Где в Крыму самое чистое море? Ежегодно этот вопрос интересует десятки тысяч туристов, которые собираются отдохнуть на солнечном полуострове.



Вообще, Черное море, если сравнивать его с другими морями или мировым океаном в целом, считается довольно грязным водоемом. Однако, Крым и его побережье в этом смысле может считаться вполне благополучным регионом даже, если принять во внимание общее загрязнение акватории Черного моря. Во всяком случае, мы вряд ли ошибемся, если скажем, что у крымских берегов морская вода на порядок чище, нежели на курортах Краснодарского края.

Где же в Крыму чистое море? Перейдем к конкретике. Рассказать обо всех местах, где вы сможете искупаться в чистой морской воде, не получится, т.к. их на полуострове очень много. Однако, кое-какую полезную информацию из этой статьи почерпнуть для себя вы все-таки сможете.

Начнем с Севастополя. В окрестностях города-героя одним из самых чистых мест в плане морской воды считается Яшмовый пляж на мысе Фиолент.



Для массового купания он не слишком удобен по причине крутого спуска к побережью. Зато вода здесь практически изумрудная. Еще достаточно чистое море имеется в поселке Любимовка, к северу от Севастополя, а также в Херсонесе.


Пляж в Херсонесе

Чуть подальше на восток от Севастополя расположена бухта Ласпи. Море здесь считается едва ли не самым чистым на всем Южном берегу Крыма.
Форос. Этот поселок в плане чистоты морской воды заслуживает особого внимания. Многие считают, что именно в Форосе и его ближайших окрестностях самое чистое море на всем ЮБК. Причиной тому является система морских течений, которые постоянно обновляют воду у побережья. Впрочем, за чистоту моря приходится расплачиваться определенной долей комфорта – по причине тех же самых течений, в Форосе температура морской воды на пару градусов несколько ниже, чем в других местах ЮБК.

Очень чистое море в Симеизе и ближайших его окрестностях – Кацивели и Понизовке. Что касается Симеиза, то здесь приятнее всего купаться не на центральном пляже поселка, а чуть в стороне, например, в скальных гротиках. Именно там самая чистая морская вода.



Большая Ялта и Большая Алушта. По правде сказать, в плане чистоты морской воды это не самые лучшие места в Крыму. Впрочем, даже в Ялте и Алуште море в любое время сезона чище, нежели в Сочи. Если говорить о конкретике, то в районе Ялты относительно чистое море на Массандровском пляже.

Вообще, если мы возьмем наиболее популярные курортные районы Крыма, то очевидно, что Большая Ялта и Большая Алушта по чистоте морской воды проигрывают своим соседям на востоке и западе, то бишь, Феодосии и Евпатории. Впрочем, есть и в самом сердце ЮБК места, где морская вода чистая и прозрачная. Например, на побережье, прилегающем к горе Аю-Даг.

Восточный Крым. Здесь, в силу того, что этот район не так многолюден, как ЮБК, мест с чистым и прозрачным морем хватает. Например, Голубая бухта в Новом Свете. У побережья Голубой бухты дно преимущественно каменистое и здесь очень мало водорослей, поэтому цвет воды здесь имеет очень красивый голубой оттенок, что привлекает сюда много отдыхающих. Да и вообще, Голубая бухта – это одно из самых красивых мест в Крыму.



Достаточно чистое море на мысе Меганом близ Судака.
Много участков с чистой морской водой имеется в районе Коктебеля. Особенно в этом смысле привлекателен район, прилегающий к массиву Карадаг. В самом Коктебеле море в сезон не такое чистое, т.к. здесь очень много отдыхающих.

Перенесемся на запад Крымского полуострова. Например, в Евпаторию.

В районе этого курортного города тоже немало мест с чистой морской водой. Например, поселок Поповка. Довольно чистое море в Черноморском и Новофедоровке. В самой же Евпатории чистота моря оставляет желать лучшего.

Ну а где же в Крыму самое чистое море? Наверняка этот вопрос интересует десятки и сотни тысяч отдыхающих. Не будем откладывать ответ на него в долгий ящик.

Общепризнанно, что самое чистое море в Крыму находится на полуострове Тарханкут, в районе курортного села Оленевка. Такой кристально прозрачной воды, как на Тарханкуте, вы не найдете больше нигде во всем Крыму. Тарханкут находится в стороне от основных курортных зон полуострова, здесь нет крупных портов и промышленных предприятий, в этом районе в Черное море не впадают реки и вообще, сам по себе, скальный рельеф побережья является одним из факторов, гарантирующих чистоту и прозрачность морской воды.



Но что это мы все о Черном море. В Крыму ведь есть и другое море – Азовское. Насколько чистой считается вода на азовском побережье Крымского полуострова? В целом, Азовское море у берегов Крыма достаточно чистое. Если говорить о конкретных местах, то это, к примеру, Щелкино и мыс Казантип, да и в целом, все азовское побережье Керченского полуострова.

Ну и в завершение, хотим открыть вам небольшой «секрет», который позволит вам найти чистое море в любом месте крымского побережья. Искупаться в прозрачной воде вы можете в любой точке Крыма, если отплывете от берега хотя бы на полкилометра. В открытом море вода всегда кристально чистая. Заказывайте морские прогулки с купанием и будет вам счастье!

На этом все, приятного вам отдыха в Крыму!

ИСТОЧНИК: http://krym-sea.ru/

Не секрет, что в Крыму каждый год работают десятки археологических экспедиций, а читальные комнаты библиотек и архивов, где хранятся материалы по истории и этнографии Таврики, всегда переполнены настойчивыми исследователями. Несмотря на это, история Крымского полуострова до сих пор хранит свои тайны. Попытаемся рассказать хотя бы о некоторых из них.



КТО В КРЫМУ КОРЕННОЙ?

Одним из наиболее болезненных вопросов крымской истории является проблема автохтонного (аборигенного) населения. Кто является в Крыму коренным? Этим вопросом неоднократно задавались не только ученые, но и политики, а также далекие от науки националисты. Пожалуй, единственным действительно коренным населением Крыма являются племена эпохи каменного и бронзового веков.

Однако, по той причине, что эти племена не владели письменностью, мы ничего не можем сказать об их этническом или языковом происхождении. Вряд ли аборигенным населением Крыма можно считать кочевников-киммерийцев, проживавших в Таврике в IX – VII веках до н.э.: по своему языку они были, вероятнее всего, иранцами, т.е. народом, родственным скифам.

Скорее всего, в Крым и Кавказ они проникли, как и скифы, откуда-то из прикаспийских степей. По другой версии, киммерийцы родственны фракийцам и пришли в Северное Причерноморье с Балкан. Есть определенный резон видеть коренное население Крыма в таврах: проживавшие в горах и предгорьях Крыма, эти племена дали Крыму его античное название – Таврида – и вполне могли быть потомками местных племен эпохи бронзового века. С другой стороны, они, предположительно, были ираноязычны и могли переселиться в Крым с Кавказа.

Более того, как киммерийцы, так и тавры, а вслед за ними и другие древние обитатели Таврики – скифы и сарматы – растворились среди народов, вторгавшихся в Крыму в начале I тысячелетия н.э. Так что претензии современных крымскотатарских националистов на статус коренного населения достаточно несуразны: крымские татары появляются в Крыму лишь в XIII веке, т.е. намного позже скифов, греков, готов, хазар и других народов.



ГОТЫ ИЛИ АЛАНЫ: КТО ГЛАВНЕЕ?

Если с античным присутствием в Крыму все более-менее понятно (хотя археологическое исследование памятников греческого и римского круга еще далеко до завершения), то история появления там воинственных варваров – алан и готов – изучена значительно слабее. Несмотря на то, что оба народа появляются в Тавриде практически в одно и то же время (III век н.э.), туда они мигрировали с разных сторон: ираноязычные аланы – с Северного Кавказа, а готы – с острова Готланд и Северной Европы.

В отличие от оседлого римского и греческого населения, и готы и аланы изначально были кочевниками. По этой причине в Крыму до сих пор не было найдено практически ни одного поселения этих народов, а только их могильники. Отсутствие сведений о поселениях не позволяет нам получить информацию о повседневной жизни и верованиях готов и алан.

Кроме того, практически во всех могильниках этих народов находятся, с одной стороны, раннесредневековые готские украшения – и деформированные удлиненные аланские черепа с другой. Так кто же был главнее в этом алано-готском варварском союзе – аланы или готы?

Археологи, преимущественно, считают, что аланы, в то время как историки полагают, что готы. Точка в этом споре пока еще не поставлена.



О НЕРАЗУМНЫХ ХАЗАРАХ

В Крыму известные всем со школьной скамьи «неразумные хазары» появляются в конце VII века н.э. О том, как именно выглядело военное и административное присутствие хазар в Крыму, по сей день до конца неясно.

Ученые ХIХ века полагали, что весь Крым находился под хазарским протекторатом. Последние же исследования достаточно четко показывают, что степень влияния хазар на судьбы средневековой Таврики была значительно преувеличена – во многом вследствие некритичного отношения к сообщениям так называемой «еврейско-хазарской переписки», а также недостаточной исследованности этой проблемы с археологической точки зрения.

Хазары, безусловно, были важной военной силой на территории Крыма (особенно в его восточной части). И все же это совершенно не значит, что им принадлежал весь полуостров. Вероятнее всего, вскоре после хазарского вторжения в Крым, с начала VIII века и до начала 40-х годов IХ века, в Крыму складывается система византийско-хазарского кондоминиума (двоевластия).

Как же именно выглядел этот военно-политический союз, увы, пока достоверно не известно. И еще одна важная проблема: предположительно, в конце VIII – начале IX века правители каганата приняли иудаизм в качестве официальной религии государства.

Так почему же ни в Крыму, ни за его пределами до сих пор не было найдено археологических доказательств этого факта? Этот вопрос также пока висит в воздухе.



КАК ДАТИРОВАТЬ ПЕЩЕРНЫЕ ГОРОДА И МОНАСТЫРИ?

Как известно, в юго-восточном Крыму находится несколько архитектурно-исторических, комплексов, условно называющихся «пещерными городами». На деле, эти объекты представляют собой крепости, в которых наличествуют пещерные памятники, а также отдельно существующие пещерные христианские монастыри.

У многих исследователей возникал вопрос: как датировать эти объекты, учитывая, что данные археологии здесь практически не помогают? В результате была выработана методика, согласно которой пещерные комплексы датировались по способу обработки скальной поверхности.

Самые ранние были сделаны еще в византийские времена в VI-VII веках н.э.; расцвет пещерных монастырей приходится на XIV-XV века, а самые поздние сооружения были вырублены в XVIII-XIX веках. Но и здесь не все так просто.

Во-первых, далеко не все соглашаются с этой методикой и предлагают датировать некоторые монастыри эпохой так называемого «иконоборчества», когда беглые византийские монахи оседали в Крыму.

Во-вторых, далеко не все пещерные памятники Крыма были описаны авторами этой методики. Так, до сих пор не очень понятно, как датировать раскопанный в начале XXI века уникальный подземный колодец возле крепости Чуфут-Кале.

Кроме того, яростные дискуссии вызывает интерпретация свидетельств ранних исследователей пещерных городов, например, описания пещер генерала Козена. Так что и в этом вопросе до сих пор нет полной ясности.



КРЫМСКОЕ ХАНСТВО - ОСМАНСКАЯ ТУРЦИЯ: КТО СИЛЬНЕЕ?

В 1475 году войска султана Мехмеда II Завоевателя вторглись и завоевали значительную часть Крыма. Позднее, в 1478 году, по договору с крымским ханом Менгли Гиреем, значительная часть прибрежной территории Крыма от Керчи до современного Севастополя отошла османам, а остальной Крым и часть южной Украины стали принадлежать Крымскому ханству.

Тем не менее, до сих точно не известно, как выглядели взаимоотношения между мусульманскими властями крымских татар и османов, где точно проходила граница между их владениями и вообще: существовало ли Крымское ханство как независимое государство – или это был полностью зависимый вассал могучей Османской империи? Ответ на эти непростые вопросы лежит в покрытых вековой пылью архивах Москвы и Стамбула.



ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМИЯ В КРЫМУ?

Отдельно следует отметить беспрецедентную в еврейской истории колонизацию Крыма, а также всерьез обсуждавшиеся на самом высоком уровне проекты о создании в Крыму еврейской автономной республики.

В 20–30-е годы ХХ века, с разрешения советской власти и при финансовой поддержке созданной в 1924 году компании «Агро-Джойнт», проходит массовая еврейская колонизация Крыма.

С 1925 года переселением евреев в Крым занимался также Комзет – Комитет по земельному устройству трудящихся евреев при президиуме Совета национальностей ЦИК СССР. В результате в северный Крым в 20–30-е годы приехало несколько тысяч евреев, основавших там десятки еврейских колхозов.

В них процветала культурная жизнь, действовали школы с преподаванием на идише, издавались газеты, функционировали синагоги и молельные дома.

Эта любопытная часть крымской истории также до сих пор полностью не исследована. Более того, досужие комментаторы утверждают, что якобы из-за этого проекта Хрущев передал Крым Украине в 1954 году. Исследованием еврейской колонизации Крыма в ХХ веке занимаются, в основном, отечественные и израильские ученые.



КРЫМСКАЯ ВЕСНА: КАК ЭТО БЫЛО?

Ну и наконец, хронологически последняя тайна Крымского полуострова: русская весна 2014 года. Несмотря на то, что она была совсем недавно и, казалось бы, происходила на глазах у тысяч камер, корреспондентов, журналистов, а также жителей и посетителей Крыма… мы пока не знаем многих деталей этого эпохального события.

Правда ли, что, скинув Януковича, НАТО собирался захватить Крым и разместить там свои базы? Что делали там незадолго до 2014 многочисленные польские представительства? Откуда на гладь мировой политики выплыл мало кому известный С.В. Аксенов? Были ли у России планы на Крым задолго до событий Второго Майдана? Вряд ли мы получим ответ на эти вопросы в ближайшем будущем.



Подводя итоги, скажем, что это лишь немногие из сложнейших исторических загадок Крымского полуострова. К сожалению историков, этнографов и археологов, крымская земля умеет хранить свои тайны…

Автор - Михаил Кизилов
Старинные Фото - Яндекс картинки
Источник: Русская Семерка russian7.ru

Надеюсь, что этот пост окажется полезным для тех, кто хочет отдохнуть в Крыму и открыть для себя Крымский мост! Хочу поделиться с Вами своими впечатлениями о некоторых особенностях трассы, качестве дороги, ценах на бензин и «подводных камнях», встречающихся на пути.

Таки и мне удалось лично «проинспектировать» Крымский мост: в утреннее и вечернее время. Для начала несколько слов о новой трассе, которая ведет непосредственно к мосту со стороны Краснодарского края. Она берет начало от старой и хорошо известной дороги, по которой можно попасть из Анапы в Порт Кавказ.

Поворот – и вуаля! Узкая дорожка с «уставшим» асфальтом превращается в шикарную трассу с двумя полосами в каждую сторону, с разделительным отбойником и установленной линией электроосвещения по центру. Ни дать, ни взять – автомагистраль, только знаков соответствующих не хватает, так что на ней действует стандартное скоростное ограничение 90 км/ч.

На сегодняшний день трафик на этой трассе совсем не высокий. Единственное замечание к этому отрезку: в вечернее время освящение пока подключено только у самого подъезда к мосту, а в остальной части, несмотря на установленные фонари, еще полная тьма, но благодаря отражателям на отбойниках ехать совсем не сложно.


