Текст Офелия Ершова

Жаклин Дюрран – художник по костюмам в кинематографе из Великобритании. Узнать дату рождения Жаклин оказалось не так-то просто. Дизайнер тщательно скрывает сей факт от публики. По некоторым источникам указывается, что родилась она 1969 году в Лондоне.

Во время учебы в школе, будущая художница увлекалась философией, что послужило причиной ее поступления в Университет Сассекса, в 1984 году. И специальность она выбрала соответствующую ее тогдашнему увлечению – философия. Однако, окончив университет с отличием, Жаклин поняла, что научная деятельность не для нее. Она была в растерянности и не знала, что ей делать дальше.

В какой-то момент Жаклин понимает, чем хочет заниматься в жизни, что ей может принести удовлетворение ? творчество. А если конкретней, то работа художника по костюмам в кинематографе. Жаклин начинает искать пути развития в этой отрасли. Она нанимается учеником в известное ателье по индивидуальному изготовлению одежды. Работая там, она постигает все азы профессии.

В 1994 году художница опять идет учиться. Но на этот раз Жаклин поступает в Королевский колледж искусств на специальность «История дизайна. Костюм», где получает степень магистра.

Жаклин, во время работы в мастерской, обзавелась многочисленными связями в дизайнерских кругах. Познакомилась с деятелями кино, среди которых была известная художник по костюмам Линди Хемминг. Именно она оказала большое влияние на дальнейшую карьеру Дюрран. Работая ассистенткой у Линди, она была задействованная в таких кинолентах, как "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов", "И целого мира мало", "С широко закрытыми глазами".

С 2001 года Жаклин Дюрран работает художником по костюмам самостоятельно. С этого времени у нее есть свои ассистенты и помощники. Первая самостоятельная работа была над фильмом «Собака», который вышел в прокат в 2002г. Далее она работала над лентой «Все или ничего» ? 2002 г.

Следующая работа была над фильмом «Молодой Адам», снятый в 2003 г. Как говорит автор костюмов: «Самый сложный костюм был для Тильды Суинтон. Я должна была создать образ малоинтересной, неприметной женщины. Но, какую бы «простую и неприметную» вещь я ни придумала для Тильды, она умудрялась наделить ее своим шармом. Было сложно». Но оказалось возможным:

Картина «Вера Дрейк» вышедшая на экраны в 2004 г. приносит первое большое признание художнице ? премия BAFTA(премия Британской академии кино и театрального искусства). В картине поднят вопрос о проблеме незаконных абортов. Главная героиня по имени Имельда Стонтон имеет всего три платья, которые она носит по определенным дням недели.

Отдельно следует выделить сотрудничество Жаклин с режиссером Джо Райтом (Joe Wright). Совместный творческий дуэт Дюрран ? Райт создали несколько киношедевров: «Гордость и предубеждение»? 2005, «Искупление»? 2007, «Солист»? 2009, «Анна Каренина»? 2012, «Пэн»? 2015.

Их знакомство состоялось в 2005 году, когда Джо предложил нашей героине должность художника по костюмам в киноленте «Гордость и предубеждение» по одноименному роману Джейн Остин. Это произведение переносили на экраны не один раз, но экранизацию Джо Райта признали лучшей. Возможно, благодаря работе миссис Дюрран…кто знает.

Этот фильм действительно стал для Жаклин одним из главных в ее профессиональной карьере: Жаклин получила премию "Спутниковая награда за лучший дизайн костюмов.

При создании платьев для сестер, возникало очень много вопросов и трудностей их решения. Так, например, оказалось, что Джейн Остин написала книгу немного раньше (1796 г.), чем ее опубликовали. Данный факт дал возможность Жаклин поэкспериментировать с конструктивными линиями платьев. Героини романа имеют разные характеры и взгляды, и цветовые решения платьев очень помогли показать это на экране.

Второй совместной работой Дюрран и Райт было создание образов для драмы «Искупление», снятое по произведению Иэна Макьюэна в 2007г. Одеть героиню оказалось не легкой задачей (впрочем, как всегда). И она усложнялась с каждым новым образом. Так, например, Джо хотел видеть образ с цветочным принтом ? юбка и блуза. Но в те годы (а действие картины разворачивается в тридцатые годы прошлого столетия), не шили подобных нарядов. И Жаклин требовалось из современных тканей создавать модели того времени. Еще больше сложностей возникло со знаменитым изумрудным платьем героини Киры. Режиссер искал определенный оттенок зеленого. Отодвинув все предложения текстильных компаний, Жаклин приобрела натуральный белый шелк, отнесла его в лабораторию и там его выкрасили! Белый купальник, или правильней будет сказать купальный костюм, тоже дался не сразу. В начале прошлого столетия они были малоинтересными. Благодаря стараниям художницы, в фильме мы этого не замечаем.

