Садовая голубика прекрасно растет в умеренном и теплом климате, поэтому подходит для выращивания по всей России. 

Кустарник вырастает до двух метров и дает до 10 кг ягод за сезон, поэтому часто выращивает садовых участках, особенно в средней полосе. Растение нельзя назвать неприхотливым, нужно ответственно подходить к вопросу, как сажать голубику, тем более что растение способно расти и плодоносить больше десяти лет.

Посадка голубики

Выращивают садовую голубику из саженцев. Время посадки не привязано к определенному сезону, растение можно высаживать, начиная с поздней весны и до осени. Важно только следовать определенным правилам посадки голубики.

Выбор места

Самое подходящее место для выращивания голубики — небольшая возвышенность, хорошо освещенная и защищенная от холодного северного ветра. Не высаживайте куст на тенистых участках, в низине, где растение будет плохо расти и мало плодоносить.

Подготовка к посадке

Голубика лучше всего растет в торфяных и песчаных почвах. Если земля на участке не такая, то нужно заполнить посадочные ямы смесью из торфа, хвойных опилок и песка в пропорции 5:2:1. Перед высадкой обязательно измеряйте кислотность почвы, потому что голубика не растет в нейтральной и щелочной среде.

Схема посадки голубики следующая: размер посадочных ям и то, на каком расстоянии их следует выкопать, зависит от типа почвы. На легкой, воздухопроницаемой почвы выкапывают ямы размерами 50 на 40 см. Тяжелые почвы требуют обязательного дренажа слоем в 5–10 см, размер посадочных ям — 65 на 30 см.

Процесс посадки

1. Подержите корни саженцев в чистой теплой воде 10–15 минут.
2. Подготовьте посадочные ямы, заполнив их почвосмесью и добавив при необходимость лимонную кислоту и серу, чтобы повысить кислотность.
3. При посадке расправьте корни и углубите растение на 5 сантиметров.
4. Засыпьте грунтом и полейте саженцы.
5. Замульчируйте лунки листвой, хвоей или опилками слоем в 5–10 сантиметров.

Сроки посадки

При посадке и уходе за садовой голубикой в открытом грунте стоит учитывать время укоренения растений на новом месте. Важно, чтобы растения успели прижиться до наступления устойчивых холодов, иначе они могут погибнуть. Поэтому идеальное время для посадки голубики на дачном участке начинается поздней весной и продолжается до середины лета.

Выращивание и уход

Полив

Главная особенность выращивания голубики состоит в том, что она очень требовательна к поливу. Растение испытывает неудобства и при недостатке, и при избытке влаги. Первые несколько недель после посадки голубики нужно следить, чтобы земля под кустарником всегда оставалась влажной. Дальше нужно ориентироваться по погоде. В жаркое сухое время поливать голубику раз в 3–4 дня. Объем полива — 10 литров воды на взрослое растение.

В конце лета голубика не только активно плодоносит, но и закладывает почки для урожая в следующем года, поэтому полив в это время особенно важен, если в новом сезоне вы хотите получить крупные и сочные ягоды.

Подкисление почвы

Поскольку голубика хорошо растет в кислой почве, нужно периодически измерять pH грунта и 1–2 раза в месяц проводить процедуры подкисления. Для этого используют раствор лимонной кислоты (2 ч. л. на 3 литра воды) или 9%-го уксуса (150–200 мл на 10 литров воды).

Подкормки

Как выращивать голубику здоровой? Кустарник подкармливают комплексами минеральных удобрений, начиная со второго года жизни. Понять, что растение испытывает нехватку минеральных веществ, можно по следующим признакам:

• слабый рост и желтые листья говорят о нехватке азота;
• при недостатке калия листья деформируются;
• при дефиците кальция листья отмирают, на них появляются темные пятна;
• если края листьев покраснели, это свидетельствует о нехватке магния;
• если мало фосфора, листья растут близко к ветке и становятся пурпурного цвета;
• железом растение подкармливают при обнаружении желтых листьев с зелеными прожилками;
• низкая кислотность почвы приводит к бело-желтой окраске листьев.

Мульчирование

Корневая система голубики пролегает в верхнем слое почвы, на глубине 15–20 см. Этот слой беззащитен перед внешним воздействием. Для сохранения корневой системы применяют популярный прием агротехники — мульчирование, которое выравнивает температурный режим и не дает быстро испаряться влаге.

Для мульчирования голубики используют такие материалы, как сено, торф, опилки, листву и кору. Лучше всего защищают нежные кустарники опилки. Они максимально сохраняют влагу, не дают пробиваться сорнякам и медленнее всего разлагаются.

Обрезка

Обрезают растения в возрасте 2–5 лет с целью создания крепкого скелета. При обрезке удаляют слабые длинные ветки, больные и поврежденные, а также все побеги, растущие у земли и не получающие солнечного света. Обратите внимание, что на молодых побегах младше пяти лет созревают самые крупные ягоды, а на старых побегах старше 7 лет ягод становится совсем мало.

Уход осенью

После сбора урожая нужно потратить время на уход за голубикой, чтобы подготовить ее к зиме:

• убрать сломанные ветки и опавшие листья;
• осмотреть куст и удалить все больные ветки;
• обильно полить растение (если осень сухая);
• удобрить голубику;
• замульчировать приствольный круг.

Уход зимой

В регионах с очень холодными зимами, например в Поволжье или Ленинградской области, голубику дополнительно защищают от морозов. Для этого используют мешковину, лапник, куски поролона. Это необходимо, чтобы избежать промерзания верхнего слоя почвы, где находятся корни.

Помните, что под слоем утеплителя зимуют грызуны, которые могут погрызть растения. Не забудьте защитить кустарник и от них.

Размножение голубики

Размножают голубику несколькими способами:

1. Корневыми черенками. Отделите побеги длиной 15–20 сантиметров от куста, укорените их в песке и храните в холодном месте. Первый урожай черенок принесет через год после пересадки в грунт.
2. Отводками. Летом пригните ветку взрослого растения к земле и засыпьте грунтом. Она должна дать корни и перезимовать. Весной новый кустик отделяют и сажают отдельно.
3. Семенами. Самый долгий и трудоемкий способ. Семена достают из зрелых ягод, сушат и высевают в грядку. Урожай такие кустарники дадут не скоро.

Болезни и вредители

Вредители

Навредить голубике могут насекомые, поедающие листья и почки: гусеницы, щитовки и тля. Против таких вредителей применяют инсектициды, а гусениц собирают вручную.

Птицы наносят гораздо больше вреда, питаясь созревающими ягодами. Для борьбы с ними кусты накрывают сеткой и крепят блестящие шуршащие ленты.

Болезни

Выращивание голубики на даче сопряжено с риском случайно заразить кустарник. Самые частые заболевания голубики — рак стебля и усыхание ветвей, а также серая гниль. Против грибковых заболеваний используют топсин, опрыскивая им растения до и после цветения. Все поврежденные и больные ветви срезают, чтобы не допустить распространение болезни.

Избежать заболеваний можно с помощью регулярного качественного ухода: прополок, мульчирования, правильного полива и внесением подкормок. По отзывам опытных садоводов, стоит найти фото самых популярных заболеваний куста, если вы до этого не имели с ними дела. С соблюдением всех мер профилактики и защиты растение будет развиваться полноценно и порадует вас обильным урожаем.

Ах, как хочется выдохнуть с грустью, - лето ушло, и с восторгом, - гортензии ещё цветут! Сентябрь продолжает дарить пышное цветение этих красивых цветов, на которые сейчас большая мода.

Если хочется посадить гортензию на своём участке, то ещё не поздно сделать это в уходящие тёплые деньки. Тем более что кусты гортензий продают многие питомники. 

Не секрет, что людям нравится само название – Гортензия, которое звучит, как красивое женское имя.
И действительно, по одной из версий, гортензию назвали гортензией в честь принцессы Священной Римской империи, сестры принца Карла Генриха Нассау-Зигена. 

В Японии этот цветок называются «Адзисай». Если перевести названия цветка написанное иероглифами, то получится - «цветок – фиолетовое солнце» или «цветок, похожий на фиолетовое солнце». 

Вообще же гортензии - древние растения, археологи утверждают, что они произрастали в Азии, Китае, Калифорнии и на Аляске тысячи лет тому назад. 

Изначально в Европе название «гортензия» растению дал от латинского слова – hortus, что значит – сад, французский врач и ботаник Филибер Коммерсон, который привёз из Японии в XVIII веке гортензию крупнолистную. Существуют так же предположения, что Гортензией звали то ли сестру, то ли возлюбленную Филибера Коммерсона. Вообще же в ту пору женское имя Гортензия было распространено в Европе. 

Позднее европейские ботаники-систематики дали растению название - Hydrangea, которое переводится как «сосуд с водой» и происходит от двух древнегреческих слов – вода и сосуд. Название связано с тем, что, во-первых, гортензия очень любит воду, а во-вторых, семенные коробочки гортензии напоминают кувшин. 
 

