В советское время герань была очень популярной, почти на каждом подоконнике и балконе можно было увидеть их пышные разноцветные соцветия. Ее еще называют по-другому — пеларгония душистая, из-за ее уникального сладковатого аромата.

После того, как СССР распался, популярность герани ушла, только недавно ее цветоводы снова стали разводить. Не последнюю роль в этом сыграли ее лечебные свойства.

Домашний уход за пеларгонией

В семействе Гераниевых насчитывается более 260 видов этого многолетнего травянистого растения, отличающегося между собой общими размерами, цветом листьев и лепестков. Она бывает не только домашним растением, но и может расти на дачных участках, ею нередко оформляют парки.

Если за ней тщательно ухаживать и вовремя подкармливать, то она может вырасти высотой до двух метров и ее со стороны можно будет принять за кустарник.

Замечено, если герань ставить на подоконник с открытым окном или на балкон, то насекомые не залетят в квартиру, так как ее специфический запах отпугивает их.

Помимо того, она обладает обеззараживающим эффектом, может очищать воздух помещения от вредных веществ.

Со временем в горшке герань сильно разрастается, поэтому, чтобы сохранить ее декоративный вид, в конце зимы ее нужно подрезать, формируя корону по своему желанию. Герань не любит слишком просторный горшок, поэтому чем меньше горшок, тем лучше она цветет, так как в этом случае цветок перестает пускать корни в длину и вширь, начинает отращивать листья и соцветия.

Ставить горшок с геранью желательно на хорошо освещенное место, но не под прямые лучи, так как листья и лепестки могут получить ожог. Но в условиях полутени она перестает цвести. Если периодически забываете полить ее, то ничего страшного, так как засуху она легко переносит, зато перелив губительно влияет на ее корни, те начинают гнить, а листья вянуть.

Опрыскивать ее нежелательно, иначе листья заболеют. Каждый месяц ее желательно подкармливать минеральными удобрениями с фосфором.

По запаху можно понять, что перед вами именно герань, а не похожее на нее растение. Ее широкие листья пахнут лимоном, а зонтиковидные цветы распространяют очень нежный и сладковатый аромат. Поэтому ее иногда называют геранью лимонной. При правильном уходе пеларгония может цвести круглый год.

Размножается она преимущественно черенками, то есть, с растения срезают черенок с побегом, помещают его в стакан с отстоянной водой, чтобы отросли корни, тогда уже и пересаживают в новый горшок с землей. Но есть отдельные сорта, которые можно размножать семенами.

К сожалению, герань нередко подвергается как вирусным, так и грибковым заболеваниям. Поэтому, как только заметили на ней один из признаков заболеваний, то ее нужно сразу лечить, иначе растение уже будет не спасти. Но если она периодически скидывает пожелтевшие листья, то пугаться не стоит, это обычный и нормальный процесс.

Если вы заметили, что основание стебля почернело, то означает, что растение поражено корневой гнилью. Засохшие края листьев свидетельствуют о недостатке влаги в почве, значит растение нужно почаще поливать, но не чаще, чем раз в два дня. Если цветок перелить, то на листьях появятся вздутия.

Нужно следить, чтобы в поддоне не скапливалась вода, а то растение из-за ее застоя может заболеть серой гнилью.

Лечебные свойства герани

В народной медицине чаще всего применяются листья герани, так как именно они обладают самыми лечебными свойствами, даже больше, чем корни.

В химическом составе этого комнатного растения находится очень много биологически активных веществ: смола, крахмал, витамины, минеральные вещества, эфирные масла, углеводы, гликозиды, терпеновые спирты, танины и фитонциды, которые она выделяет в воздух, обеззараживая его от микробов и грибков.

А также она с помощью своего аромата оказывает на людей успокаивающее влияние. В таком случае никакие антидепрессанты и не потребуются. Если в офисах будут стоять горшки с пеларгонией, то у сотрудников снизится процент хронической усталости и конфликтности, повысится умственная и физическая активность.

Для лечения используют листья, только что срезанные, их ни в коем случае не засушивают, а только хорошо промывают.

Они обладают противовоспалительными, ранозаживляющими, спазмолитическими, противомикробными, антисептическими свойствами, помимо того помогают останавливать кровь, в том числе и маточные и уменьшать опухоли, излечивать от простудных заболеваний, снижать артериальное давление.

Список заболеваний, от которых безвредным способом помогает излечивать данное растение, довольно обширное: давление, бессонница, геморрой, простудные заболевания, остеохондроз, лихорадка, радикулит, подагра, дерматит, понос, отит, климакс.

Для парфюмерии, косметологии из растения путем перегонки водным паром получают приятно пахнущее эфирное масло. Его можно применять в качестве успокаивающего средства путем ароматерапии. А также этим маслом можно избавиться от заболеваний ушей, горла.

Зимой с помощью этого масла можно вылечить обморожение конечностей, а летом солнечные ожоги. А также им лечат экзему, пролежни и опрелости. Во время менструального цикла запах этого масла поможет снять боли у женщин, снизить тревожное состояние.

Данное масло лучше всего не добывать самим, а купить в аптеке или специальных магазинах по продаже экопродукции. После вскрытия масло хранится не дольше месяца.

Перед тем, как применять герань в народных средствах, следует изучить противопоказания:

• Непереносимость эфирных масел.
• Возраст до 12 лет.
• Беременность и кормление грудью.
• Тромбофлебит.
• Астма бронхиальная.
• Язва желудка.
• Варикозная болезнь.
• Аллергия.
• Гастрит.

Список болезней и их лечение

Геморрой

Чистым ножом срезать один лист герани, взять половину чайной ложки вазелина или любого растительного масла. Лист хорошенько вымыть, высушить. Затем маслом или вазелином смазать лист и после опорожнения кишечника аккуратно вставить лист в чистый анус на ночь. Данную процедуру проделывают семь дней подряд. После этого болевые ощущения должны пройти.

Давление

Чтобы давление снизилось, в течение двадцати минут нужно втягивать через нос аромат герани. Для дополнительного эффекта два листа растения нужно зафиксировать на запястье одной руки бинтом. Через двадцать минут его можно убрать. К этому времени давление обычно нормализуется.

Бессонница

Один измельченный и свежевымытый лист заливают стаканом горячей водой. Данная настойка будет готова к применению уже через пятнадцать минут. Затем в течение всего дня перед каждым приемом еды выпивать по одной трети стакана этой настойки.

Головная боль

Приготовить два листа пеларгонии, затем каждый из них аккуратно свернуть в трубочку и вставить по одной в каждое ухо, но не глубоко, чтобы не повредить барабанную перепонку. Их убрать можно после того, как головная боль значительно утихнет.

Дерматит и экзема

Сорвать столько листьев, чтобы она в измельченном виде поместилась на одной столовой ложке. Затем ее залить стаканом кипятка и поставить на водяную баню на десять минут. После чего данный отвар пропустить через сито. Затем добавить немного горячей воды, чтобы объем сравнялся до 200 мл.

После чего каждый день пить по одной столовой ложке этого отвара перед каждой едой. Для улучшения эффекта им смазывают пораженные места на теле. Данный отвар хранят в закрытой таре в холодильнике.

Понос

Если от поноса долгое время не получается избавиться с помощью лекарств, то в этом случае поможет настойка из листьев герани. В пол-литровую банку наливают воду комнатной температуры, затем туда кидают две чайные ложки измельченных листьев. Хорошенько размешать и оставить на восемь часов. Профильтровать и пить в течение всего дня маленькими глотками.

Отит

Любым способом выжать сок из нескольких чистых листьев пеларгонии. Затем с помощью пипетки этот сок закапывать в воспаленное ухо утром и вечером по две капли. Каждый раз использовать только свежий сок.

Нарушение работы надпочечников

Два измельченных листа залить стаканом крутого кипятка. Подождать пятнадцать минут, отфильтровать и пить перед каждым приемом еды небольшими глотками.

Остановка внутреннего кровотечения

С помощью этой настойки можно остановить дальнейшее разрушение кровеносных сосудов. Тут применяются не листья, а корни герани. Нам понадобятся всего четыре измельченных корня и литр воды. Эту смесь нужно довести до кипения и варить в течение двадцати минут.

Затем подождать, когда она остынет и профильтровать настойку. Во время обострения заболевания каждые полчаса пьют по полстакана настойки.

Климакс

Заранее нужно измельчить листья герани, чтобы их хватило на три столовые ложки. Приготовить 25 мл настойки валерианы, один стакан молочной сыворотки, две столовые ложки растительного масла и один стакан ржаной муки, так как именно она обладает полезными свойствами. В стакан измельченные листья залить молочной сывороткой и валерьянкой.

Оставить это все на 14 часов в комнате. Потом добавить в эту настойку муку и масло, замесить тесто. После чего тесто разделить на три части и сформировать из них лепешки. Перед сном эти две лепешки с помощью бинта зафиксировать на икрах, одну на верхней части шеи. Оставить так на всю ночь. Утром их выкинуть.

Несмотря на то, что герань является безвредным и лечебным растением, все же перед ее применением рекомендуется консультация со своим врачом.

Стрептокарпус – один из представителей обширного семейства геснериевых. Его название в переводе с греческого означает «закрученный плод» – в процессе созревания семенники спирально скручиваются. Пришел к нам травянистый многолетник из тропической Африки. В природе селится на склонах гор, в относительно прохладных, без резких температурных перепадов, зонах.

Листья мягкие, сморщенные, удлиненно-ланцетные; собраны в прикорневую розетку. Их количество и размер зависит от разновидности – есть растения, выпускающие за свою жизнь всего 1 лист, как, например, стрептокарпус Вендлэнда.

Цветоносы удлиненные, формируются на черешках. В отличие от фиалки, у которой каждый лист выпускает только по 1 цветоносу, у стрептокарпуса их может формироваться до 6; взрослый куст может выгонять больше 50 цветоносов одновременно. Каждый «увенчан» одним, реже 2—3 бутонами. Цветок стрептокарпуса похож на крупный колокольчик; окрас яркий, чаще с контрастными штрихами и пятнами, может быть двух или трехцветным.

Популярные разновидности и сорта

Род стрептокарпусов обширен и включает более 130 видов, большинство из которых прекрасно адаптируются к комнатным условиям:

1. Стрептокарпус скальный – устойчивый к засухе и яркому освещению обитатель горных склонов. Листья мелкие, светло-зеленые, овальные; цветки лиловые.
2. Рекс – удлиненные ланцетовидные листья с выраженным опушением. Селится в лесах, соответственно, предпочитает влажность и полутень.
3. Стрептокарпус Вендлэнда – экзотический однолетний вид, выпускающий всего один лист. После цветения погибает.
4. Стрептокарпусы гибридные – группа сортов, появившихся в результате селекционной работы. Гибриды со схожими признаками часто объединяются в серии, например, Мадагаскар, Волна.

Еще недавно, около 15 лет назад, растения из последней группы были однотонными, иногда с более темными штрихами или светлым зевом. Сегодня же существует множество самых невероятных контрастных расцветок гибридного стрептокарпуса. Это стало возможным благодаря удачному стечению обстоятельств, спонтанной мутации, которая произошла в коллекции датского селекционера Бэнта Нильсона и подарила миру сорт «Silvia».

Верхние и нижние лепестки мутировавшего растения были окрашены в два генетически независимых цвета, фиолетовый и желтый. При этом сохранялись присущие родителям штрихи на желтом поле и более светлый зев. Еще одна особенность Сильвии – волнистая, стянутая форма нижних лепестков. Двуцветность удалось сохранить у потомков, но уже в разных цветовых комбинациях. А редкая форма лепестков сделала возможным появление бахромчатых, рюшистых и махровых цветков.

Так появились популярные гибриды:

1. Чёрный Лебедь – крупные рюшистые темно-фиолетовые цветки.
2. Wow – малиновый верх, желтый низ.
3. Моцарт – верхние лепестки окрашены синим, нижние – кремово-желтые, с сеточкой.
4. Draco – бесподобная работа селекционера Петра Клещыньски. Верхние лепестки нежно-розовые, бахромчатые; нижние желтые с яркой темно-бордовой сеточкой. Зев желтый, с расходящимися коричневыми лучиками.
5. Хрустальное кружево – голубовато-белые бахромчатые лепестки, покрытые изящным фиолетовым узором.
6. Дымок – махровый сорт с нежно-голубым «верхом» и белым «низом», по которому расходятся темно-синие лучики.
7. Listy – розово-оранжевый гибрид, украшенный более темной сеточкой.

Современные стрептокарпусы с их сочными, яркими расцветками никого не оставят равнодушным.

Уход в домашних условиях

Выращивание стрептокарпусов в домашних условиях требует знания основных правил агротехники и аккуратного их исполнения. Цветок не капризен, но нуждается в уходе и внимании.

Освещение

Стрептокарпусу для полноценного цветения необходим яркий рассеянный свет. При этом от попадания прямых солнечных лучей его берегут – они оставляют на листьях ожоги.

Зимой горшки располагают на южных подоконниках, в остальное время года – на западных или восточных. Стрептокарпус хорошо себя чувствует при искусственном освещении. Для подсветки используют светодиодные или люминесцентные лампы. Их располагают в 20 см от листьев; количество и мощность подбирают так, чтобы уровень освещенности был около 5000—6000 Лк.

