ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОСАДКИ ВИНОГРАДА РАЗНЫХ СОРТОВ С СОВЕТАМИ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ

Если ваши саженцы медленно развиваются или вообще отказываются расти, дают урожаи, которые существенно отличаются от указанных на бирке в магазине – это еще не повод проклинать продавцов и селекционеров, выведших этот сорт. Посадка винограда играет одну из самых важных ролей, а любые неточности этого процесса  могут привести к вышеописанным проблемам.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

     

РАЗВЕРНУТЬ

 

СОДЕРЖАНИЕ

Когда лучше сажать черенок — весной, осенью или зимой?

Подготовка саженца и выкапывание ямок

Подготовка почвы и создание дренажа

Уход за растением сразу после посадки

Когда лучше сажать черенок — весной, осенью или зимой?

Весенняя посадка винограда

 

 

Многие опытные садоводы вообще не морочат себе голову такими вопросами,  высаживают растение в почву тогда, когда оно у них появляется на руках или когда это действительно надо сделать,а ждать нельзя.  Осень – это традиционная пора для посадки. Именно в конце октября и вначале ноября (в зависимости от вашего места жительства) садоводы отправляются на грядки делатьспециальные ямы под свежий посадочный материал. Некоторые выполняют это действие уже после первых морозов или вообще в конце декабря, когда на улице уже -15. Как бы ни было странно, но разницы между осенней и зимней посадкой вообще нет – оба варианты подходят, и растение отлично растет весной. Но, конечно же, есть некоторые нюансы, которые нужно обязательно знать.

Первый и очень важный фактор – климатические условия данной широты. Если зимы холодные, весна затяжная,  нужно изменить глубину, в ямку добавить больше рыхлой почвы. Корни опускают на глубину до 45-50 сантиметров, чтобы они не доставали мерзлоты зимой. Если же вы надумали посадить  растение в мороз, возьмите 10-15 килограмм земли, занесите ее в помещении с положительной температурой, нагрейте до 3-5 градусов тепла. Затем выройте ямку, поместите туда саженец и засыпьте прогретой землей.

Саженец должен находиться все время при температуре от 2 до 5 градусов тепла, потом можно опустить ее до 1 градуса перед высадкой на 2-3 дня, чтобы он привыкал к морозу. Далее все по плану: саженец в яму, сверху землю.

Возможна и посадка винограда весной – это вполне нормально, он легко приживется на новом месте. Если вы будете выполнять этот процесс сразу после морозов, проблем не будет. Но если в этот момент растение уже имеет быстрый обмен сока, то могут возникнуть некоторые проблемы. Нужно обеспечить обильный полив после того, как черенок попадет в землю,  не держать его более 20-30 минут без воды или почвы на корнях при высокой температуре воздуха.

Некоторые садоводы практикуют высадку даже летом (она также проходит успешно), только вот целесообразности прерывать нормальное развитие растения среди разгара вегетации вообще нет – это проще всего сделать осенью. Стебель намного лучше вырастет, наберется полезных вещества для зимовки, а потом можно будет без каких-либо рисков перенести его на новое место.

 

Подготовка саженца и выкапывание ямок

Технология посадки винограда

 

 

Для того чтобы лоза порадовала вас своей урожайностью через 2-3 года, необходимо правильно поместить ее в почву. Первое правило садовода – никогда не использовать дефектный черенок.Необходимо проследить, чтобы продаваемый вам товар имел отличную корневую систему, с  действительно «здоровым» видом. Листья должны опасть естественным образом – это первый признак того, что товар полностью созревший и готовый к дальнейшим операциям. Рекомендуется покупать лозу в питомнике, причем ту, которая находится еще в почве и выкапывается, пока вы находитесь там. Это позволит убедиться, что она свежая, а не лежит на прилавке несколько недель, как это часто бывает.

Корневая система должна быть влажной, ее кончики обязаны выделять сок при нажатии на них или обрезке секатором. Если они вялые или сухие – откажитесь от такого товара. Если же вы приобретаете товар на базаре,  у вас нет возможности проконтролировать всю его «историю», тогда выбираете визуально – саженцы должны быть хорошо закутаны в материю и находиться в мокрой земле.

Перед высадкой в ямы, саженцы размотайте, но не удаляйте с них  всю почву.Восстановление «элементов питания» (то есть боковых корней) займет примерно 2-4 дня и за это время растение может погибнуть. Высаживайте в почву саженец так, как вы его купили, только без пакетов, бумаг и другого материала, в котором находился грунт. Если вы не видели, как правильно сажать виноград, и боитесь его повредить – не беда. Главное – оперативно выполнить работу и управиться за 10-30 минут, чтобы не пересушивать растение, затем обильно залить его водой. Оно со временем само адаптируется, начнет развиваться нужным для него образом.

Как правило, на черенке остается 2-3 глазка при весенней и осенней посадке. Перед тем, как поместить материал в землю, необходимо надрезать все корешки секатором. Достаточно будет отщипнуть по 1 сантиметру, чтобы вода могла беспрепятственно попадать в растение и легко абсорбировалась (всасывалась). Далее нужно позаботиться о подготовке ямки, а именно выполнить следующие действия.

1. Выкопать правильный размер. Несмотря на то, что посадочный материал на вид очень маленький, яму для него нужно сделать очень большую, практически как под большое дерево. Оптимальный размер – 80х85х90 сантиметров, где 90 – это глубина.
2. Подобрать подходящее место. Лучше, если это будет возвышенность или равнина, главное, чтобы это не был болотистый участок, который постоянно заливается водой при дождях, а потом долго высыхает. Корням необходимо дышать и вентилироваться под землей. Обязательно нужно подобрать рыхлый грунт. Наиболее подходящее место – на склоне холма,  хороши  также песчаные грунты на возвышенностях.
3. Обеспечить беспрепятственный доступ воды к месту расположения корней. Многие садоводы практикуют закапывание пластиковой трубы сбоку возле каждой ямы. Один ее конец упирается в подошву грунта, другой – выходит наружу и подсоединяется к централизованной системы полива. Можно просто заливать воду из ведра. Эта трубка существенно экономит ваше время, воду, а также транспортирует влагу непосредственно в нужное место.

Это, пожалуй, все процедуры, которые необходимо выполнить на данной стадии. Главное – не бояться копать большую яму, так как чем больше места будет для лозы, тем активнее она будет разрастаться, тем легче будет сделать дренаж и уложить большое количество удобрения.

 

Подготовка почвы и создание дренажа

Все о посадке винограда

 

 

Опытные садоводы утверждают, что необходимо как минимум 5 кг удобрения под каждый сажаемый куст. Желательно, чтобы это был разложившийся навоз большого рогатого скота, немного куриного помета и зола. Чтобы поместить такое количество удобрений в яму, необходимо глубина не менее 90 см при длине и ширине по 80 см. Более того, нужно сделать так, чтобы корни не притрагивались непосредственно к перегною, так как они могут «сгореть». Чтобы все правильно организовать и уместить, следует придерживаться нижеследующей последовательности слоев.

1. Слой крупного щебня и гравия. Он идет самый первый, и его засыпаем на глубину 90 сантиметров. Надо выбирать только крупный камень, не менее 2-3 сантиметра в диаметре, чтобы он хорошо пропускал влагу, не забивался землей. Лучше всего насыпать толщиной в 10 сантиметров, а потом добавить еще 4 сантиметра мелкого щебня, чтобы через него не проходили  частицы из слоев выше.
2. Песок. Его нужно засыпать не более 5 сантиметров в качестве фильтра, который будет отделять почву и удобрения от щебня или гравия. Желательно использовать крупный речной песок.
3. Удобрения. Здесь можно комбинировать все на свой вкус. Рекомендуется засыпать до 5 кг разложившегося навоза и 50-100 грамм куриного помета (основной источник азота в первый год роста лозы). Эта масса займет примерно 10 сантиметров. Сюда еще можно добавить ржавый металлический предмет, так, как делают это для персика. Несколько лет он будет ржаветь, разлагаться, насыщать землю минералами и магнием.
4. Далее идет плодородная почва. Наилучший ее «рецепт»: 35% обычного чернозема, 25-30% песка с речным илом, 35% торфа или другой рыхлой смеси. Эта консистенция позволит наилучшим образом  укорениться  вашему саженцу и пустить боковые корни.

Результат проделанной работы вы не увидите первые 2 года, так как рост и развитие лозы не будет существенно отличаться от интенсивности прогресса неправильно посаженного растения. Значительная разница будет через 3-4 года, именно тогда лоза в 2-3 раза активнее будет заплетать арку и принесет огромное количество плодов. Рекомендуется оставить одну ветку замещения и еще одну на плодоношение (12-14 почек). Если все сделать правильно, то все плоды будут иметь необходимый размер, а стебель будет питать их полезными веществами на все 100%.

 

Уход за растением сразу после посадки

Полив винограда

 

 

Если вы помещаете черенок осенью, тогда особого ухода не потребуется – на зиму ему надо обеспечить максимальный покой. Обмен веществ должен быть приторможенным. В случае высадки необходимо помочь лозе набрать необходимую массу до начала холодов осенью, иначе она не перезимует.

Если вы не знаете, как правильно посадить виноград весной и не имеете  вообще еще опыта в разведении лозы, необходимо выполнить следующие действия сразу после того, как  опустили саженцы в ямку:

1. Обеспечить максимальную рыхлость земли, чтобы корни обязательно получали воздух.Нужно поливать только под корень через пластиковый «трубопровод», чтобы верхний слой грунта оставался не присаженным.
2. Следить за поливом. Он должен быть постоянным и обильным. Учтите, что при пересадке некоторая часть корней остается недееспособной, так как они отрываются, повреждаются или просто попадают в неблагоприятную для них среду. До момента, когда система начнет работать как надо, пройдет около двух недель и в это время необходимо растению очень много влаги, чтобы та небольшая часть корней, что остались «живыми,»  могла обеспечить минералами весь стебель.
3. Не затенять виноград от солнечного света. Весной лоза будет очень быстро развиваться, но только при достатке света. Количество хлорофилла, выделенного листьями, является основным источником органики и катализатором (ускорителем) роста междоузлий и верхней точки роста. Таким образом, чем больше света, тем быстрее растение заплетается.

Желательно производить периодические листовые подкормки, лучше всего для этого подойдет карбамид – жидкое удобрение для опрыскивания листьев. Первую осуществить сразу же, как только листовая пластина сформируется и начнет фотосинтезировать. Вторая подкормка делается во время, когда идет интенсивный рост и развитие лозы (через 2 недели). Далее можно опрыскивать карбамидом каждые 30 дней до середины сентября.

Если придерживаться инструкции и сделать все согласно вышеописанным требованиям, то ваш виноград непременно порадует вас солидным урожаем. Значительный рост вы сможете заметить уже на третий год после правильной посадки, когда лоза превзойдет всех своих «соседей»!

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДКОРМКА ВИНОГРАДА, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ

Лоза плетется до самой крыши через всю беседку, листья темно-зеленные, ветки трещат под весом гроздьев винограда, а сочные ягоды по 3-4 сантиметра в диаметре имеют чрезвычайно сладкий вкус – подкормка  творит чудеса! Не верите? Узнайте, как и когда вносить удобрения, чтобы эта сказка стала реальностью на вашем участке!

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

     

РАЗВЕРНУТЬ

 

СОДЕРЖАНИЕ

Прикорневые подкормки по всем правилам

Особенности и сроки проведения внекорневой подкормки винограда

Как определить, чего не хватает растению

Прикорневые подкормки по всем правилам

Видео обзор удобрений  для виноградника

 

 

Для того чтобы понять, когда нужно предоставить максимальное количество минералов и органических веществ лозе, надо развеять несколько мифов о корневых подкормках. Многие садоводы считают, что наибольшая потребность в них присутствует у молодого куста, который только что посадили, а огромная 10-летняя лоза, растущая рядом, уже в ней не нуждается и сама достанет все нужное из почвы. На самом деле все наоборот. Большой куст винограда высасывает из почвы практически все полезные макроэлементы и органические вещества. Этот процесс особенно быстрый во время цветения и плодоношения, так как именно в этот момент из земли вытягивается не только азот и другие необходимые элементы для роста, но и калий с фосфором.

Удобрения для молодой лозы практически не требуются, ей вполне хватает того, что заложили ей при посадке – на ближайшие года 2 она обеспечена всем необходимым, особенно, если вы вносили ортофосфорные компоненты и перегной. Можно немного подкармливать, конечно, но крайней необходимости еще нет. Взрослый куст нужно обязательно удобрить легкоусвояемыми компонентами (аммиак, азот) за 1 неделю перед цветением, за 15 дней перед началом образования плодов и за 10-15 дней перед тем, как плоды будут в стадии технической спелости.

Такая схема позволяет наилучшим образом оптимизировать процесс и предоставить лозе много полезных веществ и минералов. Некоторые садоводы пользуются осенью куриным пометом, который разбрасывают вокруг лозы. Он за зиму перегнивает и выветривает весь азот, который может поразить растение при слишком большой концентрации (в курином помете его много). До начала цветения этого количества будет вполне достаточно, и не надо будет выполнять корневые подкормки в марте и апреле.

Рассмотрим теперь поэтапно процесс в цифрах.

Первая подкормка (до цветения). В этом случае лучше всего будет отдать предпочтение жидким препаратам. Под корень нужно залить навоз, хорошо разбавленный в воде (2 кг навоза хватает на 10-12 литров воды и вносится он на 1 кв.м.). Можно использовать снова жидкий  куриный помет, который вносили осенью, только вот концентрацию нужно уменьшить, чтобы не сжечь корни. Достаточно будет растворить в ведре воды 40-50 грамм и использовать из расчета на 1 квадратный метр. Тем, кто отдает предпочтение минеральным удобрениям, надо сделать смесь из нитрофоса (65 г на ведро воды), борной кислоты (добавить ее в ведро в количестве 5-7 грамм). Это наиболее подходящая консистенция для первой корневой подкормки.

Вторая подкормка (за 13-15 дней до завязывания плодов). Она основывается уже на увеличении именно вегетативной массы, а также веса будущих плодов. Основной компонент, который должен в нее входить – активный азот. Можно смешать 6-10 грамм калиевой магнезии с аммиачной селитрой (20 грамм на 1 ведро) и внести на 1 квадратный метр. После этого можно завершить процесс внесения внекорневых удобрений в стадии цветения (вторая подкормка делается через 5-7 дней).

Третья подкормка (за 2 недели до сбора урожая). Она направлена на увеличение массы фруктов, а также на повышение их сладости. Для этого вам нужно внести по 20 грамм суперфосфата и калия (растворяется в 10 л воды). Дальше необходимо дополнить «композицию» органическими удобрениями, желательно навозом,   тщательно растворенном в воде (1 кг/10 л).

Если вы будете следовать этой инструкции, вносить все согласно графику, то можно рассчитывать на чрезвычайно большой урожай и тяжелые гроздья. Следует также заметить, что этот процесс позволяет не только получить больше во время плодоношения куста, но и сохранить его зимой, так как толстые,  здоровые ветки легко перенесут морозы. Они должны накопить много полезных веществ и сахаров, чтобы низкие температуры не смогли навредить стеблю.

 

Особенности и сроки проведения внекорневой подкормки винограда

Удобрение и подкормка винограда

 

 

Как известно, не только корнями растение может вбирать в себя все полезные вещества. Листья, помимо выделения жизненно важного хлорофилла, могут еще абсорбировать (впитывать) в себя множество микроэлементов, которые попадают на них с водой. Если они являются хорошо растворенными, то могут проникнуть в поры листовой пластины всего за несколько минут, что дает много преимуществ растению. Рассмотрим подробнее, чем листовая подкормка лучше обычного внесения навоза и химии:

• Почва для винограда очень долго растворяет все компоненты и пропитывает их, может пройти не один дождь, пока ваше удобрение доберется до корней. Листья же вбирают в себя микроэлементы целиком и растворяют, усваивают их практически сразу, поэтому эффект можно заметить уже через пару дней. Растение намного отзывчивей к такому виду подкормки, сразу же начинает набирать вегетативную массу.
• Намного эффективнее опрыскивать листья, чем удобрять виноград под корень, так как усвояемость компонентов повышается практически в 2 раза. Можно существенно сэкономить средства – делать в 2 раза менее концентрированную смесь – эффект будет точно такой же, как если бы залить концентрат непосредственно под корень.
• Отсутствует отрицательное воздействие почвы на удобрение. Как известно, при контакте с землей, некоторые элементы могут замещаться, растворяться без оказания нужного эффекта, а также связываться между собой. В результате вы получаете совсем не тот эффект, который бы хотелось увидеть после выполнения данной операции.
• Намного быстрее осуществлять опрыскивание листьев, чем заливать воду под каждое гнездо. Трудозатраты в разы меньше, расход воды в десятки раз меньше, так же, как и расход удобрений.
• Опрыскивание помогает в самые короткие сроки усилить все физиологические процессы, дать растению быстрый старт. Но стоит учитывать, что его действие недолговечно и только дополняет корневое питание, где элементы могут разлагаться годами. Поэтому необходимо все делать в комплексе.

Первое кормление нужно выполнять не ранее чем за 3-4 дня до цветения, так как усвоение всех питательных веществ происходит практически мгновенно. Здесь можно добавлять борную кислоту (5 г на 10 л воды), а также фунгициды, чтобы совместить удобрение с обработкой против насекомых и убить сразу двух зайцев. Можно использовать азотные удобрения, которые позволят лозе максимально быстро набрать вегетативную массу и приготовиться к образованию плодов.

Второй этап  – спустя неделю как закончится цветение, но уже исключить азотсодержащие препараты. Можно сделать раствор на основе золы или внести фосфорные удобрения. Важно дать растению как можно больше элементов, необходимых для формирования гроздьев. После того, как они полностью сформируются и начнут набирать массу, нужно произвести еще одно опрыскивание, примерно через 2-3 недели после второй обработки.