Вообще же в Европе, в частности в Англии и во Франции два вида гортензии – белые и алые можно было увидеть в садах знати уже в начале XIV века. 

В 1789 году английский ботаник Джозеф Банкс привёз гортензию из Китая, и она сразу же приобрела популярность, как декоративный цветок. 

Селекция гортензий началась в 1900 году с гортензий, завезённых в Европу из Японии в 1820 году. Первые сорта гортензий были выведены во Франции. К 1960 году прошлого века было выведено уже 100 сортов гортензии.

Гортензия – Hydrangea – многолетнее, листопадное или вечнозелёное красиво цветущее растение из семейства Гортензиевых. 

Род гортензий, по словам учёных, объединяет около 80 видов гортензий. 

Дикие гортензии, растущие в природных условиях, могут быть трёхметровыми кустарниками, небольшими деревцами, лианами, которые взбираются вверх по деревьям. 

Все внешние данные гортензии зависят от её вида и от климата, в котором она произрастает. 

В нашей стране цветоводы, как правило, выращивают листопадные виды этого растения. Чаще всего листья у гортензии крупные, овальной формы, с заметными жилками, по краям листья зубчатые, верхушки листьев заострённые. 

Цвести гортензии начинают весной и цветут до наступления первых заморозков. Мелкие, чаще всего белые цветки гортензии собраны в большие шарообразные, метельчатые или щитковидные соцветия на концах стеблей. При этом цветки, составляющие соцветия, подразделяются на два вида – это небольшие плодущие или фертильные цветки, расположенные в центральной части соцветия, и другие большие – бесплодные, то есть стерильные, расположенные по краям соцветий. Есть такие виды гортензий, у которых все цветки фертильные. 

Некоторые гортензии имеют кремовый, розовый, красный, сиреневый и синий окрас цветков. Как говорят специалисты, окраска цветка зависит оттого, на какой почве растут гортензии. На нейтральной почве они цветут белыми и кремовыми цветками, на кислой синими, на щёлочной – розовыми и сиреневыми. 
 

Плод гортензии представляет собой коробочку с 2-5-ю отделениями, в которых находятся мелкие семена. 

Родиной гортензий называют Южную и Восточную Азию. В диком виде действительно больше всего гортензий растёт в Китае и Японии. Но произрастают они так же в Северной Америке и на Дальнем Востоке в России. 

У меня создалось такое впечатление, что в нашей стране гортензии находятся на пике своей популярности, трудно найти сад, в котором бы не выращивали гортензии. 

Декоративные качества гортензий не подлежат сомнению. К тому же многие срезают их на зимние букеты и украшают ими свои городские квартиры. 

Существует множество сортов гортензий. И наиболее популярные из них. 

Гортензия древовидная - Hydrangea arborescens – красивый кустарник от 1 до 3 м в высоту. Эту гортензию чаще всего выращивают в средней полосе. Соцветия, вырастающие на вершинах стеблей, сначала имеют светло-зелёный цвет, потом они становятся кремовыми или белыми. 

Очень популярны такие сорта, как: «Стерилис», обильно цветущий белыми соцветиями, «Инвизибл Спирит», соцветия которого окрашены в розовый цвет. «Аннабель» и «Грандифлора» с кипенно белыми цветками цветут с июня по сентябрь, не боятся ветра и дождей. «Аннабель» не раз побеждала на международных конкурсах. 

Гортензия метельчатая - Hydrangea paniculata – в природе растёт, как компактное деревце, в культуре представляет собой кустарник от 2 до 5 м в высоту. Этот вид особенно привлекает цветоводов тем, что может расти на одном месте без пересадок до сорока лет и даже более. К тому же он не боится наших зим. 

У гортензии метельчатой быстро одревесневающие стебли. Но соцветия появляются только на верхушках стеблей текущего года. Соцветия имеют форму пирамид. 

Цветёт весной. Но бутоны, появившиеся в июне, зацветают в августе-сентябре. Цветение обильное. Вначале цветки светло-зелёные, потом белые, затем становятся светло-розовыми, потом коричнево-красными, а на завершающем этапе цветения становятся снова светло-зелёными. 
 

Самыми популярными сортами гортензии метельчатой считаются: «Папиллон» - прямой куст до 2 м высотой. Цветки сначала белые, потом розоватые. 

Конусовидные соцветья Грандифлоры имеют диаметр до 15 см и длину соцветия до 20 см. Цветение обильное. Цветки белые. 

«Аиша» - куст с прямыми побегами до полутора метров в высоту, покрытых густой листвой. Диаметр крупных шаровидных соцветий может достигать 25см. Цвет соцветий зависит от кислотности почвы, в которой произрастает гортензия. 

Цветоводы так же часто выращивают такие сорта, как - Ванилла Фрейз, Тардива. Куишу и другие. 

Крупнолистная или садовая гортензия - Hydrangea macrophylla – растёт не только в саду, но и в больших цветочных горшках, в контейнерах на террасах и в помещениях. 

Стебли текущего года у этой гортензии травянистые, из-за чего куст не слишком-то морозоустойчив. Листья ярко зелёные. Соцветия появляются на концах побегов прошлого года. 

Соцветия полушаровидные или зонтичные. Окрас в большей степени зависит от состава почвы. 

Выведены холодостойкие сорта разных расцветок. Например, Эндлесс саммер на кислой почве цветёт голубым цветом, на нейтральной сиреневым. 

Махровая Рената Стайнгер имеет синий окрас. 

Махровые цветки так же у сортов - Романс и Экспршн . 

Гортензия дуболистная - Hydrangea quercifolia – представляет собой куст до 2 м в высоту, с красивыми листьями, соцветия метельчатые, цветение пышное, но эта гортензия неустойчива к холодам и требует хорошего укрытия в зиму. 

Длина соцветий может достигать 30 см. Сначала цветы белого цвета, а потом становятся пурпурными. 

Гортензия почвопокровная или гортензия разноопушенная - Hydrangea heteromalla в отличие от предыдущих сортов отличается высокой зимостойкостью. В высоту вырастает до 2-3 м. В садах чаще выращивается, как штамбовая. 

Листья у этой гортензии крупные, до 20 см в длину, зеленого цвета, сверху гладкие, внизу опушённые. 

Цветки поначалу белые, потом розовеют. Собраны в рыхлое щитовидное соцветие. Цветение обильное. 

Одним из самых популярных сортов этой гортензии является сорт, обильно цветущий большими молочно-белыми соцветиями – Бретшнейдера. 

Кроме того в садах часто выращивают такие гортензии - гортензия шероховатая, гортензия лучистая, гортензия пепельная, гортензия Сарджента, гортензия пильчатая и некоторые другие. 

Для того, чтобы гортензии чувствовали себя комфортно в саду и пышно цвели, за ними нужно правильно ухаживать. 

На любовь и заботу они ответят любовью!

Продолжая тему красивоцветущих кустов, невозможно не вспомнить об луизеании. Мне достался кустик этого растения на даче от прежних хозяев. Когда я его первый раз увидела, подумала, что это «дико» выросший неприметный куст, и когда-нибудь я до него доберусь в порыве своих дизайнерский решений и освобожу угол дачи под что-нибудь более декоративное. Весной же я была ошеломлена красотой этого растения! Облако розового цветения, будто салютом приветствовало меня своими развесистыми ветвями. Учитывая, что луизеания зацветает достаточно рано и природа только набирает палитру летних красок — смотрелась она очень выгодно, пытаясь украсить даже землю вокруг себя опадающими лепестками цветов. Пришлось познакомиться поближе с этим растением и узнать, как за ним ухаживать. 

Оказалось, что куст имеет не одно название: «слива трехлопастная» (ученые классифицировали по признакам сливу), «амигдалопсис Линдлея» (в честь ученного, который открыл это растение и работал с ним), «афлатуния вязолистная» (массово произрастает на Памире в Афлатунских горах), «миндаль трехлопостной» (присутствуют признаки, указывающие на род миндаля), «вишнеслива» (природная гибридизация), «луизеания трехлопастная» или трехлисточковая (последние исследования отнесли это растению к виду луизеаний). Надо заметить, что это не все синонимы названия этого чудесного куста, и все они — правильные. Однако остановимся на одном из них для описания растения, поселившемся на дачном участке. 

Луизеания трехлопастная — растение из семейства розовых, которое было найдено в 1831 году в Китае. Так же распространено на Памире и Тянь-Шане. В 1855 году известный англо-шотландский ботаник Роберт Фортьюн вывез экземпляр этого растения из Китая в Англию, для его изучения и культивации. Ошибочное мнение о том, что растение не зимостойкое, закрепилось надолго, видимо потому, что растение произрастало на юге. В дальнейшем, когда луизеания продолжила свой путь миграции и попала в петербургский ботанический сад, она долгое время была рекомендована, как домашнее растение, тем не менее, после изучения стала высаживаться не только в ботанических садах, но и в открытом грунте. 

