Взялся заточить коллеге по работе пару самуровских кухонников из aus-8.
Ножи, видимо, пытались подтачивать, но только подпортили геометрию, так что работёнки хватило. И более того - хотя я и убрал забои на кромках, есть подозрение, что снял недостаточно - на меньшем в паре мест кромка крошилась. Вообще, сталька немного разная. На меньшем она помягче и не так приятно точится, а на втором - прямо одно удовольствие, тактильно куда приятственнее и остроту принимает охотнее.
Для заточки взял Cerax 707 и Suehiro Rika 5000. Всё чаще я использую скачок 1000-5000 грит, но не ради желания "схалявить", или по незнанию, как это обычно делается, замазывая риски от 1000-ника, а исходя из соотношения моих водников по связке, твёрдости, способности давать суспензию и т.д. Рика вообще мне нравится всё больше - на редкость быстрый водник именно по легированным сталям. Да, засаливания у этих водников на нерже практически нету, а которое есть, легко смывается просто рукой в ванночке для замачивания. Ещё использовал на водниках кусочек известняка, а финиш делал на арканзасе + направка на чистой коже, наклеенной на дощечку. В целом, остался доволен результатом, (ну да, волос застругивает, бумагу фигурно режет) ну а там мне расскажут как оно будет в работе...

Попробовал сфотографировать самый тонкий камень, какой у меня есть)
Это томо-нагура, небольшая, но достаточная по размеру чтобы даже на ней самой править что-то небольшое. Какое было бы счастье найти тот камень от которого она отпилена!
Но я доволен уже тем, что она такого размера, какого есть: 70х32х21мм. Жаль что на ней царапки, но они ещё до меня появились.
Чрезвычайно плотная, суспензия наводится не очень-то легко, использую её в качестве последней нагура перед чистым камнем при доводке бритв, и зачастую не полностью смываю её суспензию, а просто сильно разбавляю. Для такой тонкости, работает она на диво оперативно, оставляя очень чистую поверхность наиболее близкую к зеркальной, и очень аккуратную кромку. СтОит упомянуть, что работает она заметно тоньше кома-нагура.
Собственно, взял её для пробы макрофото, именно из-за её плотности и тонкости - она уже достаточно выгладилась к тому же.
Фотографировать столь гладкий камень очень сложно, свет он довольно заметно отражает в объектив, при фокусировке "зацепиться" практически не за что.
Но всё-таки кое-что удалось. Фрагмент камушка в "обычном макро", а затем результат стэкинга в почти максимальном доступном мне макро, шести кадров. В исходный кадр влезает 3мм. поверхности камня по горизонтали. Фотки кликабельны, доступен несжатый кадр:

Ранее упоминал о использовании для заточки мягкой нержи, шкурки sia 1200, наклеенной на дощечку и с нанесённой на неё ГОИ номер 3.
Тут дошли руки попробовать её на чём посерьёзнее - на Elmax. После кристалона файн (Norton crystolon fine), минуты 3 на шкурке с ГОИ - очень даже симпатично заточилось. Да, пасты на шкурку нанёс многовато, а потому добавил чуть wd-40 и подтёр лишнее - однако получилась работа почти на "суспензии" из пасты)
Я удивился, но Элмакс затачивает без проблем, кромка очень резучая и агрессивная. Работа комбинированными движениями. Вот такой результат:

(Два кропа, с двух разных фото с различным падением света. Что касается масштаба - при раскрытии исходного кадра в 100% - 0,02мм. деление шкалы микроскопа, на экране занимает 15,5мм.):



Не так давно я таким же манером затачивал нож из 95х18 - и надо сказать, что не заметил чтобы элмакс затачивал дольше по времени. Правда по 95х18 пришлось работать чуть дольше чем планировалось, так как кристалон её драл немилосердно и шкурочка дольше убирала эти "дыры" на кромке. ну и ещё одна лишь разница в работе - на 95х18 дольше работал сугубо НА зерно, а на Элмаксе больше переменными движениями.
Кстати, засаленная ГОИ и даже с разведённой до жидкого состояния ГОИ, шкурка не показала заметного падения абразивной способности и какой-то деградации, в отличие от того, как если бы работать на ней насухую или с водой, или с водой с каплей мыла. Отсутствие падения производительности шкурки тем более было явным, что я Элмакс затачивал на ней после того, как до того на ней же успел заточить три ножа из мягкой нержи - один из 65х13 и два из 95х18, причём одна существенно потвёрже другой.

