Уроки от Айсте. "Полосатое" вязание |
При вязании полосатого изделия неизбежно сталкиваемся с соединением разных цветов из разных моточков. Когда наши полоски тонкие, из двух рядов, проблем не возникают. А если полосы широкие, или цветов больше, чем две? Не протягивать же прямую обвисшую нитку до следующего ряда и не обрывать каждый раз ее, завершив очередную полоску. Потом от вплетания концов на изнаночной стороне можно впасть в депрессию. Моя модель "Prison break" связана без прерва нитки в отдельных деталях от начала до конца, даже в формиривании реглана. Просто надо не забыть каждый раз, начиная новый ряд скрестить не используемые свободные нитки, которые нам понадобятся позже, с настоящей ниткой примерно так, как соединяли бы разные цвета при интарсии. Таким образом отдельная нитка может гулять без обрывания по всей длине вашей детали. Связав очередную полоску, чуть чуть растяните обмотанные не используемые нитки для эластичности края.
Метки: вязание уроки айсте |
Вязание. Диагональная вытачка в пройме |
Диагональная вытачка в пройме
Из книги Р.В. Раскутина, Е.В. Маркина "Вязание. 100 уроков"
Начиная с 48-го размера (в тех случаях, когда изделие вяжем чулочной вязкой), рекомендуем выполнять в пройме дополнительную вытачку. Длина вытачки для всех размеров - в пределах 3-5 см, а глубина ее не превышает 1,5-2,5 см. Выполняем вытачку частичным вязанием удлиненными рядами, которые вяжем от середины полотна к внешнему краю проймы.
Для выполнения вытачки производим следующий расчет:
а) определяем, сколько петель будет по длине вытачки: 3 петли X 5 = 15 петель « 16 (округляем до четного числа);
б) рассчитываем количество рядов по глубине вытачки. Глубина вытачки, равная 2 см, составляет 8 рядов (4,2 ряда X 2), или 4 фазы;
в) определяем, на сколько петель будем удлинять каждый ряд при вязании дополнительной вытачки: 16 петель : 4 = 4 петли.
Рассмотрим вязание дополнительной вытачки в правой полочке.
Ширина полочки вместе с планкой для застежки равна 29 см, или 87 петель (3 петли X 29 = 87 петель).
Вязание дополнительной вытачки начинаем после того, как по нижнему краю проймы выполним первые 4 убавления (фазы), т.е. когда на левой спице в конце лицевого ряда окажутся непровязанными 15 петель (6, 4, 3 и 2 петли), а от линии проймы будет провязано 8 рядов (рис. 270). Дальше вяжем так:
9-й ряд (лицевая сторона) - вяжем 45 петель, оставшиеся 42 на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону. Таким образом, на левой спице остаются непровязанными все петли нижнего края проймы и петли, предназначенные для дополнительной вытачки (26 петель + 16 петель = 42 петли);
10-й ряд (изнаночная сторона) - вяжем 45 петель по узору;
11-й ряд - вяжем 49 петель (45 петель + 4 петли), оставшиеся 38 петель на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону
Выполнили 1-ю фазу частичного вязания удлиненными рядами);
12-й ряд - вяжем 49 петель по узору;
13-й ряд - вяжем 53 петли (49 петель + 4 петли), оставшиеся 34 петли на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону (выполнили 2-ю фазу);
14-й ряд - вяжем 53 петли по узору;
15-й ряд - вяжем 57 петель (53 петли + 4 петли), оставшиеся 30 петель на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону (выполнили 3-ю фазу);
16-й ряд - вяжем 57 петель по узору;
17-й ряд - вяжем 72 петли:
Таким образом, на левой спице остаются непровязанными 15 петель, как до начала вязания дополнительной вытачки.
С этого ряда продолжаем прерванное убавление петель по нижнему краю проймы. В конце лицевого ряда оставляем непровязанными еще семь раз по 1 петле (см. «Убавление петель по нижнему краю проймы переда»). Когда со стороны проймы на левой спице окажутся непровязанными 22 петли, довязываем лицевой ряд, а в начале следующего закрываем 22 петли косичкой.
Дальше вяжем строго по выкройке и согласно расчету убавляем еще четыре раза по 1 петле в каждом 4-м ряду со стороны проймы, т. е. всего убавлено 26 петель по нижнему краю проймы переда.
При вязании дополнительной вытачки можно на 1 см уменьшить расстояние от линии проймы до начала плечевого скоса.
Таким образом, при вязании переда для изделий больших размеров можно использовать любой вид вытачек. Можно комбинировать боковую вытачку и дополнительную, боковую
и горизонтальную, но при этом следует учитывать всю длину готового изделия.
(рис.270) Схема убавления петель в пройме и вязание дополнительной вытачки
Источник: https://club.osinka.ru/topic-173577?p=18112581#18112581
Метки: вязание уроки |
Уроки от Айсте. Эксперимент с анатомическим регланом |
Где-то в интернете нашла словосочетание "анатомический реглан" и оно мне очень понравилось. Сразу навело на мысль, что такой реглан должен отобразить выпуклость плеч и разницу в ШГ и ШС. Решила разобраться с ним в моем новом проекте Grasshopper (Кузнечик).