Перед уборкой винограда можно сделать четвертую обработку. Здесь уже нужно применять суперфосфаты, аммиак и калий, добавлять поменьше азотсодержащих компонентов, так как после плодоношения нужно переводить лозу в стадию спокойствия и подготовки к зиме.

 

Как определить, чего не хватает растению

Много дачников не задумывается над тем, что нужно добавлять в почву и бросают все «по накатанной», коробок селитры, аммиак, ортофосфорные смеси, калий и тому подобное. Но всегда ли идет это на пользу,  и стоит ли  так бездумно доверять своей интуиции при выборе того или иного компонента? На самом деле, вы можете изрядно навредить растению, если будете перенасыщать почву разными ненужными компонентами. Например, излишек азота не принесет никакой пользы и может обжечь корни и листья растения при передозировке.

Существует несколько методов определения «рациона» для лозы. Наиболее трудоемкий, дорогой, но и самый эффективный способ – лабораторный анализ почвы и сока винограда. Вам нужно принести образцы грунта и несколько унций сока из лозы для дальнейшего анализа. Конечно, правильнее будет нанять бригаду с лаборатории, чтобы они приехали и с помощью бура взяли все необходимые образцы на глубине до 150 сантиметров, но такой вызов может обойтись вам достаточно дорого. Можно ограничиться и анализом верхнего слоя почвы. Такой анализ дает точность до 85% и вы будете наверняка знать, что и когда нужно добавить в землю, чтобы корни получили все необходимое для роста и развития в этом году. Проводиться где-то 1 раз в 2 года.

Второй, менее затратный и не такой эффективный метод – определять состояние по внешнему виду листьев. По нему можно узнать многое, особенно, если у вас есть некий садоводческий опыт. Сложность определения заключается в том, что цвет, форма и другие показатели могут изменяться при воздействии заболеваний или нехватке сразу нескольких компонентов. Еще на цвет листовой пластины очень влияет температура и влага, при недостатке которых они могут желтеть. Именно поэтому садоводы стараются не доверять этому методу и прибегать к более точным анализам, которые позволяют исключить заболевания, температурный режим и другие факторы.

Третий метод является тоже лабораторным и очень точным. В отличие от первого варианта, здесь не потребуется много времени и денег. Все что вам нужно – собрать здоровые листья с других кустов и с того, который вам не нравится на внешний вид. В лаборатории сделают подробный анализ сока и точно скажут, чего не хватает растению или чего в почве больше нормы. Таким образом, вам не придется анализировать саму почву, вы дадите растению только то, что ему крайне необходимо именно на данный момент. Анализ листьев можно делать 1 раз в пару месяцев для того, чтобы проследить за изменениями и точно высчитать необходимую пропорцию удобрений.

ПЕРЕСАДКА ВИНОГРАДА ИЛИ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ВИНОГРАД ОТЛИЧНО ПЛОДОНОСИЛ

Пересадка винограда чаще всего не запланирована. Нередко новички ошибаются  с  выбором  места, и лоза не  растет ( это в лучшем случае, а то и  попросту гибнет). А бывает,  что место найдено удачно,  но  тут  стройка, перепланировка, ландшафтные  изменения… и  куст  вновь  требует пересадки.  Очень важно пересадить  так,  чтобы и растение   сохранить, и  урожай  приумножить.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

     

РАЗВЕРНУТЬ

 

СОДЕРЖАНИЕ

Как рассадить виноград, чтобы получить большой урожай

Как пересадить взрослые кусты  винограда

Наилучшие сроки для высаживания черенков

Высадка черенков и саженцев

Как рассадить виноград, чтобы получить большой урожай

• Сажать виноград нужно с южной стороны построек, не менее, чем на 90-100 см отступив от стены здания. Чтобы при обильном поливе, который необходим лозе после пересадки, не повредить фундамент.
• Ряды желательно располагать с юга на север на расстоянии один от другого не менее 2,6-3,4 метра. Расстояние между кустами то же,  иначе кусты будут затенять друг друга.
• Если виноградник расположен на склоне, то ряды делаем сверху вниз. Ни в коем случае не вдоль склона, так как стекающая вода может размыть виноградные корни.
• Не стоит устраивать виноградники в низинах. Зимой там может задерживаться более холодный воздух, а в другое время года – излишняя вода.  Растение этого не любит.
• При посадке винограда среди плодовых деревьев, нужно внимательно смотреть, чтобы густая крона листьев этих деревьев не затеняла лозы. Если куст будет получать мало солнечных лучей – хорошего урожая не ждите.

 

Как пересадить взрослые кусты  винограда

Видео посадки молодого саженца винограда

 

 

Если возникла такая необходимость, то и взрослые кусты можно пересадить. Но делать это нужно не раньше, чем за 1-2 недели до устойчивых морозов осенью или весной, незадолго до сокодвижения. Пересаживаем большой куст в несколько этапов:

• Вначале выберем хорошее место, на котором куст не будет мешать и чрезмерно подмокать.
• Затем готовим яму для посадки. Выкапываем её размером 60 см3.
•  Добавляем   удобрения: к части выкопанной земли  – 8-милитровое ведро перегноя, 200-240 г суперфосфата, 80-90 г аммония сернокислого и 32-36 г соли калийной (можно заменить литровой банкой древесной золы). Перемешиваем землю с удобрениями, высыпаем на дно ямы, разравниваем.
• Готовим приспособление, с помощью которого легче пересадить куст, почти не повредив его корни. Это приспособление можно легко сделать самому. Подбираем или делаем из тонкой листовой стали пустой цилиндр, с разрезом с одной стороны. Диаметром он должен быть примерно 34-40 см, высотой также около 40 см.
•  Выкапываем куст с помощью сделанного цилиндра. Для этого смазываем его с внутренней стороны вазелином или солидолом, затем окольцовываем им нужный куст у самой земли.  Растение должно находиться строго посередине. Затем сдвигаем края цилиндра, скрепляем их болтовыми стяжками и молотком забиваем его в землю целиком. После этого выкапываем цилиндр и вместе с землёй и кустом переносим в подготовленную яму.
• Опустив всё это на дно ямы, цилиндр раскрываем и осторожно удаляем из неё. А корни винограда вместе с окружающей их землёй в форме цилиндра, аккуратно закапываем. Не забываем оставить в этом месте небольшую лунку для облегчения полива.
• Поливаем пересаженный куст 2-3 вёдрами воды. Делаем это не спеша, чтобы вся вода успела впитаться. Даже, если вы считаете, что земля достаточно сырая, поливать всё равно  необходимо. Делается это для более плотного контакта корней с землёй в яме.

 

Наилучшие сроки для высаживания черенков

Если у вас возникло сомнение: когда стоит рассаживать саженцы, знайте – лучше, однозначно, осенью.

1. Осенние саженцы крепче и здоровее тех, что хранились всю зиму. Не каждый виноградарь умеет надёжно сохранить черенки зимой.
2. Осенью  больший выбор черенков в продаже,к весне остаются уже не самые хорошие саженцы.
3.  Весной, перед началом сокодвижения, у садоводов очень много дел. Нужно успеть всё подготовить и посадить вовремя. Т.е. мало времени для выбора хорошего места и подготовку ямки для пересадки саженца. А осенью времени для пересадки больше, потому что можно это делать от окончания листопада до морозов.
4. Ещё один довод в пользу осенней посадки (на мой взгляд, он самый главный): если посадить саженцы в начале пересадочного периода, то до морозов корни их успеют прижиться на новом месте. Саженцы смогут легче перенести зиму и весной, с самого начала оживания природы, тронуться в рост. А если высаживать их весной, то много времени уйдёт, пока черенки  приживутся на новом месте и смогут начать рост.
5. Если боитесь высаживать молодые саженцы осенью, думаете, что они могут замёрзнуть, то проще всего сохранить черенки  – это хорошо укрыть их прямо на огороде. Они отлично перезимуют.

 

Высадка черенков и саженцев

Видео по выращиванию винограда на небольшом участке

 

 

 

• Перед рассадой черенков на постоянное место их корневую часть необходимо сутки продержать в чистой воде. Черенок должен получить как можно больше влаги, тогда он лучше приживётся. Особенно, если вы  получили саженцы посылкой, они могли за дорогу немного подсохнуть, что очень нежелательно.
• Так же в эту воду можно добавить немного стимулятора для улучшения корнеобразования – это такие средства как Гетероауксин, Вымпел или обычный мёд.  Некоторые виноградари рекомендуют при посадке обмакнуть корешки черенков в глино-навозную болтушку. Ведь навоз является удобрением.
• Яму для посадки готовим, как для  больших кустов. Только в середину готовой ямы насыпаем небольшой бугорок обычной земли. На него «усаживаем» черенок «пяткой». Корни тщательно расправляем во все стороны, они не должны касаться удобренной земли. Иначе могут «погореть». Но к земле бугорка им необходимо прилегать максимально плотно.
• Внимание: «пяточка» высаживаемого черенка должна находиться в земле на уровне 36-39 см (+-2см)! Если не следовать этому правилу, то черенок может не пережить зиму, а также над землёй образуется большая толстая надземная часть (штамб), которую очень трудно будет накрывать на зиму.
• Как высаживать виноград, если черенок короткий? Сделать это не составит проблемы. Но если он достаточно длинный, то его лучше высаживать с наклоном: корнем к югу. Делается это для того, чтобы зелёные побеги росли из-под земли. Это, во-первых, облегчит накрывание корней на зиму (не будет высокого надземного штамба); а во-вторых, корни и основание стеблей будут скрыты землёй от морозов – дополнительное утепление.
• Итак, «усадили» стебелёк в яме. Теперь закопаем его обычной землёй. Делаем это так, чтобы 2-3 верхние почки остались над поверхностью. Землю разравниваем и хорошо уплотняем. После уплотнения  почву вокруг нашего саженца необходимо хорошо полить. Даже если идёт дождь, надо вылить на неё не менее 2-3 вёдер воды. Эта вода вытеснит из земли воздух, попавший между корешков, земля плотно обхватит каждый корень, что поможет им всем хорошо расти и приживаться на новом месте.

Если вы высаживаете черенки осенью, то после этого нужно хорошо накрыть их, но они не должны запариться. Нельзя накрывать плотно плёнкой, всегда должны быть «продухи», чтобы черенки не задохнулись за зиму и не сгнили от чрезмерной влажности.

ВИНОГРАД В СИБИРИ — БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО ВИНОДЕЛИЯ

Удивительно, но виноград в Сибири растет прекрасно. Тысячи дачников уже более двадцати лет успешно выращивают эту южную культуру у себя в садах и до совершенства отточили технологию возделывания лозы в условиях сурового климата.

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД РУКОЙ:

     

РАЗВЕРНУТЬ

 

СОДЕРЖАНИЕ

Выращивание винограда в Сибири – история вопроса

Как посадить лозу в суровом климате

Сорта винограда для Сибири

Укрытие лозы на зиму

Когда «будить» лозу

Выращивание винограда в Сибири – история вопроса

Выращивание зимостойкого винограда

 

 

Сибирский виноград насчитывает уже более, чем пятидесятилетнюю историю. Сталин, будучи большим ценителем вин, инициировал продвижение теплолюбивой культуры на север. Шла селекционная работа по созданию морозостойких сортов, хотя  эта субтропическая экзотика не так уж  требовательна к среде, и выращивалась, к примеру,  на Белом море  монахами Соловецкого монастыря.

Климатические условия центра России специфичны — затяжная и суровая зима, широкая амплитуда изменений суточных и сезонных температур, сильные ветра, сокращенный период вегетации, но успехи были ощутимые – на Алтае вырастили виноградники, и в пятидесятом году из восьми сортов винограда была выпущена пробная партия вина. Однако винную сказку  грубо оборвали -  в семидесятых годах Брежнев приказал виноградники вырубить, а селекционную работу исследовательских институтов прекратить.

Дальнейшее выращивание сибирской лозы велась исключительно энтузиастами. Ростислав Шаров, Михаил Левченко и многие другие специалисты создавали свои школы и секции, где накапливался опыт, и передавались сибирякам бесценные знания о том, как вырастить виноград в Сибири. Сегодня, благодаря этим наработкам, любой дачник в состоянии обеспечить себя сотней-другой килограммов винограда в год.

 

Как посадить лозу в суровом климате

Посадка сибирского винограда

 

 

Прекрасное время для посадки – май и июнь, хотя зимостойкие сорта успешно приживаются и в осенний период. Линию для размещения кустов винограда лучше расположить с севера на юг. Вдоль линии формируют посадочную траншею, глубиной шестьдесят или семьдесят сантиметров. Края траншеи могут быть вертикальными или покатыми.

На дне траншеи почва  перекапывается на глубину около тридцати сантиметров. Все сорняки удаляются. Вносится удобрение  На один куст потребуется:

• перепревший навоз – 1 ведро;
• суперфосфат – двести грамм;
• древесная зола – стакан.

Посадочные  ямы вырывается на дне траншеи, глубина каждой около 50 — 60 сантиметров. Расстояние между ямами выдерживают около двух с половиной метров. На момент посадки температура земли здесь должна быть выше пятнадцати градусов по Цельсию. Саженцы (однолетние или двухлетние) необходимо обработать — обрезать пяточные (самые нижние) корни, оставив по десять или двенадцать сантиметров, и  вымочить в течение суток в гетероауксине (одна таблетка на  десять литров воды).

Обработанный саженец опускается в яму так, чтобы из нее чуть виднелась верхушка. Почвенной смесью слегка укрывают корни, выливают ведро теплой воды и засыпают яму полностью. Высота побега над землей должна составлять 10-12, но не  более 15 сантиметров.

 

Саженцы укрывают пленкой, положенной на проволочные дуги. В жаркие дни необходимо проветривание – пленка приподнимается на торцах. Убрать полиэтилен полностью можно лишь тогда, когда наступления ночных заморозков можно будет не опасаться.

Для опоры лозы в землю врывают деревянные столбы, высотой около двух с половиной метров. Между столбами на разной высоте натягивается проволока. Приствольный круг мульчируют соломой или щепой.

Вблизи лозы, на расстоянии четырех метров, не стоит прокладывать дорожки и делать посадки. Землю можно укрыть гофрокартоном, чтобы не росли сорняки.  Убирать опавшую листву, рыхлить и полоть не нужно. Полив требуется редкий, но обильный, чтобы почва пропитывалась на глубину около восьмидесяти сантиметров.  Удобрение – весной и осенью. При этом стоит чередовать внесение органики (компост, перепревший навоз, птичий помет)  и неорганических удобрений (аммиачная селитра, суперфосфат, калий сернокислый).

Соотношение количества неорганических удобрений рассчитывают следующим образом: за каждый килограмм собранного урожая почве требуется вернуть шесть грамм азота, два грамма фосфора и четыре грамма калия. Практические расчеты внесения удобрений на один килограмм снятого урожая делаются так:

Действующее вещество	Расчет	Внесение в почву (граммы)
Селитра аммиачная азот-34%	6 : 0,34 = 17.6	Около 18
Суперфосфат Р2О5 – 20 %	2 : 0,2 = 10	10
Калий сернокислый К2О – 50 %	4 : 0,5 = 8	8

 

Сорта винограда для Сибири

Практически все разновидности винограда прекрасно растут в Алтайском крае. Поэтому обратим особое внимание на сорта, которые устойчивы к более суровым климатическим условиям.

Чебурашка – кустики невысокие, зато очень неприхотливы к особенностям почвы. Способны даже переносить недостаточно хорошее освещение и сырость. Ягоды мелкие, округлые, черного цвета.  В Бийске созревают к середине августа; в северных районах времени на созревание нужно больше. Вкусовые качества возрастают, если урожай не снимать сразу, а оставить на какое-то время на кустах.

Память Домбковской, более известный, как ЧБЗ, то есть черный, без семян и зимостойкий. Выдерживает заморозки до минус тридцати градусов.  В Омске вызревает в конце августа даже при плохой погоде.  В отличие от Чебурашки очень рослый, ягоды крупные.

Тукай – раннеспелый, в Омске созревает быстрее, чем ЧБЗ – не за 110 дней, а за 100, иногда за  90. Отличается и цветом – ягоды белые, обладают тонким мускатным ароматом. Рослость куста средняя, вес грозди от 400 г до одного килограмма. Сорт устойчив к плесени и многим болезням. Сумма температур для вызревания – две тысячи градусов, но зимостойкость не высокая.

Соловьева-58 – сорт, похожий на Тукай, но высокой зимостойкости (тридцать два градуса). Ягоды сладкие, крупные (два с половиной сантиметра), зеленого цвета. Грозди совсем небольшие – сто или двести грамм.  В Омске созревает в конце августа.

Сибирская Черемушка – выведена Р.Ф.Шаровым. Ягоды мелкие, сладкие, голубого цвета, по вкусу и аромату напоминают черемуху. Куст средней высоты, но урожай созревает очень рано. При этом сорт пригоден для выращивания в районах, расположенных намного севернее и восточнее, чем Алтай. Зимостойкость очень высокая.

Русвен – высокоурожайный сорт, грозди которого могут быть тяжелее половины килограмма. В Омске вызревает к двадцатому августа (за сто пятнадцать дней). Ягоды розовые, приятные на вкус, с ароматом шалфея. Эта особенность делает их привлекательными для ос, поэтому кисти для защиты от перепончатокрылых  приходится оборачивать бумагой или тканью. Кусты рослые, средней морозостойкости (до двадцати пяти градусов), устойчивые к мучнистой росе и грибковым заболеваниям.

ПОЛИВ ВИНОГРАДА И ЕГО ПОДВЯЗКА ИЛИ КАК ПАРУ ВЕДЕР ВОДЫ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ ВИНОГРАДНИКА В НЕСКОЛЬКО РАЗ

Полив винограда и его подвязка просто необходимы, чтобы получить высокий урожай крупных сочных ягод. Если вы не поленитесь вложить немного труда в это занятие, то виноград вам отплатит сторицей. 

