Приглашаю на выставку под открытым небом в Верхний парк Петергофа. Фонтаны ещё спят. Снег только начал сходить, освобождая пешеходные дорожки. Пока природа не расцвела и не зазеленела, самое время ходить по выставкам. Тем более если они бесплатные. На свежем весеннем воздухе и познавательные. Сейчас на территории Верхнего парка проходят сразу две. Одна посвящена Петергофу 20-30-х годов ХХ века, другая — известным людям, посетивших парки и фонтаны в разное время. Сначала про первую выставку. На протяжении нескольких лет весной проходят исторические выставки, рассказывающие о жизни города в прошлые года. Были венценосные Романовы, были военные годы. Теперь дошло и до фотографий города фонтанов в первые годы молодого советского государства. Фотовыставка понравилась прежде всего штрихами и легким юмором.

Читать далее...

 Сразу по ряду причин отсутствовал здесь, поэтому и не добавлял ничего нового. За ближайшее время постараюсь наверстать упущенное. Конец лета и часть осени провел на юге Поволжья. Юг Поволжья для меня – это прежде всего Каспий, Астрахань да калмыцкие степи, а значит лотосы, степи-полупустыни и арбузы. Вот и начну с арбузов. Вы наверняка знаете, что Астраханская область славится своими арбузами. Есть даже специальный НИИ «Орошаемого овощеводства и бахчеводства» или, как сказал один их астраханцев, НИИ «Арбузоведенья». В городе Камызяке при экспериментальном хозяйстве НИИ открыли замечательный музей «Русский арбуз». Естественно, я не мог, не заехать туда. В Камызяк отправился на местном пригородном автобусе. Время в пути – примерно минут 40-50. Важно не пропустить табличку с названием музея, иначе придется топать от конечной станции еще минут 20. Об посещении лучше договариваться заранее по телефону 8 (85145) 9-59-07.

Музей открылся в 2005 году. История открытия такова. Во время фестиваля арбуза ученый совет все того же НИИ выступил с инициативой создания подобного музея. Учитывая любовь астраханцев к этому вкусному плоду и старинную историю возделывания бахчевых культур в Астраханской области, идея быстро воплотилась в реальный проект. Цель музея — популяризация и рассказ не только об арбузах, но и прочих местных культурных растениях. При музеи помимо выставочного зала есть еще и огород, бахча, небольшой хлопчатник. Экскурсоводы не только рассказывают о том как что растет, но и водят по бахче, между грядок, иногда даже разрешают что-то сорвать и попробовать. Я впервые в жизни воочию увидел как цветет хлопок и улыбнулся, когда показали редкий на южного Поволжья укроп. Но гвоздем экспозиции безусловно является арбуз! Сначала я думал, что после музея об арбузах буду знать практически все. Например, как выбирать его. Ведь столько всяких примет есть, по полоскам, по хвостикам, по пятнышкам. В музеи сказали, что хоть приметы и есть, но с покупными арбузами они часто не срабатывают. Ведь не секрет, их часто срывают недозрелыми, и более того, даже если арбуз дозрел, то приметы спелости зависят от сорта. Лучший способ — все таки по звону. И уж точно не стоит брать его, если виден зеленый еще свежий хвостик. Значит плод не дозрел.

Чтобы представить, как разнообразны арбузы — в центре зала стол, на котором выставлены представители разных сортов. Я с детства помню сладкие, темно-зелёные. Оказывается есть и светлые, почти салатового цвета.

Вот один из злейших врагов — грач. Стая грачей может за пару дней уничтожить урожай на весьма значительной территории. Не случайно на арбузе кепка. Прячется.

Зато от другой беды — спасли достижения советских селекционеров, за годы работы были выведены сорта устойчивые ко многим болезням. О самих селекционерах и их достижениях рассказывает специальный стенд. А в память о первом селекционере-бахчеводе Константина Ивановича Пангало воссоздана часть кабинета.

В этих лодках возили на базар арбузы, их так и называли «арбузницы».

А уж чего человек не делает из бахчевых культур! Мед, варенье, масло, настойки, крема, лекарства... В витринах представлена малая толика всего разнообразия. Жаль не было дегустации. Варенье из кабачков и тыквы ел, маринованные арбузы ел. Но вот арбузным медом не лакомился.

Два часа пролетели быстро. Помимо рассказа о чудесном плоде о способах выращивания и приготовления, мне поведали и роль арбузов в истории. Кочевники брали его с собой как запас воды и питательной мякоти. Широкой известности в России поспособствовал Петр I. Ему он так понравился, что веле поставлять прямо на царский двор, в Петербург.  Вот с тех времен и пошла по Руси слава об астраханском арбузе. Как бы мимоходом, экскурсовод сказала, что сейчас размеры бахчи сокращаются. дело в том, что Астрахань одно из немногих мест России. где может выращивать высококачественный хлопок. Поэтому, где раньше росли дыни и арбузы, теперь будет цвести хлопок. А арбузы и на Кубани, и в Волгоградской области и даже близ Воронежа хорошо ростут. На напоследок поинтересовался, сейчас еду в Астрахань, как же выбрать самый сладкий арбуз? На что мне послали на Татар — Базар, если повезет, то лучше купить арбуз сорта Астраханский, совхоза имени Карла Маркса. Не так давно именно их арбузы выиграли конкурс на самый сладкий. Я поблагодарил и поспешил обратно за самым сахарным, темно-алым , настоящим астраханским арбузом.

P.S. Увы, астраханских арбузов из совхоза имени Карла Маркса на Татар-Базаре не нашел. Довольствовался другим, тоже весьма вкусным.

 

Абзаково! Село родное!

Под пенье первых петухов

Люблю полей твоих приволье,

Цепочку гор, красу лесов.

Целую радугу цветную

и пробежать по ней хочу,

Чтоб сердцем ощутить святую

Большую Родину мою!
 

Афтахова Р.

 

Два села в Башкортостане: Абзаково и Новоабзаково, как два лика времени — прошлого и современности. Абзаково - село расположено на реке Кульсагады. Рядом хребет Кыркты. И горы с еще более трудными для приношениями названиями. Село находится на две третьи пути, между Магнитогорском и Белорецком. Близость шоссе и железнодорожной станции, красивые пейзажи, делают округу притягательной для туристов и желающих просто отдохнуть. Сейчас здесь крупный туристический центр. А раньше... Раньше ничего этого не было. Давным-давно, в середине XVIII века пришли первые жители. Среди них был авторитетный человек, башкир Абзак Баимов. Он стал тут старшиной, то есть управителем. В честь него и назвали село. Поскольку мимо проходила дорога, да и местность способствовала процветанию, село быстро стало самым большим из близлежащих. В нем насчитывалось до восьми десятков дворов. Сюда приходили и кочевники, и торговый люд. Жители села занимались скотоводчеством и обменивали мясо, молоко на нужные им вещи. Башкиры — народ воинственный и не мало их участвовало в войнах. У Абзаково тоже есть свой легендарный герой — Сибай Ямашев. Во время войны с Наполеоном, он в составе 14-го башкирского полка участвовал во взятии Парижа. В современном Абзакове имеется и Дом Культуры, и библиотека, и школа, и несколько магазинов, и мечеть. Мечеть — Булат, названная в честь главного мецената строительства, примечательна тем, что ее смело можно назвать памятником старинной деревянной архитектуры. Ей более ста лет. Это лик старины, малоэтажные домики, огороды, скот в хлевах. Теперь лик новый, современный. Новоабзаково. Это горнолыжный, оздоровительный и туристический центр, с гостиницами, магазинами, тут же санаторий, парк аттракционов, зоопарк и с недавних пор авквапарк. Аквапарк небольшой, но уютный. Жизнь в Новоабзаково течет по своим правилам. Днём круглый год отдыхающие гуляют, сплавляются, лазают по окрестным горам и наслаждаются приветливым башкирским солнышком. В летний сезон — отдых семейный, зимой — горные лыжи. Здесь, на интересной и достаточно сложной трассе проходят и международные соревнования. Мы были в начале осени, но на трассе было очень оживленное движение. На ней тренировались лыжероллеры. И везде надписи, предупреждающие отдыхающих, что у лыжероллеров нету тормозов! Звучит немного странно. Но убедительно! Вечерами в Новоабазково проходят дискотеки, а еще можно гулять по тихим дорожкам, глядя на невероятно большую Луну! Так существуют рядом два села или одно село, но разделенное на тихую, степенную часть и бурную, наполненную постоянным движением другую. И железнодорожная станция называется Новоабазково. Зато сам горнолыжный курорт имеет старинное имя Абзаково.

