Обрезка винограда. |
Рис. 1. Прищипывание пасынков
Прищипывают ненужные пасынки на молодых виноградниках для ускоренного для восстановления нормальной листовой кроны кустов или скелетных элементов.
На плодоносящих виноградных кустах, где наблюдается недогруз, для увеличения площади листьев, несколько сильнорослых побегов прищипывают над 3-м или 5-м узлом. Образовавшиеся в результате этого пасынки будут использованы для создания плодовых звеньев в следу
Чеканка
Подвязка зеленых побегов
Для формирования виноградных кустов с вертикальным приростом используется подвязка зеленыз побегов к горизонтальным проволокам от нижнего до верхнего уровня используемых шпалер. Подвязку производят в течение всего периода вегетации зеленых побегов, что способствует лучшей освещенности, проветриваемости головы виноградного куста и листьев, что существенно улучшает процесс фотосинтеза, облегчает доступ к виноградному кусту для проведения комплексных операций по улучшению урожая и защиты его от болезней и вредителей.
Для подвязки используют пеньковый и бумажный шпагат, мочало, отходы текстильной промышленности. Побеги закрепляют свободно, в виде «восьмерки», что не мешает их росту в толщину.
Обрезка виноградных кустов
На примере многорукавной, веерной формы виноградного куста рассмотрим вырианты выведения рукавов, которые формируются по тому же принцыпу, что и четырехрукавная форма. В зависимости от силы роста куста, на второй год выращиваются 3 - 4 сильных побега. На третий год побегов появится 4 или 6. Из выращеных побегов нужно сформировать рукава, в зависимости от выбраной вами формы выращивания виноградного куста..
Чтобы вывести многорукавную форму, нужно в первый год посадки саженца вырастить на нем два хорошо развитых молодых побега.
Рис. 2. Веерная формировка куста с шестью рукавами
Рис. 3. Уход за виноградным кустом на второй год посадки
После 20-х чисел октября, лозы обрезают до двух хорошо развитых глазков. Впрочем эту операцию можно выполнить и в середине апреля, когда виноградные кусты раскрются от замних укрытий.
Самые нижние, угловые глазки, не принимают во внимание, так как они слабо развиты и не могут дать мощных побегов. Таким образом, в процессе выращивания, весной второго года, куст будет нагружен всего четырьмя глазками.
В случае, очень суровой зимы, если есть основания опасаться, что часть глазков повреждена сильными морозами, весеннюю обрезку следует произвести с запасом глазков, т.е. на каждой лозе оставить не 2, а 3 - 4 глазка. После того, как глазки разовьются, самые слабые из них нужно выломать. оставив два самых сильных побега. Задача второго года, заключается в формировании четырех сильных побегов.
Для формирования вертикального веера при укрытии куста, лозы укладывают в разные стороны вдоль ряда. Рукава, прикалывают к земле, у основания куста, это придаст им форму и облегчит укрытие виноградного куста в следующую зиму.
Рис. 4. уход за виноградным кустом на третий год посадки
Осенью второго или весной третьего года, устанавливают шпалеру выбранного вами типа для подвязки виноградных лоз.
Весной, на виноградном кусте должно быть четыре хорошо развитых лозы, из которых нужно сформировать рукава. Для этого, каждый побег обрезают, оставляя в длину не более 60 см. В местах с частыми весенними заморозками, рукава формируются до 80 см.
На верхних концах лозы, оставляют по два глазка, нижний из которых должен находится на внешней стороне лозы, для формирования из него сучка замещения, который необходим для ежегодного обновления плодоноского звена. Оставшиеся глазки, расположенные ниже оставленных, выщипывают.
Для формирования рукавов пригодны лозы не менее 6 мм диаметром, которые нужно обрезать на два глазка, что будет способствовать усилению их силы роста. Задача третьего года заключается в выращивании восьми сильных лоз, по две на каждом рукаве. При обломке на каждом рукаве оставляют только два сильных побега. Если нижний побег обращен внутрь куста, то его удаляют оставляя на рукаве два растущих побега.
Рукава подвязывают наклонно, к первой и второй проволокам шпалер, априрост на рукавах подвязывают вертикально.
Рис. 5. Обрезка куста, весной четвертого года посадки
А) виноградный куст до обрезки
Б) тот же куст после обрезки
Весной четвертого года, на каждом рукаве виноградного куста, из обрезанного верхнего побега состоящего из 6-ти или 12 глазков, формируется плодовое звено. Нижний побег подрезают на два глазка из которых формируется сучок замещения. Первые 2 - 3 слабо развитых глазка находящиеся у основания побега, с укороченными междоузлиями, во внимание не принимаются.
Если в предыдущем году сформировано 2 или 3 рукава, то нужно сформировать дополнительно нужное их количество из самых сильных лоз прошлогоднего прироста.
Плодоносящие виноградные кусты, регулярно обрезаются при любой форме куста, так как куст дает ежегодный прирост зеленых побегов. Ежегодной обрезкой, виноградный куст поддерживается в нужной форме, обновляя звенья плодоношении
Рис. 6. Обрезка плодоносящего куста
А) перед осенней обрезкой. Б) после обрезки.
1) сучки замещения.
2) плодовые стрелки.
Время производства обрезки виноградного куста, имеет безусловно важное значение, так как запасы питательных веществ откладываемых растением в многолетней, одеревеневшей части куста, являются залогом урожая следующего года. Ранняя обрезка, сразу после снятия урожая, вредна для растения, так как еще не произошел полный отток питательных веществ из лоз верхнего уровня в голову и рукава куста, следовательно, осеннюю обрезку виноградного куста на плодоношение, нужно производить в более поздние сроки, непосредственно перед заморозками, но не в период подмерзания почвы.
Неукрывные сорта винограда можно обрезать в любое время зимне - осеннего сезона, но весной, это необходимо сделать до начала вегетации виноградного куста. Т.е. до “плача” лозы.