СОДЕРЖАНИЕ

Подвязка винограда

Полив винограда летом

Способы полива винограда

Как поливать саженцы-первогодки

Подвязка винограда

Как подвязать лозу

 

 

Как подвязывать виноград, чтобы не повредить его стебли? Для этого нужно пользоваться мягким материалом: мочалом, шпагатом или тканью. Подвязывать зелёные стебли нужно «восьмёркой», чтобы они не были плотно притянуты к проволоке, но и не могли сломаться на сильном ветре или от тяжести гроздей.

Для подвязывания лоз применяется  шпалера. Подвязывая стебли, виноградари помогают растениям получать больше солнечных лучей, которые увеличивают плодоношение и улучшают вкус ягод.

Решётка выполняет и функцию опоры. Она предотвращает случайные поломки побегов, с её помощью легко направлять ростки в нужную сторону. Так же решётка облегчает уход за кустами.

Подвязка подразделяется на «сухую» и «зелёную». Отличаются эти виды по времени и по тому, какие побеги будем подвязывать.

• «Сухая» производится в самом начале весны, от начала движения соков до распускания почек. В это время стебли винограда делаются пластичными, их можно осторожно нагнуть. Но после того, как почки начнут распускаться, стебли легко ломаются.

 

 

После обрезки повреждённых и старых стеблей, лозы осторожно, чтобы не сломать, пригибаем и направляем горизонтально вдоль нижней проволоки решётки. Привязываем их к шпалере. Если какие-то сучки растут на расстоянии от неё, их не нужно притягивать насильно. Из каждой почки вырастут побеги, их потом и привяжем.

• «Зелёная» подвязка называется так потому, что подвязывать мы будем зелёные стебельки. После достижения ростками высоты почти 30-35 см, их нужно подвязать, иначе они могут сломаться.

Эти побеги подвяжем в вертикальном положении или слегка наклонно, главное, чтобы не получилось чрезмерного загущения. Его нужно всячески избегать, ведь тогда соцветия не смогут полноценно опылиться и, в результате, завяжется мало ягод.

За лето такие «зелёные» подвязки будем делать 3 или 4 раза, по мере роста стеблей – когда они дорастают до такой длины, что их уже можно привязать к следующей проволоке.

У некоторых плетей при подвязке нужно прищипнуть кончики. Это нужно для формирования куста и для усиления развития боковых отростков.

Если начинают осыпаться завязи, это может означать, что стебли усиленно пошли в рост, и на формирование ягод у них не остаётся сил. В этом случае прищипка кончика стебля не только остановит потерю завязей, но и ускорит срок созревания винограда.

 

Полив винограда летом

Особенности выращивания винограда

 

 

Летом виноград поливать нужно несколько раз. Количество поливов зависит от сроков вызревания ваших сортов.

•  Ранние сорта поливают за лето 2 раза: когда распускаются почки и после цветения, когда ягоды уже завязались.
• Средние по созреванию сорта поливаем 3 раза:когда распустились листики, после завязывания ягод и незадолго до их созревания.
•  Поздние сорта поливать необходимо 4 раза за лето, т.к. их вегетационный период длиннее.

Виноград нежелательно поливать в период цветения. Из-за чрезмерного количества воды лепестки могут опасть, не оставив завязей.

Также не стоит поливать виноград перед сбором ягод, которые от переизбытка воды растрескиваются.

Все сорта  необходимо полить ещё раз, уже осенью, для зарядки растения влагой на зиму. Если осень дождливая, то это можно не делать.

 

Способы полива винограда

Поливать виноград можно разными способами.

1. При посадке винограда рядами вдоль них прокапываем небольшие канавки (борозды) и воду льём не под корень, а в эти канавки.
2. Кольцевые канавки. Если виноград посажен отдельными кустами, то такие канавки можно сделать вокруг каждого куста.
3. Лунки. Можно делать лунки вокруг каждого стволика. Делается это снятием верхнего слоя земли вокруг ствола на глубину до 20 сантиметров. Поливаем по диаметру посадочной ямы (или чуть шире). Когда вода впитается, засыпаем той же выкопанной измельчённой землёй. Делаем это для того, чтобы земля не высыхала как можно дольше  .
4. Дренажный полив. Вдоль рядов винограда закапываем в землю асбоцементные трубы с диаметром 10-15 сантиметров на глубину до полуметра – выше поверхности земли оставляем около 15 см. Предварительно, в нижней половине трубы со всех сторон просверливаем около 20 отверстий диаметром 1 см. После полива трубы сверху чем-нибудь накроем, чтобы туда не смог попасть никакой мусор. Преимущество этого способа в том, что при поливе вода сразу попадает к корням, что очень хорошо для развития растения.

 

Как поливать саженцы-первогодки

Правильная подвязка винограда

 

 

После посадки, саженцы не имеют развитой корневой системы. Это не даёт им возможность получать то количество воды, которое необходимо для быстрого роста и развития. Чтобы помочь саженцам хорошо прижиться на выбранном месте, их будем регулярно поливать.

По границе посадочной ямки делаем небольшой валик, который не даст воде вытечь за пределы корневой системы винограда. Затем хорошенько разрыхлим почву вокруг стебля, не очень глубоко, чтобы не повредить корешки. Можно также  сантиметров на 28-30 вокруг стволика саженца снять верхний слой земли, чтобы получилась неглубокая лунка.

После этого хорошенько поливаем это место, ожидая, пока впитается вся вода, и снова закапываем лунку той же землёй. Землю предварительно измельчим. Под каждый стебель за один раз выливаем не меньше 9-12 литров нехолодной воды, которую лучше налить в емкость заранее и оставить на весь день на солнце.

Поливать кусты лучше всего по вечерам, к тому времени солнце уже не так печёт, т.е. будет меньше испарений и больше воды получит земля.

Так как в первый год урожая ждать не будем, то и поливать саженцы  нужно независимо от периода цветения. Поливаем их один раз в 7 дней, через месяц это делать можно уже 1 раз в 15 дней. В августе поливать виноград уже не нужно, чтобы он успешно подготовился к зимовке, т.е. чтобы лозы вызрели.

Перед холодами польём все кусты особо тщательно для лучшей зимовки, не забудем их утеплить. И, когда выпадет снег, обязательно засыплем им корни винограда, а при необходимости и стебли.

ВИНОГРАД ИЗАБЕЛЛА – ТАИТ ЛИ В СЕБЕ ЯГОДА ОПАСНОСТЬ ИЛИ ТОЛЬКО ВИТАМИНЫ?

Уже несколько десятков лет существуют противоречия на счет того, вреден ли виноград Изабеллаили все же он полезный для здоровья человека, а такой резонанс вызван только в коммерческих целях. Действительно ли опасно делать из данного сорта вино?

СОДЕРЖАНИЕ

Сорт Изабелла – краткое «досье»

Виноград Изабелла – польза ягод для организма человека

Польза листьев и стебля винограда

Опасность винограда Изабелла

Стоит ли прислушиваться к мнению меньшинства и исключить из рациона этот виноград, либо все же не  отказывать себе в удовольствии употребления сладких ягод – читаем далее!

Сорт Изабелла – краткое «досье»

Виноград Изабелла

 

 

Виноград является одним из лучших сортов на территории Российской Федерации, потребляется в пищу в стадии технической спелости в сыром виде, используется для приготовления красного вина. Сорт не прикидывается на зиму, выдерживает морозы до –40 ⁰С при условии отсутствия ветра и сквозняков. Виноград достаточно устойчив к заболеваниям и вредителям, не требует специальной обработки ядохимикатами на протяжении всего срока вегетации (только в отдельных случаях массового нашествия вредителя).

Характеризуется относительно высокой урожайностью – до 70-80 ц/га или в среднем  до 40 кг с одного куста, не требует много удобрений. Вес 1 грозди достигает до 4-5 кг, в зависимости от их количества на 1 кусте. Ягоды характеризуются сочностью, сладкие, шкурка тоненькая. Растет практически на всех типах почвы, включая глинистую почву и песчаную.

 

Виноград Изабелла – польза ягод для организма человека

Польза винограда

 

 

Впервые сорт Изабелла был выведен в Америке, где на протяжении 200 лет его успешно выращивали и экспортировали в более чем 150 стран мира в виде вкусного и крепкого вина. Селекционер Вильям Принс считается «отцом» данного сорта, так как именно ему принадлежат все качественные изменения, которые происходили с виноградом на протяжении многих десятилетий, пока эти ягоды дошли до нас и стали выращиваться в нашем климатическом поясе. Вкусные большие ягоды пришлись по душе многим, но, помимо своих вкусовых качеств, они содержат в себе много полезных веществ.

• Ягоды данного сорта имеют в три раза больше антиоксидантов и антоцианов, чем в других виноградах.
• Они положительно влияют на состав крови, разжижают ее, предотвращают болезни кровеносных сосудов.
• Длительное употребление в пищу винограда нормализирует артериальное давление.
• Ягоды очень богаты железом, существенно повышают уровень гемоглобина, намного сильнее, чем гранаты.
• Медики рекомендуют употреблять  Изабеллу как средство для  профилактики появления раковых клеток, ведь считается, что антиоксиданты наилучшим образом борются с раковыми заболеваниями и опухолями.

Для получения максимальной пользы от употребления винограда надо есть ягоды с кожурой и зернами – именно в них содержится самый шикарный «букет» витаминов.

В состав ягод Изабеллы входят катехины, полифенолы и другие редкие компоненты, которые не содержатся в большинстве ягод, фруктов и овощей. Они ускоряют обмен веществ в организме, помогают вывести шлаки и избавиться от лишнего веса без каких-либо специальных диет. За счет отрицательной калорийности, виноград как можно лучше подходит для избавления от жиров, холестеринов и других вредных веществ в организме. Восстановление сил и работоспособности существенно повышается, если как минимум 2 раза в день употреблять по 100 грамм свежего винограда.

Мышцы и сердечно-сосудистая система человека требуют много калия, который содержится в соке винограда. Помимо этого, уже давно доказано, что виноград таких сортов благоприятно влияет на зрение, так как содержит много каротинов и витамина С. Таким образом, употребляя всего одну горсть винограда в день, вы получаете весь необходимый суточный запас витаминов!

 

Польза листьев и стебля винограда

Невероятно, но именно в стебле винограда содержится большое количество витаминов. Издавна листья Изабеллы прикладывали к ранам и ссадинам, так как они имели эффект чистотела и подорожника. Благодаря большому количеству минеральных солей, они быстро затягивают раны, а при ушибах смягчают боль буквально за несколько минут. Листья имеют целебные свойства при повышенной температуре человека – их используют как жаропонижающие препараты, эффективность их невысокая, но небольшую температуру снять способны.

Стебель винограда содержит много минералов, витаминов и кислот, сок из него аналогичен настойке эхинацеи. При обрезке винограда весной из стебля делают настойку, после чего применяют ее для профилактики заболеваний осенью. Отвар из листьев неплохо помогает при кашле, за несколько приемов горячего отвара кашель значительно уменьшается. Измельченные в порошок сухие листья вдыхают при насморке – они расширяют сосуды и дышать намного легче.

 

Опасность винограда Изабелла

Скорее всего, каждый винодел слышал, как в 80-х годах вся Америка, а затем и Европа запретили своим мастерам использовать сорт винограда Изабелла в качестве сырья для их напитков. Аргументировали это большим количеством метилового спирта, который вместе с этиловым спиртом выделяется при брожении ягод.  На самом деле, количество выделяемого метила всего на 0.01% больше, чем у других сортов винограда и такие показатели расценивать как угрозу для организма человека не  целесообразно.

Воздействие метилового спирта очень сомнительно на организм человека, так как его губительное действие нейтрализуется тем самым этиловым спиртом, который обязательно возникает в результате брожения винограда. Более того, именно этиловый спирт дают больным при отравлении метиловым – самый действенный антидот.

В странах постсоветского пространства Изабелла не только не прекратила свою жизнь, но и активно развивается и применяется для изготовления большого количества вин. На ее основе сегодня изготовляют более 50 разновидностей вина на территории Российской Федерации и столько же за ее пределами. Ни единого официального документа, который бы прямо подтверждал вред винограда организму человека, на сегодняшний день в мире нет. Именно поэтому можно утверждать, что отказ от сорта винограда в штатах – это рекламный ход на конкурентной основе. А европейская волна «повстанцев» против метила – не что иное, как страховка и способ показать, что они борются за здоровый образ жизни.

ПОСАДКА КЛУБНИКИ, О КОТОРОЙ ВСЕ ЗНАЮТ И ВСЕ РАВНО ДЕЛАЮТ НЕПРАВИЛЬНО

Посадка клубники – мероприятие, к которому приступают с большими надеждами, и в то же время сомнениями, ведь она – ягода непростая, «с характером». Наша статья поможет вам найти подход к привередливой клубнике, оправдав свои лучшие ожидания. 

СОДЕРЖАНИЕ

Успей до заморозков

Сорт и качество рассады – ключ к богатому урожаю при посадке клубники

Выбор уютного местечка

Подготовка питательного субстрата для посадки клубники

Схемы посадки клубники

Как правильно посадить клубнику

В борьбе против земляных вредителей

Большинство ошибок при выращивании клубники допускается именно на первом этапе – посадке в открытый грунт. Если сделать что-то неправильно (или не сделать вовсе) в последующем уходе – это исправимо. Взрослые растения вы всегда сможете полить, прополоть и подкормить, а вот заново посадить рассаду уже нельзя. Чтобы не ошибиться при посадке клубники, нужно придерживаться некоторых правил.

Успей до заморозков

Посадка клубники осенью

 

 

Многие садоводы начинают думать о том, как посадить клубнику осенью, еще с весны. И правильно, ведь к ней нужно подготовиться заранее.

В начале полевых работ высеиваем бобовые или зерновые, летом их убираем, вносим удобрения и готовим место к «заселению» клубнички.

Для осенней посадки можно использовать свежую рассаду или контейнерные культуры. Подходящее время для посадки клубники – первая половина сентября, после дождя. Крайний срок – 20 сентября, так как растениям нужно успеть укорениться до похолоданий.

Главное преимущество посадки клубники осенью в том, что она до своего первого цветения успевает хорошо закрепиться, и сделать запас питательных веществ на зиму.

Осенью клубника лучше приживается по той причине, что ее не припекает солнце. Она свободно развивается, и при достаточном увлажнении, ее состояние более чем отличное. Но все-таки существует вероятность гибели растений вследствие ранних заморозков. Когда температура опустилась до -10 °С, а снега все нет – бейте тревогу и срочно укрывайте клубнику агротексом, спанбондом или хотя бы обычной бумагой (склеенными газетами).

Если вы решили провести посадку клубники осенью, то первый урожай можете ожидать уже на следующий год. Конечно, полагать на него большие надежды не стоит, все-таки кустики еще не разрослись в полную силу. Через два года клубника будет в расцвете сил, и тогда собирать ягоды можно целыми корзинами.

Посадка клубники весной исключает опасность заморозков, разве что вы захотите посадить ее в начале марта. Только землю немного прогреет солнышко (первые числа апреля), смело можно приступать к работе.

Июль-август – оптимальные сроки посадки клубники летом. Естественно, делать это нужно в период летней прохлады, когда земля освежиться дождями. В жару любое растение чувствует себя не ахти как, а рассада клубники тем более. Поэтому, сажать ее летом можно лишь в случае уверенности в том, что растения не станут жертвой зноя.

 

Сорт и качество рассады – ключ к богатому урожаю при посадке клубники

Рассада клубники кассетным методом

 

 

Покупайте рассаду только у проверенных производителей. При этом не стоит гнаться за количеством – лучше купить меньше, а потом развести. Некоторые сорта, достигшие 2-х лет, размножают делением куста. Например, ремонтантную безусую землянику весной выкапывают и делят ее корневище на несколько отдельных кустиков.

Рассаду вы можете вырастить самостоятельно или купить. Растения с голыми корешками, которые продают практически без грунта, приживаются хуже, чем те, что выращивают в контейнерах с землей. Но если вы высаживаете рассаду весной, то можете обойтись и без контейнеров, так как до зимы растения вполне успевают укорениться.

Самые перспективные сорта для круглогодичного сбора ягод – ремонтантные. За счет большого количества рожков и крупных листьев, они формируются быстрее остальных растений. Так, урожай сорта Эверест, при правильной посадке и уходе, можно собирать дважды в год – в средине лета и осенью.

Сорта следует выбирать с учетом региональных условий, в частности климатических и почвенных.

Между селекционными и местными сортами, лучше отдать предпочтение последним. Ранние, средние и среднепоздние сорта можно комбинировать между собой.

 

Выбор уютного местечка

Посадка клубники

 

 

То, насколько ваша клубника будет крупной и сочной, во многом зависит от типа почвы, на которой она произрастает. Лучше всего этой культуре подходят черноземные оподзоленные и серые лесные грунты, легкосуглинистого и супесчаного состава. Они обеспечивают хорошую вентиляцию корней и пропускают оптимальное количество влаги. Кислотность допускается в пределах pH 6. Близкое залегание подземных вод грозит переизбытком влаги, что может привести к различным болезням. Больший урожай вы можете собрать на юго-западных склонах с небольшой крутизной (3 градуса).

Участок должен быть:

• защищенным от ветра;
• хорошо освещаемым и проветриваемым;
• очищенным от сорняков;
• не заболоченным.

Убедитесь в том, не будет ли застаиваться на участке вода, а если местность низинная, то осенью нужно проделывать бороздки вдоль рядов для лучшего поверхностного стока.

 

Подготовка питательного субстрата для посадки клубники

Посадка клубники на мульчирующее агроволокно

 

 

Ответить на вопрос о том, как правильно посадить клубнику, невозможно не разобравшись с тем, как подготовить участок для ее посадки.

Клубника привередлива к субстрату, поэтому место для нее подготавливают особенно тщательно. За месяц до посадки землю следует перекопать, провести мульчирование и внести удобрения.  На 1 м2 вам понадобиться:

• 1 ведро растительного компоста или навоза;
• 30 гр. сернокислого калия;
• 50 гр. суперфосфата.