Фильмы «Искупление», и «Гордость и предубеждение» были выдвинуты на две премии «Оскар» и BAFTA за лучший дизайн костюмов.

Об экранизации произведения Льва Толстого «Анна Каренина» в 2012г. можно говорить много. Точнее о костюмах и украшениях, которые так превосходно демонстрировала на себе Анна ? героиня Киры Найтли. И совершенно не удивительно, что Жаклин получила за этот фильм самую престижную из возможных наград ? Оскар!

Воплощать в жизнь исторические костюмы Жаклин помогает врожденное чувство стиля. Основной отличительной чертой костюмов Анны было то, что они имели намек на Диоровский стиль пятидесятых годов Hautecouture. Это, скажем так, был каприз режиссера. Действительно, между этим стилем и стилем 1870-х годов есть некая схожая черта, похожая элегантность. На эту элегантность Дюрран и сделала акцент.

В фильме большинство актрис одето в платья пастельных оттенков. На их фоне Анна, всегда одетая в шикарные платья ярких, сочных цветов очень выделяется. Так было задумано режиссёром, так себе представлял Анну ее создатель Лев Толстой. В ее нарядах присутствует большое количество натуральных мехов. А как же без них обойтись в России в те времена.

Отдельно стоит сказать про украшения, которые были на Анне. Их для Джо Райта предоставил дом Chanel.

После фильма Анна Каренина, Жаклин Дюрран была задействованная еще в таких фильмах, как «Двойник» ?2013, «Мистер Тернер» ?2014, «Пэн» ?2015 и «Макбет» ?2015.

На счету Дюрран более пятнадцати картин уже вышедших на экраны, и над несколькими она трудится в данный момент. Засвоюкарьеруонасотрудничаласомногимикомпаниями, такимикак: DreamWorks SKG, Ingenious Film Partners, Working Title Films, Three Strange Angels, Studio Canal, Krasnoff Foster Productions, Film4, Universal Pictures, Summit Entertainment, UK Film Council, Potboiler Productions.

Кстати, в 2006 году Дюрран предложили должность в Американской академии кинематографических искусств и наук (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS). Жаклин состоит в браке с кинематографистом и продюсером Майклом Эллиоттом.

Несомненно, фигура Жаклин Дюрран в современной киноиндустрии очень значительная. Ниже представлен полный список фильмов, над которыми работала художница:

Макбет ?2015 г.

Пэн ?2015 г.

Мистер Тернер ?2014 г.

Двойник ?2013 г.

Анна Каренина ?2012 г.

A Running Jump ?2012 г.

Шпион, выйди вон! ?2011 г.

Еще один год ?2010 г.

Моя ужасная няня 2 ?2010 г.

Солист ?2009 г.

Беззаботная ?2008 г.

Искупление ?2007 г.

Гордость и предубеждение ?2005 г.

Вера Дрейк ?2004 г.

Да ?2004 г.

Молодой Адам ?2003 г.

Всё или ничего ?2002 г.

Собака ?2001 г.

Еще немного костюмов, которые создала Жаклин:

"Солист" - 2009 г.

Шпион, выйди вон! ?2011 г.

Обсудим на форуме...

Автор Офелия Ершова

Недавно меня попросили написать статью, в которой бы я рассказала принцип организации работы швейного цеха. Да, неплохо было бы познакомить будущих специалистов с некоторыми тонкостями работы.

Швейные фабрики друг от друга могут сильно отличаться. В городе, где я живу этот вид деятельности достаточно распространен. На своей практике, а также на практике моих коллег и друзей, я познакомилась с разными принципами организации производства. А иногда и с полной неорганизованностью. И такое бывает. Но это встречается на маленьких предприятиях, которые только-только начинают работать.

Что бы познакомить вас с системой, которая более или менее правильна, возьмем за пример выпуск одной коллекции на достаточно крупном предприятии, который разделен на несколько цехов. Это художественная комната, конструкторский, технологический, раскройный и швейный цеха, конфекционный склад и склад готовой продукции.

Итак, попробуем разобраться по каждому конкретно. В самом начале модель разрабатывают дизайнеры. Происходит это по трем возможным вариантам:

- Собственные идеи ? самый интересный и редко встречающийся вариант;

- Плагиат мировых брендов с некоторыми корректировками ? приспосабливание модели под требования нашего рынка. Длину укоротить или удлинить, воланы убрать, вышивку заменить и т.д. Копируют известные бренды прошлогодних и позапрошлогодних коллекций. Почему не последние? Потому что все уже проверено, наш потребитель уже привык и готов носить эту одежду. Этот вариант самый распространенный и продаваемый. Кстати, быть хорошим плагиатором тоже надо уметь, как бы смешно это не звучало;

- Откровенное воровство моделей у более раскрученных швейных фабрик. Копируют абсолютно все – материалы, фурнитуру, декор и т.д. Самый нечестный из всех вариантов. Старайтесь избегать такого развития событий, ни к чему хорошему это не приводит.

На художественном совете, состоящем из руководства, дизайнеров, конструкторов и технологов отбираются модели для пробного отшива.

Составляется конфекционная карта, где указываются виды материалов и фурнитуры, утеплителей, декора. Конфекционер подбирает все материалы. Кстати, нередко модели разрабатываются исходя из имеющихся материалов и возможностей фабрики.

Начинается самое интересное – работа конструкторского цеха. Модельеры разрабатывают конструкции. Периодически спорят с дизайнерами, но в итоге путем проб и ошибок находят компромисс и конструкция готова.

Конструкция передается в технологический цех. И там отшиваются первые проверочные изделия. Уточняются все нюансы обработки, поведение материалов (если потребуется, то и замена) при сборке и ВТО (влажно-тепловая обработка), посадка на фигуре и другие всплывающие моменты.

Второй художественный совет. Кроме руководства, тут уже присутствуют менеджеры магазинов, байеры, реализаторы и другие заинтересованные люди. Отбираются модели для массового производства. Также может быть создан лукбук коллекции в виде каталога, который высылается всем вышеперечисленным людям. Но, по опыту могу сказать, что реализатор зачастую хочет увидеть изделие вживую, пощупать его.

Модели отправляются в конструкторский цех, где конструктора-лекальщики создают на них лекала (для раскроя и рабочие), размерный ряд. Обычно одна модель идет до пяти размеров. Например, 40-48, 48-54.

Лекала передаются в раскройный цех, и за дело берутся закройщики. Работа у них, скажу сразу, не легкая. В прямом смысле слова. Требуется физическая сила и выносливость. Закройщики могут работать в цеху на постоянной основе, а могут работать по найму на нескольких предприятиях. В маленьких цехах, как правило, закройщики приходят по требованию. На крупных предприятиях бывает по две постоянных бригады.

Далее те детали кроя, которые требуют подготовки (пресс, вышивка, простегивание и т.д.) предварительно обрабатываются. Готовый крой отправляется в швейных цех, где швеи приступают к сборке изделий. В зависимости от количества швей построение работы может быть разным. Бывает потоковое производство, когда одна швея обрабатывает только один узел. А бывает индивидуальное, когда одна швея собирает сама все изделие. Чаще всего работают конвеером. Но я знаю несколько фабрик, где используется два варианта организации работы швей. На функции ВТО должны работать люди, занимающиеся только этим. Опять же, это работа сложная и чаще всего эту должность занимают парни. Также в швейном цеху есть должность мастера цеха. Это люди, которые следят за правильным выполнением работ.

В конце все изделия отправляются на склад и ждут своей отправки на рынки и магазины. Нередко в другие страны.

Вы познакомились с работой достаточно крупной фабрики. Но я думаю, что обязана вам рассказать и про маленькие цеха. Будущие специалисты должны понимать все реалии этого дела и быть готовыми к трудностям.

Как я уже писала, на маленьких предприятиях все немного по-другому. Помещение одно, где происходит и раскрой, и отшив, и ВТО. И склад там же. Закройщиков своих конечно нет. Зачастую роль дизайнера одежды, конструктора, лекальщика, технолога и мастера цеха занимает один человек. Но заработная плата не приравнивается всем занимаемым должностям. Тут происходит самая настоящая эксплуатация. Практически все специалисты проходили через такую работу. И я не исключение. Могу немного успокоить, такого опыта как в таком цеху, вы не получите нигде. Но не стоит заведомо искать такую работу, это тяжело. На подобных предприятиях всегда очень высокая текучка кадров. Изделия реализовываются на ближайших рынках и копируются друг у друга.

Наверно это пока все, что хотелось рассказать на тему организации работы швейного цеха. Подбор персонала, закупка материалов, оборудования и пр. обсудим в других статьях или на форуме портала Ukraine Couture. Все, что описано выше является примером и на разных предприятиях может быть реализовано по-разному. Но суть остается одна. И запомните, чем больше времени вы уделите правильной организации деятельности на предприятие, тем скорей сможете выйти на высокий уровень.