Самая распространенная луизеания трехлопастная выглядит, как кустарник (до 3м.), или как дерево (до 5 м.), имеет раскидистую крону и является листопадным растением. Она стала родоначальником многих выведенных сортов. Листья — трехлопастные с выраженными зубчиками и легкой опушкой снизу. Цветки простые, чаще махровые (до 2,5 см.), распускаются на побегах (бывают парными). Самый распространенный цвет — бледно-розовый, также встречается малиновые оттенки и темные тона розового. Зацветает луизеания рано, и только после цветения распускает листики, цветы же оформляются в плод — опушенную костянку, размером 1-3 см. Многие сорта неплодоносны. Да и завязавшиеся плоды обычно засыхают и опадают. 

Посадка луизеании трехлопастной и уход за ней 

Места для посадки предпочитает солнечные или полузатененные, желательно укрытые от ветра. К травмирующим факторам относится неустойчивый погодный переход от зимы к весне (дожди с чередующимися заморозками). К сожалению, мы режимами природы не управляем, так что остается только обрезать по весне подмерзшие веточки, и таким образом подготовить растение к цветению. 

Размножается луизеания в основном черенками, корневой порослью и отводками, т.к. плоды редко вызревают, иногда правда случается самосев. Особых требований к почве нет, любит дренажирование и разовую органическую подкормку при посадке. Легко переносит пересадку достаточно взрослого растения. В случае черенкования, лучше использовать молодой не одеревеневший побег — укоренение происходит легче. Для формирования куста в виде деревца делают прививку на войлочную вишню, алычу, персик — это повышает декоративный вид растения. 

Миндальное дерево имеет хорошую зимостойкость, выдерживает засуху (особо требует полива в период цветения, если не получает такового, отцветает быстрее с помельчавшими цветками), не склонна к заболеваниям. Уход за растением — минимальный: обрезка отмерших веток; если есть желание или необходимость, формирование куста; при выращивании в северном районе, укрывание на зиму в случае особо лютых морозов. Поэтому разведение и культивирование этого куста становится в последнее время более активным среди цветоводов и садоводов. 

Спирею на Руси называли таволгой, и она упоминается под этим именем в былине «Садко». Но всё-таки это разные растения. 
 

biotop.ru

В наше время существует множество видов спиреи, их высаживают на аллеях, в скверах и парках. 

Для наших городов, в большинстве своём не отличающихся хорошей экологией, спиреи особенно ценны тем, что содержат много летучих веществ – фитонцидов, обладающих очищающим и обеззараживающим действием, что улучшает качество городского воздуха. 

Спирея – Spiraea – листопадный декоративный кустарник из семейства розовых. 

У спиреи неглубокая мочковатая корневая система. 

В высоту спирея может вырастать до 1,5-2 метров. Но может быть и компактным кустиком. Это зависит от вида и сорта кустарника. 

Ветви у спиреи светло или тёмно-коричневые, иногда с продольно отслаивающейся корой, прямые, изгибающиеся, поднимающиеся, поникшие, стелющиеся, опять же в зависимости от вида. Молодые побеги, как правило, светло-зелёные, но бывают так же желтоватые или коричневатые, голые и опушённые. 

Листья на черешках, узкие или округлые с зубчиками. А у спиреи иволистной, например крупные длинные листья до 10 см, острые на концах. 

Осенью одни виды желтеют, другие приобретают оттенки красного цвета, а третьи окрашиваются в оранжевый цвет. 

Мелкие многочисленные цветки белые, кремовые, розовые, малиновые собраны на концах побегов в соцветия метёлки. Есть спиреи, у которых соцветья расположены по всему побегу. 

Плоды спиреи представляют собой многосемянные листовки, которые раскрываются сначала по внутреннему, а потом и по наружному краям. Семена плоские, крылатые, коричневого цвета. Созрев через полтора – два месяца они высыпаются из листовок. 

Одни спиреи цветут весной, другие летом. Те спиреи, что зацветают весной, цветут так обильно, что соцветиями буквально покрывается весь куст, но цветение их непродолжительное. Цветки этих спирей чаще всего белого цвета и образуются они на побегах прошлого года. 

Спиреи, цветущие летом, распускают цветки не одновременно, а постепенно, и их цветение может длиться до 45 дней. Цветки у них образуются на побегах текущего года и, как правило, ярко окрашены. 

К наиболее известным спиреям можно отнести: 

Спирею серую «Грефшейм» 
 

biotop.ru

Высота и диаметр её куста с раскидистой кроной примерно одинаковы и достигают 1,5-2 метров.
Ветки поникающие, красно-бурого цвета, махровые кипенно-белые цветки в диаметре достигают 1 см, собраны в соцветья. Зацветает со второго года и цветёт до 45 дней. 

Спирея Вангутта является гибридом спиреи кантонской и трёхлопастной, вырастает до 2 метров в высоту, ветви поникающие, тёмно-зелёные листья осенью становятся ярко-оранжевыми. Белые цветки собраны в шаровидные соцветья. 
 

biotop.ru

Зацветает эта спирея в середине июня, при тёплой погоде в августе зацветает повторно. 

Спирея японская очень красивый куст. Цветёт она почти всё лето густо розовыми, почти красными цветками, собранными в метельчатые соцветья. 
 

floristics.info

Спирея японская Литтл принцесс – невысокий кустарник, в высоту до 50-60 см, зато в диаметре её крона достигает 1 метра и более. Тёмно-зелёные листья имеют овальную форму. 
 

biotop.ru

Цветёт красно-розовыми цветками, собранными в щитковые соцветья в июне-июле. 

Спирея березолистная тоже невысокий кустарник, с желтоватыми листьями по внешнему виду похожими на берёзовые. 
 

biotop.ru

Розоватые цветки, собранные в соцветия появляются в июне. Цветёт куст всё лето до сентября. 

В диком виде спиреи растут в Китае, Японии, Корее, США, у нас в Сибири, на Дальнем Востоке и на севере европейской части. 

В нашей стране распространена спирея иволистная.
Расти она предпочитает во влажных местах, в подлеске, как лиственных, так и хвойных лесов в тайге, на опушках леса, по берегам озёр, прудов, оврагов, на осоковых болотах, в поймах рек. 

Но спирея это не только красота, но и польза. 

В медицине используют все виды спирей, срывая верхушки побегов вместе с цветками во время цветения. 

Спиреи содержат: витамины: А, С, эфирное масло, флавоноиды, дубильные вещества, салициловую кислоту, фитонциды, алкалоиды, минеральные соли. 

Препараты из спиреи обладают противомикробным, обезболивающим, жаропонижающим, противовоспалительным, противогрибковым, глистогонным свойствами. 

Они поднимают иммунитет, укрепляют кровеносные сосуды, нормализуют обмен веществ, замедляют процесс старения всего организма, улучшают состояние кожи. 

Отвары и настои из этого растения применяют при цинге, диарее, дисбактериозе и грибковых заболеваниях кишечника, при ревматизме 

Отвар при заболеваниях желудочно-кишечного тракта
1 чайную ложку сухих измельчённых побегов с цветками залить 1 стаканом воды, довести до кипения, убавить огонь и кипятить 15 минут, настаивать 30 минут, процедить. 

Принимать по 1 ст. ложке трижды в день за 20 минут до еды.

Чай общеукрепляющий
1 чайную ложку сухого сырья залить 1 стаканом кипятка в эмалированной посуде, накрыть крышкой, настаивать 15 минут. Процедить, пить, как чай. 

При гинекологических заболеваниях отвары из спиреи используют в виде спринцеваний и ванночек. 

Перед началом лечения спиреей, следует проконсультироваться у врача. 

В Сибири и на Дальнем Востоке молодые листья спиреи употребляют в пищу, добавляя в салаты, которые заправляют сметаной или растительным маслом. 

Спиреи применяются как почво-укрепляющие растения. В промышленных городах насаждения спиреи справляются с загазованностью и задымлённостью воздуха. 

Пчеловоды высаживают спиреи возле пасек, как одни из лучших медоносов. 

Но основное применение спиреи, конечно декоративное. 

Спирея может украсить не только улицы городов, но и личные приусадебные участки. Их можно использовать группой, по одному кусту или в виде живой изгороди. 

А по утверждениям магов спирея приносят с собой достаток, хорошее настроение, мир и согласие.