Для дальнейшего чтения этого поста рекомендую вспомнить этот материал:
Корректировка реглана плечевой вытачкой для приподнятых, высоких или стандартных плеч
Углубленная пройма и несимметричный окат (первую часть)
Коротко вспомним проблему. На первой картинке ниже показываю упрощенный реглан, где уже стало классикой вязать регланные линии убавляя по одной петле у каждого края каждый второй (или каждый лицевой) ряд. Такой ритм убавок предлагается в описаниях очень часто, наверное, в двух случаях из трех. На картинке рядом - анатомический реглан с изогнутыми линиями и двумя вытачками для плеч - в длину и в ширину. Черная сплошная линия отображает регланную линию рукава, пунктир - регланную линию спинки, зеленая линия - переда, серые - вытачка для плеч в длину. Голубой линией подчеркнут изгиб, который получается вывязывая плечевую вытачку в ширину. Все эти приемы решают проблему, показанную на первой картинке - нехватку материала для плеч. Из-за этого появляется реглану свойственные заломы.
Для анатомического реглана, регланные линии можно поделить на зоны, в которых убавления имеют разный ритм и темп. Высота и длина этих зон зависит от индивидуальных измерений, и речь об этом здесь идти не будет. Здесь хочу обозначить эти зоны и какой ритм убавлений присуще каждой из них.
1. Спинка
1. Зона подреза и подмышки. Закрываются некоторое количество петель на одном уровне, дальше делаются одинарные убавления каждый второй ряд.
2. Зона подъема. Одинарные убавления делаются каждый четвертый ряд.
3. Зона плавного перехода. Здесь нам нужно некоторый промежуток перехода на зону плеча. Делаются одинарные убавления каждый второй ряд.
4. Зона плеча. Двойные убавления каждый второй ряд.
2. Перед
1. Зона подреза и подмышки. Для углубления передней проймы, в зоне подреза убавляются на несколько петель больше, чем на спинке, также одинарных убавлений каждый второй ряд для подъема в этой зоне мы делаем больше, чем на спинке. Эта зона на переде чуть глубже и чуть выше, чем на спинке.
2. Зона подъема. Одинарные убавления делаются каждый четвертый ряд.
3. Зона плавного перехода на плечо. Одинарные убавления каждый второй ряд. Так как передняя линия реглана из-за ростка на спинке короче, а в первой зоне мы сделали больше убавлений, двойных убавлений тут не надо - им просто уже нету места.
3. Сравнение
Здесь мы можем сравнить регланные линии спинки и переда.
4. Рукав
1. Зона подреза. Закрываются некоторое количество петель на одном уровне, дальше делается одно одинарное убавление каждый второй ряд для сглаженного перехода на зону подъема.
2. Зона подъема. Одинарные убавления делаются каждый четвертый ряд.
3. Зона плеча. Одинарные убавления каждый второй ряд. Передняя линия реглана короче задней линии, вяжется скос. В этой зоне, ускоряя ритм убавлений мы получаем вытачку для плеча в ширину.
Вытачку для плеча в длину мы можем вывязать укороченными рядами или сделать припосадку на рукаве около линии, которая отделяет 2-ую и 3-ью зоны. Там у нас как раз находится косточка плеча. В моем конкретном примере вытачка в длину получится припосадкой из-за разных плотностей узоров "тела" и рукавов, хотя количество кромочных у каждого шва совпадает.
Источник: https://club.osinka.ru/topic-173577?p=18112581#18112581
Метки: вязание уроки айсте |
Уроки от Айсте. Формирование горловины спинки укороченными рядами |
Этот метод я изобрела для себя от большой ненависти к оставленным концам ниток, которых после окончания работы надо вплетать. У этого метода есть три главных преимущества:
1. Двумя концами ниток меньше.
2. При пришивании/привязывании горловины изнаночная сторона выглядит аккуратнее.
3. Можно использовать живые (или даже уже закрытые) петли для красивого и удобного набирания петель для воротника/планки.
Начинаем, когда до конца спинки остаются шесть (или восемь) рядов. Начинаем с лицевой стороны. Считаем, сколько петель по описанию или по вашей выкройке надо будет закрыть для плеча. Отмечаем их маркером или просто запоминаем. Вяжем еще 4 (или 5-6) петель. Поворачиваем работу, накид, вяжем обратно до конца. Поворачиваем работу, вяжем свои отмеченые петли для плеча и еще 1 петлю. Поворачиваем работу, накид, вяжем обратно до конца. Поворачиваем работу, вяжем весь ряд, накиды связывая вместе со следующей петлей, накид остается за работой. Короче говоря мы делаем 2 укороченных ряда. Повторяем то же самое для другой стороны, только накиды при связывании со следуящей петлей остаются перед работой, вяжем до конца ряда. Все, можно закрывать. Вам не надо было начинать другую сторону плеча с нового мотка и вы имеете наикрасивеишийкрай горловины спинки.
Внимание! Не забываем тем же временем закрывать плечо. Если у вас свитер со сложным рисунком (араны, ажуры), этот метод иногда может и не подойти. Смотрите по ситуации.
Схема формирования горловины спинки укороченными рядами
Метки: вязание уроки айсте |
Уроки от Айсте. Эластичный край при закрытии петель платочной вязки |
Иногда манжеты, нижний край, часто воротники вяжутся платочной вязкой и закрываются. Чаще всего такая ситуация случается, когда изделие вяжется сверху вниз, например, нижний край набирается на поперечном вязании, а может вы решили украсить свое изделие воротником мужской сорочки. Как раз так случилось с моими проектами Robin и Merle. Если петли закрыть обычным способом, край получится нетягучим, и изделие будет трудно даже одеть, не комфортно носить, воротник будет не лежать, а загибаться внутрь. Предлагаю вам эластичный край при закрытии петель платочной вязки.
