На третий год урожай 

Саженцы винограда я готовлю осенью. Беру черенки с тремя почками, в ноябре в квартире высаживаю в целлофановые пакеты с грунтом и ставлю их недалеко от батареи, в полуметре от окна. Ежедневно поливаю. К весне, когда новые лозы достигнут метра, прищипываю, а пасынки укорачиваю. С весенним потеплением растения осторожно закаливаю, а в 20-х числах мая, разрезав целлофан, высаживаю в грунт. 

Кусты вырастают с мощными корнями, не болеют. На второй год они уже начинают плодоносить, а на третий вступают в полную силу, опережая на год весеннюю «посадку».

(с)

Садоводы не раз задумывались над тем, как правильно вырастить розы из черенков. Действительно, кто же не хочет иметь у себя на приусадебном участке или даже в квартире собственные розы? Тем не менее, плодотворных результатов в этом деле добились далеко не все. Выращивание роз из черенков – это простой и эффективный способ размножения цветков. В этой статье можно найти необходимые рекомендации по черенкованию роз.

Черенки розы создают из её стеблей. Как правило, стебель делят на несколько частей (берут обычно середину стебля или его верхушку). Для того, чтобы сделать черенок, нужно удалить нижние листья. На черенке обязательно должны присутствовать почки, лучше пусть их будет больше трёх. Срез макушки делается прямым, тогда как нижний срез – диагональный. Черенок обрезают примерно посередине между двух почек. Срез делается острым предметом. Не должно быть оборванных, плохо отрезанных краёв, иначе цветок погибнет. Верхние листья обычно оставляют, а остальные – убирают. Если черенок укоренился, почки становятся зелёными. Если нет, то они остаются чёрными. Существует несколько способов укоренить черенки розы. Однако, как правило, ни один из способов не даёт стопроцентной гарантии, что растения приживутся. Обычно черенок имеет длину около 20 см, можно использовать и тридцатисантиметровые черенки.

В этой статье содержатся советы по посадке и укоренению черенков роз. Каждый совет подходит для своего случая, впрочем, каждый выбирает сам, что ему по душе. Ниже описаны семь наиболее распространённых способов проращивания и укоренения черенков роз.

Лучшие способы укоренения черенков роз: как правильно размножить розу черенками

Летнее черенкование розы

Для данного необходимо срезать черенки на рассвете или же поздно вечером. Следует выбирать зрелые побеги: отцветшие или готовящиеся к цветению. Определить зрелость черенка просто — на стебле должны обламываться шипы. Далее берут острый продезинфицированный инструмент и косыми срезами нарезают стебли розы на черенки размером от двенадцати до пятнадцати сантиметров. На них обязательно должны быть 2-3 листка и 2-3 почки, без цветов. Для того, чтобы черенки хорошо прижились, применяют раствор гетероауксина или корневина. Также существует и народный способ приготовления раствора для укоренения. Для того, чтобы его сделать, необходимо взять 0,5 чайной ложки мёда на один стакан воды, смешав при этом получившийся раствор с сочными листьями.

Черенки розы можно высадить прямо в сад, предварительно приготовив для них почву. Для этого смешивают песок и землю, богатую питательными веществами. Черенки необходимо воткнуть в землю под углом в 45 градусов, удобрить ямки марганцовкой, затем – полить саженцы водой и накрыть стеклянной банкой. Через некоторое время банки можно снимать, но лишь на короткий период. Спустя месяц черенки розы укоренятся. На них появятся первые побеги, которые к концу лета достигнут 30-40 см. Осенью розы лучше держать в горшке в прохладном месте.

Укоренение черенков в пакете

Черенки розы можно укоренить и в пакете. Для этого в полиэтиленовый пакет нужно положить стерильную почву и удобрить её сфагнумом (разновидность мха). Сфагнум необходимо пропитать соком алоэ в соотношении 1:9 (1 – сок, 9 – вода). Пакет с помещёнными в него черенками завязывают и вывешивают на улицу. Возникшая в пакете влажность стимулирует укоренение черенков розы. Спустя месяц можно будет уже увидеть корешки.

Укоренение роз из букета

Иногда очень не хочется расставаться с красивым и приятным подарком, поэтому понравившийся сорт роз можно укоренить. Важный момент: для размножения можно брать только отечественные розы. Зарубежные розы перед транспортировкой обрабатывают специальными веществами, поэтому эти цветы уже не могут дать корни. Для укоренения подходят только свежие розы с одревесневшими стеблями. Необходимо взять самую развитую часть цветка с крупными, жизнеспособными почками. С черенков нужно убрать все листья, бутоны, шипы и цветы. Черенок обрезают до длины от пятнадцати до тридцати сантиметров, после чего ставят в вазу с отстоявшейся водой. Воду необходимо менять до тех пор, пока у черенков не вырастут корни. Затем их пересаживают либо в открытый грунт, либо в горшок или в банку. На выбор здесь влияет текущее время года.

Что же следует учесть при подобном способе? Во-первых, не стоит наливать слишком много воды в вазу, иначе черенки погибнут от гниения. На дне вазы тогда будет мало кислорода, а это губительно для растений. Не нужно ставить в одну вазу слишком много черенков, так как им будет очень тесно. Для черенкования обычно берут молодые побеги, ведь чем старше растение, тем меньше шансов, что оно укоренится. Лучше брать черенки с боковых веток розы. Существует также мнение, что стоит выбирать длинные побеги. Черенки с листьями не надо держать в темноте, поскольку листьям нужен свет.

Посадка роз на зиму

Иногда возникает необходимость посадить розы в холодное время года. Например, когда очень хочется укоренить редкий сорт цветов из подаренного осенью букета. Этот способ подойдёт как нельзя кстати, если нужно сохранить розы до весны в живом состоянии. В этом случае черенок розы сажают в открытый грунт и делают сверху укрытие, чтобы цветок не замёрз. В тёплое время года розу пересаживают на постоянное место.

Способ «Бурито»

Ходят слухи, что этот способ позволяет черенкам пустить корни, однако его эффективность всё же ставится под вопрос. Тем не менее, и такой способ сгодится для любителей поэкспериментировать в собственном саду! Стебли разделяют на черенки, натирают нижнюю часть средством, стимулирующим рост корней (корневин, эпин и др.), оборачивают в сырую газету и кладут в тёмное, прохладное место (от 15 до 18 градусов) на пару недель. К концу этого периода черенки должны пустить корни.

Способ «Траннуа»

Основная идея этого способа заключается в том, чтобы позволить стеблю розы получить как можно больше питания от листьев, прежде чем его обрезать. Для этого нужно срезать стебли в конце периода цветения (июнь или июль), обрезать верхушку, завядшие цветы и листья и понаблюдать за ними. Когда почки набухнут, наступит созревание древесины. Нужно как можно быстрее посадить стебли в землю, пока из почек не распустились листья. Стебли нарезают на черенки и сажают на хорошо освещённое место под углом в сорок пять градусов, по несколько растений в одну ямку. Это делается с надеждой, что хотя бы один из саженцев пустит корни. Сверху черенки накрывают обрезками от пятилитровых пластиковых бутылок, узкую часть которых убирают. Черенки необходимо регулярно пропалывать и поливать, чтобы к корням поступал кислород.

Так выглядят основные способы укоренения черенков розы. Многим садоводам, которые любят разводить декоративные растения и экспериментировать с новыми сортами, данные рекомендации принесут огромную пользу.

Черенковать клематисы можно в течение всей вегетации, но наилучшее время в средней полосе России и севернее – июнь и начало июля, на юге – май-июнь.Чтобы не пропустить оптимальный срок, надо ориентироваться на стадию бутонизации. У клематисов этот период растянут во времени и составляет от 2 до 4 недель. Допускается черенкование и в самом начале цветения, когда раскрыты единичные цветки.
Проверить готовность клематиса к зеленому черенкованию можно следующим образом: при сгибании побег не должен сломаться.
Черенки особо подвержены грибным заболеваниям, поэтому перед их размещением почвенный субстрат проливаем розовым раствором перманганата калия или «Фитоспорином» 
Черенки нарезаем из средней части побегов: можно с двумя парами листьев (тогда нижнюю удаляем), а можно и с одной парой.
Готовый черенок погружают до узла на 3-5 часов в раствор гумата натрия (3 г на 0,5 л воды) или янтарной кислоты (2 г на 0,5 л воды)

После обработки стимулятором черенки ополаскивают чистой водой и лишь потом высаживают.

