Кто как ,а я уже готовлюсь к весне)) Закупаюсь саженцами потихоньку.Нашла в интернете питомник ,отзывы не плохие,цены умеренные,даже очень. Рискнула выписать. Саженцы по интернету-это как игра в "Русскую рулетку",повезет-не повезет... Но я ведь русская-люблю рисковать)),а еще у нас есть такой местный божок-Авось называется.
И так я решила приобрести:
--Жимолость Тельмана
-- Виноград "Изабелла"
— Бузина черная
— Гортензия древовидная "Стерильная"
— Гортензия крупнолистная
— Гортензия метельчатая "Грандифлора"
— Голубика Низкорослая "Норткантри"
— Шелковица белая
— Шелковица черная
Объем информации получился большой,но делить на разные посты не буду,так легче мне весной сориентироваться, что ,как,где и когда сажать
Из цветов:

Жимолость Тельмана (Lonicera tellmanniana Spaech.)
— вечнозеленая высоколазящая лиана, 5-6 м высотой, с продолговатыми тупыми листьями до 10 см длиной, сверху ярко-зелеными, снизу — сизоватыми. Верхняя пара листьев, под соцветием, сросшаяся. Цветки до б см, двугубые, оранжево-золотистые, собраны в конечное соцветие — головку, обычно состоящую из двух мутовок. Цветет очень эффектно и обильно на протяжении 12 дней. Плоды — желто-оранжевые. Ценится за обильное цветение и густую листву. Используется для вертикального озеленения на высоких опорах.

Вегетация с середины апреля до середины октября, до наступления осенних заморозков. Растет быстро. Цветет в июне, не каждый год. Плоды иногда завязываются, но семена не вызревают. Зимостойкость средняя (зимует под укрытием). Укореняется 97% летних черенков.

К плодородию и влажности почвы довольно требовательна. Светолюбива, но может обильно цвести и в полутени. В суровые зимы может сильно повреждаться морозом. Чтобы избежать этого, лианы следует снять с опор и укрыть лутрасилом и лапником.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гортензия древовидная "Стерильная"

ГОРТЕНЗИЯ ДРЕВОВИДНАЯ - БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Как и все представители рода, древовидная гортензия предпочитает плодородную, влажную почву со слабокислой реакцией, (лучше если показатель pH грунта будет около 5,0), гортензия неплохо переносит наличие в почве небольшого количества извести, однако лучше этим не злоупотреблять.

Оптимальное место для выращивания древовидной гортензии - полутень, на открытом пространстве рост гортензии замедляется, а соцветия мельчают. Песчаные почвы древовидные гортензии не любят, предпочитая суглинки.

Соцветия образуются на побегах текущего года. Цветение продолжается с июня по сентябрь. В начале цветения соцветия имеют зеленоватый оттенок, а полностью распустившись, становятся кипельно белыми. Долго не увядая, они продолжительное время остаются на ветвях. А будучи срезанными, прекрасно сохраняют свой цвет и форму, благодаря чему с успехом используются в сухих букетах.


ГОРТЕНЗИЯ ДРЕВОВИДНАЯ - ПОСАДКА И УХОД

В средней полосе России гортензию древовидную рекомендуется сажать весной, а на юге высаживать ее в открытый грунт можно как весной, так и осенью.
Для получения раннего декоративного эффекта, желательно приобрести 3-4 летний саженец. Растения размещают на расстоянии полутора метров друг от друга.

Корневая система древовидной гортензии поверхностная, но довольно разветвленная, поэтому посадочную яму готовят шириной 50, а глубиной не менее 30 см. Под каждое растение при посадке вносят минеральные и органические удобрения. Растение располагают так, чтобы корневая шейка не была заглублена. После того как гортензия посажена ее обильно поливают (причем лучше это делать дождевой водой). Дождавшись впитывания воды, приствольный круг мульчируют торфом или листовым перегноем.

Уход за растением заключается в периодическом поливе, особенно в засушливое время года и своевременных подкормках (в конце мая — начале июня), для этого можно использовать как органические, так и минеральные удобрения. Для сохранения влаги почву под кустами желательно мульчировать. Осенью растения, в первую очередь молодые, окучивают на высоту 20-30 см.

Очень важный элемент ухода за гортензией древовидной это ее обрезка, без которой кусты со временем загущаются, приобретают неопрятный, запущенный вид, а качество цветения при этом постепенно снижается. Обрезку нужно производить только когда гортензия находится в состоянии покоя.
У взрослого растения осенью обрезают все соцветия, а ранней весной до раскрывания почек, следует проредить куст, вырезав "на кольцо" все слабые, кривые и растущие внутрь ветви. Однолетние побеги укорачивают, оставив по 3-5 пар почек, а подмерзшие обрезают до здоровой древесины.

РАЗМНОЖЕНИЕ ГОРТЕНЗИИ ДРЕВОВИДНОЙ

Гортензию древовидную можно легко размножить отводками, корневыми отпрысками, делением куста, а также черенками (зелеными и одревесневшими). Зеленые черенки получают в июле, нарезая из слабых веток загущающих крону (из сильных веток черенки приживаются хуже). Срезанные побеги должны гнуться при сгибании, а не ломаться. Обрезку таких веток делают утром в день посадки, когда листья насыщены влагой. Побеги разрезают на черенки с 1-2 междоузлиями (верхний срез делают прямой, а нижний - косой). Листовые пластины укорачивают наполовину. Укоренение происходит в парнике или под пленкой.
Грунт для укоренения черенков готовят так: нижний слой 8-12 см - листовой перегной, а верхний слой 3-4 см - крупнозернистый речной песок или его смесь с выветрившейся торфяной крошкой (1:1). Хотя возможен и другой состав.

Во время укоренения черенки притеняют и периодически поливают, не давая почве пересохнуть.
В августе уже укорененные черенки высаживают на грядку. Где их выращивают два года, после чего пересаживают на постоянное место.


Необычайно хороши штамбовые древовидные гортензии. Чтобы получить такое растение необходимо проделать следующее. Из укорененных черенков выбирают самый сильный и рослый, сажают его отдельно и за 3-4 года формируют штамб растения. Для этого все побеги кроме главного, идущего от основания, в течение сезона 1-2 раза прищипывают. Это способствует утолщению стволиков, в июне их вырезают "на кольцо". Каждый год в самом начале вегетации основной побег укорачивают до первой хорошо развитой почки. На высоте от 0,5 до 0,8 метров закладывают крону. Для этого штамб обрезают, а из ниже лежащих 4-5 почек начинают развиваться скелетные ветви. В следующем году продолжают формировать крону. Ранней весной, на всех однолетних побегах оставляют по 2-4 пары почек. Эту операцию повторяют 1-2 года, пока не сформируется "деревце". После пересадки штамбовой гортензии на постоянное место необходимо постоянно следить не только за состоянием кроны, но и за чистотой ствола, своевременно удаляя вновь появившиеся боковые побеги и поросль у основания.