 

Стихи взяты с сайта школы поселка Абзаково

http://sohabzakovo.ucoz.ru/

Краткая история Абзаково

http://ufagen.ru/places/beloretskiy/abzakovo_belr.html

«Не пляши под чужой курай» - так наставительно могут вам сказать в Башкирии. Похоже на русскую поговорку о дудке? Он сейчас речь пойдет о башкирском национальном инструменту курае. Это не просто духовой инструмент, он символ целого народа. Есть несколько легенд о том, как его изобрели. Самая красивая гласит о том, что юноша, гулявшей вдоль реки, услышал какой-то мелодичный звук. То ли девушка пела, то ли птица. Он подошел поближе и увидел как поет трава! Ветер обломил верхушку у стройного растения, верх оторвался, но осталась полая трубка. Касаясь ее, порывы ветра создавали чудесный звук. Тогда юноша сорвал стебель и попробовал сам подуть в него. Так появился курай. А чудесным растением, приманившего молодого человека своими звуками, был реброплодник уральский или по-местному курай. Уважение к нему столь высоко, что его поместили на герб и флаг Башкирии. Сие растение уникально, тем что растет только на Урале, преимущественно в Башкирии. Оно похож на нашу медвежью дудку или её ядовитого собрата борщевика. Но в отличии от тех не имеет коленец. Одна сплошная трубка, прямая и упругая.
Курай стал символом башкирского народа. Без него не обходился ни праздник, и траур. Его звук встречал рождение, на нем играли на свадьбах и под него пели траурные песни. Во время войны с каждым башкирским полком был кураист. Вслед за казацкими и гусарскими эскадронами под звук курая башкирская конница входила в Париж после победы на армией Наполеона. В Великую Отечественную войну традиция не была забыта. Во время дня башкирской культуры нам рассказали удивительный случай. Скоро наступление. Но у полка, составленного преимущественно из башкир горе, сломался походный курай. Что делать? Как поднять дух бойцов? На счастье среди солдат был знающий человек. Он рассказал, что у немецких самолетов Мессершмитт есть среди прочего тонкая прямая трубка, идеально подходящая для изготовления музыкального инструмента. Тут же последовал звонок к зенитчикам с просьбой срочно сбить такой самолет. Зенитчики не подкачали. Всю ночь шла работа. Выставлялись аккорды и лады. На утро новый металлический курай был готов. Воодушевленные его музыкой полк в числе первых пошел в атаку и отличился отвагой и героизмом. Тот курай дошел до Берлина, а потом оказался на почётном месте в музее. Много чего нам рассказали, но ведь лучше один раз услышать. Сейчас покажу один небольшой фрагмент. Я его записал как раз на празднике. Жаль, тогда не успел подольше поговорить с кураистом. А ведь это был известный у себя в Башкирии музыкант. Да и по миру он успел поездить. На его счету концерты у пирамид в Египте, на Эльфивая башня в Париже, в Токийском опере в Японии. Среди его репертуара есть песня «Сынрау торна» (Звенящие журавли), которая уже сотню лет исполняют исключительно на этом инструменте.




Кураист, который сейчас играл, ещё владеет очень сложной техникой тамак-курай, когда к игре добавляется горловое пение. Но в тот момент я не снимал, потому что просто стоял рядом и слушал.

В отчерке написан после бесед с жителями Башкирии и немного с сайта http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/237711
Спасибо!

"… На реках Бие и Катуни в пристойном месте для сбору нашего великого государя ясашной казны и к селению пашенных крестьян построить острог со всякими крепостями"

Так 29 февраля 1709 года с указа Петра I началась история города Бийск. Судьба его была такая же волнистая как воды реки Бии, на которой он стоит (помимо Бии, в городе есть еще несколько рек и естественных озёр). Сначала это была Бикатунская крепость, названная по месту слияния рек Бии и Катунь. Её разрушили. Перенесли выше по течению. И вроде начала жизнь налаживаться. Потихоньку присмирели местные народы, переходя под сень крыльев орла Российской империи. К крепости потянулись купечество, так как рядом проходил важный торговый тракт соединяющий европейскую часть России с Китаем и Монголией. Населении увеличивалось. Теперь крепость и близлежащие земли становятся уездным городом. Только пожалован герб, как следует переделка внутренних границ. Бийск лишают статуса города. Центральным городом всех близлежащих земель становится Барнаул. Начинается XIX век. Образуется Томская губерния. И вновь Бийску присваивают звание города. С тех времён на гербе присутствует белый конь на зеленом фоне, элемент герба города Томск. Еще пара десятков лет прошло. И опять город разжаловают в село. Следовательно лишают герба и прочих сопутствующих атрибутов. Опять проходит менее двух десятков лет. Бийск уже в третий раз становится городом. Теперь уже окончательно. Пока шла чехарда статусов, город потерял изначальное военное значение. Теперь он торговый. Прямо как военный. Вышел в отставку, занялся куплей-продажей. Параллельно встает на ноги производство. Ткацкая, кожевенная, махорочная. Но развивалась быстрее и стремительнее. Удобное географическое положение обязывало. Потом революция, времена междувластия. Эвакуация промышленности и раненых в период Великой Отечественной войны. Рост строительства и населения. И как итог - второй по численности населения город Алтайского края, со статусом наукограда. В городе помимо предприятий немало научных учреждений. Многие работали и продолжают работать на оборонку. Со всеми плюсами и минусами такого положения.

Мои впечатления о городе весьма скромные. Не так и много времени я там провел. Архитектура разнообразная, и по ней отслеживается история города. Здесь и двух-трехэтажные купеческие дома, и хрущёвки, и весьма однотипные дома 70-х годов. Говорят есть и старые деревянные бараки. Но видно в тех частях города или не был, или не обратил внимания. Вообще, две разные причины слегка притупляли мою наблюдательность. Обычно. Приезжая в новый город, стараюсь максимально его запомнить, почувствовать его атмосферу, увидеть именно присущее только ему лицо. Но когда мы здесь останавливались перед походом в горную часть Алтая, то времени было не так много. Плюс новые знакомые, новые впечатление, ощущение грядущих приключений. Нам явно было не до походов по городу и посещения музеев. Один из которых, был постоянно под боком. На обратном пути времени было больше. Но мы были утомлены долгой дорогой на автобусе. А еще меня терзал информационный голод. Мы практически две недели были в горах в полном отрыве от внешнего мира. Что там творилось? Что происходило? В кафе я взял местную газету и читал всё подряд. Пусть и события относились преимущественно к Алтайскому краю. Но по городу все равно удалось погулять. Те улицы, что видел, были достаточно чистыми. Еще заметил, что улицы исторической части уже, чем новые. Поэтому скажу так, город хороший, однако по общему мнению всей питерской группы, проигрывает Барнаулу. Что поделать, два алтайских города Бийск и Барнаул обречены на постоянное соперничество. Даже о том,
кто из них городом первым стал до сих пор спорят. Будем наедятся, что такое соревнований пойдёт лишь на пользу и на процветание городам.

Цитата с сайта http://www.biysk.secna.ru/history/
Спасибо!

 

При посещении Санкт-Петербурга есть ряд музеев входящих в «обязательную» программу. Это Эрмитаж, русский музей, мемориал защитникам блокадного Ленинграда. К числу таких вот знаковых безусловно относится Центральный Военно-Морской музей. Он находится на Биржевой площади. Крупное здание с колоннами, архитектора Ж.Тома де Томона. Музей старейший в городе. Ведет свой отсчет с 1709 года. При том, что город основан 1703 году. Основатель сам император Петр I. Он своим указом повелел делать половинчатую модель на доске кораблей перед тем как приступить к основному строительству. Макеты собирали, сберегали. Затем появились уже привычные современному глазу чертежи, а еще схемы, уменьшенные копии корабль, судовой инвентарь. Коллекция пополнялась весьма скоро. В здание, в котором он располагается музей переехал в 1939 году, ранее «жил» на территории Адмиралтейства.