Заход с новой трассы на Крымский мост - вон он, тянется справа за горизонт! Как видно по разметке на асфальте, камеры фиксации скорости на мосту уже установлены, но по факту подключены пока не все - примерно на каждую третью наш антирадар не реагировал

Перед самым въездом на мост (как на краснодарской, так и на крымской стороне) расположен пост ДПС. Останавливают много! Нас тормознули уже на обратном пути, из Крыма. Поскольку мы были на микроавтобусе, то нас еще отправили и на досмотровую площадку (как мы потом увидели, абсолютно все машины чуть больше «стандратного» размера, по крайней мере, в тот день, «заворачивали» на досмотр). Но, как только инспектор увидел в автомобиле спящих детей, пожелал счастливого пути и сказал, что досматривать уже ничего не требуется.

Про сам Крымский мост было уже много-премного сказано и написано. От себя добавлю, что качество дорожного полотна на мосту просто идеальное и что на сегодняшний день работа рядом с автомобильными полосами кипит полным ходом и днем, и ночью: теперь здесь ведется строительство железнодорожной ветки.


Слева от автомобильного моста днем и ночью сооружают еще один - железнодорожный


Высшая точка моста - арки , под которыми и организовано движение кораблей. Расположены они уже прямо рядышком с Керчью

А вот после съезда с моста на крымской стороне нас ожидало некое разочарование. Сделанный отрезок трассы Керчь–Симферополь со стороны Крыма – очень маленький! Практически сразу после моста новая четырехполосная трасса перетекает в старую двухполосную, с заезженным асфальтом. Параллельно практически на всем протяжении круглосуточно, стахановскими темпами, ведется сооружение еще двух полос. Но сейчас из-за этого на «основных» действующих полосах почти везде нанесена временная разметка, расставлены временные знаки с ограничениями скорости 50 и 70 км/ч, разрешенных мест для обгона мало.

В итоге в обе стороны – огромные «хвосты». Хорошо хоть радары по кустам пока не ставят, как на «материковой» части РФ, поэтому основной поток на прямых участках все-таки держит темп порядка 80 км/ч. Но вот что на этом участке будет в июле-августе, когда трафик еще вырастет, даже подумать страшно. Ну, а на сегодняшний день главная «засада» начинается перед Феодосией: тут неминуемо придется постоять в длиииинной пробке. Из-за обилия светофоров и переходящих дорогу отдыхающих на несколько километров по Феодосии и прилегающим поселкам мы потратили около часа времени.


Технику на ремонт крымской трассы нагнали со всей страны. Очень много, например, задействовано машин с питерскими номерами

Отдельно стоит сказать про цены на топливо: они в Крыму пока существенно выше, чем на "материке". Например, цены на дизельное топливо доходят до 49,9 рублей за литр! В Краснодарском крае, для сравнения, можно было заправиться на брендовых АЗС по 42,8...44,9 рубля. Так что не забудьте наполнить баки до въезда на Крымский мост!

И еще: если на «старой» трассе на Симферополь асфальт, можно сказать, просто оставляет желать лучшего, то на многих прочих местных крымских дорожках, куда мы пробовали «соваться», как правило, дорожная обстановка становилась совсем плохой – асфальт здесь, похоже, не перекладывался со времен Советского Союза… Очень разбитые участки, например, ведут от симферопольской трассы до Судака и от Судака до Коктебеля. И это вдвойне обидно, учитывая красивейшие виды на том же горном серпантине до Коктебеля.

А вообще, Крым прекрасен! Приятного Вам отдыха!


Наши микроавтобусы на фоне Генуэзской крепости в Судаке


По пути в Новый Свет


Серпантин из Судака в Коктебель

Спасибо за внимание!

ИСТОЧНИК: https://zen.yandex.ru/

История Крыма действительно заслуживает отдельного освещения, ведь полуостров просто пропитан историческим прошлым, связывающим несколько поколений и государств. Что посмотреть в Крыму?

Полуостров предоставит вам большой выбор исторических мест, где вам точно понравится! В особенности стоит посетить роскошные Крымские дворцы, насыщенные богатством ярких тонов, богатого интерьера и большого количество картин. Каждый дворец уникален и несет в себе атмосферу определенной эпохи. Оказавшись в одном из Крымских дворцы, вам не захочется уходить от туда никогда!

Пример тому Воронцовский дворец, находящийся в городе Алупка. Воронцовский дворец — очень красивый и насыщенный цветами и красками. Внутри много картин и роскошный интерьер. Словом, это один из любимых Крымских дворцов у туристов.

















































ИСТОЧНИК: http://frazia.ru/

Голицынская тропа была обустроена по велению князя Льва Сергеевича Голицына – владельца Новосветского имения и большого ценителя вина и крымской природы. Поэтому именно в таком необычном месте – в естественном гроте, куда ведет лишь вырубленная в скале высоко над морем дорожка, он создал свою винотеку.

Голицынская тропа огибает три Новосветских бухты: Зеленую (Судак-Лиман), Синюю (Разбойничью), Голубую (Делилиманскую). Начинается она на юго-западном берегу Зеленой бухты, от набережной Нового Света. Мы двигались в обратном направлении.

Через можжевеловую рощу тропинка вывела нас к широкой тропе, ведущей на мыс Капчик. В этом месте это даже не тропа, а дорога с ограждением оборудованная скамейками.


Можжевеловая роща


Место отдыха

Мыс Капчик древним ящером вытянулся в море, разделяя Синюю и Голубую бухты. Он также как и массив Караул-Оба древний коралловый риф, поэтому окаменевшие доисторические кораллы и моллюски здесь тоже не редкость. Мыс Капчик насквозь пронизывает Сквозной грот – естественная пещера длиной 77 метров, образовавшаяся из-за тектонического разлома.

Этот грот был обустроен князем Голицыным под зал для торжеств. Были сооружены арочный вход с кованой под старину деревянной дверью, цветные витражные окна, каменные лестницы, позволяющие спускаться к морю. Сейчас к Сквозному гроту можно попасть со стороны Голубой бухты, пройдя по вырубленной в скале и огороженной парапетом дорожке.

Еще несколько лет назад грот был открыт, и можно было зайти внутрь, если не бояться тучи летучих мышей. Сейчас из-за опасности обвала вход закрыт решеткой, через которую можно заглянуть внутрь.


Мыс Капчик


Лестница к Сквозному гроту


Тропа к гроту


Вход в Сквозной грот


Возвращаемся на мыс


Подъем от грота

С вершины мыса Капчик открываются завораживающие виды: с одной стороны – на Синюю бухту, ограниченную горой Коба-Кая, а с другой стороны – на Голубую бухту, ограниченную массивом Караул-Оба.


Голубая бухта


Синяя бухта и гора Коба-Кая

Помимо Сквозного грота мыс Капчик имеет несколько менее крупных пещер. Синяя бухта называется Разбойничьей именно потому, что в этих пещерах пираты прятали свои трофеи, а нагромождения камней позволяли оставаться незамеченными.


Где-то здесь пираты прятали клады

Эти места всегда привлекали кинематографистов. Именно с мыса Капчик нырял Николай Еременко (младший) в кинофильме «Пираты ХХ века». А в бухте Разбойничьей загорал на катере Сан Саныч, герой фильма «Спортлото-82», в исполнении Михаила Пуговкина, пока ждал своего подельника Степана с выигрышным билетом, которого играл Михаил Кокшенов. «Три плюс два», «Туманность Андромеды», «Случай в квадрате 36-80», «Отроки во вселенной», «Анна Каренина» и многие другие фильмы снимались в окрестностях этих изумительных бухт.

Следуя вдоль побережья Синей бухты, Голицынская тропа огибает гору Коба-Кая. На этом участке много мостиков и лестниц с деревянными перилами, идти по которым не трудно.


Мостик


Раз ступенька, два ступенька …


Иногда тропа вьется вдоль отвесных скал


Вверх по тропе


Иногда ведет через нагромождения камней


Позади остались каменные джунгли Караул-Обы и мыс Капчик

Огибая Коба-Кая, тропа привела нас к огромному естественному гроту, называемому Голицынским. В средние века в гроте находился христианский пещерный монастырь. О чем свидетельствуют остатки фресок, сохранившиеся до 19 века. Посреди грота расположен колодец с пресной водой. В конце 19 века Лев Сергеевич Голицын обустроил в гроте свою винотеку. Часть грота была отгорожена стеной. В этом помещении, вход в которое закрывала массивная дверь, были сооружены ниши для хранения винной коллекции. Большая часть из них сохранилась. Судя по количеству ниш, князь обладал богатой коллекцией вин.


Голицынский грот


Бывшая винотека князя Голицына

Грот освещала огромная люстра. Крюк, на котором она висела, сохранился на потолке. На передней открытой части грота была возведена музыкальная эстрада. В гроте Лев Сергеевич часто принимал гостей, которые, по-видимому, не только дегустировали вино, но и получали духовную пищу. Доподлинно неизвестно, пел ли на этой эстраде Шаляпин, хотя такое мнение существует, и поэтому грот называют еще Шаляпинским. Сейчас в гроте устраивают «Голицынские встречи» – музыкальные мероприятия с шампанским и фейерверками.


Эстрада


Грот


Дальше по тропе

От Голицынского грота тропа, огибая Коба-Кая, карнизом нависает над водами Зеленой бухты.


Над морем


Рыбаки


Вдоль Зеленой бухты

Вход на Голицынскую тропу. В нашем случае – выход.


Вход на Голицынскую тропу

Далее тропа проходит по лесистой местности и гармонично ограждена не каменным забором, а плетнем.


Скоро Новый Свет

В Новом Свете очень дорогая земля, поэтому даже скала в море может служить фундаментом под бар или ресторан.


Бар на скале


Зеленая бухта

Так мы дошли до набережной Нового Света.


Вид на гору Коба-Кая с набережной Нового Света

Пройдя через можжевеловый парк, вышли к автобусной остановке, где нас ждал микроавтобус с намерением вернуть домой. Несмотря на то, что в этот день было пройдено более 10 километров, а с учетом рельефа, как нам сказал экскурсовод-проводник, коэффициент 1.5, сильной усталости не ощущалось.

ИСТОЧНИК: http://www.travel-hystory.com/

Менгиры – таинственные памятники древности, предназначение которых, как впрочем, и возраст доподлинно не известны. Разбросанные по всему свету, они так и остаются неразгаданной загадкой.

Есть менгиры и в Крыму. В живописной Байдарской долине, недалеко от Севастополя, на окраине села Родниковское из земли растут четыре каменные глыбы. Это Скельские менгиры. Называются они так, потому что село Родниковское ранее называлось Скеля. В 1945 году село было переименовано, а менгиры так и остались Скельскими.


Байдарская долина

За последние сто лет количество стоящих каменных глыб неоднократно менялось. В начале ХХ века, когда менгиры впервые были изучены, их стояло три. В 1961 году при прокладке сельского водопровода один из менгиров был выкопан, а в 2010 он и четвертый менгир, поваленный еще в древности, были возвращены не свои места.


Скельские менгиры

Таким образом, сейчас менгиров четыре: самый высокий 2,8 метров, пониже 1,5 метра, находится за оградой братской могилы воинов, погибших в Великую Отечественную, и два восстановленных высотой около 1 метра. Сколько их было в древности, когда они еще имели практическое значение – неизвестно. Да и с их практическим значением пока нет определенности. То ли это древняя обсерватория, то ли место культа. Еще одна версия предназначения менгиров – это механизм энергетической системы планеты. Более 4-х тысяч лет назад люди в этом лучше разбирались и умели использовать энергию Земли. Сейчас такие места называют Места Силы, и есть люди, которые там даже что-то чувствуют. Поэтому многие приезжают к менгирам не просто на них посмотреть.


Большой центральный менгир


Средний менгир


Один из малых менгиров


Еще один малый менгир

Из интересных особенностей Скельских менгиров:

*каменные глыбы имеют четкую ориентацию по сторонам света;
*являются самыми крупными из известных ныне менгиров Юго-Восточной Европы;
*некоторые люди верят, что Скельские менгиры благоприятствуют рождению детей.


Большой и малый менгиры


Менгиры


Менгиры в селе Родниковском

Байдарская долина, где находятся Скельские менгиры, очень красива, особенно в мае. Зелень гор, окружающих долину, отражается в синем зеркале Чернореченского водохранилища, сначала красные маковые, а затем белые ромашковые ковры разбавляют изумруд сочной травы. И в этом великолепии пасутся лошади.


Ромашковые поля


Лошадиная семья


Байдарская долина. Озеро в селе Широком


Задумчивая лошадь


Лошади в Широком

Найти Скельские менгиры не сложно. Находятся они на окраине села Родниковское, рядом с сельским клубом. Добраться до села можно на рейсовом автобусе, идущем с 5-го км Балаклавского шоссе Севастополя или на автомобиле. По пути можно остановиться у «Пивоварни в Орлином», где варят хорошее пиво и вкусный квас.

ИСТОЧНИК: http://www.travel-hystory.com/

Сурб-Хач. Первый раз мы были там в 2001 году. Никакой широкой дороги, никаких туристов, никакой активной реставрации. Мы шли по узкой грунтовке через густой лес, укутанный утренним июньским туманом. Неожиданно вековые деревья расступились, и из тумана выглянула древняя стена с маленьким полуразрушенным балконом на уровне третьего этажа. Незабываемые впечатления, оставшиеся навсегда, невероятное зрелище, утраченное навсегда.

Сейчас Сурб-Хач действующий монастырь Армянской апостольской церкви и популярное туристическое место.

Армянский монастырь Сурб-Хач находится в самом верховье лесистого оврага на северо-западном склоне горы Грыця (она же Святая, Монастырская, Святого Креста) всего в 3,5 километрах к юго-западу от Старого Крыма. Несколько лет назад группой из пятнадцати человек мы путешествовали в этих местах и, посмотрев интересности Старого Крыма, отправились в Сурб-Хач, а позже в расположенный неподалеку разрушенный монастырь Субр-Стефанос.


Сурб-Хач


Сурб-Стефанос

Сурб-Хач (монастырь Святого Креста) был основан в 1358 году Ованесом Себастаци. Эта информация не затерялась в веках и дошла до нас благодаря надписи на барабане купола церкви монастыря: «Сей божественный храм славы, на земле — рай древа жизни: он подобие горного неба, обиталище Троицы. От рождения во плоти Христа в 1358 году, начав, воздвигнут во имя св. Знамения усердием служителя его Ованеса инока и родных братьев его и по духу сынов». Армяне, конечно, молодцы! Старались сохранить память о себе. Оставили много информации в виде высеченных в камне надписей как на постройках, так и на хачкарах – резных посвятительных крестах. К примеру, хачкар из Кафы (Феодосии) с надписью в память о мальчике Мануке, утонувшего в море в 1047 году. Подумать только – какой-то мальчик утонул тысячу лет назад, а я об этом знаю.


Хачкары

Армяне начали селиться на Крымском полуострове еще с античных времен. Массовые переселения происходили, когда в Армении были какие-то потрясения, и люди покидали родные места в поисках лучшей жизни. Из-за активной миграции армян в конце XIII – начале XIV в Восточном Крыму появилась армянская община, были построены церкви и монастыри, в том числе Сурб-Хач и Сурб-Стефанос.

Некоторое время назад считалось, что Сурб-Хач основан в 1338 году. Это подтверждает табличка еще времен СССР, размещенная на стене монастыря.


Табличка времен СССР

Причиной несоответствия была опечатка в переводе текста на барабане храма, появившись в печати еще в XIX веке, она переходила из издания в издание и вводила в заблуждение. Сейчас эта ошибка устранена. В 2008 году праздновалось 650-летие со дня основания монастыря с участием президента и высшего духовенства Армении. К юбилею были проведены серьезные восстановительные и реставрационные работы в монастыре, а от трассы Симферополь-Керчь была проложена современная дорога с асфальтным покрытием.