Температурный режим и влажность воздуха

Большую часть года уход в домашних условиях за стрептокарпусами не требует контроля над температурой, этим растениям вполне подходят комнатные условия. Оптимальный диапазон – от 14 до 25 градусов; при этом стрептокарпусы не так чувствительны к сквознякам, как фиалки. В теплое время года их даже можно выносить на балконы или веранды.

Повышенного внимания стрептокарпусы требуют в периоды летней жары. При температуре 33—35 градусов у них может отмирать корневая система. Внимательно следите за кустом – если при влажном грунте листья теряют тургор, скорее всего, влагу растение не получает, так как «пить» ему больше «нечем».

Спасти его можно только одним способом. Надземная часть растения отрезается острым не кухонным ножом и переукореняется в чистом перлите в частично проветриваемой тепличке. Если сделать это вовремя, куст быстро нарастит новую корневую систему и даже не сбросит бутонов. В противном случае он погибнет.

Стрептокарпусам требуется повышенная влажность воздуха. Горшки можно ставить на поддоны с влажным песком, мхом или керамзитом. Если такой возможности нет, оставляем стрептокарпусы адаптироваться к уровню влажности вашей квартиры. Листья без острой необходимости (борьба с вредителями или болезнями) опрыскивать нельзя.

Как правильно поливать и как вносить удобрения

Стрептокарпусы можно поливать сверху. Главное, не допускать попадания воды на листья и точку роста. Они более засухоустойчивы, чем фиалки, и тяжелее переносят избыток влаги. Стрептокарпус лучше недолить, чем перелить. К счастью для начинающих цветоводов, это растение само «показывает», когда хочет «пить»: кончики листьев слегка опускаются.

Стрептокарпус – очень «прожорливое» растение. Взрослый куст полностью истощает почву в горшке за 2—3 месяца. Для полноценного роста ему нужны регулярные подкормки удобрениями для цветущих растений. В период вегетации их вносят дважды, а в период бутонизации и цветения трижды в месяц.

Размножение

Размножаются стрептокарпусы семенами, листьями и листовыми фрагментами или делением куста. Все три способа можно использовать в домашних условиях.

Делением куста

Размножение делением куста – самый быстрый способ получить новое цветущее растение. Применяют этот метод к 2—3 летним крупным растениям. При пересадке, весной, от куста отделяют дочерние розетки. Обычно достаточно потянуть их в сторону и выпутать корни; при необходимости можно отрезать ножом. Все срезы обязательно обрабатываются толченым древесным углем.

Следите, чтобы на каждой деленке была как минимум 1 точка роста и достаточно развитая корневая система. Сажают их в смесь торфа и листового грунта в небольшие емкости, помещают на несколько недель в тепличку. Крупные деленки могут зацветать в этот же год.

Семенами

Стрептокарпус легко вырастить в домашних условиях из семян. Посадочны материал можно приобрести в специализированном магазине или получить самостоятельно. Для этого достаточно мягкой кисточкой снять пыльцу, и нанести ее на пестик. Помните, что большинство современных растений гибриды, а значит, их потомство не будет повторять свойств «родителей». Зато всегда можно поэкспериментировать, и скрестить два сорта, чтобы получить новые интересные расцветки.

Семена вызревают за 3 месяца. Когда семенник приобретает коричневатый оттенок, его срывают, и оставляют для дозревания на белом листе бумаги. Если он раскроется на цветоносе, пылевидные семена разлетятся.

Для посева используют смесь торфа и песка. Ее укладывают в неглубокие емкости с дренажными отверстиями, слегка утрамбовывают и обильно поливают. Семена можно смешать с песком, или просто равномерно раструсить. Емкости обязательно накрывают и помещают в тепличные условия. Проветривают дважды в день по 15—20 минут. Грунту не дают пересыхать; для увлажнения пользуются пульверизатором.

При температуре 20 градусов сеянцы проклевываются через 7—10 дней. Гранулированные семена могут всходить дольше. Когда листья достигают 1 см, сеянцы рассаживают так, чтобы между ними было по 2 см. Чтобы аккуратно извлечь их из грунта, используют иглу или шило. Емкости оставляют в тепличках, но постепенно увеличивают продолжительность проветриваний.

Когда листья достигают 3—4 см в длину, сеянцы рассаживают по отдельным горшкам диаметром не больше 6 см. При второй пикировке к песочно-торфяной смеси добавляют листовую землю. Молодняк держат в тепличных условиях еще несколько недель, постепенно приучая к открытому воздуху. Стрептокарпус из семян зацветает через 1,5—2 года.

Фрагментом листа или листовым черенком

Чаще всего цветоводы размножают стрептокарпусы фрагментом листа или листовым черенком. В первом случае потомство даст каждая жилка; во втором детка будет одна, но крупная.

Для размножения выбирают здоровый лист из средней части розетки. При посадке фрагментом верхнюю и нижнюю часть листа удаляют. То, что осталось, разрезают поперек на сегменты не меньше 3 см. Можно вырезать центральную жилку и сажать фрагменты «боком». Суть «раскройки» листа в том, чтобы получить больше жилок, а значит, больше деток. При этом слишком маленькие сегменты погибают или дают слабое потомство.

Все срезы обваливают в толченом угле, дают им подсохнуть. Для посадки можно использовать чистый торф, его смесь с песком или перлитом. Главное, ни в коем случае не добавлять землю. Посадочный субстрат увлажняют, делают бороздки, помещают в них фрагменты, слегка утрамбовывают и еще раз обильно поливают.

Черенкам создают тепличные условия. При этом важно не допускать образования конденсата, поэтому проветривают их по нескольку раз в день. Грунт поливают по мере подсыхания. Корни появляются приблизительно через месяц, еще через 2—3 недели начинают проклевываться первые детки. Отсаживают, когда их листья достигают 4—5 см в длину. Зацветает детка через год – полтора.

Можно сажать лист черешком в грунт. Для этого его основание срезается под углом 45 градусов, как и у фиалки. Сажают и ухаживают так же, как и за фрагментами. Полученные из листового черенка детки развиваются быстрее.

Пересадка

Стрептокарпусы, в первую очередь ввиду своей прожорливости, очень любят пересадку. Среди коллекционеров даже ходит шутка, что если стрептокарпус капризничает, его достаточно пересадить – это работает. Хотя бы раз в год, а желательно дважды, весной и в конце лета, проводят перевалку с частичной заменой грунта.

Выбор подходящего горшка и грунта

Горшки для стрептокарпусов выбирают низкие и широкие. Молодые растения сажают в емкости диаметром 8 см, при каждой пересадке размер увеличивают на 2 см вплоть до 12 см. В более крупных емкостях держать стрептокарпусы нецелесообразно, поэтому в дальнейшем перевалку заменяют омоложением.

Оптимальный грунт для стрептокарпуса состоит из равных частей низинного торфа и листовой земли. Торф часто заменяют кокосовым волокном. Для улучшения влагообмена к смеси добавляют перлит, и песок. Многие источники советуют подмешивать еще и рубленый мох, но стрептокарпусы предпочитают расти в нейтральном грунте, а мох его подкисляет. Лучше разложить сфагнум по поверхности для повышения влажности вокруг куста.

Пошаговый процесс пересадки

Посадка стрептокарпуса в новый горшок выглядит следующим образом:

1. На дно емкости укладывают слой керамзита или мелко накрошенного пенопласта.
2. Насыпают землю, обильно поливают, делают посадочное отверстие.
3. Куст аккуратно извлекают из старого горшка.
4. Земляной ком частично отряхивают и помещают в посадочное отверстие, так, чтобы куст не пришлось заглублять и чтобы его основание не оголялось.
5. По бокам при необходимости добавляют субстрат, слегка приминают и еще раз поливают.
6. После перевалки растение на 5—7 дней помещают в проветриваемую теплицу.

Омоложение проводится по той же схеме с небольшой разницей:

1. Часть корневой системы (около 1/3) обрезается. Это удобно делать ножницами.
2. Поврежденные и пожелтевшие нижние листья удаляются.
3. Куст немного заглубляют так, чтобы часть ствола, оголившаяся после удаления листьев, оказалась под землей.

Объем горшка при омоложении не повышают, но емкость лучше все же взять новую, или тщательно вымыть и прокипятить старую.

Проблемы при выращивании

Стрептокарпусы могут поражаться мучнистым червецом, паутинным клещом, изредка щитовкой. Червец выглядит как белая «вата», селится на листьях, у основания куста или на корнях. В последнем случае его можно заметить только при пересадке. Для борьбы с этим паразитом используют системные инсектициды; хороший эффект дает Актара.

Если червец на листьях, делают 2—3 опрыскивания с интервалом в 7 дней. Рабочий раствор готовят согласно рекомендациям производителя. В остальных случаях кусты достаточно несколько раз пролить препаратом. При поливе упаковку Актары разводят на 1 л воды, а не на 10, как указанно в инструкции! Для борьбы с щитовкой применяют те же препараты и метод опрыскивания.

С паутинным клещом помогут справиться акарициды, например, Фитоверм или Клещевит. Обработки делают по листу с интервалом в 7 дней. Препарат разводят согласно инструкции на упаковке. Важно после обработки дать стрептокарпусам просохнуть в темном теплом помещении без сквозняков.

Распространенные болезни стрептокарпусов: мучнистая роса и корневая гниль. Провоцирует их появление переувлажнение грунта в сочетании с низкой или высокой температурой. О появлении корневой гнили сигнализирует понижение тургора листьев при влажной земле. Растение срочно извлекают из грунта, обрезают все поврежденные участки. Здоровые корни промывают раствором марганцовки или фунгицидом. Куст пересаживают в «детскую» смесь торфа, перлита и песка в тесную емкость и помещают в тепличку.

Мучнистая роса выглядит как россыпь белых зернистых пятен на листьях. Если заражение незначительное, достаточно обрезать поврежденные листья и обработать кусты биологическим фунгицидом, например, Фитоспорином, а через неделю Эпином. Если пятен много, они не только на старых, но и на молодых листьях, делают серию обработок системными фунгицидами. В этом случае лучше использовать Топаз, так как Фундазол оставляет на листьях несмываемые следы.

Еще одна особенность стрептокарпусов, которая может смущать начинающих цветоводов – подсыхающие кончики. Обычно это естественный процесс отмирания нижних листьев. Подсохшие участки обязательно обрезают – стрептокарпус любит, чтобы за ним ухаживали. Оставшаяся часть листа может даже выпускать цветоносы. Если подсохшие кончики появляются у молодых листьев, одновременно угнетается их рост и ослабевает цветение, проблема может крыться в защелачивании грунта. Пересадите стрептокарпус; раз в месяц подкисляйте воду для полива лимонной кислотой (3—4 кристаллика на 1 л).

В последние зимние недели появляются в продаже эффектные цветущие растения, которые именуют примулы. Их цветки могут быть окрашены в самые разные цвета, а расположены они в середки розетки зеленых листьев, что не может не порадовать своей весенней свежестью.

Такое растение, как примула (Primula), которое еще именуют первоцвет, имеет прямое отношение к семейству первоцветные (Primulaceae). Такое растение является травянистым и в диких условиях его можно повстречать в районах с умеренным климатом, например, в Европе, Северной Америке, Азии, а также Китае. Этот род объединяет больше 500 видов растений, среди которых встречаются как многолетние, так и однолетние.

Листочки данного растения собраны в прикорневую розетку. Они бывают покрытые небольшим ворсом либо морщинистые, а также сердцевидные, а расположены они на длинных черешках, имеющих зубчатые края.

Цветочки примулы могут быть окрашены в самые разные цветовые оттенки. Цветки либо собраны в зонтиковидные или кистевидные соцветия, либо являются одиночными. Цветет данное растение довольно долго.

Примулу растят, как садовое растение, а цветочки на нем появляются в самом начале весны, потому-то их еще и называют первоцветами. Это растение является лечебным и давно используется для приготовления различных целебных средств. Так, чай приготовленный из цветочков, пьют для того, чтобы укрепить нервную систему. Также делают успокаивающие и потогонные отвары. А еще в весеннее время из молодых листочков первоцвета готовят салаты. А все, потому что всего 1 листик этого цветка способен насытить организм суточной нормой витамина С.

Также следует знать, что есть комнатные виды такого растения, которые способны вызвать аллергию (чаще всего это obconica). Цветоводы при работе с такими примулами замечают, что на их руках появляется раздражение либо высыпание. В связи с этим данные цветочки рекомендуется ставить в недоступное для маленьких детей место.

В домашних условиях зачастую растят многолетнюю примулу obconica, а также большое количество различных гибридов садового первоцвета.

Такое травянистое растение, как примула obconica является многолетним и имеет листочки с опушенной поверхностью. Листья, длина которых может достигать 10 сантиметров, обладают округлой формой и волнистыми краями, располагаются они на длинных черешках. Собранные в зонтичные соцветия цветочки окрашены в розовый, синий, белый, красный либо лиловый цвет.

В комнатных условиях садовую примулу растят, как выгоночное растение, и зачастую именно они встречаются в продаже в самом конце зимнего периода. Такие садовые гибриды практически не вызывают аллергической реакции. Когда растение отцветет, его можно высадить в открытый грунт. Большинство из таких видов успешно зимуют в домашних условиях и цветут на протяжении нескольких лет.

Уход за примулой в домашних условиях

Это довольно нетребовательное в уходе комнатное растение. Его рекомендуется размещать в хорошо освещенном месте, а также не сильно заливать, чтобы не образовалась гниль.

Температурный режим

Рекомендуется содержать в прохладном помещении. Так, когда растение цветет, ему необходима температура примерно 12–15 градусов. Примула obconica предпочитает более высокую температуру (16–20 градусов). После того как она отцветет, ее перемещают в прохладную комнату либо пересаживают в открытый грунт, выбирая при этом затененное место. В последние летние недели примулу obconica нужно обязательно перенести в комнату.

Освещенность

Предпочитает рассеянный свет. Палящие солнечные лучи могут навредить данному цветку.

Влажность

Особых требований к влажности воздуха нет. Однако если она слишком низкая, то у некоторых видов первоцвета начинают сохнуть края листочков. Рекомендуется систематическое опрыскивание листвы, а использовать для этого нужно мягкую воду.

Как поливать

Когда растение цветет, то его поливают достаточно часто, так как земля все время должна быть немного увлажнена. Но при этом следует учесть, что заливать его не нужно, так как это может привести к образованию гнили на корнях. Когда цветение заканчивается растение поливают умеренно. Для полива применяют мягкую воду.

Подкормка

Начинать подкармливать примулу нужно только после того, как образуются бутоны. Для этого используют слабый раствор комплексного удобрения с микроэлементами. Подкармливают растение до окончания периода цветения 2 раза в месяц. До появление бутонов удобрять не рекомендуется, так как будет интенсивно расти лишь листва.

Пересадка

После того как садовые первоцветы отцветут, производят их пересадку в открытый грунт. Те растения, что остались в доме нужно тоже пересадить и при этом надо разделить их дочерние розетки.

Землесмесь

Для посадки подойдет землесмесь, состоящая из листовой и торфяной земли, а также песка взятых в равных пропорциях. Для примулы obconica требуется добавления 1 доли дерновой земли. Не забудьте про хороший дренажный слой.

Как размножить

Примулу можно размножить семенами, а также делением кустика, которое производят при пересадке растения.

Семена, как правило, получают с применением искусственного опыления. Высев производят в июне либо июле и выбирают для этого широкую невысокую емкость. Семена нужно присыпать тонким слоем легкой увлажненной земли (толщина примерно 2 миллиметра). Затем их прикрывают стеклом либо пленкой. Емкость с семенами нужно держать в затененном месте, в котором температура будет в пределах от 15 до 18 градусов. Спустя пару недель должны появиться первые всходы.

Также можно размножить первоцвет и делением. Для этого в весеннее время нужно отделить боковые побеги и посадить их в ящик, наполненный песком. Сверху их следует накрыть пленкой из полиэтилена либо стеклянной банкой. Когда они укоренятся, нужно произвести пересадку по отдельным горшкам. Взрослую примулу рекомендуется обложить увлажненным мхом в весеннее время, через некоторое время должны появиться отводки. Когда у них образуются корни, эти отводки следует пересадить в отдельные горшки.

Практически все садовые примулы после того как их высаживают в открытый грунт, быстро разрастаются, при этом у них появляется множество розеток.

Заболевания и вредители

Может поселиться тля и паутинный клещ. Рекомендуется произвести обработку инсектицидами.

Выгонка первоцвета

Для выгонки, как правило, берут двухлетний кустик либо более старое поделенное растение. Цветок нужно перед самыми заморозками выкопать, при этом его нужно взять с большим комом грунта. Первоцвет можно сразу посадить в цветочный горшок либо положить для хранения в ящик. Для хранения растения помещают в теплицу, закрытую на зимний период рамами и сухой листвой, либо в подвал. Температура там должна быть примерно 4–8 градусов. Если будет теплее либо светлее, то станет интенсивно расти лишь листва. Развитие бутонов при этом будет медленным или вовсе отсутствовать. Поливать растения не нужно.

В последние недели января, первые ― февраля вам нужно поставить примулу в светлую комнату, где температура будет не более 18 градусов. При этом полив нужно возобновлять постепенно. Есть виды, которые начинают цвести в феврале, на других цветочки появляются в марте либо апреле. Чтобы продлить цветение, надо поместить первоцвет в комнату с температурой не выше 10–15 градусов.

После окончания цветения эти растения не выкидывают. Их ставят в светлое, прохладное место и обеспечивают умеренный полив. Весной их пересаживают в сад. Спустя 2 либо 3 года эти примулы вновь можно поделить и применять для выгонки.

Фиалка-труженица может цвести по полгода и более. Это удивительно, откуда у такого нежного цветка столько сил! Но иногда даже самым сильным нужна наша помощь. Что делать, если листики начали вянуть и скручиваться? И как омолаживать растение, когда ему стало слишком тесно в старом горшке? Поможет переукоренение.
 

Спасение фиалки путем укоренения

Несмотря на всю свою выносливость и способность к обильному цветению, неправильный уход может очень быстро погубить фиалку. Пересадка в таком случае помогает мало. Если начали деформироваться, внять или скручиваться листья, то велика вероятность, что корни уже не спасти.

Но еще не все потеряно. Приболевший цветок можно переукоренить. Для этого розетку нужно просто срезать из горшка. И высадить ее в стаканчик со свежим грунтом.

Для укоренения фиалки нужен рыхлый грунт. Хорошо подойдет торфяная смесь с хвойной землей и песком. Можно использовать универсальную смесь вперемешку с торфом и перлитом. Еще один вариант – это перегнойная земля с перегнившими березовыми листьями.

Подготовив почвосмесь, займитесь емкостями для переукоренения розеток. Для этого оптимально подходят стаканчики объемом 180-200 мл. В донышке обязательно делают отверстия. Их можно просто срезать ножницами. Дырочки делают размером с рисовое зернышко. После этого стаканчики наполняют землей до верха, сравняв грунт с краями.

У срезанных розеток отделите нижние листья, оставив примерно 3-4 пары листочков в центре. Также нужно удалить все цветки, бутоны и пасынки. Затем укоротите пенечек розетки, чтобы он был высотой около 1-1,5 см. Сделайте в грунте по центру стаканчика углубление. И высадите в него подготовленный черенок из верхушки фиалки.

Возьмите спички или зубочистки. И согните пополам, не доламывая до конца, чтобы получился уголок. И пришпилите этим инструментом фиалку к грунту за стебельки двух крайних листиков. Теперь можно аккуратно полить грунт в стаканчике – из чайничка или при помощи пипетки, чтобы капли воды не попали на листья.

После этого установите стаканчики в контейнер. И накройте его пищевой пленкой. В пленке сделайте несколько отверстий, чтобы на листьях не собирался конденсат. И поставьте на полочку с досветкой.
 

Омоложение фиалки укоренением листового черенка

Старую розетку можно омолодить, если нарезать листики для черенков и поставить их на укоренение для получения деток. Для черенков важно брать здоровые листочки. Размер – средний. Старые большие листья для этого не подойдут, и молодые маленькие тоже для таких целей брать не стоит. Идеальный размер – черенок на половину ладошки.

Черешок нужно срезать под углом. Направление среза – от верха листовой пластины. Длина черешка – 2-3 см, длина среза – около 5 мм.

Для укоренения листового черенка, в отличие от переукоренения розетки, почвосмесь не нужно досыпать по самые краешки стаканчика. В этом случае лучше немножко недосыпать. На дно полезно положить кусочки пенопласта.

Высадку черенка делают наклонно, срезом вверх, а листочек положив нижней стороной на край стакана плашмя. Потом присыпать срез землей. И увлажнить грунт.

После этого стаканчики с черенками ставят в тепличку. Для этого тоже подойдет любой контейнер или коробка, накрытая пищевой пленкой с проделанными в ней дырочками для вентиляции. Тепличку поставить на подоконник возле светлого окна или под лампу для досвечивания.

Когда придет время отсаживать деток, стаканчики для этого выбирают исходя из размеров растения. Мелкие розетки пересаживают в стаканчики по 100 мл, более крупные – в 200 мл. Пересадку проводят так же, как и переукоренение старых розеток. То есть старые корешки нужно удалить, стволик укоротить и после высадки поставить в тепличку. Детки укоренятся приблизительно за 3-4 недели.
 

Гардения – весьма декоративный, компактный кустарник или даже карликовое деревце из семейства Мареновые. Она привлекает своей густой кроной и довольно крупными, изящными цветами, похожими на розы, меняющие цвет.

Помещение должно быть хорошо освещено в течении 12-14 часов ежедневно. При этом прямые солнечные лучи для гардении нежелательны, они делают листву тусклой. Летом полезно выставить цветок на свежий воздух, но тщательно защитить от сквозняков. Зимой гардению переставляют ближе к окну или используют фитолампы. В этот период прямые лучи идут ей только на пользу.

Кампанула или как еще ее называют колокольчик – одно из наиболее популярных и неприхотливых комнатных растений. Родина этого цветка - Италия. 

Цветет компанула с весны и до осени. Кампанула – невысокое травянистое ампельное растение, имеющее тонкие свисающие или стелющиеся побеги, на которых располагаются мелкие округлые листья с зубчатым краем. 

Среди зеленой листвы выделяются ярко-белые или голубые цветы. В народе растения с голубыми цветками называют «женихами», а с белыми – «невестами». 
Для получения пышного усыпанного цветами кустика, нельзя поднимать побеги кверху, они должны опускаться вниз. В настоящее время выведены формы с махровыми цветами. Цветет кампанула долго (с июня по сентябрь) и очень обильно. Есть гибриды с двухцветными оттенками цветов-зведочек. 

Период цветения, обычно летом, растение полностью покрывается россыпями белых, лиловых или голубых цветков-звёздочек, за этот каскад цветов кампанулу называют «Падающие звезды». Цветы собраны на концах побегов, расцветает их сразу много и для обильного и длительного цветения нужно своевременно удалять отцветшие. 

Колокольчик "Жених и невеста" не требователен к уходу, быстро разрастается, цветет обильно. Можно летом выращивать на открытом воздухе в легкой тени. 

Освещение. 

Яркий, но рассеянный свет, притенение от прямого солнца на южном окне. Лучше всего подойдут восточные или западные окна. С января, когда день начинает удлиняться, скудного зимнего солнца кампануле бывает достаточно, чтобы зацвести. 
Если слишком мало света, побеги вытягиваются, расстояние между листьями увеличивается, декоративность теряется. 

Полив и влажность воздуха. 

Полив обильный весной – летом в период роста и цветения, почва должна быть влажноватой. Осенью полив сокращают, зимой полив очень редкий. Кампанула боится застоя воды в горшке и поддоне, что приводит к заиливанию почвы. В этом случае корневая система цветка поражается гнилью буквально за несколько дней, что приводит к его неминуемой гибели. Именно по этой причине после каждого полива почву в вазоне следует обязательно рыхлить, обеспечивая доступ воздуха к коням, а излишки влаги из поддона сразу же сливать. 
Поливать лучше с утра, чтобы к следующему поливу земляной ком успел просохнуть. Желательно использовать чуть подогретую воду. 

Кампанула не требовательна к влажности воздуха, не нуждается в специальном увлажнении воздуха и легко адаптируется к любым условиям 

Температура. 

Умеренная, больше 22 градусов не желательно. Зимой прохладное содержание, около 12-14°С. Можно летом выращивать на открытом воздухе в легкой тени. 

Уход после цветения. 

Как только период цветения подойдет к концу, растению нужно создать условия для полноценного отдыха. Верхние части побегов обычно к этому времени успевают подсохнуть, поэтому их можно обрезать. Из нижних частей впоследствии будут развиваться новые цветочные почки, поэтому их трогать нежелательно. 

Как правило, побеги обрезают в конце зимы или весной, оставляя по 2-3 спящие почки. Когда подрастут на 10-12 см, аккуратно прищипнуть точку роста, тогда боковые веточки начнут расти, соответственно, цветов будет больше. 

Период покоя. 

С наступлением коротких осенних дней рост кампанулы прекращается, но полностью растение не отмирает. Потребность в поливе тоже уменьшается. Желательно обрезать длинные стебли и перенести растение в прохладное помещение. Поливать растение нужно редко (1-2 раза в месяц). Зимняя температура 10-15 градусов. 

Удобрение. 

С марта по август в период роста новых побегов и цветения подкармливают удобрением для комнатных декоративно-цветущих растений, раз в 2-3 недели. 

Пересадка. 

Пересаживать можно весной, но так как растение имеет не большой период жизни, но можно просто посадить в начале весны новые черенки. 

Почва. 

В естественных условиях растет на скальном грунте, особенных требований к питательности почвы не предъявляет, но корни должны дышать. Почву лучше использовать рыхлую. Можно использовать смесь - дерновой, листовой, перегнойной, торфяной земли и песка. 

С наступлением весны нужно обрезать подсохшие побеги и постепенно увеличивать полив. 

Период жизни растения небольшой, через год-два растение необходимо обновлять. 

Размножение кампанулы. 

Размножают семенами и черенками весной. 

Семена кампанулы очень мелкие, можно их посеять ранней весной. Поливать не нужно, только опрыскивать. 

Ранней весной, когда молодые побеги достигнут длины 10-20 см, осторожно отрезают их "с пяточкой" и сразу же ставят их в воду или высаживают в земляную смесь, (в смесь песка с торфом). Полить раствором фитоспорина и поместить в тепличку. 

Оптимальная температура для укоренения - 12-13°C. Обеспечить ежедневное проветривание. Через три недели начинать постепенно приоткрывать тепличку и еще через неделю можно поставить укорененные череночки на подоконник, где черенки быстро трогаются в рост. В поливе они не нуждаются, достаточно регулярных опрыскиваний. Но чрезмерная влажность может привести к загниванию. 
Когда растения вырастут до 10-12 см, можно аккуратно прищипнуть точку роста, тогда начнут расти боковые веточки и кустик будет более ветвистым и пышным, а цветение - более обильным. 

Домашний цветок можно размножить делением куста. Если растение сильно разрослось, то весной аккуратно достаем цветок из горшка и осторожно делим растение на части, при этом стараемся сохранить на корнях земляной ком. Можно просто разрезать земляной ком острым ножом. Не делите растение на слишком мелкие части, при пересадке растение старайтесь не заглублять. 

Если есть желание посадить в один горшок растения с белыми и голубыми цветками, понадобится перегородка в земляном коме. Иначе более активная «невеста» выживет «жениха». 

Болезни и вредители. 

Наибольший вред наносят щитовки и паутинный клещ. 

Слишком высокая влажность может спровоцировать появление серой гнили.

Поможем каланхоэ зацвести 🌺

Олеандр (Nerium) вечнозелёный кустарник семейства Кутровые (Apocynaceae). Природные места его обитания - субтропики. Заросли олеандра можно встретить на юге Европы, в Северной Африке, в Китае, Японии. Растет этот теплолюбивый кустарник там, где есть влага, чаще всего по берегам водоемов, иногда занимая русла пересыхающих речек.

В природе произрастает три вида олеандра, в культуре распространен только вид Олеандр обыкновенный Nerium oleander - вечнозеленый кустарник, вырастающий до 2 метров высотой, с ветвящимися стеблями.

Многие цветоводы считают, что герань и пеларгония – это названия одно и того же растения. Но так ли это на самом деле?

Роскошные кустики герани уже долгое время пользуются популярностью у цветоводов. Однако ботаники настаивают, что название растения, которое мы выращиваем на окошках – пеларгония, и оно сильно отличается от настоящей герани. Правы ли они? Давайте разбираться.

Откуда началась путаница.

Разночтения начались с середины XVIII века. Составляя в 1738 году классификацию растений, голландский ботаник Йоханнес Бурман предложил выделить герань и пеларгонию в отдельные роды. Вопреки его мнению шведский ученый-естествоиспытатель Карл Линней, составивший свою классификацию, объединил их в одну общую группу. Именно в это время пеларгония находилась на пике популярности и активно использовалась в ландшафтном озеленении викторианских садов. Цветоводы узнавали ее как "герань", и за ней прочно закрепилось это название.

Общие черты герани и пеларгонии.

Сходство между этими двумя растениями в том, что они относятся к семейству Гераниевые. В этом семействе насчитывается 5 родов и 800 видов. Самый крупный род – герань, самый известный – пеларгония. В одно семейство их объединили из-за оригинальной плодовой коробочки. После опыления столбик пестика несоразмерно вытягивается и приобретает особую форму: в виде головки и клюва журавля. Неслучайно в переводе с греческого "Pelargos" означает аист, а "Geranium" – журавль. Сходство герани и пеларгонии также заключается в прямостоячих стеблях, листья на которых расположены поочередно или супротивно и покрыты мелкими железистыми волосками. Зачастую многим Гераниевым присущ особый запах. Эти растения неприхотливы, живучи, легко размножаются и любят солнце.

Различия герани и пеларгонии.

Герань и пеларгония – разные растения. Их нельзя скрещивать друг с другом, потому что они не дадут семян: виной тому разные генетические характеристики. Герань − растение Северного полушария, пеларгония происходит из южных краев: Капской провинции ЮАР, Австралии, Сирии, тропической Африки. Герань – морозостойкое растение и может цвести при 12°C, а южная неженка пеларгония зимует только в тепличных условиях.

Отличить герань и пеларгонию можно по внешним признакам:

цветки у герани состоят из 5 или 8 лепестков, одиночные или иногда собранные в соцветия. У пеларгонии венчик отличает неправильная форма: верхние два лепестка чуть крупнее, нижние три – мельче. Характерны крупные соцветия зонтики.

Герани встречаются с различными оттенками цветка, кроме алого. У пеларгонии не бывает синей гаммы.

Герань − садовое растение. Она зимует без укрытия. В последние годы у садоводов наблюдается спрос именно на герань. Хороши такие эффектные сорта, как герань великолепная, герань оксфордская, герань грузинская. Пеларгония в домашних условиях может цвести круглогодично. На лето ее можно высаживать в открытый грунт, но обязательно переносить в дом с наступлением холодов. Растение не переносит зимних температур.

Вывод.

Неприхотливость, длительное цветение, крупные яркие соцветия делают пеларгонию фавориткой среди комнатных растений. А скромную герань можно встретить на летнем лугу, опушках леса, а в последнее время и в садах.

В качестве домашних любимцев у цветоводов наиболее распространены разновидности и сорта двух видов гортензии: гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla) 
 

horosho-zhivem.ru

и гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata). 
 

astrasad.ru

У этих растений овальные или яйцевидные листья с зазубренным краем, различных оттенков зеленого цвета. В естественной среде обитания гортензии – листопадные растения, поэтому во время зимнего отдыха растение может полностью сбрасывать листья.

Цветы у гортензий собраны в соцветия различной формы: шарообразной, полусферической, зонтичной или метельчатой (кистевидной), их ярко окрашенные «лепестки» - видоизмененные прицветники. Способные к опылению с последующим образованием завязи цветы располагаются в центре соцветия, цветы по его краям стерильны. В момент распускания цветы гортензии часто имеют зеленоватый оттенок и только со временем приобретают окраску, характерную для данного сорта, 
 

horosho-zhivem.ru

они могут быть снежно-белые, розовые, голубые, синие, лиловые, фиолетовые. В настоящее время все большую популярность приобретают гортензии с двухцветной окраской цветов. 
 

greenservice.kz

При хорошем уходе растение способно цвести дважды за сезон, весной и осенью. 

Любителей гортензий очень привлекает их свойство менять окраску соцветий в зависимости от рН грунта – это относится к разновидностям гортензии крупнолистной с изначально розовыми или голубыми цветами, изменить окраску у видов с белыми цветами нельзя. Правило здесь достаточно простое: при рН грунта в интервале 6,0-6,5 (слабокислая среда) соцветия будут розовыми, в более кислой среде, при рН 5,3-5,5 окраска соцветий станет голубой, а при рН 7,0 (нейтральная среда) гортензия даст цветы белого цвета. 

Понизить рН грунта для получения голубых соцветий можно путем полива гортензии раствором алюминия сульфата, алюмо-калиевых квасцов или железных квасцов (30-40 г на ведро воды) раз в 1-2 недели. Поддерживать голубую окраску соцветий помогут удобрения для цветущих растений с преобладанием калийной составляющей над фосфором. 
 

horosho-zhivem.ru

Для получения розовых цветов рН грунта нужно повысить, чтобы он стал слабокислым – с этой целью в почву вносят доломитовую муку или известь. Способствуют сохранению розовой окраски соцветий удобрения с высоким содержанием фосфора и азота. 
 

horosho-zhivem.ru

Процесс изменения окраски гортензии достаточно длительный и может занять практически год. Спешить в данном случае категорически не рекомендуется, чтобы не навредить растению! 

Гортензии не слишком требовательны в уходе. Этим растениям необходим рассеянный свет, в квартире они хорошо растут на подоконниках восточных и западных окон. Чтобы ускорить весеннее цветение гортензий, их подсвечивают специальными лампами до 22 часов вечера – при этом растение зацветет на месяц раньше. 

Наиболее комфортно гортензии будут себя чувствовать при температуре +17+21 С. При более высоких температурных показателях помещение с гортензией необходимо регулярно проветривать, однако следует помнить, что растение не любит сквозняков. В теплое время года хорошо выставить гортензию на балкон или веранду, можно вынести горшок с растением в сад. На период зимнего покоя гортензию переносят в прохладное помещение с температурой +9+12 С и возвращают в тепло в конце февраля, с появлением на растении первых почек. 

Гортензии очень влаголюбивы, поэтому летом они нуждаются в достаточно обильном поливе отстоянной мягкой водой комнатной температуры и регулярном опрыскивании. Грунт в горшке с гортензией должен быть постоянно слегка влажным, однако излишек воды из поддона нужно сливать, осенью и зимой полив сокращают. 

Растению достаточно влажности воздуха в помещении на уровне 50-60%, при необходимости ее повышают, поставив горшок с гортензией на поддон с водой и керамзитом. Подкармливают гортензии в период активного роста и цветения комплексным минеральным удобрением раз в две недели, с сентября подкормки прекращают. 

Молодые гортензии пересаживают каждый год методом перевалки растения вместе с земляным комом в больший горшок. Хорошо подходят гортензиям готовые субстраты «Сенполия», «Азалия», «Бегония». Можно составить грунтосмесь и самому, смешав дерновую и листовую землю, песок и торф в пропорции 3:3:2:1. В горшке с гортензией необходим хороший слой дренажа. 

Гортензии нуждаются в обязательной обрезке, которую проводят весной и осенью. При этом у растения удаляются слабые побеги и корневая поросль, крепкие старые побеги укорачиваются по мере необходимости для формирования красивой формы куста. 
 

gardens.kz

Размножаются гортензии в домашних условиях преимущественно вегетативно, делением куста или черенкованием. Укореняют черенки в мини-тепличке, во влажном песке или смеси песка и торфа, после укоренения и появления на черенке новых листочков его пересаживают в постоянный горшок. 

Из грибковых заболеваний гортензии чаще всего поражаются серой гнилью и мучнистой росой. От серой гнили поможет опрыскивание растения 3% раствором бордосской жидкости, с мучнистой росой можно бороться препаратами, содержащими медь(раствор  медного купороса) или опрыскиванием гортензии раствором зеленого мыла с медным купоросом (150 г/15 г на 10 л воды). Среди вредителей гортензии наиболее подвержены появлению тли и паутинных клещиков, их уничтожают домашними средствами (раствор зеленого мыла с добавлением настоя чеснока, острого перца) или опрыскиванием подходящими инсектоакарицидными средствами (например,Актеллик). 

Так за красоту с древности называют редко выращиваемое у нас растение – Эустому, которую обожают флористы всего мира не только за соцветия, напоминающие розу, но и за способность растения долго не увядать в вазе.

В переводе с латинского языка название растения «эустома» переводится, как «красивый рот» или «красиво говорящее». 

Открыл эустому ирландский врач, историк, естествоиспытатель и ботаник Патрик Браун – Patrick Browne (1720-1790). 

Сначала она появилась в садах Европы, а позднее стала культивироваться, как комнатное растение, в России только в конце прошлого века. 

Эустома – Eustoma – «ирландская роза» или лизиантус – Lisianthus – горький цветок – многолетнее декоративное растение из семейства горечавковых. Называют в народе растение так же «техасский колокольчик», «японская роза». 

В высоту эустома может вырасти до 60-90 см. 

По внешнему виду она напоминает куст розы, но на её стеблях нет шипов. 

Основной ствол эустомы весьма прочный. От середины ствола отходят многочисленные ответвления. Листья серовато-сизые, матовые, овальной формы. На каждом ответвление от основного ствола распускается множество бутонов, иногда более 30 штук. И поэтому каждая отдельная веточка лизиантуса выглядит, как букет. 

Цветки могут быть как махровыми, так и немахровыми. Форма у каждого цветка воронкообразная с крупной глубокой чашечкой до 8 см в диаметре. Окраска цветков бывает самая разнообразная от трогательно-белых, нежно-розовых, сиреневых, жёлтых до коралловых и синих. Бывают двухцветные лизиантусы. 

Цветки на одном побеге распускаются поочерёдно. Буйное цветение длится почти всё лето. А при тёплой погоде до середины осени. 

Многолетние эустомы выращивают в саду и в оранжереях. 
 

Лизиантусы очень популярны среди профессиональных цветоводов. Они не только украсят любой сад, но и срезанные без всяких ухищрений простоят в воде недели три. Нужно только не забывать менять воду в вазе или кувшине каждый день. В горшках в качестве комнатных растений выращиваются карликовые сорта эустомы. 

Родина эустомы Южная Америка, острова Карибского бассейна, особенно много эустомы произрастает в Мексике. 

К сожалению, у нас ещё не так часто выращивают эустому, хотя она хорошо растёт в тёплое время года в средней полосе России. На зиму, правда, горшки с этим растением нужно переносить в закрытые помещения. 

В домашних условиях без пересадки лизиантус может расти до 5 лет, но специалисты для более буйного цветения, советуют обновлять растение. 

Купить эустому можно в специальных цветочных магазинах или вырастить самим из семян, которые обработанные специальным составом продаются в виде гранул в тех же магазинах. Всхожесть таких семян довольно высока. 

Чтобы получить цветущие растения к середине лета, сеять их нужно в феврале и чем раньше, тем лучше. 

Семена сеют каждое семечко в отдельный пластиковый стаканчик объёмом, примерно на 50 мл. Семена не углубляют, а раскладывают на предварительно увлажнённой поверхности почвы, немного прижимая. 

После посадки, горшочек сверху накрывают полиэтиленовой плёнкой, хорошо пропускающей свет или стеклом, создавая, таким образом, будущим росткам тепличные условия. Горшочки следует поставить в светлое место. На дне горшочка должно быть дренажное отверстие, чтобы можно было осуществлять нижний полив. 

Температура в помещении должна быть не ниже +23+24 С. Ночная не должна понижаться ниже +20 С. 

По утрам посевы проветривают, ненадолго снимая плёнку, а вечером осуществляют нижний полив, наливая воду в поддон, или опрыскивают их сверху из пульверизатора.

Для посадки смешивают садовую землю с добавлением торфа и песка. Можно купить в магазине готовую землю для сенполий (фиалок). Некоторые цветоводы советуют прокалить почву в духовке или полить крутым кипятком. Перед посадкой землю полезно полить слабым раствором марганцовки. 

Если дни пасмурные, то необходимо дополнительное освещение лампами дневного света. 

Прорастают семена через 2–3 недели. Как только появятся крохотные росточки, плёнку или стекло нужно убрать. Но некоторые цветоводы чтобы не дать росткам подсохнуть, оставляют их под плёнкой, проветривая несколько раз в день. 

Рассаде тоже нужно дополнительное освещение лампами дневного света, так как для роста им требуется световой день в течение как минимум 12 часов. 

Если в конце февраля – начале марта дни солнечные, то рассаду ставят на солнечное место. Но от прямых солнечных лучей рассаду следует беречь. 

Для защиты неокрепших растений от болезней и вредителей их опрыскивают раствором Фундазола – 1/2 чайной ложки препарата растворяют в 0,5 литрах воды. А для лучшего роста в тех же пропорциях опрыскивают эллином или цирконом. 

Полив растений производится капельный – при помощи большой пипетки. 

Первую пикировку производят после появления одной пары листьев. Растения пересаживают в горшочек большего размера, переваливая вместе с комком грунта. При этом нижние листья растений полностью погружают в почву, поливают и накрывают плёнкой. 

Когда у растения появится 4 пары листиков, верхушку прищипывают. 

А когда рассада увеличится в размере раза в два, её так же путём перевалки вместе с земляным комом пересаживают в горшки диаметром 10 см. На дно обязательно кладут хороший дренаж. 

Через неделю после этой пересадки растения подкармливают комплексным удобрением, следуя инструкции на упаковке. В дальнейшем удобрять их нужно два раза в месяц. 

В конце мая – начале июня, когда минует угроза утренних заморозков, рассаду высаживают на постоянное место так же методом перевалки вместе с комом грунта. 

Высаживать рассаду лучше в пасмурные дни вечером на расстоянии 20-25 см друг от друга, выбрав для эустомы солнечное место, защищённое от сквозняков и ветров. 

Перед посадкой грунт перекапывают, вносят компост и перегной. Под грядкой специалисты советуют уложить дренаж. После посадки производится полив. 

Днём в жаркие дни растение первое время прикрывают от прямых солнечных лучей банкой. 

Многие, убоявшись трудностей выращивания эустомы из семян, покупают готовую рассаду. На новом месте растения, как правило, окончательно приживаются через месяц и начинают радовать цветением, раскрывая всё новые и новые бутоны, вплоть до холодов. 

Растение регулярно поливают ранним утром или вечером, не допуская пересыхания и переувлажнения. 

От сильного солнца, особенно прямых солнечных лучей в жару эустому притеняют. 

Почву мульчируют. 1 раз в месяц вносят полные минеральные удобрения. 

Эустомы нуждаются в подпорках, к которым их подвязывают. Отцветшие бутоны нужно регулярно срезать. 

Для стимулирования повторного цветения, в конце лета ветви эустомы подрезают, оставляя небольшие стволики с одной парой листьев. Осенью растение зацветает вновь. 

Чтобы сохранить эустому в зимний период, её с комом земли нужно осенью пересадить в горшок, обрезать, оставив на каждом стебле 3 междоузлия и поместить в прохладное светлое помещение. 

Подкормки зимой не производить. Поливать умеренно. 

Из вредителей при неправильном уходе на растение покушаются белокрылка, тля, слизни.
При их появлении растение обрабатывают инсектицидами, типа конфидора, фитоверма. 

Эустома выращивается и как комнатное растение. Правда, выбираются карликовые сорта. 

Эустоме нужен рассеянный солнечный свет, поэтому её размещают на восточных и западных подоконниках. Если растение стоит на южном окне, то с весны до осени его следует притенять от прямых солнечных лучей. 

Лучшая температура воздуха для комнатной эустомы +25 С, ночная до +15+18 С. 

Поливают растение отстоянной в течение суток и более водой при пересыхании верхнего слоя почвы. После полива воду с поддонов сливают. При поливе воду нужно лить строго под корень. Попадание воды на листья может вызвать появление серой плесени и привести к гибели растения. В холодное время года полив сокращают. Опрыскивать эустому не нужно. 

Летом горшечные формы растения можно выносить на лоджию, балкон, террасу. 

Отцветшие бутоны и пожелтевшие листья удаляют. 

Подкармливают с весны до начала осени домашнюю эустому 2 раз в месяц комплексным магазинным удобрением для комнатных цветущих растений. 

Зимой подкормки отменяют, отцветшее комнатное растение обрезают, оставив лишь часть побегов с одной парой междоузлий. И помещают растение в прохладное помещение с температурой +12+15 С. 

Весной растение пересаживают в новый горшок большего объёма вместе со старым комом земли. 

Через 2 недели после пересадки растение начинают подкармливать комплексным удобрением. 

По народным поверьям эустома приносит в дом любовь, благополучие и гармонию.

Фиалки уход и размножение

Самый распространенный способ размножения фиалок - это размножение листовыми черенками. А лучшее время для черенкования это весна и лето. Но для опытных и увлеченных людей времена года не влияют на этот процесс. А опыт, как правило, приходит с практикой. В этой статье я подробно расскажу как надо и как не надо обращаться с этим нежным растением. И как это делаю я сама. 
Для размножения лучше брать черенки фиалок среднего размера с взрослых молодых растений, не поврежденных вредителями и болезнями. У более взрослых экземпляров берутся листья со второго снизу ряда. У пестролистных сортов берут самый зеленый и крепкий лист. Если черенок при транспортировке подвял, или был сорван с не политой фиалки, его нужно опустить целиком в кипяченую теплую воду(~25) с добавлением слабого раствора марганцовокислого калия на 2-3 часа, для восстановления тургора. Затем высушите лист и сделайте срез на расстоянии 3-4 см от листовой пластины чистым, острым лезвием бритвы. Срез можно сделать косой (под углом 45) или прямой.
На фото в этой статье - шикарные растения наших опытных ЦветоМанов.

🍂Укоренение листьев фиалки в воде.
Такой листик можно накрыть пакетиком.Это традиционный метод укоренения черенков фиалок. Он дает возможность наблюдать и контролировать процесс появления корней, но время укоренения увеличивается за счет двойной адаптации черенка к условиям прорастания (сначала к водной среде, а затем к земельной смеси). 
Обрезанный лист фиалки ставят в чистую (стерилизованную) емкость (лучше из темного стекла, нельзя ставить в хрустальную посуду) с кипяченой, дистиллированной или отстоявшейся водой на глубину 1,5-2 см, так чтобы нижний край черенка не касался дна или стенок посуды. Иначе черенок может искривиться. В воду надо положить кусочек активированного угля это предотвратит развитие вредной микрофлоры. Воду не меняют, а доливают по мере испарения. 
Листья фиалки укореняются от 2 недель до месяца и даже больше, у разных сортов по-разному. Чем быстрее после срезки черенок был поставлен в воду, тем быстрее он укоренится. На этикетке пишут сорт и дату среза черенка. Если черенок начал загнивать, то необходимо обновить срез по здоровой ткани и обработать срез угольным порошком (слегка присыпать). Затем поставить на укоренение в продезинфицированную посуду и новую воду. После того, как у черенка появятся корни длиной примерно 1-2см, его высаживают в земляную смесь. Я использую пластиковые стаканчики емкостью 100 мл. На дно на 1/3 кладу дренаж, насыпаю смесь почти А это долгожданные корешки, даже уже с зачатками детокполный стаканчик и высаживаю черенок. 
А это долгожданные корешки, даже уже с зачатками детокМожно просто опереть листья фиалки на край стаканчика или сделать опору. Заглублять листья не следует, иначе молодая поросль появится с большим опозданием, или может вообще не появиться. Землю слегка уплотняю, поливаю черенки тепловатой водой и ставлю в тепличку для лучшей приживаемости. Обязательно нужно сделать запись на этикетке о дате посадки черенков. Поливать укорененные листья фиалок нужно очень осторожно, тепловатой отстоявшейся водой. После появления деток семейство можно вытащить из теплички.

🍂Укоренение черенка фиалки в субстрате.
Этот метод дает почти 100-процентную прорастаемость черенков и экономию времени проращивания. Есть сорта сенполий, которые плохо укореняются в воде. А если к Вам попал слабый посадочный материал или черенки сняты с очень молодых розеток, этот способ Вам очень поможет. Так же он идеален для укоренения черенков миниатюрных и полуминиатюрных сенполий. Я пользуюсь только этим способом укоренения, так как считаю его более эффективным и быстрым. Это связано с тем, что черенок сразу адаптируется к условиям прорастания и быстрее дает корни а, следовательно, и деток. Срез делается, как и в первом случае. Но для миниатюрных сенполий длина черенка до листовой пластины должна быть 1-1,5 см. 
Черенки сажаются в пластиковые горшочки диаметром 5см. или другие пластиковые емкости. На дно на 1/3 насыпается дренаж: промытый и прокаленный в духовке мелкий керамзит или кусочки пенопласта, затем - земляную смесь. В ней делается углубление, в которое насыпается перлит с добавлением земляной смеси (3:1). И в эту смесь сажается черенок. Перлит, благодаря крупной фракции, позволяет воздуху проникать к месту образования корней, и в дальнейшем к самим корням. Не рекомендую в углубление насыпать чистый перлит, т.к. он очень быстро пересыхает, и закрепить в нем крупный лист в неподвижном состоянии довольно сложно. 
Вместо перлита можно использовать мох сфагнум. Так же, можно сажать черенки в чистый перлит, до момента появления деток. А затем пересаживать все семейство в земляную смесь. Или сажать черенок сразу в земляную смесь. Земляная смесь должна быть чуть-чуть влажной. А перлит полностью влажным. Посадите черенок так, чтобы срез был заглублен на 0,5см для миниатюр и на 1-1,5 см для стандартных сортов. Приминать землю не надо, но необходимо закрепить черенок в неподвижном состоянии. После посадки лист надо поставить в тепличку, или просто под целлофановый пакетик, и время от времени проветривать его (или сделать небольшие отверстия для вентиляции). Основными условиями успешного укоренения в субстрате являются: 
🍃Легкий воздухопроницаемый субстрат. 
Тепличные условия до момента прорастания. 
Стабильная температура (22-25). 
Освещение ~ 12 часов. 
Равномерный полив мягкой кипяченой водой по мере подсыхания субстрата.
🍃Необходимо помнить, что резкая смена условий содержания приводит к стрессам, которые могут явиться причиной заболевания растения. Идеальные условия для прорастания черенков и развития деток дает стеллаж с подсветкой люминесцентными лампами

🍂Земляная смесь. 
Субстрат для посадки следует подготовить заранее. Он должен быть легким, воздухопроницаемым и стерильным. За основу земляной смеси я беру готовый почвогрунт «Вермион для рассады», предварительно промороженный при низких температурах в течение длительного времени. Хочу привести два варианта земельной смеси, которыми пользуюсь сама.
🍃1й вариант
1 пакет(2л) «Вермион для рассады»
2/3 стакана вермикулита
1 стакан перлита
1 стакан мелко нарезанного мха сфагнума
1/5 стакана мелко дробленого древесного угля
1/2 ч.л. без горки доломитовой муки
🍃2й вариант 
1 пакет(2л) «Вермион для рассады» 
1л «Живая земля» или «GreenWorld»
1л «Живая земля» или «GreenWorld»
1 стакан перлита 
1 стакан мелко нарезанного мха сфагнума 
1/5 стакана мелко дробленого древесного угля 
2/3 ч.л. двойного суперфосфата

🍂Рассаживание деток фиалок. 
Когда у основания черенка появятся детки и достигнут 4-5 см в диаметре (для миниатюр и полуминиатюр 1-3 см), их нужно рассадить в отдельные горшочки. При этом лучше чтобы было несколько пар листьев (в крайнем случае - одна пара + точка роста, которая начала развиваться). Земля при этом должна быть умеренно влажной. Я вынимаю черенок с порослью, стряхиваю часть земли и аккуратно отделяю детки так, чтобы каждой досталась своя часть корешков. Если они не все готовы к рассадке, то отделяется самая (самые) крупная. Их нужно отсортировать по размеру, т.к. самые сильные дадут самые лучшие растения, быстрее зацветут. У сортов фэнтези надо оставить как можно больше деток. Так как фэнтези передается не всегда, а самые слабые детки могут дать самые красивые и необычные цветовые варианты. Детки пестролистных сортов можно рассаживать, если в окраске листьев преобладает зеленый цвет. То есть содержится достаточное количество хлорофилла, необходимое для успешного укоренения и дальнейшего роста детки. 
Черенок можно посадить заново, для получения второй волны деток. Горшочки нужны небольшие, диаметром 3-4 см. Землю с корешков лучше не удалять, так детки лучше приживаются. Детки сажаются так же как и черенки 
Если у детки хорошие корешки, то ее можно сразу посадить в земляную смесь. Если корней нет или они очень слабые, то лучше посадить в лунку с перлитом или мхом, и поставить в тепличку примерно на 2 недели. На каждом горшочке делают этикетку с указанием сорта и датой посадки детки. Также указывают № детки (например, 1/7, где 1 - № детки по размеру - самая крупная, а 7 - общее количество деток, полученных от черенка).

🍂Пересадка молодых розеток. 
Когда молодые розеточки достигнут в диаметре полутора-двух размеров диаметра горшка, их нужно пересадить в горшки побольше, 6-7 сантиметровые. Я делаю перевалку розетки, т.е. не обтряхиваю землю с корней, а просто досыпаю землю на дно и вокруг земляного кома в более просторном горшке. Если растение неустойчиво, то сверху на землю кладут слой сфагнума и меняют его по мере загрязнения солями. Если этим устойчивость не добивается, то розеточку можно закрепить с помощью зубочисток, воткнув их между черенками листьев поближе к центру розетки, до момента разрастания корней. Ювенальные (т.е. детские) листья нужно удалить после образования достаточного количества настоящих листьев. Если стебель оголяется, можно досыпать земли или посадить фиалку чуть глубже, но не засыпать черешки нижних листьев.

🍂Омолаживание розеток. 
🍃Заглубление. 
Даже если Ваша фиалка не старая, а в полном расцвете сил, все равно время от времени приходиться удалять пожелтевшие или травмированные листья, в результате чего появляется оголенный стебель. Это не делает чести ни Вам, ни Вашей фиалке. Самый простой способ привести в порядок фиалку – это заглубить ее. С начало надо зачистить оголенный участок от пробкового слоя тупой стороной ножа. Затем обмотать "ножку" влажным мхом сфагнумом и если позволяет высота горшка засыпать землей до нижнего ряда листьев. Если места в горшочке уже нет, то фиалку надо вынуть отряхнуть землю с нижней части земляного кома. Если корней очень много, можно их снизу слегка оборвать. И посадить в новый (слегка влажный) земляной субстрат, как и в первом случае, заглубив ножку, обмотанную мхом. Такую розетку надо поставить в тепличку или накрыть пакетом на 1-1,5 недели. 
🍂Переукоренение. 
Если одна из Ваших красавиц потеряла форму, цветки измельчали, розетка стала заваливаться на бок, у нее появилась ножка больше 3 сантиметров или Ваша фиалка уже была несколько раз заглублена, то самое разумное решение ее переукоренить. В основном, это касается растений почтенного возраста, более трех лет.

Процедура проста. Надо оборвать пожелтевшие и травмированные листья. Если листьев очень много удаляется весь нижний ряд. Все ранки от удаленных листьев присыпаются порошком из активированного угля или фундазолом. Потом острым ножом, скальпелем или бритвой розетка срезается ниже последнего ряда на 1см., и зачищается от пробкового слоя. Дальше я укореняю розетки в земляной смеси. Это можно сделать по-разному: 
1. Во влажной земляной смеси сделать лунку на глубину около 2 см, и насыпать в нее перлит с земляной смесью (1:3). Дальше сажаем туда розетку. Или, обмотав оставшийся пенек влажным сфагнумом, сажаем розетку во влажную земляную смесь. В обоих случаях надо как следует закрепить посаженную розетку. Это удобно сделать при помощи детских счетных палочек или зубочисток (см. фото). И под пакет (или в тепличку)! 
Срок укоренения около месяца. Нижние листья могут слегка обмякнуть, не пугайтесь и не вытаскивайте фиалку из земли. Если земля слегка влажная, то и поливать ее нельзя. Когда начнут появляться корни все листики восстановят тургор. Только после подсыхания субстрата нужно слегка полить. После того как фиалка приобретет жизнерадостный вид ее можно постепенно отучать от тепличных условий. Можно укоренять и при дневном свете (но не на холодном подоконнике) и при искусственном. В моей практике не было ни одного несчастного случая. 
2. Можно укоренять срезанные розетки в воде, как и черенки, а потом сажать в земляную смесь. Для этого срезанные розетки ставят в емкость с отстоянной или кипяченой водой так, чтобы весь стебель был под водой. В воду надо положить кусочек активированного угля. Необходимо следить за уровнем воды и подливать по мере необходимости.

🍂Условия содержания комнатных фиалок. 
🍃Температура. 
Фиалкам нужна постоянная температура в течение всего года. Оптимальная дневная температура для взрослых растений, если вы хотите, чтобы они цвели 20 - 24°С. При температуре 20 градусов взрослые растения цветут очень продолжительно, цветки крупные, долго держатся на цветоносах. Для нормального роста и развития сенполий предпочтительна разница в 2 - 3°С между дневной и ночной температурой, так как при высокой ночной температуре более интенсивно идет процесс тканевого дыхания и расходуется слишком много органических веществ. Это ослабляет рост и развитие растений. Для деток, недавно отделенных от материнского листа, оптимальная температура 23 - 25°С. Но фиалки достаточно стойкие растения и могут выдержать понижение температуры зимой до 10-15 (они только замедлят свой рост, но при этом необходимо сократить полив). Повышение температуры до 30-35 градусов фиалки переносят хуже. Цветение при повышенных температурах скудное, цветки более мелкие, деформированные, местами непрокрашенные. Поэтому в жаркое время года фиалки лучше не истощать цветением! 
🍃Свет. 
Как и многие растения, фиалки можно выращивать и при искусственном освещении, и при естественном. А разные сорта сенполий требуют различной освещенности! Растениям с темно-зелеными, плотными листьями требуется большая интенсивность освещения, чем сортам с волнистыми, светло-зелеными листьями. При естественном освещении фиалки лучше размещать на северном, восточном или западном окне, т.к. им требуется много рассеянного света, но летом надо следить, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи и при необходимости притемнять. Летом лучшее место для фиалок - северное окно, зимой - южное окно. 
Для того чтобы розетки не деформировались, горшки нужно периодически поворачивать. Если света слишком много, то листья фиалки будут загибаться вниз, к горшку, их окраска станет очень светлой, почти желтой. Черешки листьев укорачиваются, молодые листья в центре розетки деформируются. При этом цветоносы развиваются короткие, они как бы прячутся под листья, цветки мельчают, бледнеют и быстро увядают. На самих листьях появляются "ожоги" в виде коричневых пятен. При недостатке света черешки удлиняются, листья тянутся вверх, у пестролистных сортов исчезает пестролистность. А сами растения перестают цвести и расти. При искусственном освещении используются лампы дневного света. 
Существует два типа ламп дневного света - ДЛ и ЛИЦ. Лампы ДЛ не обеспечивают правильной передачи цвета освещаемых объектов. Лампы ЛИЦ служат для освещения объектов, для которых важно точное воспроизведение цветовых оттенков, преимущественно в синей и голубой областях спектра. Но и они не дают достаточное количество излучения в области определенного спектра. Хотя при достаточной интенсивности излучения (как показала практика) растения растут и цветут. Самыми оптимальными считаются специальные лампы, предназначенные для досвечивания растений, например излучатели OSRAM FLUORA для растений, которые имеют особое излучение с преобладающей составляющей синего и красного цвета. Благодаря такому излучению заметно ускоряется рост растений. 
🍃Полив. 
Поливать фиалки нужно по мере подсыхания верхнего слоя земли. Нельзя допускать пересушку или переувлажнение земляного кома. Но как говориться, лучше недолить, чем перелить. Воду для полива берут тепловатую, отстоянную. Ни в коем случае не заливать центр розеток, особенно у деток. Листья фиалок надо иногда мыть, чтобы удалить пыль. В холодное время года один - два раза в месяц, а в теплое каждую неделю. Каждый листочек моется персонально под не сильной струей тепловатой воды под краном. Горшок надо наклонить, чтобы не размылась земля. После этого растения должны высохнуть в темном и теплом месте (например, в ванной комнате). Если влажные розетки поставить в прохладное место или на свет, то на листьях могут появиться светлые пятна.

Фиалка по праву считается одним из самых популярных комнатных растений. Это растение при правильном уходе может цвести в любое время года, более того, благодаря маленьким габаритам, она легко украсит самый маленький подоконник, не заняв много места.

1. Как выбрать фиалку в магазине?

Фиалку можно выбрать уже цветущую или приобрести детку этого растения, тут всё зависит от целей и ваших умений. Дело в том, что в магазинах цветы, как правило, всегда ухожены и с большим количеством цветков, но стоит вазон принести домой и не полить вовремя или, наоборот, залить, как цветы завянут на глазах.

Так что для начала нужно ознакомиться с правилами ухода за фиалкой, далее при покупке растения обратить внимание на листья, если на них присутствуют какие-то подозрительные пятна, то это растение наверняка поражено заболеванием.

Старайтесь выбирать растения с ярко-зелёными листиками, и обязательно без признаков поражений. Предпочтительно выбирать экземпляр, у которого только начали раскрываться бутоны и появились первые цветы.

2. Какой подходящий температурный режим и освещение для фиалки?

Оптимальный световой день для фиалки – это 10-12 часов, именно при таких условиях она получает достаточно солнечных лучей для обильного и продолжительного цветения.

Определить, достаточно ли света фиалке, очень просто, нужно просто понаблюдать за её листиками. Если листья перегибаются через края горшка – значит света слишком много, а вот вытянутые вверх листья говорят о там, что освещения не хватает.

Фиалки очень чувствительны к уровню влажности и температурному режиму, а также очень плохо переносят сквозняки. Оптимальная температура может колебаться в пределах +19-22 градусов, как только пометка градусника опустится ниже, или поднимется, цветение фиалок прекратится.

Один из самых сложных периодов для данного цветка – это время отопительного сезона. Очень сухой воздух в квартире губителен для фиалок, идеальная влажность должна быть не менее 50 %.

Если воздух в квартире пересушен, то вазон с фиалкой следует поместить на поддон с материалом (керамзит или мох), удерживающим влагу.

3. Как поливать фиалку?

Для фиалки гораздо проще пережить период «засухи», чем переувлажнения, так как корни от переизбытка воды могут сгнить. Вода для полива подойдёет самая простая – из водопровода, главное — дать ей пару дней отстоятся, чтобы удалить хлор.

Поливать можно сверху, избегая попадания воды на точку роста, и снизу в поддон под горшком. Как только вы ощутите, что верхний слой почвы в вазоне сухой, значит это самое время для полива. Раз в месяц можно промывать листья фиалки, удаляя с них пыль. Также хорошо орошать вазон фиалки из опрыскивателя.

4. Как и когда пересадить фиалку?

Для фиалки совершенно необязательно покупать большие просторные горшки, для них отлично подойдут обыкновенные пластиковые или глиняные горшки среднего размера. Пересаживать её нужно в следующих случаях:

* Растение явно не помещается в горшке, это часто происходит, если «розетка» фиалки разрослась, а ёмкость осталась маленькой

* Плохая почва, которая требует удобрений

* Если цветок начинает пропадать, а причиной может быть вредитель, что находится в земле.

В среднем пересадка требуется раз в год. Для фиалок можно найти специальный субстрат, на нём лучше и остановить свой выбор, так как в нём есть всё необходимое, но можно использовать и обычную землю

разведённую песком и торфом. Обязательным условием должен быть дренаж, который составляет приблизительно 1/3 горшка. Это может быть керамзит или камни щебня.

5. Как размножить фиалку?

Есть два способа размножения фиалки — это использование листовых черенков и пасынков.

Для первого метода следует отрезать листик из «второго ряда» снизу (4-5см), после чего поставить его в кипячёную воду и дождаться, когда листики пустят корни. Когда появятся детки, их нужно аккуратно отделить от листка и посадить в горшок диаметром приблизительно 5-6см, не больше.

Метод размножения пасынками не менее удачный. Для этого следует отделить пасынки от «основы», стараясь не травмировать взрослое растение. Пасынок при этом должен иметь не менее трёх листков. Укоренять их нужно в отдельных горшках с субстратом.

лесной кактус шлюмбергера, или зигокактус, декабрист. Красотой и обилием цветения он затмевает другие комнатные кактусы. Это чудесное растение создано дарить цветочный праздник среди зимы.

Его называют декабристом, или рождественником, потому, что его цветение приходится на период с ноября по январь. Цветки имеют самую разнообразную окраску – красную, розовую, лиловую, лососевую, сиреневую, оранжевую, белую.

Своё ботаническое имя декабрист получил по имени французского коллекционера кактусов Фредерика Шлюмбергера. Шлюмбергера – невысокое растение с членистыми побегами, соединёнными в цепочку. Длиннотрубчатые, часто несимметричные, цветки появляются на концах побегов.

Шлюмбергеры новейшей селекции не уступают по выносливости природным формам, а по обилию и длительности цветения превосходят их.

Основное условие пышного цветения зигокактуса – соблюдение температурного режима. Температура 17-20 градусов способствует образованию цветочных почек, но только при условии короткого дня. При температуре 10-15 градусов почки закладываются, независимо от продолжительности дня. Также следует знать, что побуждением к цветению будет и засуха.

Ещё одно важное условие цветения: во время бутонизации нельзя переставлять или переворачивать растение другой стороной к свету, иначе у него начнут осыпаться бутоны.

Зигокактус предпочитает светлое, но не солнечное место. Весной и летом ему необходима полутень.

Поскольку шлюмбергера – эпифитное растение, корневая система у неё развита слабо, поэтому высаживать её следует в небольшую ёмкость на треть заполненную дренажом, в рыхлый воздухопроницаемый грунт.

Молодые растения пересаживают каждый год после цветения, взрослые – через 2-3 года, крупные экземпляры – через 4-5 лет.

В комнатных условиях можно выращивать также эпифиллум. Он имеет длинные, широкие, листовидные стебли без колючек. Цветки у негибридных растений крупные 30-35 см, белые. В результате скрещивания эпифиллума с крупноцветковыми цереусами получено более 200 гибридных форм с крупными цветками разнообразной окраски.

В

культуре эти кактусы требуют повышенного тепла, влажности воздуха и питательного, воздухопроницаемого грунта. Летом необходимо притенение, зимой – содержание при температуре не ниже 10-12 градусов.

Легки в выращивании рипсалисы, которые по внешнему виду схожи с зигокактусами, но в отличие от них цветут в летнее время. Рипсалисы необходимо содержать в тёплом и влажном месте, притенять от прямых солнечных лучей. Утром и вечером их следует опрыскивать.

Емкости для этих кактусов берут широкие и плоские, для посадки подойдёт листовая земля с добавлением торфа, сфагнума, древесного угля и хорошо разложившихся древесных остатков. Рипсалис легко размножается черенками.

Пригласите лесные кактусы в свой дом, и вы будете зимой и летом любоваться ярким праздничным цветением этих замечательных растений.

Людмила Белан

Пеларгония, несколько десятилетий назад заклейменная ярлыком «мещанский цветок» и на какое-то время ставшая редкостью на окнах любителей, все-таки вернула утраченные позиции и снова популярна. И даже больше, чем когда-то. Потому что красота современных сортов любого сражает наповал и зажигает страстью к этим цветам.

Раньше пеларгонии традиционно размножали черенками, «из рук в руки», но сейчас в продаже можно найти семена восхитительных по красоте сортов и гибридов. Невозможно пройти мимо этих красочных упаковок, да и не надо, потому что размножать пеларгонию семенами просто и в какой-то степени даже выгодно, несмотря на сравнительно высокую стоимость. Семена хорошо всходят, а полученные из них растения имеют компактную форму и обильное, почти непрерывное, цветение. Причем зацветают молодые сеянцы уже к 4-5 месяцам.

Наиболее распространена у нас пеларгония зональная, о ней и поговорим. Сеять пеларгонию можно на протяжении всего года, но если нет возможности организовать подсветку, то весна и лето – лучшее время для семенного размножения.

Семена пеларгонии крупные и твердые, продолговатой формы, коричневого цвета. Сеять их нужно в рыхлую почву. Состав примерно следующий: 2 части дерновой земли, по 1 части песка и торфа. Субстрат не должен быть слишком богат питательными веществами, чтобы сеянцы не «зажировали». Перед использованием почву можно обеззаразить, пропарив на водяной бане, прокалив в микроволновке или духовке, а можно просто пролить раствором какого-нибудь фунгицида. Это убережет всходы от инфекций типа «черной ножки».

Перед посевом можно произвести скарификацию семян – осторожно потереть их твердую оболочку мелкой наждачкой. После такой обработки семена всходят быстрее, а так – могут всходить в течение месяца, недружно и разными темпами. Удобнее всего производить посев в невысокие плоские емкости глубиной около 2-3 см, на первое время сеянцам достаточно такого объема. Семена лучше сразу распределить по одному по всей поверхности увлажненной почвы на расстоянии 2 см друг от друга и равномерно присыпать сверху на необходимую глубину – около 1 см. Емкость нужно держать в теплом месте (с температурой не меньше 20-22 градусов) и следить, чтобы почва не пересыхала надолго, регулярно поливать теплой водой. А можно просто прикрыть пленкой, но при этом оставить небольшие отверстия для проветривания и сразу же снять пленку, как появятся всходы.

Появившиеся сеянцы ставят на хорошо освещенное окно, поддерживая умеренную температуру воздуха, тогда рассада вырастает коренастой и крепкой. Почву нужно рыхлить и поддерживать в умеренно влажном состоянии, допустимо кратковременное полное пересыхание, но главное – не залить. От слишком жарких солнечных лучей молодые пеларгонии лучше прикрывать или переставлять в полутень.

Когда у сеянцев образуется по 2-3 настоящих листочка, их пикируют в маленькие горшочки, не заглубляя корневую шейку, и помещают в умеренно теплые условия – 18-20 градусов. Для получения пышных разветвленных кустиков в дальнейшем рассаду прищипывают над 5-6 листом. Хорошая освещенность и свежий воздух способствуют отличному росту молодых растений.

Выращивая пеларгонии, нужно помнить, что корневая система у них небольшая, поэтому горшки требуются не слишком большие – в тесноте пеларгонии лучше цветут. Почва для них должна быть рыхлая, водопроницаемая и хорошо пропускающая воздух. Но ни в коем случае не богатая органикой – тогда растения будут «жировать», образуя роскошную зелень, но цветов от них можно и совсем не дождаться. Умеренно плодородная почва – залог обильного цветения. С поливом работает закон «лучше недолить, чем перелить», потому что по сути своей пеларгонии – полусуккуленты, запасающие влагу в толстых стеблях. Слишком обильный полив (особенно в сочетании с плотной почвой) приводит к загниванию корневой системы и гибели растений. Пеларгония лучше растет на солнечном месте, но слишком жаркие прямые лучи солнца могут оставлять ожоги на листьях. Поэтому – лучше легкое притенение. Зимой пеларгонии содержат в прохладе (14-16 градусов), поливая лишь изредка и понемногу.

При благоприятных условиях содержания и правильной агротехнике многие сорта и гибриды пеларгоний завязывают семена, которые в дальнейшем можно использовать для новых посевов. Правда, гибриды (F1), выращенные из семян, размножать нужно только черенками, так как полученные от них семена

дадут расщепление в последующих поколениях. Но, с другой стороны, это даже интересно – получить совершенно неожиданные цветы в результате такого эксперимента. Семена созревают довольно быстро, это легко определить по внешним признакам: семенные коробочки становятся бурого цвета, а каждое созревшее семечко отделяется, обнажая длинный пушистый хохолок.

При правильной агротехнике пеларгонии практически не болеют и не повреждаются вредителями. Их крупные яркие соцветия появляются уже в конце зимы и сменяют друг друга на протяжении многих месяцев, вплоть до поздней осени.

Пеларгония – удивительно неприхотливое и красивоцветущее растение, пригодное для выращивания не только в комнатах, но и на балконах, на террасах, на клумбах. Во многих странах мира ею традиционно украшают окна домов, балконы, террасы, парковые композиции
.

ак выращивать бальзамин

За окном зима. Садовые растения спят. Комнатные, в большинстве своём, отдыхают. А у цветоводов-любителей руки чешутся и душа требует чего-нибудь новенького, яркого, тёплого. Самое время вспомнить о бальзамине – огоньке или Ваньке мокром, как его называют в народе.

Более четырёхсот лет украшает бальзамин окна наших домов. В последние годы новомодные растения попытались вытеснить его, но не получилось – комнатный бальзамин, благодаря стараниям селекционеров, снова завоёвывает статус домашнего любимца. Он безвозмездно раздаривает нам улыбки своих трогательных, нежных цветков и гасит негативные последствия жизненных неурядиц.

Это растение родом из тропических и субтропических районов Азии и Африки. Оно принадлежит к семейству бальзаминовых, которое насчитывает более 400 видов. Из них в областях с умеренным климатом в Северном полушарии произрастает всего 8 видов.

Название семейства – латинского происхождения, означает «нетерпеливый». У некоторых видов зрелые плоды при малейшем прикосновении к ним растрескиваются, и семена разлетаются на значительные расстояния. За это свойство бальзамин называют ещё и недотрогой.

Обильное и продолжительное цветение послужило поводом англичанам именовать это растение «хлопотунья Лизи», а немцам – «усердная Лиза». Австрийцы сравнивают бальзамин с красивой девушкой и величают его «прекрасная венка». Несмотря на кажущуюся простоту, ему присвоили также и философское имя – вечноцвет.

Бальзамины бывают прямостоячие, кустовые и ампельные. Цветки у них неправильной формы, бывают простые и махровые, одиночные и собранные в рыхлые соцветия, у некоторых видов есть шпорец. По виду махровости цветки разделяют на розовидные, камелевидные и гвоздиковидные. Плод – сочная продолговатая коробочка.

В настоящее время выведено множество сортов и гибридов, имеющих разнообразную окраску. Превосходно смотрятся на фоне изумрудной зелени пурпурные, розовые, белые, сиреневые, красные и двухцветные цветки бальзаминов.

Один из дикорастущих видов – лесной бальзамин – издавна применяется в народной медицине жителей Урала и Сибири, Средней Азии и Кавказа. Растёт этот вид во влажных местах, цветки у него жёлтые, со шпорцами. Он хорошо расселяется благодаря «стреляющим» семенным коробочкам.

Отвар свежих листьев используют для промывания ран, лечения язв и геморроя, а также при камнях в почках и мочевом пузыре. Настойка на семенах, корнях и цветках (20 г смеси настаивать на 100 мл спирта в течение трёх недель) снимает головную боль и помогает при переутомлении. Принимают настойку по 30 капель на ночь.

Следует знать, что бальзамин токсичен, его химический состав малоизучен, поэтому лечение необходимо проводить с осторожностью. При передозировке возможно головокружение и рвота.

В Средней Азии из корней лесного бальзамина изготавливают жёлто-красную краску.

Вырастить бальзамин совсем несложно. Один из способов его размножения – черенкование, которое можно использовать в любое время года и уже через 2-3 месяца иметь цветущее растение.

Итак, берём черенки (можно даже цветущие), удаляем бутоны и цветки, ставим в воду. Через 5-10 дней появятся корешки. Сажаем малышей в небольшие горшочки в рыхлую питательную землесмесь. Когда черенки тронутся в рост, прищипываем верхушки для стимуляции кущения и ускорения цветения.

Через 2-2,5 месяца появятся первые бутоны. По мере необходимости молодые бальзаминчики следует подкармливать удобрением для цветущих растений. Но бальзамин может отказаться цвести, если горшок будет слишком просторным; корни должны оплетать весь земляной ком, что станет залогом буйного цветения.

Бальзамин любит воду, поэтому необходимо обеспечить его достаточным поливом. В зимний период, чтобы получить пышное цветение, цветок следует держать на светлом окне, а по возможности добавить искусственное освещение.

Второй способ размножения – семенной. Если вы любите экспериментировать, соберите семена со своих питомцев. Их потомки могут дать самую неожиданную окраску цветков.

Семена взойдут быстрее, если посадить их в торфяные таблетки, в каждую – по одному семечку. Для прорастания семенам бальзамина требуется свет, поэтому их нужно размещать на поверхности, не засыпая землёй. Таблетки поместить в пластиковую коробку с крышкой, например, от торта или печенья – получится отличная мини-тепличка. Тепличку поставить в тёплое и светлое место.

Через 10-15 дней покажутся всходы. После появления двух настоящих листочков малышей вместе с таблетками нужно пересадить в небольшие горшочки в рыхлую питательную землю.

Когда растения достаточно подрастут и окрепнут, их можно размножать и верхушечными черенками, остающимися от прищипывания, формируя одновременно кустики.

В летнее время комнатные бальзамины можно вынести на балкон, в сад или поставить за окно. Они любят свет, но не прямые солнечные лучи, поэтому их необходимо

притенять.

Как и у всех растений, у бальзаминов есть свои маленькие секреты: цветочные почки прячутся под листиками. Когда цветок распустится, он окажется под зонтиком, который защитит его от дождя и жаркого солнца.

А ещё бальзамин «плачет» – на его зубчатых листочках появляются прозрачные капельки, сладкие на вкус. Со временем капельки превращаются в сахаристое вещество, которым любят лакомиться муравьи.

Бальзамины поражаются паутинным клещом и тлёй, в таких случаях не обойтись без инсектицидов. После лечения растения быстро восстанавливаются.

Порадуйте себя и своё семейство – заведите среди зимы бальзамин! Это неутомимое растение будет цвести круглый год и заряжать ваш дом положительной энергетикой.

Как ухаживать за фиалками

Фиалки являются одним из наиболее популярных комнатных растений. Неудивительно, учитывая, что они довольно непритязательны и не привередливы. Однако если у вас в доме появилась красавица-фиалка, не стоит пренебрегать советами по уходу за ней: при соблюдении определенных правил, нежное растение будет постоянно радовать вас своей сказочной красотой. Фото комнатных фиалок.
 

Как ухаживать за фиалками от А до Я

Посадка комнатной фиалки

При каких бы обстоятельствах в вашем доме не появилась бы комнатная фиалка, уход за ней, как обычно, начинается с того момента, когда растение только появилось на вашем подоконнике. Правило первое: не торопитесь пересаживать растение – дайте ему акклиматизироваться: некоторые цветы даже «лысеют» от смены условий, но потом приходят в форму.

Примерно через 3-4 недели можно пересадить фиалку в более просторный горшок. Затем пересаживать растение следует по мере его развития, примерно раз в 5-6 месяцев. Ориентировочные размеры для горшков: для деток – 5-6 см, для молодых розеток – 7-8 см, для взрослых – 10 см. Не стоит садить фиалку в слишком большой горшок: тогда у нее активно будут образовываться пасынки, будет много зелени и мало соцветий.

Выбирайте грунт, который хорошо удерживает влагу и в то же время хорошо пропускает воздух. Для этого в почву можно добавить вермикулит или перлит. В качестве дренажа на дно горшка можно положить керамзит или мох-сфагнум..



Полив фиалки

Основное правило, как ухаживать за фиалками – не переливать и не пересушивать их, поэтому следите за тем, чтобы верхний слой земли был постоянно влажным, и в то же время выливайте из поддона избыток воды через несколько минут после полива. Для полива рекомендуется использовать теплую воду, которую предварительно нужно отстоять несколько дней.

Освещение

Фиалки любят свет, но не рекомендуется ставить горшок с растением под прямые лучи солнца или непосредственно под лампу. Если фиалка «живет» на подоконнике, закрывайте ее от солнца легкой занавеской. В идеале – поставьте ее на стол/полочку рядом с окном. Если основной вид освещения для красавицы – лампа, то расстояние до нее должно быть не менее 15 см для мелких розеток и 25 – для крупных. Для формирования ровного кустика, поворачивайте фиалку по отношению к источнику света на 90о 2-3 раза в неделю.

Если фиалке недостаточно света, ее листья начнут вытягиваться вверх, если же освещение слишком яркое – будут перегибаться через края горшочка. 10-12 часов света в день является оптимальным световым режимом для фиалки: именно при таком «распорядке» цветение будет наиболее пышным.

Обрезка

Комнатная фиалка уход требует не слишком трепетный, но в то же время ей, как и любому другому растению, необходимо удалять старые листья и отцветшие цветы для поддержания красивого внешнего вида и профилактики болезней.

Профилактика и лечение комнатной фиалки

Сразу после пересадки для предотвращения появления грибковых заболеваний и распространения вредителей рекомендуется тщательно полить почву смесью «Фитоспорин» или «Максим».

При удалении старых

листьев рекомендуется обработать срезы древесным углем.

При первых признаках болезней (сморщенные или пожелтевшие листья, пятнышки на листьях, опадание листьев) необходимо каждые 7-10 дней (до полного выздоровления) опрыскивать фиалку препаратами «Циркон» или «Эпин»..



Комнатная фиалка уход за которой внимателен и заботлив, будет развиваться хорошо и цвести обильно. Помните, что идеальные условия для развития фиалок – 20-22оС. Когда в помещении слишком жарко или слишком холодно, они перестают цвести. Фиалки любят влажный воздух и хорошо чувствуют себя на кухне, где воздух насыщается паром при приготовлении пищи.

Соблюдайте несложные правила по уходу, и фиалка ответит вам благодарностью и красотой!.

      

Абутилон относится к семейству мальвовых. Род включает около 150 видов, которые произрастают в тропиках и субтропиках Америки, Африки, Австралии и Азии. Его родственники – штокрозы, гибискусы и бамия. В качестве декоративных культивируют несколько видов.

У нас абутилон выращивают как комнатное растение, а в Западной Европе его можно увидеть в цветниках. Но даже в нашем климате, летом его стоит выносить в сад. Абутилон цветет с апреля до ноября, а в оранжерее или зимнем саду, где достаточно света, весь год.

Абутилонам не нужен сложный уход и особые условия содержания. Обычно их размножают черенкованием, однако крупноцветковые гибриды F1, выведенные сравнительно недавно, выращивают из семян. Черенки – вызревшие молодые побеги – можно укоренять в перлите, любом легком субстрате или в воде. Корешки появляются примерно через две недели. Семена перед посевом надо замочить в воде или «Эпине» или надрезать оболочку, то есть скарифицировать. Всходят они при температуре 22–28 °C, правда, довольно долго – от одного до трех месяцев. Цветение же начинается через 3,5 месяца после появления всходов.

Абутилоны любят плодородную и рыхлую, хорошо пропускающую воду, почву. При переувлажнении и пересыхании субстрата абутилоны сбрасывают листья. Если такое случилось, растение надо обрезать и подкормить.

Зимой абутилоны предпочитают светлое, сухое и прохладное помещение с температурой воздуха 10–15 °C. Полив умеренный, почва не должна пересыхать. Если температура зимой выше, то и поливать растение надо обильнее, поскольку оно продолжает расти.

Осенью или ранней весной побеги наполовину укорачивают. Если их не обрезать, то за один сезон растение вырастет до 1,5 метра в высоту. Полив в это время также достаточно обильный, кроме того растение обязательно подкармливают.

Летом абутилон лучше разместить так, чтобы света было много, но прямые солнечные лучи не попадали на растение, иначе его листья по краям потемнеют, начнут скручиваться и опадать. А еще лучше – вывезти его на дачу, в сад. Контейнер с растением можно поставить перед домом или на веранде, главное, чтобы он был защищен от ветра. Здесь, даже на ярком солнце, абутилон гибридный и селло будут хорошо себя чувствовать при регулярном обильном поливе. Для абутилона мегапотамского надо подобрать затененное место (и в помещении, и на открытом воздухе). На ярком солнце его нежные листья бледнеют, а пестролистные сорта теряют узор.

Главный недостаток абутилонов – нежные листья, привлекательные для вредителей – тли, белокрылки, щитовки. Бороться с ними можно при помощи всевозможных химических средств защиты. Например, полить растение раствором системного препарата «Актара» (концентрация указана на упаковке). Кстати, летом на открытом воздухе абутилоны меньше страдают от вредителей.

Фуксия (Fuchsia) – вечнозелёный или листопадный кустарник из семейства онагриковых или ослинниковых.

В природе произрастает около 100 видов фуксий, которые, кроме Южной Америки распространены в Новой Зеландии и Полинезии. У себя на родине фуксии бывают не только кустарниковыми, но также и древовидными, и ковровыми.

В комнатных условиях фуксии имеют вид кустиков, ампельных растений и реже - штамбовых деревцев 40-100 см высотой.

Молодые стебли и черешки фуксий имеют красноватый оттенок.

Листья - зелёные или слегка красноватые, небольшие, на длинных черешках овальной или яйцевидной формы, заострённые, с зубчиками по краям.

Одиночные цветки на тонких ножках свисают вниз и собраны в соцветия – кисти.

Каждый отдельный цветок фуксии состоит из чашечки с четырьмя заострёнными, отогнутыми чашелистиками и из колокольчатого венчика, который может быть простым, полумахровым и махровым. Из-под венчика свисают тычинки и пестик.

Цветки могут быть окрашены в белый, розовый, красный, фиолетовый цвета, бывают фуксии с двойной окраской. Размеры у разных сортов фуксий разные.

Цветение всех фуксий продолжительное - с весны до поздней осени.

Многие цветоводы-любители, неравнодушные именно к фуксиям, собирают из них целые коллекции, так подбирая растения, что могут наслаждаться их цветением почти круглый год.

Во время цветения фуксию не только нельзя переставлять на другое место, но даже просто передвигать горшок. Иначе растение сбросит и цветы, и ещё нераскрывшиеся бутоны.

Плоды фуксии - тёмно-красные ягоды, из которых варят варенье и приготавливают мармелад. Однако плодоношение для домашних фуксий - тяжёлое бремя, часто растение может после него истощиться. Поэтому большинство цветоводов удаляют отцветшие цветки.

И лишь сверхопытные специалисты позволяют себе роскошь наслаждаться вкусом плодов фуксии и оставляют их для семенного размножения.

До революции фуксии были очень популярны в России, но новой властью они вместе с геранями на окошке были названы символами мещанства. И лишь в 70-80-х годах прошлого века любовь к фуксиям в нашей стране воспылала с новой силой.

Фуксия - достаточно неприхотливое комнатное растение.

Она может расти даже на северных окнах, но наиболее обильным цветение бывает у фуксий, стоящих на западных и восточных окнах.

Южные окна для неё слишком солнечные. Лёгкая полутень, рассеянный свет - лучшие друзья этого растения.

Фуксии предпочитают температуру Ы25С. Температуру выше Ы28С фуксии переносят плохо, в жаркие дни растения нужно прятать в тень или убирать в глубину квартиры или офиса. Горшки при этом следует обернуть светлой бумагой.

Яркое солнце фуксиям противопоказано. В жару вокруг горшков специалисты советуют раскладывать кубики льда, специально замороженные для этого в морозилке.

Фуксии нельзя выращивать в пластиковых горшках, только в керамических или глиняных, чтобы не нагревались корни растений. Горшки должны быть не маленькими, соответствующими величине растения.

В летний период, если есть возможность, фуксии вывозят на дачуи вместе с горшками закапывают в землю. Они очень красиво смотрятся в ажурной тени кустарников и деревьев.

Летом фуксии нуждаются в обильном поливе. Однако застоя воды быть не должно.

Зимой полив умеренный, но пересыхания земляного кома допускать не следует.

Летом фуксии нужны обрызгивания и купания.

С весны, примерно с конца марта – начала апреля до осени фуксии подкармливают минеральными и органическими удобрениями, купленными в магазине.

Подойдёт фуксии и подкормка 1 раз в неделю жидкими удобрениями для балконных цветов. Зимой растение не подкармливают.

Лучшая температура для зимовки фуксий +10С, но зимуют растения и при комнатной температуре, только часто сбрасывают листья.

В отапливаемом помещении зимой для фуксий нужно создать повышенную влажность воздуха. Поставить рядом ёмкости с водой, почаще прыскать вокруг растения.

На зиму стебель растения укорачивают на 1/3, удаляя оставшиеся бутоны и цветки, чтобы дать фуксии набраться сил.

К почве фуксии не требовательны. На дно горшка кладётся дренаж из керамзита или мелкой гальки. Земляную смесь готовят из листовой или дерновой земли, торфа и песка в пропорции 3:2:1. Можно добавить чуть-чуть глины.

Пересаживают фуксии ранней весной, после периода покоя.

Пересаженные растения ставят в хорошо освещённое место, обрезают, оставляя побеги длиной 10-15 см, хорошо поливают и опрыскивают.

Многие любители в конце мая – июне высаживают фуксии в открытый грунт, где они обильно цветут до сентября-октября.

Лёгкие осенние ночные заморозки фуксии переносят без вреда для себя.

В этом случае осенью растения выкапывают, пересаживают в горшки или контейнеры, обрезают и содержат при температуре 10С.

При температуре Ч20С фуксии цветут и зимой, особенно при искусственном подсвечивании.

Размножаются фуксии черенкованием в марте-апреле и летом.

Черенки, длиной примерно в 10 см, взятые от слегка одревесневших побегов, высаживают в смесь из песка и торфа, либо насыпают в плошку слой из дренажа, затем слой почвы, и сверху - крупный речной хорошо промытый песок, накрывают банкой, увлажняют, опрыскивают ежедневно тёплой водой, вытирая банку изнутри тряпочкой, верх черенка прищипывают.

Некоторые укореняют черенки в баночке с водой.

На фуксии иногда нападает тля. Для борьбы с ней растение протирают ватным тампоном, смоченным в спирте, и обрабатывают инсектицидом (актеллик, 1 ампула на 1 л воды). Обработку до полного излечения растения проводят каждые 3 дня.

Такую же обработку актелликом производят и при нападении белокрылки. Ещё используют препарат «Актар». Используют его строго по прилагаемой инструкции и на свежем воздухе.

Для профилактики крону растений промывают тепловатым душем при закрытом плёнкой горшке.

Паутинного клещика уничтожают опрыскиванием и обмыванием листьев, особенно с нижней стороны, струёй из-под душа или настоем шелухи лука.

Подойдёт также и табачный настой.

Избавиться от вредителей помогает и осенняя обрезка. 

Фуксия - очень доброе и оптимистичное растение, она вселяет надежду и поднимает дух, не даёт отчаиваться и притягивает всё хорошее под крышу дома или офиса.