В условиях дачи черенки в горшках накрываем литровыми банками, в грядах — полиэтиленовой пленкой на дугах (каждый день ее поднимаем, проветриваем, черенки опрыскиваем водой, используя распылитель с маленькими отверстиями).
При температуре +20°С процесс укоренения обычно составляет 30 дней. Спустя месяц черенки аккуратно, чтобы не обломать молодые нежные корни, пересаживаем на доращивание в отдельные горшки или на специальные гряды с плодородным рыхлым субстратом.

 

Черенки берем 5-8 см с тремя боковыми побегами. На 1см снизу освобождаем от веточек, остальные веточки укорачиваем на половину. 

️До посадки черенки подвялить в тени около 2-х суток. Почву под черенки готовят так: 1 кг торфа, 1 кг дерновой земли, 2 кг песка. Черенок перед посадкой замочить в растворе стимулятора роста типа корневина или эпина. 

После посадки обильно полить и создать парниковый эффект, для этого ставим черенки в теплое место, создаем температуру 20-25 градусов, и накрываем пленкой. Оставляем так на неделю. 

После недельной акклиматизации черенки в течении месяца-двух рано утром через день опрыскиваем, поливать не нужно, только чуть смачиваем землю и сами черенки. 

Если черенки прижились, у них начинается отрастание боковых обрезанных веточек и образование надпочвенных корней в виде тонких ниточек. Теперь пленку можно снимать сначала на 2-3 часа, затем на 5 в день и так постепенно мы ее убираем. После высаживаем на постоянное место.

Как правильно черенковать петунию и сурфинию

Лучше всего черенковать петунии, сурфинии и калибрахоа с февраля по май (особенно махровые сорта), а при досвечивании и благоприятных условиях черенковать можно в течение всего года. Для вегетативного размножения можно использовать как прошлогодние маточные кусты, так и молодые петунии, выращенные из семян.

Срежьте с маточников верхушечные черенки, нарезая их длиной по 10 см. Пару верхних листочков на черенках обрежьте наполовину, а остальные листики вовсе удалите.

Петуния легко поддается черенкованию, поэтому я уже давно для себя решила, что тратиться на покупку десяти-двадцати кустиков не буду, а сделаю все по-хитрому. Каждую весну я иду на рынок, покупаю парочкугоршочков понравившихся мне петуний, даю им немного подрасти и приступаю к важному действу.
.
Сначала я готовлю подходящую почву. Обычно это субстрат на основе торфа с добавлением вермикулита (перлит задерживает влагу и грунт не так быстро пересыхает). Его я засыпаю в небольшие 100-граммовые стаканчики с дренажными отверстиями. Грунт слегка прижимаю и ставлю стаканчики в пластиковый ящик для хранения фруктов или овощей. На дно ящика кладу полиэтиленовую пленку.
.
Теперь важный момент! Беру свои подросшие петунии и срезаю с них черенки длиной 5-7 см.
.
Подготовка черенка к укоренению происходит так: обрываю нижние листочки и бутоны. Хорошо проливаю почву в стаканчиках. Концы черенков опыливаю Корневином, и вставляю черенки в стаканчики с почвой до уровня не оборванных листочков.
.
После того, как все черенки «пристроены» по стаканчикам, делаю контрольный полив и отношу ящик в самое притененное место в теплице для укоренения. Накрываю ящик пленкой.
.
В таком мини-парничке сохраняется высокая влажность, которая необходима для укоренения черенков. Каждый день нужно проветривать мини-парничок, чтобы не провоцировать развития грибных заболеваний. При необходимости черенки нужно поливать и опрыскивать.
.
Через 10-14 дней появятся корешки и уже можно увеличить время проветривания парничка. А через два дня можно совсем убрать укрывную пленку. Когда корешки полностью оплетут земляной ком в стаканчике, петунию можно высаживать на постоянное место.
Вот так я из одного растения петунии получаю десять. Чего и вам советую.

Это способ хорош тем,что весной их уже можно будет сажать в грунт на доращивание. Хорошо укореняются можжевельник, кипарисовик и особенно туя. Немного хуже укореняются черенки ели. 
На черенки идут боковые веточки, оторванные с пяткой- кусочком прошлогодней древесины. Слишком длинные лоскутки коры на пятке черенка лучше подрезать,чтобы они не подгнивали. 
Заготовьте крепкие и здоровые черенки для укоренения.

Хвою с нижней части черенка аккуратно срезаем.