Выбранный участок хорошенько «перелопатьте», затем выровняйте поверхность граблями и подсыпьте щепотку калия (20 г). За день-два до посадки внесите 40 г нитроаммофоски.

Удобрения не только обеспечат растения питательными веществами, но и улучшат структуру почвы. В принципе, необходимое количество органики легко получить и сидеральным паром, но об этом нужно позаботиться заранее. С помощью сидератов почва не только обогащается элементами питания, но и обеззараживается. Бобовые культуры обладают фитосанитарными свойствами, поэтому после них можно не беспокоиться о том, подвержен участок вредителям или нет.

Чтобы облегчить уход за клубникой, многие садоводы используют агроволокно – мульчирующий материал, который служит надежной защитой от сорняков. Правда, в таком случае, затрудняется возможность внесения удобрений.

ПОДРЕЗКА ВИНОГРАДА ВЕСНОЙ – СОВЕТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУСТОВ ОТ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ

Виноградная лоза растет на протяжении 8 месяцев в году, накапливает полезные вещества и радует плодами, но ее постоянно подрезают, прикручивают, удаляют, погружают в ядохимикаты… Зачем же над ней так издеваться, и для чего нужна подрезка винограду?

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

     

РАЗВЕРНУТЬ

 

СОДЕРЖАНИЕ

Подрезка лозы весной и ее преимущества

Как подрезать виноград – удаление старой лозы

Подрезка молодых побегов – оставляем лозу на плодоношение и замещение

Формирование куста винограда – основные ошибки начинающих садоводов

Подвязывание винограда на арку – как его выполнить, чтобы не навредить лозе

Формирование винограда – воюем с молодыми побегами и делаем пасынкование

Подрезка лозы весной и ее преимущества

Обрезка винограда

 

 

По своей природе, виноград является практически лианой, которая имеет очень быстрый рост и буквально за 1 сезон полностью заплетает все, что находится рядом. Вегетативная масса растения отражается на количестве и размере плодов. Поскольку длинную лозу очень трудно снабдить всеми необходимыми полезными веществами, плоды получаются меньше размером. Арифметика проста – чем больше куст, тем мельче будут ягоды. Именно поэтому принято сокращать вегетативную массу для получения качественного урожая. Иногда удаляется до 90% всех веток, в зависимости от сорта, а также вида винограда.

Несмотря на то, что раны, нанесенные кусту, будут забирать у него много сил и повышать его восприимчивость к заболеваниям, результат вас непременно порадует. Урожайность возрастает в несколько раз, если обрезка была сделана правильно и своевременно.

Наиболее распространенный вид формирования куста – на плодовое звено. Его нельзя назвать простым, так как садовод должен обладать всеми необходимыми знаниями и даже навыками, чтобы в результате получить правильно ухоженный куст. Но таким образом  вы можете достичь следующих целей:

• Увеличите урожайность на 60-80% при планомерном уходе за лозой по сравнению с предыдущим годом.
• Сформируете правильный куст, который будет обладать всего несколькими плодоносящими рукавами (как правило, оставляют 1-2 побега на плодовое зерно).
• Увеличите зимостойкость винограда, так как лоза будет значительно толще у основания и переносит морозы намного лучше, чем тонкие ветки.
• Улучшите фотосинтез и питание растения, так как практически все листья будут получать много света и не затенять «соседей». Количество хлорофилла, в таком случае, в несколько раз больше, что отразится на урожайности ягод и развитии корневой системы.
• Облегчите последующую обработку растений и уход за ними. Доступ будет ко всем веткам с любой стороны, невысокая густота позволяет удобно собрать урожай, провести пасынкование, опрыскивание и другие операции на протяжении развития «лианы».

Если не выполнять обрезку куста, он не будет давать надлежащий урожай, а ягоды существенно уменьшаться в размере, особенно, если речь идет о крупноплодных сортах (например, Кеша или Радин).

Не стоит бояться удалить лишнее. Помните, что оставляя ненужные побеги, пасынки и промежуточные отростки на следующий год, вы делаете хуже для растения и рассчитывать на хороший урожай, в таком случае, даже нет смысла.

Как подрезать виноград – удаление старой лозы

После зимы не только новые, но и старые участки часто отмирают, подгнивают. Их необходимо удалить, чтобы не способствовать распространению многих заболеваний по всему растению, а также ликвидировать очаги насекомых. Они часто поселяются в рыхлой материи зимой и пережидают холода. Это касается не только двухгодичных отростков и уже сформировавшейся ветки, но также и более старых участков, даже «пеньков»  и  прищепленных веток.

Удалять их можно секатором, если толщина ствола не слишком большая либо пилкой. Стоит уделять внимание и старым стеблям, которые замерзли или пропали еще много лет назад. Пока новые побеги плодоносят, старая древесина, то есть пеньки, могут нести в себе опасность. После того, как они отомрут полностью, их надо выкорчевывать из земли и обработать участок инсектицидами, чтобы убить всех насекомых, которые, возможно, обитали в подземной части пенька.

 

Подрезка молодых побегов – оставляем лозу на плодоношение и замещение

Есть 2 основные виды побегов: на плодоношение и на замещение. Первые оставляются для того, чтобы получить ягоды в этом году и сформировать плодоносящую крону растения. Вторые предназначаются «на вырост» – для  развития куста и набора вегетативной массы, которая не вырезается осенью и весной следующего года. Если вы обрезаете кусты с целью получить плоды, необходимо помнить несколько правил.

1. Оставлять побеги, которые не повреждены градом, не перетертые между собой ветром (кора должна быть без видимых повреждений), а также без каких либо заболеваний. Вызревание должно быть максимальным по всей длине оставляемого стебля, как правило, это не более 12 почек. Некоторые садоводы оставляют всего по 3-4 почки на весну, чтобы рукава быстрее развивались и давали крупнее ягоды.
2. Оставлять только побеги с диаметром не менее 12 мм (это касается взрослых кустов, молодняк может быть и по 6-7 миллиметров). Совсем тонкие отростки оставлять не стоит – в них очень мало питательных веществ и добиться нужной урожайности будет очень сложно. Нельзя формировать плодоносящий рукав и из слишком толстых веток – междоузлия слишком большие, поэтому гроздья будут висеть редко. Крепить их к шпалере очень сложно – они ломкие, не сгибаются. Генеративных почек на них формируется мало, поэтому урожайность будет на 40-50% меньше.
3. По возможности необходимо сделать все операции над кустом с минимальными ранениями, так как после них он будет очень долго отходить и потеряет много жизненных сил. Оцените ситуацию и сразу удалите  ненужные участки. Некоторые садоводы используют специальные антисептические мастики, которые намазывают на места ранений, но такая практика не пользуется большой популярностью при обрезке винограда.
4. Помните, что на 1 квадратный метр шпалеры у вас должно оставаться не более 9-11 глазков – это оптимальная нагрузка на куст. Если будет больше – ягоды существенно уменьшатся в размере, а также потеряют вкусовые качества. Даже при идеальной подкормке на протяжении периода вегетации куст не сможет обеспечить все гроздья полезными веществами и минералами.
5. При использовании веерного способа формирования (когда подвязка осуществляется горизонтально) вы можете компенсировать гибель соседнего куста новыми побегами, привязывая их в сторону выпавшего растения.
6. Если морозы поразили глазки, необходимо отсечь ветку до последнего погибшего участка. Если же после зимы погибли стебли, то необходимо оценить масштаб потерь и удалить вымершую материю. Нередко приходится выбрасывать всю надземную часть винограда. Это позволяет спасти молодые побеги.

Весной необходимо проследить, чтобы у вас оставалась 1 лоза на плодоношение и 1 на замещение. Как правило, это 2 самых толстых стебля, которые имеют здоровые глазки. Первый необходимо обрезать на уровне 3-4 глазка, а на втором, который будет радовать вас гроздьями в этом году, надо оставить 8-12 здоровых почек. Рукава растягиваются в разные стороны и крепятся на шпалере.

 

Формирование куста винограда – основные ошибки начинающих садоводов

Тем, кто только начинает выращивать эти ягоды, бывает очень трудно представить, что ежегодно удаляется от 60 до 95% всего прироста живой массы. Такие жестокие меры кажутся новичкам неактуальными, и они ограничиваются только удалением верхушек лозы и засохших побегов. Далее природа делает свое дело – куст разрастается, становится густым и неопрятным, перекрывает тенью молодые отростки, образует множество пасынков. Через некоторое время плоды становятся намного мельче, затем их количество существенно уменьшается. Зимостойкость сильно падает, так как густая лоза имеет очень малый диаметр и не накапливает достаточно полезных веществ, чтобы пережить зиму.

Необходимо знать, что плоды образуются на однолетней лозе, которая отходит от двухлетней. Если вы будете оставлять слишком молодые или слишком старые побеги, то даже при идеальном уходе за ними вы не получите желаемого результата. Обращаем ваше внимание на укрывные сорта винограда – уход за ними существенно отличается, а удаление стебля производится намного больше. Нередко на зиму оставляют только подземную часть растения, а весной вырезаются все засохшие, подгнившие и пораженные вредителями участки.

 

Подвязывание винограда на арку – как его выполнить, чтобы не навредить лозе

При подвязывании необходимо бережно привязывать стебель к шпалере (как правило, это натянутая проволока или специальная пластиковая сетка, за которую они цепляются усиками). Рассмотрим основные правила опытного виноградаря.

1. Нельзя использовать для подвязки тонкую металлическую проволоку – она может повредить растение, которое начнет обрастать вокруг препятствия. Развитие существенно затормозится.
2. Формировка винограда осуществляется таким образом, чтобы все листья (и рукава в целом) не мешали друг другу и не закрывали солнце. По возможности необходимо занять как можно больше площадь и растягивать куст по всему периметру шпалеры. Направлять ветки нужно в разные стороны, постоянно подвязывая выросшую часть.
3. Нельзя использовать слишком редкую сетку, так как трудно будет задать нужную форму. Не дотянувшись до следующей ячейки, усики могут схватиться за горизонтальную перемычку, лоза уйдет в сторону.
4. Прикручивая стебель к сетке или опоре проволокой, учитывайте возможное утолщение со временем, оставляйте с запасом свободное место в петле.
5. По возможности необходимо использовать материю, в идеале хлопковые полоски, которые со временем сгниют и не будут мешать «лиане».

Арки могут быть самых разнообразных форм. Как правило, для укрывных сортов используются вертикальные шпалеры высотой до 3-4 метров, так как за год кусты больше не вырастают и постоянно обрезаются. Если сорт не укрывной, и вы преследуете цель облагородить беседку или укрыть всю арку  у себя дома, тогда можно сооружать самые разнообразные конструкции и выращивать лианы по 10 и более метров в длину.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ ОБРЕЗКУ РОЗ И ПОДГОТОВИТЬ КУСТ К ЗИМЕ

Грамотная обрезка роз  перед наступлением холодов закаляет кусты и способствует их богатому и пышному цветению. Чтобы розы на протяжении всего лета радовали сказочной красотой, их нужно правильно подготовить к зимовке. Практически все виды современных роз нуждаются в осенней обрезке и укрытии. Исключение составляют только настоящие парковые розы. Наиболее восприимчивы к морозам и требуют тщательной обрезки сорта чайно-гибридной группы.

СОДЕРЖАНИЕ

Готовим цветы к зиме

Обрезка роз на зиму

Техника обрезки в деталях

Готовим цветы к зиме

Плетистые розы.Укрытие на зиму и обрезка

 

 

Готовить цветы к зимней спячке нужно начинать уже в августе. В это время все подкормки азотсодержащими удобрениями полностью исключают. Кроме того, сокращают поливы и прекращают рыхление почвы. Чтобы побеги хорошо вызрели и смогли без проблем перезимовать, цветоводы применяют несколько приемов:

• для укрепления тканей побегов необходимы фосфорно-калийные подкормки. Они приостанавливают рост и повышают устойчивость кустов к морозам. Норма внесения: спичечный коробок удобрения на ведро воды. Того же эффекта можно добиться, если ранней осенью прищипнуть точку роста каждого побега.
• отцветшие бутоны не удаляем, а даем завязаться плодику и созреть семенам. В этом случае растение направит все свои силы на плодообразование и «отвлечется» от формирования новых побегов;
• кусты с признаками заболевания мучнистой росой (белый налёт) обрабатываем любыми фунгицидами. Для этой цели подойдет фундазол, но есть и более щадящий народный метод — раствор кальцинированной соды (ч. ложка на стакан прохладной воды плюс немного растительного масла для липкости). В профилактических целях процедуру повторяем 2-3 раза с промежутком в 10 дней;
• появляющиеся в сентябре побеги бордового цвета обязательно нужно удалять на кольцо, присыпая срез древесным (берёзовым) углем для обеззараживания;
• с первых чисел октября начинают отрезать листья, причем делают это постепенно с нижнего яруса и до верха, попутно вырезая слабые и недоразвитые побеги. Такие меры лишают растение способности естественного дыхания через листья, что приводит к вынужденному периоду покоя;
• уже по подмерзшей почве делают обрезку роз и закрывают корневую шейку слоем песка в 20 см, потом присыпают почвой;
• в средней и северной полосе при установившихся морозах -5-8 ^оС кусты накрывают лутрасилом, спанбондом или сооружают деревянные щиты.

Определить оптимальное время укрытия кустов довольно трудно из-за частых колебаний температур в осенний период. Но торопиться не стоит, первые заморозки в начале октября только закаляют растения.

 

Обрезка роз на зиму

Цель обрезки роз осенью — подготовить растения к укрытию и обеспечить максимально хорошие условия для перезимовки. При этом обрезают не только давно растущие кусты, но и недавно посаженные.

Видео обрезки и укрытие роз на зиму

 

 

Первым делом вырезают до основания слабые, слишком тонкие стебли, невызревшие и больные побеги, цветы и листья, если они не были оборваны до наступления морозов. Затем на кольцо удаляют растущие вовнутрь и загущающие побеги. В итоге получают куст с 3-5 наиболее развитыми, сильными молодыми стеблями, которые обрезают на высоте 45-60 см от почвы.

На каждом стебле нужно оставить по 4-6 почек. Что касается плетистых повторно цветущих крупноцветковых роз, то их обрезают на треть длины побега, который может достигать полутора метров. Побеги плетистых мелкоцветковых сортов не подрезают, а только прищипывают в начале осени.

 

Техника обрезки в деталях

Обрезка осенью не только повышает зимостойкость, но и подготавливает кусты к роскошному и богатому цветению.

Итак:

1. выбираем ясный безветренный день;
2. для работ используем только острый секатор, без зазубрин и пятен ржавчины. Тупой инструмент просто раздавит стебель или расщепит срез, что может привести к попаданию инфекции;
3. толстые трёхлетние побеги с подсохшей корой выпиливаем ножовкой;
4. срезку проводим над обращенной наружу почкой, что обеспечит хорошую освещенность и проветривание кустам;
5. ветви срезаем на 0,7 см над почкой под углом 45 ^оС, чтобы срез был наклонным. Если очень близко срезать  к почке, она может не раскрыться. А если срезать далеко, побег будет хилым и, скорее всего, не выживет. Кроме того, вода с такого среза будет стекать, и он не станет рассадником инфекции;
6. после окончания работ все срезы диаметром больше сантиметра замазываем садовым варом.

Перед проведением обрезки лезвия секатора нужно обязательно протереть спиртом. В целях профилактики и во избежание распространения заболеваний по всему розарию, инструмент дезинфицируем после каждого растения. Кроме того, все срезанные растительные части куста необходимо собрать и сжечь, или заложить в навозную кучу, где болезнетворные образования уничтожатся под воздействием высоких температур.

Для формирования виноградного куста требуется, правильная обрезка винограда и подвязка лианы, а также  подходящее место для хранения и укрытия винограда в зимний период, которое будет соответствовать силе роста куста, при этом оно не должно быть изреженным или загущенным.  Важно помнить, что любое вмешательство в рост виноградного куста приводит к его ослаблению и снижает иммунитет против разнообразных  заболеваний и природных неблагоприятных факторов.

Самым распространенным способом обрезки винограда на сегодняшний день считается – обрезка на плодовое звено. Этот метод обрезки требует хороших  знаний от садовода, так как уход за этим растением начинается с самого первого  для его посадки. Но, прежде всего Вы должны защитить виноград от различных заболеваний и от разрастания старой древесины.

Случается и так что возникают проблемы с обрезкой виноградных кустов, это может случиться по разнообразным причин, например, отсутствие возможности или желания.  Следите за тем, что бы древесина после  обрезки равномерно распределялась по всей поверхности площади, но при этом кущ не должен разрастаться в стороны, делать это нужно аккуратно, не нанося вред растению.

Необходимо поддерживать оптимальный объем многолетней древесины, так как она является хранителем питательных веществ. Количество глазков, которые должны остаться на однолетнем побеге определяется с помощью  опыта садовода.

Точное определение количества глазков зависит от различных факторов:

• Длина прироста развитого побега в среднем должна равняться  1,5-2,5 м;
• Время созревания и размер грозди;
• Степень созревания лозы и сорт винограда.

Перейдя по ссылке, Вы можете получить более подробную информацию об обрезке виноградного куста, во второй части статьи все подробно описано с картинками. А теперь, предлагаю отвлечься от теории и перейти к практике... Точнее посмотреть на видео, как обрезка винограда происходит на практике у виноградарей. Приятного просмотра! И не забывайте оставлять комментарии в конце статьи )))

Обрезка винограда Видео

Обрезка однолетнего, двулетнего и трехлетнего винограда, и укрытие винограда на зиму. Рассказывает Борис Кириллович Метелев, г.Уфа

В этом видео указана полная обрезка виноградного куста, ее значение и суть, а также рассказывается информация о плодовых стрелках (или лозах) винограда. Подробно описивается структура лозы...

В этом видео коротко характерезуется обрезка однолетних молодых кустиков винограда. Рассказуется о том, как можно определить полностью вызревшую лозу и закапывание пасынка в землю для увеличения корневой массы...