Далее текст автора. Давно хотела это сделать, лет 10 так точно, но вот наткнулась на другом сайте на тему ПРО ЭТО ЖЕ)))), скопировала, что б уж припечатать как следует и обязательно воплотить в жизнь. В тех статьях, что я раньше читала о преимуществах такого способа выращивания паречки ( красной смородины), четко говорится о том, что урожайность повышается за счет лучшей освещенности такого типа куста т. е. в один ствол, получается столб из сплошных ягод, просто красотища! На фото несколько иначе сделано - в виде деревца, что тоже интересно, но я хочу попробовать в виде столбика, что бы ягоды висели снизу до высоты 1.5 м- 2 м. Обязательно сделаю. Кстати, можно гнать не одним стеблем, а переплести в виде косы несколько стеблей в результате, я так думаю, будет еще красивше и ягод больше. Крыжовник попробовать так вырастить сам бог велел, потому что эти колючки просто жесть, но крыжовник наверное лучше сформировать ввиде деревца. Вот типа так: 

Короче, советую поэксперементировать и поделиться с нами результатом))). Всем творческих удач))) 

Штамбовая смородина 

В Европе, а в последние годы и в России, все чаще выращивают смородину и крыжовник не кустиками, а в штамбовой форме. А это, судя по откликам и некоторому личному опыту, дает весомые преимущества перед традиционным выращиванием. Они заключаются в облегчении ухода за растениями и сбора урожая с них, в укрупнении и улучшении качества ягод за счет лучшей освещенности; к тому же ягодники приобретают своеобразную декоративность. Добиться такой реконструкции ягодного сада довольно просто, причем можно даже не прибегать к трудоемким прививкам. 

Деревцем сформировать можно не только смородину, но и крыжовник 

Такое чудо — деревце очень красиво смотрится на участке у дома или же вдоль дорожек, когда они посажены в виде аллеи. 

Любой сорт черной, красной и белой смородины можно вырастить в виде деревца. 

Плюсы от штамбования кустов. Ветки с ягодами не будут примыкать к земле, значит, будут меньше болеть. 

Почву под деревцем легко обрабатывать, можно даже посадить фитонцидные и отпугивающие вредителей растения (чеснок, сельдерей листовой, кориандр, герань, бархатцы, ноготки и т. п.), при этом не останется места для сорняков. 

Так же собирать ягоды будет значительно удобнее. Такое растение легче оградить от вредителей, которые зимуют в почве, на штамб можно надеть ловчий пояс. 

Минусы. Растение будет высоким и зимою не полностью укроется снегом, что для некоторых регионов несколько рискованно; при весенних возвратных заморозках и сильных холодных ветрах такая смородина будет менее защищенной. 

Еще немаловажно: смородиновое деревце потребует постоянного своевременного ухода, прищипок и вырезания веток. 

А выращивание смородины в виде деревца начинается так. 

1. В начале августа нужно посадить толстый голый летний побег желаемой длины и прищипнуть его верхушку. 

2. На второй год у него вырастают немногие веточки в верхней части, в августе его верхушки так же нужно прищипнуть. Все листья и веточки, появляющиеся ниже предполагаемой кроны, нужно сразу отщипнуть так же, как и побеги от корня. 

3. На третье лето крона уже будет довольно густой. Все ее разветвления должны быть прищипнуты, все ветки, растущие ниже кроны и от корня, уничтожены. В это третье лето деревце уже даст небольшой урожай. 

4. На четвертое лето плодоношение будет более обильным. Наш штамб оформится, будет толстым, здоровым с глянцевым блеском. И в четвертое лето прищипка побегов производится так же, как и в предыдущие годы. С этого года в кроне вырезаются все черные шероховатые ветки – это старые ветки. 

надо сказать, что жизнь такого смородинного деревца примерно на 3-4 года дольше, чем у обычного смородинного куста, то есть она может продлиться 15- 18 лет. Надо помнить, что каждый год нужно проводить вырезание побегов ниже штамба, от корня и вырезание старых веток. 

Кроме смородины, такое деревце можно сделать из крыжовника. 

Высокое содержание биологически активных веществ, неприхоливость к почвенным и климатическим условиям, скороплодность, ежегодное плодоношение и декоративность ставят японскую айву в ряд ценных плодово-ягодных культур. А высокая экологическая пластичность, засухо-, дымо- и газоустойчивость позволяют использовать растение в городских насаждениях. 

Хеномелес японский (Chaenomeles japonicum), или более привычное для нас название этого растения айва японская - растение из семества розоцветных (Rosaceae). Нередко у нас ее ошибочно называют цидонией от латинского Cydonia oblonga или Cydonia vulgaris. Это латинское название айвы обыкновенной – крупного дерева, произрастающего на юге и плодоносящего крупными плотными ароматными плодами желтого цвета, которые можно купить в наших магазинах, но невозможно вырастить в саду. Хеномелес японский, напротив, прекрасно растет в наших условиях в открытом грунте, замечательно цветет весной и плодоносит мелкими, но тоже очень ароматными и полезными плодами.

Этот листопадный кустарник высотой и шириной до 1-1,5 м с наклонными дугообразными колючими побегами и густой кроной имеет колючки на ветвях длиной 1-2 см. Листья черешковые длиной 3-5 см, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу светло-зеленые. Одиночные цветки могут быть у разных видов оранжево-красные, розовые или белые диаметром до 3,5 см на коротких цветоножках, собранные по 2-6 в укороченных кистях, расположенных по всему побегу. Распускаются они до появления листьев или одновременно с ними в мае и цветут 3-4 недели. Корневая система мочковатая, поверхностная, у взрослых кустов углубляется более чем на метр. Плоды яблокообразной или грушевидной формы, морщинистые, ароматные с многочисленными мелкими семенами. Средняя масса плода – 20 г, окраска от желто-зеленой до ярко-оранжевой. 

Достаточно высокое содержание аскорбиновой кислоты - 250 мг%, цитрина (витамина Р) - 750 мг%, сахаров – до 2,5 %, органических кислот, а также целлюлозы, пектиновых и дубильных веществ делают плоды айвы желанными в нашем меню.

ПОСАДКА
Японскую айву можно возделывать на почвах разного типа среднего увлажнения, но лучше всего растения развиваются на плодородных, богатых органикой почвах, суглинках. Может выдерживать близость грунтовых вод, но не застой воды. Растение светолюбиво: в затенении слабо растет, плохо цветет и плодоносит. При выборе места посадки надо учитывать продолжительность жизни растений и увеличивающийся с годами размер куста в ширину (до 2 м). Кустарник эффектно смотрится, как в одиночной посадке на открытом газоне, так и в группе, особенно во время цветения на фоне хвойных. Живую изгородь из хеномелеса легко формировать и стричь. Она, хоть и не высокая по росту, тем не менее, непреодолима из-за плотности побегов и длинных острых шипов. Кустарник отлично подходит для сада в японском стиле, для посадок на склонах, среди камней (в рокарии). Выращенные на штамбе растения создадут акцент для любого сада и могут быть украшением патио.
Поскольку при сильных морозах побеги, находящиеся выше снежного покрова, вымерзают, сажать кустарник нужно в таких местах, где зимой накапливается толстый слой снега, который будет укрывать и защищать ветви от подмерзания. Оставшиеся над снегом побеги обмерзают, и цветочные почки на них гибнут. Тем не менее, за вегетационный период растение полностью восстанавливается, особенно если своевременно выполнить комплекс агротехнических мероприятий – обрезку, подкормку. Высаживать на постоянное место хеномелес с открытой корневой системой можно и осенью, и весной, а растения, выращенные в контейнере, - в течение всего вегетационного периода. Корневую систему саженца следует обрезать на 20-25 см и обработать глиняной болтушкой. Для посадки подготовить ямы или траншеи шириной 50 см и глубиной не более 40 см, расстояние между растениями не должно превышать 1 м. В яму или траншею вносят органику, компост, хорошо перемешанные с почвой. Саженцы высаживают не глубже, чем в питомнике, поливают и мульчируют. Весной также надо выполнить формирующую обрезку - срезать надземную часть на высоте 20 см. 

УХОД
Посадки поддерживают в чистом от сорняков виде, рыхлят; молодые растения поливают, удобряют и формируют. Айва хорошо реагирует на стрижку и формировку. При ранневесенней обрезке в первую очередь удаляют слаборазвитые, засохшие, старые (старше 5 лет), лежащие на земле и подмерзшие ветви, чтобы обеспечить хорошую освещенность. Саму формировку выполняют сразу после цветения кустарника. Для усиления кустистости наиболее длинные ветви и побеги укорачивают срезкой. Хорошо сформированное растение должно иметь 12-15 одно-, двух-, трех и четырехлетних ветвей. Трехлетние ветви - самые продуктивные. Хороша айва еще и тем, что редко повреждается вредителями и болезнями. В сырые годы побеги может поражать мучнистая роса, а в отдельные сезоны – листогрызущие насекомые. 

СБОР УРОЖАЯ
Созревают плоды в сентябре-октябре; урожай с одного куста достигает 3 кг. Из-за ранних осенних заморозков плоды могут испортиться, поэтому их нужно собрать до наступления заморозков. Вкусовые качества улучшаются после трех месяцев хранения при пониженных положительных температурах. 