 Подготовленные черенки замачиваем в растворе Эпина (1-2 капли на 100 мл воды). Время замачивания — около 12 часов. Можжевельник и туя хорошо укореняются и без стимуляторов, но зимнее черенкование хвойных — особый случай. Дополнительный заряд бодрости черенкам не повредит..Пока черенки проходят обработку стимулятором, замачиваем сухой сфагнум. Он должен хорошо пропитаться водой.Сворачиваем одноразовую пеленку впитывающей частью наружу.

.Слегка отжав сфагнум от лишней влаги, раскладываем его лентой вдоль пеленки. Это и будет субстрат для укоренения хвойных черенков.

Обмакиваем основание каждого черенка в порошок стимулятора корнеобразования (Корневин, Укоренитъ)..Раскладываем черенки на пеленке. После этого нужно сложить пеленку вдвое, прижав ножки черенков к субстрату.А затем скатать пеленку в рулон.Обвязав рулон с хвойными черенками резинкой, помещаем его в полиэтиленовый пакет и убираем в прохладное светлое место.

Зимой черенки хвойных можно подвесить к окну или поместить между рамами, если у вас обычные деревянные окна. Весной их можно вывесить за окно, но не на солнце.

Ко времени весенних посадок черенки уже обычно укореняются, и их можно высадить на доращивание в сад - на грядку или в школку, в полутенистое место..

Большинство растений уже через 1-2 год можно будет посадить на постоянное место.Надеюсь ,что у вас будут саженцы крепкими и сильными.

.
А почему этот метод носит такое название - читайте ниже. Метод буррито Сколько раз вы беспомощно вздыхали, глядя на мощные, толстые, зеленые побеги розовых кустов, прекрасно пережившие зиму, - и сломанные напоследок обильным снегопадом. Ничего не поделаешь, теперь их придется обрезать и... Стоп! С тех пор, как розоводов всех стран и континентов Земли соединил Интернет, мировой опыт розоведения стремительно обогащается. Способ буррито, широко применяемый в США, быстро пересек Тихий океан, и теперь прижился в австралийских коммерческих питомниках для размножения подвоев. 

Становится популярным он и у нас, по целому ряду причин, о которых вы сейчас узнаете. Вот первая причина: на черенки идут обрезаемые нами по весне и выбрасываемые ветки розовых кустов. По сути, отходы! Чтобы черенки по методу буррито не только выжили, но и обеспечили нормальное развитие корневой системы, они должны отличаться от обычных черенков, во-первых, толщиной (не тоньше карандаша; толще - лучше), а во-вторых, длиной (15-20 см). Черенки таких размеров содержат в себе достаточное количество сахаров на первое время, особенно с учетом отсутствия листьев. Нижний срез делается, как всегда, под почкой, а верхний - примерно между двумя почками. Удалите старые листовые черешки. Получившиеся черенки должны пройти самый придирчивый контроль на наличие инфекции. Там, где они вскоре окажутся, болезнь будет иметь для них печальные последствия. Поэтому любое пятнышко с подозрением на плесень должно однозначно трактоваться в пользу выбраковки. Так же поступайте и с черенками, поврежденными грызунами 

. Теперь понадобятся обыкновенная газета, не менее обыкновенный пакет и уж точно обыкновенная вода. В газету нужно завернуть подготовленные черенки. Получившийся сверток по размерам напоминает пшеничную лепешку с завернутой в нее начинкой - тот самый буррито. (Если бы данный метод родился в России - имел бы все шансы называться "шаурмой"...) Газетный буррито с "фаршем" из розовых черенков нужно увлажнить. Только не до такой степени, чтобы газета начала расползаться во все стороны, - она должна быть лишь слегка влажной. Если переборщили - дайте стечь избытку воды. Черенки роз в газете. Метод буррито Рис. 1 Размножение роз методом буррито Поместите влажный сверток в пакет, а его - в укромный уголок вашего дома с температурой около +18 градусов. И... забудьте о нем минимум на неделю. Вот вам и вторая причина популярности такого способа размножения роз: он не требует времени на подготовку черенков 

А найти его весной проблематично: каждый день на счету, работы на приусадебном участке, где свет клином не сошелся на одних только розах, - воз и маленькая тележка. Метод же буррито настолько прост, что даже не верится: буквально завернул в газету - и забыл! Нюансик: периодически, раз в неделю, сверточек все-таки просматривайте. Следите за состоянием черенков и удаляйте из "обоймы" тех, кто не образовывает каллус или начинает загнивать. В этом случае выпад у вас будет совсем небольшой. Если газета подсохла, ее можно немного увлажнить. Спустя две-три-четыре недели черенки, образовавшие каллус и начавшие формировать корневую систему, могут отправляться на укоренение прямо в грунт. В это время в саду уже достаточно тепло для этого, а кроме того, в комнатных условиях это происходит хуже. Садить черенки следует как обычно, с одной почкой над уровнем почвы. 