Сурб-Хач сегодня

За свою длинную жизнь Сурб-Хач многократно достраивался и перестраивался. В итоге монастырский комплекс включает в себя церковь с примыкающим к ней гавитом (притвором) с колокольней, трапезную, кухню, двухэтажный братский корпус (монашеские кельи), гостиницу для паломников, два внутренних дворика, террасный сад с двумя фонтанами. Все строения гармонично дополняют друг друга, и единство комплекса создает впечатление, что их строили одновременно. Но это не так. Благодаря посвятительным надписям на зданиях сохранилась информация о датах их сооружения или последующих перестроек.


Вход в монастырь

Самой ранней постройкой является церковь Сурб-Ншан (Святого Знамения). Начало ее строительства считается датой основания монастыря.


Церковь Сурб-Ншан, гавит и колокольня


Купол храма

Вход в храм осуществляется через гавит – прямоугольный притвор, пристроенный к главному фасаду. В гавит ведут два входа: из главного двора и внутреннего дворика братского корпуса. По-видимому, гавит был построен вскоре после церкви, самая ранняя сохранившаяся надпись в нем относится к 1401 году. Над одним из углов гавита возвышается башня-колокольня с висящим на кронштейне колоколом. Возможно башня использовалась как сторожевая, когда монастырь как укрепленная крепость защищал своих обитателей.


Колокольня

Справа от церкви расположен братский корпус – двухэтажное г-образное здание с внутренним двориком, отделенным от главного двора высокой каменной стеной с входным проемом, над которым сохранилась посвятительная надпись с датой постройки. Согласно надписи, монашеские кельи были сооружены в 1694 году. Скорее всего до этого были другие строения, в которых жили монахи, учитывая то, что монастырь уже существовал более трехсот лет. Монастырские кельи – небольшие комнаты, каждая с отдельным входом, окном и камином, дымоход которого упрятан в стене. Кельи второго этажа имели выход на галерею, которая держалась на деревянных столбах, от них осталась лишь основания – камни с выдолбленными круглыми гнездами.


Монашеские кельи

По другую сторону от церкви Сурб-Ншан через внутренний двор расположена трапезная. Ее внешние, укрепленные мощными контрфорсами стены с узкими окнами-бойницами (ныне переделанными) встречали и продолжают встречать путников, идущих по дороге в монастырь. Точная дата строительства трапезной не известна, исследователи считают, что это одна из ранних построек, неоднократно перестраиваемая. Верхний этаж трапезной – со двора второй, с внешней стороны третий с маленьким балконом, был построен в XIX веке и первоначально служил монастырской гостиницей, пока для этих целей в начале XX века не было построено за пределами внешних стен отдельное здание. Трапезная состоит из двух помещений. В одном сохранился камин с полукруглой топочной аркой и дымовой трубой, упрятанной внутри стены. Справа от камина печь с похожей аркой.


Трапезная


Внешние стены трапезной

Несмотря на то, что монастырь Сурб-Хач находится в лесу, вокруг него на пологом горном склоне несколькими террасами был заложен сад. На террасах сохранились два фонтана, построенных в конце XVIII – начале XIX века. Верхний фонтан более прост в оформлении. Около сорока лет назад исчезла мраморная плита с изображением двух ангелов, парящих в облаках и держащих богослужебный сосуд и крест. Она не восстановлена до сих пор, а месте ее расположения над аркой прямоугольная выемка.


Верхний фонтан

Нижний фонтан украшен богаче. В его узорчатой нише на камнях вырезаны орнаменты, хачкар, фигуры святых. Питались фонтаны родниковой водой, которая поступала от родника по трубам и накапливалась в колодце-цистерне сзади фонтана.


Нижний фонтан


Лестница между террасами

Армянский монастырь Сурб-Хач действовал до 1925 года. Уже через год в его зданиях был оборудован санаторий для больных туберкулезом, а затем — пионерский лагерь. После Второй мировой войны монастырь был заброшен и разрушался. В 70-е годы XX века на его территории проводились археологические раскопки и произведено частичное восстановление комплекса. Духовная жизнь вернулась в Сурб-Хач в 1993 году. Тогда над храмом был установлен крест и начали проводить богослужения. С 2002 года Сурб-Хач был возвращен Армянской апостольской церкви, и ныне является действующим монастырем.


Армянский монастырь Сурб-Хач

В трех километрах южнее Сурб-Хач находятся развалины другого армянского монастыря Сурб-Стефанос. Когда-то оба монастыря стояли у дороги, соединяющей Солхат (Кырым) и Судак. Сейчас от Сурб-Хач до Сурб-Стефанос через буковый лес проходит хорошо утоптанная тропа. В конце ноября на самом исходе осени вся листва с деревьев уже накрыла землю мягким рыжим ковром. А некоторые деревья, ушедшие в свой древесный рай, лежали на склонах или перегораживали путь.


На поиски Сурб-Стефаноса


Лесная дорога


Все деревья попадают в рай


Осенний лес

Пройдя километра два от Сурб-Хач, с правой стороны по ходу движения, мы обнаружили источник, к которому ведет лестница из старых камней. Источник, по-видимому, тоже старинный, судя по кладке.


Лестница к роднику


Родник

Когда был основан монастырь Сурб-Стефанос, точно не известно. Считают, что он старше своего собрата, и судьба у него намного трагичнее. Сейчас от монастыря остались одни развалины. Это остатки фундаментов и фрагменты стен монастырских построек. По ним просматривается очертания церкви, по размерам превосходящей храм Сурб-Ншан. Исследователи считают, что монастырь был окончательно оставлен уже в XVI веке. Что именно привело его к упадку, не известно. Это могли быть разрушения в результате землетрясения или оползней, возможно близкое соседство Сурб-Хач, который находился территориально в более выгодном положении и перетягивал на себя людей и их деньги.


Монастырь Сурб-Стефанос


Хачкар


Стены церкви


Развалины армянского монастыря Сурб-Стефанос

В 90-е годы XX века на территории монастыря проводились исследования и раскопки археологами из Армении. До этого толстый слой грунта, поросший лесом, надежно прятал руины. Церковь была полностью раскопана с внутренней стороны. Наш гид-проводник считает эти раскопки «варварскими», так как грунт с внешней стороны давит на стены, и от этого ускоряется разрушение.

Вернувшись к монастырю Сурб-Хач, наша группа неожиданно оказалась за праздничным столом. В тот день армянская семья крестила ребенка, и, как принято, по этому поводу устраивала торжество. Рядом с монастырем были накрыты большие столы и всех, оказавшихся рядом, приглашали к столу и угощали блюдами национальной кухни и вином. Вот так необычно закончился этот насыщенный день, в котором сплелись мусульманская и христианская культуры, прогулки по осеннему лесу и армянское гостеприимство.
Как добраться:

Армянский монастырь Сурб-Хач.

GPS координаты: 45.000742, 35.062577.

Можно добраться на авто-велотранспорте, пешком по асфальтированной дороге – с трассы Симферополь-Керчь, проходящей через Старый Крым, свернуть по указателю, двигаться на юго-запад около 3,5 км.


Монастырь Сурб-Хач

Развалины армянского монастыря Сурб-Стефанос.

GPS координаты: 44.984542, 35.068078.

Можно добраться на велотранспорте, пешком по маркированной тропе – от монастыря Сурб-Хач двигаться на юг около 3 км.

ИСТОЧНИК: http://www.travel-hystory.com/

У многих летний Крым ассоциируется в первую очередь с теплым ласковым морем и разнообразными пляжами, мы же хотим показать немного другой Крым, чем-то похожий на французский Прованс. Крым цветущих лавандовых полей.

Побывать в Крымском «Провансе» можно примерно с середины июня по середину июля. И, хотя, лаванда в Крыму цветет все лето, основной сбор производится в июле месяце. Родина лаванды – горные районы Средиземноморья. На Крымском полуострове это эфиромасличное растение впервые появилось в 1813 году на территории Никитского Ботанического сада. А в 1928 году начали закладываться первые плантации для производства лавандового масла, применяемого в парфюмерии и медицине.

Если ехать по трассе Севастополь – Симферополь, то, проезжая поселок Железнодорожное, с правой стороны (если двигаться из Севастополя) на склоне Внутренней гряды Крымских гор можно увидеть несколько сиреневых прямоугольников. Это лавандовые поля у села Тургеневка, одни из самых больших на сегодняшний день в Крыму.


Лавандовые поля у села Тургеневка

Мы побывали там в последний день июня. Словами и фотографиями сложно передать ощущения от увиденного. Ты словно оказался в другом мире. Вдаль уходят ровные ряды шарообразных сиренево-фиолетовых кустов почти полуметровой высоты, воздух наполнен дурманящим ароматом и буквально дрожит от большого количества пчел и бабочек, ведь лаванда – прекрасный медонос. И даже небо, кажется, окрасилось в неестественные для него сиреневые тона. У цветков лаванды очень необычный цвет, меняющийся в течение дня. Возможно, поэтому, каждый видит лаванду по-своему. На рассвете лаванда может казаться синей, в середине дня – сиреневой, на закате добавляются розовые оттенки.


Лаванда


Сиреневое великолепие


Удивительный цвет лаванды

Лавандовые поля привлекают десятки туристов и фотографов, желающих увидеть Крымский «Прованс». Это одно из излюбленных мест для свадебных фотосессий и love story. Поистине волшебное место.

Добраться до лавандовых полей у села Тургеневка несложно. Можно доехать на рейсовом автобусе, отправляющемся практически каждый час с автовокзала Бахчисарая по маршруту «Бахчисарай – Белокаменное», до Тургеневки и немного пройти пешком. Если путешествуете на автомобиле, то удобнее всего добраться по трассе Севастополь – Симферополь до поселка Железнодорожное, и переехав через железнодорожный переезд продолжать двигаться в направлении сиреневых полей, Бахчисарай, при этом останется с левой стороны. Доехав до Тургеневки, перед остановкой нужно свернуть налево и объехать село по краю.


Лавандовые поля в Крыму

Безусловно, это не единственные поля лаванды в Крыму. Так что, если увидите на своем пути удивительное сиреневое море, не откажите себе в удовольствии побывать в «Провансе».

КОММЕНТАРИИ:

Татьяна Высоцкая:
На самом деле лавандовые поля в Крыму есть не только вдоль трассы Симферополь — Севастополь. Мы ими любуемся по трассе Белогорск — Симферополь, есть они и в районе Московской трассы. Зрелище действительно красивое. Есть и противопоказания. Находятся такие ботаники, которые стараются прихватить с собой букетик лаванды. Одни мои знакомые потом чуть в машине не угорели от ароматов)))).
Нарвали или накопали они лаванду не знаю, но видимо хотели посадить ее у себя на даче. Наказание было неминуемым)))), сильная головная боль и тошнота. Ну, сами виноваты, нечего брать чужое!))))

Евгений и Лариса:
В 80-х годах прошлого века плантации лаванды в Крыму составляли свыше 2400 гектаров. Одно время Крымский полуостров достаточно часто посещали французские парфюмеры, которые приезжали сюда за лучшими эфирными маслами в Европе.

А как долго длится цветение? Примерно, в каких числах?
Лучше всего ориентироваться на конец июня — начало июля. Это самый пик цветения лаванды в Крыму. Если приехать позже, можно не успеть. Где-то с середины июля начинается сбор лаванды.

До Тургеневки проще всего добраться из Бахчисарая, от автовокзала на рейсовом автобусе по маршруту «Бахчисарай – Белокаменное». В самой Тургеневке автостанции нет, есть только автобусная остановка. Гостиницы тоже нет, но, возможно, кто-то из местных жителей сдает жилье. Или можно остановиться в Бахчисарае, там много предложений по сдаче, особенно, летом. В Турненевке любой местный покажет и расскажет куда идти, чтобы попасть к лавандовым полям. От остановки идти около километра.



В конце мая (примерно в 20-х числах) в Крыму зацветают маки. Маковые поля можно увидеть в разных местах полуострова. Например, вдоль трассы Севастополь-Симферополь, в Бахчисарайском районе (село Танковое, поселок Красный мак, Каралезская долина), в окрестностях Евпатории (трасса Евпатория-Мирный), на мысе Тарханкут и Казантипе. Примерно в это же время цветут ромашки. Очень красивые ромашковые поля расположены в окрестностях села Родниковское. Лаванда начинает цвести, примерно, с середины июня, в мае для нее еще не сезон.

Крым похож на шкатулку с секретом. Кажется все уже видел и тут открывается второе дно.

ИСТОЧНИК: http://www.travel-hystory.com/

17 октября 1888 года в нескольких десятках километров от Харькова у станции Борки произошла железнодорожная катастрофа. С рельсов сошел поезд, на котором император Александр III с семьей возвращался домой в Санкт-Петербург после отдыха в Крыму.

Из пятнадцати вагонов поезда уцелели только два, остальные покорежило и разбросало, в том числе и вагон-столовую, в котором в момент крушения находилась царская семья. Несмотря на то, что вагон сильно пострадал, императорская семья чудом осталась цела. По официальной версии поезд сошел с рельсов из-за плохого состояния путей и превышения скорости на сложном участке дороги. По неофициальной – крушение устроили террористы, подложившие бомбу с часовым механизмом.

В память о спасении императорских особ по всей Российской империи стали возводить храмы. В пределах Севастопольского благочиния были построены два: Святого Пантелеймона в Инкермане и Воскресения Христова в районе Фороса – Форосская церковь.


Форосская церковь

Также с историей появления Форосской церкви связано и несколько легенд, и во всех них повествуется о чудесном спасении. Как то, дочь богатого купца или сам купец, или его возлюбленная катались в горах. Внезапно лошади, запряженные в экипаж, испугавшись непонятно чего, понеслись к краю пропасти. Но остановились на самом краю как вкопанные, будто чья-то невидимая рука смогла обуздать их. И в месте чудесного спасения купец решил построить храм.

Был ли такой случай на самом деле доподлинно не известно, на два факта из легенд являются истинными. Церковь была возведена в честь чудесного спасения и деньги на строительство пожертвовал купец. Звали его Александр Григорьевич Кузнецов.

Александр Григорьевич являлся потомственным купцом и очень богатым человеком. Свое состояние он унаследовал от деда, торговавшего чаем, чье дело он и продолжил. В 80-х годах XIX века Кузнецов по настоянию врачей переехал в Крым в имение «Форос», которое купил у князя Нарышкина. Приличную часть своего дохода он тратил на благотворительные цели. Так, например, на его средства была создана биологическая станция в Севастополе. А в 1892 году благодаря пожертвованиям купца на 400-метровой скале над Форосом вознесся Храм Воскресения Христова – Форосская церковь.

После окончания строительства предприимчивый купец стал вовсю использовать Форосскую церковь в своем бизнесе. Например, ее изображение появилось на жестяных коробочках с фирменным «кузнецовским» чаем. Поговаривали даже, что деньги, пожертвованные на строительство храма, были своего рода откупными за право торговли чаем. Дело в том, что в те времена в Российской империи существовала монополия на чайную торговлю. Такое право было только у царской семьи.

Столь необычное место для строительства – на вершине 400 метровой скалы – выбрал инженер Блажнов. По его словам, «место это составляет как бы центр всей картины этой части Южного берега и обращает на себя особое внимание по своей красоте». Проект церкви разработал известный архитектор Николай Михайлович Чагин. В основу строения был положен византийский стиль крестово-купольного храма. К отделке привлечены знаменитые итальянские мастера мозаичных работ из Винченцы. Расписывали церковь известные художники иконописцы Корзухин, Сверчков, Маковский. Венчали святыню девять куполов.

Уникальность храма не только в том, что он стоит отвесной скале, но и смотрит не на восток, как обычные православные храмы, а в сторону моря, на юг. Из-за своего местоположения церковь даже была нанесена на мореходные карты как ориентир.


