снег уже  сошёл. В северных регионах, через пару  недель,  снега тоже не останется.

Пришла пора готовить почву к весне и лету.

Поэтому хочу повторить свою зимнюю статью, «ЗИМНЯЯ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ». Потому, что в прошлой и сегодняшней теме  не большая разница.

Для начала вспомним май 2010 года. В мае 2010 года,  вроде Нина писала, что не успела вовремя вскопать участок. Почва на грядках  высохла, затвердела. Нина спрашивала, что делать? Копать тяжёло, времени не хватает. Тогда, я посоветовал: «Положите на грядки компост, траву, сено, солому, одним словом положите мульчу. Полейте замульчированные грядки водой из лейки. Почва за один, два дня размякнет, станет пористой, вовремя созреет.

Не знаю, прислушалась Нина к моему совету, или нет. Но вопросов и  жалоб, от неё не последовало.  Наверно осталась удовлетворённой.    Поэтому предлагаю всем, кто не успел в прошлом году и зимой замульчировать свой сад огород, посеять сидераты. Не упускайте время. Если есть возможность, закройте грядки и  приствольные круги компостом, соломой, травой, подстилочным навозом. Сверху засейте дешевыми сидератами (рожь, пшеница, овёс, ячмень). Наступит сезон сева, посадки, разрыхлите плоскорезом,  на глубину 5-10 сантиметров  грядки. Сидераты упадут, создадут слой свежей мульчи.  Сейте и сажайте на свежую мульчу  или под мульчу.   УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, КТО В ПРОШЛОМ ГОДУ ИСПОЛЬЗОВАЛ МУЛЬЧУ, СИДЕРАТЫ, ВОДНЫЕ НАСТОИ ТРАВ, ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ С НОВИЧКАМИ. За прошедший год, количество подписчиков увеличилось на полторы тысячи человек. РАССКАЖИТЕ, КАК ПРОШЛА ЗИМОВКА. КАК ПОВЕЛИ СЕБЯ ПОДЗИМНИЕ ПОСАДКИ. Осенью я  предупреждал, «Не желательно использовать лиственный опад для укрытия подзимних посадок». Опад сильно уплотняется, сыреет, плесневеет. Какие были результаты?   Крымчанам, в октябре предложил на мульчу посеять сидераты, для улучшения почвы. Вы жаловались, что у вас сплошная глина, плохо обрабатывается. Что у вас получилось? 

читать далее...

По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи. Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь вам объяснить. Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле.В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем: Плодородие почвы падает. Земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет. Падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев.

читаем далее

Очень нравятся,но у себя я не представляю такие камни на участке,как только положу какой нибудь камень,так обязательно заводятся муравьи,хотя на картинках красиво

Читать далее...

Общие заговоры для сада и огорода

                        Заговор, чтобы огород был сильным

 Обойдя свой участок три раза, произносите слова:

 Матушка‑Луна силушку дает, та силушка на пользу пойдет, та силушка и в корень, и в цвет. Наливайся плод. Будет славен огород. В радость и не во вред Лунушки льется свет. Аминь.

                        Заговор на начало и окончание любой огородной работы

 Когда мы работаем на грядках: рыхлим или окучиваем, в начале работы нужно попросить землю о помощи:

Землица, землица, красна девица. Ты работе не мешай, ты мне лучше помогай. Руки мои ловки, слова мои ковки. Благодарствую.

 А в конце работы обязательно поблагодарите землю:

 Землица, землица, красна девица. Пусть растет все как в раю, за помощь благодарствую твою. Аминь.

                                 Заговор на планирование огорода

 Когда распланируете свой огород, что и где расти будет, обойдите его три раза против часовой стрелки и скажите:

 На горе стоит на высокой монастырь мал‑малешенек, во том монастыре сила Божия, по горам слышен благовест, а ударят в колокол в первый раз – все приставники упадут на нутро земли, а ударят во второй раз – обнажатся сокровища, а ударят в третий раз – моему саду‑огороду достанутся. А монастырь тот – святого Саввы священного, ему и молебен служить, подобно как пойдешь поклажи рыть.

                                    

Читать далее...

http://www.vestnik-cvetovoda.ru/plant_growing/vegetable_garden/

Страницы:  1 2 3

 

Удобрение из сорняков: как приготовить жидкую подкормку Это удобрение - находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас – что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения… подробнее

Борьба с вредителями на рассаде Борьба с вредителями рассады выходит на первый план в эти дни - когда мы в основном уже все посадили и посеяли. При выращивании рассады защита её от вредителей необходима, потому что только что посаженная рассада ещё не вырабатывает защитных веществ. Почвовед-эколог Павел ТРАННУА рассказывается о безвредных методах борьбы с вредителями - травяных настоях... подробнее

Навоз как эффективное удобрение: под какие растения вносить, как и когда Для всех ли растений хорош навоз в качестве удобрения? Или есть такие, кому он вреден? Как правильно приготовить и когда лучше вносить это удобрение? Эти и другие «секреты урожайной грядки» открывает для нас почвовед-эколог Павел ТРАННУА. подробнее

Как вырастить сто клубней картофеля из одного На выращивание картофеля самые опытные и грамотные садоводы затрачивают значительно меньше времени, а урожай картофеля получают больше и лучшего качества. Посадка картофеля, выбор сортов, окучивание картофеля - у каждого из садоводов свои секреты и приёмы. Наш читатель Петр БАЛАБАНОВ рассказывает о собственном опыте успешного выращивания картофеля. подробнее

Читать далее...

Что любят и не любят томаты.

Что любят и не любят томаты Написать эту статью меня побудило письмо одной огородницы, которая, как она пишет, очень огорчена и разочарована приобретенными у меня семенами сорта Суб-Арктика-2. Она отвела ему лучший участок, а завязей было мало и плоды уродливые.
Конечно, можно понять недовольство женщины. Возможно, и у других, не написавших мне письма, тот же результат. Не скрою, за многолетний период общения с огородниками мне не раз приходилось выслушивать подобные упреки. Вот только очень жаль, что в своих письмах ни один из недовольных не писал подробно, как же он выращивал томаты - готовил землю, чем конкретно подкармливал и как поливал растения. А ведь именно от этого зависит успех. И глубоко ошибается тот, кто считает, что раз приобрел хороший сорт, то и делать ничего не надо, что приобретенные семена обязаны наградить богатым урожаем красивых и вкусных плодов. Нет, такого не бывает, если не соблюдаются хотя бы элементарные правила агротехники.
Отчего у этой огородницы мало завязей и плоды уродливые? Да в основном потому, что она при выращивании томатов невнимательно читала в высланной ей брошюре один из моих советов, который гласит: “Не надо забывать, что при внесении повышенных доз азотных удобрений происходит мощное развитие растений, удлиняется период вегетации, задерживается вызревание плодов, ткани формируются рыхлыми, кожица образуется тонкая... У плодов появляются пятнистость, трещины, уродливость, они приобретают плохие вкусовые качества...”.
В основном такие урожаи получают огородники, которые увлекаются органическими удобрениями - навозом, коровяком или птичьим пометом, а также минеральными азотными удобрениями - мочевиной, аммиачной селитрой и т.д. А растениям для успешного развития и образования вкусных плодов необходимо давать достаточное количество фосфорно-калийных удобрений, сульфат калия и золу. Выращивание томатов требует необходимых знаний и соблюдения правил агротехники, так как в летний период для их успешного развития от небольшого кустика рассады до вызревания плодов отведено очень мало времени (фактически 2 месяца - июнь и июль).