Сверху они укрываются мини-тепличкой или ПЭТ-бутылкой. В таком состоянии они прекрасно дотянут до начала июня, когда у вас высвободится время, в том числе и на розы, и вы ими займетесь вплотную, без нервотрепки и беготни. Американские розоводы утверждают, что методом буррито можно хорошо укоренить даже те сорта роз, которые, как правило, очень сложно черенковать. Размножение роз отводками С этим способом хорошо знакомы садоводы, размножающие им плодовые и декоративные кустарники. Для розовых кустов он почему-то применяется редко. Впрочем, можно предположить, что этот метод размножения явно некоммерческий - ведь от одного маточного куста отводками можно получить максимум пару новых растений. А обычному саду на приусадебном участке больше и не требуется. Стоит заметить, что этот метод подходит только для роз с достаточно гибкими побегами - плетистых, почвопокровных, - чтобы их можно было пригнуть до самой земли. Поэтому чайно-гибридные розы для такой операции не подходят. Вначале нужно выбрать один побег на материнском кусте (не более, чтобы не ослабить растение) для будущего укоренения. Куст должен быть здоровым и сильным. Затем найти на поверхности почвы место, где это укоренение будет происходить. 

Выбрать на побеге участок укоренения с таким расчетом, чтобы на нем был глазок и не возникало проблем с закреплением побега. Место укоренения на почве нужно взрыхлить или подсыпать грунт для обеспечения формирования корневой системы. Теперь нужно повредить побег на намеченном участке: сделать на коре около глазка небольшой надрез остро отточенным ножом. Это вызовет усиленный приток к надрезу питательных веществ и интенсивное корнеобразование. Не делайте слишком глубокий надрез - в этом месте побег сразу потеряет былую прочность и при попытке согнуть его попросту сломается. Обработайте надрез стимулятором корнеобразования. Для этой операции лучше всего подходит порошкообразный корневин. При этом он должен не оставаться снаружи, а попасть внутрь надреза. Если побег достаточно толстый и недостаточно упругий, надрез может закрыться и прекратить корнеобразование. Чтобы этого не случилось, нужен клин в виде маленькой щепки, который будет препятствовать закрытию надреза. Его можно сделать за считанные секунды из спички. Пригните побег к земле и присыпьте участок с надрезом почвой. Теперь она нуждается в фиксации, иначе примет первоначальное положение. 

Зафиксировать побег можно камнем или импровизированной U-образной шпилькой, сделанной из обрезка металлического прута. Розоводы говорят о конце июня как наиболее предпочтительном периоде для отводки розы. Все лето почва, где находится отводок, должна быть влажной и рыхлой. В этом случае к следующей весне побег как следует укоренится и разовьет корневую систему до такой степени, что новую розу можно будет безопасно пересаживать на постоянное место. Если же корневая система отсутствует или ослаблена, можно оставить отводок еще на один год. Размножение отводками позволяет розоводу сразу же стать обладателем достаточно крупного растения - в отличие от черенка, за которым целый год нужен постоянный уход, прежде чем он превратится в полноценный куст. 

Стимуляторы образования корней из подручных средств. 

При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. Для ускорения процесса можно прибегнутьк стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов. 

– Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.​ 

– Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ. 

– Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка. 

– Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба)поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости. 

– Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.

http://www.asienda.ru/post/7912/

Клематисы разводят зелеными и одревесневшими черенками, прививкой, делением куста, отводками, семенами. Крупноцветковые виды и сорта размножают, как правило, вегетативно, так как большинство культиваров гибридного происхождения практически не завязывает семян. Кроме того, сортовые особенности сохраняются только при вегетативном размножении. Однако относительная сложность последнего (невысокий процент укоренения черенков у ряда форм и сортов, трудоемкий процесс прививки и др.) — основная причина ограниченного распространения крупноцветковых клематисов в озеленении. 

При размножении зелеными черенками после весенней обрезки растений необходимо оставлять больше побегов с вегетативными почками. Черенкование проводят весной и в начале лета, в период активного роста и бутонизации. Побеги следует срезать полностью, оставляя 1-3 узла с парой почек. Более молодой (верхний) участок побега используют для прививки, на черенки же лучше резать среднюю часть. Генеративная зона (с бутонами) не годится, поскольку на ней практически нет вегетативных почек или они слабо развиты. 

Черенки берут с хорошо развитых здоровых молодых растений, за которыми ведется тщательный уход, причем с одного куста снимают не более трети побегов. После этого маточник надо подкормить полным минеральным удобрением. Чтобы черенки лучше укоренялись, рекомендуется перед их снятием провести внекорневую подкормку. 

Побеги режут так, чтобы каждый черенок имел один узел, но если междоузлия короче 4-5 см, то оставляют два, удаляя нижние листья. Верхний прямой срез делают на высоте 1,5-2 см над узлом (нижний должен быть косым). Листья обрезают на 1/3 или 1/2 в зависимости от размера. 

Хороший субстрат для укоренения черенков — смесь торфа с песком (2:1 или 1:1), которую предварительно рекомендуется продезинфицировать. Узел черенка заглубляют в субстрат на 2-3 мм. Образованию корней способствуют постоянная влажность субстрата, повышенная влажность воздуха, температура в пределах 18-22° С, регулярное проветривание. Черенки укореняются примерно через 1-2 месяца в зависимости от сорта. В первый год после посадки следует ограничивать рост побегов и не допускать цветения. 

Черенки тех сортов и форм клематиса, которые хорошо и быстро укореняются, высаживают сразу по 1-2 штуки в полиэтиленовые пакеты или горшки с субстратом и ставят в парник. Отпад в этом случае составляет не более 20 %. 

Если черенки высаживают в парник или теплицу, то расстояние между ними в ряду должно быть не меньше 5-8 см, а между рядами — 10-12 см. Посадки притеняют, опрыскивают 2-3 раза в день, периодически поливают и пропалывают. Если обработку регуляторами роста не проводили, то для лучшего укоренения при первом поливе в воду добавляют гетероауксин (1 таблетка на 10л воды). 

Осенью парник утепляют: засыпают опилками (сухим листом), сверху прикрывают толем и закрывают рамами, чтобы предохранить от вымерзания. Весной укоренившиеся растения осторожно выкапывают и пересаживают в контейнеры или на участок. Корневая система развивается значительно лучше, если растения сажают в полиэтиленовые пакеты или горшки небольшого объема. 

Способы заготовки зеленых черенков

Давайте поговорим о размножении зелеными черенками и приступаем сразу к делу: зеленый черенок можно укоренять с конца мая до середины августа, когда основание побега начало одревесневать.

Берем любой ростовой побег, который еще продолжает расти, и срезаем среднюю часть, оставив три почки.

Когда у вас появится опыт, можно делать черенки и с одной почкой, но для началаfruittree.ru рекомендует оставлять три, шансы на укоренение увеличатся.

Размножение зелеными черенками

Чтобы в черенках было максимальное много влаги, режьте их рано утром. Выбирайте только здоровые побеги, у них листья будут молодыми и красивыми.

Когда черенок уже срезан, то идеально будет сразу же приступать к укоренению, а если такой возможности нет, то черенки ставят в банку в водой.

Еще желательно одеть на банку полиэтиленовый пакет, чтобы увеличить влажность воздуха.

Каждый листик не черенка срезаем наполовину, это уменьшит количество испаряемой листом влаги.

Потеря влаги и всех внутренних питательных запасов и является основной причиной неудачных попыток укоренения зеленых черенков.

Чтобы выполнять свою прямую обязанность – производство глюкозы – листу нужен солнечный свет. И чтобы не засохнуть он должен испарять воду. Более детально о необходимости испарения влаги листом написано в статье: «Как правильно обрезать дерево».

Лист почти совсем не испаряет влаги, если влажность воздуха 100%.

Парник для зеленых черенков.

Этого можно добиться, поместив наши зеленые черенки в закрытое влажное пространство – в парник.