Храм смотрит в сторону моря

4 октября 1892 года церковь освятил епископ Таврический и Симферопольский Мартиниан. Первым настоятелем стал священник Павел Ундольский. Его другом и частым гостем был Антон Павлович Чехов. А 17 октября 1898 года, ровно через десять лет после чудесного спасения царской семьи, храм посетил император Николай II с супругой и детьми.

В 1927 году в Крыму произошла природная катастрофа. Полуостров потрясла серия из двух мощных землетрясений. Несмотря на то что, оказались разрушенными многие строения не только на Южном берегу, но и в Симферополе и многих деревнях в предгорной и степной части Крыма, к Форосской церкви природа оказалась благосклонна, она не пострадала. Но то, к чему проявила милость природа, едва не было уничтожено человеческими руками.

В 1920 году на полуостров пришла советская власть и после 1924 года службы в храме уже не проводились. Вся драгоценная церковная утварь была изъята, в том числе и иконы, позолоченные кресты с куполов сброшены, колокола пошли на переплавку. В 1934 году церковь стала частью санаторного комплекса «Форос», в ней устроили ресторан. Алтарь заменила буфетная стойка, в молитвенном зале появились обеденные столы, а в церковных подвалах разместилась кухня ресторана.

Во время Второй Мировой войны храм укрывал в своих стенах отряд форосских пограничников во главе с Александром Терлецким, сдерживающих немецких захватчиков, рвавшихся к Севастополю. Ожесточенные бои оставили многочисленные отметины на наружных стенах церкви. Во время оккупации Крыма, немцы использовали святыню как конюшню, и уничтожили остатки внутреннего убранства. Копытами лошадей был поврежден мозаичный пол, красивые стенные панели и подоконники из каррарского мрамора были вырваны и увезены в Германию.

60-е годы XX века едва не стали для Форосской церкви фатальными. В послевоенное время к храму пристроили еще одно помещение, и он вновь стал использоваться как ресторан, в котором, по слухам, любил бывать Никита Сергеевич Хрущев. Сопровождая иранского шаха в поездке по Крыму, он пригласил высокопоставленного гостя отобедать в ресторане. Но тот увидев, что это храм, отказался. Недовольный Хрущев приказал снести ресторан. К счастью, снесли только новую постройку, а церковь осталась цела, и до 1969 года использовалась как склад, пока не случился пожар, окончательно уничтоживший оставшиеся на стенах иконы и фрески.

В 1980 году на месте храма чуть было не началось строительство пансионата. Но жители Фороса добились отмены этого решения и церковь поставили на учет как памятник архитектуры XIX века. И уже в следующем году Киевское управление реставрации и живописи провело комплексное обследование состояния храма. К тому времени церковь представляла плачевное зрелище – она стояла без дверей, окон и куполов, практически отсутствовали элементы внутреннего убранства. А еще через 6 лет, в 1987 году специалисты Севастопольского отделения «Укрреставрация» начали реставрационные работы и в 1990 году храм опять открыл свои двери для прихожан.

Местные жители утверждают, что толчком к началу реставрации послужило строительство государственной дачи на мысе Сарыч, недалеко от Фороса, для первого президента Советского Союза Михаила Сергеевича Горбачева. Якобы, первоначально церковь вообще хотели снести. Но, его супруга Раиса Максимовна предложила возродить святыню и вместе со строительством дачи приступили к восстановительным работам.

С тех пор храм Воскресения Христова реставрировали еще трижды. Последний раз в 2004 году по поручению президента Леонида Даниловича Кучмы: был восстановлен мозаичный пол и витражи, проведена реставрация внутренней росписи и позолоты интерьера церкви, обновлен внешний вид и каменное ограждение вокруг храма. На сегодняшний день Форосская церковь является действующим религиозным объектом и открыта для посещений.

Несмотря на то, что храм расположен в стороне от населенных пунктов и основных дорог, он пользуется большой популярностью не только у верующих, в церковь приезжают венчаться и креститься со всех уголков Крыма и не только, но и у людей далеких от религии. И это неудивительно. Немного найдется подобных сооружений, расположенных в таком красивом месте на почти полукилометровой отвесной скале, куда ведет извилистая горная дорога. А какая панорама открывается от стен храма…


Вид, открывающийся от стен церкви

Посещение Форосской церкви имеет смыл совместить с рядом интересных мест, находящихся неподалеку от нее. Например, если отправной точкой будет Севастополь, то можно выбрать следующий маршрут: Севастополь – Байдарская долина – перевал «Байдарские ворота» – Храм Воскресения Христова (Форосская церковь) – Форосский парк. В один из теплых осенних дней именно по такому маршруту мы и отправились.

Первую остановку мы сделали на живописном отрезке дороги, ведущей в Байдарскую долину. Этот участок, соединяющий села Гончарное и Орлиное, представляет собой серпантин из восемнадцати поворотов, петляющий через лес. В некоторых местах деревья почти полностью закрывают небо и кажется будто едешь в тоннеле. Это часть Старого Севастопольского шоссе, некогда единственной дороги, соединяющей Севастополь с Южным берегом Крыма. В некоторых местах трассы еще сохранились остатки каменного ограждения. Особенно красиво здесь осенью. Стены и крыша «тоннеля» расцветают яркими красками. Хочется просто не спеша прогуливаться и любоваться этой красотой.


Лесной тоннель


Краски осени

Байдарская долина интересна сама по себе. Скельские менгиры, таврские каменные ящики, водопад «Козырек», остатки древней Римской дороги, каньоны Чернореченский и Узунджа, Скельская пещера, цветущие ромашковые поля весной и др. Вряд ли все это можно осмотреть за день. Но в этот раз мы миновали долину и остановились уже на перевале «Байдарские ворота».

«Байдарские ворота» – это горный перевал на высоте 503 метра над уровнем моря, через который проходит старое шоссе Севастополь – Ялта, построенное еще в позапрошлом веке. С перевала открываются неповторимые виды на Южный берег, Форосскую церковь и окружающие горы.


Вид на Форосскую церковь

После окончания строительства дороги на перевале возвели памятное сооружение в виде прямоугольной арки-портика, так называемые Байдарские ворота. На крыше арки находится смотровая площадка. На сегодняшний день – это памятник архитектуры XIX века.


Байдарские ворота

Есть на перевале и небольшой рыночек, где торгуют сувенирами и изделиями из меха, а также ресторан «Шалаш». Раньше он славился своими чебуреками, насколько хороша кухня там сейчас, мы не проверяли. У нас были бутерброды и горячий чай, да и терять время на ресторан не хотелось. Мы немного подкрепились, полюбовались видами и спустились к Форосской церкви.


Забавные овечки


Носки на любой вкус


Храм Воскресения Христова как на ладони

От перевала к церкви ведет еще один серпантин. Он более крутой и состоит из большего числа поворотов.


Серпантин


Дорога к Форосской церкви (по клику открывается в большом размере)

Церковь появляется внезапно. Мгновенье назад между деревьями, растущим вдоль дороги было только небо, очередной виток серпантина – и перед глазами уже золотые купола и зеленоватые маковки храма.


Золотые купола и зеленые маковки храма

Последний поворот и церковь предстает во всей красе, кажется, что она будто плывет среди облаков.


Храм Воскресения Христова

Мы оставили машину на небольшой стоянке рядом с храмом. Повезло, что был рабочий день, рядом стояли, буквально, пара машин. В выходные или дни религиозных праздников с парковкой могут возникнуть сложности, придется оставлять машину вдоль обочины достаточно далеко от церкви.

Как уже говорилось выше храм Воскресения Христова возведен на обрывистом утесе – Красной скале на высоте 412 метров над уровнем моря. Верхняя часть скалы представляет собой ровную площадку, на которой и стоит церковь. По периметру площадки сделано каменное ограждение, стоят скамейки.


Место отдыха

На южной стороне, откуда открывается самый лучший вид, стоит смотровой бинокль. Он платный, несколько лет назад за 5 минут использования нужно было заплатить 50 рублей.


Смотровой бинокль

Тут же на площадке установлена памятная доска купцу Кузнецову, пожертвовавшему деньги на строительство церкви и каменная чаша непонятного предназначения.


Памятная доска купцу Кузнецову


Каменная чаша

Любителям фотографии можно посоветовать пройтись вниз или верх по серпантину и поискать необычные ракурсы для съемки церкви.

Мы ненадолго задержались в Форосской церкви, это было далеко не первое посещение этого места. Зашли в храм, в очередной раз восхитились видами, открывающимися с вершины Красной скалы и отправились к последней точке нашего маршрута – Форосскому парку.


Вход в храм


Вид, открывающийся с Красной скалы

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Форосская церковь расположена на Старом Севастопольском шоссе примерно в 6 километрах от Фороса. Точные GPS-координаты: 44.404564, 33.788307.

НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ:

Церковь находится несколько в стороне от основных трасс, поэтому на автобусе добраться прямо до храма не получиться. Можно лишь на рейсовом автобусе Севастополь – Ялта доехать до поворота на Форос, а оставшуюся часть пути пройти пешком. Причем можно идти как по действующей дороге, соединяющей поселок Форос с Байдарской долиной (на карте путь от точки C до точки B), так и по старой заброшенной дороге (от точки A до точки B). В первом случае, от перекрестка на котором, вы вышли из автобуса (там как раз находится автобусная остановка), следует идти наверх, и на первой развилке свернуть налево. Во втором – необходимо по трассе Севастополь – Ялта пройти от остановки в сторону Севастополя около километра и найти начало дороги (GPS координаты: 44.398433, 33.787943). Покрытие на дороге сохранилось лишь частично, она сильно заросла кустарником, но для пешеходов вполне проходима. Между участками серпантина есть тропинки, позволяющие срезать путь. Что в первом, что во-втором случае придется пройти около 4 километров.



КАК ДОБРАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ

Из Севастополя до Форосской церкви есть два автомобильных маршрута. Первый – по трассе Севастополь – Ялта доехать до поворота на Форос и дальше по дороге, ведущей в Байдарскую долину добраться до храма. Второй, который выбрали мы: Севастополь – Гончарное – Орлиное – перевал «Байдарские ворота» – Форосская церковь.

Из Ялты: по трассе Севастополь – Ялта доехать до поворота на Форос и дальше по уже известному маршруту.


Храм на Красной скале

ИСТОЧНИК: http://www.travel-hystory.com/

Представьте низину, поросшую лугами, в окружении темно-зеленых гор, на дне которой блестят зеркала озер. Так выглядит Байдарская долина. Эта природная чаша находится на высоте 260 метров над уровнем моря, имеет 16 км в длину и 8 км в ширину. В ее центре расположено Чернореченское водохранилище – самое крупное озеро долины, в настоящий момент, единственный источник пресной воды для города Севастополя и близлежащих поселков.


Байдарская долина

Чернореченское водохранилище – охраняемый объект. Там не получится порыбачить, искупаться или пожарить шашлыки на берегу. Но и помимо него в Байдарской долине достаточно озер. В одном только селе Передовом их три – Нижнее, Верхнее и Муловское. Кроме того, есть водоемы в Широком, Орлином, Подгорном. Некоторые их них оборудованы зонами отдыха с беседками и мангалами.


Чернореченское водохранилище

Люди издавна селились в этой живописной долине. Об этом напоминают следы их присутствия. Это и Скельские менгиры в селе Родниковском, возраст которых более 4 тысяч лет. И таврские дольмены – каменные ящики в Новобобровском.

Через Байдарскую долину проходила так называемая «Календская тропа» — важнейшая римская дорога, связывающая древний город Херсонес и римский военный лагерь Харакс на мысе Ай-Тодор. Это был тракт шириной 2-3 метра, вымощенный камнями, вкопанными в землю. Остатки мощения видны и сейчас. Умели раньше дороги делать. Сейчас по «Календской тропе» проходит один из туристических маршрутов. Он ведет через Карадагский лес (не путать с потухшим вулканом Кара-Даг около Коктебеля) к перевалу Шайтан-Мердвень (Чертова лестница), через который можно спуститься на южный берег Крыма.

Хватает в Байдарской долине и природных достопримечательностей – водопад «Козырек», Скельская сталактитовая пещера, оборудованная для посещения, каньоны Чернореченский и Узунджа. И это далеко не все.

Но в сегодняшней статье речь пойдет о ромашках. Даже, если быть точным о Leucanthemum vulgare — нивянике обыкновенном или, по-другому, поповнике. Именно так называются эти растения с длинными тонкими стеблями и красивыми соцветиями – «ромашками», относящиеся к семейству астр. Латинское название происходит от греческих слов «Leukos» — белый и «anthemon» — цветок.


Leucanthemum vulgare

Каждый год в конце мая – начале июня зеленые поля вокруг Чернореченского водохранилища начинают разбавляться белым цветом. Сначала это единичные точки, потом вкрапления, а к середине июня – зеленый ковер трав оказывается накрыт белоснежным покрывалом.


Белоснежное покрывало

Ромашковые поля наряду с маковыми и лавандовыми любимая локация крымских фотографов. И в отличие от маковых полей, непостоянно растущих на одних и тех же местах, ромашки в Байдарской долине расцветают каждый год. А свадебные и детские фотосессии, love story и просто красивые снимки для Instagram в ромашковых полях получаются ничуть не хуже. Кроме того, из ромашек можно сплести венки, получится отличный реквизит для фотосессии.

В этом году мы попали, практически, на самое начало цветения. К четвертому июня природа еще не соткала цельное белоснежное покрывало с желтыми горошинами. Пришлось довольствоваться тем, что есть, но нам все равно понравилось. Вот как это выглядело.


Ромашковые поля в Байдарской долине

Ромашки, ромашки и еще раз ромашки.







Много ромашек


Очень много ромашек

Для контраста чертополох.


Чертополох

И какое-то неизвестное растение.


Неизвестный цветок

А в такой или подобной гостинице можно снять номер на недельку.


Отель в Подгорном

Как добраться, где искать ромашковые поля и когда лучше ехать:

Ромашки в начале лета расцветают по всей долине. Но, мы решили отметить на карте места, где с большой долей вероятности можно найти большие ромашковые поля. Это окрестности сел Подгорное и Передовое. Во всяком случае, мы именно в этих местах находили самые большие скопления Leucanthemum vulgare.

Как добраться общественным транспортом:

Села Байдарской долины входят в состав Балаклавского района города Севастополя. От 5-го километра Балаклавского шоссе Севастополя практически каждый час отправляются пригородные автобусы до сел Передовое и Родниковское, часть из них следуют через Подгорное. Насколько нам известно из Симферополя и Ялты нет прямых рейсов в Байдарскую долину. Т.е. сначала придется добраться до Севастополя. Если ехать со стороны Ялты, можно выйти на повороте на село Тыловое и там подождать автобуса, идущего в долину.

Как добраться на автомобиле:

Со стороны Севастополя двигаться по Ялтинскому шоссе. Примерно, через полтора километра после села Гончарного будет развилка. Повернуть налево в сторону Орлиного. Дальше, в зависимости от того куда планируете попасть. Если, в Передовое, то следует свернуть на первом повороте налево, в сторону Широкого; если в Подгорное или Родниковское – то нужный поворот будет немного дальше на первом перекрестке в селе Орлином. Независимо от того на каком повороте свернуть, можно будет попасть и в Передовое, и в Подгорное, и в Родниковское. Дорога идет вокруг Чернореченского водохранилища и соединяет все села.

Если двигаться со стороны Ялты следует свернуть на Тыловое (первый поворот направо после смотровой площадки Ласпинского перевала). Дальше на первом перекрестке в Орлином прямо – на Подгорное, Родниковское; налево – на Широкое, Передовое.



Лучшее время для посещения ромашковых полей в Байдарской долине конец мая – середина июня. Все зависит от погоды. В 2011 году 28 мая ромашки уже вовсю цвели, а в 2017 – была холодная весна и 4 июня цветение только начиналось.