В этом видео описана веерная обрезка виноградника. Она считается самой простой и удобной обрезкой. Также рассказуется про подвязывание лозы и об методе обрезки двуплечим кордоном..

Здравствуйте, уважаемые посетители! Сегодня хочу рассказать Вам о том, какие мы проводим работы весной на своем винограднике. Итак, обо всём по порядку…

Весенние работы у нас на винограднике начинаются, как только земля освобождается от снежного покрова. Обычно в этот период проводится ремонт и установка шпалеры, а также подготовка посадочных траншей и ям для вегетирующих саженцев винограда, если таковы не были подготовлены в осенний период. Освобождение виноградных кустов от зимнего укрытия. Обработка виноградной лозы 3% раствором медного купороса.

Следующую операцию, которую мы проводим на винограднике, это «сухая» подвязка плодовых лоз. Как было сказано в предыдущей статье, из-за угрозы возможных весенних возвратных заморозков, все лозы подвязываем к нижней проволоке шпалеры. Те лозы, которые надо подвязывать ко второй проволоке шпалеры, легонечко прихватываем, чтобы в дальнейшем без проблем их можно было подвязать на место. Проводим рыхление почвы и вносим под каждый куст древесную золу, заделывая ее в почву.

После того, как почки начнут распускаться и трогаться в рост молодые побеги, проводим подкормку кустов раствором коровяка – 1,0 л на 10 л воды с добавлением жидкого удобрения «аксидат торфа» или «гидрогумат» — 40 мл в этот же раствор. Раствор коровяка готовим следующим образом. Ведро коровяка разводим в 20 литрах воды и оставляем для брожения. Через неделю коровяк перебродит и раствор готов к применению. Следующая операция, которую мы проводим, это обломка зеленых побегов.
В первую очередь удаляем все порослевые и волчковые побеги в нижней части куста и на рукавах, появляющиеся из спящих почек, кроме тех побегов, которые нужны для формировки новых рукавов. Проводим выломку «двойников» и «тройников». Удаляем более слабый или бесплодный побег. Если побеги выглядят одинаковыми, тогда оставляют тот, который растет вертикально или расположен ближе к проволоке шпалеры, в дальнейшем его будет удобнее подвязывать. На плодовых стрелках удаляем все побеги растущие вниз. Из оставшихся побегов на плодовых стрелках, которые растут вверх, удаляем лишние. Нормировку побегов производим из расчета не более 8-10 побегов на 1 погонный метр шпалеры. Следующей операцией, которую мы проводим на винограднике, является подвязка отрастающих зеленых побегов к проволоке шпалеры. Побеги распределяем равномерно по всей плоскости шпалеры. Подвязка должна быть достаточно тугой, не позволяющей побегу раскачиваться и тереться о проволоку, и в то же время с определенным запасом свободного места для будущего утолщения растущего побега. Подвязку побегов к проволоке производим по мере их отрастания и после того, как они отрастут выше проволоки на 7-10 см. Если подвязать побег за верхушку, то он может искривиться, так как подвязка мешает росту побега вверх и не дает возможности удлиняться растущим междоузлиям.

На сегодня все. Спасибо за внимание! Желаю всем удачи! Жду Ваших отзывов и комментариев к статье. Связаться со мной можно через форму обратной связи или через форум сайта..

Все действия, которые производит виноградарь с зелеными частями виноградного растения, направлены на повышение урожайности, нормирование куста побегами и гроздями, формировку скелета виноградного куста. Зеленые операции начинают проводить с момента распускания почек и заканчивают поздней осенью, после сбора урожая и подготовки куста к зиме. Что же относится к зеленым операциям? Удаление лишних глазков, обламывание, прищипка, чеканка побегов, кольцевание побегов, пасынкование, искусственное дополнительное опыление соцветий, подвязывание побегов и прореживание листьев в зоне гроздей и многое другое...


УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ГЛАЗКОВ
Весной, после набухания почек, можно провести предварительную операцию по нормированию виноградного куста. При осенней обрезке обычно оставляют большой запас глазков на случай плохой перезимовки. С наступлением тепла определяют, как растение перезимовало, и удаляют лишние глазки. Эта операция необходима для правильной формировки скелета молодого куста, а также для предварительного нормирования плодоносящего. Структура глазка винограда такова, что при благоприятных температурных условиях окружающей среды летом в одном глазке может быть заложено 7—9 почек, а обычно их три: основная и две замещающие. 
Какие почки удалить, а какие оставить зависит от вида формировки. Расположение глазков на виноградной лозе двухстороннее и на 1 м ее длины может находиться от 6—8 до 12—16 глазков. При горизонтальном наклоне прошлогоднего побега половина глазков окажется сверху, половина — снизу. Если для плодоношения на взрослом кусте можно оставить любые почки, то для формировки молодого куста желательно оставлять только верхние. Тем самым мы определяем поток передвижения питательных веществ в лозе по одной стороне плеча или рукава виноградного куста, что в дальнейшем положительно скажется на плодоношении. Набухшие почки легко выщипываются.
Если существует угроза обратных, поздних весенних заморозков, то эту операцию можно пропустить, дождаться наступления устойчивого тепла и произвести нормирование куста побегами.

ОБЛАМЫВАНИЕ ПОБЕГОВ
Это наиболее важная зеленая операция для нормировки куста. Она проводится каждый год в начале вегетации. Для формирования скелета молодого  виноградного куста  выбирают самые сильные побеги, которые расположены удобно на прошлогодней лозе, желательно сверху. Как можно раньше обламывают побеги, достигшие 3—5 см в длину. Молодой, слабый куст, перегруженный побегами, к осени превратится в «веник» из невызревшей и тонкой лозы.
При нормировании побегами плодоносящего взрослого куста в первую очередь удаляют все слабые и бесплодные побеги и двойники (несколько побегов из одного глазка). Обычно эту операцию проводят после того, как на побеге обозначится соцветие или усик. Если первым на побеге вырос усик, то соцветия на нем уже не будет. Желательно оставлять первые побеги, растущие у основания куста. Количество побегов на виноградном кусте определяется возрастом куста, его состоянием после перезимовки или повреждения градом, силой роста и плодоношением в прошлом году, сортностью винограда. Если для технического сорта (средняя масса грозди 100—150 г) нагрузка побегами может достигать 40—50 шт., то для столового сорта (средняя масса грозди 500—1000 г) взрослого плодоносящего куста — 20—30 побегов. При этом для одноплоскостной вертикальной шпалеры при веерной или кордонной формировке куста необходимо оставлять 8—12 побегов на 1 м длины. Побеги нужно распределять равномерно по плоскости шпалеры, чтобы листья не затеняли друг друга. Количество оставляемых побегов на кусте с годами необходимо увеличивать — постепенно и равномерно, не перегружая растение. Если растения были повреждены градом или ветром, подмерзли зимой, то количество побегов в следующем году увеличивают, чтобы заново сформировать куст. Если же растения были перегружены побегами или урожаем, плохо вызрела лоза, то количество побегов в следующем году уменьшают.

ПРИЩИПКА ПОБЕГОВ
Этот важный агротехнический прием необходимо проводить с большой осторожностью. Прищипка — удаление верхушки побега (небольшой отрезок лозы около 5—10 см) во время вегетации. После прищипки питательные вещества на некоторый период времени усиленно направляются к другим частям виноградного куста. Такой прием позволяет улучшить опыление соцветия, вызвать рост пасынков, сбалансировать неравномерность роста побегов в начале вегетации. При этом улучшается завязывание ягод в грозди, уменьшается торошение ягод. Питательные вещества стимулируют развитие будущей грозди винограда. На сортах с функционально-женским типом цветка и обоеполых сортах, которые плохо опыляются, прищипывают верхушки за два—три дня до начала цветения или после сбрасывания первых колпачков на цветках. Обязательно соблюдайте правильные сроки проведения прищипки побегов. Поздняя прищипка не принесет пользы, а ранняя вызовет бурный рост пасынков (побегов из пазухи листа) и получится результат, противоположный тому, к которому стремились. Если куст поврежден и нуждается в ускоренной формировке, также применяют прищипку побегов (только для сортов раннего срока созревания). При этом образуется множество пасынков, из которых формируют будущие рукава и плодовые стрелки. Благодаря ранневесенней прищипке можно получить второй, пасынковый, урожай на этих кустах. Кроме того, такой прием улучшает закладку соцветий в почках будущего года.
Порослевые побеги, необходимые для замены рукавов на следующий год, а также побеги на сучках замещения в плодовом звене не прищипывают.

ПАСЫНКОВАНИЕ
Пасынкование — это удаление побегов второго и следующего порядка, растущих из пазухи основного листа и забирающих питательные вещества. Эта зеленая операция проводится в течение всего вегетационного периода. К ее проведению необходимо подходить взвешенно. Дополнительные побеги с листьями могут принести растению как пользу, так и вред. В случае, когда на кусте мало побегов и недостаточно листьев для полноценного питания гроздей, пасынковые листья увеличивают количество солнечной энергии, поступающей в куст винограда, улучшают процесс фотосинтеза, а значит, грозди наберут больше сахара и раньше созреют. Если же листовой полог пасынков создает сильное загущение, то уменьшается проветривание куста и увеличивается число заболеваний, плохо вызревает лоза, затягивается срок созревания урожая. Пасынкование применяют  в  зависимости   от  силы роста куста, вида формировки и типа шпалеры, а также нагрузки куста побегами. Исходить надо из того, сколько листьев необходимо виноградной грозди для созревания и накопления достаточного количества сахара. Для столовых сортов обычно оставляют одну гроздь на побег, для технических — две—три. Согласно исследованиям, проведенным Институтом виноградарства и виноделия, для питания одной грозди винограда массой 300—500 г необходимо 10—15 листьев и 10—12 побегов на 1 м шпалеры. Учитывая, что высота стандартной шпалеры около 2 м, а плодовые стрелки подвязывают на высоте 30—50 см от земли, мы получим 15—20 здоровых листьев на побег. При этом каждый побег может сформировать одну полноценную гроздь массой 500—1000 г. Для сортов, у которых масса грозди достигает 1,5—2,5 кг (Аркадия, Талисман, Лора и др.), такого 
количества лиственной массы недостаточно, поэтому без пасынков тут не обойтись. В таких случаях на 1 м длины шпалеры распределяют 6—8 побегов и оставляют по два больших листа на каждом пасынке, выросшем из пазухи основного листа (оставляют все пасынки, а когда они достигнут 15—20 см в длину, прищипывают за вторым листом). У технических и столовых сортов, имеющих небольшие грозди, пасынки можно удалять полностью. 

ПОДВЯЗКА ЗЕЛЕНЫХ ПОБЕГОВ
Операция производится в течение всего сезона, необходима для равномерного распределения побегов на шпалере, что улучшает освещенность, проветриваемость, формировку скелета будущего куста, предохраняет его от поломки побегов. Желательно использовать мягкий (пенька, хлопчатобумажная ткань), экологический, природный материал, который не травмирует лозу, а к концу сезона разрушается и перегнивает в земле, не засоряя виноградник. Необходимо помнить, что диаметр (толщина) побега за сезон увеличивается в 2—3 раза, поэтому подвязывать надо с запасом и желательно «восьмеркой» — перекручивая петлю таким образом, чтобы избежать трения побегов о шпалеру. Если при подвязке удалять усики (прищипкой), осенью будет легче снимать побеги со шпалеры для обрезки и укрытия на зиму. Ведь за сезон усики отвердевают, становятся прочнее любой проволоки и потом многие годы не разрушаются, даже будучи обрезанными.

ЧЕКАНКА
Для улучшения вызревания побегов и ускорения дозревания сортов позднего срока созревания удаляют верхнюю часть лозы длиной 30—50 см. Чеканку на винограднике делают осенью, в сентябре — октябре. Наилучший ориентир для начала проведения чеканки — выпрямление верхушек побегов винограда. В период интенсивного роста верхушки побегов загибаются вниз. Когда же процесс вегетации подходит к завершению и побеги прекращают активный рост, верхушки теряют тургор и выпрямляются. Иногда (на сильнорослых сортах) приходится чеканить побеги несколько раз: сначала сам побег, затем и пасынки. Чеканку лучше проводить в несколько этапов. Нельзя спешить и заранее проводить этот агротехнический прием, поскольку сильная и ранняя чеканка может вызвать не только буйный рост пасынков, но и пробуждение основных почек следующего года, потерю будущего урожая. Обычно ее выполняют секатором.
К зеленым операциям на виноградном кусте можно также отнести удаление лишних соцветий, прореживание листьев в зоне гроздей и ягод в грозди, дополнительное опыление грозди, кольцевание и другие приемы. Все они направлены на улучшение опыления гроздей, получение большего урожая ягод, придания кусту презентабельного вида, а гроздям и ягодам — товарного. Благодаря им мы исправляем природные огрехи того или иного сорта. Конечно, в производственных условиях, на больших площадях виноградников не проводят сложные операции, требующие ручного труда. Зато для частного, фермерского или приусадебного хозяйства эти мероприятия необходимы и могут повысить урожайность виноградника на 20—50 %.

К зеленым операциям по уходу за виноградными кустами относятся такие приемы по уходу за ними, как обламывание зеленых побегов, их прищипывание, удаление пасынков, прореживание листьев и ягод в гроздях, чеканка побегов. Применение зеленых операций на винограднике проводиться с целью улучшения освещения виноградных кустов, что позволяет увеличить количество поглощенной кустом фотосинтетически активной радиации (ФАР). Улучшаются условия опыления соцветий и образования завязей, регулируется рост побегов и нагрузка кустов урожаем, ускоряется его созревание и вызревание побегов.

Обломка побегов.

Обломка зеленых побегов очень важная операция для нормировки ими куста. Она проводится каждый год в начале вегетации. Основное назначение проведения этой операции — это формирование молодого виноградного куста или нормирование количества побегов плодоносящих кустов винограда. Начинать обломку побегов можно начинать, когда они достигнут 3-5 см в длину. Обычно эту операцию проводят после того, как на побеге обозначится соцветие или усик. Если первым на побеге вырос усик, то соцветия на нем уже не будет.

При нормировании зеленых побегов на молодых кустах необходимо оставлять только те, которые будут использованы для формирования рукавов или плодовых стрелок.

Нормирование побегов плодоносящих побегов необходимо для получения оптимального урожая, достижения хорошего прироста лоз и их вызревания. Если виноградные кусты будут перегружены побегами, то их вызревание затянется, из-за ухудшения условий проветривания они будут подвержены угрозе поражения грибковыми заболеваниями.

При нормировании побегами плодоносящего взрослого куста в первую очередь удаляют все слабые и бесплодные побеги и двойники, тройники (несколько побегов из одного глазка). Желательно оставлять первые побеги, растущие у основания плодовых стрелок. Это позволит избежать излишнего удлинения рукавов.

Количество вегетирующих побегов оставляемых на виноградном кусте в первую очередь зависит от возраста куста, его состояния после перезимовки и от силы его роста. В целом нагрузка побегами кустов во многом определяется сортностью винограда. Обломку зеленых побегов нужно производить таким образом, чтобы они распределялись равномерно по плоскости шпалеры, кусты хорошо освещались и проветривались. Количество оставляемых побегов необходимо увеличивать на кустах постепенно, чтобы не перегрузить молодые растения.

Если растения в предыдущем году были повреждены градом или зимой морозами, то количество побегов, оставляемых на них нужно увеличить. В случае перегруза урожаем виноградных кустов урожаем в прошедшем сезоне количество вегетирующих на них побегов уменьшают.

Прищипывание виноградных побегов.

Суть этой операции заключается в удалении их точек его рост — верхушек побегов. После прищипывания приостанавливается рост побегов и основная часть питательных веществ направляется к соцветиям, что может способствовать предупреждению осыпания цветков и завязей, уменьшается горошение ягод

Прищипывают виноградные побеги в начале цветения (при сбрасывании первых колпачков на соцветиях). Оставляют на побегах 10-12 листьев и на пасынках по два-три листа. Такой прием позволяет у большинства сортов винограда повысить их урожайность как минимум на 15-20 процентов, и особенно эффективен для сортов с женским типом цветка. Прищипывать побеги на сучках замещения и слаборослые побеги не рекомендуется. Применяют его также для регулирования роста отдельных побегов на кусте, усиления развития пасынков или в случае ускоренного формирования молодых кустов винограда. Если на винограднике проводиться прищипывание побегов, то необходимо позаботиться о своевременных поливах и подкормках растений, потому что за счет удаления части зеленых побегов со стеблем и листьями теряются и питательные вещества затраченные на их рост и растению необходимо поступление дополнительного количества питательных веществ. Следует учитывать, что проведение ежегодных, особенно глубоких прищипываний, может привисти к угнетению роста виноградных кустов.

Удаление пасынков.

На вегетирующих побегах в пазухах листьев из молодых почек вырастают побеги второго порядка, которые называются пасынками.

За счет развития пасынков увеличивается зеленая масса виноградного куста, что обеспечивают дополнительные возможности для фотосинтеза. Но когда пасынков образуется много, они затеняют листья и гроздья основных побегов, ухудшается освещенность и проветривание виноградных кустов, а это создает благоприятные условия для развития грибковых заболеваний. Предотвратить такое развитие виноградного растения помогает пасынкование его побегов. Под ним понимают их полное удаление при выведении штамбов. В этом случае побеги освобождают от пасынков полностью в начале их развития, их лучше вырезать с оставлением небольшого пенечка, а не выламывать полностью. На других побегах производят прищипывание пасынков с оставлением 1-3 листьев в зависимости от степени загущения побегов листьями. Полностью удалять пасынки на побегах не нужно, потому что это приводит к ухудшению питания закладываемых почек, расположенных у их основания, что может привести к уменьшению количества закладываемых в них соцветий и последующему снижению урожайности виноградных кустов.

Пасынки образуются на всех побегах, как плодоносящих, так и на бесплодных, порослевых и жировых. Их количество и сила роста зависят от нагрузки кустов зелеными побегами, типа формировки виноградного куста и условий его питания и сорта. При недогрузке кустов глазками пасынки на побегах развиваются в большем количестве.