 

Музей состоит из главного зала и несколько боковых. У каждого своя тематика, хотя они и постоянно пересекаются. Главный зал мой любимый. В нем собраны главные и самые ценные экспонаты. Открывает выставку памятник Петру I. За своим создателем стоит знаменитый ботик - "Дедушка русского флота". А еще чуть дальше уже «дедушка русского подводного флота» двухместная подлодка Джевецкого на педальной (!) тяге.

 

 

Зал просто рай для любителей старинных парусников. Смотришь и видишь, что не корабли это были, а произведения искусства. Резные окна, фигурки — ростры на носу. И такие красавцы создавались не только чтобы радовать глаз и бороздить Мировой океан, а и приносить смерть. Очень выразительная модель английского адмиральского суда. Красивое, резное, красивый, сильный корпус, ощетинившийся в три ряда батарей пушек.

Здесь собраны копии многих знаменитых кораблей, бороздивших морские просторы под парусами. Под потолком геройские отечественные знамена и трофейные бывших врагов. На стенах пейзажи и сцены боев маринистов Микешина, Айвазаовского, Боголюбова и других. Рядом с макетами настоящие предметы с кораблей. Уменьшенные копии памятники, бюсты флотоводцев, стелы в честь побед русского флота. Архивные фотографии, награды, оружие как в хорошем состоянии, так и поднятое со дна рек и морей. Мы там пробыли больше часа, подолгу задерживаясь у витрин и макетов. За этот час пропитываешься морской аурой. И уже кажется, что слышишь морской прибой. Охватывает неподдельное чувство гордости за подвиги и отвагу русских моряков.

 

 

 

В следующих залах идет рассказ о дальнейшей истории флота. Приход парового двигателя, взамен парусов. Полярные экспедиции. Русско-японская война. Гражданская война. Великая-отечественная. Ей посвящены большая часть. В зале прямо под потолком укреплен истребитель И-16. Когда проходишь в двери и видишь нависшую над тобой стальную махину невольно стараешься пройти побыстрее и любоваться со стороны. Здесь и макеты кораблей, награды. Кадры подлинной, документальной фотохроники. Вещи и оружие принадлежащее бойцам. Много экспонатов о «черных бушлатах» морской пехоте, свое храбростью и лихостью наводящей страх на врага. Не зря их прозвали «черной смертью». Оборона Севастополь и Новороссийска, битва за Заполярье. Участие краснознаменного Балтийского флота в сражениях на Севере, на Балтии, в обороне Ленинграда. Морские десанты на Поволжье, на черноморском побережье. И наконец наступление. Румыния, Болгария, Балканы и так до Берлина. Все сопровождается фотографиями и подлинными вещами с мест боев и принадлежащих участникам тех событий.

 

И вот мирное время. Но не зря говорят, «хочешь мира, готовься к войне». Флот продолжает развиваться. Авианесущие корабли, корабли на воздушной подушке. Очень занимательны макеты современных кораблей в разрезе. Видно, где жили моряки, кубрики, кают-компании, камбуз, оружейные, каюты офицеров и капитана. Заметил, чем ближе к нашему времени, тем меньше экспонатов. Интересно, с чем это связано? Вопрос почти риторический. Есть еще один зал. Там чаще проходят тематические выставки. Сейчас эк позиция о адмирале Горшкове. Фотографии, личные вещи, его боевое и карьерный путь. Тут же картины на военно-морскую тематику современных художников. Если пойдете в музей, возьмите фотоаппарат. Там есть что сохранить себе на память. А в низу на первом этаже у гардероба развернулась настоящая сувенирная ярмарка. Место ей в музее или нет, тут у каждого свое мнение.

Начало поездки в крепость Ивангород уходит корнями в Копорье. Именно тогда, осматривая копорскую твердыню,  зародилась идея поехать туда. Уже буквально через неделю у меня созрел план похода. С четким маршрутом, с временем отъезда, но сначала помешали неотложные дела, а потом пришла поздняя осень. Да и известие об обязательном пропуске, который оформляется не один день, а целый месяц, охладил пыл. Стоило снегу начать таять, а дню прибавляться, мысли вновь заработали в сторону Ивангорода. Редко так основательно мы готовились к поездке. Сначала опрос желающих, потом составление списка, отправление копий паспортов, заполнение анкеты на получение пропуска, я с приятелем поочерёдно отстояли в очереди на отправку и на получение пропусков. Потом выбор оптимального времени отправления. В солнечный субботний день приготовления остались позади. Мы в ожидании автобуса на автовокзале. Долгих три часа езды через Кингисепп. Мы на месте. Крепость показалась на горизонте сразу после выхода с автобуса. Вопрос куда идти отпал тут же. Мимо пограничного поста, вдоль забора, по высокой лестнице и мы внутри. Вот она – крепость, основанная еще в XV веке Иваном III. Эта первая русская четырехугольная крепость, имевшая строгую геометрическую форму (до этого планировка традиционно велась свободно или округлой формы, или вписывалась в очертании берегов и возвышенностей). Она грозно возвышается над окрестностью,  как бы свысока смотря на рыцарский замок.  Моё первое впечатление трудно передать. Это не окультуренная Петропавловка, не парковый Тульский кремль и не тесный Выборгский замок. Здесь сразу открывается широкий простор. Высокие стены только подчёркивают большие размеры внутреннего двора. Еще не успел как следует осмотреться, а мои спутники уже штурмуют первую башню. Не хочу отставать, бегу за ними. Первые минут 15-20 мы обследовали крепость  вместе, но потом разошлись, настолько обширная территория, и вариантов ее преодолеть не мало. Я спускался внутрь башен по длинным винтовым лестницам, смотрел со смотровых площадок Ивангород и Нарву. Эстонский город вообще как на ладони. С высоты стен, да еще с хорошей оптикой видны и замок, и ратуша, и пляж, и соборы. Фактически увидели и Нарву. За первым двором открывает ещё один. Более дикий и порушенный. Здесь гордо веет на ветру российский флаг, а под ним руины зданий. Когда в 1944 году отступали фашисты, они  многое взорвали: часть стен, башни и внутренние здания. Удивительно, как еще остались целыми Успенский собор и Никольская церковь.  Мы продолжали ходить то воссоединяясь, то вновь разделяясь.  Кто-то полез в подвал бывшего жилого помещения или капонира, кто-то пошёл осматривать храмы, кто-то обнаружил малоприметную в тени лестницу. И трудно сказать, куда она выведет, на другую сторону, наверх башни или окажется замурованной. Очень рекомендую взять с собой фонарик. Пару раз на темных винтовых лестницах внутри башен он нас выручил. Окончательно воссоединил нашу группу дождь. Похоже это стало традицией, каким бы не был день солнечным, но стоит ворваться в крепость, как начинается дождь. Не мелкий моросящий, а крупный ливень с ветром, грозой и чёрными тучами. Вначале мы пытались переждать под стенами, но стояли не долго. Когда одежда уже частично промокла, дальше стоять под навесом нету смысла. Мы потопали к еще неисследованными местам. Как всегда самое интересное оказалось напоследок. Сначала внимание привлекла гаубица 1891 года с поворотным механизмом. Ух, как разыгралась наша фантазия! Самые горячие взобрались на нее и принялись отдавать приказы: «Батарея, готовсь! Пли!». А я полез дальше. Сразу за гаубицей находится еще одна смотровая площадка. А слева от нее башня. Как казалось, самое высокое и одно из самых опасных мест. Навряд ли туда водят экскурсии. Если честно, я даже немножечко переживал за спутников, забравшихся на неё. Ведь высота большая, а место не такое уж ровное.  Одно неловкое движение и… Но все обошлось. Наоборот, друзья, слазившие туда получили яркие впечатления. Дождь то унимался, то вновь поливал.  Напоследок, часть группы совершила полурадиальную прогулку вдоль внешней стены крепости. Уж очень заманчиво было, во-первых, пройтись вон по тем, малохоженным тропинках. А во-вторых, добраться до развалин вне стен.

Из крепости мы вышли мокрые, чуть уставшие, слегка голодные и довольные. А дождь тем временем прекратился. Чуть ли не в тот самый момент, когда мы вышли за периметр крепости. Что ж, как сказала одна из моих спутниц: «Если из крепости возвращаешься мокрой и грязной, значит поездка удалась». Судя по внешнему виду, поездка и вправду удалась.