Закрываете первые 2 петли, *1 лиц., возвращаете обе петли на левую спицу, 2 петли вместе лицевой*. Повторяем от* до*. Последнюю петлю закрываем обычным сособом.
Источник:https://club.osinka.ru/topic-173577?start=105
Метки: вязание уроки айсте |
Уроки от Айсте. Горизонтальная вытачка для груди |
Для хорошей посадки вязаного изделия нужна вытачка для груди. Это особенно важно, если вяжете жакет, кардиган, приталенную вещь. Тут информация совсем не новая, но в массовом издании паттернов по всему миру, в итернете и журналах, и даже у известных дизайнеров, про вытачку просто забыли. Считается, что трикотажные изделия сами по себе обтягивают грудь. Но это не совсем так. Наверное судь в том, что дизайны фотографируются на красивых худых моделях, у которых размер 32-34 и грудь, как правило, маленькая. А паттерн (или журнал) надо продать. Но тогда бы отметили в описаниях... У нормальных женщин обхват груди с переди больше, чем обхват в той же высоте на спине. А количество петель в описаниях то чаще всего одинаковое количество. Это надо исправлять. Грудь при нехватке обьема берет материял преподнимая перед, тогда получаются складки в подмышках, передняя часть изделия задирается. Эти недостатки компенсирует вытачка.
Вытачка не нужна, если изделие свободного кроя, "oversize", или если ее конструкция подразумевает достаточный обьем в груди. Вытачку трудно (но возможно) красиво вывязать в рисунке: аранах, ажуре, полосатых изделиях.
Правая полочка (сторона). Когда до проймы рукава остается 4 см (по разным размерам от 3,5 до 5 см), отмечаем маркером 7 см (по разным размерам от 6,5 до 8 см) от бокового шва (если вяжете по кругу, от отмеченного шва). Делим это расстояние по полам для двух поворотов, в три части для трех поворотов и т.д. Отмечаем маркерами. Число поворотов зависит от размера вашей груди и от плотности вязания. Чем больше размер груди или чем тоньше изделие, тем больше поворотов надо сделать. Мне хватает двух. Вяжем до последнего маркера (первого от бока), поворачиваем работу, накид, вяжем обратно до конца. Поворачиваем работу. Вяжем до второго маркера считая от бока, поворачиваем работу, накид, вяжем обратно до конца, и т.д. Поворачиваем работу, вяжем весь ряд, накиды связывая вместе со следующей петлей, накид остается за работой (лицевая сторона). Короче говоря, мы делаем 2 (3, 4 ...) укороченных ряда (то есть 4, 6, 8... дополнительных рядов).
Левая полочка (сторона). Повторяем то же самое для другой стороны, только наоборот, и накиды при связывании со следующей петлей остаются перед работой (изнаночная сторона).
Мои работы Pip, Wellwood и Burr (который находится в процессе вязания, с лицевой и с изнаночной стороны).
Дальше, больше, глубже:
Отчет по Dune. Индивидуальная выкройка жакета прямого кроя с вертикальной вытачкой
На заметку. Вертикальная вытачка для груди
На заметку. Про горизонтальную вытачку для груди. Схемы. Часть первая
На заметку. Про горизонтальную вытачку для груди. Раппорт узора. Часть вторая
На заметку. Диагональная вытачка для груди, уходящая в пройму
Случаи, когда про вытачку для груди можно не беспокоиться 1, 2, 3
Метки: вязание уроки айсте |
Уроки от Айсте. Плавное удлинение спинки укороченными рядами |
Считаем по вывязанному образцу, на сколько рядов хотим заднюю часть сделать длиннее чем переднюю, примерно распределяем эту цифру по передней части, оставив несколько повторений спине и вяжем укороченными рядами сразу после исполнения резинки (края). Если изделие с рисунком, постепенно включаемся в узор.
Мои модели Hybrid, Snowflake и Nord.
Дальше, больше, глубже:
Отчет по Slope. Плавное удлинение спинки укороченными рядами
На заметку. Схемка поворотов для плавного удлинения спинки укороченными рядами
Метки: вязание уроки айсте |
Уроки от Айсте. Закрытие петель краев и планок техникой "i-cord" (полый шнур) |
Этот метод я нашла и приспособила для себя от лени закрывать края планок иглой. Преимущества:
1. Край приобретает твердость и поддерживает структуру изделия и очень подходит для планок жакетов.
2. Край полуается что то среднее в эластичности между закрывания иглой (эластичный) и закрывания обычным способом (совсем неэластичный).
3. Быстрее, чем закрывать иглой.
Берем спицу на 0,5 мм тоньше той, которой вязали планку. На образцах: в сером изделии спицы 3 мм, i-cord - 2,5 мм, в зеленом изделии - спицы 3,75 мм, i-cord - 3,25 мм.
Провязываем первую петлю лицевой. Дальше из нитки, находящейся между первой и второй петлей рядом ниже вытягиваем пелтлю и вывязываем ее скрещенной. *Теперь у нас на правой спице есть 2 п. Возвращаем эти 2 п. на левую спицу. Первую петлю вяжем 1 лиц., 2 п. вместе лицевой (вторая возвращенная петля вместе со следующей петлей планки)*. Повторяем от * до*. В конце ряда закрываем 2 последние п. Стараемся не скрещивать петли; по возвращению петлей на левую спицу поварачиваем все петли (даже изнаночные петли планки) в удобном направлении в зависимости от вашего стиля вязания.
Также возможно обрабатывать не только планки, а даже края - лицевой или платочной вязки, только тут полый шнур вяжется из 3 п.
Берем спицу на 0,5 мм (или даже на 1 мм) толще той, которой вязали край.
Накид, провязываем первую и вторую петлю лицевой. *Теперь у нас на правой спице есть 3 п. Возвращаем эти 3 п. на левую спицу. Вяжем 2 лиц., 2 п. вместе лицевой (третья возвращенная петля вместе со следующей петлей края)*. Повторяем от * до*. В конце ряда закрываем 3 последние п. сразу одной петлей. Стараемся не скрещивать петли; по возвращению петлей на левую спицу поварачиваем все петли в удобном направлении в зависимости от вашего стиля вязания.
В качестве наглядного пособия использованы мои модели Old Paint, McIntosh, Burr (находится на процессе заканчивания) и Manu (автор дизайна Kate Davies, находится в процессе перевязывания).
Метки: вязание уроки айсте |
Уроки от Айсте. Закрывание петель на плече |
Недавно в моей теме развился деловой спор про методы закрывания петель на плече, как красивее всего сделать скос и чтобы линия сшива (связания) была ровная и красивая. Один очень дельный совет был про формирование скоса укороченными рядами, потом провязывание сглаживающего ряда, оставление открытых петель на спице и закрывание методом трех спиц. Потом пявились другие очень хорошие предложения Воримэ и Елена58. Спасибо вам огромное!
И как всегда расскажу, как я делаю. При развившимся споре, прочитала, что классическое постепенное закрытие петель плеча и дальнейшее их сшивание матрассным швом получается ступенчатое и некрасивое. Я задумалась - всю жизнь так обрабатывала свои плеча, и не было у меня никаких ступенек, и все получалось нормально. А потом поняла - я же вяжу сглаживающий ступенки край!
Я в среднем скос плеча делаю из трех ступенек (имею прямые плечи), например 8, 8, 8 петель. На лицевой стороне закрываю первые 8 петель, вяжу до конца ряда, повернула вязание и вяжу до последних двух петель, связываю их вместе изнаночной, повернула работу, закрываю 7 петель (восьмую только что закрыла в предыдущем ряду). Очень похожий метод на вышеупомянутое Воримэ.
( Воримэ- прямая речь: Девушки, к вопросу об укороченных рядах на плечах и ступеньках. Иногда невозможно по узору и из-за толщины пряжи вязать укороченными рядами, а потом провязывать еще один ряд, чтобы все плечо оказалось на одной спице. Приходится закрывать по ступенечкам. Так вот, чтобы не было некрасивых ступенек-переходов с "коленцами", затрудняющими потом красивое сшивание, есть маленькая хитрость. Попробую описать.
Например, скос плеча 5, 6, 6, 6 петель. Закрыли первые 5 петель, связали до конца ряд, повернули вязание и вяжете по узору до последней, кромочной петли. Ее мы должны провязать изнаночной, но НЕ провязываем, поворачиваем работу. На правой спице - одна кромочная, на левой - все петли и рабочая нить. Вдеваем правую спицу в первую петлю левой спицы, подхватываем рабочую нить и провязываем две петли (Кромочную с правой и первую с левой) вместе. Ступеньки нет! Дальше закрываем еще 5 петель, или сколько нам нужно. Скос плеча получается плавным, при сшивании матрасным швом смотрится прекрасно, ни ступенек, ни дырочек. Источник: https://club.osinka.ru/topic-173577?start=360)
При сшивании матрассным швом иглу надо вводить не под целую петлю, а под половинку первой и половинку второй(зацепляем ножку первой и ножку следующей петли). Преимущества такого метода обрабатывания плечей:
1. Скоса и ступенек не видно.
2. Получается очень крепкий и твердый шов, обязательное условие для вставного рукава.
3. Можем регулировать длину плеча натяжением нитки, которой сшиваем (иногда это очень нужно при корректировании посадки изделия).
4. Не видны повороты укороченных рядов (как при методе трех спиц).
Источник: https://club.osinka.ru/topic-173577?start=375
Еще один вариант: если вяжете укороченными рядами, то можно оставить открытые петли: вяжете до последних 6 петель, повернули работу, накид, вяжете до конца, повернули работу, вяжете до 6 последних петель до накида, повернули работу, накид, вяжете до конца, повторяете все по описанию, только петли не закрываете, как велит описание, а трансформируете их в укороченные ряды. Потом вяжете весь ряд провязывая накиды вместе со следующей петлей (накид оставляйте на изнаночной стороне), и вот ваши открытые петли!
Но зачем это делать? 
Матрассный шов с лицевой стороны выглядит не хуже закрытых петель тремя спицами, а при укороченных рядах вы имеете в придачу эти некрасивые зубчики поворотов.
Метки: вязание Айсте |
Как уменьшить неровности края при формировании горловины на спицах |
Эту схему и формулу проймы для вставного рукава придумала и рассчитала для себя по одной единственной причине. .Каждый дизайнер и автор в описаниях своих дизайнов предлагает свои расчеты формирования проймы, и каждый раз приспосабливаться к разному описанию просто стало неудобно и утомляюще, особенно, когда встречаются не очень правильные случаи описаний проймы или они не очень удобные для дальнейшего процесса сшивания или отделки края.
Мои расчеты мне удобны тем, что получается аккуратный и ровный край, который не только безупречно выглядит на изнаночной стороне, но также очень ясно и понятно, где делать стежки при сшивании или сколько набирать петель для планки.
Край получается очень математический и схематичный, и при отделки мы имеем дело только с закрытыми петлями у подмышки, сразу переходящими в цепочку кромочных петель. И еще: больше мне никогда не придется каждый раз ломать голову, как правильно рассчитать и исполнить пройму, которая подходит, имеет красивую округленную линию и по которой, даже, надеюсь, так как она очень математическая, можно высчитать идеальный окат рукава.
Хочу поделиться с вами. Формула очень простая, исполнение тоже.
Метки: вязание |
Вязание. Корректировка реглана плечевыми вытачками для поднятых, высоких или стандартных плеч |
Не редко случается, что я готовлю какой нибудь рассказ или урок, и как раз в темке звучит вопрос "в тему". Думала запостить все это несколько дней позже, тема достаточно длинная, но так как вопрос поднят, тянуть не буду. Этот рассказ предназначен для вязания изделий для женщин и мужчин, у которых приподнятые, высокие или стандартные плечи. Обладателям покатых плеч этот рассказ будет менее актуальным.
Пару месяцев тому назад в теме уже был поднят вопрос про реглан, и почему получаются складки выше подмышек. Мы дискутировали, версии были разные. Я не являюсь швеей или конструктором, но стало очень интересно разобраться, в чем дело. Все таки реглан - это производная втачного рукава, так в чем же дело? Оказывается, не совсем так. На первой картинке мы видим, что плечо у втачного рукава не такое "наклонистое", как у данной модели реглана, где линия плеча-рукава идет под наклоном в 60 градусов. Появляются недостающие "градусы" для плеча, и это очень хорошо видно на второй картинке. А плечо тем временем никуда не исчезает, и оно требует места в вашем изделии. Плечо тянет на себя недостающие сантиметры с низу, и так появляются складки. Другой вариант - плечо берет свое вытягивая в ширину полочку (спинку) и линия реглана изгибается.
Метки: вязание |
Шаг за шагом. Простой ответ на сложный вопрос: почему "налево" некрасиво? |
Шаг за шагом. Простой ответ на сложный вопрос: почему "налево" некрасиво?
Текст автора Aistе Butkeviсienе:
Начну со всем знакомой ситуации. Некрасивый наклон убавок на лево (left leaning decreases):
А теперь уже могу открыть секрет, почему я не связала своего Водопада. Ровно из-за этой причины: на фотографии ниже сложила рядом убавления верхней и нижней волны. Деталь постирана, отпарена, но результат не нравился. Конечно, можно было махнуть рукой и не париться из-за ерунды, но тогда потеряла спокойствие, и решение проблемы стало важнее самого проекта. Поиск занял девять месяцев. Связала несколько десятков образцов, прочитала все, что смогла найти в интернете. Есть много решений, но ни одно мне не нравилось, или я просто не нашла.
В интернете и даже в моей темке (вы делились опытом) предлагались разные решения:
1. Делать убавления некрасивой стороны на изнанке. Не всегда удобно, получается перескок на один ряд и не получается использовать при узорах.
2. Связывать эти две петли левой спицей. Очень трудоемкий и неудобный метод.
3. Поправлять кривые петли спицей вытягивая короткую ножку петли. Все возвращается пять минут спустя.
4. Метод SYTK (slip yank twist knit) или STT (slip twist turn): снять первую петлю, растянуть вторую петлю, скрестить вторую и связать. Петля ложатся красиво, но перекрещенная нижняя петля заметна.
5. Метод с крючком: оставить петлю до двух связываемых петель на петледержателе, дальше вязать очень свободно без этой петли. После завершения убавок, пройтись крючком цепочкой, возвращая петлю в число, начиная от оставленной ниже петли и съедая лишнюю свободную длину ниток. Очень замороченный метод.
6. Метод снятой и вытянутой петли. На изнанке снять связанную петлю не вывязывая. Красивый метод в узорах, петли ровные, но для формирования пройм и горловины не подходит.
7. Не обращать внимания - после третьей-пятой стирки на изделии как бы все выровнится.
Есть еще несколько вариантов, но они мне показались очень громоздкие и трудоемкие. Ну разве нету простого решения, казалось бы такой простой проблемы? Почему петли убавок на право ложатся ровненько и красивенько, а петли на лево - корявые и пляшущие? Дело в разном натяжении нитки при связывании, появляющейся лишней длины и в стремлении петель к удобству.
Метки: вязание |
Уроки от Айсте. Закрытие петель иглой для резинки 2х2 |
Чаще всего в разных источниках предлагается для резинки 2х2 переместить петли таким способом, чтобы двойная резинка превратилась в резинку 1х1 и дальше закрывать способом, как для резинки 1х1. Но метод, про который вам расскажу, мне нравится гораздо больше, и из всех других методов он наиболее похож на набирание петель итальянским способом для 2х2 резинки.
Набираем нужное количество петель, вяжем резинкой 2х2 до нужной высоты. Оставляем свободный конец нитки около 2,5-3 раза длиннее, чем закрываемый край. Берем иглу и закрываем петли по этому описанию и картинкам.
1. Начинаем с двух стежков с переди. Иглу ввести одновременно в первую лицевую петлю и первую изнаночную, пропустив вторую лицевую. Протянуть нитку до конца, натянуть со средней натяженностью (фото номер 1).
2. Иглу ввести одновременно во вторую лицевую петлю и вторую изнаночную, пропустив первую изнаночную. Протянуть нитку до конца, натянуть со средней натяженностью (фото номер 2).
3. Теперь два стежка с зади. Иглу ввести одновременно в первую изнаночную петлю с зади и первую лицевую петлю следующего столбика. Протянуть нитку до конца, натянуть со средней натяженностью (фото номер 3).
4. Иглу ввести одновременно во вторую изнаночную петлю с зади и во вторую лицевую петлю нового столбика. Протянуть нитку до конца, натянуть со средней натяженностью (фото номер 4).
Повторяем с первого этапа, пока прошиваем все петли. Имейте в виду, что каждая петля, лицевая или изнаночная, прошивается два раза: первый - с переди, второй - с зади.
* Можно сшивать петли и не сняв их со спицы, а снимать только полностью прошитые. После второго шага можно снять две прошитые лицевые, после четвертого шага - две прошитые изнаночные.
* По моему опыту по этому способу лучше закрывать петли с изнаночной стороны.
* Есть разница между классическими или бабушкиными петлями провязанной резинки, за какую стенку зацеплять петли. Тут главное смотреть, чтобы лицевые петли с обеих сторон ложились не перекрещиваясь.
Также показываю образцы, закрытые этим способом для планок горловины, застежки, также для рукавов и нижнего края, где резинка вязалась сверху вниз. Мои модели Coda (иглой закрытая планка горловины и застежки), Trifle (иглой закрытый нижний край, рукава и планка горловины) и Bubble (иглой закрытый воротник).
Метки: вязание |
Уроки от Айсте. Открытые секреты. Маленькие хитрости для аккуратности |
Хочу с вами поделиться двумя маленькими хитростями, относящимся к вязанию резинок и планок. Это, наверное, не столь важно, так как в вязальных источниках про это не отмечают, и можно связать прекрасное изделие и без этого. Но, добиваясь аккуратности деталей, структурирования изделия и хорошей посадки, можно эти маленькие нюансы использовать.
1. После резинки, которую мы чаще всего вяжем меньшими спицами (на 0,5-1 мм тоньше), провяжите первый ряд основного полотна теми же самыми меньшими спицами, а меняйте на основные спицы только со второго ряда. Что это дает: туже связанный первый ряд сдерживает резинку и помогает ей растянуться в меньшей степени при линии соединения с основным полотном, чем если менять спицы на большие сразу. Резинка как бы обрамляется, остается прямая и ровная, образуется ощутимое разделение между резинкой и основным полотном. Тут даже трудно показать образец, этот прием не на столько заметный глазу, но, думаю суть понятная. Мои модели Bray, Prettiest, Beat, Riptide, Halyard, Nida.
2. Первый наборочный ряд для планок застежки или горловины набирайте еще на 0,5-0,25 мм меньшими спицами, чем предлагает планки вязать описание. Например, основное полотно вяжете спицами 3,5 мм, планку вязали бы спицами 3 мм, наборочный ряд для планок набирайте спицами 2,5 мм. Что это дает: так вы избегате ничайно образующихся дырок, вытянутых петель, появляется красивая планку разделяющая линия, тугость планки начинается с первого же ряда, происходит структурирование изделия. Мои модели Mila, Alloy и Dusty Rose.
Метки: вязание |
Уроки от Айсте. Формирование оката рукава и проймы |
По просьбам осиночек рассказать какие нибудь свои методы, показываю, как я делаю убавления петель при формировании оката рукава и пройм. Учавствуют 4 первые и 4 последние петли на спице. Убавления делаются "елочкой": начинаем с кромочной петли, 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом, 4-ом или 6-ом ряду, как требует описание. Сшивается детали матрассным швом. Кромочную я всегда снимаю не вывязывая в начале каждого ряда.
Связался жакет, модель Burr от Veronik Avery из Brooklyn Tweed Fall 12. Хочу рассказать про хороший на мой взгляд вставной рукав, формулу которого можно приспособить к своему размеру или плотности пропорционально добавив (убрав) по одному, двум или больше повторениям убавлений. Плотность вязания на выставленном образце довольно таки часто встречаемая - 21 п. х 30 р. на 10 х 10 см, спицы - 4 мм. Ширина жакета в области обхвата груди 108 см на мой обхват груди 102 см, жакет имеет достаточно свободы чтобы носить его поверх платья или блузки, неприталенный, силуэт прямой. Обхват рукава на самом широком месте - 37 см, или 78 п. Высота проймы - 23 см, оката рукава - 17 см. Жакет постиран, высушен.
Окат рукава. В начале следующих двух рядов закрываем по 6 п., Дальше убавления делаются в лицевом ряду. Делаем убавления следующим способом: начинаем с кромочной петли (снимаем не вывязывая н начале каждого лицевого или изнаночного ряда), 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом ряду 6 раз, в каждом, 4-ом ряду 5 раз, в каждом 2-ом ряду 5 раз. Закрываем по 3 п. в начале следующих 4 рядов. Закрываем оставшиеся петли.
Пройма (спинка). В начале следующих двух рядов закрываем по 6 п. (столько же, сколько и на рукаве), Дальше убавления делаются в лицевом ряду. Делаем убавления следующим способом: начинаем с кромочной петли (снимаем не вывязывая н начале каждого лицевого или изнаночного ряда), 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом ряду 7 раз, в каждом, 4-ом ряду 4 раза. Вяжем до желаемой высоты (не забывая про возможное растяжение при стирке), закрываем оставшиеся петли плеча по описанию или выкройке. Повторяем аналогично для переда.
Периметр оката рукава (сшитого вдоль) и периметр проймы (сшитые плечи и бока) должны совпасть. В данном случае - это 54 см. Допустимое погрешение - до 1,5 см, легко выравниваемое при вставке. По моему опыту, простой вставной рукав всегда смотрится лучше, если периметр оката получился чуть меньше чем периметр проймы, а не на оборот (исключение - пышный рукав с буфом).
Рукав вшивается матрассным швом. В последующих постах покажу, как выглядит вшитый рукав, а потом и весь жакет.
Перед чтением этого поста и разбирания схемы, рекомендую вспомнить и прочесть эти посты, а также последовать ко второй части темы:
1. Формирование оката рукава и проймы, часть вторая.
2. На заметку. Вставки сделаны, господа!
3. На заметку. Пройма без лирических отклонений
4. На заметку. Попасть в яблочко: окат рукава. Часть вторая
Существуют разные варианты расчитывания оката рукава, но я хочу поделиться своим, на мой взгляд, достаточно универсальным методом расчета для разных размеров и плотностей вязания.
Схема нарисована опираясь на образец, у которго потность вязания 21,5 п. на 10 см, размер L, ширина рукава в верхней части предполагается 37 см, высота проймы - 21 см, высота оката - 16 см.
Когда я выставляла формулу и схему формирования проймы, несколько раз подчеркнула ее математичность, а что вязание - это сплошная математика, уже, наверное, согласились многие. И только опираясь на строгие подсчеты кромочных проймы, получилось создать схему оката рукава, где периметры обеих сейчас совпадают с математической точностью. Расчитывание оката делится на три этапа (на схеме - это зоны).
1. Зона точного попадания убавлений проймы и оката. При сшивании в зоне подмышки сшиваем петля к петле и сразу переходим к сшиванию кромочных.
2. Зона одинакового количества кромочных. На этом этапе берем количество кромочных проймы от точки завершения первого этапа до точки, находящейся 4-5 см до плеча. То же самое количество кромочных должно быть сейчас и на окате. Какой угол наклона выбрать для оката и с какой частотой делать убавления, определится в третьей зоне.
3. Зона трех четвертей. Считаем, сколько кромочных проймы спинки и передней полочки осталось у нас для верхнего горизонтального соединения, имея ввиду, что по одной кромочной мы потеряем сшивая плечи, и это число умножаем на 1,5. В схеме у нас всего 16 кромочных х 1,5 = 24 п. (Или же 16 кромочных - это 32 ряда, умножаем на три четверти, получаем те же 24 п.). Это число петель вычисляем из количества петель, оставшихся после завершения первого этапа, или начала второй зоны, и имеем количество петель, которых нужно убавить во второй зоне. Распределяем их равномерными шажками с учащением ритма убавлений в верхней части второй зоны для получения изогнутой линии.
Шажки стежков пришивания матрассным швом: в подмышках - петля к петле, дальше - кромочная к кромочной, в третьей зоне пришиваем так: одна кромочная проймы к полторы петли оката.
С математикой не поспоришь.
Во второй части анализируемой темы постараюсь описать все более мелкими шажками, вам только надо понять, что окат и пройма очень зависит от размера изделия, ширины рукава, длины и глубины проймы и плотности вязания, и цифры каждый раз будут совсем другие, но если поймете смысл, это не создаст никаких проблем пересчитать все по своим измерениям, тем более, как вы писали, с первой зоной и проймой все ясно.
Нам будут нужны сокращения:
КПЗ-1 - количество петель оката рукава на спицах после завершения 1 зоны.
КПЗ-2 - количество петель оката рукава, которых мы будем убавлять во 2 зоне.
КПЗ-3 - количество петель оката рукава на спицах после завершения 2 зоны и начала 3 зоны.
ККЗ-2 - количество кромочных проймы во 2 зоне.
Завершили первую зону, она вяжется ровно так, как пройма. Посчитали, сколько петель осталось на спицах. Это наше КПЗ-1.
Сейчас перескакиваем в третью зону. Измеряем длину проймы, которая сшивается с верхней частью оката и его поперечно идущими петлями (поверх линии третьей зоны):
В зависимости от размера это может быть 6-10 см. Считаем, сколько кромочных в пройме попадают в эти сантиметры. В представленном образце - это 16, (по 8 от переда и от спинки) или 32 ряда. Считаем, сколько петель оката мы пришьем к этим кромочным проймы. Зная, что высота петли - это 3/4 ее ширины, считаем:
32 ряда проймы делим на 4, умножаем на 3 = 24 п. (Или еще проще: 16 кромочных проймы в третьей зоны умножаем на 1,5) Это наше КПЗ-3. Имея КПЗ-1 и посчитав КПЗ-3, можем узнать, сколько петель нам надо убавить во второй зоне:
КПЗ-1 минус КПЗ-3 = КПЗ-2. Делим на два, и имеем количество петель, которых нам надо убавить у каждого края. В нашем образце - это 12.
Каким ритмом делать убавления во второй зоне?
Чтобы линия оката получалась плавно изогнутая, ритм убавлений должен быть такой:
Очень быстрый (в подмышках), быстрый (в первой зоне), медленный, быстрый (во второй зоне), очень быстрый (в самом верху оката).
Считаем, сколько кромочных в пройме осталось во второй зоне (после завершения первой зоны, и сколько мы оставили в верху для третьей зоны). Разница и будет наш ККЗ-2 (в образце это 15 кромочных, или 30 рядов). Считаем ритм убавлений:
ККЗ-2 в рядах делим на половину КПЗ-2, тоесть 30/12=2,5. Значит каждые два с половиной ряда в идеале нам надо сделать убавление. Так, конечно, невозможно, и я распределила убавления в начале каждый третий ряд (или чередуя каждый второй с каждым четвертым, это тоже самое), а закончила вторую зону убавлениями каждый второй ряд. Математически получилось каждые 2,5 ряда, плюс к этому получили нужную изогнутую линию с более медленным ритмом в начале, и более быстрым - в конце второй зоны.