В зависимости от длины оставленных на кусте лоз, учитывая биологические особенности сорта, формировки куста и другие его особенностей, виды обрезки различают разделяются на:
КОРОТКУЮ ОБРЕЗКУ - применяется на головчатых и некоторых кордонных формировках виноградных кустов, используется на неукрывных виноградниках, на приземных укрывных формировках кустов и, на сучках замещения. Обрезку лозы производят до 4-х глазков.
СРЕДНЮЮ ОБРЕЗКУ производят на разнотипных виноградниках, с укорачиванием лозы до 6-ти или 8-ми глазков. Такая обрезка наиболее распространена.
ДЛИННУЮ ОБРЕЗКУ используют при выращивании сильнорослых сортов винограда. Производят обрезку лозы, от 9-ти до 18 глазков.
Смешанную обрезку сочетающую в себе все выше перечисленные, производят с учетом биологических особенностей сорта и состояния вызревшей лозы. Смешанная обрезка широко распространена на плодоносящих виноградниках, где целью обрезки является сохранение формы виноградного куста и подготовка его к сезону будущего года.
Обязательно нужно помнить, что стрелка, оставлена на прошлогоднем рукаве для создания плодоносного звена следующего года. С началом периода вегетации, на ней начнут развиваться зеленые плодоносные побеги. Из всех выросших за лето побегов, осенью необходими оставить только 2 или 3, хорошо вызревших, самых сильных побега из которых сформировать плодоносное звено будущего года. Отплодоносившей лозой будет прошлогодняя стрелка, а не побег давший плоды. Поэтому во время осенней обрезки, нужно оставлять только хорошо вызревшие на лозе предыдущего года, однолетние побеги. вызревшие на лозе предыдущего года. Лоза предыдущего года, обязательно должна быть двухлетней. .
Если сформирован сучек замещения и на нем за лето выросли два молодых побега, отплодоносившую плодовую стрелку удаляется вместе с приростом. Из молодых побегов выросших на сучке замещения формируется новое звено плодоношения. Если нет сучка замещения, вместо него берем первые два побега у основания отплодоносившей стрелки и формируем новую стрелку.
Любой вызревший к осени на плодовой стрелки однолетний побег с плодами или без них имеет глазки с почками и готов к плодоношению, в том числе и на сучках замещения, поэтому сучок замешения становится такой же двухлетней лозой, как и стрелка.
Любой виноградный куст подвергается двум видам обрезки. Первоначальная делается с целью формирования куста в первые два - три года роста. Последующая делается ежегодно, после начала плодоношения виноградного куста, для поддержания его в определенной форме и подготовки его к сезону будущего года. Искусство обрезки требует знаний и опыта, поэтому нужно изучить правила обрезки и формировки.
В случае, когда за весь однолетний период вегетацию виноградного куста не удалось вывести плечо с необходимым количеством рукавов, его выведение можно продолжить в следующем году.
Рис. 7. Обрезка винограда на плодоносящее звено
Рис. 8. Сформированное плодоносящее звено
Весной из сучка замещения начинают расти побеги, из которых нужно оставить 2 или 1, главное чтобы ближайший к основанию побег рос наружу, с противоположной стороны от места среза. Все остальные побеги, выросшие на сучке замещения выламывают.
Рис 9. Готовый к осенней обрезке рукав виноградного куста
Рис. 10. Обрезка плодоносящей стрелки и формирование нового сучка замещения
Весной, когда виноградный куст вступит в активную фазу роста важно проследить за тем, чтобы ближайший к основанию сучка замещения побег рос наружу. Т.е. с противоположной стороны от места среза.
Рис. 11. Плодоносящая стрелка и сучек замещения
Весной, если из сучка замещения вырастут несколько зеленых побегов, верхний, растущий наружу нужно оставить на будующую стрелку плодоношения, а ближний к основанию, на сучок замещения. Побег растущий ближе к основанию, внутрь, необходимо удалить.
Если на сучке замещения пророс только один побег, недостающие плодовые звенья будущего сезона, формируются из ближайших полноценных побегов растущих на плодовой стрелке.
Если на сучке замещения ближайший к основанию побег всегда растет наружу с противоположной стороны от места среза, то раны на рукаве всегда будут находиться с одной стороны, поэтому рукав дольше останется продуктивным и замена ему потребуется значительно позже. Таким образом выросший из сучка замещения побег, всегда должен расти с противоположной стороны от места среза.
Информация взята с сайта:http://vinogradvcartincah.ru
Метки: уход за виноградом обрезка виноградника |
Старая, добрая марганцовка… |
Для разных целей требуется разная концентрация растворов:
- для промывания желудка делают 0,01-0,1 % водный раствор (бледно-розового цвета),
- для дезинфекции раны — 0,1-0,5 % (розовый),
- для обработки ожогов и язв — 2-5 % раствор (фиолетового цвета).
* Острое пищевое отравление.
В данном случае она необходима как обеззараживающее средство. Раствор бледно-розового цвета дают выпить больному, затем вызывают у него рвоту.
ВНИМАНИЕ !
Иногда случается, что не все кристаллы марганцовки растворяются в воде. Это может привести к ожогам слизистой оболочки желудка. Чтобы избежать таких последствий, сначала готовят концентрированный раствор марганцовки, а затем небольшое его количество добавляют в воду для промывания. Полученный раствор обязательно процеживают.
* Для купания малышей.
Все мамы и бабушки знают, что ванна со слабым раствором марганцовки подсушивает нежную кожу младенца. Главное в этом деле не переусердствовать и помнить: в воду для купания добавляют не кристаллы KMnO4, а его раствор, чтобы вода в итоге получилась не насыщенного, а бледно-розового цвета.
* Конъюнктивит, блефарит.
Раствор такой же концентрации используют для промывания глаз.
* Расстройство кишечника.
Чтобы прекратился понос, рекомендуется утром и вечером пить по 1 стакану бледно-розового раствора марганцовки. Обычно достаточно одного приема, чтобы неприятные симптомы исчезли.
* Если дома тяжелый, лежачий больной.
В таких случаях воздух нередко становится тяжелым и дурно пахнущим — поставьте стакан с разведенной до розового цвета марганцовкой: она впитывает неприятные запахи.
* Термические ожоги.