РАЗМНОЖЕНИЕ
Семенами, корневыми отпрысками, отводками, делением куста и зелеными черенками. Семенами следует размножать рядовой материал, вегетативно – отборные формы или гибриды, отличающиеся улучшенными хозяйственно-ценными признаками.
Семена высевают осенью, сразу после сбора на глубину не более 1 см и слегка мульчируют. Таким образом, семена проходят естественную стратификацию за зиму. Для получения небольшого числа саженцев следует применять вегетативное размножение. Наиболее простой способ – размножение отводками. Нужно выбрать хорошо развитую периферийную ветвь, отвести ее и уложить в неглубокую бороздку. Появляющиеся побеги присыпать перегноем. К осени на ветви образуются корни. Выкопанную ветвь отводка надо разрезать на части по числу образовавшихся вертикальных побегов. Слабо развитые саженцы необходимо доращивать еще год. 

ВИДЫ АЙВЫ
Род хеномелес включает 15 листопадных и вечнозеленых видов, произрастающих в естественных условиях в странах Восточной Азии (Китай, Корея, Япония). В наших условиях в садах и парках выращивают следующие виды:
Айву японскую (Chaenomeles japonica) - съедобный вид, речь о котором шла выше. 
Айву прекрасную (Ch. х speciosa). Этот вид равно как и его сорта и гибриды выращивается исключительно ради цветков. Густой ветвистый кустарник до 2 м высотой. Листья крупнее, чем у других видов достигают 10 см в длину и 3,5 см в ширину. Цветки крупные красные или темно-красные. У сорта ’Rubra Grandiflora’ цветки малиновые.
Айву среднюю (Ch. х superbа).
(Ch. х superbа) ’Nicoline’ - гибрид. Низкий раскидистый куст с сильными побегами, достигает 1 м в высоту и ширину. Цветы интесивно-красного цвета, очень крупные. Обильно цветет в конце апреля-мае. Плоды овальные, зеленые, при созревании приобретают ярко-желтое окрашивание. Хорошо растет на различных типах почв в широком диапазоне кислотности, влаголюбив. Выдерживает морозы в пределах – 23…-28 °С, поэтому подходит только для западных районов Латвии. Средняя зона рискована, для благополучной зимовки требуется создать зимнее укрытие. 
(Ch. х superbа) ’Pink Lady’ - гибрид. Колючий прямостоячий кустарник разрастается в высоту и ширину до 1,5 м. Цветет в апреле-мае. Цветки крупные ярко-розовые, медоносные. Плоды крупные, до 5 см в диаметре, к концу лета меняют окраску с зеленой на ярко-желтую. Требования к почве средние. Устойчив к засухе, хорошо переносит умеренную стрижку, используется для устройства живой изгороди округлой формы. 

ГДЕ КУПИТЬ?
Хотя в наших садах айва японская встерчается не часто, в наших питомниках – растение не редкость. Несколько ее сортов можно приобрести во многих российских питомниках. Присмотритесь к этому кустарнику. Он прекрасно сочетает в себе крастоту и пользу, а при правильном уходе и регулярной обрезке будет служить вам долгие годы. Выгоднее всего покупать саженцы на ярмарках растений и парадах саженцев, куда съезжаются производители посадочного материала и где представлен богатый выбор видов и сортов. 
 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛОДЫ АЙВЫ ЯПОНСКОЙ
Ароматные плоды японской айвы в свежем виде использовать невозможно из-за повышенной кислотности, поэтому их лучше перерабатывать на варенье, цукаты, мармелад, зефир, пастилу, компоты, желе, сироп, сделать из них ароматную и вкусную настойку на водке. Названные продукты выгодно отличаются по вкусовым качествам от таких же продуктов, изготовленных из плодов других культр. Можно использовать для купажирования с другими плодами, добавлять дольки в блюда из тушеного мяса, особенно когда хочется чего-то оригинального. 
Вкусен и питателей напиток из айвы со взбитыми сливками. Кусочки плодов следует варить до размягчения и протереть через сито, добавить по вкусу сахар и сок лимона. Массу охладить, разлить в чаши, сверху положить взбитые сливки.
Сушеные или свежие плоды айвы японской можно подавать к чаю вместо лимона. Свежую айву надо смешивать с сахаром в соотношении 1:1. Сушеные плоды хорошо смешивать с сушеными яблоками, морковью и малиной (3:1:1). Для заварки на стакан кипятка нужно взять столовую ложку сбора. Чай из айвы очень приятен на вкус, даже более ароматен, чем с лимоном. 

Цукаты
Айву (1 кг) вымыть, разрезать, вычистить семенную камеру и опустить в кипящий сироп (1,5 кг сахара на 3 стакана воды). Посуду встряхнуть и оставить до полного остывания, потом поставить на огонь и кипятить 6-7 минут, затем выдержать 10-12 часов (так повторить 4 раза). После окончания варки плоды откинуть на дуршлаг, дать стечь сиропу, выложить на блюдо, подсушить и поместить в коробки.
Исключительно нежные, тающие цукаты получают, помещая разрезанные и очищенные от семечек плоды в морозильную камеру холодильника на 2-3 недели. Затем их вынимают и засыпают сахаром, чтобы дали сок. Сок отлично хранится в холодильнике, его используют как сироп или вкусовую добавку к чаю, а кусочки подсушивают и лакомятся отдельно или добавляют в выпечку. 

Компоты 
Плоды вымыть, дать стечь воде, очистить от кожицы, удалить семенную камеру, разрезать на дольки и сразу опустить в подкисленную воду (сок одного-двух лимонов на 1 л воды). Затем 12-15 минут бланшировать в горячей воде при температуре 80-85 °С и охладить холодной водой. Срезанную кожицу можно также использовать: положить в воду и кипятить 20-30 минут, охладить, процедить, дабавить сахар (300-400 г на 1 л отвара). Дольки айвы уложить в подготовленные банки, залить полученным сахарным сиропом, накрыть крышками и пастеризовать, после чего сразу закупорить. Компот из айвы можно приготовить и из целых плодов. Для этого их нужно вымыть, уложить в банки, залить сиропом (300 г сахара на 1 л воды) или кипятком без сахара и пастеризовать при температуре 85-90 °С.

Форзиция - листопадный кустарник. Ее листья имеют супротивное расположение, могут быть простыми или тройчатыми, чаще всего продолговатой формы, зубчатые по краю и заостренные на концах. Яркие зеленые листья появляются позже цветков и долго сохраняют свежую окраску, создавая фон для других растений. Осенью листья окрашиваются в яркие тона и снова оживляют сад. Когда цветки опадают, на их месте образуются плоды - двухгнездные коробочки с многочисленными крылатыми семенами. 
 

Форзиция относится к семейству масличных и находится в родстве с такими разными растениями, как маслина и сирень. Всего известно 6 видов, большинство из которых родом из Восточной Азии и только один, европейский, - из горных районов Албании. В культуре форзиция широко распространена не только в Европе, но и в Северной Америке, где выведено много ее сортов. 

Все виды близки по своим биологическим и морфологическим признакам и отличаются исключительной декоративностью. Чаще других в озеленении используют форзицию европейскую, форзицию зеленейшую, форзицию пониклую, форзицию среднюю и форзицию яйцевидную. Первые два вида очень теплолюбивы и встречаются в нашей стране только в южных районах, последний - самый зимостойкий. 

Кусты форзиции европейской (F. eurораeа) достигают высоты 2-3 метров, а прямые побеги образуют узкую компактную крону. Цветки довольно крупные (4-4,5 см в диаметре), но по декоративной ценности этот вид уступает прочим, так как желтые колокольчики раскрываются почти одновременно с листьями. Листва лишь поздней осенью меняет светло-зеленую окраску на желтую и фиолетовую. 

У форзиции зеленейшей, или темно-зеленой (F. verdissima), длинные (до 15 см) темно-зеленые блестящие листья, густо расположенные на ветвях. Это очень ценный вид для создания плотных живых изгородей. Довольно крупные одиночные цветки, яркие, зеленовато-желтой окраски, распускаются позже, чем у остальных диких видов. 

Форзиция пониклая, или свисающая (F. suspensa), родом из Китая, она очень популярна из-за необычной формы куста. Ее плакучие ветви иногда стелятся по самой земле. Продолговатые или яйцевидные листья, простые или трехлопастные, приобретают осенью фиолетовый оттенок. Цветки у этой форзиции яркие, некрупные, большей частью одиночные. Она особенно эффектно выглядит на шпалерах и может быть великолепным украшением стен, закрывая их на высоте до 3 метров. В Подмосковье она зимой подмерзает, но быстро восстанавливается, при укрытии на зиму цветет ежегодно. Вид этот очень изменчивый и имеет большое количество гибридов и сортов, распространенных главным образом в Европе. Известны формы с золотисто-пестрыми (Variegata) и пурпурными молодыми листьями (Atrocaulis), компактной кроной и очень крупными цветками (Fortunei). 