ИСТОЧНИК: http://www.travel-hystory.com/

В детстве я очень любила ездить на поезде. Особенно нравился участок железной дороги Севастополь-Мекензевы Горы, где шесть туннелей по очереди проглатывают вагоны, где горы, изрезанные пещерами, похожи на пчелиные соты, а в районе Инкермана прямо над путями нависает скала с окошками и балкончиками. Это место всегда излучало какую-то тайну. Инкерманский Свято-Климентовский пещерный мужской монастырь.


Мимо пещер, вырубленных в скалах

За свою многовековую историю монастырь неоднократно возрождался. Последнее его восстановление началось в 1991 году.

Монастырь находится в окрестностях Севастополя, в городе Инкермане, на правом берегу реки Черной. Наземные постройки монастыря приютились у подножья Монастырской скалы, пещерные помещения вырублены в самой скале, а наверху – на плато сохранились развалины древней крепости Каламиты.


Инкерманский Свято-Климентовский пещерный монастырь и крепость Каламита

Добраться до Инкерманского монастыря из разных районов Севастополя можно несколькими способами: рейсовым катером с Графской пристани, электричкой с железнодорожного вокзала, маршрутным автобусом из центра или 5 км Балаклавского шоссе, рейсовым междугородним автобусом с автовокзала, а также авто- или велотранспортом.

Точная дата возникновения монастыря неизвестна. Среди ученых существует мнение, что монастырь появился в VIII-IX вв. при массовом переселении христиан-иконопочитателей, бежавших из Византии от преследований иконоборцев. Хотя некоторые ученые полагают, что монастырь возник значительно позже в XIV-XV вв.

Исследования показали, что пещеры храмов и келий отшельников вырублены в скале в разное время. Наиболее древней является, возможно, пещера, высеченная самим Святым Климентом – Римским папой, который был сослан в 98 году императором Траяном на задворки Римской империи, в каменоломни вблизи Херсонеса за проповедь христианской веры. Здесь он продолжал проповедовать, и в 101 году по приказу Траяна был утоплен в море.

Рукотворных пещер в инкерманских скалах огромное количество. Они служили здешним обитателям и жильем, и подсобными помещениями. Особенно много пещер, расположенных в несколько ярусов, в соседней с Монастырской Загайтанской скале. Возможно, там находилось средневековое поселение.


Рукотворные пещеры Монастырской скалы


Возможно, в древности здесь кто-то жил


Загайтанская скала

Историки считают, что в средневековье в районе Инкермана было сосредоточение монашеской жизни. Здесь обнаружено около 30 пещерных храмов и 9 монастырских комплексов. Один из таких храмов находится в некотором отдалении от основных построек Инкерманского монастыря, слева от туннеля, ведущего в святую обитель. Этот храм, освященный в 1905 году во имя святого великомученика Димитрия Солунского. Храм перестал действовать вскоре после установления в Крыму советской власти, и до настоящего времени службы в нем не ведутся.


Храм великомученика Димитрия Солунского

Походив по лестнице, знавшей еще ступни средневековых монахов, мы подошли к входу на основную территорию монастыря. Инкерманский Свято-Климентовский монастырь уникален во многом. Даже вход у него необычный – это туннель под железной дорогой. Подобно порталу переносит путника из промзоны Инкермана на территорию покоя и божественной благодати.


Лестница к храму Димитрия Солунского


Туннель под железной дорогой — вход на территорию монастыря


Дорога к храмам


Территория монастыря


Железная дорога проходит в непосредственной близости от монастырского комплекса

В монастыре находится пять действующих храмов: три пещерных – в честь священномученика Климента, святителя Мартина Исповедника, святого апостола Андрея Первозванного и два наземных – Святой Троицы и великомученика Пантелеймона Целителя; братский корпус, разные хозяйственные и подсобные помещения, монастырское кладбище, святой источник, который в настоящее время не действует. По преданию этот источник был обнаружен Святым Климентом. Источник был поврежден при разработке соседнего карьера по добыче известняка в последние десятилетия ХХ века. В результате вода стала поступать в карьер, образовав озеро.


Озеро в бывшем карьере

С момента основания монастырь просуществовал до захвата турками Крыма в 1475 году. Спустя несколько веков забвения снова возродился после присоединения Крыма к России. Инкерманская киновия (монашеская коммуна) во имя святого священномученика Климента была основана в 1850 году. В 1852 году был освящен главный храм монастыря – пещерный храм в честь Святого Климента. В средневековье он был посвящен Георгию Победоносцу. Второй из действующих пещерных храмов был освящен в честь святителя Мартина Исповедника в 1867 году. Святой Мартин – еще один Римский папа, сосланный в 655 году в Херсонес и нашедший здесь последнее пристанище. Третий храм освящен в честь святого апостола Андрея Первозванного в 1900 году. Считается самым древним из пещерных храмов монастыря. Апостол Андрей также имеет отношение к Древнему Херсонесу. По преданию в 60-х годах I века он прошел всю Таврию с проповедью Евангелия и обратил в христианскую веру много язычников, в том числе херсонеситов.


Вход во внутренний дворик монастыря. Вид изнутри


Монастырский дворик


Вход в пещерные храмы

Три пещерных храма объединены общим входом с лестницей, ведущей в общий коридор. Несмотря на то, что это все-таки пещерные помещения, в храмах светло благодаря нескольким окнам и балконным дверям, вырубленным в правой стене коридора. Поднявшись по лестнице, слева мы увидели костницу. Это небольшой склеп с несколькими рядами черепов за стеклом, на котором написано: «Мы были такими как вы, вы будете такими как мы». Очень впечатляет, представляю, какие ощущения испытывают посетители Костницы в чешской Кутной Горе.


Лестница, ведущая к пещерным храмам


Балкон


Звонницы пещерных храмов

Два наземных храма монастыря расположены за пределами внутреннего дворика. Церковь во имя Святой Троицы была освящена в 1867 году. В храме находится главная святыня монастыря – частица мощей Святого Климента.


Церковь Святой Троицы


Купол церкви Святой Троицы

Второй храм частично наземный, т.к. его алтарная часть вырублена в скале. Современное здание было построено несколько лет назад и воссоздает возведенный в 1895 году храм в память спасения императорской семьи в железнодорожной катастрофе возле станции Борки осенью 1888 года. Храм был разрушен во время Великой Отечественной войны.


Храм великомученика Пантелеймона Целителя


Звонница


Монастырская братия тщательно следит за территорией


Монастырский грузовичок

Был в монастыре еще один наземный храм – в честь Святого Николая Чудотворца, построенный в 1905 году на плато в окружении развалин древней крепости Каламиты. Здание храма очень пострадало при землетрясении 1927 года и от боевых действий, и после войны было разобрано. На плато остались только развалины Каламиты, куда мы и направились.


Пройдя под аркой, можно попасть на монастырское кладбище. Оттуда идет тропинка к Каламите

До новых встреч на страницах блога www.travel-hystory.com

Природа – удивительный скульптор. При помощи ветра, воды и песка, она с легкостью ваяет необычные фигуры и целые скульптурные комплексы. На Крымском полуострове словно гигантский камнетес поработал на славу и создал целую галерею разнообразных изваяний. Одно из творений великого мастера находится в селе Залесное Бахчисарайского района.

Это 14 каменных фигур высотой от 8 до 15 метров, выстроившихся в ряд, на протянувшемся с севера на юг лесистом холме Узун-Тарла – Сфинксы Каралезской долины. Прошло не одно тысячелетие, прежде чем в результате выветривания горных известняковых пород возникло это природное образование. Огромными размерами и причудливыми очертаниями они, и правда, напоминают сфинксов или истуканов острова Пасхи. «Сфинксами» эти каменные останцы впервые назвал известный крымский краевед профессор Василий Георгиевич Ена еще в 50-е годы прошлого века.


Сфинксы Каралезской долины

Этот геологический памятник можно рассматривать часами. Ведь стоит только изменить свое положение и очертания сфинксов волшебным образом меняются. Кит, выныривающий из воды, становится похожим на пингвина, голова носорога превращается в шлем, а бесформенный камень – в голову индейца племени майя. Каждый видит, что-то свое. Отдельные изваяния – самые большие – имеют имена. На фотографии ниже: самая правая – Юкле-Кая, что значит Беременная, далее Сююрю-Кая – Остроконечная скала, следующая – Чуюн-Кая – скала Череп, две плосковерхие – Сандык-Кая (Сундук) и Шапке-Кая (Шапка).


Справа-налево: Юкле-Кая (Беременная), Сююрю-Кая (Остроконечная), Чуюн-Кая (Череп) и две плосковерхие – Сандык-Кая (Сундук) и Шапке-Кая (Шапка)

11 октября 2014 года погода удалась лучше некуда. Легкие приметы осени лишь добавляли шарма по летнему теплому дню.


Приметы осени

Около часа дня мы подъехали к ослиной ферме села Залесного. Это место – идеальное начало маршрута к Каралезским Сфинксам. Во-первых, можно оставить машину на бесплатной стоянке, во-вторых, подъехать на ослике к началу восхождения на Узун-Тарла, получив при этом удостоверение водителя осла. Хотя, надо осмотрительно выбирать средство передвижения. Попадаются особенно упрямые экземпляры, которые могут ни с того ни сего остановиться посреди пути и сдвинуть их с места будет весьма проблематично. Мы же решили весь путь проделать пешком.


Они готовы доставить вас к началу подъема на Узун-Тарла

На вершину холма к подножиям Сфинксов можно добраться двумя способами. С севера – сначала по дороге мимо заброшенного сада. Потом по узкой тропе, которая берет свое начало на опушке смешанного леса и через небольшое ущелье, поросшее соснами, поднимается к скалам. Этот путь более длинный и пологий. Или с юга – нужно обогнуть Юкле-Кая и не пропустить крутую тропинку, ведущую сквозь сосновые террасы сначала к известняковым выходам, а потом уже к каменным истуканам. Это тропа более крутая и спускаться по ней будет очень сложно. Поэтому мы рекомендуем подниматься к Сфинксам с южной стороны, а спускаться – с северной, что, собственно, мы и сделали.


Дорога, огибающая Юкле-Кая


В этих зарослях прячется начало подъема к подножиям Сфинксов

Первая часть подъема, действительно, сложная. Приходится постоянно хвататься за сосновые ветви, чтобы не скатиться вниз. Но постепенно тропа становиться более пологой и выходит из-под сосновых лап на открытую площадку, откуда открываются захватывающие виды на раскинувшуюся внизу Каралезскую долину. Тропа маркирована синими стрелками, поэтому можно не бояться заблудиться.


В начале подъема тропа очень крута …


… но, постепенно становится более пологой

Еще немного усилий и цель достигнута. Мы у подножия Остроконечной. С этого ракурса она напоминает кита, выныривающего из воды, а если немного сместиться вправо – голову пингвина. В тени, отбрасываемой Сююрю-Кая, можно отдохнуть после крутого подъема и внимательно рассмотреть долину.


Сююрю-Кая (Остроконечная скала) с этого ракурса напоминает кита, выныривающего из воды


А если немного сместиться — голову пингвина


Вид на Каралезскую долину от подножия Сфинксов

На востоке высится 297-метровый останец – гора Тропан-Тепе или Трапа, разделяющая Бельбекскую и Каралезскую долины. У туристов она обычно вызывает ассоциации с носорогом, хотя экскурсоводы называют ее акулой.


Гора Трапа

Если обойти Сююрю-Кая по периметру, то можно вплотную подобраться к Сфинксу Юкле-Кая и сфотографироваться на фоне Чуюн-Кая, в деталях рассмотреть оставшуюся внизу ослиную ферму (даже увидеть свою машину) и необычные скалы Баш-Кая с башнями, нависающими над селом Красный Мак, бывшим Биюк Каралез.


Юкле-Кая (Беременная скала)


Чуюн-Кая (скала Череп)


Ослиная ферма, озеро и чей-то дом


Скалы Баш-Кая и село Красный Мак, бывший Биюк Каралез

Отдохнув и насмотревшись на красоты долины, мы отправились дальше. К еще одной достопримечательности Каралезских Сфинксов – отверстию к скале, по форме практически идеально напоминающему перевернутую каплю. В этом месте, обычно, каждый старается сделать фото на память. Поэтому летом, возможно, придется подождать своей очереди.


Капля

Дальше тропа привела нас к скалам Сандык-Кая и Шапке-Кая. Забраться на их вершину нам не удалось. Для этой цели служила деревянная лестница и толстая палка, воткнутая в щель между скалами. К сожалению, лестница развалилась. Поэтому мы не смогли удостовериться, действительно ли на вершинах этих Сфинксов были древние укрепления.

Следующий каменный истукан на нашем пути был похож на кобру, готовящуюся к броску. Хотя некоторые наши коллеги – Игорь и Ольга, ведущие блог phototravel.top, увидели в нем дальнего родственника Джаббы Хатта из сериала «Звездные войны». Кстати, уступ в районе «кобры» – прекрасное место для фотосессий, особенно осенью, на фоне красочных деревьев, растущих на склонах долины.


Дальний родственник Джаббы Хатта

Время незаметно подобралось к трем часам, а прогулки на свежем воздухе вызывают аппетит. И обнаружив полянку с видом на очередную группу каменных великанов, один из которых напоминал неандертальца, мы решили подкрепиться.


Каменные великаны


Голова неандертальца

Очередную часть пути мы шли вдоль скалы. Где-то перешагивая через растущие под необычными углами деревья, где-то, наоборот, нагибаясь, чтобы пройти под нависающим скальным козырьком.


Вдоль скалы


Кривое дерево


Скальный козырек, приходиться нагибаться чтобы пройти

И тут нам улыбнулась удача. К боку одного из сфинксов была прислонена лестница, позволяющая вскарабкаться на его вершину. Чем мы и не преминули воспользоваться.


Путь наверх


Одинокая сосна на вершине одного из сфинксов


Вершина сфинксов


Безымянный сфинкс

Сверху знакомые нам истуканы опять поменяли обличье.


Новое обличье старых знакомых

А еще мы обнаружили «древнюю черепаху».


Голова черепахи

Как не хотелось уходить, но пора было спускаться. Вдоволь налазившись и нафотографировавшись, мы отправились к северному краю Узун-Тарла и дальше по тропе вниз. Надо отметить, что местами тропа полностью засыпана хвоей и представляет собой натуральный каток, сухая хвоя сильно скользит по камням. Так что будьте осторожны при спуске.


Начало спуска


Нужно быть осторожным, сухая хвоя скользит


Северная тропа тоже имеет маркеры в виде синих стрелок

Середина осени, пожалуй, самое лучшее время для посещения подобных мест. Во-первых, не жарко, во-вторых, не так много туристов, как летом, можно спокойно осмотреть все интересные уголки. А в-третьих, окружающая природа просто завораживает своими красками. И обычный зеленый лес превращается в разноцветную открытку. Как будто великан несколькими взмахами огромной кисти добавил ярких пятен на однотонном зеленом холсте.


Осенние краски


Разноцветный лес

Спуск у нас занял больше времени, чем подъем. Мы не торопились, часто делали остановки, отвлекаясь то на бабочек, еще порхающих как летом, то на раскрашенный осенними красками лес.


Бабочка в осеннем лесу


Осенний лес

В конце спуска тропа вывела нас на дорогу, ведущую вдоль заброшенного сада к ослиной ферме.


Дорога к ослиной ферме

С этого ракурса Сфинксы в очередной раз изменили свой вид. А мы, сделав несколько фотографий, отправились кормить осликов.


Каралезские Сфинксы

Каралезская долина знаменита не только Сфинксами, но и другими необычными природными образованиями. Это и уже упоминавшаяся гора Трапа, с вершины которой открывается вид сразу на две красивейшие долины Крыма – Бельбекскую и Каралезскую. И скала Арман-Кая, в точности напоминающая лежащего крокодила, по спине которого проходит экскурсионная тропа и др. Кроме того, дети, да и многие взрослые будут в восторге от ослиной фермы, где можно не только совершить прогулку на осле вокруг Сфинксов, к подножию горы Мангуп или пещерному городу Эски-Кермен, но и посетить контактный зоопарк на территории фермы.


Ослиная ферма «Чудо-ослик»

Информация для путешественников:

Добраться до села Залесное можно на рейсовом автобусе из Севастополя, Бахчисарая, Симферополя или Ялты, автомобиле или велосипеде.

Стоимость туров на ферме «Чудо-ослик»:

Ослиная ферма – долина Сфинксов – 500 руб., продолжительность 1 час.

Ослиная ферма – озеро «Мангуп» – 1000 руб., продолжительность 2 часа.

Ослиная ферма – пещерный город Эски-Кермен – 2000 руб., продолжительность 4 часа.

Все туры включают в себя обзорную экскурсию по ферме и получение документа «Водитель Ословод».

Цены указаны по состоянию на сентябрь 2018 года.


Куда поедем?

ИСТОЧНИК: http://www.travel-hystory.com/

Сенсация! В Крыму появились «живые» динозавры. Работа биоинженеров поставила человечество под угрозу вымирания! Спокойно. Это работа обычных инженеров и максимальная угроза от нее для человечества в лице отдельных индивидуумов – это легкий испуг. Поселились динозавры в Приморском парке Никитского ботанического сада, где 13 апреля 2018 года открылась эта интересная экспозиция.


Динозавры в Приморском парке

Приморский парк находится ниже по склону основной территории Никитского ботанического сада и террасами спускается к морю. Его вход расположен в трехстах метрах от колоннады нижнего входа в сад. Приморский парк был заложен в 1912 году в честь сразу двух событий: 100-летнего Юбилея Никитского ботанического сада и 100-летия победы в Отечественной войне 1812 года.


Вход в Приморский парк

Долгое время Приморский парк был закрыт для посетителей. В 2013 году часть парка была благоустроенна и открылась как «Парк приключений». Основу экспозиции которого составили топиарные формы — скульптуры из живых растений. Приморский парк является самой теплой частью ботанического сада и в нем, в основном, представлена флора Японии и Китая. Поэтому в окружающий ландшафт очень гармонично вписались экспозиции, связанные с культурой этих восточных стран. Каменные скульптуры и фонари, мостики, беседки, арки, вазы, бамбуковые изгороди и необычные конструкции из бамбука. Камень, вода и растения стали основными действующими «лицами» обновленного парка. К сожалению, к 2017 году экспозиция пришла в упадок. Все скульптуры из живых растений и композиции из бамбука были утрачены. Возможно «Парк приключений» не совсем подходящее для него название, так как оно ассоциируется с развлечениями и аттракционами. К тому же рекламная компания была не очень активная. Все это привело к тому, что мы даже если и слышали про «Парк приключений», то не знали, что там так интересно. В 2018 году экспозиция «живых» динозавров дала парку новое дыхание. И вот, 5 февраля 2019 года мы поехали в гости к динозаврам.

Дорога с Южнобережного шоссе сворачивает и петляя спускается к Никитскому ботаническому саду. Мимо главного входа около 700 метров вниз и вот – ворота Приморского парка. Недалеко от ворот находится стоянка для автомобилей, но если приехать в будний день, например, как мы во вторник, то места припарковаться предостаточно. Войдя в парк, сразу оказываешься на перекрестке: влево – пальмовая аллея, вправо – головокружительный лестничный спуск вдоль речки с грохочущей водой. Указатель показывает в сторону пальмовой аллеи. Знакомиться с парком лучше в этом направлении, обойдя всю экспозицию по кругу, а по лестнице вдоль речки подняться на обратном пути. Пальмы, растущие на аллее, родом из Китая были высажены более ста лет назад к открытию Приморского парка.


Пальмовая аллея


Головокружительный лестничный спуск

В конце пальмовой аллеи из земли выглядывает тролль и подозрительно косится на прохожих. Он обзавелся густой растительной шевелюрой, а брови, к сожалению, утратил. Голова тролля является частью сохранившейся экспозиции «Парка приключений».


Тролль

Пройдя мимо тролля, мы познакомились с первым из пятнадцати динозавров. Он неожиданно зарычал из-за кустов, и испугалась не только наша трехлетняя дочь, но и мы. Это дейнозух – с древнегреческого «ужасный крокодил». Он очень похож на современного огромного крокодила, но, все-таки, отличается пропорциями и размером. Его длина достигала 10 метров.


Дейнозух


Первый динозавр на нашем пути


Древний крокодил

Все динозавры сделаны очень реалистично. Они реагируют на движение и начинают рычать, моргать, открывать и закрывать пасть, качать головой, поворачиваться, дышать, шевелить лапами и хвостом, только что не прыгают на вас.

Рядом с дейнозухом сидит овираптор. Эти небольшие динозавры достигали в длину 2 метра. Овираптор – буквально «яйцекрад». Его характерной чертой являлось то, что он высиживал яйца, хотя изначально считали, что он их воровал у других динозавров. Эффект неожиданности прошел, поэтому этого динозавра, как и остальных уже никто не испугался.


Овираптор

Недалеко от дейнозуха и овираптора в зарослях плюща стоит стегозавр. Хотя, в естественной среде обитания они не могли встретиться. Потому что стегозавры жили на 75 миллионов лет раньше. Такие отрезки времени просто не укладываются в голове. Стегозавр – от греческого «крышеящер». Их характерной чертой было наличие костяных пластин на спине и шипов на хвосте, максимальная длина составляла 9 метров, высота – 4 метра. Почти все динозавры в парке представлены в натуральную величину. А стегозавр маленький, наверно, какая-то мелкая особь.


Стегозавр

Далее дорожка сворачивает к центральной части парка – площадки с фонтаном. Летом, когда в бассейне распускаются кувшинки, там особенно красиво. На этой площадке 23 сентября 1912 года прошла торжественная церемония открытия Приморского парка и была высажена магнолия крупноцветковая. За сто лет она стала роскошным величественным деревом. Динозавры очень органично влились в растительный мир Приморского парка, и на фоне реликтов эры динозавров: магнолий, гинкго, секвой, кедров и лавров смотрятся словно в своей естественной среде.


Фонтан


Самое высокое дерево на фотографии — столетняя магнолия

Рядом с аркой, увитой китайским звёздчатым жасмином, разместился пинакозавр, что означает «дощатый ящер». Длина его тела достигала 5 метров. На конце хвоста у пинакозавра был нарост в виде булавы, которым он защищался от хищников.


Пинакозавр


Дощатый ящер

Дальше дорожка снова разветвляется: вправо – на мост Тролля, туда мы вернемся на обратном пути, прямо – по лестнице в бамбуковую рощу, влево – к Золотой пагоде.

Бамбуковая роща – настоящий уголок Китая. В ней расставлены воины «Терракотовой армии». Так называются 8000 полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов (пехотинцев, лучников и конников, каждый из которых уникален и отличается от остальных), которые были захоронены в 210 — 209 гг. до н. э. вместе с Цинь Шихуанди – первым Императором династии Цинь и обнаружены в 1974 году местными крестьянами во время бурения артезианской скважины.


Бамбуковая роща


Терракотовый воин


Воины, охраняющие рощу


Воин «Терракотовой армии»

Через бамбуковую рощу перекинут зигзагообразный дощатый мост яцухаси, пройдя по которому можно избавиться от преследующей человека нечистой силы, так как она, по мнению китайцев, может передвигаться только по прямой.


Мост яцухаси

Если не заходить в бамбуковую рощу, а обогнуть ее слева, то дорожка приведет к Золотой пагоде – беседке, нависающей над склоном. На противоположном склоне среди камней стоят фигурки семи японских богов Счастья.


Золотая пагода


Фигурки японских богов Счастья

Ниже эта дорожка встречается с той, что проходит через бамбуковую рощу, у озерца. А здесь настоящий уголок Японии. В водоеме стоит арка, напоминающая иероглиф. Это священные ворота тории – один из символов Японии. Тории – буквально означает «птичий насест», символизирует вход в потусторонний мир. Вокруг озера элементы японской культуры: каменные фонари, вертикально стоящие камни, вазы. Здесь поселился золотой Будда. Судя по его отполированному животу, верящих в исполнение желаний предостаточно, для этого нужно шепнуть ему на ухо желание и погладить живот.


Японский уголок


Священные ворота тории


Элементы японской культуры


Золотой Будда


Очередной спуск, берущий начало у японского уголка

Возле озера в зарослях плюща приютился эдафозавр – один из древних динозавров, живших 300-250 миллионов лет назад. Его длина достигала 3 метра, а высота 2 метра. На спине был «парус», образованный отростками спинных позвонков, который предположительно служил для терморегуляции.


Эдафозавр

Здесь же находится песочница с зарытым в песке окаменелым скелетом динозавра. Каждый ребёнок может почувствовать себя настоящим палеонтологом, для этого в песочнице имеются много совочков и грабелек.


Песочница

Рядом расположена фотозона с двумя яйцами динозавров и головой, предположительно, тираннозавра с раскрытой пастью. Нашей дочери очень нравилось сидеть в яйце, а в пасть лезть боялась.


Фотозона


Фотосессия в яйце

Вблизи стоит такое же яйцо, из которого вылупился малыш-тираннозавр. Маленький, а рычит сильно.


Яйцо тираннозавра


Малыш-тираннозавр

Неподалеку в зарослях притаился его родитель. Тираннозавр Рекс «король ящеров-тиранов» в длину достигал 12 метров, весил до 7 тонн и при этом бегал со скоростью до 70 км/ч. Является одним из самых крупных хищников, когда-либо обитающих на Земле, а сила его укуса считается самой большой среди всех существ. Страшный зверь! У человека не бело бы шансов при встрече с ним. Но природа позаботилась о нас: тираннозавры жили около 65 миллионов лет назад на закате эры динозавров, и исчезли, уступив место млекопитающим и птицам.


Тираннозавр Рекс

В парке стоит тираннозавр в натуральную величину. Наша дочь его настолько боялась, что даже не хотела подходить к нему с мамой, а только с папой. Как-будто папу он не смог бы съесть при возможности. 🙂


Тираннозавр в натуральную величину

В этой части Приморского парка установлено наибольшее количество динозавров.

Пахицефалозавр – небольшой динозавр длиной до 4 метров с характерным «шлемом» на голове. Его череп в толщину был около 23 см, и использовался при нападении.


Пахицефалозавр

Стиракозавр – крупный динозавр длиной до 5,5 метров с характерным «воротником» с шестью длинными и несколькими маленькими заострёнными шипами. На носу имел рог длиной около 60 см. Такое мощное оружие использовал для защиты от хищников, а сам был, предположительно, вегетарианцем.


Стиракозавр

Велоцираптор – мелкий динозавр длиной до 1,8 метра, высотой всего до 70 сантиметров и весил около 20 килограмм. Но при этом опасный хищник, недаром его название означает «быстрый охотник».


Велоцираптор

Протоцератопс – динозавр длиной до 1,8 метра, высотой в холке до 60 сантиметров, но при этом очень мощный – взрослая особь весила около 180 килограммов. В затылочной области его черепа располагался костный вырост («воротник»).


Протоцератопс

Паразауролоф – крупный динозавр в длину достигал 12 метров, в высоту 5 метров, с характерным гребнем на голове. Предположительно, с помощью гребня он издавал гудящий звук.


Паразауролоф


В Приморском парке живут не только динозавры

В самом низу Приморского парка у ворот, через которые можно попасть на пляж (если бы они были открыты) стоит апатозавр. Это один из крупнейших динозавров: его длина достигала 20-23 метра, а масса до 24-32 тонн, он имел длинные хвост и шею и очень маленький мозг, который весил всего 400 граммов.


Апатозавр


Один из крупнейших динозавров

На обратном пути мы прошли через бамбуковую рощу и мост Тролля. Тролль – это, наверно, единственный не восточный персонаж «Парка приключений». Легенды о троллях пришли к нам из Западной Европы. Тролли живут под мостами и берут плату за проход по ним. Наш оказался добрым и пропустил нас бесплатно.


Путь назад проходит под золотой пагодой …


… через бамбуковую рощу


Хранитель моста

Мы поднялись по лестнице вдоль речки, текущей по небольшому ущелью. Ее воды с грохотом падают с немалых высот, образую настоящие водопады.


Лестница вдоль речки

Здесь на склоне в зарослях сидит последний из парковых динозавров – птеранодон. Это летающий ящер с размахом крыльев до 7 метров, имел крупный вырост на голове, выполнявший роль руля при полёте, и беззубый клюв. Обитали птеранодоны по берегам морей и питались рыбой, которую выхватывали на лету из воды.


Птеранодон

Над рекой у мостика на тросах висит горшок с ниваки (в переводе с японского – «садовое дерево») – более крупные по сравнению с бонсай миниатюрные сформированные деревья. Раньше их было несколько, сейчас остался только один. Лестница поднимается прямо к воротам Приморского парка, откуда начиналась наша прогулка по «Парку динозавров».


Ниваки


Приморский парк

Когда мы поднялись к выходу ворота оказались закрыты. К счастью, навесной замок на них не был защелкнут. Мы попрощались с динозаврами и отправились домой.

И в завершении небольшое видео с живыми динозаврами, снятое на камеру смартфона. Смотреть лучше в максимальном качестве.



Как добраться, время работы, стоимость билетов:

г. Ялта, пгт. Никита, Приморский парк Никитского ботанического сада.

Вход в Приморский парк расположен в 300 метрах от Нижних ворот Никитского Ботанического сада. Его точные GPS-координаты: 44.508347, 34.236162.

Время работы:

В летний период: с 8-00 до 20-00

В октябре: с 8-00 до 18-00

В зимний период: с 9-00 до 16-00

Стоимость билетов:

Для детей (с 3 до 14 лет), студентов и пенсионеров – 300,00 руб.

Для других посетителей – 500,00 руб.

Как добраться на общественном транспорте:

Из Ялты на городском автобусе №29 или №29-А до остановки Нижние ворота Никитского Ботанического сада (Нижняя колоннада).

На автомобиле:

С трассы Ялта — Симферополь (Южнобережное шоссе) свернуть на улицу Дражинского. Ориентир — двойная колоннада в пгт. Никита с надписью «Никитский Ботанический сад». Дальнейший маршрут показан на карте.

До новых встреч на страницах блога www.travel-hystory.com

В последнее время в интернете появилось множество оцифрованных картин, гравюр, литографий картин художников 18 века Джованни Баттиста Пиранези, Юбера Робера, Паоло Панини, Гварди Франческо Лацарри и других, написанные в стиле так называемой "руинной живописи".


Джовани Баттиста Пиранези


Юбер Робер


Гварди Франческо Лацарро

На этих картинах художники рисовали разрушенные античные дворцы, храмы, акведуки, все заросшие многолетними деревьями, причем, таких картин превеликое множество. Все они свидетельствуют о том, что по Европе пронеслась гигантская волна и смыла античную цивилизацию, которая была всего лишь триста лет назад, а не в заоблачные 2 тысячи лет назад. Но, как мы знаем, волна сначала прокатилась по территории Урала, Сибири, России, и затем вылилась в Черное море.


Карло Боссоли

Следы разрушений на берегах Черного моря и, в частности Крыма, запечатлел итальянский художник Карло Боссоли, который объехал весь полуостров с 1840-й по 1842-й годы. Результатом его трудов стало издание в 1856 году альбома литографий «Пейзажи и достопримечательности Крыма».


Обложка к альбому Карло Боссоли "Пейзажи и достопримечательности Крыма"

Литографии Боссоли отображают многие памятники Крыма, не дошедшие до наших дней. Его творчество, пронизанное светом и праздничной атмосферой Юга, позволяет увидеть Крым глазами известных современников художника, ощутить себя первооткрывателем земли Тавриды, овеянной древними преданиями. Давайте рассмотрим некоторые картины из вышеназванного сборника.


Вид Феодосии Кафы

Итак, перед вами картина «Вид Феодосии Кафы». И сразу, справа на первом плане, мы видим руины какой то башни, которая находится на уровне морского прибоя, возможна она была частью стены, опоясывающая Кафу. Первый этаж башни погружен в песок, что говорит о поднятии уровня моря. Если рассматривать башню в архитектурном плане, то видно, что она исполнена на высоком уровне, все блоки-кирпичи одного размера, между ними нет зазоров, башня украшена резным орнаментом, выполненным из того же материала, что и блоки, на фасадах еще остались металлический скобы, возможно для крепления флагов. Рядом с башней мы видим группу крымских татар, причем люди, стоящие по центру значительно выше ростом, чем те, кто ловит рыбу. Всюду на берегу разбросаны якоря, закиданные песком, видимо, здесь часто бывают кораблекрушения.

Сразу заметно, что люди давно привыкли к виду развалин на берегу, т.е. они давно стали неотъемлемой частью пейзажа. На заднем плане видны парусные корабли, стоящие у причала, на сверхдальнем плане видны еще одни руины, такие же, как и стоящие в прибойной зоне, и рядом какие то непонятные объекты, а на берегу множество зданий, исполненных в разных архитектурных стилях.


Феодосия

Интересная деталь, присущая Боссоли: он рисовал одни и те же объекты с разных ракурсов. Поэтому мы можем увидеть Феодосию с другой стороны, т.е. со склона, где расположены еще одни развалины башен и зданий.

Следующая картина называется просто: «Феодосия». Здесь также, как и на предыдущей картине, на первом плане изображены руины башни и, по всей видимости, эта башня идентична со стоящей на берегу, чуть ниже расположены развалины еще одного строения. Рядом с руинами видна праздно гуляющая публика. Ну, и, конечно, стало понятным, что за странные объекты были изображены с противоположной стороны бухты: это ветряные мельницы. На дальнем плане видна башня с предыдущей картины.

Но какая же сила разрушила эти древние строения? Ведь обе башни и другие здания разрушены одинаково. Кто - то скажет, что это военные действия, но я не соглашусь, на фасадах древних строений нет характерных следов ударов ядер. Ну что же, будем разбираться. И, в принципе, строения можно было бы восстановить, но, скорее всего, это просто некому было сделать. Город Феодосия, который мы видим, имеет уже другую архитектуру и другой состав населения. А генуэзский город-столица Кафа остался лишь в виде развалин на картинах художника Боссоли.


Феодосия современная

А вот так сейчас выглядит Феодосия, правда, идентичного ракурса найти не удалось, но город выглядит очень даже узнаваемо, и даже на скалах видны древние развалины.


Балаклава. Общий вид генуэзских развалины

Оценить уровень катастрофы в виде потопной волны можно на следующей картине «Балаклава, общий вид генуэзских развалин».


Балаклава вид со стороны бухты

И опять перед нами уже целый ансамбль из руин крепостных укреплений. Среди развалин гуляют зеваки, обсуждают, видимо, какое здесь раньше было житье - бытье, рядом пасутся козы, овцы, на дальнем плане видна бухта Балаклава и стоящие на рейде корабли. В общем идиллическая пасторальная картина. Но вот только сердце сжимается, когда представляешь себе уровень той волны, ведь руины генуэзской крепости находятся на высоте около сорока метров над уровнем моря. Вот такая примерно была волна, да, и вода на таком же уровне держалась довольно долго. Карло Боссоли нарисовал бухту Балаклава также и с противоположной стороны. Корабли, входящие в бухту, встречают живописные руины генуэзской крепости.


Балаклава, фото Крымской войны, развалины крепости Чембало

Далее можно видеть, как выглядела бухта во время Крымской войны, на первых фотографиях. На одном из снимков можно детально рассмотреть бастионы крепости, даже видны отдельные каменные блоки, из которых сложены стены. В основном это окатанные валуны, но видно, что присутствуют и фасонные блоки.

В 1840—1842 годах художник объездил весь полуостров как путешественник, исследователь, живописец, он выразил свои впечатления в серии прекрасных акварелей и гуашей (часть из них хранится в Эрмитаже). Некоторое время Боссоли жил у графа Михаила Воронцова в Алупке, вместе с супружеской парой Воронцовых художник путешествует по старинным местам Крыма.


Карло Боссоли и граф Михаил Воронцов

Одно из таких мест, это «Царская могила Митридата», на ней художник изобразил графа Михаила Воронцова с супругой, и себя, на дальнем плане.


Царская могила Митридата

Плиты пола взломаны, и экскурсовод, очевидно рассказывает, что там, в глубине, спрятаны сокровища.


Могила Митридата, Царский-курган, круглый свод

Хорошо заметно, что каменные блоки сделаны однообразно, а у блоков в при входе еще и выбрана фаска. Это говорит о том, что блоки или отливались или вырезались быстро вращающейся фрезой, что является фактором опережающих технологий. Похоже, что материал, из которого сделаны блоки, это ракушечник.


Могила Митридата, Царский-курган, вход

Данное сооружение ученые относят к 4 веку до н.э. Но простоят блоки из ракушечника столь долго? Мне кажется - нет.


Крым русское кладбище

Следующая картина называется «Русское кладбище».

Очень странное кладбище, находящееся практически в полосе морского прибоя. Наверное, изначально кладбище обустраивали подальше от моря, и хоть на какой-то возвышенности, а на картине видно, что небольшой шторм уже захлестывает старые могилы. Многие кресты уже попадали и их занесло песком. Кресты явно не канонической для православия формы и больше они похожи на форму орденов.

Автор не оставляет тему руин. На картине «Развалины античного Херсонеса» на первом плане изображены останки уже гражданского сооружения, система повторяющихся арок в виде выложенных узоров, сводов, делает здание очень изящным и воздушным. И это, несмотря на то, что от него осталась лишь небольшая стенка. На всех схожих картинах я заметила одну немаловажную деталь. У подножья разрушенных зданий нет обломочного материала. Они стоят на голых скалах и под ними лишь чахлая трава. Все смыло мощным потоком воды. Возле берега стоят руины крепости. А в правом углу картины видны бастионы Севастополя, да… таким он был до Крымской войны.


Останки генуэзской крепости в Инкермане

На картине «Останки генуэзской крепости в Инкермане» центральная башня живописно покрыта буйной зеленью. Под башней видно сооружение, напоминающие пандус или занесенный грязью мост. На ближайших горах нет крупных деревьев, лишь у подножья заметен небольшой кустарник. Вдалеке просматриваются корабли, стоящие в Севастопольской бухте. И сегодня в Инкермане еще стоят развалины генуэзских крепостей.


Инкерман-крепость


Развалины генуэзских крепостей в Судаке


Судак-крепость

На следующей картине «Развалины генуэзской крепости в Судаке» видны два ряда укреплений, расположенных на соседних хребтах, а еще выше, на отдельной горе, расположена башня. С первого взгляда эти крепостные стены выглядят практически целыми, только в двух местах видны небольшие проломы. Наверное, поэтому крепость впоследствии удалось реставрировать, и сейчас множество туристов могут увидеть древние стены, башни, и посмотреть сквозь бойницы на морскую гладь.

От стихии пострадали не только крепости, но и социальные объекты, на картине «Караимское кладбище» видно много разрушенных могил,


Караимское кладбище

плиты от саркофагов хаотично разбросаны по земле, лишь некоторые из них не пострадали. А вдали видны остовы крепости, возможно, это крепость Чуфут-кале. Похоронены здесь в основном караимы – представители весьма загадочного народа. Основная их масса называет своей родиной Крым, но они также есть и в Западной Европе, и в Египте. Национальность эта тюркская по происхождению, но исповедует иудаизм в весьма древней его форме. Одна из версий гласит, что они – потомки хазар, тех самых, с которыми враждовал вещий Олег. На Караимском кладбище можно убедиться, что традиции этой народности отличаются от еврейских.

Много разрушенных зданий можно было увидеть и на равнинной местности. На дальнем плане картины «Степь между Перекопом и Симферополем»


Степь между Симферополем и Перекопом

видны развалины какого-то купольного сооружения. На переднем плане по дороге движется караван кочующих татар, характерная деталь: в телеги запряжены верблюды, а не лошади. На сверхдальнем плане можно разглядеть скифские курганы. И, что характерно, здание еще можно было бы использовать, но уклад жизни тогдашних обитателей Крыма оказался совсем другим.

На картине «Развалины раннехристианской церкви» можно видеть остов когда-то


Развалины раннехристианской церкви

большого храма, а теперь лишь редкие заезжие люди заходят сюда, чтобы полюбоваться былым величием. Здание было очень монументальным, выполненным на высоком архитектурном уровне. Своды храма держались на высоких арочных основаниях, религиозных фресок нигде не видно, остались, лишь голые стены.

На обложке самого альбома «Пейзажи и достопримечательности Крыма» изображена картина «Перекоп».


Титульный лист альбома "Пейзажи и достопримечательности Крыма"

Сначала я даже не обратила на нее внимание, мне она показалась просто обычной, проходной картиной, но она оказалась самой загадочной из всех в данном сборнике.


Перекоп

На центральном плане видны ворота, представляющие собой массивную каменную арку. Сразу обращает на себя внимание интересная деталь: ворота были закиданы на половину грязью, глиной, песком. Сам арочный проход откопали, а вот по бокам спрессованная грязь осталась, и высота холмика с левой стороны арки составляет более четырех метров. На дальнем плане виден пропускной пункт: часовой возле будки, четыре вооруженных всадника, хлипкий деревянный мостик на жалких подпорках, который никак не согласуется с массивными воротами.


Перекоп, Боссоли, дальний план

На сверхдальнем плане расположен какой-то крупный город с высокими куполами храмов, с башнями, на многих зданиях виды высокие шпили, которые упираются в свинцовые тучи, а самый высокий располагается в левой части картины, возможно в крепости. На зданиях, где нет шпилей, видны печные трубы. Время года - конечно же, зима, и зима очень суровая, что нехарактерно для Крыма. Честно говоря, я не сразу смогла определить, на какой местности стоит город и, тем более, что его нет на современных картах.

Но, все же сообразив, что если это название «Перекоп», а из истории мы знаем, что через самое узкое место Крымского полуострова был прорыт глубокий ров, и со стороны Крыма насыпан высокий вал, из этого следует, что город стоял на валу. И мы видим, что мостик перекинут не через реку, а через глубокий ров. Непосредственно к мосту подходит искусственная насыпь со стороны вала.


Карта Перекоп гугл

Самое интересное, что в Google Earth на месте этого города не видно даже остатков фундаментов, а вот остатки крепости-звезды просматриваются хорошо. Возможно город был разрушен в Крымскую войну, но, по официальным данным, город Перекоп был разрушен в 1920 году наступающей Красной армией и больше не восстанавливался.

Такое впечатление, что город с воротами-аркой есть вымысел художника, либо здесь заключено какое-то тайное послание, не зря же он поместил его на заглавный лист. Вот такую загадку подбросил нам Карло Боссоли. А если кто-то, что-либо знает по вышеописанному городу, предложите свой комментарий.

Альбом цветных литографий «Пейзажи и достопримечательности Крыма» увидел свет в 1856 году. Как известно, в то время Европа переживала Восточную (Крымскую) военную кампанию. В том же году К.Боссоли получил заказ от крупного лондонского издательства «Day&Son» на большой альбом с видами Крыма,


Керчь со стороны Ени-Кале

который явился своеобразным «гид де вуайяж» — путеводителем по Крыму для офицеров и солдат союзных армий. Учитывая особое чувство благоговения к крымской земле, а также антимилитаристские настроения Боссоли, можно предположить, что издание альбома было попыткой художника убедить, сколь прекрасна эта земля, уникальны ее памятники, которые необходимо сберечь даже в жестоких баталиях.


Симферополь

На видео представлены дополнительные материалы к статье:




Автор: Elena Topsida,
ИСТОЧНИК: tart-aria.info
При использовании материалов статьи активная ссылка на tart-aria.info с указанием автора обязательна.

P.S. Elena Topsida
Живу и работаю в портовом городе на берегу Чёрного моря. Увлекаюсь краеведением. В данный момент исследования вышли на новый уровень. Хочется поделится своими наблюдениями со знающими людьми и послушать советы старших товарищей.

Что делать весной в Крыму? Наслаждаться природой полуострова и этим прекрасным временем года, когда гулять еще не жарко, на деревьях появляются первые листочки, все вокруг цветет, солнца и голубого неба становится все больше и больше.

Погода весной в Крыму замечательная. В марте еще может быть холодно, дождливо, иногда может выпасть снег. Однако с апреля температура воздуха поднимается все выше и выше. Во время прогулок уже можно сильно сгореть, поэтому я советую не отказываться в это время года от солнцезащитного крема так же, как и от теплой кофты, так как утром и вечером пока еще прохладно.

Весна в Крыму, пожалуй, мое любимое время года. Хотя я люблю здесь и другие времена года. Крымская весна начинается гораздо раньше календарной и тем более материковой. Второй весомый аргумент в ее пользу – цветение всего вокруг: от подснежников до маков и лаванды. Это то самое время года, когда местные жители и туристы как сумасшедшие бегают по горам, лесам и полям, чтобы сфотографироваться в очередной красоте.

ПОДСНЕЖНИКИ



Зачастую весна в Крыму начинается уже в середине февраля: дни становятся настолько солнечными и теплыми, что можно гулять в одной футболке. Правда, потом март удивляет и напоминает, что недавно была зима. Однако уже в середине и конце последнего зимнего месяца появляются первые ласточки весны – подснежники. Они цветут небольшими кустиками в Севастополе, Симферополе, Ялте и огромными полянами в лесах. Кстати, подснежники занесены в Красную книгу, поэтому рвать их ни в коем случае нельзя, можно только фотографировать и любоваться. И нюхать-нюхать-нюхать их медовый аромат.

Где: Самое популярное место – гора Аю-Даг. Также подснежники можно найти в Никитском ботаническом саду, на берегах Черной речки, склонах Мангуп-кале и Качи-Кальона.

Когда: вторая половина февраля – начало марта.

МИНДАЛЬ



Если за полянами с подснежниками нужно куда-то ехать из города, то на цветение миндаля можно любоваться хоть из окна квартиры, особенно если рядом растет это дерево. Миндаль традиционно расцветает в середине февраля, однако если зима была холодной, то это может произойти и в начале марта. Например, к Международному женскому дню.

Миндаль в Крыму появился еще во времена древних греков. Обычно высота дерева составляет 5-6 метров. Но есть и исключения: на мысе Ай-Тодор растет дерево высотой 15 метров, его возраст превышает 200 лет.

Где: Исторический бульвар и склон Южной бухты в Севастополе, Херсонес Таврический, Никитский ботанический сад.

Когда: вторая половина февраля.



ПЕРСИКИ





Крымские персики хоть раз пробовал каждый, кто приезжал на полуостров в конце лета. Но мало кто знает, насколько красивы персиковые сады в апреле. Они начинают цвести в зависимости от погоды в начале или середине апреля. Буйство красок видно с дороги, поэтому редко кто может проехать и не остановиться посмотреть. Местные жители знают, что эта красота недолговечна: ради вкусных плодов во время цветения деревья обязательно обрезают.

Где: Бахчисарайский район, Кача и Орловка в Севастополе.

Когда: первая половина апреля.

МАГНОЛИЯ





«В стране магнолий плещет море…», — поется в известной песне. Поется это про Ялту в апреле, ведь именно в этом месяце зацветает магнолия Суланжа. На деревьях распускаются огромные розовые цветы. Цветы бывают как розового, так и белого цвета.

Магнолию можно встретить и на набережной Ялты, и в сплетениях улиц, взбирающихся в горы.

Когда: конец марта — начало апреля

Где: набережная и улочки Ялты, Никитский ботанический сад.

СОН-ТРАВА



Пока на южном берегу цветет магнолия, в горах появляется сон-трава. Это маленькие мохнатые цветочки, такие хрупкие и в то же время напоминающие крепеньких малышей. Там, где цветет сон-трава, склон загорается маленькими фиолетовыми точками. Даже один цветок красив сам по себе, а когда их десятки, то это удивительное зрелище. Красоту цветения сложно передать через бесстрастный объектив камеры, лучше смотреть своими глазами.

Когда: первая половина апреля

Где: плато Ай-Петри, склоны гор под Коктебелем, район села Терновка.

ТЮЛЬПАНЫ ШРЕНКА




Автор фото тюльпанов — Сергей Анашкевич

В середине апреля на восточном побережье Крыма расцветает тюльпан Шренка. Ученые Никитского ботанического сада уверены, что именно этот цветок в давние времена турки вывезли к себе на родину и именно от него произошли те самые тюльпаны, которые сейчас выращивают в Голландии.

Тюльпанов Шренка в Крыму осталось, к сожалению, не так много. Цветок внесен в Красную книгу, нельзя его срывать, нельзя выкапывать луковицы. За нарушение полагается штраф.

Тюльпаны можно встретить на мысе Опук в заповеднике. Бескрайние поля и далекое розовое Кояшское озеро – невероятная картина!

Где: Заповедник Опук.

Когда: середина апреля.

ГОРНЫЕ ПИОНЫ





Крымская весна продолжается горными пионами. Их часто путают с маками. Но эти цветы появляются гораздо раньше, да и по виду сильно отличаются. Один из минусов – пионы отцветают так быстро, что иногда даже сложно отыскать место, где они были. Именно так с нами случилось в 2016 году на Белой скале. Цветут в середине апреля.

Где: Белая скала и ее окрестности, Ай-Петри, Долгоруковская яйла, окрестности Коктебеля.

Когда: вторая половина апреля.

ГЛИЦИНИЯ



Во второй половине апреля на узких улочках Ялты царит медовый аромат. Всему виной — цветущая глициния. Она оплетает дома и беседки и издалека горит ярким фиолетовым огнем. Мелкие цветочки собираются в большие грозди, которые свисают вниз, как виноград.
Запах глицинии распространяется на пару кварталов. Обычно по нему я определяю, куда идти, чтобы полюбоваться цветением и нанюхаться аромата до головокружения. Жалею только, что аромат глицинии нельзя закупорить в бутылку и всегда носить с собой.

Когда: вторая половина апреля.

Где: Ялта, Симеиз, парк санатория «Днепр» (усадьба Харакс).

МАКИ



Маковое безумие стартует в мае. За маковыми полями охотятся фотографы и туристы, кто-то охотно делится координатами, кто-то, наоборот, скрытничает.

Если охота за огромными полями – это не ваш формат, то советую погулять в Херсонесе в Севастополе. Маки есть и там, причем в большом количестве. И это придает заповеднику совершенно особенный вид.

Где: Херсонес Таврический в Севастополе, Бахчисарайский район, окрестности пещерных городов Мангуп-кале и Эски-Кермен.

Когда: май.

РОЗЫ

Крым в июне радует не только лавандовыми полями, но и плантациями роз. Они цветут в начале месяца. Розовые поля расположены в Алуштинском районе. Розы выращивают для Алуштинского эфиромасличного совхоза-завода. Так что если кто-то хочет подарить девушке миллион роз, то для этого не нужно быть миллионером. Стоит лишь привезти девушку в начале июня на розовое поле. И восторги будут обеспечены, как и красивые фотографии.

Когда: начало июня

Где: поселок Розовый в Алуштинском районе.

ЛАВАНДА



Советское прошлое оставило Крыму отличный подарок – свой собственный Прованс с лавандовыми полями. Тогда они занимали 2,5 га крымской земли, а ароматическое масло, сделанное на полуострове, покупали даже во Франции. Сейчас полей гораздо меньше, часть из них стала заброшенной.

Лаванда зацветает в середине июня и цветет до августа. Впрочем, пик цветения приходится на период с середины июня по середину июля, потом цветки становятся сухими и не такими яркими, хотя аромат продолжает кружить голову.

Где: Тургеневка, Лаванда, Учкуевка и Мекензиевы горы в Севастополе, окрестности Алушты и Большой Ялты, Бахчисарайский район.

Когда: июнь.

P.S. В статье использованы фотографии Екатерины Дмитренко.



Привет! Меня зовут Елена Дмитриевская. Я влюбилась в Севастополь заочно еще в детстве благодаря книгам писателя Владислава Крапивина. Первая встреча случилась уже после окончания университета. Тогда же я окончательно и бесповоротно влюбилась в Крым. Я очень хочу, чтобы вы полюбили полуостров так же сильно, как его люблю я.

ИСТОЧНИК: http://sevlove.ru/
 

Что может быть лучше, чем устроить пикник у озера? В Крыму это не проблема. Отправиться в однодневное путешествие по полуострову за новыми местами и красивыми фотографиями можно в любое время года. Конечно, я больше всего люблю весну и осень. Но это не значит, что пикник на озере в другое время невозможен. Обязательно возьмите друзей, вкусную еду и чай в термосе. В этой статье я расскажу, где находятся самые живописные озера Крыма. В конце вы найдете карту с координатами природных достопримечательностей.

Кояшское или Сасык-Сиваш


Розовое озеро Сасык-Сиваш летом в Крыму

Самые знаменитые озера Крыма — соленые розовые: Кояшское и Сасык-Сиваш. Кояшское находится в заповеднике Опук, а Сасык-Сиваш — рядом с Евпаторией. Розовые они не круглый год, а только летом, в самый разгар жары, в июле и августе. Цвет напрямую связан с водорослями, которые в них обитают. В остальное время оба озера будут слегка розоватыми. В засуху они превращаются в солончаки. Ходить по ним нужно аккуратно, так как вы рискуете сильно порезать ноги.

Где находится: Сасык-Сиваш под Евпаторией, Кояшское — на полуострове Опук.

Координаты: 45.195388, 33.487605 (Сасык-Сиваш) и 45.046474, 36.186374 (Кояшское).

Как добраться: Доехать до Кояшского озера можно лишь на автомобиле. Добраться до Сасык-Сиваш можно и на автобусе. В Симферополе или в Севастополе (на автостанции на Северной стороне) сесть на автобус до Евпатории. Выйти на остановке «Прибрежное». Дальше пешком через железнодорожную станцию к озеру.

Розовые озера я включила в список 16 достопримечательностей в Крыму, которые есть и в мире.

Кадыковский карьер


Кадыковский карьер в Балаклаве в Крыму

Затопленный карьер — это, конечно, не озеро, но по красоте не уступает природным водоемам. Вода в Кадыковском карьере в Балаклаве всегда красивого оттенка. С определенного ракурса он по форме напоминает сердце. Если захотите спуститься вниз к воде, то откроете для себя другой мир, похожий на марсианские хроники.

Где находится: Севастополь, Балаклава.

Координаты: 44.516711, 33.569544.

Как добраться: В центре Севастополя сесть на автобус № 94, выйти на остановке «Карьер». Также можно сесть на автобус № 9 на 5-м километре.

Марсианское озеро


Марсианское озеро в Крыму

Еще один водоем, ранее бывший карьером. Марсианским озером его назвали не случайно, а за необычный цвет воды. Здесь красиво в любое время года. Летом можно искупаться. Но все же самое удачное время для посещения Марсианского озера — осень. Тогда бирюза карьера обрамляется золотыми и красными деревьями. Глаз не отвести! Если одного озера будет мало, то можно пешком дойти до пещерного города Бакла.

Где находится: между поселками Новопавловка и Скалистое.

Координаты: 44.812004, 33.980244.

Как добраться: На автобусе из Симферополя до Новопавловки. От остановки пройти в сторону поселка Научное. Когда Новопавловка закончится, повернуть на грунтовку налево. Если поедете из Севастополя, то нужно выйти на повороте на Научный. Пройти сначала до поселка Новопавловка, потом через него.

Девичье озеро


Девьчье озеро у пещерного города Мангуп-кале в Крыму

Озеро у подножия пещерного города Мангуп-кале называется Девичье. Однако чаще всего его называют озеро у Мангупа. Оно небольшое, зеленого цвета. В нем отражаются окружающие его скалы. Хорошее место для пикника, правда, платное. Есть столики, навесы, можно взять напрокат мангал. Полюбоваться озером стоит и с высоты: с Дырявого мыса Мангупа или с окрестных скал.

Где находится: поселок Ходжа-Сала.

Координаты: 44.608871, 33.788856.

Как добраться: В Севастополе сесть на автовокзале или на автостанции на Северной стороне на автобус до Красного Мака. Оттуда пешком час по шоссе до Ходжа-сала. Еще один вариант: сначала с 5-го км до поселка Терновка, а оттуда на Бахчисарайском автобусе доехать до подножья Мангуп-кале.

Если поедете из Симферополя, то сначала вам надо доехать до Бахчисарая, а там сесть на автобус, отправляющийся в Ялту или в Терновку. Но удобнее всего ехать на собственном автомобиле.

Озеро Панагия


Озеро Панагия в Зеленогорье в Крыму

Зеленое озеро и вокруг остроконечные скалы, похожие на зубы Дракона. Таково озеро Панагия в Зеленогорье. Сейчас это место стало популярным у блогеров и фотографов. Летом на озере работает аттракцион. Любой желающий может пронестись над водой и спрыгнуть с высоты. Если экстремальные развлечения не для вас, то можно прогуляться до водопадов или подняться вверх. Водопады, правда, есть только весной. Учтите, что летом подниматься в гору будет тяжело, лучше выбрать не самое жаркое время года или выходить рано утром.

Где находится: Зеленогорье.

Координаты: 44.876203, 34.721271.

Как добраться: На общественном транспорте добраться до озера Панагия сложно. Из Алушты по вечерам ходит автобус в Зеленогорье.

Озеро по пути к Шаан-Кая


Озеро с видом на гору Шана-Кая в Ялте

Озера в Крыму могут скрываться в глубине леса. Как, например, озеро в Алупке по пути к горе Шаан-кая. Маленький водоем, частично окруженный камышами. Здесь часто можно встретить рыбаков и любителей пикников. В воде недалеко от берега стоит камень, который дает красивое отражение. Когда-то к нему вела лестница, но несколько лет назад ее убрали.

Где находится: Алупка.

Координаты: 44.251495, 34.013442.

Как добраться: Сесть в Севастополе в автобус до Ялты, выйти на остановке «Питомник». Если поедете из Ялты, выходить нужно на этой же остановке. Потом идете вверх через кладбище и мимо виноградников. Тропа есть на картах в приложении maps.me.

Магобинские озера



Магобинские озера — не озера, а водохранилища, но кого интересует происхождение, если вокруг красота! Они находятся по пути на Ай-Петри. Поэтому считаются самыми живописными горными озерами. Вода и горная гряда Крыма — что может быть лучше! Это место подойдет как для фотосессий, так и для пикников.

Где находится: Большая Ялта.

Координаты: 44.478567, 34.118600 (верхнее).

Как добраться: Удобнее всего ехать на машине. Если же поедете на общественном транспорте, то надо сесть на автобус Севастополь — Ялта, выйти на остановке «Узбекистан». Дальше подняться по трассе, ведущей на Ай-Петри до остановки «Акватория» и повернуть налево до Верхнемагобинского водохранилища.

Пруд около села Высокогорное

Сказочное место: пруд с бирюзовой водой, вокруг зеленый лес. Для красивых фотосессий есть мостик. Но фотографироваться необязательно.

Где находится: село Высокогорное.

Координаты: 44.272758, 34.051841.

Как добраться: Доехать на автомобиле до села Высокогорное (по пути на Ай-Петри), а оттуда по грунтовым дорогам в Холодную балку к озеру. Если у вас нет машины, то можно воспользоваться автостопом или пройти с остановки «Узбекистан» на Южнобережном шоссе пешком.

Черепашье озеро


Черепашье озеро по пути на Ай-Петри в Крыму

Черепашье озеро можно увидеть по пути на Ай-Петри. Маленький водоем, вокруг лес. Загадочности и фотогеничности этому месту придает заброшенный домик, стоящий у самой воды. В туманную погоду в этом месте может быть жутковато, особенно если вы не любитель ужастиков.

Где находится: по пути на Ай-Петри.

Координаты: 44.475115, 34.085298.

Как добраться: Проще всего на своем автомобиле по пути на Ай-Петри остановиться и прогуляться.

Горное озеро в Краснокаменке


Озеро с видом на горы в Краснокаменске в Крыму

Еще одно место, которое люблю сама, — горное озеро в Краснокаменке. Во-первых, его окружает лес и высокие горы. Во-вторых, рядом находится небольшое поле с дикой лавандой. В-третьих, видны море и Медведь-гора. В общем, отличное место для пикников в любое время года. Также в Краснокаменке можно заглянуть к Красному камню, забраться на него и полюбоваться и высокими горами, и бескрайней гладью моря. У подножья камня — небольшой пруд с камышами.

Где находится: поселок Краснокаменка.

Координаты: 44.341201, 34.171489 (пруд у Красного камня), 44.342904, 34175379 (горное озеро).

Как добраться: Из Ялты или Алушты доехать до остановки «Краснокаменка». Подняться к Красному камню, а от него через лес по тропам до озер.

Бирюзовое озеро

Еще одно сказочное место в Крыму. Озеро недалеко с селом Запрудное имеет бирюзовый цвет. Вода чистая и прохладная. Водоем окружают высокие горы и лес. Хорошо в любое время года. Хотя зимой, конечно, не искупаешься.

Где находится: село Запрудное.

Координаты: 44.355797, 34.182236.

Как добраться: В Ялте сесть на троллейбус или автобус в сторону Алушты. Выйти на остановке «Запрудное». Подняться сначала в деревню, а потом через заброшенные табачные поля к озеру.

ИСТОЧНИК: http://sevlove.ru/
 

В крымском Коктебеле появились необычные рекламные объявления. Авторы предлагают услуги «трезвой няни» в стране коньяков. Необычный креатив на грани фола привлек внимание не только жителей поселка, но и туристов, которые поделились снимками в соцсетях.


В Коктебеле туристам предлагают воспользоваться услугой «Трезвая няня».

Объявление, как выяснилось, встречается в Коктебеле уже не первый год и очень нравится туристам. Как пояснила корреспонденту ФАН няня Наталья Дали, в Коктебеле до недавнего времени было очень сложно найти хорошую няню. Особенно остро эта проблема стояла в курортный сезон, когда в поселок приезжает множество туристов с маленькими детьми.

«Это мы с мужем на пару откреативили. Идея возникла, потому что в летний период в Коктебеле теряется много детей. Летом сюда приезжает много туристов, все хотят погулять. Я сама — многодетная мать, я хорошо понимаю их. Но сейчас мои дети подросли, тогда я подумала: если я не гуляю, почему бы молодежи не помочь? Все счастливы!» — пояснила Наталья.

По ее словам, необычный формат рекламы пользуется спросом и привлекает клиентов. Особенно туристы любят фотографировать такие объявления смеха ради, что, разумеется, способствует рекламе.

ИСТОЧНИК: https://mt.riafan.ru/