Выставляю схемку еще раз с красными пометками как наглядность того, о чем мы здесь разговаривали.
Эту схему и формулу проймы для вставного рукава придумала и рассчитала для себя по одной единственной причине. Каждый дизайнер и автор в описаниях своих дизайнов предлагает свои расчеты формирования проймы, и каждый раз приспосабливаться к разному описанию просто стало неудобно и утомляюще, особенно, когда встречаются не очень правильные случаи описаний проймы или они не очень удобные для дальнейшего процесса сшивания или отделки края. Мои расчеты мне удобны тем, что получается аккуратный и ровный край, который не только безупречно выглядит на изнаночной стороне, но также очень ясно и понятно, где делать стежки при сшивании или сколько набирать петель для планки. Край получается очень математический и схематичный, и при отделке мы имеем дело только с закрытыми петлями у подмышки, сразу переходящими в цепочку кромочных петель. И еще: больше мне никогда не придется каждый раз ломать голову, как правильно рассчитать и исполнить пройму, которая подходит, имеет красивую округленную линию и по которой, даже, надеюсь, так как она очень математическая, можно высчитать идеальный окат рукава. Хочу поделиться с вами.
Формула очень простая, исполнение тоже. Узнаем, сколько всего петель нам надо будет закрыть/убавить для каждой проймы. Эту цифру берем или из описания, или рассчитываем сами по своим измерениям и плотности вязания. Количество петель для проймы может быть четное (КППЧ) или нечетное (КППНч).
(КППЧ – 2)/2 = количество петель, закрываемых сразу в области подмышки, и это также число повторений убавлений каждый второй ряд. Остались две петли, одна из которых убавляется у края сразу после закрытия петель в области подмышки, остальная убавляется в четвертом ряду после всех убавлений в каждом втором ряду (см. схему).
(КППНч – 1)/2 = количество петель, закрываемых сразу в области подмышки, и это также число повторений убавлений каждый второй ряд. Последнее убавление делается в четвертом ряду. Осталась одна петля, которая убавляется у края сразу после закрытия петель в области подмышки (см. схему).
Эту формулу и схему я использовала уже не в одной модели, и тут показываю, как выглядит пройма, связаная таким образом. Mои модели Slope и Prickly Poppy (показана изнаночная сторона. Эта модель вяжется читая схемку на изнаночной стороне изделия, так как на лицевой стороне - изананочная гладь, см. схему, примечание No. 3)
Вставляем рукав матрассным швом. Сначала сшиваем плечи, боковые швы и рукава в длину. Остается вставить рукава. Мы имеем один свободный конец нитки вверху (остался от сшивания плеча; и если оставили правильно, длины его должно хватить для всего периметра рукава), а если понадобится, мы имеем резервный конец нитки, который остался после бокового шва или же после сшивания рукава вдоль.
Я надеюсь, что вы оставили правильные кромочные петли, тут они нам понадобятся.
Начинаем сшивать сверху, находим среднюю петлю верхней точки рукава, и прошиваем ее. Пока имеем под прямым углом идущие петли рукава к переду/спинке, сшиваем такими шажочками: *стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1,5 петли рукава*, повторяем от * до* до того, когда под прямым углом идущие петли рукава закончатся. Дальше сшиваем кромочные петли спинки/переда а с кромочными петлями оката рукава - один в один, как здесь. Так шьем до на подмышку закрытых петлей нижней части оката рукава и продолжаем сшивать шажочками одна петля к одной петле. Если ваше описание правильное, или же ваш проект подготовлен грамотно, количество горизонтальных закрытых петель в области подмышек (спинки к рукаву, переда к рукаву) должно быть одинаковое.
Когда доходим до точки бокового шва и шва рукава, решаем, какой ниткой продолжать - той же самой, если хватает длины, или берем резервную.
Так нужно сшивать, если ваши периметры совпадают. Если периметр рукава меньше (что вполне возможно), вверху сшиваем такими шажочками: *стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1,5 петли рукава, стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1 петля рукава*, повторяем от * до *. Также можем чуть схалтурить, если надо, в области подмышек.
Метки: вязание |
Торт "Медовик для..." |
Автор: alarm clock
Медовиков много не бывает - согласны? У меня лежал на очереди медовик, который привлек меня своим способом приготовления и, относительно, небольшим временем, затраченным на раскатывание и выпекание коржей. Идея рецепта из интернета, от девушки по имени Оксана - спасибо! По ходу приготовления были небольшие изменения. Результат очень порадовал - в меру пропитанный, нежнейший и не приторный торт! Торт был по поводу...
Метки: торт |
Заготовка вишни в желе впрок |
Очень интересный рецепт. Такая вишня, приготовленная по этому рецепту, получается нежнее варенья, а ягоды на вкус, как свежие. Рекомендую на этот рецепт обратить своё внимание и использовать его в период созревания вишни. Наивкуснейший десерт из вишни понравится всем без исключения.
Метки: консервация |
Укропный соус на зиму: универсальная приправа для любого блюда! |
Состав продуктов
два стакана нарезанного укропа;
10 зубчиков чеснока (1-2 головки);
Процесс приготовления
Метки: укроп консервация |
Универсальные заправки для салатов от Джеймса Оливера |
Метки: кулинария салаты |
Мутаки бакинские |
Метки: выпечка кулинария |