Поэтому огородник должен:
Никогда не высаживать растения в жирную, слишком удобренную органическими удобрениями почву, не заправлять лунки навозом или птичьим пометом во избежание жирования растений в ущерб плодоношению.
Никогда не подкармливать растения более 2-3 раз за весь сезон раствором коровяка, это только вредит им.
Никогда не кладите в лунки под растения горстку мочевины и не поливайте ею часто растения, томаты этого не любят. При необходимости можно 1(один) лишь раз опрыснуть листья томатов растворенной в воде мочевиной (1 ст. ложка на ведро воды). И это делается только при особой необходимости в начале развития - в первых числах июня.
Никогда не высаживайте рядом разные сорта томатов, чтобы избежать их переопыления. По всем нормам агротехники сорт от сорта должен находиться на расстоянии не менее 100 метров. Поэтому не гоняйтесь за сортами, а выберите один или два сорта и выращивайте их, соблюдая правила агротехники.
Никогда не высаживайте растения томатов в тени. Даже малейшее затенение сильно сказывается на их развитии, а значит и на урожайности. Томаты любят очень освещенные, обогреваемые солнцем и хорошо проветриваемые со всех сторон грядки.
Никогда не загущайте растения томатов. Лучше всего высаживать их в один ряд на расстоянии 45 см на грядке шириной 90-100 см. Если же вы хотите высаживать рассаду в два ряда, то ширина грядок должна быть не менее 120 см, оставляя между растениями не менее 50 см.
Никогда не заливайте водой почву по всей площади грядок. В противном случае корневая система без поступления к ней кислорода из воздуха будет задыхаться, что отрицательно сказывается на обеспечении надземной части растений питательными веществами. Лучше делать недалеко от стеблей (на длину корней растений) бороздки глубиной 10 см, в которые при необходимости вносите растворенные питательные вещества и влагу. “Заливание” почвы отрицательно сказывается и на жизни живых существ - микроорганизмов, для которых почва является домом. Полезные микроорганизмы (аэробные бактерии), обитающие на корнях растений и вблизи их, обеспечивающие растения питательными веществами, без поступления в почву воздуха погибают. На смену же им незамедлительно приходят болезнетворные бактерии, которые в воздухонепроницаемой почве быстро размножаются и поражают томаты разными болезнями.
Никогда не высаживайте рассаду томатов на уровне почвы. Растения лучше развиваются на возвышенных грядках (высотой 150-200 мм). В период дождливого лета или при “переливах” почвы (тем более, если она малочерноземная), растения не так страдают от засоления земли ионами натрия и хлора, которые препятствуют снабжению растений такими необходимыми питательными веществами, как калий и фосфор. В то же время проходы между возвышенными грядками будут служить своего рода дренажными канавками для стока в них излишков воды с поверхности грядок, что оберегает растения от вспышки фитофторы.
Высаживать растения под временное укрытие можно, как только начнут распускаться почки на фруктовых деревьях. В этом случае укоренившаяся рассада томатов способна, даже без укрытия, при теплой дневной погоде, выдерживать ежедневные ночные заморозки на почве до -3оС в течение 3 дней. Однако во избежание задержки роста и развития томатов, все же нельзя оставлять долгое время растения без укрытия. Это может привести к их переохлаждению, признак которого - фиолетовый оттенок стеблей. Такая рассада, даже при установлении в дальнейшем теплых дней и ночей, только тогда продолжит свой рост и развитие, когда ее стебель вновь приобретет зеленоватый оттенок и по клеткам растения от корней к точкам роста начнется поступление питательных веществ. Этот физиологический процесс восстановления проходит очень длительный период, что приводит к отставанию в росте и развитии растений. Высаживать рассаду на постоянное место без укрытия можно, как только земля на уровне корней ночью прогреется до 10оС.
При выращивании растений определитесь конкретно в выборе одного комлексного минерального удобрения и применяйте его вместе с органическими в определенном количестве. Не впадайте в крайность в ежегодных поисках какого-то лучшего минерального удобрения. Его просто не существует. Все комплексные минеральные удобрения, отличаясь друг от друга названиями, содержат одни и те же элементы - азот, фосфор, калий. Единственная разница между ними состоит лишь в процентном соотношении этих элементов. Однако следует заметить, что применение любого удобрения проводится с учетом потребности почвы вашего участка.
Вы можете использовать мой совет по количеству органических и минеральных удобрений. Так, я предлагаю положить 1-2 стакана перегноя, т.е. навоза, срок которому не менее 5-ти лет, 1 ст. ложку суперфосфата и полстакана золы.
Первую подкормку томатов, высаженных в открытый грунт, лучше всего провести в 1-й декаде июня из расчета 1 ст. ложка нитрофоски, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрений, половину чайной ложки борной кислоты на 10 л воды. Под каждый куст - 1 л приготовленной удобрительной смеси.
Вторую подкормку лучше всего провести в начале июля - 1 ст. ложка сульфата калия, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрения на 10 л воды. Также по литру удобрительной смеси под куст растения.
Со второй декады июля надо прекращать подкармливать и поливать растения. С дополнительной подкормкой и поливом больше наращивается листовая поверхность растений и задерживается вызревание уже образовавшихся плодов. Массовое вызревание плодов быстрее проходит на тощей, а не на жирной земле.
Удачи вам в новом огородном сезоне! Отвечу на все вопросы при условии получения чистого конверта с обратным адресом. Владимир Иванович ТЕЛИЦЫН,                    http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=8045

С самого раннего детства я видела бабушкину любовь к растениям. У нее дома было очень много цветов, они стояли на столе, шкафу, полу. Приболеет какой-то цветок, она мастерски реанимировала его. Очень жаль, что будучи девчонкой, я не принимала в этом особого участия, но кое-что все же запомнила.

Потребность растений в йоде чрезвычайно низка, и обычно им хватает микродоз этого элемента, имеющихся в любой почве, поэтому специальных йодных микроудобрений не существует.

Однако отношение томатов к йоду особое. Если при выращивании рассады однократно полить растения слабым раствором йода - 1 капля аптечного раствора йода на 3 литра воды, цветочные кисти развиваются быстрее и бывают более разветвленными, с большим числом завязей.

Плоды из них формируются на 10-15%  крупнее и созревают на несколько дней раньше.

При завязывании последующих кистей уже в грунте томаты также полезно полить под корень йодной водой из расчета 3 капли на ведро, по 1л на растение.

Что нравится лилии
 

Лилии, как и другие растения, хорошо развиваются и цветут там, где придерживаются рекомендаций по их выращиванию.

Высаживают лилии в основном ранней осенью.

В первой декаде августа приступают к выкопке, делению и пересадке 4- и 5-летних лилий. Это вызвано ослаблением их цветения из-за истощения почвы и нехватки площади питания для размножившихся луковиц.

Иногда пересаживают лилии чаще – раз в два-три года. Это связано с тем, что они страдают от вредителей, в частности трипса, поедающего чешуи луковиц. Следует также сменить участок, занятый лилиями, если цветы сильно поражены серой гнилью.

Сроки пересадки лилий могут переноситься на середину августа и даже на первую декаду сентября.

Выбирая сроки посадки, следует учитывать состояние луковиц. После цветения лилий они бывают истощены, чешуйки истончаются и привядают. Такую луковицу сразу пересаживать, конечно, не стоит.

После окончания цветения лилии до её пересадки необходимо, чтобы прошло месяц-полтора. За это время при хорошем уходе луковица станет крупнее, более упругой и плотнее.

В начале августа пересаживают лилии июньского срока цветения (азиатские гибриды).

Если к моменту пересадки лилии ещё зелёные и без признаков болезней, то стебли их обрезаются близко к поверхности почвы, при этом оставляются пеньки. Если же стебли отмерли, что свидетельствует о наличии грибных заболеваний, то, выкопав луковицы, нужно осторожно выкрутить у них погибшие стебли.

После трёх-пятилетнего выращивания лилии образуют «гнёзда» из луковиц различного возраста и величины. После выкопки они, как правило, распадаются, но иногда приходится их делить. Делать это надо после осторожной обрезки стеблей.

Луковицы надо выкапывать так, чтобы не повредить корни, стряхнуть землю, убрать чешуйки, имеющие ржавые и бурые пятна. Затем следует хорошо промыть такие луковицы водой, после чего выдержать 20 минут в растворе карбофоса (столовая ложка на 10 л воды).

Если луковицы чистые, с корнями, их рекомендуется поместить на 20-30 минут в 0,1-процентный раствор марганцовки. После этого промыть в воде, просушить в тени и, подрезав корни до 5-10 см, высадить в почву.

Гибридные лилии некоторые цветоводы укрывают от атмосферной влаги плёнкой. Иногда под плёнку, когда подмёрзнет земля, кладут листья. Под плёнкой корни лилий растут.

Весной после заморозков лилии раскрывают и до появления побегов вносят азотные удобрения (столовую ложку селитры на кв. метр, сброженный коровяк 1:10 или нитроаммофоску – 40-50 г на 10 л воды или на кв. метр).

Несколько раз, начиная с весны, вносят на посадки лилий древесную золу (по 100 г на кв. метр).

Когда появятся ростки лилий, почву вокруг них с целью профилактики поливают бордоской жидкостью или лазурином. Для этого в 9 л воды разводят по столовой ложке питьевой соды, нашатырного спирта и медного купороса, предварительно растворённого в литре тёплой воды. Медный купорос вливают в ведро последним, причём тонкой струйкой и при непрерывном помешивании.

Когда появятся бутоны, следует вторично подкормить лилии аммиачной селитрой (столовая ложка на ведро воды). Вегетативную часть растений нужно обработать от вредителей и болезней.

В июле (не позже!) необходимо внести под лилии двойной суперфосфат (столовая ложка на 10 л воды) и калимагнезию (1,5 столовой ложки на такое же количество воды).

Лилии растут на нейтральных, слабо кислых рыхлых почвах, с хорошей водопроницаемостью. Поступление питательных веществ при этом к ним усиливается, если удаётся два-три раза за лето посыпать землю золой. Одновременно это является хорошим профилактическим средством от грибных болезней.

Используя эти советы, вы получите на следующий год здоровую, цветущую лилию.

 

 

Обычно семена моркови, петрушки, сельдерея, укропа и др культур плохо прорастают.
Я прочла такой совет. Нужно провести предпосадочную обработку семян.
Для этого семена замочить в водке. Положить в марлевый мешочек и опустить в водку на 15 минут. Не больше! За это время большая часть эфирных масел, которые "окутывают"семена,растворяется. Затем необходимо несколько раз тщательно прополоскать мешочек с семенами в проточной прохладной воде. После этого семена подсушить и высевать,как обычно.
Всходят через день!
Читать далее...

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.



Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.



Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.


Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.



Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.




Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.

Как поднять урожайность огурцов

1. Необходимо рыхлить верхний слой почвы после каждого полива или дождя. Рыхление начинают, как только почва сверху подсохнет. Нельзя рыхлить глубоко потому, что корни огурцов располагаются вблизи поверхности почвы. Постоянное рыхление сильно способствует росту растений.

2. После развертывания третьего настоящего листа огурцы слегка окучивают, но делают это очень осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни – это способствует быстрому впитыванию поливной и дождевой воды, чтобы она не скапливалась у основания стебля. У основания стебля почва должна быть всегда сухой, иначе стебель загниет. Об этом необходимо заботиться особенно в дождливые годы.

3. В жаркое засушливое лето огурцы необходимо поливать очень часто. Но, ни в коем случае, нельзя поливать холодной водой.

4. Огурцы прищипывают, как только сформируется пятый настоящий лист, это способствует быстрому развитию боковых побегов. Прищипку надо делать острым ножом, а не отрывать пальцами. Срез производят между пятым и следующим, еще не развернувшимся листом.

5. Для более эффективного использования огородного участка, на грядки с огурцами рекомендуется высаживать кольраби и кочанный салат. Они защищают от ветра и способствуют лучшему плодоношению огурцов. А на открытых, ветренных участках огурцы лучше сажать между рядками кукурузы.

6. Хорошему росту огурцов способствует мульчирование почвы навозом или торфом. Толщина слоя мульчи может достигать 3-5 см.

7. Плоды огурцов нужно убирать по мере их созревания, иначе дальнейшее образование плодов прекратиться. При сборе огурцов, их нельзя обрывать, а необходимо аккуратно срезать. Стебли у огурцов очень хрупки и ломки. При обработке и уборке старайтесь не наступать и не мять растения иначе они могут повредиться, загнить и вообще прекратить плодоношение.

8. В засушливое, жаркое лето огурцы могут подвергнутся нападению паутинистого клеща. Чтобы этого не произошло, необходимо заботиться о постоянном увлажнении воздуха. Почаще опрыскивайте, но не холодной, а теплой водой. Опыляйте препаратами серы, но такие огурцы обязательно тщательно мойте перед употреблением.

9. Мучнистая роса появляется на огурцах в холодное, дождливое лето, а также при неумелых поливах. Поэтому, в пасмурную погоду, надо снять с лейки сетку и осторожно поливать струей почве у основания стеблей ни в коем случае не допуская попадания воды на листья. Поливать лучше подогретой водой.

10. Горечь у огурцов может появляться и не по вашей вине, а из-за резких перепадов температуры, когда после жаркой погоды наступает резкое похолодание с холодными дождями.



Высокий урожай огурцов

Перед Вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов самыми лучшими оказались: "Нежинский", "Конкурент", но суперурожай дал сорт "Майский".

Семена высеять в ящики, на дно насыпать песку - для фильтрации, сверху добавить почву (50% и 50% перегноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4см, высаживать семена через 3-4см на глубину 1-2см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Семена не проращивать - они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов, снять стекло и выставить ящики на солнечное окно.