Прореживание листьев.

Суть этой операции заключается в удалении части листьев на побегах виноградных кустов. Обычно прореживание листьев на виноградных кустах проводят дважды. Первый раз удаляют часть листьев возле гроздей перед цветением виноградника, чтобы улучшить условия опыления цветков. Второй раз перед созреванием урожая, в этом случае их прореживание способствует ускорению созревания урожая, большему накоплению сахара в ягодах, а также предохраняет их от гниения. Особенно эффективен этот прием в годы с недостаточным количеством тепла и частыми дождями в период созревания винограда. Прореживание способствует лучшему проветриванию куста, что облегчает борьбу с грибковыми заболеваниями. Выполняют эту операцию, как правило, перед размягчением ягод, за 20-30 дней до уборки урожая. Тогда эффект наиболее заметен. Чтобы не вызвать появления ожогов на ягодах, прореживание листьев проводят только частично, полное их удалении в зоне расположения гроздей может привести к значительному повреждению гроздей. Кроме того, удаляя виноградные листья, следует помнить, что они частично защищают созревающий урожай от возможного повреждения градом. На кустах винограда со светлоокрашенными ягодами часть листьев удаляют для того, чтобы открыть доступ солнечному свету к гроздям винограда для улучшения их окраски. На кустах с темно окрашенными ягодами прореживают листья немного по-другому — удаляют те, которые расположены внутри куста, чтобы улучшить проветривание гроздей (под прямыми солнечными лучами ягоды многих темноокрашенных сортов винограда плохо набирают естественную окраску). Удаление листьев лучше делать ножницами, обрезая только пластинки листьев у места прикрепления их к черенкам.

Разреживание гроздей.

Эту операцию на винограднике проводят с целью удаления части завязей и ягод. Чтобы грозди были более рыхлыми. Если формируется очень плотная гроздь, то растущие ягоды деформируются, теряют естественную форму, зачастую растрескиваются и загнивают. Избежать этого можно разреживая грозди. Оно обычно заключается в удалении части ягод в плотных гроздях, когда ягоды достигнут величины горошины. Без ущерба для величины урожая можно удалить до 20% ягод в грозди, у некоторых сортов можно убирать и больше ягод. Уменьшение количества ягод в гроздях компенсируется увеличением их размеров, поэтому обычно вес разреженных гроздей не уменьшается, а даже может большим, чем не разреженных. Для разреживания гроздей используют ножницы с тупыми концами, которыми выстригают все слабо развитые ягоды. Делают эта очень осторожно, так как кожица ягод в этот период очень нежная и от прикосновения они могут повредиться, а потом загнить. При разреживании гроздь аккуратно кладут на ладонь руки, и вырезают ягоды, так, чтобы они потом не соприкасались между собой. Разреженные грозди при созревании становятся нарядными, совершенными по форме. У сортов с рыхлыми гроздями для придания красивого внешнего вида им и увеличения размеров ягод вырезают недоразвитые ягоды и отрезают кончики гроздей.

Чеканка побегов

Чеканка растущих побегов заключается в удалении их верхней части. При проведении чеканки удаляемая часть побега больше, чем при прищипывании. По срокам чеканку проводят, когда рост побегов сильно замедляется и их верхушки начинают выравниваться. Этой операции подвергаются побеги плодовых стрелок, а также расположенные на сучках замещения, порослевые побеги, оставленные для замены рукавов или надземного штамба. Производится чеканка побегов для временного прекращения их роста обычно со второй половины июля. После ее проведения рост побегов полностью приостанавливается, питательные вещества поступают в грозди и междоузлия, расположенные ниже места чеканки, что способствует лучшему вызреванию урожая и побегов. В результате улучшается проветривание кустов винограда, освещение гроздей и листьев солнцем. Сильная чеканка побегов с удалением большого количества полноценных листьев не рекомендуется, так как это ведет к ослаблению куста.

Выполняя чеканку побегов виноградного куста, необходимо учитывать многие факторы: силу роста кустов, нагрузку урожаем, время созревания винограда. Обычно при проведении чеканки на побеге над верхней гроздью необходимо оставлять не менее 10-12 листьев, в этом случае в результате фотосинтеза будет выработано достаточное количество органических веществ, которое обеспечит нормальное созревание урожая винограда и вызревание лозы.

Если кусты сильнорослые, то чеканка побегов позволяет уменьшить их чрезмерный прирост, но это обосновано, если нагрузка урожаем небольшая. В случае большого урожая проводить чеканку лучше как можно позже или даже отказаться от нее совсем, потому что, удалив зеленый прирост, обладающий высокой фотосинтезирующей активностью, можно значительно уменьшить выработку органических веществ растением, которые идут на формирование урожая. Чем выше нагрузка урожаем, тем меньше нужна чеканка.

Для очень ранних сортов винограда чеканку также следует ограничить, а иногда ее проводить совсем не следует, потому, что ранняя чеканка таких сортов может увеличить сроки созревания урожая из-за недостатка вырабатываемых органических веществ (провели чеканку - уменьшили фотосинтез растения). Кроме того, на ранних сортах после уборки урожая, а это, как правило, первая половина августа, создаются хорошие условия для вызревания лозы, и чеканка побегов в этом случае не существенно повлияет на вызревание побегов. Если на винограднике применяется высокоштамбовая культура, то сила роста побегов, находящихся в основном в горизонтальном положении, меньше и вызревают они без чеканки хорошо.

Чеканка побегов на молодых кустах винограда и саженцах проводится только в том случае, когда развиваются мощные растения со значительным приростом и возможно жирование побегов. Если же молодые кусты развиваются медленно, то чеканку побегов у них проводить не следует, потому что у молодых растений будет уменьшена фотосинтезирующая возможность и сила роста их еще больше снизится.

Шпалера для винограда служит опорой всем частям куста и прироста. Без неё виноградный куст беспомощен. Самая удобная и простая опора – проволочная, позволяющая всему кусту лучше освещаться солнцем, ускоряя созревание, и улучшая качество ягод.

Удобная проволочная шпалера для винограда позволяет кусту равномерно распределиться в пространстве. Сила виноградного куста в его листе, от которого будет зависеть количество и качество урожая.

Удобная виноградная шпалера позволит виноградному листу больше вырабатывать органических веществ для увеличения плодоношения, улучшения вкусовых качеств плодов, вызревания виноградной лозы. 

Благодаря шпалере для винограда, происходит равномерное проветривание виноградного куста, что предохраняет его от поражения различными грибковыми заболеваниями, и в первую очередь виноградной мильдью. Соцветия лучше опыляются, создаётся удобство обработки и сбора урожая.

Проволочные шпалеры бывают нескольких видов, среди которых самые распространённые одноплоскостные, двухплоскостные и арочные.

Шпалера для винограда одноплоскостная

Самая простая из одноплоскостных шпалер, это вертикальная. На такой шпалере виноградный куст располагается в одной плоскости. Эти шпалеры самые распространённые на всех виноградных плантациях Крыма и юга России.

Основное преимущество этих шпалер - простота изготовления опор. Опорами служат специальные бетонные виноградные столбы, между которыми натягивается проволока в разных уровнях. 

Для стоек шпалер используются (см. Рис.2) металлические трубы (1) с наружным диаметром 40-50 мм., длиной 2,8-3,0 м. К верхнему торцу трубы приваривается отрезок уголка 45х45 длиной 1 м.

По высоте стойки размечаются и засверливаются диаметрально сквозные отверстия диаметром 5 мм. Для каждой стойки заготавливается отрезок обсадной трубы (3) длиной ~ 80 см. с внутренним диаметром большим, чем наружный диаметр стойки. Обсадные трубы вбиваются в землю вдоль траншеи на расстоянии 10 см. от стенки траншеи через 2,5-3 метра друг от друга (см. Рис.3, в).

Стойки устанавливаются в обсадные трубы и с помощью жердей или деревянных брусков (4) длиной 2,5-3 метра, сечением 5х5 соединяются между собой на уголках (2). Зацепить жерди или бруски на уголках можно проволочными скрутками, хомутами или длинными шурупами, болтами, пропущенными через отверстия в уголках снизу.

Жерди (бруски), соединяющие стойки, обеспечивают жесткость конструкции шпалеры, не позволяя стойкам изменять вертикальное положение при натяжке проволочных струн. Через сквозные отверстия в стойках параллельными рядами пропускается стальная проволока диаметром 3-4 мм., которая закрепляется и натягивается на крайних стойках скручиванием концов проволоки в кольцо (см. Рис.3) с помощью пассатижей.

Такая шпалера очень надежна в эксплуатации и может быть легко демонтирована при необходимости.Благодаря вертикальной шпалере обеспечивается удобный уход за виноградом, происходит равномерное вызревание гроздей. Кроме того, можно использовать междурядья для посадки других огородных культур. Бетонные виноградные столбы можно заменить асбоцементными трубами, металлическими трубами или деревянными брусьями.

Расстояние между опорами обычно составляет 3-4 метра, а высота опор не превышает 160-170 см, соответственно человеческому росту. Крайние опоры подпираются такими же опорами под углом 45°, или бетонируются в земле для того, чтобы столбы не наклонялись при натягивании проволоки для подвязывания винограда. 

При одноплоскостной шпалере проволока натягивается в 2-3 ряда, чтобы поместить больше прироста для повышения урожайности. Та шпалера, где натягивается две и более проволок, называется с расчалкой. Несмотря на то, что усики винограда сами цепляются за проволоку, прирост надо подвязывать, распределяя ветви равномерно.

Используя одноплоскостную шпалеру, виноградный куст можно формировать несколькими рукавами, от 2-х до 6, что будет зависеть от расстояния между кустами. Это взаимосвязано и находится в прямой зависимости.

Если посадки кустов загущены, рукава можно располагать перекрёстным способом. Это делается следующим образом. Молодая лоза располагается и фиксируется в горизонтальном положении в направлении соседнего куста. Лоза соседнего куста вытягивается горизонтально к первому кусту. Таким образом, крона первого куста формируется над соседним кустом, а крона второго над корнем первого куста. С чём смысл такого перекрёстного размещения? В таком положении происходит накапливание старой древесины, что при соответствующей агротехнике позволяет повысить урожайность винограда.

Двухплоскостная виноградная шпалера

Двух плоскостная шпалера представляет собой две вертикальные шпалеры, расположенные в одном ряду. Таким образом, вся верхняя часть виноградного куста равномерно располагается одновременно на обе плоскости. 

Для многорукавных (более 4-х рукавов) веерных формировок винограда целесообразно использовать двухплоскостные наклонные шпалеры. От описанных выше одноплоскостных шпалер они отличаются более сложной конструкцией. Стойка представляет собой сварную раму в форме перевернутой трапеции.

Элементы рамы: боковые стойки (1) из труб диаметром 40-50 мм. длиной 3 метра; перемычки - верхняя 150см. (6) и нижняя 60см. (5), из труб любого диаметра, меньше диаметра стоек, или из уголка: направляющие уголки (2) 45х45 длиной 100 см., для жердей или деревянных брусков; обсадные трубы длиной ~ 80 см. с внутренним диаметром несколько большим наружного диаметра стоек.

Установка двухплоскостной шпалеры несколько сложней, чем одноплоскостной, но аналогична по характеру операций. Обсадные трубы устанавливаются по обе стороны траншеи. Расстояние стоек в ряду 2,5-3 метра.В таком положении виноградный куст больше улавливает солнечного света, лучше происходит проветривание листьев и гроздей. Формируется большее количество рукавов, и, следовательно, повышается урожайность.

При применении двухплоскостной шпалеры увеличивается расстояние между виноградными рядами до 2-3 метров.

Двухплоскостная шпалера может быть наклонной, располагать четыре, восемь и двенадцать рукавов.

Соответственно при увеличении количества рукавов, должна увеличиваться и площадь питания куста, то есть расстояние между кустами и рядами.

Такими способами можно добиться повышения урожайности с каждого виноградного куста в 2-3 раза. 

Все профессионалы единодушны: сильный и устойчивый виноградник возможен исключительно благодаря устройству посадочных ям с дренажом и глубинным поливом. Я категорически подтверждаю: благоустроенные виноградники даже сопоставить невозможно с посаженными в обыкновенные ямы. Действительно, мы считаем свои виноградники нормальными исключительно потому, что не замечали хороших!

При высадке немаловажно, с одной стороны, не заглубить корешки более нежели на 40 сантиметров, дабы они своевременно прогрелись и не затормозили подъём кустика, все же, с иной стороны, корешки обязаны иметь огромный резерв влаги, возможный только на здоровенной глубине. Неприятность решается устройством ямы. Глубина ямы — 70 сантиметров, длина — 80 см, ширина — 40 см. Яма вытянута с юга на север. Вынутая земля складывается в одно точку и перемешивается с двумя ведрами перегноя и ведром песочка. На дно рассыпается лопата золы или 300-400 г удвоенного суперфосфата. Поверх — покрытие гравия, щебня или керамзита в 10 см (около 3,5 ведра). С южной стороны в гравий втыкается отрезок асбоцементной трубы (годится даже неважно какая иная труба диаметром. 10-15 сантиметров) подобной длины, дабы ее окончание был свыше земли на 5-10 см. На гравий укладываются палочки, дощечки либо шифер — дабы мелкие камешки* вмиг не заплыл землей (рис. слева). Затем в яму насыпается земля слоем в 20 сантиметров. Удобрения не обязательны, однако нужно внести микроэлементы. В 10-15 сантиметров к северу от трубы насыпаем холм земли. Ставим на него саженец, расправляем корешки и заполняем яму землей. При этом саженец нужно будет отклонить от трубы к центру ямы — в таком варианте солнце станет светить ему “в брюхо” и замечательно его прогревать.

Две нижних почки обязательно нужно заглубить в земле, оставив только одну верхнюю или две, в зависимости от формировки будущего куста (рис. справа).

В первый год удобрять саженец не нужно нужно только каждую неделю до конца июля выливать в трубу пару ведер воды. В режиме находящейся внизу влаги и при отсутствии обильного питания корни стремительно и мощно устремляются вниз и развиваются в поисках благоприятных условий. Саженец быстро осваивает яму и прилежащее почвенное пространство. Поливать через трубу легко, особенно с помощью насоса или водопровода. Сюда же легко добавлять подкормки — и органику, и минералку при нужде. Растворы попадают прямо к корням. Вода не теряется на испарение, и ее расход в несколько раз меньше обычного. А полив — это труд и время.

Конечно, труба должна быть прикрыта консервной банкой, камнем или кирпичом, чтоб не засоряться и не служить ловушкой для жаб и прочей живности. Во второй и последующие годы поливы и кормления ведутся по обычной схеме, которой мы посвятим отдельную главу.

ТРАНШЕИ ГАЛКИНЫХ

Чтобы усилить кусты, укрупнить формировку и получить еще больший урожай, Галкины не жалеют труда. И опять правы: окупается! Они копают не отдельные ямы, а целые траншеи. Глубина — те же 70 см, на дно — тот же гравий или щебень, через каждые 4м — трубы для полива и подкормки. Чтоб гравий не заплывал, укладывают сверху шифер. Эффект еще выше, чем от ям: ведь траншея — огромная емкость с улучшенной средой, общая для всех корней. Поливают просто: сунул шланг в трубу — и всю ночь течет. Таких поливов нужно за лето всего два-три. Одновременно в трубу заливаются удобрения — если есть необходимость (рис.) 

Кусты сажают в обычные ямы по бокам от траншеи, на расстоянии в метр-полтора. Корни быстро находят этот оазис и мощно развиваются там. Кусты при двойной нагрузке часто наливают кисти по полтора кило. Кроме того, такая посадка дает возможность содержать почву в любых режимах, в том числе в самом нетрудоемком и красивом — в режиме газона.

О СОДЕРЖАНИИ ПОЧВЫ, ШАРОВКЕ и ФИЛЛОКСЕРЕ

КАТАРОВКА — это удаление верхних, поверхностных корней— “собирателей росы”. Нужно ли нам делать катаровку? Попробуем разобраться.

Промышленные виноградники катаруют, исходя из трех соображений. Во-первых, именно за поверхностные корни цепляется филлоксера — вглубь она не идет. Во-вторых, именно поверхностные корни повреждаются при засухе. В-третьих, если в конце лета, после сухого периода выпадают дожди, то “росяные корни” быстро собирают влагу, что часто приводит к растрескиванию ягод— беда для промышленных плантаций! Но для наших дач есть и другие соображения.

Например, почвы Кубани, за редким исключением, слишком плотны для филлоксеры. Сорта, в основном, филлоксероустойчивые. П. П. Радчевский отмечает: даже в школках*, зараженных филлоксерой, вздутия наблюдаются только на самых поверхностных корнях. Кроме того, важно, когда заразился куст: если еще в питомнике — это ослабит саженец, а если филлоксера появилась на взрослом кусте, то влага и питание позволяют кусту восстанавливать поврежденные корни без ущерба. Что касается саженцев, то черенки, укорененные в пакетах в условиях теплицы, всегда здоровы, а если школки заражены, достаточно окунуть саженцы целиком в раствор БИ-58 (он же рагор, или фосфамид) 30 г на 10 л — и затем выдержать сутки в полиэтиленовом мешке.

Еще наблюдения Радчевского: катаровка — это раны и всегда стресс. После отсечения корней часть побегов поникает на глазах: они питались в основном от этих корней. Кроме того, в сырые годы катаровка очень “помогает” кустам заразиться раком. Выходит, что мы просто отнимаем у филлоксеры ее хлеб: отсекаем корни сами, и даже больше, чем она могла бы повредить. У нас этот прием приносит больше вреда, чем пользы. И это еще не все. А. М. Карасев убежден: на Кубани росяные корни винограду необходимы. В основном почвы там уплотненные, многие районы часто подтапливаются, а еще чаще в мокрое время грунтовая вода поднимается слишком высоко. Это не секрет: в половине дачных районов плохо растут и быстро гибнут косточковые — признак высокой грунтовой воды. В такие месяцы глубинные корни страдают от недостатка воздуха, и виноград выживает за счет поверхностных корней. Они служат как бы буфером, уравновешивающим скачки воды в почве.