На пораженные места прикладывают повязки с холодным раствором марганцовки. И чем сильнее ожог, тем выше должна быть концентрация раствора. Обычно используют 2-5 % растворы.
* Ангина, стоматит.
Полоскание горла слабым раствором марганцовки 4-5 раз в день.
* Гайморит.
Промывать носовые ходы теплым бледно-розовым раствором марганцовки (ее несколько раз втягивают в нос). Процедуру повторяют 2-3 раза в день.
* Вросший ноготь.
При первых признаках заболевания (болезненность большого пальца, появление возле ногтя язвочек, крови и гноя) делать теплые ванночки с 2-5% раствором марганцовки. После них накладывают на больной палец повязку с 10 % синтомициновой эмульсией.
Метки: медицина |
принты с сайта Printables |
|
Метки: картинки принты винтажные картинки |
15 шпаргалок для фотографа |
15 шпаргалок для фотографа |
15 шпаргалок, которые пригодятся каждому фотографу
Мы все привыкли пользоваться шпаргалками, еще со школы. Приведенные ниже подсказки помогут начинающим фотографам постичь азы фотоискусства, а профессионалам освежить свои знания.
Это то, что стоит знать всем, кто берет в руки фотоаппарат.
Метки: шпаргалки для фотографа |
Без заголовка |
Очень полезная памятка всем начинающим фотографам |
Интересная памятка начинающим фотографам и тем кто впервые взял в руки камеру, особенно зеркальную, но мечтает научится делать классные фотографии. Также эта памятка может пригодиться и уже бывалым фотографам!
Метки: фото |
ЭкоДом |
Для целеустремленных Кулибиных, которых на Руси еще миллионы!
Оригинал взят у 
nord_front_gs в Эко строительство: дом из дров
1)
Количество глины составляет примерно 20% от объема дров. Она является основой раствора, который превращает простую поленницу в прочную стену дровяного дома. Для того, чтобы глина была теплее и не растрескивалась, ее нужно смешать с мелко порезанной соломой, добавив ее в объеме 10-15% от объема глины и тщательно перемешав.
Конструкция фундамента под дровяной дом проста,для этого достаточно сделать простой ленточный бутовый фундамент, послойно заливая камень жидким раствором, который хорошо проникает во все пустоты.
Глубину заложения фундамента можно делать не более 1 метра, поскольку дровяная стена весит намного меньше кирпича и к тому же весьма устойчива к осадкам грунта.
Оптимальной является длина 40-50 сантиметров, поскольку ее достаточно для того, чтобы в доме было тепло даже в морозную зиму. Технология кладки дровяной стены проста, но требует аккуратности и тщательной укладки дров на раствор с минимальной толщиной швов. Для того, чтобы стена была теплее, существует маленький секрет технологии. Он заключается в том, что глиняно-соломенный раствор следует укладывать не сплошным слоем, а двумя параллельными грядками. Это обеспечивает появление в толщине глины воздушной прослойки, которая не позволяет швам промерзать, образовывая мостики холода.
При кладке углов для придания большей прочности всей конструкции следует применять технику перевязки дровяных рядов, как при обычной кирпичной кладке.
2)
Дом 9х9 метров в полтора этажа.
Складываю его из поленьев длинной 40 см. на глину.
Стены выкладывал как поленицу, на углах каждый ряд в перехлест с рядами другой стены.
Через 50-70см. делал обвязку из доски дюймовки. Она же служила для нивилировки. Выкладывать стену получается (за раз) в 3 ряда дров. Больше нельзя- глина не успевает подсыхать и верхнии ряды выдавливают поленья из нижних. Нигде не было написано, что выкладывая стены необходимо сколотить щиты (опалубку, нечто подобное как в технологии тиссе) Щиты из 3х досок во всю длинну стены и внутри и снаружи. Они передвижные. Внизу, крепятся к уже готовой стене саморезами. Вверху, распорка 41см, что бы можно было выдержать толщину стены и отбраковывать поленья более длинные, чем надо. С помощью этих же щитов выдерживается вертикаль стен.
Для окон и дверей сколотил коробки по ширине стены(доска 200х100). Они выставляются на кладке по месту.
Так как стена у меня 9м. в середине дома у меня идёт 5ая стена (каркас из бруса 150х150). Концы бруса вмурованы в стены. Перекрытие второго этажа(балки), одним концом балки лежат на каркасе 5ой стены, другим на стене. Конечно под балкой на стену ложится доска (во всю длину стены) Всё по уровню.
На втором этаже в этом году пришлось остановиться. Начались заморозки — утром вода подстывает — стену класть нельзя.
Итого:
-стены подняты до второго этажа(приблизительно 3 м.)
-времени 2 месяца.
-работали в четвером(2ое занимают ся глиной- 2ое кладут и переставляют щиты) За день получалось 3\4 периметра.
-дров=15 машин(на весь дом) СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ПИЛИЛИ РОВНО В РАЗМЕР!
-глины=5-6 машин(краз)(на весь дом) Выкопал сначала пруд= получил глину.
-доски точно не помню(перекрытия, коробки, кровля, обвязка и т.д.) 6 кубов.
На следующий год надо поднять стену еще на метр. Кровля… Фронтоны выкладываю также-продолжение стены. Затем отштукатурю и внутри и снаружи. Скорее всего снаружи обошью.
Это фундамент. Сделал ростверк. Столбы на 2 метра в землю. Опалубку опустил на землю и обсыпал землёй. Завалинка вобщем получилась.
Цемента 3,5 тонны и 3 машины пгс. Сколько арматуры ушло — не помню.
Что бы не завозить землю предварительно выкопал пруд. 5 машин вывалил около стройплощадки.
На фундамент положил половые лаги и сделал фальшпол. Это необходимо. Иначе класть стены будет неудобно. Ну и вот первые ряды дров…
Угол складываю так.
По углам, как и говорил, обвязку из доски. Во всю длину стены делать нестал. 2-3 метра- достаточно.
Дошли до окон. Коробки обязательно обработать — чтоб не гнили! Когда коробки были заложены полностью, дополнительно закрепил их саморезами на 200мм по всему периметру. Для дверных коробок это вообще ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Каркас 5ой стены.
За ночь кладка вполне успевает подсохнуть. На следующий день щиты снимаем и переставляем выше. Щиты можно снять и вечером — так даже лучше сохнет. Если закрываете полиэтиленом, закрывайте только сверху. Если закутаете полностью не высохнет. ЗАКРЫВАТЬ НАДО ТОЛЬКО ПРИ ЛИВНЕ! Мелкий дождик нисколько не вредит и НЕ РАЗМЫВАЕТ ГЛИНУ!
Получилось вот так!
Под крышу до холодов завести неуспел. Закрыл плёнкой. Думаю вполне нормально перезимует.
В песочнице поиграть придётся гораздо больше чем за всё детство Но в принципе не так всё страшно. Сначала думал мешать глину в бетономешалке, попробовал — ерунда. Глина получаеться слишком перемешаная и жидкая, да и дольше это. Всё проще. Сколотили вот такую песочницу. Лопатой туда глины накидал. Воды налил. И ножками, ножками… Тщательно перемешивать и не надо. Смотрите на фото. На стену носится вёдрами.
Под песочницу положите пленку. Легче глину собирать будет. Да! Выкопайте перед строительством колодец! Когда всё под рукой работается гораздо проще. Я выкопал его во дворе дома, когда заливал фундамет.
А сгниют эти дрова в глине когда-нибудь, что делать будете?
Я писал выше, что стены штукатурятся и изнутри и снаружи. Без доступа воздуха — КАК ОНИ СГНИЮТ? Для примера: старые советские бараки — где штукатурили с дранкой. Лично я, ни одной гнилой реечки не видел (когда бараки сносили). Если же когда-то какой-то ремонт стены понадобится (я сомневаюсь), то выломать можно дыру любого размера и формы. Потом заложить её снова… Ха-ха… ломать её будет трудно Я пробовал достать полено руками (глина еще и не подсохла… не смог. Кувалдой бил… когда глина не подсохла полено сдвигаеться, если засохла — только после того как глину вокруг полена выскоблишь. Стена получаеться монолитная — не хуже кирпичной по прочности.
…Володя, не смог я разглядеть на твоих фотках фундамент под печь.
Протянуть в дом воду и смонтировать канализацию при твоем "подвале" будет просто. Но печь небольшая весит примерно 1200 кг. на деревянный пол её не поставишь. …
На этих видно:
-Плиту под печь залил вместе с фундаментом. Она у меня в кухне\столовой стоять будет. Хочу сложить комбинированную руско-голанку. На объм моего дома её одну конечно нехватит. Поэтому она у меня больше как готовочная печь планируеться, но при надобности первый этаж я ей протоплю. А так как тепло вверх поднимаеться, то если двери на втором этаже открыты, то и им чего-нибудь перепадёт. Для основного отопления планирую поставить котёл газогенераторный (чудо печь). Простое водяное отопление. Он у меня во дворе планируеться, а по дому обычную трубу кину от него. Заранее отверстие в стене для отопления оставил.(на фото видно)
Канализацию и воду подводил при заливке фундамента. На фото отметил. Вобщем, "нулевой цикл" у дома выполнил полностью.
-Я решил, что колоть обязательно. Так как иначе толщину стену чуть ли не до метра придётся увеличивать(чтоб не промерзла). У меня же слой глину между поленьями минимальный. Поленья стараешься класть плотнее. Теплопроводность стены «ориентирована» теплопроводности дерева, а не глины.
-Про штукатурку… планируеться известковая штукатурка. Вместо дранки или сетки собираюсь проволоку натянуть. Снаружи набью напрвлляющие для обшивки и заштукатурю начерно(некрасиво- то есть), так как это всё равно под обшивку уйдёт. А изнутри постараюсь ровненько отштукатурить, как положено.
-Соседи «сектанты»- нормально относятся, помогают. А близ лежайшие колхозники, как везде… » ничто человеческое им не чуждо» Хотя рядом в деревенском доме у кого-то из «строителей» пермских родственники живут. Они к ним на баню с пивом приезжали, всё бросили и ко мне на экскурсию и сами приходили и потом свои бригады работяг привозили.
Следил как-то за твоей перепиской по козам. Хотел обратиться к тебе за помощью, чтоб растолковал- что лучше сделать и как. Планирую через год хозяйством обзаводиться. Следующее лето на достройку. Надеюсь зимовать там. Вот на позаследующее лето и планировал коз и кур завести.- снаружи не заштукатурены,….
как их тогда от сырости сберечь? сгниют, и скорее сгниют если влага на дерево с торца поступает! Не зря же обычные срубы с торца закрашивают.
-Мне кажется, что заготовить такую кучу чурок одинаковых достаточно трудоемко…
а что в строительстве дома не трудоёмко? Если уж вы целый дом решили построить, то попилить чего-то это вообще «семечки»! Я заказывал у колхозников дрова нужного мне размера. Нужно 15 машин на мой дом -машина 4-6 кубов дров. Попилить я бы может и сам смог бы, но где я столько леса взял бы если бы не купил???
-только там предлагалось сделать что-то типа сруба из тонких деревьев и обмазать их глиной…
весь татарстан застроен домами и банями из таких кривых и тонких лесин, что им беднягам хочешь — ни хочешь приходится всё это глиной замазывать! (леса то у них нету!) вот я мимо еду и думаю, зачем маяться со срубом, если потом всё одно глиной всё закрывать??? Не проще ли сразу, ЛЮБОЕ дерево использовать как «наполнитель» в глину? Даже у нас на урале срубы промазывают глиной (не целиком, а щели), чтобы не продувались они. ТАК ЗАЧЕМ ТРАТИТЬ НЕСКОЛЬКО СОТЕН ТЫСЯЧ НА СРУБ — КОТОРЫЙ ТЫ ПОТОМ В ГЛИНУ ЗАПИХНЁШЬ!!!???!!! Бери любой подручный\доступный дерево-продукт, пили его и клади на глину как обычную каменную кладку(почти как каменную кладку).
-насколько такой дом теплый?…
По снипам: кирпич кладется у нас на Урале толщиной 60 см. Дерево(брус)- 18 см. это при -30 градусах. Точка росы в кирпиче на 40 см-ах, в береве на 11 см. Соответственно: характеристики глины теже что у кирпича(просто необоженный). Значит: про дерево вопросов не возникает…! по глине( и соответственно по длине поленьев) 40см стены+ штукатурка= минимум 50см. А так как поленья ложатся плотно, и они вовсе не ровные, линейного слоя глины меньше 50 см у меня нет. Считаю, что этого достаточно. А вот про что вы говорили (из нерубленных поленьев складывать), так там толщина стены должна быть не менее ТЕХ ЖЕ 60 СМ- КАК У ОБЫЧНОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ. Зачем тогда вообще с деревом заморачиваться?- нечто каркаса (арматуры) сделайте и все стены полностью из одной глины кладите!
Коли в таком виде дома 100 лет стоят, то мой оштукатуренный да обшитый в будущем и 300 лет простоит!
Правда (глядя на картинку) мне сильно кажется что такой «каменный» вид этот дом после реставрации приобрёл. И реставратор этот сам верхний слой у стены для пущей красоты снял. Глина ссыхаясь трескаетья и вблизи никакой красоты неимеет!. Чтобы такой лоск навести — надо как минимум после сушки глину снова затереть. Вы про трудоёмкость вспоминали… так потратьте столько же усилий не на показную красоту, а просто ЗАШТУКАТУРЬТЕ.
Про то — колоть или нет. На этой же картинке перед домом дрова лежат. Вот и посмотрите на их размер. У меня из колотых сделано- чтобы поленья ПЛОТНЕЕ лежали. Если вы про чурки из жердин диаметром на 10 говорите- то конечно колоть не надо. Чем они размером от полена отличаються? Вот если не колоть бревно диам. этак в 30 см.- то представьте, какие между ними щели будут. Которые вы глиной заполните. И тогда теплота стены будет зависеть от этого слоя глины, а не от величины вашего полена.
-брус там уложен для того же, для чего я оконные коробки вставлял. Окно вставляться куда-то должно- соответственно в стене при кладке под него место должно быть оставлено.
-за машину платил 5000рублей.
-ну что же, раз мне пришлось бы самому пилить 15 машин … тогда вам для самана надо по весне пшеницу посадить САМОЙ. Самой по осени её скосить. Самой собрать. И самой к себе на стройку привезти… Да! Из самана просто одну стену не сложить. Для этого вначале надо каркас сделать! Из очень дорогого бруса. Который (каркас) НЕ ЯВЛЯЕТЬСЯ ПРОЧНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ! У соседей за лето 2 раза (если не больше) ветром этот каркас «сдувало». Потом всем колхозом, домкратами и лебёдками его выравнивать приходилось и закреплять. И вся надежда у них только на то, что когда стены ентим саманом заполнены будут, да обошьётся доской всё — вот может тогда эта коснтрукция будет крепкой. Саман — всего лишь наполнитель стены. Дом же — как не крути — каркас. И если вас каркасный дом устраивает, стоит ли вообще заморачиваться на какой-то там саман? Хватило денег на каркас — хватит и на утеплитель обычный.
3)
Славенбург, славянская крепость IX – X века, одна из уцелевших из сорока крепостей в этом регионе, с помощью которых славяне оборонялись от германцев.
Александр Бродовский – построил дом из дров. Дом каркасный, на точечном фундаменте, а особенность его в том, что стеновые модули заполнены дровами с глиной. Как уверяет Александр, чурбачки по 50 см и штукатурка по 5 см с каждой стороны дают большой теплоизоляционный слой.
Глина и дерево – лучшие друзья. У них схожий захват влаги и ее отдача. Дерево передает структуру, а глина решает вопрос микроклимата: летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Нет лишней влажности, потому что стены моментально впитывают её и медленно отдают.
Для постройки таких стен понадобятся дрова (Александр советует их расколоть, потому что целые могут потрескаться в стене), сено для армировки, глина и песок. Александр использовал дубовые дрова, но, по его словам, это может быть и осина. Дрова должны быть очень хорошо просушены под навесом – в идеале не меньше года. Сено нужно разрубить топором или прогнать через измельчитель травы – оно не должно быть длинным. В корыте с водой смешивается глина с песком и туда добавляется сено – все это вымешивается до нужной консистенции. Эта смесь выкладывается на дрова и таким образом из нее и дров выкладываются стены.
Над поднятыми стенами важно сделать навес, чтобы защитить их от влаги. Затем следует выдержать стены 1,5-2 месяца. Снаружи и внутри стены оштукатуривают, внутри при штукатурке Александр советует добавить конский навоз – он дает идеально гладкую, нежную структуру и является прекрасным антисептиком. Выступы крыш в доме с такими стенами нужны как можно большие, чтобы максимально защитить стены от попадания влаги на глину. За стенами важно постоянно наблюдать – подмазывать трещинки и щели.
В США и Канаде можно найти много домов и амбаров, построенных по такой технологии 100-200 лет назад, есть такие дома возрастом более 100 лет в Швеции и Германии, все они в прекрасном состоянии. В открытых источниках приводятся сведения, что технологии этой уже не менее тысячи лет и дровяные дома строили в древности в Сибири и в Северной Греции.
В Северной Америке этот способ кладки стен получил название cordwood masonry – «кладка поленницей». Эта технология считается экологичной, экономичной и энергосберегающей. Для небольшого домика площадью 75 кв. м понадобится около 60 кубометров дров. Дрова подойдут из любой древесины, но специалисты советуют брать дрова из твердых сортов древесины, и они обязательно должны быть хорошо высушены. Именно из-за свойств древесины трескаться при сушке, рекомендуется брать колотые дрова, а не круглые чурки, которые при высыхании трескаются вдоль волокон. Бродовский советует выдержать стены 1,5-2 месяца перед штукатуркой, некоторые рекомендуют выдержать год – а потом уже ставить окна, двери и штукатурить.
Длину чурбаков в нашем климате рекомендуют брать от 40 до 60 см. Это в два раза больше, чем для обычных деревянных стен, потому что теплопроводность древесины вдоль волокон в два раза выше, чем поперек. Раствор можно использовать глиняный, цементный и известковый. Цементный раствор рекомендую класть только у концов, середину заполняя теплоизолятором, например, глиной с соломой или опилками с известью. Также по этой технологии можно сделать двойную стену, заполнив промежуток между внутренней и внешней стенами теплоизолятором.
Насколько этот вариант стен будет приемлим для Урала-Сибири? Например толщина стен, сколько лучше делать цементно-опильных стяжек – 2 или 3. Как там звукоизоляция (все-таки не сплошная стена)? Например про соломенные дома есть отзывы, что там все слышно почти как на улице. Что лучше – глина или цемент? Пропорции для раствора (цемент и пр…)?
Для Урала-Сибири вполне приемлем, только длинна дровины должна быть не менее 50 см. и пространство между стяжками засыпаются для утепления опилками. Что лучше – глина или цемент я не могу сказать, так как не знаю и сам больше склоняюсь к цементно-опилочному составу. Пропорции для раствора классическая. Построенный мной по принципу глиночурки (цементочурки) курятник стоит как египетская пирамида и когда в позопрошлую зиму были морозы -50, куры чувствовали себя великолепно. В этом году хочу построить гараж и обложить колодец, а после получения достаточного опыта начну применять это уже на самом доме.
Для глиночурки идеально применять сосново-еловые дрова, но в нашей местности выбирать не приходиться и поэтому идут в ход и березовые и осиновые и сосновые… Хотя, питерский «Домик влюбленных» сделан из березовых дров и стоит уже несколько сотен лет…
Это и есть цемент с опилками, на двух других – глина с соломой. Глиночурка или цемент кладется хитрым образом, что позволяет бержать тепло, но об этом чуть позже. Я строю дом – основа отцилиндрованный сруб+снаружи глиноурка, пристройка терасса будет саман+глиночурка. Будет очень тепло.
Глиночурка – это что называется «дешево и сердито»! Или есть некий подвох? Идея с постройкой дома по описаной технологии мне показалась несколько утопичной, а вот что касается «малых форм» – барбекюшница ли, стайка, или еще чего подобного – эт вполне реально! Или я ошибаюсь? Очень прошу отозваться ежели кто подобными строениями пользуется!
Подвоха нет, просто до капитального строительства дело еще не дошло, а небольшую пристройку уже сотворил. Пока только фоток нет – потерял фотоаппарат. Теперь в плане гараж из дров. Только я больше на цементе с опилками – как-то по надежнее. А красота стенки прямо немыслимая и хочу часть такой стенки выложить на воротах.
На некоторых из приведенных вами фото такая стеночка выглядит действительно очень привлекательно. Торцевые концы чурок как бы немного (буквально несколько мм) выступают из стены. Поделитесь технологией? Как сделать чтобы сразу все было красиво и аккуратно? Я вот подумал – если в процессе строительства торцы чурок заляпаются раствором, то потом это не совсем эстетично будет выглядеть… И растрор видимо должен быть очень густым – иначе все сползать будет? Для приготовления растрова цемент+опилки какими пропорциями пользуетесь?
Пропорции те же, что и с песком.
Я строю дом – основа отцилиндрованный сруб+снаружи глиноурка, пристройка терасса будет саман+глиночурка. :))))) Будет очень тепло.
вот еще о растворах:
Роб Рой, опытный строитель Cordwood, рекомендует раствор смеси по объему 9 частей песка : 3 опилки : 3 известь-строительная (не сельскохозяйственного назначения): 2 портландцемента. Опилки следует из легких, воздушных хвойных пород и прошел ½ дюйма экран.
Ричард Флатау, в своей книге Cordwood для строительства (2007) предлагает использовать раствор смесь 3 песка, опилки пропитанные 2, 1 портландцемента и 1 гашеная известь. Эта смесь для ненесущих стен, и имеет преимущество в качестве долговечности и менее подвержены растрескиванию, по сравнению с глинометами (не понимаю что это), которые являются «легкими» на опилки. Флатау рекомендует также затенение кладки от прямого солнца (видимо и от жары).
Серия сообщений "ЭкоДом":эко-дом,дом из поленьев,тёплый дом,Часть 1 - ЭкоДом
|
Метки: экодом чистый дом дом из поленьев |
Красная рыба засоленная... в морозилке - необычный рецепт приготовления |
Красная рыба засоленная... в морозилке - необычный рецепт приготовления |
Приготовить тузлук (на 1-1.5 кг рыбы): на 1 литр воды 5 столовых ложек соли и 5 столовых ложек сахара. Соль и сахар берем без горки,но и не снимая излишки ножом. Можно соль-сахар растворять в холодной воде, а можно вскипятить раствор и полностью остудить.
Залить тузлуком, прикрыть тарелкой. Поставить минимум на сутки в морозилку.
Обратите внимание, что рассол не превращается в кусок льда!!!!
Размораживается до последней льдинки.
Споласкиваем в воде, обсушиваем на бумажных полотенцах, смазываем растительным маслом и рыбка готова!
Рыбка получается необычайно нежная, такое ощущение что тает на губах! Попробуйте, это очень-очень вкусно!
Приятного аппетита!
Метки: рыба засолка красной рыбы |
Пицца пепперони |
Пицца "Пепперони" |
Метки: пицца итальянсая пицца выпечка |
Шампиньоны маринованные |
Как вкусно замариновать шампиньоны в домашних условиях? |
Серия сообщений "грибы":
Часть 1 - Шампиньоны маринованные
|
Метки: Шампиньоны маринованные грибы маринованные рецепты. |
Супер Обои. |
Супер Обои. |
Серия сообщений "ОБОИ":обои высокого качестваЧасть 1 - Супер Обои.
|
Метки: Супер Обои. |
Мандариновый ликёр |
Ну что, начинаем подготовку к Новому году? Ликёр просто необыкновенный, обязательно порадуйте им своих друзей и близких. А можно купить небольшие бутылочки и дарить этот ликёр перед праздником.
Это мой самый обожаемый новогодний напиток, такой же, как и любимый всей моей семьёй жульен! Оба этих блюда готовятся просто и оба вызывают восторг! А как правильно готовить эту восхитительную грибную закуску читайте по ссылке =)
Итак, мандарины очень хорошо промываем, нарезаем на дольки поперёк, укладываем в стеклянную посуду вместе с палочками ванили, надрезанными вдоль. Заливаем водкой и настаиваем сутки в хорошо закрытой посуде (лучше ещё обернуть пищевой плёнкой). Главное, не используйте металлическую посуду.
Из воды, сахара и лимонного сока, в течении 10 минут варим сироп, полностью остужаем.
Водку с мандаринами процеживаем через мелкое сито, тщательно выжимая мандарины.Смешиваем с сиропом и ещё раз процеживаем, ликёр должен получиться без мякоти.
Разливаем по бутылкам или в графин с хорошо притёртой крышкой, настаиваем в течении 2-х недель, в идеале месяц.
Хорошей вам подготовки к праздникам!
Метки: ликёр напитки к новому году |
Шоколадно-ореховый ликёр |
Ликёры - это моя страсть! Мой шкаф заставлен различными бутылочками с национальными ликёрами, я часто дарю их в подарок, ведь это актуально к любому застолью. А когда гости узнают, что эта вкуснятина сделана в домашних условиях - начинается полный восторг! :-D
Нам понадобится:
Ликёр получается с ярко выраженным вкусом шоколада и тонкими ореховыми нотками! Такой ликёр понравится любой женщине! Домашние напитки никогда не сравняться с покупными, ведь для себя мы покупаем самые настоящие и качественные ингредиенты, регулируем крепость напитков и вкладываем в приготовление душу!
Метки: ликёры напитки к новому году |
Кофейно-сливочный ликёр |
Настало время активно готовиться к Новому году, в связи с чем предлагаю приготовить это умопомрачительный кофейно-сливочный ликёр.
Способ приготовления
Приятного аппетита!
Метки: ликёр напитки к новому году |
Кофейный ликёр |
Получается густой, сладкий ликёр с насыщенным вкусом кофе!
Нам понадобится:
Метки: ликёры напитки |
Без заголовка |
Способ приготовления
Метки: ликёр напитки |
Лимонный крем (Crema di limone) |
Отличный подарок к 8 марта - истинно женский ликёр!
Нам понадобится: Цедра 12 лимонов
Чтобы приготовить этот традиционный итальянский ликёр, нужно использовать только цельное молоко, с коротким сроком годности, а летом лучше взять деревенское.
Этот ликёр намного мягче лимончелло, но в нём сохраняется тот же насыщенный аромат лимонов!
|
Кедровая настойка |
Настойка получается истинно мужская - крепкая, ядреная, с густым таежным запахом.
"Она благотворно воздействует на желудочно-кишечный тракт, поднимает тонус, придает силы и восстанавливает нормальное функционирование органов желудочно-кишечного тракта. Сибирские знахари советуют употреблять настойку при геморрое . Народная медицина рекомендует пить настойку при заболеваниях крови, при расстройстве слуха, при остеохондрозах и артритах. А настойку ядер кедровых орешков в легком вине принимают как средство, очищающее кровь. Хорошо добавить в настойку еще и мед." Источник: http://kedr-omsk.ru
Метки: ликёры напитки |
Лечебные свойства пищевой соды |
◄ Профилактика кариеса.
Кислоты, образующиеся во рту в результате жизнедеятельности бактерий, разрушают эмаль зубов. Эти кислоты можно нейтрализовать, несколько раз в день полоща рот раствором пищевой соды. Можно поступить иначе: смочите зубную щетку водой, опустите ее в соду и почистите зубы. Сода, кроме того, оказывает легкое абразивное действие: она отполирует зубы, не повреждая эмали.
◄ От неприятного запаха ног.
Добавленная в воду для ножной ванны сода нейтрализует выделяемые бактериями кислоты, которые и придают ногам неприятный запах. Сода поможет также устранить резкий запах пота под мышками.
◄ При укусах насекомых.
Не расчесывайте до крови укусы комаров и прочих кровососов. Лучше приготовьте кашеобразную смесь из воды и соды и нанесите на место укуса. Содовая кашица облегчит также зуд, вызванный ветряной оспой или контактом кожи с борщевиком, крапивой.
◄ При опрелостях.
Содовые примочки значительно улучшают состояние малышей с опрелостями. Они уменьшают зуд и ускоряют заживление кожи.
◄ При цистите.
Болезнетворные бактерии живут в мочевом пузыре в слегка кислой среде. Если ваш мочевой пузырь пал жертвой инфекции, идеальный послеобеденный напиток для вас - шипучий коктейль из пищевой соды с водой.
◄ При солнечных ожогах.
Добавьте в теплую ванну немного пищевой соды: она смягчит воду, превратив ее в успокаивающую примочку для раздраженной кожи.
◄ От боли в горле.
Размешайте 0,5 чайн. ложки соды в стакане воды и каждые 4 часа полощите горло приготовленным раствором: он нейтрализует кислоты, вызывающие боль. Полоскание таким раствором рта поможет снять и воспаление слизистой ротовой полости.
◄ От неприятного запаха изо рта.
В сочетании с перекисью водорода пищевая сода дает мощный окислительный эффект и разрушает бактерии, порождающие неприятный запах во рту. Добавьте 1 стол.ложку соды в стакан раствора перекиси водорода (2-3%) и прополощите рот.
◄ При простуде.
Полезно делать ингаляцию. Для этого можно взять небольшой чайник, вскипятить в нем 1 стакан воды с 1 чайн. ложкой соды. Сделать из твердой бумаги трубочку, надеть ее на носик чайника и вдыхать пар в течение 10-15 минут. Данная ингаляция очень помогает для отделения мокроты.
Для отхаркивания вязкой мокроты 2 раза в день выпивать натощак по 1/2 стакана теплой воды, в которой растворены 0,5 чайн.ложки соды и щепотка соли.
◄ При ринитах, стоматитах, ларингитах, конъюнктивитах применяют 0,5-2% раствор соды.
Для обеззараживания слизистой оболочки рта полезно полоскать рот некрепким раствором (сода - 85 г, соль - 85 г, мочевина - 2,5 г) после еды.
◄ При частых мигренях.
Каждый день принимать раствор кипяченой воды с пищевой содой. В 1-й день за 30 минут до обеда выпивать 1 стакан раствора (0,5 чайн.ложки соды + вода), 2-й день - 2 стакана и т.д., доведя до 7 стаканов. После уменьшать дозу в обратном порядке.
◄ Средство от курения:
полоскать рот раствором пищевой соды (1 столовая ложка на 200 мл воды).
◄ При сухости кожи, сухих дерматитах, ихтиозе и псориазе полезны лечебные ванны (сода - 35 г, карбонат магнезии - 20 г, перборат магния - 15 г). Температура воды должна быть не выше 38-39 С, сначала нужно садиться просто в теплую ванну, потом постепенно увеличивать температуру. Длительность ванны 15 минут.
Метки: Лечебные свойства пищевой соды сод |
Новогодние обои с золотыми элементами. |
Метки: обои новогоднии обои обои с игрушками |
Чистящие средства своими руками |
|
|
Средство для мытья посуды или универсальное чистящее средство
Это чистящее средство для кухни одинаково хорошо, как для мытья посуды, так и для чистки сантехники. Отчищает практически всё. При нанесении с выдержкой может взять даже известковый налёт. Содержит всего 3 недорогих компонента, которые не вызывают аллергию. Немного сушит руки. В меру.
Состав:
мыло детское — 1 кусок;
пищевая сода — 250 г (полпачки);
вода — 2 стакана.
Способ приготовления:
Мыло натереть на тёрке, добавить 1 стакан воды, взбить. Затем добавить ещё стакан воды и постепенно в раствор добавить соду. Ещё раз взбить и средство готово. По консистенции будет ближе к пасте.
Средство для мытья посуды из хозяйственного мыла
Следующее чистящее средство для кухни также просто в изготовлении. Расход такого средства для мытья посуды получается больше, чем у рекламируемых по телевизору, зато оно в разы дешевле и совершенно безвредно для человека.
Состав:
хозяйственное мыло – 25 г;
горячая вода – 0,5 л;
глицерин – 4 столовых ложки;
водка или разведённый спирт – 1 столовая ложка.
Способ приготовления:
Натираем на тёрке обычное 72% коричневое хозяйственное мыло. Стружку заливаем небольшим количеством горячей воды и ставим плавиться на водяную баню или в микроволновку. Периодически помешивая, постепенно выливаем всю воду (0,5 литра). После того, как мыло полностью растворится, немного даём остыть и добавляем столовую ложку водки и глицерин, тщательно всё перемешиваем. Должна получиться однородная жидкая масса. Собираем с поверхности появившуюся пену. Даем мыльной смеси остыть и выливаем в ёмкость с дозатором.
Средство для мытья посуды получается сначала жидким, но, остывая, превращается в достаточно густой гель, который отлично справляется с жиром на посуде, но в тоже время, благодаря входящему в его состав глицерину, не сушит кожу.
Средство для мытья посуды из пищевой соды и горчичного порошка
Для мытья посуды можно использовать горчичный порошок и пищевую соду. Горчица обладает обезжиривающей способностью, которая поможет справиться с жирной посудой, а сода хорошо отчищает присохшие пятна и застаревший жир на сковороде. Горчичный порошок и пищевую соду можно использовать отдельно, но лучше смешать в пропорциях 1:1 для лучшей эффективности.
Горчичный порошок не повредит ваши руки, не вызывает аллергии, легко смывается, убивает вредные бактерии и микробы, и, самое главное, он абсолютно безвреден в отличие от химических моющих средств. Если у вас в семье есть маленькие дети, обязательно перейдите на натуральное средство.
Освежитель воздуха
Многие эфирные масла являются прекрасными антисептиками. С их помощью вы не только избавитесь от бактерий, но и наполните ваш дом приятным ароматом. Антисептическими свойствами обладают эфирные масла:
чабреца;
розмарина;
эвкалипта;
перечной мяты;
табака;
лаванды;
белладонны.
Смешайте 1 ч.л. масла с 200-300 мл воды. Залейте в пульверизатор и распыляйте время от времени. Особенно полезно это делать во время отопительного сезона и во время эпидемий болезней.
Чистящее средство для полировки мебели
Состав:
оливковое масло 1/2 ч. л.;
уксус или лимонный сок 1/4 стакана;
10 капель эфирного масла лимона.
Способ приготовления:
Необходимо смешать ингредиенты в стеклянной ёмкости. Смочите мягкую тряпочку для полирования в чистящем средстве и протрите поверхности. Срок хранения чистящего средства — не ограничен.
Самодельный пятновыводитель
Универсальный пятновыводитель можно сделать своими руками.
Состав:
1 стакан тёплой воды;
полстакана пищевой соды;
полстакана перекиси водорода.
Способ приготовления:
Растворить соду в воде, добавить перекись водорода, перелить в бутылку с распылителем (при условии полного растворения). Застарелые пятна лучше замочить на ночь.
Универсальное дезинфицирующее средство
Заведите себе пульверизатор на кухне с 5% уксусом и, время от времени, обрабатывайте им разделочные доски, мочалки, поверхности столов и прочее.
Смывать чистящее средство не обязательно, можно даже оставить обработанную уксусом поверхность на ночь. Запах уксуса уйдет через несколько часов.
Уксусом очень эффективно обрабатывать унитазы. Просто побрызгайте и вытрите края.
Чистящее средство для зеркал
Состав:
винный уксус - 1 ст.л.;
толчёный мел - 20 г;
вода - 1 стакан.
Способ приготовления:
Составные части смешать, закипятить, дать отстояться. Затем чистую жидкость слить.
Средством протирают поверхность зеркала, пользуясь кусочками замши или мягкой тряпкой.
Метки: моющее средство для кухни мыть содой |