По мере роста рассады подсыпать почву, пока ящики не заполнятся полностью. Это будет первое УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы путем подсыпки земли. Присмотритесь внимательно к стволику огурцов - на нем Вы увидите много пупырышек, это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит и мощь всего растения !

Теперь пересадите рассаду в горшочки или в пакеты из-под молока. Это делается когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Рассаду отделяют друг от друга вместе с землей и вкладывают в пакет (горшочек). Горшочки, как и ящики заполняются землей лишь частично. По мере роста растений земля подсыпается пока не заполняются полностью пакеты или горшочки. Это второе УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы.

Затем пересаживаем рассаду в грунт, под пленку, в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна неделю прогреться под пленкой.

Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Этот ком буквально пронизан корнями - это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпьте его землей смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение). После этого траншею обсыпьте соломой, прошлогодним сорняком, слоем 8-10 см, сверху присыпьте землей и полейте. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям, в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы (по вертикали). Огурцы обязательно надо подвязывать, для этого сделайте высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так желтеют.

Преимущества метода: Высокая урожайность - 110-120 огурцов с 1 кв. метра, долгий вегетационный период - 165 дней, против 95. При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и в траншеи долго держится влага, малый расход мульчирующего материала, потому, что узкую траншею проще предохранить от испарения. Малая посадочная площадь - 18-20 растений на 4 кв. метрах !




Простой способ заготовки огуречных семян, позволяющий избежать "пустоцветов" и горьких плодов

Пустоцветы на огуречных плетях, также как и множество горьких плодов, появление которых вроде бы не имеет никаких объяснимых причин - явление довольно распространенное.

Для начала предлагаем вам материал об общих принципах заготовки огуречных семян из собственной выращенной продукции.

Перерослые побуревшие плоды огурцов (семенники) оставляют на грядках непосредственно до наступления заморозков. Час их сбора наступает тогда, когда они приобретут свойственную им окраску и станут мягкими. Отбирают семенники правильной формы и оставляют их на 15-25 суток созревать, пока они совсем не размягчатся. Затем их разрезают, выбирают семена ложкой и вместе с перегородками укладывают в банку на брожение. Процесс брожения продолжается недолго - 2-3 суток. Все это время банку держат закрытой, лучше полиэтиленовой крышкой или пленкой. Затем семена отмывают и сушат при температуре +35 ...+40 °С. В процессе сушки их необходимо перемешивать для предотвращения закисания. Сохраняют семенной материал в бязевых мешочках вместе с этикеткой, где обозначены сорт огурца и год его выращивания.

А теперь об огуречных секретах.

На огуречной грядке легко заметать пустоцветы - цветы есть, а завязи плодов нет. Одна из причин такая: на семена оставлен не тот желтяк. Оказывается, плоды огурца условно можно разделить на два типа: мужской и женский. По форме они отличаются друг от друга тем, что мужской имеет как бы трехгранную форму, а женский -четырехгранную (прослеживается не у всех сортов!). Из семян мужского огурца вырастут растения с обильным пустоцветом (тычиночные цветы), а из четырехгранного получите растения с пестиковыми цветами, имеющими завязь. Чтобы научиться распознавать форму плода, надо взять зеленец, нарезать его поперечными ломтиками, и если они тяготеют к треугольной форме - это мужской огурец, а к квадратной - женский. В первом случае семена в плоде располагаются в трех сегментах, во втором - в четырех. На семена, само собою, оставляют четырехгранные, женские огурцы.

Но и это еще не все. Огурцы могут вырасти очень горькими, полынь-полынью, в рот не возьмешь. Этот недостаток у новых сортов селекционеры в основном устранили, но у старых он нередко проявляется. Дело в том, что семена из огурцов следует выбирать только из передней части плода, составляющей 2/3 его длины, задняя часть семенника бракуется, из ее семян вырастают горькие огурцы.

Старые огуречные секреты во многом утеряны в связи с оттоком сельского населения в города. Хорошо бы их собирать и приумножать. И, конечно, как приведенные секреты, так и те, что добудете сами, проверяйте на практике. Как говорится, доверяй, но и проверяй!



Обеспечение высокой всхожести самостоятельно заготовленных семян

Всхожесть семян зависит от многих факторов, но первостепенным является уровень их влажности в процессе хранения - чем она выше, тем семена быстрее теряют всхожесть. Поэтому, если Вы хотите дольше сохранить семена, то их надо подсушить 2-3 суток при температуре 30-35°С и положить в стеклянную банку с плотной крышкой или в полиэтиленовый мешочек. При хранении в бумажных пакетах или полотняных мешочках семена набирают влагу из воздуха и хуже хранятся. Но надо помнить, что в полиэтиленовую или стеклянную тару можно закладывать только хорошо просушенные семена: если они плохо высушены, они заплесневеют и потеряют всхожесть. Чем ниже температура, тем слабее идут процессы плесневения, тем дольше сохраняется всхожесть семян. Поэтому хранить семена нужно в сухом прохладном месте: лучше держать температуру в пределах от +10 до -10°С. Для хорошо высохших семян перепады температуры не страшны, т.е. мороз для хранения семян не страшен.



Что надо делать, чтоб каждый год быть с огурцами

Можно ли получить ранний огурец не сооружая теплицу? Сразу же после согревания почвы весной на перекопанном с осени участке сформируйте грядки шириной 90 см. В центре их сделайте траншейки глубиной и шириной 30 см, в который уложите предварительно разогретый рыхлый соломистый навоз, солому или листья. Сверху засыпте слоем земли 20 см. На грядках установите легкий каркас, покрытый полиэтиленновой пленкой. Посейте семена на этих грядках на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт. Можно также посадить рассаду. Высевать лучше раннеспелые сорта - Сигнал 235, Изящный, Вязниковский 37, Харьковский и другие. Семена -перед посевом прогрейте в течении 2 часов при температуре +60 градусов, замочите в воде комнатной температуры на 5-8 часов и затем 10 часов выдержите при температуре +20. ..22 градусов. Предпочителен двухстрочный ленточный посев в центре грядок с расстоянием между строк 25 см и между семенами - 8 см. Позже сделайте прорывку через одно растение. Через 10 дней всходы нужно подкормить, растворив в 10 л воды по 15 г аммиачной селитры и сульфата калия, 20 г суперфосфата. Этого раствора достаточно для растений на 5 погонных метра. В теплые дни пленку необходимо приподнять.

Всегда более урожайны растения выросшие из полновесных, крупных семян. Для того, чтобы выделить такие, надо семена, например, огурцов, погрузить в обычную воду, а помидоров - в 5%-ный раствор поваренной соли. Осевшие более тяжелые, берут для посева, всплывшие - удаляют.




Как получить ранние огурцы

Срок высадки рассады в теплицы с солнечным обогревом - 25 апреля -5 мая. В теплицах под пленкой рекомендуется устраивать паровые грядки. Для этого разогревшееся биотопливо - навоз, мусор, солому - закладывают в канавки шириной 50 см, глубиной 30-35см и засыпают 20-сантиметровым слоем почвы. Дополнительно устраивают туннели, натянув пленку на проволочные дуги.

В солнечные дни теплицу обязательно надо проветривать. Температура в ней не должна подниматься выше 33 градусов. Влажность воздуха в солнечные дни должна быть не менее 85-90%, а в пасмурные 70-80%. Чтобы повысить влажность, надо полить почву под растениями и дорожки, а затем закрыть теплицу на 3-4 часа.

Подкармливать надо каждые десять суток. До образования цветков - разведенным коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20), а когда растения отцветут, концентрацию растворов увеличивают (1:8 и 1:15 соответственно). Если подкармливают минеральными удобрениями, то до цветения в 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры, 5 г - сульфата аммония, 30 г - суперфосфата, 15 г -сернокислого магния, а после цветения - 25 граммов аммиачной селитры, 10 г - сульфата аммония, 10 г - суперфосфата, 25 г - сернокислого калия, 25 г - сернокислого магния. На квадратный метр расходуется 4-5 литров раствора.

Иногда бывает, что огурцы в теплице разрастаются пышно, а плодов совсем мало. Для того, чтобы этого избежать, в подкормке не должно быть нарушения пропорций. Кроме того, если растения слишком бурно развиваются, применяйте удобрения только фосфорные и калийные, остальные исключите.

Чтобы подвязать огурцы в теплице, на высоте 1,7-1,8 метра надо натянуть металлическую проводку. А начинают подвязку сразу же после высаживания рассады. Шпагат нарезают на отрезки в 2,2-2,5 метра. Один конец отрезка петлей подвязывают под вторым-третьим настоящим листочком, а другой перебрасывают через шпалеру и завязывают на ней. По мере роста обкручивают растения шпагатом по часовой стрелке через 1-2 междоузлия. Это общие правила, а кроме того, надо учитывать, как формируется растение, да и помогать его формированию. В зависимости от этого вносить поправки в подвязку. В жаркую погоду нужно стараться открывать все форточки в теплице и двери - для того, чтобы могли туда попасть пчелы и другие насекомые.

Урожай можно снимать через 20-25 дней после высаживания рассады на постоянное место или через 45-60 дней после высева семян (опять же в зависимости от сортового состава). Собирают плоды утром.

Оставляя теплицу на несколько дней, почву, конечно, надо хорошо увлажнить и плюс к тому в междурядьях поставить несколько открытых ведер или других сосудов с водой. И вверху к столбам шпалеры одно-два ведра подвесить. Растения несколько дней проживут, не пострадав, без полива.


Для начала наберите огурчиков 4-8 см в длину, не больше.

Вам понадобится (согласно древнему рецепту, все должно соблюдаться в точности): 3 и 3/4 л воды, 1 и 1/4 л 8%-ного уксуса (желательно, с эстрагоном). Благо, он уже появился в продаже. Но если не найдете, можете сделать сами: на 1 л уксуса — 20-25 г сухой травы эстрагона. Настаивать дней 5-7), 400 г сахара, 150 г соли, по 30 горошин черного и душистого перца, 10 шт. гвоздики, 5 лавровых листьев, 2 ч.ложки горчичных семян (это рассчитано на 10 кг огурчиков).

Весь состав кипятите ровно 20 минут, охладите немного и влейте в баночки (0,5 л или 0,7 л), наполненные маленькими огурчиками. Да, не забудьте вложить по одному зонтику укропа. Влили? Теперь закройте крышками, закатайте. И пастеризуйте точно 15 минут при температуре 75-80 град. Только так огурчики останутся хрусткие и натурально зеленые.

Что интересно: через пару суток огурцы уже можно есть!



Сухой способ посола огурцов без рассола, обеспечивающий хрусткость и сохраняющий свежий аромат

Сухой способ посола огурцов приглянулся в последнее время многим хозяйкам. Для этого способа заготовки требуются молоденькие, совсем зеленые крепкие огурчики и деревянный бочонок не очень большого размера, дно которого засыпают сантиметровым слоем соли. Огурцы устанавливают вертикально, как можно плотнее друг к другу, промежутки между ними заполняют измельченным укропом. Таким образом заполненный бочонок сутки выдерживают при комнатной температуре, после чего засыпают сверху солью доверху, закупоривают крышкой и помещают в погреб. Приготовленные по этому рецепту огурцы перед употреблением выдерживают в холодной воде, они получаются обязательно хрустящими и, несмотря на соленость, сохраняют свежий аромат.




ОГУРЦЫ НА ОКНЕ

Огурец как наиболее теневыносливую культуру можно выращивать в теплых помещениях, где температура не опускается ниже - 20°С, например на окнах, балконах, лоджиях. Главное условие - правильно выбрать сорт или гибрид.

Для огорода на окне лучше всего подходят теневыносливые и очень урожайные гибриды, не требующие опыления — F1 Грибовчанка, F1 Легенда, F1 Зозуля, F1 Маринда, F1 Клавдия, F1 Костик, Престиж, F1 Дарина, F1 Модуль, F1 Доротея и др. Все они выдерживают резкие колебания температуры и имеют много женских цветков.

В зависимости от условий и возможностей огурец можно сеять в несколько сроков. Самый ранний срок посева в теплых помещениях можно проводить в конце ноября, а первые плоды получать уже в конце января начале февраля. Но для этого нужно досвечивание люминесцентными лампами мощностью 80-100 Вт. Рассаду, выращенную с досвечиванием, в возрасте 4-5 настоящих листьев можно высаживать на подоконник с 1 января, желательно на окна южной и юго-восточной ориентации. Без применения электродосвечивания огурцы высевайте на широте Москвы не раньше 20-25 февраля. В конце марта смело сейте семена на рассаду для лоджии. Для весенне-летней культуры лучше подходят наиболее урожайные и светолюбивые гибриды, такие как F1 Мазай, F1 Финист, F1 Стелла, F1 Апрельский.

При выращивании огурца на окне надо создать соответствующий микроклимат. Огурец не выносит сквозняков, поэтому заклейте все щели на окне, а форточку отгородите полиэтиленовой пленкой, чтобы при ее открывании холодный воздух не попадал на растения. Позади подоконника следует повесить зеркальную светоотражающую пленку, которая в два раза улучшает освещенность. С помощью зеркальной пленки можно регулировать теплый поток воздуха от батареи, приоткрывая или наоборот плотно прижимая пленку к подоконнику.

Под культуру огурца в домашних условиях можно использовать почву или питательную среду. Наиболее надежный и доступный способ - выращивание на почве. Для этой цели подойдет готовая плодоовощная смесь, которая продается в магазинах. Почвенную смесь нетрудно приготовить из подручных материалов. Уже сейчас заготовьте дерновую землю и перегной в равных частях или в соотношении 3:1. На ведро смеси добавьте 2 стакана древесной золы, по 5-6 г азотных, калийных и фосфорных удобрений и 20-60 г извести, доводя реакцию почвенного раствора (рН) до 5,5—5,6. Все это тщательно перемешайте и храните в полиэтиленовых мешочках. Главное условие - почва всегда должна быть рыхлой. Рассаду выращивайте в горшочках диаметром не менее 10 см.



Огурцы можно сеять непосредственно в основной вазон (безрассадная культура), или вначале вырастить рассаду. Рассадный способ лучше для весенней культуры, так как при этом появляется возможность закаливания молодых растений.

Сейчас мы готовимся к раннему, зимнему посеву. По лунному календарю пересаживать рассаду лучше всего 9-10 декабря.

Семена перед посевом продезинфицируйте в 1%-ном растворе перманганата калия с последующей промывкой или в соке алоэ без промывки. Затем разложите их на проращивание в блюдце на фильтровальной бумаге, сложенной в 2-3 слоя и смоченной теплой водой.

Блюдце поставьте в теплое место, чтобы температура воздуха была не менее +20 +25°С. Сверху семена прикройте слоем влажной бумаги. Во время прорастания следите, чтобы семена не были избыточно увлажнены. Когда корешки достигнут 0,5-1 см, семена высаживайте по 2 штуки в горшок на глубину 1 ,5-2см. Почву обязательно увлажняйте теплой водой, горшочки установите в ящики на 8 штук, а пространство между ними засыпьте той же смесью, что и горшки.

При раннем сроке посева (зимой) рассада бывает готова к высадке на постоянное место через 45 дней, при весеннем -через 25-30 дней, а при выращивании летом 20-25 дней. В фазе первого настоящего листа в горшочках, где было посеяно по 2 семени, оставьте по одному наиболее крепкому растению. В фазе трех-четырех настоящих листьев рассаду пересадите на постоянное место в более просторные горшки или ящики. Огурцы отлично растут в пленочных горшках черного цвета с объемом почвы 5-6 кг. В горшки или ящики на дно положите дренаж: керамзит и кирпич, слой песка толщиной 2 см, затем почвенную смесь. Горшки или ящики поставьте в широкие глубокие поддоны на деревянные планки. В поддонах всегда должна находиться вода для увлажнения не только почвы, но и воздуха.

Почвенную смесь не досыпайте до верха вазона на 5 см. В каждый горшок положите по 1 пакету корнепитателя КП-5, не разрывая его оболочку на глубину 5 см. В таком случае, подкормки отпадают. Уменьшается и полив, если внесете гелеобразное удобрение Терра Коттем или Подземный родник.

За 3-4 часа до высадки растений обильно полейте их, затем осторожно выньте с комом почвы из горшочка и помещайте в центр большого горшка, уплотняя вокруг почву и присыпая на 2-3 см выше корневой шейки. Для лучшего использования естественного света в феврале-марте горшок с растениями ставьте под углом 10-15°, а окна часто протирайте. В ноябре-феврале необходимо применять двойное подсвечивание (с помощью укрепленных зеркал, на подоконник перед рассадой "лицом" к ней и к солнцу). Кроме того, в темное время утром и вечером (по 3 часа) нужно включать лампу мощностью 80-100 Вт, чтобы продлить световой день для растений.

После посадки огурцы обильно полейте теплой водой и подвяжите шпагатом к верхней планке окна. Внизу обвейте их свободной петлей у первого листа, а вверху - жестким узлом. По мере роста растения подкручивайте вокруг шпагата через каждое междоузлие. Когда центральный стебель достигает верхней части окна - его надо закрепить, чтобы он не сползал по шпагату и на править вниз. На высоте 30 см от подоконника прищепните его. Боковые побеги укорачивайте на 2-3 листа вплоть до верха шпалеры, удаляя при этом, неплодоносящие побеги. Один-два верхних боковых побега не прищипывайте, а перекидывайте через планку, направляя вниз. Лишь через 50-70 см от подоконника удалите точки роста. У партенокарпических гибридов в нижних 3-5 узлах удалите все завязи, цветки, боковые побеги - все, кроме листьев.

На окне шириной 1,5 м размещается не более 3-4 растений, с каждого из которых можно получить от 2 до 15 кг огурцов.

Возможно и модифицированное гидропонное возделывание растений в вазонах или пластиковых ведерках с двойным дном на рыжем слаборазложившемся верховом торфе с поливом его физиологическим питательных раствором по методу В. А.Чеснокова и Е. Н Базыриной или смесью удобрений № 2а по Миттлайдеру.

Влажность воздуха можно повысить, обрабатывая растение из пульверизатора чистой водой. Это особенно необходимо, когда вблизи находятся батареи парового отопления. Если под горшками нет поддона с водой, батареи периодически накрывайте мокрой тканью, повышая, таким образом, влажность воздуха и сдерживая появление паутинного клеща. Но если он все-таки появился, о чем свидетельствуют мелкие точки снизу листа, растения опрысните раствором чистотела. Для этого 1 ст.ложку чистотела заварите стаканом кипятка, настаивайте в течение 20 минут. Затем добавьте мыло для прилипания и тщательно обработайте нижнюю часть листа из пульверизатора, можно смоченной в растворе ваткой.

Если Вы не внесли при посадке корнепитатель КП-5, то огурец начинайте подкармливать с фазы бутонизации древесной золой, растворяя стакан золы в 10 л воды. Расходуя при этом по 1-2 стакана раствора на каждое растение. Подкормки должны быть регулярными, через каждые 10-12 дней, минеральные подкормки чередуйте с органическими. Из органических эффективны коровяк, разбавленный с водой в соотношении 1:5 или куриный помет 1:10. Из минеральных веществ удобен кристадин или нитрофоска (по 2 ч.ложки на 3-х литровую банку воды).

При снижении темпов роста и плодоношения или при появлении лимонно-желтой окраски листьев объем подкормки увеличивайте до 3-4 стаканов на растение.

Если есть возможность, по мере роста плетей горшки опустите ниже подоконника, ослабляя шпагат и фиксируя его в нужном положении. Можно растение с горшком не перестанавливать, а опускать плеть, снимая нижние отплодоносившие листья. Свернуть ее кольцом, уложить на почву и присыпать землей на 5-7 см. Через 10-12 дней растение дает дополнительные корни и омолаживается.

В комнате, где выращиваете растения, поддерживайте чистоту, сухие и больные листья своевременно удаляйте. Поливайте аккуратно, чтобы вода из поддонов не вытекала и не заливала нижние этажи. Особенно оберегайте растения от сквозняков. Плоды регулярно снимайте, не допуская перерастания.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.

http://sewingschool.ru/
 

мне тут понравилось. Есть подписка на рассылку, очень подробные видеоуроки

 

Серия сообщений "полезные ссылки":
Часть 1 - подборка ссылок по рукоделию
Часть 2 - мастер-классы
...
Часть 8 - Нетканые гобелены Гузели Мухамедьяровй (валяние, ковроделие)
Часть 9 - Снятие мерок для шитья (видео-урок)
Часть 10 - Хороший сайт - школа шитья!
Часть 11 - Копилка полезностей...
Часть 12 - Румынское кружево в сети
...
Часть 16 - 416 ЖУРНАЛОВ BURDA MODEN ONLINE 1950-1988
Часть 17 - Путеводитель по форуму "Вязание" . Осинка
Часть 18 - Путеводитель по форуму Выкройки "Осинка"

Что называется , в продолжении разговора с Р.С. о штучках, которые требуют минимального уровня мастерства и в результате творческого процесса сотворения: ) превращаются в красивые украшения!
Интересные идеи и мастер-классы по шитью , плетению, созданию украшений и прочих приятных вещей.


Надеюсь все найдут для себя что-то интересное!



 

Читать далее...

 

1.





2.





3.





4.

Читать далее...

 

КАРТОН+ТКАНЬ=КОРОБКА ДЛЯ МЕЛОЧЕЙ!

Читать далее...

Читать далее...

http://artlifebazar.ru/vidyi-shvov-prostyie-shvyi/

Все швы по технике исполнения делятся на две большие группы – глухие и прозрачные (сквозные)
 К глухим швам относятся швы, которые укладывают поверх ткани, украшая и дополняя ее. К ним относятся счётные швы, все виды глади, аппликации и другие.
 К прозрачным, или сквозным швам относятся швы, изменяющие структуру ткани. Это ришелье, вырезы (хардангер), разнообразные мережки, строчевые швы, выполненные по продернутой сетке и многие другие.
Нередко одни и те же швы, выполненные в разных районах страны, отличаются друг от друга. Но при всем многообразии видов вышивки, у них есть основа вышивания. Она одинакова практически повсюду-это основные швы. Их не так много, но они составляют основу всех сложных вышивок. К простым (основным швам) относятся швы: «вперед» и «назад иголку», тамбурный, стебельчатый, «веревочка», «шнурок», узелковый, петельный, «петля» и «полупетля» и их простейшие комбинации.
    Начнем со шва «вперед иголку». Шов «вперед иголку» односторонний, т.е. при его выполнении на изнаночной стороне образуется негативное изображение. Прокладывают его как по счету нитей ткани, так и по рисованному контуру. Шов выполняют справа налево по линии узора. Размер стежков и расстояние между ними могут быть любыми. Это зависит от выбранного узора (рис.1 а-в). Чтобы получить полностью заполненный стежками ряд, нужно выполнить шов «вперед иголку сначала в одну, а затем в обратную сторону, перекрывая пропуски между стежками. При выполнении такого шва, размер стежка и расстояние между ними должны быть одинаковыми (рис.1 г).

 Так же шов можно украсить нитью  контрастного цвета, обвивая проложенные стежки в том или ином направлении (рис.2). При обвиве игла должна проходить только под стежками, не захватывая при этом ткань. Такие швы называются «веревочка», «цепочка», «шнурок».

 Можно положить нить и через два параллельных ряда шва, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. При этом стежки швов могут располагаться в шахматном порядке (рис.3 а, б) или же прошиваются точно один под другим (рис.3 в, г). Таким же образом можно обвить нитью и несколько плотно уложенных друг к другу рядов (рис.4). Такие декоративные швы могут использоваться самостоятельно для отделки изделий, а кроме того ими можно заполнять фрагменты узора.

 Шов «вперед иголку» широко используется в счетных вышивках. Шов «роспись» выполняют в два хода – в одну и в обратную сторону по контуру рисунка. При этом образуется тонкий похожий на кружево узор. Шов «набор» используется для выполнения отделочных полос или вышивки гобеленов и ковров, а его разновидность шов «бранка» — для заполнения деталей узора в вышивке под названием «орловский спис».

Вот что можно сделать, используя шов  «вперед иголку»!

 

Накопилось много разных интересных и несложных мастер-классов по пошиву одежды и как делать её своими руками. Ссылки в одной строке! Выбираем интересующий сайт и нажимаем "ОК". 1.Форум для Девушек.Шьём. 2.Форум.Шьём для деток. 3.Платье-ТУНИКА. 4.Платье в стиле БОХО. 5.Асимитричное Платье. 6.Платье Офелия. 7.Простой САРАФАН. 8.Платье из Шифона -летнее. 9.Сарафан из ПЛАТКОВ. 10.Платье ТУНИКА. 11.Платье из Трикотажа. 12.КЕПКА на лето. 13.Красим Крепдешин. 14.ШАРОВАРЫ и брюки. 15.Юбки на любой вкус. 16.ШАПКИ, Панамки. 17.Сумки,клатчи. 18.ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ по шитью. 19.Юбка или брюки ДЛЯ ПОЛНЫХ. 20.ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ.ШИТЬЁ. 21.ВАРЕЖКИ ИЗ МЕХА.Видео. 22.Домашний халат.Видео. 23.Кардиган на весну.Видео. 24.Комбинезон за 15 минут.Видео. 25.Модный Сарафан.Видео. 26.Дизайн идеи от ОЛЬГИ НИКИШИЧЕВОЙ. 27.ПЛИСИРОВАННАЯ Юбка. 28.ШОРТЫ.Видео. 29.Жилетка из старого меха. 30-Юбка на Осень.Видео. 31.Сумки из старых вещей. 32.Сумка из Замши. 33.Сумка своими руками. 34.Шьём КОВРИК. 35.Декорируем недорогие Сапожки. 36.ФЕНЕЧКИ из Ленточек. 37.ПЫШНАЯ Юбка. 38.МНОГО МАСТЕР-КЛАССОВ. 39.Рукава-Качели.Блузка. 40.Страна Мастеров.ТЕХНИКИ. 41.ПЛЕТЁНАЯ САЛФЕТКА. 42.Сумки с описанием. 43.Женские модели. 44.МАТРАСИК ПУФИК в коляску. 45.ЮБКА с Сюрпризом .Деткам. 46.Шьём детям.Варежки. 47.Утеплённая КУРТКА. 48.КУРТКА НА СИНТЕПОНЕ. 49.Клуб любителей ШИТЬЯ. 50.Шьём СУМКИ. 51.Сумка из зонтика. 52.ИДЕИ ДЛЯ ШИТЬЯ. 53.Трикотажные МАЙКИ. 54.Основы КРОЯ и ШИТЬЯ. 55.Видео.Делаем МАНИКЕН. 56.Идеи для ПОЛНЫХ. 57.СБОРНИК выкроек. 58.ВЫКРОЙКИ по Шитью. 59.Основа для Пальто. SvetlanaT

http://babairisha.ru/soshem-krasivyj-shifonovyj-sh...him-15-sposobov-ego-nosheniya/

Автор:  Ирина Ворошилова

Текст автора. Нам потребуется: два шелковых отреза шириной 110 см и длиной 220см. Но ведь такого шарфа вы не найдете ни в одном магазине, разве, что на выставке или в интернете у какой-нибудь рукодельницы. И это все-равно будет не тот шарф, который вы сошьете сами, подбирая ткани по-вкусу и к одежде.

Несколько слов о материале для шарфа. Для меня самой это было открытием. Шифон для шарфа или платка - исключительно подходящий материал. Он легкий, мягкий, совершенно не мнется. Мы множество раз завязывали, закручивали и т.д., а шарф не помялся, не деформировался, не вытянулся.
Чтобы шарф хорошо держался на голове надо выбирать легкий и фактурный, лучше натуральный, шифон (легкая жатость или мятость) и, ни в коем случае, не атласный (будет скользить) или плотный с жаккардовым переплетением (своим, хоть и небольшим, весом будет стягивать плат с головы). Здорово, если эти ткани будут компаньоны, из одной серии. Но так получается редко. Мне по своему замыслу пришлось покупать ткань в двух магазинах, а изучить ассортимент в пяти.

Из такого количества ткани получается 2 шарфа.

Первый вариант: если соедините части по цифрам, то получите шарф с одним швом и второй из четырех частей с тремя швами.
Пробный шарф я шила из платков. Из них только так и можно сшить, разрезав на четыре треугольника. Сделала вывод, что швы не мешают.
Второй вариант: два одинаковых шарфа с 2 швами. Выбирать вам!
Кстати, шарф - очень хороший подарок. Подумайте, кого в другом городе, вы можете осчастливить своим вторым шарфом.
Стоимость шифона различная, от 200 до 3000 рублей за метр ткани. Лет двадцать вы его точно будете носить, какой бы цены ни была ткань.
Схему раскроя я вам показала на рисунке. Переходим к шитью.
Шифон стачивают запошивочным швом. Но мы будем сшивать детали кроя между собой и обрабатывать край шарфа зигзагообразной строчкой

направление долевой нити в стачиваемых деталях шарфа показано белыми стрелками

Сначала сшиваем две детали, сложив лицевыми сторонами внутрь, простой строчкой, отступив от края на 1 см и только потом обрезаем кромку, оставляя припуск шва 0,3 см.
Затем, направляем припуск в сторону темной ткани и настрачиваем не плотной зигзагообразной строчкой шириной 3-4 мм.

 

Соединение деталей кроя шарфа

Так выполняем все швы.

А на этом видео показано, как обрабатывается край шарфа зигзагообразной строчкой:

Будьте осторожны с утюжком. Если ткань жатая, то ее совсем не стоит утюжить . Чтобы строчки не были стянутыми, поставьте в машинку новую тонкую иголочку, возьмите тонкие нитки №50, а лучше шелк, и отрегулируйте машинную строчку. При шитье слегка растягивайте ткань. Ну вот, все рекомендации даны. Предлагаю изучить оставшиеся от пятнадцати способы ношения шарфа показанные в наших коротких видео мастер-классах.

Среди основных тенденций сезона весна-лето 2012 можно выделить прозрачность, легкость, воздушность.
Удлиненные летящие рукава, сборки, складки, воланы, конечно же кружева и банты у горловины, на груди, на талии.
Прозрачные блузки, юбки в пол и платья макси из легкого шелка.  
Ткани самые разнообразные:  однотонные и набивные, яркие и спокойные, черные и белые. Каждая модница найдет в тенденциях этого сезона отражение своего настроения. Несложно подобрать одежду для любого случая, но главное помнить, что внешний вид,  прежде всего,  должен соответствовать состоянию души!
Сегодняшняя наша тема – блузки.
Готовая выкройка блузки с запахом и длинным поясом, завязывающимся на талии. По этой выкройке можно сшить блузку  как из шелка, так и из трикотажа. Рукава кроятся по косой в том случае, если вы остановите свой выбор на шелке (шифоне) или на любой другой не эластичной ткани.  Если же ткань обладает высокой эластичностью,  рукава можно кроить не по косой, и вытачки на спинке можно не делать.

Выкройка блузки представлена в пяти размерах:
Обхват груди:   80 84 88 92 96 
Обхват талии:  62 66 70 74 78
 

Скачать выкройку можно отсюда: http://www.newsewing.com/view_post.php?id=518

 

Читать далее...

Читать далее...

Читать далее...

Дипломатичный серый цвет, ткань с эффектом «стрейч», лаконичный фасон - и платье для офиса готово! От чего же не всегда при всех этих составляющих, удаётся сделать его таким, чтобы коллеги оборачивались в след? Обычно, в офисных нарядах не хватает «изюминки»! В этом платье «изюма» как раз в меру: не совсем обычные складки на лифе кроя «ампир», зауженный силуэт, рукав длиной ¾.

Мастер-класс ниже>>>

ШИТЬ ТОЛЬКО ИЗ МЯГКО ДРАПИРУЮЩИХСЯ ТКАНЕЙ (трикотаж, мягкий шелк, шифон, крепдешин и т. д.)
Берем любую основу выкройки прямого платья с рукавом.Читать далее...

Источник





Главный козырь этого легкого шифонового платья – яркость! Однако, и выкройка платья из шифона необычайно проста. Строить выкройку платья из шифона не нужно, достаточно снять мерки.


читать далее

Еще идеи комбинезонов на лето!

Дополнение к посту: Шьем комбинезоны на лето!
Там же есть ссылки на описание и выкройки.


еще фото

Данная модель жилетки сейчас довольна популярна. Именно поэтому сегодня мы рассмотрим ее построение. Фасон – короткая жилетка по линию талии с бретелью через шею. Выкройку будем строить на основе уже имеющейся у нас выкройке основы платья (см. статью «Выкройка основы платья»).

(1). Переснимаем на кальку основные контуры и точки, или подгружаем чертеж в программу RedCafe.

Построение детали спинки жилетки



(2). От т.В вниз откладываем 23,5 см (в нашем случае, величина не постоянная), ставим т.F.

(3). От т.D вправо откладываем 2 см и ставим т.D2. Уменьшаем выточку до величины 2 см.

(4). Соединяем точки В, D2, Е плавной линией.

(5). От т.C1 вниз откладываем 1 см и ставим т.C2. Т.F соединяем плавной линией с т.C2.

(6). От т.D2 проводим линию до т.D1 – получаем  новую линию низа жилетки.

(7). Обводим полученную выкройку детали спинки жилетки.

Построение детали переда жилетки



(8). Из т.М1 чертим фасонную линию черетз т.I до пересечения с отрезком ЕЕ1 – получаем линию боковой отрезной части.

(9). Распределяем вытачки. Уменьшаем имеющуюся у нас вытачку до 2 см и оформляем вытачку по линии рельефа – ширина вытачки 1 см.

(10). От т.D вниз опускаем 4 см и ставим т.F, влево от нее также откладываем 4 см и ставим т.F1, соединяем ее плавной линией с т.D1.

(11). От т.D вправо откладываем 2 см, ставим т.D2. Проводим через эту точку прямую С2D2 параллельную СD. От т.D2 вверх по линии откладываем 4 см и ставим т.D3. Соединяем точки F1 и D3 плавной линией.

(12). От точки С2 вниз откладываем 6 см, ставим т.C3 и соединяем ее с т.G плавной вогнутой линией.

(13). Определяем ширину бретели и откладываем данное значение по линии GG2, ставим т.G4. От т.С1 вниз откладываем 1 см и ставим т.C4. Соединим точки С4 и G4 плавной вогнутой линией.

(14). Обводим получившиеся контуры выкройки женской жилетки.

(15). Вернемся к чертежу детали спинки жилетки и по линии плеча от т.G откладываем величину бретели, ставим т.G1. От т.В вниз откладываем значение ширины бретели и ставим т.В2, соединяем плавной линией эти точки.

(16). Переносим эту часть выкройки на выкройку детали переда жилетки.

Поздравляем, выкройка жилетки готова!