Форзиция Зибольда (Sieboldii) - низкорослая, почти плакучая форма с тонкими мягкими побегами и темно-желтыми цветками. Она лучше других выносит затенение и успешно зимует даже под Петербургом. 

Наиболее декоративна форзиция средняя, или промежуточная (F. intermedia), - садовый гибрид между форзицией зеленейшей и форзицией пониклой. У этого крупного кустарника длинные, изящно изогнутые ветви густо усыпаны крупными (до 5 см в поперечнике), собранными в пучки цветками, так что во время цветения куст превращается в сплошное золотое облако. Это форзиция отличается обильным и продолжительным (более трех недель) цветением, которое начинается со второй половины апреля. Густая листва до глубокой осени сохраняет яркую сочную окраску. Форзиция средняя имеет множество крупноцветных декоративных форм (Densiflora, Spectabilis, Lynwood, Beatrix Farrand). В Подмосковье требует укрытия на зиму, потому что бутоны часто подмерзают, а в особенно суровые зимы повреждаются и ветви, расположенные выше уровня снежного покрова. 

Самая зимостойкая из всех - форзиция яйцевидная, или овальная (F.ovata). Это невысокий (1,5-2 метра) компактный кустарник, с побегами оливкового цвета, ярко-зелеными листьями и одиночными некрупными, янтарно-желтыми цветками. Цветение начинается рано и продолжается 10-1 5 дней. Листья яйцевидной формы, осенью они окрашиваются в пурпурные и оранжевые тона, делая куст очень нарядным. Вид отличается неприхотливостью, засухоустойчивостью, регулярным и обильным цветением. Сорта, произошедшие от форзиции яйцевидной, славятся крупными цветками (Coldzauber), интенсивной окраской лепестков (Coldzauber, Tetragold) и красивой листвой (Spring Glory). Перспективными считаются сорта Melissa и Weekend. 

Форзиция достаточно долговечна (до 50 лет) и, что особенно важно, устойчива к болезням и вредителям. Ее легко выращивать: все форзиции неприхотливы и не нуждаются в постоянной заботе, выносят затенение, но, как и многие декоративные растения, лучше развиваются и ярче цветут на солнечных, теплых, защищенных от ветра местах. Форзиция растет быстро, но рост побегов обычно затягивается, они плохо вызревают и, как правило, подмерзают. Поэтому поздней осенью ветви даже достаточно зимостойких форм лучше пригибать к земле и укрывать сухими опавшими листьями или лапником - под снегом форзиция перезимовывает хорошо. 

Форзиция засухоустойчива и от избытка влаги страдает предпочитает легкие, дренированные, слегка известковые почвы, хорошо переносит городские условия. 

Пересаживать ее лучше осенью, до наступления заморозков. Расстояние между растениями в групповых посадках должно быть не менее 1,5-2 метров. Ямы глубиной 50-70 см заполняют перегноем, плодородной землей и песком. Кислые почвы нейтрализуют добавлением гашеной извести или древесной золы (200-250 г). Ранней весной кусты можно подкормить полным минеральным удобрением (200 г /кв. м). Хорошие результаты дает также мульчирование почвы под кустами перепревшим навозом. 

Без обрезки форзиция вытягивается и теряет привлекательность. Удалять обмерзшие и сухие ветви необходимо каждый год, а прореживающую и омолаживающую обрезку проводят не чаще чем раз в 3-4 года. Форзицию, как и другие листопадные кустарники, цветущие весной или в начале лета, формируют и обрезают, как правило, сразу после цветения. Старые и лишние ветви удаляют целиком, а сильно ветвящиеся укорачивают до тех боковых ответвлений, которые направлены вверх. 

Иногда у форзиции стараются с помощью обрезки поддерживать определенную форму куста, однако в этом случае мало что остается от ее природной красоты. Следует избегать очень сильной обрезки: после нее быстро нарастают новые побеги, куст интенсивно ветвится, но плохо цветет. 

Проблем с размножением форзиции обычно не возникает: она легко размножается делением куста, зелеными и одревесневшими черенками. Отводками можно успешно возобновлять формы с гибкими побегами, которые при соприкосновении с рыхлой землей часто сами дают корни. 

Одревесневшие черенки с 3-4 почками берут с хорошо вызревших однолетних побегов и высаживают, как и черенки черной смородины, на расстоянии 10-1 5 см, заглубляя так, чтобы на поверхности оставалась одна почка. После посадки их сразу подокучивают рыхлой землей или мульчируют торфом. 

Зеленые черенки с двумя парами листьев нарезают в июне и укореняют под пленкой в рыхлом субстрате в условиях высокой влажности воздуха и при постоянной температуре 20-25 °С. Укоренившиеся черенки весной высаживают на доращивание. Стандартный посадочный материал форзиции можно вырастить из черенков за 2-3 года. Если молодые саженцы слабо ветвятся, их обрезают на пень. Так же поступают и с подмерзшими растениями. ьВозможно и размножение семенами, однако при таком способе потомство обычно утрачивает признаки родительских форм. Мелкие семена форзиции высевают под зиму. При посеве весной их предварительно стратифицируют в течение двух месяцев при температуре 2-5 °С. Посеянные в марте-апреле, они прорастают через 3-6 недель. Первые два года сеянцы растут очень медленно и лишь на третий год, достигнув высоты 60-90 см, становятся пригодными для посадки на постоянное место. Растения, полученные из семян, зацветают на 2-3 года позже, чем размноженные вегетативно. 

Форзиция очень привлекательно смотрится на открытых участках как в одиночных, так и в групповых посадках, на газонах. Ее используют в пристенном оформлении, для декорирования склонов, высаживают вдоль дорожек, в каменистых садах и на заднем плане цветников. Интенсивно-желтые цветки гармонируют с чисто-красными и оранжевыми тюльпанами, синими гиацинтами и мускари. Цветущая форзиция хорошо сочетается с благородной печеночницей, примулами, белыми нарциссами, а также с раннецветущими кустарниками - японской айвой, войлочной вишней, спиреей аргута. Интересны композиции с теми кустарниками, которые имеют весной ярко окрашенные листья. Это - пурпуролистные формы барбариса, магония, спирея Бумальда. 

Форзицию можно выращивать также в оранжереях, на верандах и балконах в вазах или кашпо. Весной такие растения размещают в наиболее тихих уголках участка - рядом с бассейном, прудиком, посреди лужайки, у края мощеной площадки, на террасе, возле лестницы или стены. При этом некоторые сорта ("Lynwood" ) можно выращивать и в штамбовой форме. 

Многие густооблиственные виды и формы пригодны для создания красивых и плотных стриженых изгородей. На тихой солнечной стороне сада можно посадить свободно растущую изгородь из декоративной яблони, форзиции, японской айвы. 

 В последние годы широкое распространение получила жимолость съедобная. Однако, многие садоводы даже не подозревают о существовании этого ценного ягодного кустарника, который дает самые ранние ягоды.

Сегодня насчитывается более 80 сортов жимолости. Сорта старого поколения имеют свои недостатки: мелкие плоды, высокая осыпаемость, осеннее цветение, посредственный вкус. К таким сортам относятся Голубое веретено, Синяя птица, Камчадалка.

Основные требования, предъявляемые к современным сортам: крупноплодность, десертный вкус, урожайность, отсутствие осыпаемости. К урожайным крупноплодным сортам нового поколения относятся Принцесса Диана, Нимфа, Морена, Амфора, Ленинградский великан, Сластена, Находка, Темная ночь, Десертная.

При посадке жимолости следует соблюдать некоторые правила: 

1. На участке нужно высаживать не менее 2-3 кустов разных сортов. Это обусловлено биологическими особенностями (жимолость – самобесплодное, перекресноопыляемое растение), т.к. один куст не сможет опылиться.

2. Наиболее благоприятным сроком посадки является период с середины августа до середины октября.

3. Растения с закрытой корневой системой можно сажать с весны до осени. При покупке уточните, районирован ли данный сорт в вашей местности.

4. Расстояние между растениями должно быть не более 1,5-2 метров, можно размещать кусты в виде живой изгороди по краю участка.

5. Для посадки лучше брать саженцы двухлетнего возраста, молодые растения быстрее приживаются и меньше болеют при пересадке.

6. Посадочную яму готовят глубиной 30-40 см. и шириной 40-50 см., хорошо удобряют, проливают и высаживают кусты так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. После посадки землю вокруг растения обязательно замульчировать торфом, сеном или скошенной травой.

Уход за посадками заключается в поливе, подкормках, удалении сорняков и в периодической обрезке куста. Обрезка заключается в удалении сухих, старых и поломанных ветвей, а также ветвей, которые располагаются низко к земле и мешают обработке почвы около растения.

Считается, что жимолость не поражается болезнями и вредителями. Но все же на некоторых садовых участках бывают случаи заражения жимолости тлей, некоторыми видами клещей, а также щитовкой. Для борьбы можно использовать настои чеснока, табака, перца или препараты «Актара», «Элексар», «Инта-Вир». Если посадки сильно поражены грибными или вирусными болезнями, такие кусты выкапывают и сжигают.

Размножается жимолость семенами, зелеными черенками и отводками. Наиболее эффективный и доступный любому садоводу способ – зеленое черенкование.

Черенки нарезают во время появления зеленых плодов. Нарезают неодревеснешие побеги текущего года с тремя узлами (3 пары листьев). Листовые пластины с нижнего узла полностью срезают, а две других пары листьев обрезают наполовину, чтобы уменьшить испарение влаги. Нижний срез черенка делают косым. Черенки сажают наклонно в почвенную смесь под углом 45”, накрывают пленкой и часто опрыскивают, чтобы сохранить высокую влажность водуха и субстрата.

Полезные свойства жимолости давно известны: она повышает эластичность сосудов, улучшает состав крови, понижает давление. Жимолость – прекрасный антиоксидант, способствует выведению из организма вредных веществ, повышает иммунитет.

магония падуболистная, а еще ее называют американским барбарисом, есть еще далеко не на всех участках, хотя она, безусловно, заслуживает быть.

Куст услаждает взор весь сезон. Большие кожистые листья на загляденье - почти весь сезон зеленые с неизменным глянцем и с бронзовым отливом. А осенью они становятся красноватыми. Весной в апреле-начале мая куст покрывается шапками желтых соцветий, на которые с удовольствием приземляются труженицы-пчелки. Так что берите на заметку, пчеловоды! Иногда куст цветет и повторно - в октябре. А еще у магонии есть продолговатые темно-синие ягоды, которые созревают в августе и весьма украшают куст.

Магония хороша не только своей декоративностью. Она еще и непривередлива к почвам. Этот холодостойкийкустарник приживается даже в самых неблагоприятных условиях. Почти не повреждается вредителями. Лучше и пышнее разрастается в полутени, но выносит и густую тень. Легко переносит слабокислые почвы. Хорошо стрижется. А если не стричь, при хорошем уходе может вырасти до 2 метров.

Но при всей неприхотливости магонии землю под кустами желательно регулярно рыхлить и мульчировать.

Очень хороша магония, высаженная одиночно на газоне, например, у дома. Смотрится замечательно в видестриженой изгороди у дорожки. Великолепна в композиции с туей или с можжевельником горизонтальным или стелющимся.

Да, а плоды-то вполне съедобные! Их хранят свежими, засыпав сахаром. Из ягод делают ароматный сок, который добавляют в компоты и другие соки, желе и кисели, варенья и пюре. А так же применяют в кондитерском деле и вкачестве красителя (например, для придания цвета вину).

И даже корень этого растения идет в дело. Из него делаютцелебный экстракт, который принимают для повышения аппетита и улучшения общего тонуса организма. Он так же хорошо влияет на работу желудка, его применяют при холецистите, гепатите, закупорке или воспалении желчных путей. Он является эффективным антибактериальным и противовирусным средством. С помощью этого экстракта лечат различные кожные сыпи, экземы, герпес. Магонияукрепляет стенки сосудов и капилляров.

Так что не отказывайте себе – возьмите на свой загородный участок красавицу-магонию. Пусть порадует Вас и Ваших близких.

Эти растения по праву считаются «элитой» садовых кустарников. Самому вырастить роскошный цветущий куст из крохотного семечка – разве такое возможно? Оказывается, да! Рассказывает опытный садовод Наталья Заручейская.

Первый вопрос, который сразу приходит в голову: а зачем все-таки это нужно? Ведь возня с посевами – дело небыстрое. Не проще ли приобрести готовые саженцы в садовом центре? Сейчас в продаже появилось столько ярких европейских новинок! Но, к сожалению, и мой опыт, и опыт коллег-садоводов показывает, что многие импортные сорта рододендронов не выдерживают российских условий: добиться их хорошего роста и обильного цветения не удается даже при соблюдении всех тонкостей агротехники.

Выход есть! Существует очень много видовых рододендронов, которые прекрасно себя чувствуют у нас, в средней полосе России. Правда, в ассортименте садовых центров и питомников они практически не встречаются. Но – не боги горшки обжигают! Посадочный материал можно вырастить и самим – это не так уж и сложно.

Для начинающих «сеятелей» могу порекомендовать следующие листопадные и полувечнозеленые виды: рододендроны желтый , японский , канадский , ноготковый , камчатский , Альбрехта , сихотинский , остроконечный и другие. Они зацветают рано – на 3–5‑й год после посева.

Где взять?

Семена рододендронов можно приобрести в садовом центре, у коллекционеров-любителей или выписать из ботанического сада. Главное, чтобы они были свежие. Хорошее решение – собрать семена самостоятельно с известного вам цветущего растения. Кстати, это не поздно сделать даже среди зимы – семенные коробочки на многих рододендронах долго остаются целыми.

Цветение большинства вечнозеленых рододендронов наступает позже, чем у листопадных – на 8–10‑й год. Но счастье увидеть первый бутон на взлелеянном собственными руками кусте в любом случае стоит затраченных сил и терпения.

Подготовка к рождению

Как показала практика, сеять рододендроны весной вместе с другой рассадой – поздновато. Сеянцы растут медленно и не всегда успевают достаточно окрепнуть для первой зимовки. Чем раньше, тем лучше! Я обычно начинаю посев в конце декабря – середине января, досвечивая всходы лампами. Если подсветки нет, сроки лучше сдвинуть на февраль-март. Из опыта: «декабрьские» сеянцы рододендрона сихотинского к осени в высоту достигали 16–20 см, а посеянные в середине марта – только 10–12 см.

Для посева я обычно использую стандартные пластиковые горшки или прозрачные одноразовые контейнеры («салатные»), в донышке которых делаю отверстия. На дно емкостей насыпаю 1,5–2 см мелкого керамзита, гранитного гравия или битого кирпича (нельзя использовать известняк или мрамор!), а потом заполняю их субстратом. Он непременно должен быть кислым и рыхлым. Я использую следующую смесь: верховой торф, запасенный с осени хвойный компост (его можно заменить высушенным и измельченным мхом сфагнумом), речной песок в соотношении 2:1:2 (рН такого субстрата колеблется в пределах 3,5–5). Если запасти нужные компоненты заранее не удалось, можно приобрести верховой (кислый) торф и смешать его с песком в соотношении 3:1, либо использовать готовую смесь для рододендронов и азалий. Торф или земляную смесь желательно заранее пропарить, а песок – прокалить.

Субстрат чуть уплотняю и проливаю снеговой или дистиллированной водой. Семена раскладываю по поверхности, слегка прижимаю к почве и опрыскиваю водой из пульверизатора. После этого ставлю горшки в мини-тепличку (вместо нее вполне подойдет прозрачная коробка из-под торта), а одноразовые емкости накрываю крышками, в которых делаю пару отверстий для проветривания. Обязательно подписываю горшочки лаковым маркером или делаю бирки.

Проверено

Очень удобно сеять рододендроны в таблетки из прессованного торфа (лучше импортные). Сначала я заливаю их кипятком в эмалированной или пластиковой мисочке и накрываю крышкой, чтобы они не только набухли, но и пропарились. После остывания – расставляю в выбранной емкости. На центральную часть каждой таблетки помещаю по несколько семян, слегка придавливаю их и опрыскиваю водой.

«Педагогические» секреты

Семена рододендронов прорастают при комнатной температуре (+18–20 °C). Первые всходы появляются через 7–10 дней, основная масса – через 14–20, но некоторым «тугодумам» может потребоваться и до 1–1,5 месяца. Поливаю по мере необходимости, следя, чтобы не пересушить или не залить нежные ростки.

Через 1,5–2,5 месяца начинаю приучать сеянцы к условиям комнаты, открывая тепличку или крышки лоточков сначала на 5–10 минут, а потом на большее время. Чтобы грунт не так быстро пересыхал, контейнеры можно поместить в поддоны с влажным песком или сфагнумом. В феврале-марте, когда наступают ясные солнечные дни, посевы желательно переставить на северное или восточное окно либо притенить нетканым укрывным материалом или калькой.

Первую пикировку я провожу в зависимости от скорости роста сеянцев: в марте-апреле для быстрорастущих видов и в мае для «тихоходов». Растения, посеянные в таблетки, рассаживаю в конце мая – июне. Пикирую в ящики или горшки с более питательным кислым грунтом (хвойный компост, торф и крупнозернистый песок в соотношении 1:1:1).

Внимание!

Для маленьких сеянцев опасны инфекционные заболевания (например, черная ножка) или плесень на грунте. Справиться с ними помогают опрыскивания фунгицидами «Максим», «Витарос» либо биопрепаратами (Гамаир, Алирин-Б, но лишь в профилактических целях). Грунт в месте поражения вынимаю, ямку проливаю фунгицидом и засыпаю прокаленным песком.

Выход в свет

Когда минует угроза заморозков (обычно в конце мая), контейнеры с посевами вывожу в

сад. Ставлю их в тени или полутени, в защищенном от ветра месте. Первое время держу растения под укрытием из нетканого материала, а потом постепенно приучаю к открытому воздуху.

Чтобы сеянцы не испытывали недостатка в питании, еще раз переваливаю их (не разбивая земляной ком) в емкости побольше или в грунт. Выбираю для этого прохладный и влажный день. Через 2–3 недели после пересадки, но не позже середины июля, подкармливаю комплексным минеральным удобрением. В результате этого сеянцы за первый год успевают выдать две волны роста и хорошо подготовиться к зимовке.

В первую зиму для малышей делаю небольшое укрытие из пластиковых ящиков, накрытых нетканым материалом. В последующем ухаживаю за ними как обычно, но обращаю особое внимание на достаток влаги и питания. На 3–4‑й год растения готовы к пересадке на постоянное место. Некоторые из них в этом возрасте как раз впервые зацветают.

В Европу это растение попало в восемнадцатом веке. По одной из версий, восточная красавица была названа гортензией в честь принцессы Гортензии, сестры принца Священной Римской империи. Карл Линней дал аудзисай, ботаническое название гидрангея – за любовь растения к воде.

Большинство видов гортензии представляют собой кустарники высотой 1-3 метра, некоторые виды – небольшие деревья, остальные – лианы, забирающиеся на высоту до 30 метров.

Красивые шаровидные соцветия, щиток или метелка, украшают растение до поздней осени. Нарядные соцветия изящны и эффектны благодаря венчику из четырёх лепестков. Но они обманывают нас: лепестков у них нет, а есть разросшиеся до неузнаваемости чашелистики, сначала зелёные, а в полном цвету – белые или розовые. Эти цветы бесплодны и являются только приманкой для насекомых. В центре соцветия располагаются крохотные невзрачные цветочки, предназначенные для продолжения рода.

Чаще всего соцветия гортензии окрашены в белый цвет. У гортензии крупнолистной, или садовой, цветки могут быть также красными, розовыми, сиреневыми и голубыми. Правда, голубая окраска зависит от желания садовника.

Например, при поливе куста пятипроцентным раствором алюминиевых квасцов белые шапки соцветий становятся голубыми, а розовые – сиреневыми. Если же внести в почву, под куст, соли железа или поливать водой, настоянной на ржавом железе, ложные лепестки приобретут насыщенную сине-голубую окраску.

Трудно найти в Подмосковье более изящный, выносливый и терпеливый многолетник, чем астильба.

В наших садах и на наших дачах все меньше места занимают грядки, все больше – газоны и цветники. Неприхотливые многолетники удачно украшают участок, они выразительны в одиночных посадках и группах, обилие сортов позволяет создавать сад «непрерывного цветения» используя похожие растения, после окончания цветения и удаления цветоносов листья продолжают украшать сад. Кроме того, посадки многолетников не требуют радикального вмешательства несколько лет.
Астильба – один немногих подмосковных многолетников, различные сорта которого цветут с конца мая по середину сентября, его мелкие многочисленные цветки собраны в большие ажурные метелки, ажурные резные листья остаются зелеными до глубокой осени, окраска от белоснежной до темно-вишневой. Существуют карликовые, средне- и сильнорослые сорта.

На моем участке растут 5 сортов, первый из которых - снежно-белый - распускается в конце мая, последний - светло-сиреневый – распускается в середине августа, каждый цветет около месяца. Названий сортов я не знаю, поскольку все растения были откопаны у друзей и знакомых. 

  

  

Для удобства ухода кусты астильбы расположены вдоль края ягодника, между кустами крыжовника, вдоль дорожки, между пионами, лилейниками и т.д. Попытка сделать одиночную посадку на середине газона привела к тому, что старательные помощники весной скосили куст. Подкормка комплексным удобрением 2-3 раза в сезон помогает кустам цвести обильнее и быстрее разрастаться, отсутствие ухода несколько снижает декоративность (уменьшает размер кисти), но не меняет общего впечатления. Пересаживать и рассаживать (откапывать) астильбу можно в любое время с достаточным комом земли.
 

Полив

Розы поливают по мере высыхания почвы. Особенно зависимы от влаги молодые саженцы. При недостаточном поливе побеги перестают расти и увядают, цветки мельчают, осыпается листва. 

Лучше поливать розы редко, но обильно (до 10 л воды на взрослый куст), в вечернее время, когда при испарении теряется меньше влаги. Много воды требуется кустарниковым и плетистым розам. Поливать растения надо несильной струей, стараясь не размывать корни. Если розарий большой, в жаркое время года лучше установить поливальную систему с распылителем. 

К осени полив сокращают, чтобы у растений не развивались грибные заболевания. Но в то же время к зиме корневая система не должна оказаться пересушенной, иначе розы могут погибнуть.

Обработка почвы

Розы любят воздухопроницаемую почву. Весной, осенью и летом после сильных дождей ее нужно перекапывать, после полива рыхлить на глубину 5 см, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. И постоянно удалять сорняки, которые забирают много питательных веществ, иссушают почву и являются переносчиками вредителей и болезней.  

Почву под розами можно мульчировать. Это обеспечивает дополнительное питание, улучшает структуру почвы, сохраняет в ней влагу, резко сокращает число сорняков. Хорошо использовать измельченную солому, перепревший навоз, листовой перегной, компост. А кора деревьев или скорлупа орехов в качестве мульчи, кроме того, украсит клумбу. Мульчируют почву под розами каждую весну, как только земля прогреется и в ней еще сохранится достаточно влаги. Предварительно участок должен быть очищен от сорняков. Когда слой мульчи перепреет, мульчирование повторяют.

Подкормки

Розы нужно подкармливать. В первый год после посадки, если почва хорошо удобрена, минеральные подкормки молодым кустам не понадобятся. Достаточно жидких органических удобрений (настой коровяка 1:10, куриного помета 1:20). В дальнейшем количество подкормок будет определяться плодородием почвы и климатическими условиями. Обычно 6–7 раз вносят органические и минеральные удобрения. 

Весной, после снятия укрытия и обрезки, до того как распустятся листья, можно подкормить розы аммиачной селитрой (30–40 г/кв. м). Азот влияет на рост побегов, листьев, корней. 

Первый раз удобрения вносят в середине апреля. Но если в это время еще очень холодно, то растения не усвоят минеральные вещества, поэтому лучше дождаться потепления. Через две недели подкормку азотными удобрениями повторяют. 

В период, когда завязываются бутоны, розы подкармливают в третий раз – комплексным удобрением, например "Кемирой универсал" (30–40 г/кв. м). 

Перед первым цветением вносят раствор коровяка (1:10), или куриного помета (1:20), или раствор гумата натрия (1 ст. л. на 40 л воды). Можно использовать и травяной настой. Эти удобрения можно внести и в виде внекорневой подкормки. 

В середине июля, после первого цветения, розы подкармливают в пятый раз – полным комплексным удобрением с микроэлементами. Это необходимо для восстановления срезанных побегов и образования новых. С конца июля азот из подкормок исключают, так как он способствует сильной вегетации, в это время нежелательной.

Последние две подкормки приходятся на август и сентябрь – вносится суперфосфат или калийная соль (30–40 г/кв. м). Можно использовать и золу. Калий необходим для получения цветков высокого качества, он также повышает устойчивость растений к болезням. Фосфор ускоряет цветение и влияет на рост корней и побегов. Вместе они способствуют вызреванию побегов. 

Благодаря системе подкормок розы активно растут весной, прекрасно цветут летом, развиваются в начале осени и хорошо переносят зиму. 

При нехватке азота молодые листья роз мелкие, бледно-зеленые, преждевременно опадают. При дефиците фосфора – темно-зеленые, снизу фиолетовокрасноватые. Если мало калия – молодые листья краснеют, становятся коричневыми и отпадают, цветки мельчают. 

За штамбовыми розами ухаживают так же, как и за кустовыми.

Кстати:

/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: 0px 0.44em; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> В холодную и дождливую погоду лучше делать именно внекорневые подкормки – по листьям и побегам, так как в это время растения перестают впитывать и усваивать питательные вещества из почвы. Внекорневая подкормка улучшает общее состояние растения, при этом увеличивается количество и размер цветков. Орошение настоем коровяка способствует и профилактике грибных болезней. При пересадке, обрезке, срезке цветов, в период похолодания или засухи полезно опрыскивать розы "Эпином экстра".
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: 0px 0.44em; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> Можно выращивать розы, используя только органические удобрения. Если розы отлично растут и цветут, это значит, что питательных веществ в почве достаточно.