Сделаем каркас из проволоки высотой сантиметров тридцать. Накроем его чистой прозрачной пленкой. С одной стороны основательно закрепив край пленки (можно присыпать землей). А три остальные стороны герметично прижмите к земле, каким либо грузом, но так, чтобы их можно было легко поднять.

Нам необходимо будет подливать и пропалывать черенки 1-2 раза в неделю.

Выбор места для парника зеленых черенков.

Очень важно выбрать правильное место для парника. Под прямыми солнечными лучами в полдень температура под пленкой может подняться до 60ºС. Естественно весь наш урожай будет потерян, он просто сгорит.

Поэтому надо расположить парник в тени большого дерева, а лучше всего в тени за северной стенкой. Стену надо сделать светлой, чтобы от нее отражался свет. Можно использовать лист оцинковки.

Для наших зеленых черенков надо много света, но не палящего. Для этого и обязательно нужен отражающий экран. И побольше открытого неба.

Поэтому за стеной лучшее место для парника.

Грядка под парник.

Грядка под парником делается так же как и при укоренении одревесневших черенков.

На низ смешиваем перегной с опилками, а сверху слой песка 8см. Можно пролить песок стимулятором роста корней.

Опять же идеален будет фитиль из хэбэшной ткани для капиллярного полива.

Перед посадкой зеленый черенок бороздуется до камбия с двух сторон приблизительно на 1/3 своей длины. Втыкаем в песок чуть глубже – третья часть черенка плюс один сантиметр.

Расстояние между черенками определяем так, чтобы листья черенков не дотрагивались друг к другу. Главной задачей при уходе за высаженными зелеными черенками заключается в том, чтобы листья ни в коем случае не прилипли к клеенке, песку или не слиплись между собой.

Если вы не устроили фитильного полива, то открывайте парник 1-2 раза в неделю для прополки, чтобы корни не задохнулись и для полива.

Когда черенки укореняться и начнут расти, можно парник днем открывать, но тогда возможно чаще придется поливать, следите, чтобы песок на грядке не пересох.

Пробуйте, экспериментируйте с разными деревьями, ведь укореняется практически все. А если взять черенки с дерева, которое само было укоренено черенком, то укоренение гарантировано.

Кто занимался комнатным разведением лимонов знает, что наибольшую трудность представляет их размножение - черенкование и прививка, необходимые для сохранения сорта и раннего вступления в плодоношение. 

Обычно, для размножения лимона сначала надо вырастить подвой (дичок), а на это уходит, как правило, 1.5-2 года. Затем привить на него почку или черенок от культурного растения. На все это уходит еще немало времени, да и нет гарантии, что “мероприятие” удастся на сто процентов. 

Поэтому, многие из тех, кто хотел бы иметь комнатный лимон, не решаются браться за столь трудоемкую работу и остаются без вожделенного растения. Можно получить комнатный лимон путем черенкования (обычно таким способом и действуют многие цитрусоводы-любители), но черенкование не всегда удается без специальной туманообразующей установки. А под обычной стеклянной банкой растение тоже вряд ли получите. И тем не менее, есть принципиально иной способ прививки комнатного лимона, который позволяет получить лимонное растение значительно быстрее. 

Для этого в качестве подвоя используется сеянец грейпфрута. Через 2-3 месяца в семядольные листочки взошедшего грейпфрута “клинышком” прививается черенок от домашнего лимона длиной 5-7 см. Прививка производится обычным способом - врасщеп - и обматывается тонкой полиэтиленовой пленкой. Привитое растение на 2-3 недели накрывается полиэтиленовым пакетом для создания микроклимата. Такая прививка срастается за 3 недели, и еще через месяц вы будете иметь комнатное лимонное деревце. Через 1,5-2 месяца, когда деревце достаточно окрепнет, обвязка снимается. 

Такая прививка доступна практически всем, кто занимается комнатным цитрусоводством. Через год молодое лимонное деревце достигает значительных размеров и зацветает. Дальнейшее выращивание и уход за растением общеизвестны и не отличаются какими-либо особенностями. При благоприятных условиях через год вы будете иметь первые плоды собственноручно привитого лимона. 

Способ вышеописанной прививки и получения комнатного лимона разработали московские цитрусоводы. В настоящее время им пользуются не только в России, но и во многих других странах и регионах, где традиционно развито комнатное выращивание лимонов.