ГОРТЕНЗИЯ ДРЕВОВИДНАЯ - БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

У этой гортензии их не так уж и много. Из насекомых - вредителей чаще всего растению досаждает паутинный клещ, вызывая пожелтение листьев с последующим их опаданием.
Паутинный клещ располагается на нижней стороне листа, покрывая его бурой паутиной.
Против паутиного клеща используют соответствующие химические препараты, разрешенные для применения в личных приусадебных хозяйствах.
Из болезней, наиболее часто поражает гортензию ложная мучнистая роса (для борьбы с ней требуется обработка медьсодержащими препаратами). Второе часто встречающееся заболевание - хлороз, появляющийся при избытке в почве извести. Эффективный способ борьбы с хлорозом это понижение кислотности почвы и подкормка гортензии железным купоросом.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гортензия крупнолистная

Не смотря на многочисленные уверения продавцов и отдельных цветоводов, а также публикации в журналах, Крупнолистную Гортензию нужно отнести к малозимостойкому виду.
ВЫРАЩИВАНИЕ КРУПНОЛИСТНОЙ ГОРТЕНЗИИ:

Гортензия Крупнолистная( информация для тех, кто все же решил рискнуть и посадить этот вид у себя в саду) — самая красивая из всех Гортензий. Ее соцветия в виде пышных шапок красного или синего цвета. Наиболее популярны сорта из серии "Бесконечное лето" (Endless Summer)

Цветение у Крупнолистной Гортензии всегда на прошлогодних побегах, поэтому важнейшей задачей является сохранение наибольшего числа побегов с помощью тщательного укрытия на зиму укрывным материалом и полиэтиленом, а также постепенное многоэтапное раскрытие кустов весной. Кусты окончательно раскрываются, когда минует вероятность заморозков.
ГОРТЕНЗИЯ САДОВАЯ - УХОД

Внесение больших доз фосфорных удобрений ведет к появлению соцветий розового цвета. Расцветка зависит от кислотности почвы, в которой произрастают цветы. Для того, чтобы получить те или иные оттенки, есть специальные удобрения-подкислители, содержащие алюминиевые квасцы, или мульчирование торфом, листовой компостной землей, еловой хвоей. Некоторые новейшие сорта не дают голубых соцветий даже на кислой почве. Они сохраняют розовый цвет либо становятся красными.
ПОЧВА:

Для всех видов Гортензий необходима плодородная, рыхлая, дренированная, обязательно кислая. В яму перед посадкой обязательно к компостной земле добавляют рыжий верховой торф (продающийся в составе грунтов в магазинах черный раскисленный низинный торф не подойдет). Им же мульчируют посадки. Если нет торфа, то подойдет еловый или, на крайний случай, сосновый, опад. Его желательно добавлять в качестве мульчи ежегодно. Т.к. Гортензии предпочитают кислую почву, поэтому 2 раза в месяц их поливают специальными подкислителями или специальным "Удобрением для Гортензий", если нет возможности их приобрести (т.к. они довольно дороги), можно использовать Удобрения для Азалий, Бегоний или Хвойников. В последние годы появились специальные аппараты для определения кислотности почвы, которыми за считанные секунды можно определить показатели кислотности именно в вашем саду и именно под определенным кустом. Оптимальная кислотность почвы рН = 4,5 - 5.

СПОСОБЫ ПОДКИСЛЕНИЯ ПОЧВЫ ДЛЯ ГОРТЕНЗИЙ:

Внимание! Способы мною не опробованы, взяты из интернета.

1. Лимонная кислота 1 чайная ложка на 15 литров воды. Поливать 1 раз в месяц.

2. 1 таблетка Цитрамона на 5 литров воды. Поливать 1 раз в месяц.

3. Кислота Уксусная или Яблочная 9% раствор 100 граммов на 10 литров воды.

4. Щавелевая кислота 1,5-2 столовые? ложки на 10 литров воды.

5. Раствор аккумуляторной жидкости - т.е. серной кислоты или просто серную кислоту, то надо знать ее концентрацию или плотность, рН воды, которую вы подкисляете, в общем нужно хорошие знания в химии:

при 30% концентрации, т.е. плотность 1,22 г/ кв см, так, например, 1 мл этого раствора подкисляет 1 литр воды с рН 7 до 5. Поскольку есть и другие концентрации, то их надо пересчитывать.

Если при измерении кислотности вы заметили, что переборщили, и кислотность опустилась ниже 4, то срочно обработайте землю доломитовой мукой, или известняковой мукой, или золой и пролейте!
ГОРТЕНЗИЯ - УХОД

Уход за Гортензией требует определенных знаний, она в саду "сама по себе" расти не будет. Гортензии Метельчатая и Крупнолистная наиболее нуждаются в частом и обильном поливе. Другое название Гортензии - Гидрангея, т.е. "Сосуд с водой", получено за большую любовь Гортензий к влаге. Если есть такая возможность, то поливать желательно "мягкой", лучше всего дождевой водой. Ещё одно общее свойство этих растений — поверхностное расположение корневой системы - рыхлить эти виды нежелательно, лучше замульчировать торфом, хвойным опадом или просто компостом.
БОЛЕЗНИ:

Самым частым недугом Гортензий является - хлороз. Он поражает Гортензию при переизбытке в почве перегноя и извести, а также при поливе Гортензий жесткой водой, что ведет к недостатку железа. Признаком хлороза является пожелтение и осветление листьев, при этом прожилки на них остаются зелеными. Само растение сильно угнетено и может погибнуть. Поливают специальным удобрением "От пожелтения листьев" фирмы Агрикола, содержащее окись железа, и другие минеральные добавки и обязательно следят за кислотностью почвы (как подкислить почву - смотри раздел выше!). Из вредителей чаще всго паутинный клещ. Для борьбы с ним опрыскивают специальными препаратами.
ПОСАДКА ГОРТЕНЗИИ:

Посадку проводят весной. В глубоко обработанной почве роется ямка, которая заполняется плодородной рыхлой почвой(смотри выше). Растение сильно не заглубляется, засыпается и почва утрамбовывается, проливается, мульчируется торфом. Первое время желательно растение притенять и хорошо поливать.
ОБРЕЗКА ГОРТЕНЗИИ:

Обрезка различных видов Гортензий проводится по-разному. Метельчатую и Древовидную, которые цветут на побегах прошлого года, обрезают ранней весной, укорачивая стебли наполовину или на одну треть. Существует мнение, что эти виды обрезают весной до первой распустившейся почки, а осенью отрезают только соцветия. Выбор здесь за вами. Гортензия Черешковая практически не нуждается в обрезке. У Гортензии Крупнолистной весной удаляют только подмёрзшие концы побегов и 1 - 2 самых старых стебля. Побеги Гортензии Саржента поздней осенью обрезают на высоте 10 - 15 см, оставляя 1 - 3 пары почек.

УКРЫТИЕ ГОРТЕНЗИЙ НА ЗИМУ
Любые виды Гортензий на зиму жклательно замульчировать компостной землей или перегноем. А в год посадки молодому растению необходимо не только укрытие, но и пригибание и пришпиливание молодых веточек.
В последние годы появились новые сорта Гортензий, цветущих на побегах текущего года. Сорта эти уже появились в Челябинских магазинах, но стоят они довольно дорого. И морозостойкость этих сортов, привезенных из Англии, еще только предстоит проверить.
РАЗМНОЖЕНИЕ ГОРТЕНЗИИ:
Чаще всего вегетативно зелеными черенками в конце июня. Их обрабатывают в корнестимуляторе и сажают в тень на специальные рассадочные грядки или горшочки. На зиму горшочки заносят в подвал и высаживают только на следующий год. В рассадочных грядках нужно позаботиться о хорошем укрытии.
Описан и еще один способ размножения (П.С. Киселев www.gardenia.ru). Когда с довольно крепкого одревесневшего куста срезаются все зеленые веточки, а само растение полностью закапывается под наклоном в землю, при этом веточки разводят вееером. На зиму растение хорошо мульчируют. Весной из каждой почки должно выйти новое растение. После того как оно хорошо разовьется, подземные стебли разрезаются на отдельные части - получается несколько новых растений. Такой способ рекомендован автором для Садовых Гортензий. Возможно он подойдет и для других видов.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гортензия метельчатая "Грандифлора"

Гортензия метельчатая. Неприхотливая роскошь.
Трудно представить сад без цветущих кустарников. Один из самых красивых – гортензия метельчатая. Изумительное летнее кружево ее нежных соцветий выглядит роскошно. Эффектна гортензия метельчатая и осенью, когда растение одновременно образует цветочные бутоны и семенные головки в окружении разноцветных листьев.
Легенда
Путешествуя в ХVIII в. по Японии, французский врач и натуралист Филибер Коммерсон увидел пышно цветущий кустарник и назвал его гортензией – в честь мужественной женщины Гортензии Лепот, совершившей кругосветное путешествие.
В последнее время селекционеры вывели много новых сортов метельчатой гортензии с плотными соцветиями, большим количеством чашелистиков, воздушными обоеполыми цветками. Появились сорта, розовеющие не только осенью, но и в начале цветения, низкорослые сорта, с более прочными вертикальными побегами. Необычно выглядит новая форма гортензии метельчатой с листьями, похожими на дубовые.
При всем многообразии сортов гортензии метельчатой многие садоводы отдают предпочтение старому и проверенному сорту «Грандифлора». Он выращивается в виде штамба или куста с округлой густой кроной. Без обрезки растение может достичь 10 м в высоту. Впервые «Грандифлора» цветет в 4-5 лет, но даже без цветов эта гортензия декоративна благодаря яйцевидным листьям длиной 12 см. А с середины июня и до октября на ней появляются ароматные медоносные цветы, собранные в широкие пирамидальные метелки 25 см длиной. Причем основной декоративный эффект создают не обоеполые цветки, имеющие пестики и тычинки, а крупные чашелистики. Именно чашелистики, сначала зеленоватые, а затем белые, а к осени розовые, создают метельчатые соцветия. Это происходит до распускания и после увядания обоеполых цветков, поэтому цветение гортензии такое продолжительное.
Совет: розовеющие осенние соцветия гортензии можно срезать для сухих букетов. Срезанные соцветия необходимо просушить в прохладном помещении, после этого они могут сохраняться несколько лет, не изменяя при этом ни формы, ни окраски цветков.
«Грандифлора» – незаменимое растение для оригинального дизайна сада, обладающее всеми достоинствами, свойственными метельчатым гортензиям.
Достоинства гортензии метельчатой
* Обильное и продолжительное цветение.
Любой однолетний побег у гортензии метельчатой обычно заканчивается соцветием, а побегов у нее образуется очень много. На одном кусте можно получить цветки разных оттенков, если вкопать в землю с одной стороны пару гвоздей (здесь цветы будут розовые), с другой стороны поливать водой с медным купоросом (здесь с синим оттенком). Так на одном кусте можно иметь белые, розовые и синие цветы.
* Неприхотливость.
Гортензия считается неприхотливым и газоустойчивым растением, но уход за ней все-таки нужен. В основном он заключается в поливке, обрезке, рыхлении почвы, а также прополке сорняков и подкормке. Посадка гортензии метельчатой осуществляется на открытых солнечных местах, хотя она может расти и в полутени, но в таких условиях ее рост замедляется и соцветия мельчают.
* Уникальная холодостойкость.
Гортензия метельчатая сорта «Грандифлора» не только выдерживает морозы - 30 °С, но и цветет после этого, хотя и не обильно. Высокая холодостойкость связана с хорошим вызреванием ее побегов к осени.
* Универсальность применения.
Кустовая и штамбовая формы метельчатой гортензии используются ландшафтными дизайнерами для создания «японских садов» и смешанных миксбордеров практически любого стиля. Эти растения хорошо смотрятся как в солитерах, так и в группах на газонах, у беседки, веранды или крыльца. Если у вас длинный забор, то посадите вдоль него гортензию метельчатую вместе с лианами (черешковыми гортензиями, девичьим виноградом, княжиками, вьющейся жимолостью). Гортензию метельчатую в штамбовой форме можно выращивать и в кадках на балконе.
* Несложное размножение.
Популярность гортензий связана также и с несложным разведением летними черенками. Раньше размножение гортензии метельчатой осуществляли только отводками, однако черенкование более продуктивно. Я советую в июне – июле укоренять черенки гортензии под пластиковым колпаком без искусственного дождевания. В пасмурную погоду или рано утром срежьте с куста гортензии зеленые черенки – однолетние побеги длиной 10-12 см. Удалите с них бутоны и нижние листья, оставив пару верхних листьев с полноценными почками. Оставшиеся листья снимите наполовину. Острым ножом срежьте черенок на угол и для лучшей приживаемости обработайте «Гетероауксином» или «Корневином». Обрезанные черенки посадите в грунт (торф и песок, взятые в равных пропорциях). Глубина посадки – 2-2,5 см, до верхних почек с листьями. Черенки хорошо полейте и накройте пластиковой прозрачной бутылкой с отрезанным дном и отверстиями в стенках (проделайте их горячим гвоздем). Они нужны для вентиляции черенков. К концу сентября у вас будут новые саженцы высотой 40 см, не нуждающиеся в пересадке. Этот метод очень результативен.
* Устойчивость к болезням и вредителям.
Гортензии почти не поражаются болезнями и вредителями, которые очень ухудшают внешний вид многих других садовых растений.
К недостаткам гортензии метельчатой можно отнести хрупкость длинных однолетних побегов, которые обвисают и даже ломаются под тяжестью очень крупных соцветий. Для создания прочного растения с обильным и однородным цветением, «Грандифлору» нужно поливать слабым раствором марганцево-кислого калия и ежегодно весной обрезать, оставляя на прошлогодних побегах 1-5 пар почек, в зависимости от толщины побега и особенностей формы растения (кустовой или штамбовой).
Выращивание маточных растений и штамбов
Маточные растения
Маточные растения гортензии высаживают для ежегодного взятия черенков с побегов. В первый год после черенкования растения необходимо укрыть еловым лапником. Со второго года молодые кусты уже укрывать не надо.
При двухлетнем выращивании развивается мощная корневая система, в некоторых случаях кусты даже начинают цвести. В первое лето еще не развитые цветоносы лучше удалять, так как это поможет быстрому росту растения. В 4-5-летнем возрасте проводят обрезку, оставив две-три пары почек. Количество черенков, которые можно взять с одного растения, возрастает с тридцати черенков от 5-летнего растения до трехсот – от растения в возрасте 15 лет.
Продолжительность жизни маточных растений – 25-30 лет. Первые 3-4 года они очень медленно развиваются. Для ускорения роста им нужно создать благоприятные условия:
* регулярный полив для поддержания постоянной влажности почвы. Следите, чтобы вся вода впитывалась. Если все-таки получилась лужица, сделайте несколько проколов глубиной 10-15 см рядом с кустиком. Чтобы поддерживать постоянную влажность почвы, можно высаживать в приствольные круги почвопокровные растения, например камнеломку моховидную, различные очитки;
* подкормка обеспечивает хорошее цветение в текущем году и закладку цветочных почек будущего года. Подкармливайте гортензию суперфосфатом и сульфатом аммония (1 столовая ложка сульфата аммония и суперфосфата на 10 л воды) для создания среднекислой реакции почвы. Кроме того, при посадке необходимо добавить бурый торф, хвойную землю (сосновый полуперепревший опад), опилки. Зола, известь, мел и прочие известковые удобрения противопоказаны для всех гортензий. В течение летнего периода 3-4 раза опрыскивайте растения раствором стимуляторов роста «Энерген» или «Бутон». Особенно эффективно опрыскивание перед цветением и в начале цветения.
Штамбовая форма
Побеги у метельчатой гортензии долговечные, особенно основные, ствол может сохраняться более 40 лет, поэтому ее часто выращивают в штамбовой форме высотой около 1 м. Штамбовые гортензии очень красивы и подходят и для разных стилей сада, и для выращивания в кадке на балконе.
Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, – облом штамба из-за сильного ветра или снегопада, т. к. древесина у большинства сортов очень хрупкая. Чтобы избежать этого, установите прочную опору около гортензии или посадите ее возле стены или забора. Еще один выход из положения – выращивание деревца с тремя штамбами, которые после связывания создадут прочную штамбовую конструкцию с общей кроной. Кстати, форма кроны может быть разной – метельчатые гортензии очень легко формируются обрезкой.
Для оформления штамба гортензии в первый год вырежьте все побеги на саженце, оставив единственный, самый мощный. На следующий год опять вырежьте все побеги, а у оставшегося основного подрежьте верхушку и боковые побеги, формируя, таким образом, на штамбе крону. С каждым годом главный побег укорачивайте до хорошо развитой почки. Когда он достигнет 1-1,5 мвысоты, закладывайте крону. Для этого до начала вегетации срежьте все однолетние побеги, оставляя на каждом 2-4 пары почек, и так каждый год. Через 8-10 лет сформируется деревце гортензии метельчатой.
Создание компактной кроны позволит сэкономить место в саду, а формирование штамба – посадить под ними кусты древовидной или крупнолистной гортензии, низкорослые кустарники и многолетники. Высокие штамбы можно вырастить у крыльца дома или вдоль высоких заборов.Взято здесьh ttp://procvetok.com/articles/dekorativnye-kustarniki/gortenziya-metelchataya-uhod-i-vy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Плодовые:


Шелковица белая
Шелковица черная
Шелковица белая – Morus alba (лат.) – древнее культурное растение, происходящее из Китая и Японии. В листьях содержится аспарагиновая кислота, аденин, глюкоза, витамин С, пептон и другие вещества.Листья шелковицы простые (3-5-лопастные или цельные, они с древности используются для кормления тутового шелкопряда). Соплодие - съедобная, сочная, сахаристая сложная костянка ( так называемая "тутовая ягода") белой, розовой, красной, фиолетовой или почти черной окраски размером от 1 до 5 см (напоминает по строению ягоду малины), обладает целебными свойствами. Плодоносит шелковица обильно и регулярно; ягоды созревают в июне- июле, по мере созревания их стряхивают на расстеленную на земле ткань. В свежем виде целебные тутовые ягоды - прекрасный десерт; используются они и для переработки (ароматное лечебное вино, сок, компот, варенье, др.) и сушки.
В России изучено противодиабетическое действие отвара из листьев шелковицы и измельченных сухих листьев, которыми присыпают пищу перед едой. Известно, что при длительном приеме отвара больными с легкой степенью диабета II типа, наступает снижение уровня сахара в крови и улучшается самочувствие больных.
Применяется в форме отвара из листьев и коры корней: 2 – 3 грамма на стакан отвара в сутки, делим на три приема перед едой.
Чудо дерево с ягодами похожими на малину, белого, черного цвета.
Многие до сих пор представляют себе шелковицу в средней полосе как совершенную экзотику. Но это не так!
Шелковица может, и должна расти в наших садах!
Растения шелковицы обладают большой адаптационной способностью, т. е. если в первые годы своей жизни на новом месте с помощью садовода они выстояли и выжили, то дальше их зимостойкость не будет вызывать опасений.
Шелковица очень полезна.
Плоды шелковицы улучшают кроветворную функцию в организме, изменяют нарушенный кожными заболеваниями обмен веществ, легко слабят, усиливают выделение пота и мочи, обладают антисептическим и противовоспалительным действием.
Целые плоды черной шелковицы прекрасно утоляют жажду.
Плоды белой шелковицы способны восстановить мужскую потенцию.
Правда, надо помнить, что это большое дерево и вряд ли годится для шести соток. Пожилым людям особенно полезны ягоды шелковицы.Они спасают от преждевременной седины, устраняют шум в ушах, помутнение зрения, бессонницу.
Название видов «белая» и «черная» шелковица определяется цветом коры у взрослых деревьев, а не плодов, которые у белой шелковицы могут быть белыми, кремовыми, красными, темно-фиолетовыми и почти черными.
Побеги шелковицы двух типов: удлиненные вегетативные с крупными листьями и укороченные плодоносящие с более мелкими листьями. Листья изменчивой формы — яйцевидные, округлые или несколько сердцевидные, заостренные, тонкие, мягкие, обычно голые, нежно-зеленой окраски. Цветки зеленоватые. Плод — ложная ягода.
Соплодия цилиндрические, конические или округлые, белые, желтые, розовые, фиолетовые. Шелковица неприхотлива к почве и к условиям содержания (успешно растёт в условиях города), а её длинные корни помогают закреплять склоны и овраги; в молодом возрасте легко переносит пересадку.
Этот вид выдерживает существенные морозы (до - 30 градусов), а при подмерзании молодых ветвей после их обрезки быстро отрастает и восстанавливает плодоношение.
К почве нетребовательна, но предпочитает рыхлые суглинистые и супесчаные почвы.
Хорошо растет на песчаных почвах, при засыпании ствола песком образует придаточные корни.
Используется для закрепления подвижных песков и обсадки каналов при орошении.
Может расти на засоленных почвах.
Отличительным свойством шелковицы является способность к быстрой адаптации в новых условиях.
Отдельные многолетние насаждения имеются в Ленинградской, Ярославской, Горьковской областях. Гибридные сеянцы испытываются в Пермской и Свердловской областях.
У шелковицы нет периодичности плодоношения.
Урожайность зависит от возраста, сорта и типа формирования кроны.
Посадка и уход. Не отличаясь особой требовательностью к условиям выращивания, шелковица очень отзывчива на внесение удобрений — ежегодно плодоносит, не страдает от неблагоприятных погодных условий.
Способность шелковицы переносить в период покоя низкие отрицательные температуры обусловлена характером ее развития.
Для закалки в период интенсивного роста (до июля) растения необходимо обеспечить водой и питанием.
Во второй половине лета поливать и подкармливать растения нежелательно.
Снижение температуры в конце вегетации и начале зимы для шелковицы не опасно.
В северных районах деревья страдают не столько от сильных морозов, сколько от иссушения прошлогоднего прироста ранней весной, когда испарение влаги в надземной части достаточно сильное, а корни, находясь в холодной почве, еще не способны подавать воду.
У взрослых растений кора основных ветвей и ствола покрыта "пробковым" слоем, препятствующим иссушению, и поэтому обмерзают только не одревесневшие концы, прошлогодних побегов их следует обрезать, что не отражается на урожае.
Шелковица очень хорошо растет и плодоносит в городских условиях: в аллейных, групповых и одиночных посадках. Используется для озеленения городских улиц, создания красивых плотных живых изгородей. Она устойчива к загрязнению и повышенной сухости воздуха, хорошо переносит стрижку.
Имеет много декоративных форм, из которых очень эффектны плакучая - до 5 м в высоту с длинными свисающими до земли ветвями; пирамидальная - 5 - 6 м в высоту с узкопирамидальной кроной; шаровидная - невысокое деревце с густой шаровидной кроной. Существуют плакучие формы высотой до 2 м. Они подойдут для создания стелющейся кроны или в качестве подвоя для черенков плодовых сортов. Декоративные формы имеет в основном белая шелковица.
Шелковицы с шаровидной, пирамидальной и плакучей формой кроны используются в садово-парковых насаждениях, все другие - для изгородей, посадки в лесополосах, а также закрепления песков.
Формирование и обрезка
Только в период полного покоя с начала до середины зимы. Обрезайте старые деревья только при необходимости - удаляйте летом инфицированные и поврежденные ветви.
Через раны в корнях также выделяется сок, не обрезайте их при посадке.
Обрезка правильно сформированного дерева может быть сведена к абсолютному минимуму. У молодого дерева очищайте от ветвей штамб до высоты 1,5 м, чтобы раскидистые ветви взрослого растения не опускались до земли. Нежелательные побеги на формирующемся штамбе в первый год укорачивают, а на второй удаляют полностью. Для формирования структурно прочного дерева старайтесь сохранить главный побег до высоты около 4 м, при необходимости подвязывайте его и удаляйте конкурирующие лидеры, в противном случае - предоставьте кроне возможность развиваться естественным образом. Для облегчения сбора урожая можно формировать низкорослые компактные деревья. Обрежьте верхушечный побег непосредственно над 3—4 верхними мощными боковыми побегами, на высоте 135-170 см от земли. Сформируйте скелет из 8-10 ветвей, как у низкоштамбовой яблони. Затем предоставьте кроне возможность развиваться естественным образом, сведя обрезку к минимуму.
Нежелательные побеги необходимо быстро выщипывать или выстригать. Ветви шелковиц часто поникают, но поднимать или переформовывать крону не стоит. Подоприте или закрепите нижние ветви на растяжках, это придаст дереву живописный вид.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бузина черная

Бузина - Три пользы черной бузины.

Современному человеку даже недалекие предки подчас видятся неумытыми, невежественными и суеверными троглодитами. Как же, мол, иначе, унитаза и ванны они не знали, компьютера и Интернета не ведали. Серьезные ученые, однако, утверждают, что человеческий мозг по своим возможностям неизменен в течение многих тысячелетий. Разумеется, заполнен он был у наших предков не Интернетом, и бесполезными сюжетами сериалов, а более приземленными и нужными для жизни сведениями. Их знания позволяли не просто выживать, а как бы сейчас сказали, рационально организовывать свой быт: учить и воспитывать детей, добывать пищу, лечить болезни. У них не было книг и даже школ, но взамен они научились передавать свои знания из уст в уста, заполняя свое свободное время назидательными беседами и рассказами. Многие знания тогда зашифровывались в виде сказок и легенд, видимо так их было легче передать молодому поколению.
Дерево из легенд.

Одна из старинных общеевропейских легенд гласит, что некий вельможа, охотясь в дремучем лесу, отстал от свиты, заблудился и вышел к одинокой избушке, у которой сидел плачущий старик. На вопрос о причине слез, старик пожаловался, что его больно побил отец, за то, что он, перенося на руках дедушку, уронил его. Удивленный вельможа прошел в дом и увидел там двух еще более древних старцев. Пораженный увиденным, он стал выпытывать у стариков, как им удалось прожить до столь почтенных лет. И они рассказали, что всю жизнь живут в лесу, возделывают землю, а питаются главным образом хлебом, молоком и сыром. А еще они всегда употребляют в пищу ягоды черной бузины, которым и обязаны своим долголетием.

Люди давно заприметили это деревце, и с давних времен знали его полезные свойства. Особенно любима была черная бузина у немцев, датчан, поляков, чехов. Это отражено в народном фольклоре этих народов: их пословицах, сказках, обычаях. Как тут не вспомнить, навеянную народным бытом, не слишком то известную, сказку Г. Х. Андерсена «Бузинная бабушка», в которой настоем бузины лечили простуду. У всех народов центра Европы, бузина почиталась за священное дерево, способствующее продлению жизни, дающее возможность познать будущее. Плоды и цветки бузины широко применялись в народе как пищевые продукты и лекарственное сырье.

Поскольку природный ареал черной бузины сдвинут на юг, то в Российской империи ее знали лишь в южных черноземных губерниях, на Украине, в Белоруссии, Прибалтике. Народная медицина этих местностей использовала бузину для лечения простуды, ревматизма, радикулита, болезней кишечника и желудка, кожных заболеваний, подагры, болезнях почек и при многих других недугах.

Признана черная бузина и научной медициной. Цветки бузины являются отличным потогонным средством. Настой из цветков фитотерапевты прописывают при разного рода простудных заболеваниях: ангине, кашле, гриппе, при ревматизме… Экстракты из ягод бузины применяют при колитах и запорах, как слабительное средство.

Внешне черная бузина (Sambucus nigra) очень похожа на бузину красную или кистистую (Sambucus racemosa), свою сестрицу, впрочем, неотмеченную такими явными полезными качествами. Отличия их становятся заметны при цветении. У бузины черной цветки собраны в довольно крупные зонтиковидные соцветия диаметром до 25 см, а у красной похожие зеленовато-желтые, невзрачные цветки скучены в более плотные кисти до 6 см в поперечнике. Ягоды у черной бузины темно-синие или почти черные, съедобные. Другими ботаническими особенностями для обоих видов бузины является резкий неприятный запах листьев, впрочем, более выраженный у бузины красной.

Черная бузина в южных областях может достигать высоты 8-10м, и растет там деревцем. Под Владимиром, это уже невысокий (до 4м) куст с несколькими маловетвистыми, сероватыми стволами. Несмотря на южное происхождение, растет она у нас вполне устойчиво, ежегодно цветет и плодоносит, дает вызревшие плоды и всхожие семена. При этом год на год не приходится, иногда кусты буквально сгибаются под тяжестью плодов, а иногда урожай плодов бывает весьма скудным. Изредка древесина полностью неодресневает, и зимой повреждается морозами, но растение быстро восстанавливается и способно за лето давать приросты в 2 м. Думаю, что вполне реально культивировать черную бузину в гораздо более северных областях.
От посадки до урожая.

В культуре черная бузина довольно несложна. При этом она солнцелюбива и лучше всего удается на влажных, суглинистых, плодородных почвах. Песчаные сухие почвы для нее непригодны. В северных областях, для посадки, нужно выбирать защищенные от холодных ветров местоположение с достаточным снеговым покровом зимой.

Основные способы размножения бузины – черенками и семенами. Семена я собираю в середине октября после того, как они почернеют. Тут же высеваю на глубину до 2-3 см в рядки с междурядьями 20-25 см. Всхожесть в наших условиях не превышает 5-10%, но сеянцы растут весьма быстро, и уже за первый год достигают высоты 0,5-0,6 м.

Бузина хорошо черенкуется как одревесневшими, так и зелеными черенками. Укореняемость при правильном подходе приближается к 100%. Уже в однолетнем возрасте саженцы нужно высадить на постоянное место.

После посадки растения поливают регулярно и обильно, до тех пор, пока растения не пойдут в рост. В дальнейшем деревца поливают в зависимости от погодных условий, при долгом отсутствии осадков. Бузина отзывчива на внесение органики, но делать это рекомендуется только в первой половине лета, памятуя, что жирующие побеги не вызревают и зимой могут сильно подмерзать. Впрочем, органику допустимо внести и поздней осенью, в виде мульчи, подсыпав ее слоем 5-7 см в приствольный круг. К этому времени растения, завершив листопад, уже не смогут усвоить удобрение, и оно будет лишь утеплять корневую систему бузины. Зато рано весной растению вовсе нелишне будет усиленное питание. Кстати, с органикой, особенно свежей, лучше не злоупотреблять, т.к. ее излишек способствует появлению на растениях больших колоний тли.

Бузина относится к быстрорастущим породам. Особенно большие приросты она дает во влажные и теплые годы. К 4-5 летнему возрасту кусты выглядят уже вполне взрослыми и впервые зацветают. Цветет эта бузина довольно поздно и как-то лениво, растягиваясь с конца мая по середину июля. Так же растянуто бывает созревание плодов, первые кисти могут почернеть в августе, а некоторые в середине октября будут еще лишь темно-синими. Так и урожай следует собирать постепенно.

Лекарственным сырьем у бузины являются цветки, плоды, кора, иногда корни. Цветки собирают при их полном распускании, но до начала осыпания венчиков (в июне-июле). Соцветия срезают секатором в жаркий день, с утра, и тут же раскладывают сушиться под металлической крышей, на чердаке, разложив тонким слоем. Можно сушить и в сушильном шкафу, при температуре до 500С. После высушивания, цветки следует обмолотить, отделить от веточек и примесей. Сырье хранят не более 2-х лет.

Плоды заготавливают зрелыми и сразу перерабатывают. Кору и корни заготавливают поздней осенью или весной до сокодвижения. Высушивают на печи или в сушильном шкафу при температуре не более 600С.
В домашней аптечке и косметичке.

Лекарственное использование бузины очень разнообразно. Цветки бузины обладают потогонным, жаропонижающим, мочегонным, отхаркивающим, противовоспалительным, успокаивающим действием. Это обуславливает применение их при простудных заболеваниях, сухом кашле, болезнях органов дыхания, кожных сыпях, болезнях почек, артритах, ревматизме, подагре.

Из цветков готовят настой: 2 чайные ложки на стакан кипятка. Настаивают, укрыв покрывалом полчаса. Употребляют в горячем виде по четверти стакана 3-4 раза в день, как потогонное, или полстакана на ночь, при ангине, гриппе, простуде.

Настой можно приготовить по другой рецептуре: 5г сухих цветков заливают 200мл крутого кипятка и кипятят на водяной бане 15 мин, после чего охлаждают в течение 45 мин, процеживают, доводят объем до первоначального. Принимают в теплом виде по 1/2 — 1/3 стакана 2-3 раза в день.

Из цветков можно приготовить целебный мед. Для этого литровую банку набивают неплотно цветками без цветоносов, заливают сиропом из 500г сахара и 600мл. кипяченой воды, настаивают 2 суток, кипятят 20 мин., после чего процеживают через мелкое сито. Такой мед добавляют в чай при простуде, гриппе, ангине, пьют в целях профилактики на ночь.

Цветки бузины, кроме этого используют для ингаляций, иногда в сочетании с другими травами. Они входят в состав многих мягчительных, потогонных, слабительных сборов.

При песке в почках пьют отвар цветков: 20г сухих цветков на 1 стакан кипятка, кипятят на водяной бане 10 мин. Принимают по трети стакана (подсластить медом) каждый раз за 15-20 мин. до еды.

При ревматических и подагрических болях делают припарки с цветками бузины, на больные суставы. Для этого марлевые мешочки наполняют сухими цветками бузины в смеси с соцветиями ромашки аптечной и обдают их кипятком.

В народной медицине находят применение молодые листья бузины. Их отваривают в меду и применяют в качестве слабительного при упорных запорах.

Ягоды бузины, высушенные и свежие, в народе применяют при простудных заболеваниях. Настой делают из сухих ягод: 15г залить стаканом кипятка, укрыть, настоять около получаса. Пить по четверти стакана (лучше с медом) 3-4 раза в день за 15 мин до еды. Этот же настой можно принимать как слабительное.

Лекарственное применение находят и другие части растения. Отвар из коры молодых ветвей: 6-8 г на 2 стакана кипятка, запарить в духовке 5-6 часов. Пить по полстакана 5-6 раз в день при водянке, диабете, болезнях почек и мочевого пузыря.

При ревматизме практикуют ванны из корней и веток бузины. 100 г сухих корней заливают 3-5 л кипятка, кипятят 15-20 мин, медленно охлаждают. Отвар используют на одну процедуру.

Бузина черная является компонентом (часто главным) множества лекарственных сборов. Приведу лишь один:

Цветки бузины 1 ч
Лист крапивы двудомной 1 ч
Корень петрушки 1 ч
Кора ивы (белой или козьей) 1 ч
2 столовые ложки с верхом заварить 0,5 л кипятка, настоять под ватным укрытием до охлаждения. В течения дня выпивают от половины до стакана настоя этого сбора, при отложении солей, остеохондрозе, ревматическом артрите. Попробуйте, многим помогло.

Препараты бузины не только оздоравливают организм, но возвращают красоту и эластичность коже. Что, собственно говоря, совершенно естественно, ведь состояние кожи и цвет лица – лишь отражение общего благополучия в сложной системе жизнедеятельности. Давно известно, что работа кишечника прямо сказывается на внешней привлекательности человека. И это не только отвислый живот, ненавязчиво намекающий на запоры и вялую перистальтику кишечника. Ведь еще, как следствие, внутренние органы человека постоянно сдавлены расширенным кишечником, организм подвергается интоксикации и зашлаковыванию. Это особенно усугубляется с возрастом. Именно поэтому женщинам за 40 рекомендуется варенье из бузины, регулирующее деятельность органов пищеварения.

Рецептура может быть разной. Например:

1 кг ягод бузины, 1 кг сахара, 5 г лимонной кислоты. Сварить сахарный сироп, положить лимонную кислоту, ягоды и варить 25 – 30 мин. Варенье лучше хранить в холодильнике, употреблять каждое утро натощак, по 1 столовой ложке.

Добавлю, что одновременно нелишне заняться плаванием, бегом, велосипедом. И уж такого натиска не выдержит не один кишечник: ваш живот станет впалым как у борзой, а унитаз под вашим гнетом будет пребывать не более 10 секунд в день.

Тем, кого мучит колит и запоры, можно рекомендовать целебное вино по следующему рецепту:

собрать 70 – 80 крупных цветочных зонтиков бузины, отряхнуть их от насекомых, залить 3,5 л воды, прокипятить 5 минут, сутки настоять. Затем отжать зонтики и добавить в полученную жидкость цедру 2х лимонов.
Одновременно приготовить сироп: 1 кг сахара на 0,5 л воды, добавив десяток немытых (это обязательно!) изюминок в качестве винных дрожжей. Отвар цветов и сироп слить вместе в бутыль и закупорить ее затворным устройством – например, надеть на горлышко резиновую перчатку, один из пальцев которой проколот булавкой. После окончания брожения, когда перчатка опадет, вино следует разлить и плотно закупорить в бутылки. Так оно должно доходить до готовности в темном прохладном месте еще около 4х месяцев.

Вкус такого вина бывает очень даже приятный, конечно пить следует «по чуть-чуть», хоть алкоголя в нем немного. Такое вино благотворно воздействует на печень, почки, органы пищеварения.

В косметической практике иногда рекомендуют маски из марли, пропитанной горячим настоем из ягод бузины. Такие маски улучшают состояние кожи, устраняют дефекты пигментации, угреватость.
Пища, которая является лекарством.

Варенье и вино из цветков это уже пищевые продукты, но из бузины можно еще приготовить и кое-что другое: повидло, кисель, сироп, вино из ягод, компот, мусс, джем и еще невесть что. И все это будет исподволь оздоравливать вас.

Сразу следует отметить, что вкусовые особенности ягод бузины не вызовут энтузиазма у гурманов. И в тоже время есть в бузине что-то пикантное, особенно если употреблять ее не одну, а в сочетании с другими компонентами. И тогда она способна даже улучшить вкус привычной еды.

Один пример: мой знакомый – южанин делился, что, занимаясь виноградарством, он опробовал всякие рецепты вин, и одним из его любимых напитков является вино, купажированное небольшим количеством ягод бузины, добавленных к винограду. По его мнению, вкус такого вина становится более гармоничным. Когда он дает продегустировать его знакомым, они в недоумении пожимают плечами и начинают гадать, что это-де, очевидно, какой-то мускатный сорт винограда.

Отмечу, что сладкие блюда из бузины совершенно безвкусны без добавки всякого рода кислых ингредиентов, будь то яблоки, айва или просто лимонная кислота. Но добавьте эту самую кислоту и, к примеру, повидло, рецепт которого ниже, станет приятным сюрпризом и загадкой для ваших гостей.

Итак: ягоды сварить, протереть сквозь сито. То же самое проделать с яблоками антоновки, взяв их около 1/3 по объему от ягод. Все смешать и добавить сахар – столько же, сколько всего фруктовой массы. Уварить на очень медленном огне до получения тягучей массы.

Вино из ягод бузины. Взять 1,2 кг ягод бузины черной, 5 л воды, 800 г сахара. Ягоды залить кипятком и варить 2 часа, процедить через холст, добавить сахар и варить еще час, остудить. К едва теплой жидкости добавить горсть изюма и накрыть посуду сукном. После брожения снять пену, слить вино в банку, плотно закрыть и оставить на 4 недели. После этого вино разлить в бутылки, а пробки засмолить.

Компот из бузины. Взять 2 кг ягод бузины, 1 л воды, 600 г сахара, 2 г лимонной кислоты. Ягоды залить кипятком, затем воду слить. Ягоды разложить в стеклянные банки, залить горячим сиропом, закатать и укутать одеялом до охлаждения. Ягоды бузины в компотах хорошо сочетаются с яблоками, айвой, рябиной.

Витаминный и укрепляющий чай получают заваркой равного количества плодов черной бузины и шиповника.

Цветки бузины можно примешивать к чайной заварке для придания знакомому напитку неповторимого букета.
В палисаднике.

Сказать, что она королева красоты я не могу, но куст бузины на моей даче совсем не на задворках, а рядом с домом. Красота ее, прежде всего, в огромных соцветиях-блюдцах, а потом черно-синих плодах, зонтики которых очень украшают деревце после листопада. Проходя много раз мимо, нет-нет, да и ущипнешь ягодку — другую, чтобы подновить приятное ощущение от кисло-сладкого бузинного привкуса. По-моему она не в обиде, потому что продолжает так же щедро дарить мне свои плоды. У дома я ее посадил еще потому, что она (как везде пишут) отпугивает мышей. Сплошь неграмотное мышиное племя, по-моему, об этом и не догадывается, продолжая рытье своих подземных ходов прямо под ее корнями.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голубика Низкорослая "Норткантри"

Голубика Норткантри - один из самых низкорослых гибридных сортов (70-90 см). Урожайность сорта может быть очень высокой. А осенью листва куста приобретает красивую яркую окраску.

Ягоды имеют яркий окрас, приятный аромат и сладкие на вкус. Этот сорт северный, поэтому он отлично переносит даже сильные морозы, устойчив к болезням и нетребователен к почвам.

Урожайность, кг с куста: 4,5 - 9

Время созревания: с середины июля.

Норткантри - отличный сорт, ягоды которого имеют универсальное назначение.
на канадчине по повод посадки голубики рекомендуют использовать только девственную почву. свободную от удобрительной химиии. особенно от хлорсодержащих и пестицидов. Насклько я поняла из местных источников, голубике нужен перепревший торф с листовой землей. хвоойный опад и опилки для влажности и червей. Черви придут и все сами прислвокпят из плодородных компоннов.Горсточка разведенной в молоко глины приманила бы червейна опилки намного лучше. чем костная мука или зола. Наверно окопником или крапивой хорошо подкормить, но точно ничем не концентрированным и минеральным. У нас еще кислотолюбивцев подкармливают разведеной мелассой или любым сладким раствором или кровью, но вочень щадящих концентрациях.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Виноград "Изабелла"

это поздний столово-технический сорт винограда. Этот сорт один из самых распространенных в средних широтах благодаря своей неприхотливости и высокой урожайности. Листья этого винограда темно-зеленые, трехлопастные, снизу обильное войлочное опушение, из-за чего листья снизу имеют серую или бело-зеленую окраску.

Грозди рыхлые или цилиндрической формы, среднего размера, вес около 140 грамм. Ягоды округлой или овальной формы, среднего размера, иссиня-черного цвета с обильным восковым налетом серого цвета. Содержание сахара в плодах этого сорта 16-19%, а кислотность 5-6 г/л. Кожица винограда плотная, толстая. Мякоть беловатого или желтоватого цвета, слизистая с ярким земляничным вкусом. Созревание среднее. От начала распускания почек до полного созревания ягод проходит 160-180 дней. Кусты быстро- и сильнорослые. Урожайность приблизительно составляет 65-70 ц с гектара.

Отличительной особенностью этого сорта Изабелла является его устойчивость против патогенных грибков. Он так же обладает высокой устойчивостью к морозам, поэтому его не нужно укрывать на зиму. Виноград Изабелла лучше всего растет на плодородных почвах с низким содержанием известняка. Влаголюбивый сорт, избыточную влажность переносит лучше, чем засуху. При недостатке влаги опадают листья, и замедляется рост. Сорт оптимален для произрастания в любых климатических зонах, однако из-за позднего созревания плодов в северных широтах может дать меньшую урожайность.

Поэтому в северном виноделии используется редко. Изабелла виноград который прекрасно размножается черенками, приживается хорошо, а оптимальными сезонами для посадки является весна и осень. При выращивании необходимо следить за ростом побегов, чтобы не допустить чрезмерной загущенности. Если побегов будет много на близком расстоянии, то снизится качество урожая, ухудшиться вызреваемость, снизится сахаронакопление
Адрес питомникаhttp://vladgarden.ru/novosti/page-3/