Несколько фотографий 

В конце отвечаю на вопрос «Как добраться». Самый удобный способ – на автобусе с автовокзала.  Транзитный маршрут из Великого Новгорода останавливается в городе в 10:10 утра. Только знайте, на него билеты заранее не продают. Надо придти примерно за час и ждать, когда начнут продавать билеты на рейс. Обратно тоже на автобусе. Один в 16:50, другой – в 18:45. Время в дороге – чуть больше трёх часов. Удачного путешествия. Кстати, 27 июня в крепости пройдёт традиционный рыцарский турнир.

Михайловский сад – не самое моё любимое место. Там красиво, но и людно. Мне по душе тихи парки, где можно гулять в одиночку или вдвоем не уворачиваясь от встречных пешеходов. Но это не повод, чтобы о нём не рассказать о творении России, Растрелли и Леблона. Михайловский сад - один из старейших в городе. Расположен у Русского и Этнографических музеев и храма Спаса на крови..  Если посмотреть сверху, то он выглядит почти идеальным прямоугольником, заключенным между Фонтанкой, Мойкой, каналом Грибоедова и Инженерной улицей. Название получил от находящегося рядом замком-крепостью – Михайловского, построенного по приказу Павла I. А так он назывался и Третьим Летним, и Шведским, и садом МОПРа (Международной организации помощи борцам революции)  По нему можно было судить о модных садово-парковых веяниях.. За свою жизнь он был, и шведским, и английским, и французским, и революционным, и советским. Сначала был шведских период. Этот стил. отличает строгость и выборочность пейзажа. Есть участки с еловыми лесами. Есть с плодовыми. Есть место для отдыха, есть для прогулки, и есть для охоты. А радом с Фонтанкой Екатерина I выстроила себе деревянный дворец. Таким он был с петровских до екатерининских времён. Но вот мода поменялась. Теперь в Европе все больше ценятся регулярные французские парки. И Петербург не хочет отставать. Елизавета Петровна повелела Растрелли осуществить проект нового Летнего дворца на месте дворца Екатерины I, стоящего на месте современного Михайловского (Инженерного) замка. и сада при нем. И все бы ничего, но вот война с Наполеоном, и французское уже не в чести. Зато набирают обороты английские пейзажные парки. Где куда не кинь взгляд – готовая картина. Теперь уже по указанию Павла I сносят дворец Елизаветы Петровны, и на его фундаменте в 1787-1801 гг. выстроили Михайловский замок. Сад вновь перекраивается. Объединяется одной общей композицией то что было шведским Леблона и  то, что выполнено по эскизам Растрелли. Росси постарался максимально сохранить творения прошлых архитекторов, внеся свои идеи. Сад стал еще шикарнее. Чуть позже, тот же Росси по указу Александра I выполняет грандиозный проект: единым целым объединяет   комплекс Михайловского дворца для Великого князя Михаила Павловича, Михайловский сада и площади перед южным фасадом нового дворца. Позже добавился и великолепный Собор Воскресения Христова (прозванный в народе Спасом на Крови). Проект стал  последним дворцовым ансамблем, построенным в черте города. В советское время мы чуть не потеряли чудесный сад. Его переименовали в сад Международной организации помощи борцам революции. Построили сцену для эстрадных выступлений, теннисные корты, общественные туалеты. Лужайки, газоны, система дренажа без соответствующего ухода обветшали. И только в начале XXI века люди опомнились. Реставрация шла не один год. Даже сейчас осталась работа для реставраторов. Но сегодня он уже радует глаза. Гуляя по Михайловскому парку отдыхаешь физически и морально, а глаза радует царящий повсюду зеленый цвет разных оттенков. Вот так на примере одно парка прошла краткая история города и страны. Если посмотреть ленту истории и сравнить с переменами в саду, то окажется, что чуть ли не ый самодержец, оставлял своим мазки в его пейзаже.

 

 

Давно собирался в Великий Новгород зимой, чтобы увидеть город среди снегов и морозов. Зимы последнее время теплые. Снега мало. Мороз в диковину. Зима заканчивалась. Я поехал в самом начале марта. И первым местом, куда отправился вместе со спутниками – древний новгородский кремль. В день приезда, часть кремля напоминало стройку. Всюду строительные леса, фургончики с рабочими. Огородки с надписями «Не входить!» А в некоторых местах картина такая, будто снимается военные фильм, и в городе находится под постоянным обстрелом. С другой стороны частенько именно такие места больше притягивают людей. Появляется ощущение проникновения в более старинное время, нежели реальное. Вот только и опасность получить кирпичом по голове, напороться на что-то колючее или подвернуть ногу в выемке возрастает. Предлагаю посетить места уже прошедших бережные руки архитекторов.
Архитектура город во многом зависит о времени, основных занятий горожан. Географического расположения и взаимоотношением с соседями. Взаимоотношения с соседями у новгородцев всегда были непростые. Неудивительно, что одно из самых древних дошедших до нас укрепленных сооружений находится на новгородской земле. По преданию его заложил Владимир Ярославлевич, сын Ярослава Мудрого в 1044 году. Уже через пару десятков лет крепость приняла бой, который проиграла. Кремль захватил полоцкий князь Всеслав Брячиславович. Так что с самого основания стены служили военно-оборонительным задачам. Сколько битв познала новгородская земля сложно сосчитать. Норманны, варяги, немцы, шведы, половцы пытались захватить привлекательные земли на берегах Волхова, по которому проходил богатый торговый путь. Постоянные междоусобные войны. Стены кремля совершенствовались и наращивались. Изначально деревянно-земляные укрепления сменили каменные, построенные к XV веку. Не раз здания подвергались частичному разрушения, например, при нападении войск Ивана Грозного или немецкой оккупации. Не удивительно, что из тринадцати существовавших, ныне есть только девять. Некоторые древние (Спасская, Княжая, Покровская), а башня Кокуй выстроена намного позже, при Петре I. Само название Кокуй чудное. Достоверно не известно, почему так называют. Есть версия, что от голландского слова "coqe", означающего смотреть, так как и сам царь имел тягу к голландскому, да и башня возвышалась, делая себя очень удобной для несения дозора. По другой версии так прозвана, потому что напоминала кокошник или кокой, что носили русские красавицы, третьей версии от глагола «куковать», то есть находиться где-то долгое время, особо не чего не делая. Именно в ней куковали дозорные. Мне по душе последняя версия.
  На территории кремля находится Владыческие (Грановитые) палаты. В них жил архиепископ. Особенность управления Новгорода была в отсутствии своего князя. Его приглашали в качестве военного руководителя на всенародном Вече. Вече проходило на Соборной площади. По некоторым сведениям, на месте площади существовало древнее захоронение. Сейчас здесь установлен памятник «Тысячелетие России», который воздвигнул в 1862 году скульпторы Михаил Микешин и Иван Шредер в честь легенды о призвании варягов. Повод считаю весьма спорный, но памятник красивый. Напоминает монумент в честь Екатерины II, что в Петербурге в Екатерининском саду.
  Когда вы подходите к кремлю со стороны Волхова, то сразу замечаете купола двух русских православных святынь, Софийского храма и Софийской звонницы. Собор Святой Софии является древнейшим из сохранившихся храмов на территории России. Его построили в 1050 году. Он имеет особый архитектурный тип, сильно напоминающий соборы Византии. Подобный собор есть и в Киеве, и тоже называется Софийским. Приблизившись, внимательно присмотритесь к кресту, главного купола. Видите голубя? Он искусственный. Прикреплён в память о легенде. Иван Грозный штурмом взял город и устроил расправу над жителями. Мимо пролетал голубь. Он присел на крест собора и окаменел, видя ужасы творящиеся в городе. После птица стала хранителем города. Голубь с крестом покинул Россию в годы Второй Мировой войны. Здесь квартировалась испанская дивизия, которая и увезла реликвию в себе на Родину. Но уже в наше время крест был возвращён на место и установлен внутри собора. К сожалению не сохранились древние фрески, какие-то потеряны в годы войны, какие-то в более позднее время. А поверх самых старых, вероятно легла более новая роспись XVIII –XIX веков. Рядом с собор стоит Софийская звонница. Она построена позже собора, примерно в XV веке. Не раз перестраивалась. Звонницу строят для колоколов. Сейчас колокола установлены у ее стен, один из которых, по непонятным мне причине, за решеткой. А раньше они возвещали жителям о праздникам и важных событиях, призывали к молитве и предупреждали об опасности . Они были сняты в годы войны и ждут своего часа, когда их поднимут, и они снова огласят окрестности многоголосым звоном. Готовя оТчерк, нашел хорошую статью о звоннице.

. Готовя оТчерк, нашел хорошую статью о звоннице.

Всем, кто интересуется историей, следует посетить историко-художественный музей, находящийся тут же. Дом со львами. В нем рассказано о истории земель еще с дохристианских времен. Первые поселения, становления города, развитие города. Уникальные археологические находки. В особенности знаменитые берестяные грамоты. По ним представляешь жизнь людей тех времен. Новгород был городом с почти полностью грамотным населением. Всяк от мала до велика мог написать что-то на память или послать весть знакомому. Тут и серьезные княжеские да купеческие послания, и письма дружеские, повседневные. Многие наверняка помнят из учебников истории фотографии Онфима. В музее их можно увидеть воочию. Вообще Новгород – абсолютный рекордсмен по количеству найденных грамот. И все благодаря их изначально большому количеству и общей грамотности новгородцев. Даже в кремле находилась школа. Помимо обязательных уроков, где учили читать, писать, Законам Божьим, в школах были уроки экономики. При чем их преподавали не только купеческим детям, но и всем остальным. Город же был торговым.

После рассказа о красоте кремля, скажу пару слов об неприятных моментах. Кому-то покажется удивительным, но кремль со стороны Волхова не освещен. Гостиница, в которой мы остановились, находилась напротив кремля, так вот идя по другому берегу, мы его едва приметили. Темнота и слабые очертания. А ведь как красивы стены и шпили башен при продуманной подсветке. Кремль красив днем, загадочен в сумерках, и неприветлив ночью.

Через дней десять скорее всего открою так называемый летний сезон поездок. Поездки условно делю на летние и зимние. Потому что многие отечественные места малопригодны для путешествия в период «когда еще осень, но почти зима», и «когда уже не зима, но до лета далеко». Зима была малоснежная, лужи несмотря на дождь уменьшаются на глазах. А первая поездка после традиционного марто-апрельского сидения будет Выборг. Езжу туда регулярно и каждый раз с удовольствие. Уже не раз я его здесь описывал, но город столь интересный, что хватит еще на несколько оТчерков. Готовясь к поездке и просматривая выборгские новости, прочел легенду о Круглой башни.
Трудно сейчас представить, но раньше она была частью серьезного фортификационного узла. Шведы - люди основательные. Зря напрягаться не будут. И сие укрепление построено неспроста. «...Лет четыреста тому назад ехали в Выборг на ярмарку новгородские купцы. Товар из Великого Новгорода и белокаменного Пскова называли «красным» – уж очень был хорош: хлеб и мед, сало и кожа, мех и ювелирные украшения. Новгородцы и псковичи торговали не только с Выборгом, но и через него с иноземными купцами. Однако сами шведы – жители города – не любили русских и видели в глазах каждого лютую ненависть к себе. Подозрительно стража встретила в этот раз новгородцев. Внимательно осмотрела обоз, проверила охранные грамоты, но в город не пустила. Богатый обоз развернулся восвояси. «Быть беде», – поняли стражники. Но, как говорится, что сделано, то сделано. Доложили обо всем коменданту крепости.
На следующий день бургомистр и комендант осмотрели все валы, укрепления, ворота и бастионы. Чаще всего новгородцы врывались в Скотопрогонные ворота, которые давно следовало укрепить. Было решено написать королю, чтобы издал указ и предоставил средства на строительство. Вечером того же дня на Крепостной площади звон колокола башни Кафедрального собора собрал жителей. Наместник шведского короля предупредил горожан быть готовыми отразить натиск новгородцев. В толпе послышалось недовольство. И вдруг все остолбенели: на черном небе рядом с башней Кафедрального собора появилась фигура богатыря. В одной руке он держал меч, в другой – ладью с парусом. Внезапно фигура пропала, а на ее месте показались корабли и пушки. Люди в страхе бросились по домам, а в эту же ночь новгородцы совершили налет на город.

Прошло время, перемены произошли на Руси. До шведского двора дошли вести, что русские хотят к Балтике идти и Выборгскую землю Московии вернуть. В Выборг приехал король Густав Ваза. Осмотрев валы, он остановился у Скотопрогонных ворот и сказал: «Это наше слабое место. Необходимо построить круглую башню. Даю срок 3 года», – и пообещал прислать инженера. Чтобы выполнить волю короля, совет ратуши обложил город налогом.
Крестьян согнали со всех окрестностей. Не успели они сложить основу башни, как ночью пришли новгородцы и сбросили все камни в залив. Пришлось все начать сначала... Наконец, в 1550 году башня была готова. А там и весть пришла, что Иван IV на Выборг собирается. В 1556 году русские войска подошли к замку, штурмовали крепостные стены, Круглую башню, но так и ушли ни с чем...»

Среди прочих названий существует и Баранья. Потому что она охраняла скот. А вот почему она называется «Толстой Катькой», объяснения не нашел. Не уж-то по аналогии с императрицей Екатериной II?

В Выборг я иногда вожу экскурсии из друзей и знакомых. Меня уже считают знатоком города и часто спрашивают, мол, с чего здесь башня стоит? Раньше начинал рассказывать про историю возникновения, про Рогатую крепость, об уцелевшем бастионе Панцерлакс. Тогда следовали вопросы, почему все снесли, а ее оставили? И тогда мне в головы пришла интересная, выдуманная история. Я напускал на себе легкий ореол мрачности и таинственности и говорил, что башню оставили неспроста. Подле нее был (и продолжает существовать) базар. Как и любое место торговли, здесь велся не только честный торг. Подобные места излюбленное место для жуликов, воров, не честных на руку купцов. А в этой башне находилась стража, следившая за порядком. Как только ловят кого-то на недобром деле (торговец не довесил, разбойник кошелек подрезал, покупатель ушел не расплатившись), то сразу ведут в нее. Суд и приговор тогда был скорый. Возможно не убивали, но выпороть или руки отрубить могли запросто. А если захотят выявить сообщника, то тоже физическими мерами не брезговали. Могли пятки подпалить, иголочкой поковырять, клещиками прихватить. Не все стойко терпели. Большинство кричало. Крики слышны были на площади. И предупреждали тех, кто хотел что-то нечестное сотворить. Человек слышал и призадумывался; «А вдруг и меня поймают?» Вот так Круглая башня помогала вести добрым людям торг честный. Потом, конечно, признавался, что это легенда и не более чем досужей вымысел. Но на некоторых спутников впечатление производилось сильное. И уже они приводили сюда своих знакомых, чтобы уже им рассказать о таинственной Круглой башне.

Надеюсь, если этот оТчерк прочтут выборжане, они не будут обижаться, что я добавил к многочисленным выборгским легендам еще одну.

В оТчерке использован материал с сайта
http://www.stopinfin.ru/archive/30/414/
Спасибо.

На прошлой неделе решил побороть свою характерную черту, приходить с небольшим опозданием. Как только куда-то собираемся, я приезжаю с традиционным пяти-семи минутным опозданием. Вышел задолго, с большим запасом. И надо же так случиться, что мой пунктуальный, предусмотрительный приятель застрял в большой пробке. В результате у меня оказался почти час свободного времени. Встречались у станции метро Достоевская. Чем же заняться? И тогда решил пойти к пяти углам. В Санкт-Петербурге есть несколько мест, где пересечения улиц приводят к своеобразной пентаграмме, это и и улицы отходящие от площади Льва Толстого, и с учетом набережных Красногвардейская площадь, но название «Пять Углов» прочно застолбило пересечение Загородного проспекта и улиц Рубинштейна, Ломоносова и Разъезжей. Перекресток сформировался еще в середине XVII века. Хотя современный облик он приобрел в начале прошлого века, когда по проекту архитектора Лишневского построили на улице Рубинштейна доходный дом графа Михаила Толстого на улице Рубинштейна (дом с башенкой). А мне больше нравится дом напротив, на углу улицы Ломоносова и Загородного проспекта. Раньше в нем располагалось коммерческое училище (торговый техникум на современный лад). К его созданию приложил руки известный промышленник Демидов. Учебное заведение было создано специально для детей купцов «дабы науку торговую постигали, во преумножение и сохранение капиталов родительских». Про Пять Углов народ складывал легенды, придавая этому перекрестку мистическую силу. Здесь селились творческие люди и мистики. Именно тут жила ворожея Александра Филипповна, предсказавшая смерть Пушкину, и к ней же ходил Лермонтов накануне дуэли. В этом месте горожане назначают встречи. Иметь здесь торговую точку не менее престижно, чем на Невском или Садовой. Не зря магазины и рестораны идут там один за другим. Про этот перекресток поэты слагают стихи. Мое почтенье, Питер, ну что же вы не спите? Ах да, ведь белой ночью не до сна, И даже чуточку светло. Прохожие, как тени, Сквозь Невский и Литейный Аж до Пяти Углов - моста летящее крыло. А.Городницкий Мое солнце горит на стыке ветров, границе семи холмов. Мое небо дождем опрокинули в ночь тени Пяти Углов. К. Кинчев Я достал свой фотоаппарат и начал фотографировать. Снимки получились немного мрачноватыми, но петербуржскими. Мокрые тротуары, серое небо, нависшее на сероватыми фасадами домов, спешащие горожане и очаги подтаявшего снега. В оТчеке использованы материалы с сайта http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/74523 И из произведения В. А. Соллогуба. «Из воспоминаний (О Лермонтове)».

Прошлой весной ездил к Александровой горе, селу Городище, Плещееву озеру и Синь-камню. В ту поездку, сии объекты были лишь одними из пунктов путешествия по Владимиро-суздальской земле. Я даже особо фотоаппарат не расчехлял, за исключением посещения Синь-камня. И только уже по приезде понял, какую ошибку совершил. Ведь это место – одно из самых таинственных в России. История поселения у Александровой горы, Переславля – Залесского, древнерусского города-крепости Клещина полна неясности и загадочности. Что стало причиной опустошения, кто жил в этих местах, из-за чего произошла битва между новгородскими и владимиро-суздальскими дружинами этих достаточно дремучих краях, до сих пор не имеет однозначного ответа. Версий много. Я расскажу о своем виденье этой истории, основываясь на своем мнении, на прочитанном в книгах. Город Клещин находился на холме рядом с Александровой горой или Ярилиной плешью. По сути это было укрепленное поселение, город-крепость. Помимо военного предназначения, в городе существовала активная торговля, не зря при раскопках находили множество монет, как и русской так и иноземной чеканки, например шведские и арабские. Город окружали стены из деревянного частокола, внутри обязательно дом наместника князя и его дружины, церковь, жилые дома, склады с запасом провианта на случай осады, возможно торговые ряды и отдельные дома богатых горожан. Клещин процветал. И вдруг он исчез фактически на подъеме. Дома в то время стоили из дерева. Один сильный пожар мог уничтожить крупный город. По одной из русских традиций на месте пепелища нельзя ничего нового строить. Но это чаще всего касалось отдельных зданий. И все это погибло за короткое время. Навсегда. Почему же город не отстроился? Во-первых, спавшиеся жители в большинстве своем обосновались в соседнем Переславле–Залеском. А во-вторых, место стало «недобрым», в-третьих, вполне возможно «указания сверху». Но что же произошло? История драматичная, уходящая вглубь веков. Давно-давно здесь обитали разные племена, поклоняющиеся языческим идолам. Возможно, тут находился своеобразный центр, место сбора. Уже на рубеже прошлого тысячелетия в эти места пришел народ меря. Они обладали более совершенным оружием и прогнали местных. После стольких лет жизни бок о бок со славянскими племенами, их небесный пантеон стал напоминать традиционно славянский. Возможно, самым уважаемым из богов для них был лучезарный Ярило (отсюда название Ярило Плешь). На самой вершине Яриловой плнши стоял алтарь, известный ныне как Синь-камень. Сюда приносились жертвы. Однако скоро пришли христиане, уже ставшие под длань Христа. Традиционная по тем временам политика крещения огнем и мечом частично принесла плоды, но вера предков у мери имела сильные корни. И даже, если они ходили днем в церковь, вечерам совершали языческие обряды. Тем временем появился город Клещин. Скорее всего, он имел смешанное население. Или гражданское население состояло из мери, а в самой крепости. Сидел уже наместник князя с дружиной из русичей. Естественно поклонение идолам не нравилось руководству церкви. И был отдан приказ, свергнуть идолов, сравнять капища. Тут большинство мери не выдержало и подняло бунт. Город был сожжен. Однако подоспевшие «правительственные войска» поддавили. Часть перебило, часть переселило в Новый Переславль или Переславль Залеский. На горе воздвигли Александровскую церковь, так гора получила современное название. А город Клещин так и не оправился от пожара.

Сейчас от него остались приметные валы да село Городище, которое, по версии археологов, было «селенцом» крепости.



По поводу названия тоже идут споры. Я согласен с мнениями некоторых исследователей, что «Клещин» пошло не от слова «клещи», а угорского корня “келе”, что значит, в “молиться”. Это сходится с версией о крупном требном месте, месте сбора на крупные праздники.

Как говорил в начале, гуляя по тем местам, фотоаппарат почти не включал. За исключением Синь-камня да случайной фотографии Александровой горы, где установлен крест в память об разрушенной церкви. Обещаю исправиться при первой же возможности.



Кому интересно, рассказ о Синь-камне..
http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post78104764
И Видео
http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post82372690/

Во время написания оТчерка использовал информацию с сайтов:

http://archeologia.narod.ru/klesch.htm
http://dead-cities.ru/city/kleshin (С этого же сайта и первая фотография)

Спасибо.

С каждым годом география моих поездок становится все шире. Этим летом добрался до Уфы. Город расположился на месте слияния рек Белой и Уфы. О точной дате возникновения города ведутся споры. Официально считают, что возраст города надо вести с 1574 года, когда у слияния рек Уфы и Белой воевода Михаил Нагой заложил крепость. Есть ряд историков, настаивающих на более раннем возрасте города, опираясь на то, что крепость построили на территории уже существовавших поселений.

Долгое время Уфа была самым крупным городом российским городом на террритории от Урала до Дальнего Востока. Главными занятиями жителей города составляли добыча и переработка полезных ископаемых, преимущественно металлов и ловля пушного зверя. Со временем добилась еще нефтеперерабатывающая отрасль. И конечно же медоварения. Башкирские меды всегда считались образцовыми. В самом городе мед не произовоят, его доставляют из других районов Башкирии. Зато потом перерабатывают во всевозможные медовые настойки, лекарства, мази. Кроме того, Уфа - крупный экономический и транспортный узел. Через город проходят водные, железнодорожные, автомобильные дороги соединяющие Европу и Азию. Большая часть населения состоит из русских и башкир. Вообще, культуры этих двух народов очень тесно переплелись. И разницы между ними, в отличии от той же Казани, мне как приезжему, особо не заметны. В 1957 в Уфе в честь 400-летия присоединения Башкирии в состав Русского государства установлен монумент Дружбы.

Сибайский поезд привез меня в Уфу ранним сентябрьским утром. Выходить в темное время суток в незнакомом городе не рискнул. Посидел на вокзале в ожидании рассвета. Как только первые янтарные лучи уральского солнышка осветили привокзальную площадь, выбрался из весьма прохладного зала ожидания. Первое, что удивило – многоярусность города. Сама площадь состоит из трех этажей. Внизу пространство для людей, кафе, ларьки, скамейки. Дальше лесенка на второй этаж, на котором стоят такси, автобусная остановка, снова лесенка и уже на третьем этаже ходят один за другим трамваи. В дальнейшем такую многоэтажность встречал в городе не рез. Но буду по порядку. Куда идти и чего там смотреть представлял слабо. Знал, что в Уфе есть памятник Салавату Юлаеву, мечеть Ля Ля Тюльпан, сквер Аксакова и арена, где недавно местная хоккейная команда «Салават Юлаев» завоевала золото чемпионата России. Я шел, шел, шел и добрел до развилки. Куда идти? С одной стороны открывался вид на промышленную зону и длинный мост, с другой улица круто берущая вверх. Мосты не люблю, а вот карабкаться куда-то обожаю. Да и после уральских гор, казанского Семигорья и постоянного «вверх-вниз» улиц Выборга остановить меня сложно. Пошел по выбранному маршруту. И снова интуиция меня не обманула. Как раз в том направлении находился центр города с музеями, парками, старинными домами и прочими достопримечательностями. И очень удачно по дороге возник газетный ларек. Купил карту и осмотрелся. Увы, мечеть Ля Ля Тюльпан оказалась на значительном удалении, если ехать к ней, то другого не увидишь. Что ж, не все же в один день. Много интересного находится в прямоугольнике, образующимся пересечением улиц Революционной, Цурюпе, Фрунзе и Гафури. Вместо последней я предпочел параллельную Аксакова. Ранним утром музеи закрыты, но открыты парки и скверы. И первым на моем пути оказался сквер Ленина. Сквер небольшой зеленый, со скамейками проблема, зато в середине стоит памятник, мне показался похож на огромную пешку. Призматическая стела с шариком на вершине. Рядом со сквером Ленина, сквер Маяковского. С огромным памятником поэта. Скульптур очень постарался. Фигура получилась широкоплечей, взгляд решительный, сосредоточенный. Можно не знать, кому посвящен сквер, но в том что памятник Маяковскому понятно с первого взгляда. Кажется прямо сейчас он зычным голосом продекламирует: «Я достаю из широких штанин…»



Иду по улице Ленина, которая проложена параллельно Карла Маркса, Советской, Крупской. Гостиный двор пока меня не интересует. Все равно пока еще всего десять утра. Немало достопримечательностей находится на этой улице. Помимо упомянутого Гостиного двора еще главный почтамт, Дом книги, Государственный театр оперы и балета, молодежный театр. Так постепенно дошел до парка Победы. Приезжая в любой город по возможности старюсь зайти в такой место. Приятно, что и на этот раз у парка было свое лицо. Не ограничились стандартными аллеями и елочками. В парке установлен памятник солдату Матросову. Не суровому воину-защитнику, а совсем юному человеку.

Последним парком из запланированных стал сад Аксакова. Я думал по названию, что сад будет тихим, уютным местом. Конечно, ощущения достаточно субъективны, но не так я бы проектировал это место. Оно получилось лоскутным, без четкой идеи. У входа за небольшой оградой плавали лебеди. Петляющие дорожки выводят к детской площадке, невдалеке как игрушечная крепостная стена. Еще дальше памятная табличка, говорящая, что на этом месте родился писатель, какие-то развалины и небольшой стадион, где дети гоняли футбол. Согласитесь, как-то не по-аксаковски. Да и на сад не похоже. Возможно, испытывая чувство неудовлетворенности, не получился какого-то эстетического удовольствия от созерцания Соборной мечети. И Гостиный двор, куда зашел в поисках черных джинсов не порадовал. Уж очень осовременено, дорого и чёрных джинсов не оказалось. (Скажу сразу, черный цвет видно тут не популярен. Народ ходил практически исключительно в синих расцветках.)



В поисках превосходного настроения отправился к памятнику Салавату Юлаеву. (Вообще в городе развернут настоящий культ этого человека.) До него два пути: сложный и простой. Под простым я понимаю длинных обходной маршрут мимо уфимского телецентра. Сложный – напрямую по высокому холму. Легкий путей не ищу. Пошел напрямик. Общеизвестный герой-разбойник, сподручный Емельяна Пугачева возвышается на горы. Точно «выше гор, лес по стремя, рукой солнышко закрывает, ночью звезды срывает». Впечатляет! Этот памятник стал визитной карточкой города. Сюда обязательно приводят экскурсии, молодожены приходят по сложившейся традиции. Тут же палатки с сувенирами в виде традиционных башкирских юрт. Здесь народа было куда больше, чем в других парках. Да и время двигалось к обеду. Даже несмотря на начавшийся ливень, люди гуляли, туристы прятались под зонтики, многочисленные женихи и невесты пытались изобразить радость на лицах перед объективами фотографов. И всех поливал дождь. Крупный, по-летнему сильный.




Раз уж уфимцы не бояться дождика, то чего опасаться мне, родившемся в городе дождя и балтийских ветров. Куда пройтись? В путеводителе нашел улицу Пушкина, где чуть ли один за одним старинные особняки купцов. Вот где находятся объекты на фотографа. Ведь как и сейчас, купцы пытались перещеголять друг друга в роскоши и красоте своего жилища. Другое дело в каком состоянии они дошли до наших дней? А дошли в разном состоянии. Похоже не все современные хозяева хотят оставлять дома хотя бы примерно в первозданном виде. Когда видишь дом XVIII - XIX века, со старинной лепниной и потрескавшимися стенами, выбитыми стеклами, задумываешься, а стоило ли возводить красоту, если через несколько лет потомки разрушат? Но не буду о грустном. Время три часа, а я еще не побывал не в одном музее. За сегодня успею максимум в два. Какие же выбрать? После минутного раздумья, выбор стал очевиден. Национальный Башкирский, чтобы познакомиться с культурой и геологический, ведь рядом Урал – редчайшее собрание всей таблицы Менделеева. Но о музеях расскажу отдельно, в следующем оТчерке. А время шесть часов. От постоянного хождения, чуть подустал, но голова как всегда гнала вперед. И я гулял, смотрел и фотографировал. Снова и снова попадалась та самая уфимская многоярусность. Причиной ей горная местность. Старая Уфа выстроена малоэтажными домами. Местность-то неровная, то горка, то холм. Старые многоэтажки – редкость. Не случайно даже остановка есть «восьмиэтажка». Представляете как бы путались питерцы и москвичи? Время шло. И за малоэтажными домиками построили четырех- пятиэтажные дома. Настало наше время и третьим ярусов выросли многоэтажные дома. Так что пейзаж на фотографии внизу не редкость.



День был насыщенный. После такого как за час окончательно промок, на дождь перестал обращать внимания. За день посетил и ледовый арену «Салавата Юлаева», и стадион «Динамо», и филармонию, Башкортастанский Государственный Университет, Парк Аттракционов, Дом Дружбы, прокатился на трамвае и перекусил в уютном кафе. Пирожки большие, горячие, вкусные за семь рублей как привет из прошлого. В Питере и за 27 найти не просто. И естественно попил кумыса. Он тут продается двух видов. Из коровьего и традиционно кобыльего молоко. Для остроты ощущений под конец была пробежка к вокзалу. Единственное, чего не понял, так это схема проезда. Для меня осталось загадкой, почему если ехать на вокзал на общественном автобусе, надо ждать автобуса идущего в сторону улицы Достоевского, а если на маршрутке, то перейти на другую сторону улицы и ехать в противоположную часть города?

В Приозерск приезжал уже не раз. Целью новой поездки стала древняя крепость Корела. Добирался привычным способом на электричке. О городе, как и о крепости уже рассказывал. ( http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post46257139 )



Поэтому на этот раз будет больше фото отчёт. Вообще любопытное получилось путешествие. Вместе со спутницей три часа без малого туда добирались, часа три на город, крепость и перекус в привокзальном кафе и четыре часа дороги до дома. Посмотрите фотографии и приезжайте смотреть в живую.

Белорецк - город в Башкортостане. Городу дала название река Белая. Сам я и был в нем, и не был. Был - так как маршрут в село Кага лежал через город. Не был - потому что город проезжал в темное время суток и гулял поздним вечером. Видел вокзал маленький и до-вольно аккуратный, площадь у вокзала. Прошелся по магазинам, глазами пробежался по фасадам небольших деревянных домиков. На этот раз отчерк сделаю больше не по своим впечатлениям, а по наблюдению других людей.

С чего начать? Прежде всего с расположения. Логично начать с основания. И тут уже первая проблема. Оказывается, есть несколько версий возникновения города. Как возник – здесь все понятно. Началось все с возникновения металлургических заводов. Но когда они появились и где? Вроде не дела давно минувших дней, всего лишь середина XVIII века. По одной версии считать основанием надо 1759, когда было дано разрешение промышленникам Твердышеву и Мясникову строить завод, по другой гораздо позже. Заводы не строятся в одночасие. Есть вариант, что на месте города кроме предприятий находилось множество селений крестьян и рабочих, кои не были единым целым, значит и городом зваться не могли. Сам же статус города был присвоен лишь в 1923 году.

Уже из того, что сказал вначале понятно, что город прежде всего связан с металлургией. Да и с чем еще может быть связан город, находящийся на Урале? А вот тем же Уралом! Ведь ценность этих гор не только в богатых недрах, но и в вершинах. Например, приехав в город, можно попробовать подняться на самую высокую гору Южного Урала Яман-Тау. Учитывая климат, лучше заняться покорением поздней весной или с августа по сентябрь. Зимой же становитесь на лыжи. К вашим услугам горнолыжные и туристические базы, причем некоторые расположились прямо в черте города.

Про традиционные достопримечательности сказать мало, что могу. Как уже говорил, в городе был в тёмное время суток. Однако, если окажитесь в Белорецке, наверняка предложат посмотреть на знаменитую водонапорную башню в центре города. А также жителей других регионов возможно заинтересует краеведческий музей. Все таки другая местность, новые травы, звери и прочие летающие, ползающие и бегающие существа. Город кажется тихим, промышленным. Но нрав у предков современных горожан очень буйный. В XVIII веке постоянно среди рабочих возникали мятежи. Немало среди них участвовало в пугачёвском восстании. В гражданскую войну рабочие вновь взялись за ружья в большинстве за красную армию. А когда настала тяжелая пора Великой Отечественной, то горожане ставшие солдатами не раз демонстрировали храбрость на полях сражений. Так что слова, сказанный совершенно в другом городе «наши руки крепко держат и молот и секиру», применимы и тут.

И все же для меня Белорецк стал городом красивым не архитектурой, а природой его окружающей.

Карелия. Люблю эти места. Озера, реки, сосны, темноватые и хмурые леса и камни. Камни разные, большие и маленькие, плоские и остроконечные. С одним из них у меня и произошла история. Дело было на подступах к небольшому поселку, где мы остановились. От одного пункта цивилизации до другого шла окружная дорога, ей пользовались мало, большей частью машины. Пешие же путники сокращали дистанцию многочисленными лесными тропками. Гуляя как-то по одной из них, приметил невдалеке россыпь камней, в центре которой находился большой валун. С каждым новым проходом мимо, эта природная композиция все больше и больше привлекала мое внимание. Сначала просто скашивал глаза в тут сторону, затем бросал уже более целенаправленные взгляды, и наконец в предпоследний день перед отъездом решился сходить и облазать их. Подойдя к груде, как-то первоначальный запал слегка погас. Даже не понятно стало, и что же я в них нашел. Ну, камни. Ну, лежат в невдалеке от тропике с большим валуном по середине. Подобного вокруг полно. Естественно, я обошел их кругом. Перевернул те, что полегче. А вдруг на каком-то из них обнаружатся письмена или знаки, или еще что-нибудь необычное. Увы, похоже это самая обыкновенная груда. Видимо во время строительства близлежащих домов и дороги, подобным образом складывали не нужные и мешающие камни. Эх, я-то надеялся. Однако уходить не солоно нахлебавшись не в моих правилась. Надо же получить и удовольствие, например залезть на самый высокий и осмотреть округу. Загадать легче,. чем выполнить. Во-первых, склоны оказались очень крутыми, почти без трещин и выступов. Во-вторых край был высоко, а разбег взять для приступа практически невозможно, потому что вокруг лежали мелкие камни с острыми краями, осколки. Взбираться требовалось с места почти без разбега. Но трудности в таких случаях лишь подначивают. Я решился на штурм. Попытка первая. Неудачная. Вторая- тот же результат, третья – и снова фиаско. Меняю тактику. Подхожу с другой стороны. Расчищаю как могу путь для хоть кого-то разбега. Пробежка, прыжок. Скольжу по поверхности вниз, стираю локоть. Передышка. Попытка №…

И это случилось!!! Я подобрал оптимальный маршрут, совершил быстрый разбег, оттолкнулся от небольшого стоящего рядом камня, за счет разгона взбираюсь вверх. И уже когда скорость почти упала, кончиками пальцев дотягиваюсь до уступа. Секунда в нейтральном состоянии и сила тяжести потащила меня снова все ниже и ниже. Главного я добился. Почувствовал, что смогу! Уже в следующей попытке я ухватился двумя руками за выступ. Пара секунд на отдых и концентрацию сил, последнее усилие. Подтягиваюсь. И вот я на вершине!!! Ура. Локоть побаливает. На коленке парочка свежих ссадин. О что значат мелкие царапины по сравнению с триумфом. Пусть и не Эверест и не Эльбрус. Но радость, чувство победы.

Чувство победы! Смотрю на раскрывающийся с высоты пейзаж. Деревья, деревья, тропинка, человек идущий по тропинки, деревья. Деревья и Солнце настойчиво клонящее к закату. И камень, начавший быстро остывать, а еще комары налетевший неизвесть откуда. Вроде пора спускаться. Глянул вниз. Хм. А высоко! Конечно. Будь там травка или мох. Подумав слегка, сиганул бы. Но там камни, на них приземляться ох как не охота. Высоковато даже для травки. И уж тем более высоко для камней. Можно съехать как с горки. Но жалко джинсов и есть вариант отрыва от поверхности. Я сидел. Мимо по тропинке шли редкие пешеходы. А я как отец Федор смотрел сверху на них. Время близилось к ужину. Камень остыл окончательно. Вздохнув, приступил ко спуску. Сначала развернулся. Ухватился за гладкий выступ. Сначала сползла нога, потом другая, потом туловище. Я повис. Руки разжались. Краткий полет. И бум. Прямо на камень. Вот таким вовсе не геройским падением завершилось мое сидение на камне. В образ отца Федора я не вжился, ничего не сломал. Ссадина да синяки дело привычное и не страшное.

Ашим Гирей проснулся в очень хорошем настроении. День выдался теплым, ночью войны хорошо отдохнули. Разведчики доложили, что гарнизон в городе небольшой. Да и сам город небольшой, но не бедный. Добыча обещала быть хорошей. Еще раз изучив издалека окрестности, воевода составил план захвата города. В самом начале двинуть своих воинов на гору, на которой за крепкими стенами находился монастырь. Если его взять- весь город окажется как на ладони. Хан будет им доволен.

Сотники раздавали последние приказы, воины готовили оружие, пополняли колчаны стрелами, подвязывали мечи и сабли, проверяли на крепость копья. И вот отряд доблестного, не знавшего поражений Ашим Гирея пошли в атаку. Воинственные, устрашающие крики должны были повергать врага в панику. Впрочем воевода больше полагался на крепость копий и твердую руку. Он не раз сталкивался с русичами и знал, что те сражаются стойко. Победа над таким противником- великая честь. И сегодня его ждала такая победа. Им не справиться с превосходящими силами.

Вот и показались вдали очертания города. Сердце забилось в предвкушении кровавого действия. Руки непроизвольно крепче сжали оружия. Ашим Гирей уже был готов отдать последний приказ, как вдруг арьергард остановился. Что же случилось? Впереди идущие воины начали пятиться назад. Отряд дрогнул. Кони нервно заржали, а по рядам людей волнами прокатился шепот надвигающегося страха. Что происходит, сначала никак не мог понять воевода. Отчего его храбрые воины, прошедшие не одну битву, не дрогнувшие при ливне стрел и не раз выдерживающих сокрушительные натиски русских витязей, вдруг начали паниковать? Что-то впереди было чужое, грозившее большой бедой. Ашим Гирей посмотрел вдаль. С горы прямо на них шел громадный русский витязь, ростом выше деревьев. В руках сверкающей меч. От кольчуга будто огонь. В небе раздается гром, а вся округа наоборот затихла. Не слышно птиц и шума города, стих ветер. И только слышны шаги приближающего воина. А за ним плотным строем вниз по склону идут защитники города. Войны воеводы еле стояли на нога. Их удерживали только многолетняя выучка и уважение к командиру. Но и он сам уже был на грани паники. Нет, сегодня боги нам явно не благоволят, решил воевода и отдал приказ отступить. Нет ничего позорного в отступлении строем. Уж лучше отойти сейчас, чем быть разгромленным или, что хуже, опуститься до позорного бегства. Удача еще вернется, а город… Город видно охраняют боги.

Вот такие события развернулись невдалеке от города Гороховец. Благодаря чудесному явлению город выстоял. Враг был отброшен, а гора получила название Пужалова. Так гласит легенда, одну из версий которой и рассказал. Спустя сотни лет, мне удалось сделать то, что не удалось воеводе. Я взял лихим наскоком, совершил стремительное восхождение на Пужалову гору. Только намерения мои были исключительно мирные, туристические. А раз ни городу, ни монастырю, ни горе ничего не угрожало, то и могучий витяз остался в своей опочивальню.