А как быть с потерей корней в засуху и с растрескиванием ягод? Очень просто: мульчировать почву под кустами. Мульча бережет влагу почвы, создает “атмосферную ирригацию” — всасывание влаги из воздуха в почву и выпадение ее там в виде росы; под мульчой скачки влажности очень сглажены, и росяные корни не страдают от сухости, а работают в нормальном режиме. В этих условиях дождь гораздо реже приводит к растрескиванию ягод.
 

Вырисовывается разумное содержание почвы в винограднике.

Прежде всего — умные ямы или траншеи для полива и питания. Там будут трудиться нижние корни (“пяточные”). Затем — полоса мульчи под кустами шириной в метр. Мульчировать можно соломой, травой, шелухой, опилками, а также черной пленкой и другими материалами, не пропускающими свет. Мульча обеспечит работу и восстановление росяных корней. А все междурядное пространство можно или задернить, или устроить узкие грядки и выращивать овощи (рис.)

В обоих случаях главное — отделить газон от мульчи или от грядки бордюром. Это могут быть доски, шифер, кирпичи — что угодно. Но пока бордюр не поставлен, порядка не будет. Вам будет казаться, что


вся почва под виноградником требует обработки: мульча будет рассыпаться в междурядья, а трава лезть под кусты; видя это, вы обязательно схватите тяпку, и тогда уже никакого газона не получится. Зато когда стоит бордюр — все ясно! Вот — полоса мульчи, то есть почвы, за которой ухаживают, и она совсем узенькая — делать нечего. А тут — вотчина травы. Тут почва никогда не трогается железом — только триммер* Жужжит или косилка ходит. Какие бы сорняки тут ни росли, на них не обращают внимания — только косят дважды в месяц. В режиме частого подкоса сорняки скукоживаются и исчезают за пару лет — их вытесняют луговые травы, которые подкоса не боятся, а наоборот, сильнее только размножаются. О создании дикого травяного покрытия я подробно пишу в “Умном саде в подробностях” и “Умном огороде”. Грядка в междурядье также должна быть обордю-рена: в нее вы будете перегной сыпать, полоть, а то и вскапывать — если органики мало. Грядку лучше устроить умно, но об этом— в “Умном огороде в деталях”. А здесь важно вот что: оказывается, далеко не все растения можно рядом с виноградом выращивать!

ТАКОЕ РАЗНОЕ СОСЕДСТВО

Аллелопатия — область знаний о влиянии разных растений друг на друга. Я уже пытался систематизировать данные на эту тему применительно к овощам, но столкнулся с массой противоречивых и туманных выводов. Выделить удалось совсем немного наблюдений, с которыми согласно большинство источников. И вот впервые я столкнулся со строгими и обширными научными опытами на эту тему. Осуществил их великий австрийский виноградарь Ленц Мозер. История этих исследований поучительна сама по себе.

Еще в сороковые годы молодой Мозер замечал, что разные сорняки по-разному влияют на виноград. Пастушья сумка, дымянка и мокрица (звездчатка) помогали кустам развиваться, а тысячелистник, бодяк, горец, пижма, полынь, хрен, паслен черный — ослабляли их. Осенью по виду кустов Мозер мог сказать, какие растения растут под ними. Сначала он связывал угнетение кустов с тем, что сорняки отнимают влагу и питание. Но потом заметил: даже одиночные сорняки, растущие вплотную к штамбу*, влияют так же сильно, хотя .корни винограда занимают довольно большую площадь. Самое неприятное было в том, что ослабленные вредными растениями кусты зимой вымерзали, причем вместе с корнями, тогда как кусты, залуженные мокрицей, бобовыми и злаками, нормально переносили зимы. То же происходило и при выращивании в междурядьях разных культур. Например, там, где росла соя, побеги имели длину 1,2м, и зимой вымерзло 3% кустов. А там, где рос картофель, побеги были всего по полметра, и вымерзло 22% кустов. Вывод: далеко не все равно, что растет рядом с виноградом. И Мозер заложил большую серию классических опытов. На грядках, изолированных друг от друга и от окружающей почвы, сажались черенки нескольких сортов винограда, причем половина — корнесобственных, а половина — привитых. Остальное место засаживалось испытываемым растением. Чтобы исключить влияние конкуренции, а отследить только непосредственное влияние растений, грядки поливались и кормились с избытком. Были и контрольные грядки — с одним виноградом. Опыты продол жались шесть лет. Результаты их удивительны.

1. Бесспорно установлено, что одни растения стимулируют развитие винограда и усиливают его устойчивость, а другие — угнетают виноград.

Вопреки ожиданиям, контрольные кусты, росшие на чистой почве, далеко не во всех случаях оказались самыми развитыми. Некоторые соседи усилили прирост кустов вдвое по сравнению с контролем. Вопреки привычной логике, среди них оказалось много мощных, крупных растений —цветная капуста, шпинат, огурцы — которые, казалось бы, должны только мешать винограду расти.

Нашлись и растения, которые угнетают рост вдвое по сравнению с контролем. И опять, вопреки привычным представлениям, среди них оказалось немало карликов и коротышек, которые никак не должны были мешать кустам.

Опыты подверглись и граду, и морозу. Результат тот же: на грядках с дружественными растениями вымерзали лишь немногие саженцы, а на грядках с антагонистами — почти все.

Мозер испытал 174 культурных и диких растения. Для дотошных садоводов привожу его данные в сокращении: назову лишь самые полезные и самые вредные растения. Остальные — их примерно столько же — для винограда нейтральны. Я не буду прояснять названия растений — их можно найти в справочниках.

ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке убывания пользы: щавель кислый, горох посевной, чистотел большой, качим ползучий, просвирняк пренебреженный, скорционера (сладкий корень), горчица желтая, лук репчатый, очиток белый, редька огородная, мангольд, анютины глазки, капуста цветная, редис, шпинат огородный, свекла столовая, портулак огородный (наша “толстян

ка”), вика яровая, дорикниум германский, крестовник обыкновенный, люцерна посевная, дыня, очиток - заячья капуста, резуха альпийская, свекла сахарная, астры, язвенник, земляника, эспарцет, пшеница мягкая, флокс друммонди, морковь, первоцвет (примула), огурец, бобы конские, незабудки, рожь, гречиха полевая, резеда, аубриеция, дымянка лекарственная, татарник колючий (чертополох), укроп.

ВРЕДНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке возрастания вредности.: баклажаны, петрушка, картофель, перец стручковый (любой), одуванчик, чина пахучая, подсолнечник, полынь обыкновенная, ломонос (дикий клематис), крапива жгучая, подорожник ланцетолистный, ноготки (календула), мятлик луговой, василек синий, мелколепестник канадский, конопля, девясил, Салат-латук, гвоздика, пырей ползучий, лук-порей, щавель курчавый, томаты, шниттлук, крапива двудомная, просо волосовидное и куриное, гайлардия

крупноцветковая, льнянка, пижма, полынь полевая, подорожник большой, марь белая, гулявник, райграс итальянский, хрен, горец птичий, щирица запрокинутая, ясколка полевая, бодяк полевой, белокудренник, щетинник (сетария), молочай кипарисовый, полынь горькая, вьюнок полевой, кукуруза, паслен черный, сурепка, тысячелистник, галинсога, горец земноводный, райграс французский. Первые два десятка растений из каждой группы воздействуют на виноград на 30 и более процентов, остальные — на 20%, 10% и меньше.

Теперь ясно, какие растения можно выращивать в грядках и в слое мульчи, а от каких нужно немедленно избавляться. И вы можете выбрать, каким способом будет содержаться почва. А можно вообще обойтись без содержания почвы: например, пустить куст на беседку. Но это уже вопрос выбора формировки. Настало время рассмотреть, какие могут быть кусты, почему и как их резать. Эта глава будет самой технической, но зато когда вы ее осилите, вы наверняка расстанетесь с мифом о сложном искусстве обрезки.

КАК КОРМИТЬ И ПОИТЬ ВИНОГРАД

Одно дело — влил в трубу ведро органического “компота”, сунул туда шланг или вылил несколько ведер воды раз в месяц. Другое — все время поливать по почве, вкапывать органику, рыхлить и тяпать сорняки. Это я так тонко и ненавязчиво провожу мысль о том, что если умная яма не устроена, эффективно кормить и поливать виноградник вообще вряд ли возможно. Должно быть сделано хоть что-то, что сразу и без потерь доставит раствор к корням. Если ничего такого нет, можно рекомендовать одно: поливай, поливай, поливай и поливай. Умным такой виноградник не назовешь.

Наши черноземные суглинки весьма питательны — в них хватает всего, кроме калия, который винограду нужен в увеличенных дозах. Часто не хватает, влаги и воздуха. После дождей не хватает воздуха, и анаэробные* бактерии сразу же начинают переводить все вещества в недоступные для растений формы. Особенно сильно это выражено на участках, склонных к подтоплению, с высоким уровнем грунтовой воды, на бывших рисовых чеках, где почва сильно уплотнена. Когда же почва просыхает и питательные вещества становятся доступными — быстро наступает дефицит влаги. В. Р. Вильяме называл это явление “антагонизмом воды и питания в бесструктурной* почве”. Наши суглинки копкой не структурируешь: после дождей

все опять сплывается в пластилин. Нам нужно сеять сидераты* и использовать толстую мульчу. Детально я рассматриваю это в “Умном огороде”. Виноградари тоже согласны: мульча под кустами винограда — это хороший способ сохранить влагу и заставить почвенную живность создавать долговременную структуру. Тогда можно кормить и поить, не опасаясь, что усилия пропадут даром.

СТРАТЕГИЯ ПИТАНИЯ И ПОЛИВА

Если вам все равно, какой будет урожай, стратегия очень простая: вообще не кормите, а поливайте, когда придется. Но если вы признаете урожай целью всего процесса, то следует придерживаться стратегического цикла винограда. Цикл этот очень конкретен и прост. Питание и полив делаются одновременно и всего трижды за лето — если есть, куда поливать.

1. СИЛЬНАЯ ВЛАГОЗАРЯДКА ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ. Всю зиму, до марта, в глазках продолжается образование зачатков цветков. Если не успели промочить почву осенью, сделайте это зимой, до конца февраля: под куст — до полутонны воды. Дальше уже поздно. Конечно, в годы с мокрой осенью или зимой влагозарядка не обязательна. А вот в этом, 2001 году, почва совершенно высушена на полтора метра, и уже в мае мы станем свидетелями последствий такой небывалой зимней засухи — если февраль и март свое не выльют.

2. ВЕСЕННЯЯ ПОДКОРМКА. В апреле — единственная, которую можно давать минеральный азот.* Но лучше вносить азот в виде настоев навоза или помета. На органику виноград реагирует просто взрывом. Я много раз наблюдал настоящий гигантизм у кустов, оказавшихся возле канализационного люка. П. П. Радчевский закапывал в траншейки возле юных кустиков по полведра помета нутрий и выливал по 6 ведер воды. Уже на второй (!) год кусты давали по 4-5 кг гроздей, сохраняя сильный рост! Конечно, такое откармливание уместно только в первые пару лет, или один раз весной — при большой нагрузке куста. Внесение органики должно быть оправдано нагрузкой — или куст зажирует, что не желательно.

Галкины вообще не тратят времени на поливы и подкормки. На десять беседочных (или 30 шпалерных) кустов, что растут вдоль траншеи, рассыпают по тру-



бам пару килограммов нитроаммофоски или заливают навозный “концентрат”, сдобренный настоенной на воде золой, вечером втыкают шланги в трубы, а утром выключают воду. Такого обслуживания хватает на месяц.

А. М. Карасев смешивает полведра птичьего помета, ведро коровяка (его можно успешно заменить половиной ведра фекалиев) и килограмм золы с четырьмя ведрами воды, настаивает неделю, а потом берет по литру на ведро воды и выливает под куст по два ведра. Поливает насосом. Зола — идеальное удобрение для винограда. Ее состав примерно таков: до 10% магния и фосфора, до 20% калия и до 40% кальция и куча микроэлементов. Эти цифры помогут тем, у кого нет золы, заменить ее минералкой.

Надо отметить: если вы не хотите проблем с нитратами и болезнями — лучше совсем избегать минерального и концентрированного азота: помет и навоз превращать в перегной, удобрения смешивать с листвой, соломой и превращать в компост.

3. ПЕРЕД ЦВЕТЕНИЕМ — полив и та же подкормка.

4. В СТАДИИ “ГОРОХА” — то же самое, но с минимумом азота. Просто зола и птичий помет или калийно-фосфорные удобрения.

5. С СЕРЕДИНЫ ИЮЛЯ — антиполив: поливы прекратить, дать затормозиться росту побегов. Молиться, чтобы было меньше дождей: налитые ягоды от внезапного дождя могут растрескаться. Ну, в этом случае остается созвать соседей и попросить их объесть все треснувшие ягоды! Конечно, антиполив — не полное высушивание, и если засуха не прерывается месяцами, влагу надо давать, иначе могут не заложиться нормальные плодовые почки. Таков цикл питания и полива. Я вовсе не хочу сказать, что обязательно строго его придерживаться. Но если что-то будет не так, вы сможете лучше понять — почему.

Сюда нужно добавить еще один важный момент. Мозер со всей научной тщательностью выяснил: виноград ядовит сам для себя. На место старого куста можно сажать что угодно, но не виноград — он будет чахнуть, болеть и скоро погибнет, вымерз-нув от легкого мороза. Компост из листьев и побегов винограда поможет помидорам и яблоням, но виноград он отравит. Мозер промывал компост водой: “отрава” переходила в раствор. Политые им здоровые саженцы загибались на глазах. Подобный эффект принято называть “почвоутомлением”, и он проявляется в большей или меньшей степени на всех культурах. Отсюда — необходимость севооборотов* и польза си-дерирующих* растений. Это — все о питании. На очереди — болезни.

ВИНОГРАДНАЯ МЕДИЦИНА

Главные беды нашего винограда: милдью, оидиум (мучнистая роса) и плодовые гнили. Все это грибки, которые приносят ущерб в основном в сырые годы, а также благодаря нашим усилиям по загущению и изнеженности кустов. Из вредителей, кроме главного врага — филлоксеры, весьма заметен войлочный клещ. И еще часто встречается бактериальный рак, образующий уродливые наросты на штамбе и ветках и опять-таки поражающий в основном ослабленные растения.

Мастера-профессионалы не только уделяют максимум внимания поддержанию иммунитета кустов, но и придерживаются классической схемы опрыскиваний. А дачники-профессионалы выбирают самые неболезненные сорта и сводят обработки к самому важному минимуму — им и кроме винограда есть, чем заняться. Рассмотрим оба варианта для пользы и общего развития, немного углубляясь в теорию.

РЕШКА О СОРТАХ

Старые мастера знают: наши комплексноустойчивые сорта, конечно, надежнее* но на вкус со старыми сортами в сравнение не идут. Виктор Иммануилович Королев, цветовод из Энема, рассказал: на восточных; склонах в Азовской раньше выращивали Голан, возили в Краснодар на продажу, и пока азовцы не отторгу-ютея, все остальные торговцы простаивают. Если вы пробовали Голан, Плавай, Кардинал, Хусайнэ — вы даже Восторг рядом с ними не поставите. Но даже привитые на 5ББ, они требуют постоянных обработок и ухода, а в мокрые годы не спасает и это. Чем лакомее урожай, тем горше страдания, если он гибнет! Но для состоятельных ценителей вкуса есть выход: выращивать виноград под прозрачной крышей. Бели уберечь кусты от дождя и росы, они будут здоровыми. В открытом грунте неустойчивые сорта приходится обрабатывать дважды в месяц, если инфекция один раз успеет дать споры, ее уже не остановишь.

Не имея особых претензий к деликатесности сортов (видимо, еще нос не дорос!), я рекомендую дачникам не связываться с болезненными сортами и в список их не включаю. Но выбирать — вам.

ОБЩЕЕ О ГРИБКАХ

Первое: если лето дождливое, от грибков не спасет никакая химия. Только крыша!

Второе: не нужно впадать в иллюзию, что опрыскивание может убить наповал уже разбушевавшуюся болезнь. Все, чего можно добиться с помощью обработок, — это не дать болезни вспыхнуть, сдержать ее распространение. Поэтому в этом деле важна не столько сила яда, сколько регулярность его нанесения. Эти свойства болезней объясняются биологией грибков.

Общее для всех грибков: их споры (конидии) прорастают только в капельках воды. Отсюда вывод: роса, дождь, тень в кусте, близость к почве и сорняки, доросшие до побегов, — факторы процветания грибков. Чем жарче, тем быстрее прорастают споры. Например, милдью при 30* прорастает за час-два, а при 17° — только за два-три дня. При 3-5° споры вообще не прорастают. Самое опасное — дождь в жару. Опрыскивать нужно сразу после дождя — в течение часа-двух: когда споры уже внедрятся в ткань, поезд угнел.

Споры, начиная с появления первых пятен и налетов, носятся в воздухе и падают сверху, как снег. Милдью образует на каждом пораженном листе до полумиллиона спор, и в тихую погоду на каждый лист падает за сутки до 30000 спор. В капельке каждая прорастет за пару часов и через неделю даст новые тысячи спор. Отсюда такая быстрота поражения в “благоприятные” годы. Даже если вы убираете каждый больной лист — хватит спор с соседних виноградников.

Зимуют все грибочки на кустах, в почках, в трещинках коры, но основная масса — в опавших расти-



тельных остатках. Весной с почвы и взлетают. Отсюда традиция — заливать почву ядом, выскребать и сжигать все опавшие листья, а почву перекапывать. Но всех спор не соберешь, а копая, мы выворачиваем на поверхность новые, хранящиеся в почве по нескольку лет. Я давно не занимаюсь этим. Каждую весну заваливаю почву под кустами и деревьями новым слоем мульчи — травой, соломой — и “консервирую” споры под ней. Летом ничего не копаю, а весной опять добавляю мульчу. И органика корням, и санитарный эффект хороший!

Описывать каждый грибок не буду: для этого справочники есть. А перейду сразу к мерам мирного, так сказать, сосуществования с этими умными живыми организмами, которые только в том и виноваты, что едят тот же виноград, что и мы.

ОПЯТЬ ГЛАВНОЕ — УСИЛИТЬ ИММУНИТЕТ КУСТОВ

Наблюдения очень многих растениеводов показывают: болезнями поражаются прежде всего ослабленные растения. Сильный и светлый куст Голана будет болеть меньше, чем слабый и затененный куст Восторга. Опыт Галкиных показывает: если есть хорошая профилактика, устойчивые сорта в нормальные годы вообще можно не опрыскивать! А профилактика состоит вот в чем: `

1. Солнце и приподнятость над почвой — и побеги будут почти всегда сухими. Оптимум нагрузки — и каждый побег будет освещен. Если куст сильно загустевает и кисти оказываются в тени — пасынкование и прищипка, именно с целью открыть кисти солнцу, чтобы на них не задерживалась влага. Мульча уменьшает испарение влаги из почвы, одновременно консервируя споры.

2. Зола — мощный фактор профилактики. Галкины заметили: если постоянно рассыпать золу под кустами, через два-три года заболеваемость сходит к нулю! Золу сыплют всегда, когда есть. Под каждый куст за год уходит около ведра золы. Стоит на год прекратить сыпать золу — и болезни сразу проявляются. Вспомним, что важнейший элемент, повышающий устойчивость кустов — калий. Кроме того, есть гипотеза, что зола угнетает и самих грибков на поверхности ^почвы, не давая им сильно “пылить”. Эффективность золы подтверждают и другие мастера винограда.

3. Кусты, перекормленные азотом, — просто конфетка для болезней. Они поражаются на сто процентов! Поэтому минеральный азот надо вносить очень ограниченно, в основном весной, а органический — осторожно и с умом, т. е. в основном в жидком виде и только весной.

Обратите внимание: упомянутые моменты я повторяю уже, наверное, в третий раз. Потому что это главные моменты, повышающие устойчивость винограда. Но в более сырые годы и с более слабыми сортами нужны еще и опрыскивания.

САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ОБРАБОТКИ

Можно выделить три момента, когда важно окоротить проснувшихся и уже задумывающих неладное грибков. Это не так много, Кроме того, разумно добавлять в опрыскиватель сразу все нужные яды .-удобрения и микроэлементы для усиления иммунитета, чтобы не возиться лишний раз. На практике это очень хорошо себя оправдывает.

1. Когда побеги вышли и достигли 5-20 еле, кусты обливаем со всех сторон 1% бордоской* с примесью серы: 100 г коллоидной или 50 г смачивающейся на ведро. Вместо бордоски можно взять хлорокись меди — 40 г на ведро воды. Сера продается в магазинах. Такая смесь — профилактика и от грибков, и от .войлочного клеща. Сера работает как прилипатель и повышает эффективность препаратов.
2. Период с начала цветения до “гороха” — критический для грибков: именно в это время прорастает первая волна милдью и мучнистой росы. Сразу после цветения — качественная обработка упомянутыми составами. При повышенной опасности стоит опрыснуть и бутоны перед опадением колпачков. Но только нераскрывшиеся цветки!
3. В стадии “гороха” — та же бордоска или хлорокись меди с серой и чайная ложка стирального порошка для прилипания. Важно хорошо опрыснуть кисти.

Если кусты ослаблены или хлоротичны, в опрыскиватель можно добавлять комплексные удобрения (например, кристален) и микроэлементы, снизив рекомендуемую дозу в полтора-два раза, чтобы не перенасыщать раствор. Опрыскивать нужно или на рассвете, или на закате — в это время лист лучше поглощает раствор. Коммерческих препаратов рекомендовать не берусь: их качество слабо предсказуемо.



Это — все о болезнях. Хочу еще заметить: чем разнообразнее видовой состав сада, чем больше в нем пахучих растений и цветов — тем меньше болезней и вредителей. На эффекте устойчивой экосистемы я не буду сейчас останавливаться: об этом много написано в моих прошлых книгах, а также в журналах для дачников и специальной литературе. Дело в том, что в природе у болезней и вредителей есть свои болезни и враги. Именно они сдерживают численность паразитов. Доказано, что вспышки грибков и насекомых, вредящих растениям, происходят потому, что мы отравили их врагов — наших друзей, или отняли у них среду обитания, вскопав и выполов почву и посадив монокультуры.* Если в саду создана разнообразная экосистема, где есть место и друзьям, сад становится более устойчивым — болезни и вредители проявляются в минимуме и не наносят большого ущерба. Наблюдая за своим участком, я постоянно убеждаюсь в реальности этих явлений.

ДАЧНЫЕ БЕСТЕЛЛЕРЫ НИКОЛАЯ КУРДЮМОВА

Книги Н. Курдюмова “Умный сад в подробностях”, “Умный огород в деталях”, “Умный виноградник для себя” и “Умный сад и хитрый огород” —дачная “успехология”, коллекция самых продуктивных способов сожительства с садом и огородом, учебнике “практического удовольствия” и философия личного успеха для всех, у кого есть хоть сотка земли. Серия — лидер в своей тематике.

ВНИМАНИЕ РЕГИОНАМ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ И СЕВЕРНЫМ РЕГИОНАМ: автор готовит к печати версию указанной серии для всех регионов России.

ГОТОВИТСЯ к выходу в свет новый проект Н. КУРДЮМОВА “МАСТЕРА ПРОДУКТИВНОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА”. Это знания и опыт тех, кто увеличил результативность растениеводства в несколько раз, заложив основы агрономии, сейчас во многом выхолощенные и забытые. В проект войдут труды Ивана Мичурина, Евгения Овсинского, Василия Вильямса, Климента Тимирязева, Николая Гоше, осмысленные, обработанные и прокомментированные автором. Автор приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в проекте. 

Лоза с изюминкой (уход и выращивание винограда)

Вегетирующие саженцы винограда выращивают, чтобы получить полноценные  саженцы с наименьшими затратами труда  и предназначены они для посадки  в грунт, на постоянное место, минуя школку.

Хорошие результаты любители  получают при закладке виноградника такими саженцами, потому что  есть возможность высадить одномоментном все молодые кусты  в наиболее благоприятные сроки, май—июнь, уже вполне развитыми  растениями.

Посадку  таких саженцев можно проводить без повреждения корней, не прерывая ростовых процессов, протекающих в нем, что  позволяет продлить вегетацию на один-два месяца, вырастить мощные кусты и на второй год получить урожай в 1-2 грозди.

Саженцы для закладки виноградника

Наступило время высаживать укоренившиеся черенки винограда в  субстрат, для дальнейшего роста и развития.

Такие саженцы, перед высадкой на постоянное место,  должны иметь зеленый побег длиной более 10 см, с хорошо развитыми 4-5 листиками. Вегетирующие саженцы обязательно должны пройти стадию световой и температурной закалки, листья должны иметь хорошую зеленую окраску, без желтизны, листовые пластинки ровные, без дефектов скручивания или пятен.

Чтобы получить хорошо развитые, стандартные саженцы, необходимо создать все условия для развития хорошей корневой системы. Субстрат, в котором вы будете выращивать саженцы должен быть воздухопроницаемым, влагоемким и рыхлым. Слишком питательная почва не нужна, поэтому я никогда не использую перегной.

Высота субстрата в стакане может быть 14-18 см, диаметр 7-10 см.

Субстратом служит смесь:

- почвы (дерновой земли) или торфа, крупных опилок (коко-грунта)  и песка в соотношении 1:2:1,

- дерновой земли, песка, рисовой (подсолнечной ) шелухи  или половы — отходы переработки злаковых  (1:1:1).

Опилки обязательно нужно залить крутым кипятком, а коко-волокно  промыть несколько раз, оно бывает законсервировано в солевом растворе.

Хорошим компонентом является так же вермикулит или перлит в соотношении с дерновой землей 1:1  или самостоятельным субстратом.

Высаживать нужно черенки с длиной корешков не более 1 см, иначе при посадке длинные и ветвящиеся корешки  легко обламываются, и у черенка может не хватить сил, образовать новые.

Длинные корни

Если все же корешки сильно отросли, то можно их подрезать острым ножом, ножницами или лезвием, но так чтобы кончик среза не «размочаливать».

Идеальные корешки у черенка 0,5-1 см.

Идеальные корни

На дно посадочной емкости, с отверстиями для стока воды, укладывают дренаж высотой 3-4 см из керамзита, затем ¾ грунта. Делают  широкое углубление для установки черенка.

Высадка черенков

Это углубление, после установки черенка, можно засыпать 2-3 ложки перлита или вермикулита, чтобы в области корней всегда поддерживалась влага, а  поверх досыпать и уплотнить остатком грунта.

Полить высаженный черенок нужно так, чтобы субстрат был хорошо увлажнен. И в дальнейшем, до  подсыхания верхнего слоя грунта, поливами не злоупотреблять, иначе это приведет к загниванию и гибели корней.

Грунт не должен быть сильно влажным, жидкость не должна проступать при легком надавливании.

Выращивать вегетирующие саженцы нужно при температуре  +22+24С.

Если выращивание происходит  в квартирных условиях, то рядом с батареей.

Однако  в этом случае воздух может быть очень сухим и стоит принять меры по его увлажнению. Либо мелко дисперсионным распылением воды, либо укрытием п/э пакетом, но с обязательными  отверстиями, чтобы не накапливался на стенках пакета конденсат.

После появления зеленых листьев п/э пакет рекомендуется убрать.

При активном росте почек  и  появлении трех листиков, верхушку можно прищипнуть. Рост побега остановится примерно на неделю, и тогда корни догонят  зеленую массу. Новый листок начнет расти из пазушной почки.

Прищипка 3 листа

1 — место прищипки     2 — отрастание новой пазушной почки.

Этим  прием можно пользоваться  при проращивании черенков.

Если  у укореняющихся черенков почки распустились и активно наросли листья, а корней нет, нужно притормозить рост листьев, прищипнув над 2-3 листом. Если побеги вырастают слишком длинные, то из-за недостаточного развития корней, листья становятся уродливыми.

Уродливость листа

С наступлением солнечных теплых дней необходимо начинать закалять саженцы, приучать их  к солнцу. Вначале можно выносить на 1-2 часа на балкон, затем на весь световой день.

С наступлением теплых дней и ночей в  мае, вынести в теплицу. Период закалки должен продолжаться примерно 1 месяц, и цвет листьев у саженцев должен стать насыщенно зеленым. После такой закалки саженцы можно, не опасаясь потерь, высаживать на постоянное место после окончание периода возвратных заморозков.

И так подведем итоги, что самое главное для выращивания крепкого вегетирующего саженца:

1.  Не переращивать корни у черенков.

2. Создать влагоемкий, рыхлый и хорошо дренируемый субстрат.

3. Не переувлажнить  почву частыми поливами.

4. Закалить саженцы перед высадкой.

Для повышения урожайности винограда многие виноградари применяют в своей практике  такой прием, как чеканка кустов винограда. Суть приема заключается в удалении верхушек побегов лозы. Удаление позволяет направить все питательные вещества непосредственно в формирующуюся кисть. За счет этого происходит увеличение ягод и их хорошая вызреваемость.  Когда же ее проводит и как?

Чеканить куст винограда необходимо в нача­ле августа, но бывают случаи, когда кусты растут очень буйно (это наблюдалось в конце июля прошлого года), за сезон прихо­дится делать две чеканки. Первую де­лают в конце июля, вторую — в конце августа. После чеканки начинают расти простимулированные этой процедурой пасынки. У сильных пасынков после появления 5-6-го листочка прищипы­вают верхушки, оставляя 1-2 листи­ка, которые будут «кормить» зимующий глазок, сформировавшийся у основания. Слабые, отстающие в росте пасынки, име­ющие 3-4 листика, не прищипывают. Так же поступают и с пасынками, которые по­являются на побегах виноградного куста до чеканки.

На заметку виноградарю:

У сортов винограда с плотными гроздьями, ягоды после чеканки увеличиваются в размере и мо­гут сильно деформироваться. У таких гроздей велик шанс заболеть серой гнилью. Что­бы этого не произошло, грозди нужно проредить, удалив не­много ягод ножницами с закругленными концами.

К осенней обрезке, растущих в те­плице кустов винограда, приступают в конце октября после серии небольших заморозков (от 0 до -3 °С). Если устанавливается теплая погода, с обрезкой не спе­шат. Ее проводят сразу, как только услышат прогноз о надвигающемся сильном по­холодании. Небольшие минусо­вые температуры даже полезны для виноградной лозы, так как из нее ис­паряется лишняя влага, и луб стано­вится более плотным.

После обрезки все расти­тельные остатки (веточки, ли­стья и т. п.) необходимо со­брать и сжечь, чтобы снизить вероятность возникновения болезней. В противном случае возникает вероятность возникновения различных заболеваний из-за начинающихся процессов гниения у срезанных растительных остатков. Перед укрытием и сразу после его снятия вес­ной, ряды виноградных кустов полезно посыпать золой.

Способ укрытия виногра­дного куста в теплице такой же, как и на улице: укрывать его следует ку­сками фольги и полотном которое используется для полипропиленовых меш­ков. Молодые кусты и слабо­зимостойкие сорта укрывают двумя слоями описанных вы­ше материалов, а все осталь­ные — одним слоем.

Прищипка винограда: за и против

 

Сильно развивающиеся побеги винограда, а также любого другого растения забирают слишком много сил для его роста. Поэтому, принято проводить прищипывание побегов у винаграда, чтобы растение хорошо плодоносило и росло. У этого процесса есть определенные правила.

Необходимо удалять верхние части растения не менее чем на 5 см. над третьим или четвертым листом выше от цветковой кисти. Этот метод особо подходит тогда, когда на улице дождливая и холодная погода. То есть, в такую пору весной цветение еще запаздывает.

Отмечается, что прищипывание побегов способствует лучшему развитию гроздей винограда. После удачного прищипывания побегов, в пазухах оставшихся после этого листьев будут формироваться новые пасынки. Их тоже следует прищипывать, но так, чтобы оставалось несколько листов. Пасынок, который образовывается в пазухе верхнего листа, должен оставаться, чтобы сформировать будущую лозу.


 Пасынки могут вырастать не только на прищипнутых побегах, но и на других зеленых побегах. Как правило, они начинают формироваться из почки, которая вырастает в пазухе листа. Ни в коем случае нельзя выламывать пасынки, поскольку это может повредить растение в целом. Именно поэтому, их необходимо прищипывать. Проводить подобное мероприятие необходимо регулярно. Как правило, за летний период проводиться не менее четырех прищипываний. Но в данном случае все зависит от скорости роста новых побегов.

 Однако есть и другое мнение, по отзывам опытных виноградарей Черноземья – эта процедура дает не столько пользы, сколько хлопот. Это происходит потому, что прищипка вызывает активное образование пасынков, которые загружают потом руки на все лето.

Так, виноградарь Николай Киушкин считает, что прищипку верхушки побега перед или во время цветения винограда делать нельзя ни в коем случае! Цитирую его слова: “Для чего это делалось раньше – дело в том, что многие технические сорта были склонны к сильному осыпанию завязи. А при прищипке питательные вещества (пв), вместо верхушки побега, шли в гроздь и грозди получались полновесные.

 Что же происходит с современными столовыми сортами при прищипке? В отличие от технических сортов, у которых грозди в 150-200г, столовые имеют гроздь в 800г-2кг. Чтобы прокормить такой вес нужно в 4-6 раз больше листьев на побеге, чем нужно техническим сортам. А прищипкой мы задерживаем нарастание листового аппарата аж на 2 недели. Более того, вместо верхушки все питательные вещества поступают в ягоды. И они за эти 2 недели увеличиваются сумасшедшим темпом. А потом, когда ягоды не по времени крупны, а листьев чтоб их кормить нет, происходит ужасный дисбаланс.

И получается следующее: около половины ягод в грозди перестают расти, превращаются в горох, гроздь некондиционная, разнокалиберная. Те пасынки, которые выбились из ближайших к прищипке почек со временем тоже останавливаются в росте, так как все пв идут к не повремени крупным ягодам. Тут не то что 2 грозди на побег, хоть одну бы вытянуть.”

Пасынкование. 

Если нагрузка на виноградный куст изначально нормальная, то пасынки образуются слабо. Так же замечено, что они не образуются на шпалере со свободным свисанием побегов. Многочисленные пасынки появляются если куст недогружен, или в связи с прищипыванием побегов. Пасынки нельзя выламывать полностью. Этим можно нанести раны глазкам, которые зарождаются в пазухах листьев. А это, в свою очередь, снижает их зимостойкость. Как правило пасынки прищипывают над вторым листом. Если погибло много глазков – пасынкование не проводится.

На рисунке  правильная прищипка пасынков: а) – пасынок первого порядка; б) – при росте пасынка второго порядка.

Чеканка – это удаление верхушки побега, при этом на над гроздью должно остаться минимум 10-12 листьев. Чеканку проводят в конце июля – начале августа ( в период размягчения ягод), когда затухают процессы роста (коронки побегов выпрямляются). Цель проведения чеканки – приостановить расход питательных веществ на рост побегов для усиления их притока к гроздям. Что помогает ускорить созревание винограда, повышает его сахаристость и вкус, а также ускоряет вызревание побегов.

 Не надо делать чеканку раньше необходимого времени – иначе она вызовет сильное развитие пасынков, которые следует прищипывать, исключая верхние 2-3. Также зимующие глазки могут начать расти или может произойти вторичное цветение. Как только начинают созревать ягоды проводят удаление листьев около гроздей. Листья, расположенные ниже первой грозди на побеге, срезают, оставляя небольшие черенки. Это открывает грозди для света и воздуха, ускоряет созревание ягод, сокращает развитие грибковых заболеваний.

 Видео: Пасынкование и подвязка винограда