Плюсы подобной заточки - скорость, способность быстро править и подтачивать, в т.ч. порошки, хорошая агрессия реза, бюджетность.
Минусы - не сразу удаётся подобрать количество пасты и консистенцию, что чревато завалом геометрии, требует умения работать НА зерно и комбинированными движениями так, чтобы не попортить шкурку, не прорезать её и не цеплять. Относительно невысокая стойкость режущей кромки, неудобство в хранении бланка с шкуркой с пастой, и необходимость особо оберегать её от попадания пыли и прочих посторонних частиц.
Примечание - хороший способ поучиться не давить и удерживать угол, работая НА зерно. Направка на чистой коже, в завершение работы - весьма прибавляет однородности и остроты кромке, при том без потери агрессии реза, зато рез становится куда чище и легче.

На ганзе в своё время сделал специальную тему о наработках в вариантах заточки с большим шагом зернистости:
http://forum.guns.ru/forummessage/224/1202985.html

Возникла на Ганзе в заточном разделе тема о том, кто какие slurry-stone использует не для тонкой заточки, не для префиниша, а именно для основного заточного этапа и для этапа грубой заточки.
А почему именно слурики?
У каждого, кто заботится о своих брусках и камнях, есть такая шикарная штука, как порошки карбида-кремния. Даже порошок F1200, может очень оперативно точить, правда и риску и кромку будет оставлять грубоватую.
Я когда-то плотно с этим экспериментировал, и обнаружил, что так можно затачивать и сpm3v и даже zdp-189, не опасаясь особенно микросколов, на суспензии КК, с той же скоростью что на куда более грубых именно брусках. Повторю однажды прозвучавшую фразу "суспензия - наше всё"))
В качестве притира под порошки КК F600 - F1200, а более грубые я и не использую (работают быстрее и однороднее алмазных брусков, но риска глубоковата и потом её выбирать бывает муторно) - юзаю сланцевый притир от ivan-3. А распределяю порошок с водой по камню равномерно и слегка смягчаю его работу и привожу к одному знаменателю, а так же варьирую "вязкость" суспензии - кусочком плотного однородного известняка:


Ради показа примерно, что из себя представляет результат работы на F1200 таким манером - по-быстрому подправил рабочий хозяйственный ножик из 95х18 - при раскрытии в полный кадр, 0,02 мм. шкалы микроскопа заняло 11мм., т.е. примерно, увеличение выходит около 550х - т.е. кромка не такая уж жутко грубая, как может показаться, на ногте даёт однородную "сыпь", бреет " с отскоком" и со вкусом, агрессивно режет мясо. Время работы - примерно 1,5 минуты, с повышением угла, на подсевшем от реза пластика, ноже

С каким всё-таки удовольствием работается на японских природных камнях! Подправил старенький ножичек с клинком из W75 на 59 HRC.
Авасето от "рубанков", камушек относительно мягкий, однако, скажем так, не сразу и не всегда. Если не слишком успеть "напоить" его водой, и он достаточно тонко притёрт, а при работе не давим лишнего, то суспензия выделяется крайне умеренно, и кромка получается весьма чистенькой, острой и довольно агрессивной. Работает же этот камень по углеродке довольно быстро.


Вот так выглядит поверхность камня в увеличении, порядка 350х:


Ну и вот такой результат правки на нём, в том же увеличении:

Потребовалось тут подправить трамонтину про-мастер, и решил я опробовать гуанси в притирке до F400.
Сначала использовал его с суспензией аото, пройдясь по всему подводу, а потом увеличив угол, затем на суспензии собственно гуанси, причём не сразу поймал угол - на фото это видно, и наконец на чистом, для начала по всему подводу, и затем ещё повысив слегка угол. Надо сказать, что в такой притирке он собственную суспензию слегка тоже выделяет, а работает стабильно в этой притирке - сколько уже на нём успел подправить всего - т.е. держит поверхность и после грубоватой для него притирки - довольно стабильно.
Фото камушка с только наведённой суспензией аото, и затем три фото вышеуказанных этапов работы:








Работалось быстро, результат не слишком тонкий, кромка очень агрессивная и злая, как обычно после гуанси в такой притирке - собственно нового в пробах было на этот раз только использование для подточки, гуанси с суспензией именно аото - мне понравилось, как это сочетание быстро работает.

Ну и наконец, решил я отфотать макро (в кадр помещается 3мм. поверхности по горизонтали) этот гуанси в такой притирке - рабочую поверхность и боковину камня - очень хорошо видны самые узнаваемые характерные варианты прожилок на этой породе. По клику доступен несжатый кадр:

Давно уже ждал у меня проб абразивный брусок Schibly Jillasan. Мне совершенно неизвестный, и единственное что удалось в первом приближении нарыть в интернете - вот:
http://ювелирный-инструмент.рф/?product=jillasan

Вообще, внешне брусок напоминает керамику (все фото кликабельны):




Однако, в макросъёмке становится ясно, что это некий абразив на керамической связке, в который понапихана целая куча всего - иногда это может служить для разрыхления связки. Для чего и почему это сделано тут - сказать сложно, к тому же, если посмотреть на самое нижнее макрофото - это непритёртый торец бруска, то станет видно, что связка, видимо, ещё при спекании, получила трещинки, а зёрна абразива (по-моему, больше всего эти прозрачноватые кристаллики напоминают оксид алюминия) имеют весьма сильный разброс по размеру:






Что касается работы бруска - работает довольно грубо и очень быстро - нож из не самой мягкой 95х18 он заточил моментально, однако вытянул заусенку, довольно жирную, которая никак не хотела убираться - мне это надоело и я повысил угол существенно - кромка получилась весьма грубой.
Я посчитал, что сталь слишком мягковатая для этого бруска, и вообще - "обычная нержавейка", и взял бритву из умеренно твёрдой, но вязкой углеродки. Способность "с отскоком" брить предплечье достигается легко, однако кромка жутко агрессивная и имеет огрехи, и довольно неприятные - довольно глубокие риски, не слишком-то однородные по размеру, а также довольно мощные задиры и забои - до 20мкм, что совершенно, для бритвы, даже на этапе грубой заточки, недопустимо:


Такое ощущение, что этот брусок не любит малые и средние углы заточки - более-менее прилично было только на ноже после существенного увеличения угла - полный угол порядка 38 градусов. При полном угле около 30 градусов - кромка просто продиралась зерном и были такие же забои, как на бритве (см. фото выше).
Брусок впитывает воду достаточно активно, но не чрезмерно, на нержавейке достаточно сильно засаливается. Однако, засаленность можно бесследно удалить с помощью скотч-брайта с каплей мыла - минуту-полторы, и брусок чистый. При работе выделяется очень слабая суспензия, форму брусок держит хорошо.
В общем, резюмируя, я бы сказал, что этот брусок недурно подходит для неприхотливой "полевой" подточки и правки не слишком деликатного инструмента с соответственными углами заточки. Кстати, по типоразмеру он тоже вполне хорош для таких задач. Другого амплуа я для него, в общем-то, не вижу.

попробовал совсем "на шару" такую штуку - насколько можно с помощью стэкинга снять линзованную фаску, особенно не заморачиваясь, нажав буквально две кнопки - для такого небрежного подхода - вышло неплохо - склеил из 7-ми фото, постепенно отодвигая камеру. Ради примера приведу одну из семи для понимания "крутости" линзы, а потом кроп с конечного результата с лёгкой корректировкой - забавненько получается:




И это за 5 минут! Не очень чистенько, но потенциал меня очень радует! Так что есть тема научиться снимать полноценно ступенчатую заточку, с чётко различимыми переходами в хорошем увеличении и с приличной детализацией.

Попробовал отфотать кристалон coarse.. Мда...
Трудно такой крупнозернистый камень фотать в таком макро. Попробовал из четырёх фото склеить одно:
По клику доступен полный кадр:


Попробовал накрутить перед длиннофокусником макрокольца, так что в кадр стало влезать не 3мм. линейки, а 2мм. Да, уже всё куда хуже при просмотре в 100%. Чисто практически, думаю пока остановиться на предыдущем масштабе съёмки - достаточно хорошо всё видно.
Ну а вот так получилась попытка увеличить масштаб съёмки:
По клику доступен полный кадр:


В общем, чисто практически, по-моему лучше сделать чуть в меньшем масштабе порезче и кропнуть, чем вылавливать максимум...

Попробовал я подробно байкалит в доводке бритвы.
Вышло в результате очень хорошо, но я намучался. Работать на байкалите приходится совсем иначе по технике, чем даже на арканзасе, не говоря уже о сланцах и других камнях. Но - можно.
На фото этот камень второй слева:

Притирка на порошках карбида-кремния до фракции F1200, на граните.

Начав работу "как обычно", я столкнулся с комплексом проблем - масло никак не хотело распределяться равномерно-тонко, было недостаточно текуче, казалось что бритва местами цепляет отдельное зерно. Учитывая, что камень наименее плотный из моих байкалитов, по ощущениям, смыл масло и попробовал насухую, сменив направление движений, ради проверки этого момента.
При постоянном одном давлении слабом - никакой неоднородности не заметил.
Значит дело не в этом. Осталось три аспекта:
1. СОЖ неравномерно распределяется и сгоняется кромкой,
2. с кромки летят частицы микрозаусенки,
3. пыль - недостаточная гигиена рабочего процесса.

С помощью микроскопа, убедился, что фрагменты с кромки действительно могут быть - бритва древняя и каверны местами выходили на кромку с одной стороны - потому собственно бритва и перешла в разряд тестовых.
Поелозив с чуть большим давлением и количеством масла, решил что всё, что могло отвалиться - отвалилось)
Теперь приступил к СОЖ - попробовал оливковое масло, эфирное гвоздичное масло, оливковое с добавлением олеиновой кислоты, чистую олеиновую кислоту, чистую воду.
Эфирное гвоздичное - категорически нет. Оливковое - получше, но вязковато. С добавлением олеинки - лучше. Чистая олеинка - офигенно, но её как-то всё время много, как ни старайся. Вода - неплохо, но никакого заметного съёма и тактильно невнятно. Сухой камень - неожиданно информативно и аккуратно.
Пошёл на хитрость, о которой уже с год назад писал, правда, применительно к вашитам и арканзасам - помыл камень в горячей воде, вытер, дал высохнуть, и нанёс масло с толикой олеинки - другое дело совершенно!
Работа, как выяснилось, актуальна только довольно малой амплитудой и с давлением постепенно уменьшая от веса бритвы.
Для начала нанёс риски как обычно и сеткой, затем довольно долго работал круговыми, периодически работая вдоль кромки и экспериментируя с частотой и амплитудой движений и давлением. Навалял. Но опять помыл камень и поработал по сухому вдоль - удовлетворительно.
Долго пробовал так и эдак, в результате перестало быть видно разницу - глаз замылился да и насажал уже царапок с давлением местами.
Взял Чарнли и освежил на нём с маслом кромку.
И теперь уже на основании всех мытарств, начал на байкалите по-новой.
Конечный вариант - работа на оливковом масле с олеинкой примерно фифти-фифти, после удовлетворительного теста на ногте поперёк его роста - мытьё камня и по сухому камню работа только вдоль РК с отрицательным давлением - эта метода мне уже помогла на арканзасах, и тут она оказалась к месту - снять металл на глубину своей собственной риски байкалиту не быстро, так что если вовремя проверять процесс в микроскоп и не давить, то подрезать кромку нереально даже без СОЖ.
Вследствие перехода на сухой чистый камень с отрицательным давлением, получил при движениях вдоль аккуратное как бы "сжимание", "уплотнение" и выглаживание зубчиков на самой кромке - на втором фото удалось поймать падение света так, что это видно получше (минимальное деление микроскопа = 0,02мм.):



Потом 20 проходов на сторону на чистом ремне и бритва прекрасно бреет - ощущение немного непривычное - оно отличается от результата на сланцах, японцах, арканзасах - оно другое. Но мне понравилось, пожалуй. Фаска местами широковата, но клеить тонкий скотч и повышать угол не стал - и так ощущение что чуть-чуть и будет "оверхонинг" - при бритье и так в одном месте походу неровности кожи смахнул - спустя часок стало немного саднить.
В общем камень годен для доводки бритв, просто надо подобрать подход и лишний раз напомнить себе, что неважных мелочей на этапе тонкой доводки - не бывает.

Заточил тут на одном из стандартных сетов абразивов чистрайдер из стали 9Cr18mov. Водники масахиро s-1000, суэхиро рика 5000 и финиш на нортоновском арканзасе стареньком HB-6 c оливковым маслом.
В конце последней части построгал сосновый брусок и намеренно "поймал сучка" - на микрофото, единственные обнаруженные после этого забои на РК - менее 10мкм глубиной:

Убрать их при правке, чуть повысив угол, на том же арканзасе или байкалите, не составит никакого труда.

Возник тут вопрос о способности ножа застругивать волос после проверки кромки на остроту и наличие\отсутствие заусенки, путём снятия стружки с древесины. Мне инсинуации по возможности такого, в общем-то рядового момента, поднадоели - на скорую руку снял видео.
Взял вот свой петти из аус-8, относительно недавно правленный на арканзасе. Волоски, правда, из бороды - в общем что было под рукой)








Участок реза от пяты и до полоски скотча - маркера не нашлось под рукой, да и потом обязательно скажут что заехал на участок за пределами маркера)

Конечно волос не с головы, но и нож после правки уже более недели как минимум работает на кухне, правда аккуратно, - овощи на буковой ровной доске, да бутерброды с колбасой и сыром, но и сталька "всего лишь" aus-8 и это кухонник, а не стамеска, не аутдорник и не ЕДЦ.
В общем, вот так выходит у меня рабочая правка и острота, неподготовлено к какому-либо тесту - чисто как есть. Ничего особенного в этом не вижу - точу и правлю себе так. Если буду готовиться и выбирать сталь - думаю, покажу результат поинтереснее...

...претерпел изменения.
Венёвский алмазный брусок 100\80-50\40 мкм, комбинированный убран нафиг, его место заняли. вполне ожидаемо, индиа медиум и файн. В качестве финиша и для направки используется "карманного" типоразмера байкалитик , и полоска кожи с мизерным количеством втёртого в неё пигмента оксида хрома, снизу которой двусторонний скотч - приклеиваю на оборотную сторону индиа - и вперёд. Масло на работе в качестве СОЖ - wd-40, для оперативного контроля используется лупа 7х.

Состоялось у меня знакомство с китайской D2 на реплике ZT.
Действительно похожа на D2, заводская заточка, как, кстати, и на родных ZT, слегка перекошенная на одну сторону по углу и вообще на редкость похожая на родную по грубости и характеру - резала ожидаемо и ничем не отличалась от таковой на обычных нормальных родных ножах и в т.ч. из стали той же марки или подобных.
Поскольку для меня важнейшим тестом ЕДЦ и аутдорников является способность нормально, удобно и чисто строгать древесину без заметного затупления долгое время, то проверял естественно именно на ней, взяв нож на дачу:


Кромка ожидаемо села, почти перестала брить предплечье, но по продуктам работала нормально.
На работе была пауза, как раз решил подточить нож. Поскольку из грубых абразивов на работе был только венёвский алмазик 100\80-50\40 старенький на металлической связке, то им и воспользовался, сразу взяв сторону 50\40.
Ничего хорошего не вышло. Во-первых он уже успел "сесть" - я его освежал последний раз довольно давно уже, а во-вторых я совсем забыл, как сильно эти алмазы салятся от D2, в т.ч. бенчевской (к слову - она по-моему ужасна, и даже если на этом китайце "не совсем D2" - на нём она мне понравилась больше). насухую работать нереально - настолько велико засаливание, с водой с каплей жидкого мыла ненамного лучше.
В общем заводскую риску я убирал минут 20, работая по имеющимся подводам не меняя угла, что для алмаза 50\40мкм мега-долго при такой задаче - любой водник даже с умеренной суспензией, или масляный камень сопоставимой грубости - убирает такое дело куда оперативнее, если не точу на меньший угол.
Попутно, обнаружил завал угла - на паре участков подводов не проточилось и риски от заводской заточки не убрались. Но я уже замаялся работать на этом бруске, а переходить на более грубое зерно мне совсем не хотелось.
В общем оставил до дому "как есть", даже не убрав заусенку до конца.

Дома я взял микроскоп и осмотрел клинок. О ужас. Вот смотрите, что я обнаружил на непроточенном участке, который только слегка зацепил алмаз, где был завал заводского угла, и сходные "артефакты" на проточенных участках - увеличение около 240х:



Сначала, я подумал, что сталь никуда не годится. Но она же прилично поработала на выходных, на уровне заводской заточки например родных ZT или ножей Чебуркова из х12мф. Присмотрелся внимательнее - можно заметить на верхнем фото, что щербатины есть в двух случаях - там где есть след от глубокой заводской риски, и более грубые даже - там где у щербатины "хвост" в виде более грубой риски от алмазного бруска, и это при том, что участок завален по углу и бруска еле касался - даже если допустить, что я навалял с давлением при заточке - во многом это нивелирует - тут впадина на фаске, т.е. РК цепляла брусок "по вершинкам" и уж никак не давила на него чрезмерно.
На втором фото отчётливо видна слева микротрещина, идущая от забоя - встречи кромкой отдельного грубого зерна в бруске, а справа - мелкие царапки хаотичные рядом с забоем - характерные от зерна, вывалившегося из бруска!
В общем всё - на этом моё терпение лопнуло, и больше никаких венёвских алмазов я на хоть сколько-нибудь приличных ножах не использую - сошлю на дачу, подтачивать бросовый инструмент сельскохозяйственный, которому такое безобразие не критично. Конечно может если протачивать дальше минут по 10-15 брусками 20\14, 14/10, 7\5, 3/2 - это и ушло бы, но я не считаю нормальным на фракции 50\40 получать такую порнографию, и после 50\40мкм. использовать ещё несколько брусков, тратя время и силы, когда, как покажет обзор далее - достаточно куда меньшего.
Пришлось взять шкурку тонкую sia и убрать забои на кромке, затупив оную.
Но всё равно были опасения за качество стали. Дальше взял вашиту Лили, погрубее, притёртцю на КК до фракции F600, и за те же минут 20, что снимал заводскую риску алмазами, снял риску от алмаза на ней и вышел при том на весьма приличную шероховатость фасок и однородность кромки. Масло с добавлением олеиновой кислоты менял дважды, так как съём был довольно активный:

Кромка вышла аккуратной, тем более для вашиты, острота хорошая, особенность обработки вашитой - очень характерная для D2 и х12мф. Считаю, что опосредованно, это может сказать что если сталь на этом китайце и не D2, то по крайней мере что-то весьма и весьма близкое.
Сделал три фото на разных участках кромки и в разном немного освещении ракурсе - на последнем особенно хорошо видно то самое характерное для обработки вашитой таких сталей наволакивание:




Так что есть кое-какая информация к размышлению, я считаю. Мне же клиночек в целом пока нравится, а вот как он себя дальше покажет - будет ли у него приемлемая стойкость по древесине, не будет ли выкрашиваний на других абразивах - время покажет.
Почему я разместил обзор именно тут - не секрет, что китайцы есть разного качества, как и абразивы. И вполне вероятно получить микротрещины и "дыры" на кромке не только из-за низкого качества стали или её обработки и хим. состава, но и из-за выбора низкокачественного абразива, с недостаточно однородным и вываливающимся из связки зерном, к тому же который не подготовлен и не освежён непосредственно перед работой.
Вообще, в очередной раз убедился как активно эти алмазные бруски во-первых выглаживаются, во-вторых, из них выпадает зерно, ладно бы ещё его выдирала мягкая нержа, но тут явно не по адресу - сталька с трудом, но царапает стекло, и салятся безбожно на вполне обычной не слишком мягкой стальке. В общем, миф о их универсальности я со спокойной совестью оставляю резателям "закуси" и тем, кто считает микроскопию "напусканием тумана", а по древесине либо не работает, либо не знает как нож её должен резать)
P.S. Хочется верить, что сейчас венёвские алмазные бруски делают качественнее - мои всё-таки из старых запасов...
P.P.S. полученная на этой вашите острота и тонкость обработки меня в целом удовлетворила - для волокнистых материалов - весьма подходящий агрессивный рез, бреет "с отскоком", фигурно режет медленно газетный лист, кожица помидора за одно движение прорезается легко. Но может потом потоньше доведу - посмотрим пока так...

Ещё получил тут не совсем обычный результат в "углублённой правке" бритвы, на Камбриан Грин с суспензией Чарнли Форест. Причём уверен, что смешивания суспензий не произошло. "Атипичный Камбриан" был свежепритёрт на КК до фракции F1200:


С суспензией Чарнли, вышел вот такой результат - я удивился, насколько тоненько:


А далее я взял презентованный мне давно уже природник "из под ног", кстати, чрезвычайно похожий на Чарнли Форест, только плотнее и тоньше, чем те Чарнли, что мне довелось попробовать. Притёрт на КК до F1200 и использовался с водой:


Вообще, если сравнивать его с другими финишниками, сказал бы что работает он тоньше арканзаса и способен выгладить кромочку сопоставимо с тюрингцем. Работает и с водой и с маслом, как и Чарнли, легко от масла отмывается и тактильно в работе на Чарнли очень похож. Очень я им доволен!
Ну и вот такой результат получился:

Попробовал намедни поподробнее небольшого бельгийца, купленного у Олега (Botanic).
Сторону со следами "срощенности" с BBW я использовал как "слурик",она не притёрта, и довольно красиво выглядит, кстати. Рабочую же сторону немного тоже успел попробовать в таком качестве, но она скорее получилась "притёртая на собственной суспензии" - довольно тоненько.
Ранее пробы как-то не очень сложились - казалось слишком грубовато. Но наконец дошли руки попробовать детальнее. Для проб взял одну старую тестовую бритву. Вот так всё это выглядит:



Поближе оборотная сторона, со вспышкой:


Макро, кроп с рабочей стороны:


Нитевидные прожилки - именно прожилки, а не трещинки:


Риску камень оставляет заметную, однако под некоторым ракурсом такая поверхность для невооружённого взгляда выглядит на удивление "зеркально")))
Поработав, подумал - ну ведь финишируют же и финишировали на них бритвы, может стОит попробовать... Поработал ещё, подольше направил на чистой коже - ну что, чистота бритья не лучшая, однако бриться вполне нормально, и кожа, на удивление, потом чувствует себя хорошо - ничто не беспокоит.
Вот так выглядит результат под микроскопом:


В общем, камушек симпатичный) Но конечно финиш ещё так и просится, а размер рисок на фаске слегка портят эстетику и задумывают о недостаточной гладкости оных в ракурсе предупреждения коррозии.
Однако, этим можно нормально побриться. Не плохо и не хорошо - а просто - нормально. А вообще - у меня сложилось впечатление, что бельгийцы yellow более подходят для бритв потвёрже и повязче при том, не жёстких, и с достаточно широкой фаской - бОльшим чем обычно, пятном контакта при работе...

Вот попробовал на слурике ЧФ, который перед отпуском притёр до F600 и взял с собой для полевой правки мили, и который не понадобился, т.е. поверхность была свеженькая, подправить кухонник из аус-8 - он вполне ещё недурно резал и брил предплечье, но меня раздражали при проводке на ногте заметные микрозамятия в нескольких местах. Попробовал подольше поработать, так вообще хватило пары минут, но я поработал все 10 и попробовал довести потоньше. Работал с водой.
Микрозамятия ушли, волос строгается без проблем. Но стОит чуть надавить лишнего - спецом сделал небрежнее по паре проходов в другом направлении движений - сразу можно заметить какие риски он тут же стремится нарезать:

Слурик вот этот, уже не раз здесь мелькавший, в макро, как раз свежепритёртый на КК F600:

Для такой грубоватой притирки, считаю недурно...

Этот небольшой камушек поедет со мной в отпуск) Для быстрой правки мили. Посему слегка освежил ему поверхность на КК F600. То, что чарнли прекрасно правит cpm s30v уже было неоднократно проверено)
Заодно сделал несколько фото) Фото кликабельны.

Фотографии в альбоме «Чарнли Форест», автор oldTor на Яндекс.Фотках



Читать далее...

Уже давно перешёл в выравнивании и притирке заточных камней на гранитную облицовочную плитку, вместо стекла. Потому как износ у гранита куда меньше, производительность со свободным зерном карбида-кремния - выше (что я связываю с тем, что оно отчасти работает полусвязанным в силу особенностей структуры притира). Стекло использую только для доводки некоторых финишных твёрдых камней и только с фракцией F1200 порошка карбида-кремния.
сфотографировал в макро свой гранитный притир - на этой плитке я последний раз успел пройти при выравнивании пары камней на порошке карбида-кремния фракций последовательно F220 - F400 - F600.
Вот так всё выглядит в макро и под микроскопом (фото через объектив Индустар 61 Л\З МС со средним макрокольцом из набора таковых м42, и он же, прислоненный к окуляру микроскопа Peak 2008-50. Диафрагма примерно 3,6 iso 320):

На работе я в основном подтачиваю ножи гусевским алмазиком 100х80\50х40, и заканчиваю на чём-нибудь потоньше, с повышением угла, так как результат просто после 50х40мкм садится на картоне и пластиковых стропах моментально. И не суть, что на китайчонке, что на спайдерках из сталек куда получше, например, разницы практически никакой.
Ну и вот последнее время для финиша использую байкалитик, спецом купленный какое-то время назад именно для "полевой правки". Разумеется, что риски от алмаза 50х40мкм, убрать байкалитом, работая по всей фаске за разумное время нереально, да и вообще это глупая затея, а вот быстренько сманстрячить микроподводик, или тем более выполнить правку по уже существующему микроподводу, выполненному ранее - милое дело. Быстро и просто. Алмазик использую с водой или, реже, насухую, а байкалит с wd-40.
Фотки на смартфон, потому не ахти: