Данный вопрос очень серьезный и требует некоторых знаний. Вообще, формировка винограда может быть несколькими способами. Самым популярным является формировка винограда однорукавным способом, т.е. на 3-й год жизни формируют один рукав. Этот метод используется, когда загущенная посадка растения.

Двухштамбовый способ формировки означает, что вам необходимо будет на 2-м году жизни винограда оставить 2 побега и их подвязать.

Если ваша дача находится в Южной части России, то там наиболее распространенным формировкой винограда является низкоштамбовая, многорукавная. Высота штамба достигает 40см, а количество рукавов может дойти до 6, причем каждый из них также формируется в плоскости ряда.

Если рукава расположить по кругу, то формировка винограда уже будет выполнена по древнему виду – чаши. Эта формовка отличается от предыдущих, что здесь подвязка рукавов происходит к стычкам, а не к шпалере.

Также имеется формировка по типу веерная многорукавная, молдовская шпалерная, безрукавная, четырехрукавная с установкой 2-х плоскостной шпалеры.

При загущенной посадке винограда используют способ «одноплечий Гийом» особенно когда виноград посажен на склоне каменистой почвы. Преимуществом такой формировки штамба является возможность регулировки нагрузки на куст. Формировка осуществляется как обычно, но сначала формируется один вертикальный штамб выше первого ряда проволоки. Далее производят обрезку на 15-20см ниже, при этом нужно оставить 1 сучок на несколько глазков и на 7-8 глазков 1 плодоносящий побег. Весной побег загибают и к нижней проволоке подвязывают в горизонтальном направлении. За лето происходит формировка винограда в виде 9-10 побегов, на которых образовывается по 2 грозди. Подвязка зеленых побегов  к верхним рядам проволоки осуществляется в вертикальном положении. Обязательно нужно сделать несколько чеканок с начала лета.

Невозможно знать и понимать роль весенней обрезки куста винограда, если не знаешь даже строения виноградного куста. Итак, такая процедура как обрезка винограда для начинающих садоводов начинается с изучения куста: из черенка растет под землей штамб, который так и называется подземным, а сам вертикальный ствол над землей называется надземным штамбом, От головы виноградного куста начинают расти рукава или ветви с однолетними лозами с побегами.

Если уж речь идет об обрезке винограда для начинающих виноградарей, то нужно сказать о существовании двух видов обрезки: штамбовый и бесштамбовый. Если виноград не укрывной, то здесь применяется первый вариант, если на зиму укрывают, значит, второй вариант.

Обычно виноград выращивают укрывной, поэтому применяют бесштамбовую обрезку, которая может быть кордонной, веерной и чашевидной. Наиболее распространенная веерная и многорукавная обрезка, чем и создается формировка куста винограда. Особенностью веерной является наличие 4 рукавов по 2 на каждой стороне. Далее создают звенья для плодоношения, они состоят из побега и сучка замещения. Обрезка происходит так: на следующий год после посадки винограда, оставьте 2 лозы, осенью их нужно будет обрезать на несколько глазков. Летом избавьтесь от всех побегов, оставив только 4 самых мощных. Лоза, которая плодоносила, удаляется ежегодно, а звенья для следующего плодоношения делают из побегов на сучках замещения путем обрезки нижнего побега на сучок замещения, верхний тоже обрезают на плодоносящий.

Обрезка винограда для начинающих выращивание кустов у себя на участке требует запоминания того, что обрезка побега на замещающий сучок происходит того, который идет от рукава в сторону. Бывает, что виноград первое время растет не очень хорошо, тогда формируйте 2 рукава, а не 4, а потом уже остальные.

Если обрезка происходит формированием куста наклонным кордоном, то тогда посадив виноград вам нужно вырастить один побег и обрезать его на длину крепкой части. Когда подвяжите к нижнему ряду шпалеры под наклоном, убедитесь, чтобы крайний глазок обязательно смотрел вниз. Когда распустятся почки, ненужные побеги выломайте (до проволоки в нижней части рукава и по всей длине рукава, за исключением нескольких побегов в верхней части). Оставляйте расстояние между побегами 35-40см. При весенней обрезке винограда однолетние лозы укорачивают на 2-3 глазка, а после распускания почек выламывают побеги, кроме 2 в верхней части. Те побеги, которые остались, станут плодовыми звеньями в следующем году, причем нижние нужно срезать на 2-3 глазка, верхние будут плодоносить.

Помните, что спустя некоторое время рукава начинают отрастать и меньше приносить урожая, поэтому от них нужно избавляться и основывать новые.

Прошла зима. Насколько бы теплой она не оказалась, а заморозков все равно не избежать. Многие сорта винограда подвержены воздействию морозов, поэтому с наступлением весны вам просто необходимо произвести осмотр кустов. Весенняя обрезка винограда позволяет нормально развиваться кустам и в дальнейшем давать хороший урожай.

Виноград – это то растение, которое разрастается с огромной мощью и быстротой, поэтому весенняя обрезка винограда должна быть безжалостной. Не щадя обрежьте на 50-90% однолетний прирост и частично многолетнюю древесину, не забывая о наиболее удаленных от основания побегах.

После обрезки, обязательно следует подвязка винограда и формировка куста. В основном формируют куст путем обрезки на плодовое звено. Таким образом, у вас получается, что каждый двухлетней рукав имеет по несколько побегов. Верхний обрезают от 6 до12 глазков, он будет для плодоношения, а нижний, который является замещенным, на 2-4.

Двусторонняя 4-х рукавная веерная формовка производится за три года. В первый год вам необходимо вырастить 2 крепких побега, на следующий год – 4 и на третий – 8.

Осенняя обрезка молодого винограда требуется только для однолетних длинных побегов, чтобы они не мешали укрывать виноград на зиму. Виноград второго года «обрабатывают» так, чтобы оставить 2 крепких побега, обрезанными на 4-6 глазков. В следующем году можно формировать рукава – 4 однолетних побега обрезанными на 45-55см. Когда почки распустятся, нужно удалить все зеленые побеги, кроме 3-4 в верхней части.

Четвертый год позволяет сформировать на рукавах плодовые звенья. Это означает, что  один крепкий побег должен быть на каждом рукаве, при этом один обрезается на 9-12 глазков, а другой до 4. Сформировав, таким образом, куст винограда, у вас получится 4 лозы для плодоношения и 4 сучка замещения.

Как видите, весенняя обрезка винограда принесет вам аккуратный внешний вид куста и хороший урожай. Если вы только начали разводить виноград, то советуем сначала изучить «обрезку винограда для начинающих».

Парадоксальная картина: в борьбе энтомофагов с вредителями, человек, сам того не ведая, выступает против энтомофагов, а значит, на стороне вредителей. Химия не различает, кто за нас, а кто враги: однократная обработка «децисом» снижает численность божьих коровок в 6 раз, златоглазок — в 7, а двукратная полностью уничтожает энтомофагов. Снова мы сталкиваемся с тем, что основные составляющие классической агротехники — вспашка, удобрения и пестициды — на самом деле не решают проблемы, а создают. Биопрепараты способны решить эту проблему. В этой статье пойдет речь о применении биопрепаратов не только для винограда, она в первую очередь нацелена на понимание того, что вы делаете при их помощи. И конечно, приведем список основных биопрепаратов для винограда и принципы их применения.

Простой пример: рекомендации убирать и сжигать опавшие листья осенью на самом деле являются неверными, это наносит вред полезной энтомофауне. В опавших листьях и сухой траве зимуют божьи коровки, жужелицы, стафилиниды и др. При этом вредители, которыми они питаются, — тли, щитовки и клещи — зимуют на ветках деревьев!

Сжигание листьев уничтожает полезных насекомых, вредителям же создаются благоприятные условия для быстрого размножения. Обработка растений системными фунгицидами уничтожает и непатогенную микрофлору. Вот тут и зарыта большая дохлая собака: в борьбе с вредителями уничтожаются и помогатели. Потому и не известны они широким массам земледельцев.

Гнили и плесени, листовертки и клещи сами по себе ни плохие, ни хорошие, они появляются на винограде просто потому, что для этого есть благоприятные условия. Не устранив этих условий, в принципе невозможно избавиться от болезней и вредителей.

В то же время стремиться уничтожить всех вредителей и возбудителей заболеваний раз и навсегда — это демонстрировать абсолютное непонимание окружающего мира. Во-первых, природа не позволит, потому как не терпит пустоты. А заполнить пустое место она может чем-нибудь таким — для нашего вразумления, — что хоть святых выноси. Свежий пример — картофельная моль, по сравнению с которой колорадский жук — докучающий, но в целом безобидный мелкий безобразник.

Познакомившись с биопрепаратами для винограда на основе живых культур микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности, вы сможете привлечь к уходу за виноградником самого умелого и неутомимого работника — природу.

Триходермин

Триходерма (Trichoderma) — гриб-сапрофит, который питается остатками растений и животных, превращая органические вещества в неорганические. Пусть вас не пугает такое свойство триходермы, условно говоря, человек — тоже сапрофит.

Питаясь, триходерма активно разлагает органические соединения, образовывая подвижные соединения азота, фосфора и калия, освобождая углерод и обогащая почву другими разнообразными питательными веществами. Причем делает это триходерма настолько интенсивно, что в сельском хозяйстве ее иногда используют для утилизации (деструкции) соломы на полях. Исследования показали, что в качестве удобрения 1 т заселенной триходермой соломы эквивалентна 3-5 т подстилочного навоза.

При наличии питания, влаги и при температуре 12.. .28 °С мицелий триходермы растет с очень высокой скоростью — 20-30 мм в сутки. Триходерма предпочитает кислую реакцию среды, рН от 4,5 до 6. При рН выше 7 рост мицелия сильно замедляется. Очевидно, что такие свойства триходермы делают возможным использование в качестве мульчи соломы и опилок хвойных пород древесины — надо только «заразить» их грибом.

При попадании спор в корневую зону — ризосферу — образуется микориза, а это, как мы с вами уже знаем, значительно усиливает питание растения.

Еще одно очень важное для нас свойство триходермы — использование чужих грибниц как своей питательной среды, а отдельные агрессивные штаммы проявляют выраженные паразитические свойства, развиваясь на мицелии и плодовых телах патогенов. Враг наших врагов в процессе жизнедеятельности синтезирует антибиотики («глиотоксин», «виридин», «триходермин», «сацукаллин» и др.), а также вырабатывает биологически активные вещества, которые стимулируют рост, иммунитет и развитие растений.

Триходерма способна подавлять более 60 видов возбудителей болезней винограда и других растений, среди которых фитофтороз, парша, альтернариоз, ризоктониоз, фузариоз, черная ножка, курчавость персика, антракноз, пероноспороз (милдью), мучнистая роса (оидиум), белая и серая гниль (фомоз) и другие грибковые заболевания. Легко догадаться, что триходерма будет более чем полезна при выращивании картофеля, огурцов и тыквенных, томатов, перца и баклажанов, капусты, цветочно-декоративных культур, зерновых и бобовых, а также деревьев и, естественно, винограда.

В такой универсальности триходермы нет ничего удивительного, ведь этот гриб является одним из самых распространенных на планете. Но заселенность почв сельхозугодий триходермой очень низкая — причинами являются все та же глубокая вспашка и фетиш маркетологов — агрохимия.

На основе грибов Trichoderma lignorum производится препарат «триходермин». Его действующим началом являются споры, мицелий и продукты метаболизма триходермы. Зерновая форма удобна для внесения при посадке винограда и инокуляции (заражения) мульчи, а жидкий препарат применяется для некорневых обработок и опрыскивания по листу при первых признаках заболевания.

Биопрепарат Триходермин совместим в баковых смесях с любыми другими биопрепаратами и удобрениями. Не оказывает вредного воздействия. Не влияет на вкус и запах. Не токсичен, плоды можно употреблять в день обработки.

На винограднике рекомендуется опрыскивание растений начиная с фазы распускания почек каждые 10-20 дней, исходя от интенсивности развития болезней. Норма расхода: 50 мл биопрепарата на 10 л теплой дехлорированной воды.

Опрыскивают в вечернее время или в пасмурную погоду. Особенно эффективны обработки сразу после дождя, по мокрым листьям — вода способствует широкому распространению и продолжительной высокой активности триходермы.

По мере заселения грибами замульчированной почвы под виноградом потребность в опрыскивании снижается. Но следует иметь в виду возможные «диверсии» возбудителей болезней с соседних участков, поэтому разумно будет содержать в боеготовности средства «противовоздушной обороны» в виде «триходермина».

Фитоспорин

На основе уже знакомой вам сенной палочки Bacillus subtilis производится широко известный не только в кругах земледельцев-«природников» препарат «фитоспорин». Биопрепарат «Фитоспорин-М» не имеет срока ожидания, то есть плоды можно употреблять в пищу в день обработки растений препаратом. Одно только это свойство ставит его вне конкуренции с распространенными пестицидами.

Сначала готовят концентрат, тщательно растворяя 1 часть пасты в 2 частях нехлорированной воды. Для обработки виноградника используют раствор этого концентрата в пропорции 15 мл (1 столовая ложка) на 10 л воды.

Первую обработку рекомендуют проводить в фазе распускания почек, вторую — в фазе разрыхления соцветий и обособления бутонов. Третье опрыскивание биопрепаратом делается после цветения, причем производитель рекомендует вдвое увеличить концентрацию раствора.

Другой биопрепарат на основе сенной палочки — «фитодоктор». Противогрибковые свойства его аналогичны «фитоспорину», но бактерия присутствует в препарате в виде сухих спор, а также в составе нет гуминовой добавки. Раствор для обработки винограда готовят из расчета 20 г препарата на 10 л теплой нехлорированной воды — это принципиальное условие для жизнедеятельности бактерий. Раствор необходимо готовить заранее: для активизации спор требуется время. Практики рекомендуют сначала развести содержимое пакета в небольшом количестве воды, выдержать 1-2 часа, а перед заправкой опрыскивателя раствор процедить. Готовый раствор необходимо использовать в течение суток.

«Фитодоктор» не имеет срока ожидания, ягоды перед употреблением достаточно обмыть водой.

Производятся препараты, содержащие другие штаммы Bacillus subtilis, например «алирин» и «гамаир».

Пентафаг-С

Прекрасное средство для подавления бактериозов, повышения устойчивости растений к болезням и стимуляции размножения микроорганизмов-антагонистов.

На винограднике биопрепарат «пентафаг-С» применяется в составе замазки на основе глины и коровяка или водоэмульсионной краски. Смесь наносят на зачищенные раковые разрастания и раны после обрезки. Ранней весной до или в начале сокодвижения рекомендуется полив кустов раствором 200- 400 мл препарата на ведро воды из расчета 2-3 л рабочей жидкости на растение. Опрыскивать начинают, когда распускаются почки каждые 10-20 дней, в зависимости от степени заражения болезни. Норма расхода для опрыскивания: 100 мл препарата на 10 л воды.

«Пентафаг-С» можно сочетать в баковых смесях с другими биопрепаратами.

Планриз

Бактерии Pseudomonas — еще один вид микроорганизмов, способный наряду с триходермой и сенной палочкой активно питаться органической мульчей и вступать в симбиоз с корнями растений. Борется с корневой и прикорневой гнилью, фитофторозом и фузариозом.

На винограднике рекомендуется внесение раствора «Планриза» в ямы при посадке саженцев, полив под корень и опрыскивание растений проводят в период распускания почек каждые 10-20 дней в зависимости от прогнозированной степени заражения болезнями. Норма расхода: 50 мл препарата на 10 л воды.

«Планриз» можно сочетать в баковой смеси с другими биологическими препаратами.

Гаупсин

Обладая всеми достоинствами «планриза», «гаупсин» действует не только как фунгицид, но и является инсектицидом. Препарат содержит два штамма бактерии Pseudomonas, которые независимо живут в одной среде, но один эффективен против грибковых патогенов, а другой — против насекомых-вредителей.

Биопрепарат «Гаупсин воздействует на оидиум, милдью, черную пятнистость, серую гниль, листовертку, виноградного зудня, паутинного клеща, тлю. Опрыскивание рекомендуют начинать после распускания почек и повторять каждые две недели до сбора урожая. Рекомендуется замачивание корней саженцев в растворе препарата перед посадкой.

Псевдомоны обладают свойством фиксировать азот из воздуха и насыщать им растения через листовую пластину, при этом результат виден уже на 4-5-й.

Боверин

Биопрепарат  интересен для нас тем, что действует на вредителей, обитающих в почве: личинок майского жука, медведки, проволочника, совок, мраморного хруща, турецкого и крымского скосарей. Осенняя обработка почвы «боверином» эффективна против колорадского жука, Аленки мохнатой и других зимующих в почве насекомых-вредителей.

Основой препарата являются споры и мицелий энтомопатогенного гриба Beauveria bassiana. Гриб прорастает в полость тела насекомых и, выделяя токсины, вызывает их гибель. Логично предположить эффективность биопрепарата для винограда против филлоксеры, но какие-либо сведения нам пока не встречались, а своей филлоксеры (слава богу!) не имеется.

Раствор препарата (100 мл на 10 л воды) целесообразно вносить в посадочные ямы и под мульчу. Особенно рекомендуется внесение в почву с последующим мульчированием за несколько месяцев до закладки школки.

Метаризин

Аналогичный по действию и применению «боверину», препарат содержит другие энтомопатогенные грибы — Metarhi-zium anisopliae. При внесении в почву и под мульчу грибы способны приживаться, но в полной мере их действие проявляется на следующий сезон.

Безопасный препарат для людей, животных, птиц, растений, а также земляных червей и других почвенных грибов. Применение «метаризина» и «боверина» малоэффективно, если применяется глубокая вспашка и перекопка почвы.

Нематофагин

Паразитические черви размером 0,5-10 мм внедряясь в корневую систему молодого винограда, чаще в зоне чехлика, черви размножаются и вызывают характерные вздутия — галлы, напоминающие в начальной стадии бусы, а затем переходящие в сплошное грубое утолщение. В результате чего происходит разложение пораженной части корневой системы, листья винограда мельчают, снижают рост и даже к гибели молодых кустов винограда.

Хищные грибы могут в течение длительного времени развиваться как сапрофиты в почве и под мульчей, питаясь органическими остатками и усваивая минеральные соединения азота.

Заселить почву хищными грибами можно с помощью «нематофагина», который содержит споры и мицелий Arthro-botrys oligospora.

Рекомендуется внесение раствора препарата (100-300 мл препарата на 10 л воды) в ямы и замачивание корней при посадке саженцев. Профилактическое внесение под мульчу делается из расчета 1-3 л препарата на 100 м2. В очаги поражения вегетирующих растений вносят 20-30 мл препарата под корень на глубину 15-20 см.

Битоксибациллин

Основа препарата — бактерии Bacillus thuringiensis var. thurin-giensis. Используют для защиты растений от сосущих, листогрызущих и плодоповреждающих вредителей.

Биопрепарат «битоксибациллин» по своим характеристикам сравним с хлорофосом. Для обработки винограда раствор готовят из расчета 80-100 мл жидкого препарата на 10 л воды. Сухой препарат готовят непосредственно перед применением, растворяя необходимое количество порошка сначала в небольшом количестве воды, а после размешивания до однородной массы доводят раствор до необходимого объема.

Опрыскивают в пасмурную погоду или в вечернее время при температуре не ниже 8 °С. Оптимальный диапазон температур для использования препарата — 18…32°С.

Виноград обычно обрабатывают 1-2 раза против каждого поколения вредителей с интервалом в 5-7 дней, но опыт показал долгосрочное действие «битоксибациллина» при благоприятных погодных условиях — умеренная температура и высокая влажность способствуют сохранению активности бактерий. В жаркую сухую погоду обработку проводят чаще, но раствором меньшей концентрации.

Обработку виноградника биопрепаратом могут проводить за 5 дней до снятия урожая, когда применение химических препаратов недопустимо. Для растений, полезных насекомых (в том числе пчел), животных и человека «битоксибациллин» безвреден.

Лепидоцид

Как и у всех препаратов, содержащих живые культуры микроорганизмов, действие «лепидоцида» проявляется со временем. Так, через 3 дня погибает 20 % гроздевой листовертки, через 15 дней — 60 %. Повторная обработка через 10 дней дает 88 % гибели бабочек. Лепидоцид активно борется с совкой, плодожоркой, пяденицей и другими чешуекрылыми вредителями. Обладает отпугивающим действием для бабочек.

Препарат требует тщательного размешивания, на ведро воды требуется 50 мл средства, предварительно размешав в небольшом количестве воды. Опрыскивание проводят в тихую безветренную погоду при температуре от 18°С, используя раствор в полном объеме. Хранению не подлежит.

Актофит («фитоверм», «агравертин», «акарин»)

«Актофит» содержит не живую культуру микроорганизмов, а комплекс естественных токсинов — авермектинов, которые вырабатывает непатогенный почвенный лучистый гриб Streptomyces avermitilis.

Препарат быстро воздействует на вредителей, разлагаясь в почве и на плодах до  безвредных продуктов, поэтому препараты на основе авермектинов позволяют соблюдать экологическую безопасность.

Принцип действия авермектинов — нейротоксическое поражение вредителей и паразитов широкого круга. «Актофит» и аналогичные препараты не вызывают привыкания к ним вредителей.

«Актофит» в виде желтой прозрачной жидкости со специфическим запахом. Некоторые находят его похожим на запах ДДТ, но никакого отношения к нему данный препарат не имеет.

На винограде «актофит» особенно эффективен от паутинного клеща и гроздевой листовертки. Раствор готовят из расчета 20 мл препарата на 10 л воды. Обрабатывают опрыскивателями с мелкодисперсным распылением в период вегетации растений по мере появления вредителей, следя за равномерностью смачивания листовой поверхности.

Опрыскивают в сухую, ясную, безветренную погоду при маловероятных в течение 8-10 часов осадках при температуре 18°С и выше. Чем выше температура воздуха, тем препарат активнее действует: при температуре 28 °С и выше можно уменьшить концентрацию препарата на 25 % без потери его эффективности. Обработка актофитом и другими аналогами не рекомендуется в период утренней росы и в вечернее время, что дает еще одно преимущество перед другими биопрепаратами.

При приготовлении рабочего раствора необходимо тщательное перемешивание. Производитель рекомендует растворить препарат в небольшом количестве воды (около 1/3 от необходимого), затем добавить оставшееся количество воды и вновь перемешать.

Эффект обработки можно усилить, добавив в раствор немного мыла, стирального порошка, шампуня, молока (50- 100 г на ведро).

Актофит может быть использован как дополнение к инсектицидам на основе живых культур микроорганизмов в продолжительные периоды сухой и жаркой погоды, когда «живые» препараты применять нецелесообразно.

Токсическое воздействие препарата на вредителей происходит в течение нескольких часов. После попадания действующего вещества в пищеварительный тракт насекомые перестают питаться и после гибели остаются на растении (особенно эффектно выглядят обездвиженные колорадские жуки на картофеле). Это нормально — защитный эффект уже проявился, и специально стряхивать насекомых с растений не нужно.

Хранение рабочего раствора не допускается: препарат, подготовленный к распылению, необходимо использовать в течение 5-6 часов, поскольку происходит инактивация «актофита».

Срок ожидания — 48 часов.

Микосан

Токсины микосана не проникают в ткани растений, что отличает этот препарат от многих других системных фунгицидов. Действующее вещество биопрепарата «микосана» получено из грибных клеток и стимулирует образование в самих растениях ферментов, разрушающих клеточные стенки фитопатогенных грибов. Благодаря активизации собственного иммунитета растений препарат дает защиту от широкого спектра болезней, а также повышает устойчивость к экстремальным погодным условиям.

Микосан эффективен против оидиума и милдью, не уступающий распространенным системным фунгицидам.

В период освоения природной агротехнологии и формирования здорового активного плодородия почвы профилактические обработки виноградника «микосаном» целесообразно проводить начиная с момента появления первых зеленых листочков на растениях. Препарат начинает работать уже при температуре 5 °С. Концентрация раствора при первой обработке винограда — 100 мл на 3-4 л воды, причем чем моложе растение, тем меньше может быть концентрация препарата в рабочем растворе. По мере увеличения размеров и количества листьев концентрацию раствора можно уменьшать — вторую обработку рекомендуют проводить через 2-3 недели (100 мл «микосана» на 6 л воды).

Третья профилактическая обработка проводится еще через 2-3 недели или раньше, если устанавливается погода, благоприятная для развития болезней – перепад температур относительно ночи и дня при высокой влажности воздуха, частые дожди, затянувшиеся туманы и обильная роса. Раствор готовят из расчета 100 мл препарата на 8-10 л воды.

При появлении первых признаков болезней на листьях и лозах проводят внеплановое опрыскивание раствором биопрепарата для винограда более высокой концентрации. В дальнейшем как «скорая помощь» используются препараты на основе живых микроорганизмов — «триходермин», «фитоспорин» и т. д.

При ведении природной агротехники (мелкая обработка почвы, мульчирование, биоудобрения и биопрепараты) более одного сезона для эффективной защиты растений в период вегетации достаточно одной-двух обработок «микосаном». Ограничений в количестве и времени обработок не существует — можно делать это до и после цветения, а также при плодоношении, что в свою очередь поможет плоды сохранить как можно дольше. Ягоды перед употреблением необходимо вымыть.

«Микосан» имеет щелочную реакцию, поэтому нельзя использовать его в баковых смесях с «живыми» биопрепаратами, но смешивать с гуминовыми подкормками можно.

Отрицательного влияния микосана на полезных насекомых-опылителей и микрофлору почвы не установлено. Обработка препаратом сильно зараженных растений быстрого эффекта выздоровления не принесет. К тому же вам нужно будет определить факт поражения болезнью либо растение страдает от неподходящего уровня pH почвы или от атаки нематод.

«Микосан» имеет щелочную реакцию, поэтому нельзя использовать его в баковых смесях с «живыми» биопрепаратами, но смешивать с гуминовыми подкормками можно.

Экогель

Еще одно средство защиты растений, действующее путем активации их способности противостоять возбудителям болезней, — «экогель». Его основой является вещество хитозан. Обладает иммуномодулирующим, противомикробным, фунгистатическим, противоопухолевым, радиозащитным и другим действием. Как и действующее вещество «микосана», хитозан активирует в растении собственные защитные функции, благодаря чему оно приобретает устойчивость к патогенам и способно противостоять большинству грибковых и бактериальных инфекций.

Неблагоприятные условия внешней среды способны загубить растения, но использование экогеля позволяет смягчить такой удар, повышая тем самым устойчивость к стрессам. Мало того, по отношению к виноградным саженцам экогель выступает в виде активатора корнеобразования.

В качестве профилактики весной, до появления первых листочков этим биопрепаратом поливают виноград под корень, а при распускании листьев – по листу. Эти работы создадут мощный барьер для грибковых и бактериальных заболеваний, включая гнили разных видов.

Итак, чтобы обеспечить виноградные растения полноценным питанием, необходимо повысить биологическую активность почвы. И сделать это довольно просто. Нужно всего лишь создать благоприятные условия для всех видов почвенной живности за счет внесения органического удобрения. Но что же лучше для винограда компостирование, разбрасывание навоза, использование помета или быть может мульчирование органическими материалами?

Обитателям подземного мира нужны вода, еда и «здоровый быт». Для первого традиционно применяется полив. Точнее, мы поливаем растения, не догадываясь, что жучкам-червячкам и микроорганизмам тоже делаем хорошо, хотя бы на время.

Самой лучшей пищей для большей части почвенной живности являются всевозможные органические остатки. Нам с вами лучше всего известны 2 вида органических удобрений — компост и навоз. Следует сказать, что компостирование как технология морально устарела.

   А традиционное разбрасывание по огороду и винограднику навоза — это отличный пример ритуальных действий, которые народ исполняет без понимания сути того, что делает.

Дело в том, что навоз не питает растения напрямую, а заселяет ее разнообразными бактериями. При благоприятных условиях они многократно размножаются и обеспечивают столь необходимую нам биологическую активность. То есть навоз — это не непосредственно источник питательных веществ, а закваска, активатор биологических процессов в почве.

И все бы хорошо, только есть нюансы, например дисбактериоз, или нарушение баланса кишечной микрофлоры, который может быть в организмах коров. В общем, разбрасывая навоз по участку и тем более запахивая его в почву, можно обеспечить себя на десятки лет вперед миллионами семян сорняков, дивизией личинок майского жука с батальоном медведок и обширным списком патогенной микрофлоры — возбудителями бактериозов, источниками гнилей и т. п.

Так что же, не использовать навоз, как органическое удобрение? Если есть возможность — конечно, используйте. Только привезите его осенью и как следует заправьте ЭМ-препаратами. Эффективные микроорганизмы наведут в навозно-микробном царстве порядок — весной будет превосходное и полезное органическое удобрение. И не надо его закапывать — без воздуха вместо процесса ферментации органики аэробными бактериями имеет место деятельность бактерий анаэробных, попросту гниение.

Но это все равно труды тяжкие. Да и большинству огородников сейчас найти навоз сложно. И привезти его на участок может оказаться дороже ценности ожидаемого урожая.

Хорошо бы иметь свою корову, да где ее держать? А чем кормить? И время… И вообще…

Но есть способ получать изумительно чистый, высокоценный и с приятным запахом навоз, не имея собственной коровы.

Как сделать экологически чистый навоз своими руками и без коровы

Скажем, берем бочку, закладываем на две трети травой (сидератами, сорняками, другой свежей органикой), заливаем водой, добавляем пару лопат полуперепревшего компоста или даже просто хорошей плодородной земли — этим мы «заражаем» среду микроорганизмами, которые будут «готовить» органическое удобрение. Некоторые активируют процесс брожения обычными хлебопекарскими дрожжами.

В качестве закваски можно использовать любой ЭМ-препарат — благодаря эффективным микроорганизмам процесс ферментации будет более быстрым и предсказуемым, к тому же без умопомрачительного аромата. Теперь емкость плотно закрываем (кусок пленки сверху и обмотать шнуром или скотчем) — и пусть содержимое неделю-другую ферментируется. Об окончании процесса брожения вы узнаете по внешнему виду раствора: перестал бурлить — значит, готов.

Жидкость используем для некорневых подкормок при поливах — ее нужно разводить водой в пропорции примерно 1 стакан на ведро (10 л) воды, а силос раскладываем по винограднику и огороду, как обычный навоз.

Тогда получится действительно ценное органическое удобрение. Заметьте, без всякой патогенной микрофлоры, наоборот — богатое агрономически полезными микроорганизмами, которые продолжат свою плодотворную деятельность в почве — усилят, улучшат, поспособствуют и оздоровят.

Так что не расстраивайтесь, если нет возможности приобрести навоз — сброженный силос намного, намного лучше! А затраты на его получение по сравнению с навозом просто смешные. И никаких проблем, обычно сопутствующих внесению навоза!

Другие методы получения органического удобрения для винограда

Многие сбраживают куриный, перепелиный, голубиный помет. Самый простой способ — берем 1 часть птичьего помета (или навоза) и добавляем 2 части воды. Тщательно размешиваем и ставим бродить на 12-14 дней, периодически перемешивая.

Известно множество способов приготовления травяных настоев с участием крапивы, чистотела, с использованием варенья и т. д. — все рецепты хороши, выбирай на вкус! Как технология получения великолепного органического удобрения травяные настои прекрасны. Но есть еще более простой и эффективный способ быстро повысить и даже повышать постоянно плодородие почвы.

Все необходимое для полноценного питания винограда содержится в самомвинограде. Мысль очень простая, но, конечно, странная, поэтому наверняка требуется пояснение. В гроздьях и листьях, однолетней и многолетней древесине, а также корнях уже накоплены азот, фосфор, калий, микроэлементы, углеводы и другие органические соединения. Если бы удалось «скормить» виноградному растению отходы, которые образуются при зеленых операциях, обрезке и корчевании ненужных кустов, это было бы самое полноценное и сбалансированное питание.

Частично этот метод уже используют виноградари, которые сжигают лозы и листья, а золу используют для подкормок. А почему сжигают? Да потому что на гроздях — оидиум и милдью, на лозах — антракноз, на листьях — зудень и листовертка — куда же еще направлять такой санитарный бюллетень, как не в огонь?

Известно, что древесная зола — самый доступный и самый лучший источник макро- и микроэлементов, которые нужны винограду. В ней содержатся и калий, и фосфор, и прочие элементы, причем в соединениях не синтезированных, а естественных, которые растениям очень удобно усваивать. Именно поэтому рекомендуется вносить древесную и растительную золу при посадке и под корень, а также использовать настои при некорневых обработках.

Отдавая должное полезности золы, нельзя не указать три существенных недостатка. Во-первых, при горении полностью теряется углерод, очень важный для нас элемент. Во-вторых, накопленная в органических соединениях энергия выделяется теплом, а было бы лучше, чтобы она преобразовалась в энергию роста нашего винограда. И наконец, зола имеет щелочную реакцию, и это хорошо для тех, у кого почва кислая. А для регионов, где почвы щелочные, применение золы — очень непростая задача.

Более рациональным использованием растительных остатков является такой издавна известный и широко применяемый метод, как компостирование. Суть его заключается в переработке органики червями и микроорганизмами. В результате образуется гумус (именно поэтому компост имеет темный цвет и запах хорошей почвы), а минеральные элементы, которые содержались в исходных материалах, не только никуда не деваются, но и связываются в агрономически полезные соединения.

Правильнее использовать полуперепревший компост: в нем процессы переработки органики еще не завершены, соответственно, активность и численность микроорганизмов высокая. Внесение в приствольные круги такого компоста не только обеспечивает виноград «вкусным» питанием, но и оживляет почву — мы с вами уже знаем, насколько это важно и полезно.

Но очень часто компостные кучи лежат годами и руки до них доходят, уже когда «все съедено» — процессы переработки в них давно завершились и биологическая активность среды минимальна. Внесение такого компоста в «меню» винограда равносильно попытке жить на одних только консервах — в принципе, можно, но назвать такое питание полноценным сложно, правда?

По сути, компостирование — это очень медленное горение: соответственно, так же теряется углерод и впустую выделяется тепло — вы наверняка знаете, что компостные кучи могут нагреваться до 60 °С.

Организовать полноценное органико-минеральное питание винограда с минимумом затрат и целым комплексом дополнительных поистине чудесных эффектов можно при помощи мульчирования. Мульча (англ. mulch — прелая солома, прелые листья) — это слой какого-либо материала на поверхности почвы. В качестве мульчпокрова могут быть использованы скошенная трава и солома, листья и ботва, кора и опилки, шелуха и субстрат после выращивания грибов, компост, торф и рыхлый слой самой почвы. Используют также измельченную бумагу и цельный картон, агроволокно и рубероид, любую ткань, доски, керамзит, перлит, кирпичи и камни. Предпочтительнее рыхлая органика, но ситуации — и, соответственно, решения — бывают всякие.

Самая очевидная польза от мульчирования заключается в том, что укрытие почвы вокруг растений препятствует испарению и выветриванию влаги. Более того, в жаркий день под мульчей происходит конденсация водяного пара, который всегда есть в воздухе. Соответственно, уменьшается потребность в поливах.

Земля под мульчей не берется коркой, не сбивается дождями в «бетон», а остается рыхлой. Следовательно, осуществляется нормальный водно-воздушный обмен. Не говоря уже о том, что не надо тратить время и силы на рыхление почвы после дождя.

Плотная мульча или толстый рыхлый ее слой перекрывает свет, а это очень осложняет жизнь сорным травам. Даже пырею не так-то просто пробиться через 20 см хорошей мульчи. Вряд ли вам доставляет удовольствие постоянная прополка, и мульча предоставляет возможность избавиться от этой трудоемкой операции. Кстати, сорняки сами являются отличной мульчей.

Еще более интересный эффект заключается в том, что мульча препятствует выходу зимующих в почве вредителей, но особенно разлету спор возбудителей грибковых заболеваний. Ведь как происходит заражение винограда, например, милдью? Гриб зимует в почве в виде так называемых зооспор, которые весной посредством ветра или дождя попадают на зеленые части винограда. Всем виноградарям известно, что первую проволоку шпалеры надо располагать не ниже 40-50 см над землей — именно для того, чтобы зооспоры не долетали до лоз и листьев.

Мульча не только является физическим препятствием на пути грибковых болезней, но и создает условия для развития естественных «врагов» — антагонистов возбудителей этих болезней. Вам наверняка приходилось видеть под слоем скошенной травы белую плесень. Это очень полезная для нас плесень — сенная палочка, или бактерия Bacillus subtilis. Она широко распространена в природе, встречается в почве, воде, воздухе, в организмах человека и животных, особенно в полостях, сообщающихся с окружающей средой.

Благодаря телевизионной рекламе моющих средств современный человек вообще боится бактерий, да и сочетание слов «сенная» и «палочка» тревожит, вызывая, мягко говоря, нехорошие ассоциации. Тем удивительнее для вас будет тот факт, что сенная палочка, обязательно присутствуя в составе микрофлоры на коже и в кишечнике человека, подавляет рост возбудителей инфекций, выделяет ферменты, которые разрушают некротические ткани, и оказывает противоаллергическое действие. На основе сенной палочки во всем мире производят медицинские препараты и пищевые добавки.

А в почве, например на винограднике, сенная палочка производит аминокислоты, витамины и ферменты, которые очень «по вкусу» винограду. Выделяемые ею антибиотико-подобные вещества подавляют развитие обычной и ложной мучнистой росы, милдью, оидиума. Отличный помощник для виноградаря, вы не находите?

Самый простой способ «подружиться» с сенной палочкой — замульчировать виноградник. Являясь сапрофитом, бактерия в процессе своей жизнедеятельности разлагает органические вещества. То есть мульча, во-первых, является для сенной палочки питанием, во-вторых, создает для нее благоприятные условия — темнота, влажность и умеренная температура, и, в-третьих, от всего этого получается неисчислимая польза и для винограда, и для нас.

Так что, увидев под мульчей белый налет сенной палочки, ни в коем случае не переворачивайте слой органики, подставляя «плесень» солнцу. Поблагодарите ее и порадуйтесь — в вашем виноградном «Багдаде» все спокойно.

Мы рассмотрели «личное дело» сенной палочки в качестве примера, а кроме нее есть уже знакомый вам азотобактер, триходерма, с которой вы еще познакомитесь, и множество других микро- и просто организмов, которые будут благоденствовать и работать на нас и наш виноград под слоем органической мульчи, которую мы для них приготовим.

Но самое важное для нас свойство мульчи заключается в том, что благодаря мульчированию виноград может получать в избытке самый важный элемент, в котором обычно испытывает острую нехватку.

Основа существования растений — фотосинтез, то есть процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды на свету при участии хлорофилла. Прирост и накопление виноградом урожая напрямую зависит от поступления из воздуха углекислого газа, которого, к нашему огромному сожалению, там очень мало — всего около 0,03 % единицы объема. Хотелось бы больше, ведь повышение концентрации С02 до 0,2-0,6 % увеличивает урожайность, ускоряет созревание урожая и значительно повышает его качество.

Можно, конечно, снабжать растения углекислотой из баллонов или с помощью сухого льда, сжигать пропан, уголь или просто дрова. В крупных тепличных хозяйствах такие приемы широко применяют, но на открытом винограднике делать это будет технически сложно и очень дорого. Намного проще его замульчировать.

Представьте, что вы посадили два саженца винограда одного сорта и ухаживаете за ними почти одинаково — единственная разница заключается в том, что одно растение замульчировано, скажем, слоем сена около 10 см, а под другим земля тщательно прополота и взрыхлена. Освещенность, поливы, подкормки — все поровну.

Через некоторое время вы заметите, что замульчированное растение развивается лучше и быстрее. Вы уже в курсе насчет биологической активности почвы и сами можете догадаться, что под мульчей темно, влажно, да еще сено само является отличной пищей для почвенных обитателей различных форм и размеров. «Здоровый быт» налицо, следовательно, они там интенсивно растут и размножаются.

А еще в сене накоплено огромное количество соединений углерода — оно ведь было зеленой травой, которая выросла за счет фотосинтеза.

Теперь эти соединения углерода будут усвоены (съедены) армией почвенных жителей, окислены в процессе метаболизма и образованный углекислый газ выведется в атмосферу — его элементарно выдохнут. Даже живущие без кислорода анаэробные микроорганизмы выделяют соединения углерода, которые в конечном итоге все равно окисляются до С02. В результате концентрация углекислого газа в воздухе вокруг замульчированного саженца увеличится — что нам и требовалось.

Крапива. Маски для лица.

Весной с первыми теплыми деньками на пустырях, вдоль дорог и на дачных участках появляется эти зеленые жгучие растения. Благодаря своим целебным свойствам и содержанию большого количества витаминов, крапива широко используется в народной медицине .

Молодая крапива — просто кладезь витаминов, которые освежат и подпитают вашу кожу в начале иссушающего лета. Не ждите, пока колючие стебли станут жесткими и менее полезными — надевайте резиновые или хлопковые перчатки и вперед, в парк или близлежащий лесок за зеленой косметикой!

• Увлажняющая и омолаживающая маска для сухой и нормальной кожи:

Ошпаренные кипятком листья крапивы измельчить в блендере. Можно также мелко порубить ее ножом. Смешать 1 столовую ложку измельченных листьев крапивы с яичным желтком и добавить 1 столовую ложку теплого молока. Смесь нанести на лицо, кожу следует предварительно очистить. Спокойно полежать и через 15 минут смыть маску теплой водой, а затем ополоснуть лицо прохладной водой. При смешанной коже лица маску наносят только на участки с сухой кожей.

• Маска для жирной кожи:

Молодые листья крапивы ошпарить кипятком и измельчить в блендере. Взбить 1 яичный белок и смешать его со столовой ложкой измельченной крапивы. Добавить в смесь 5-6 капелек лимонного сока и тщательно все перемешать. Массу нанести на лицо и спокойно полежать 15-20 минут, после чего смыть прохладной водой. При смешанной коже маску наносить только на участки лица с жирной кожей (обычно, это — лоб, нос и подбородок).

• Лечебная витаминная маска для кожи любого типа:

Растолочь в ступке свежие листья крапивы, чтобы получилась одна столовая ложка. Залить их половиной стакана кипятка и потомить на слабом огне 4-5 минут. Остудить и процедить. Еще теплую кашицу из листьев нанести на лицо. Через 15 минут смыть ее прохладной водой.

• Маска для увядающей кожи: