Лейхтенбергские
Прочие члены Императорского дома и морганатических семей

Великий князь Дмитрий Па́влович, в эмиграции использовавший фамилию Романов (6 [18] сентября 1891, имение Ильинское, Звенигородский уезд, Московская губерния, Российская империя — 5 марта 1942, Давос, Швейцария) — сын великого князя Павла Александровича, внук Александра II, двоюродный брат императора Николая II.

Широко известен своим участием в убийстве Г. Е. Распутина в ночь на 17 декабря 1916 года совместно с князем Феликсом Юсуповым, членом Государственной думы В. М. Пуришкевичем, поручиком Сухотиным, доктором Лазавертом и, возможно, некоторыми другими неустановленными лицами. Однако, в отличие от того же Юсупова, Дмитрий никогда в течение своей последующей жизни не говорил об этом убийстве, не давал интервью и не обсуждал его даже с близкими ему людьми.

В продолжение постов к юбилею романа А.Дюма "Три мушкетера" сегодня наступил черед моей(и многих других читателей)любимой франко-итальянской экранизации о мушкетерах.Абсолютный лидер советского проката 1962—1963 годов.Фильм  оставался популярным и в последующие годы и кмнозалы никогда не пустовали.

Роман Александра Дюма «Три мушкетера» настолько популярен в кинематографе, что раз в десятилетие по нему обязательно где-нибудь снимают фильм. Но из всех разнообразных трактовок произведения Дюма, я бы, пожалуй, выделил лишь несколько наиболее достойных. И версия 1961 г. как раз относится к числу тех экранизаций.

"Художник по костюмам хорош настолько, насколько хороша звезда, облаченная в созданные им наряды", - говорила восьмикратная обладательница премии "Оскар", легендарная Эдит Хэд. И обратное также верно.

В 1964 году студия 20th Century-Fox "позаимствовала" Мисс Хэд (в то время главного художника по костюмам Paramount Pictures) для работы над эксцентрической комедией-пародией "Что за путь!"/ What a Way to Go! - и не прогадала. Такого фантастического парада мод Голливуд давно не видел (не исключаю, что вообще никогда не видел)! Продюсер Артур П. Джейкобс задумывал этот фильм для Мэрилин Монро, но, по известным причинам, не сложилось. Зато удалось заполучить другую звезду: Ширли МакЛейн - актрису блестящего комедийного дарования. Бюджет в 20 миллионов долларов и солидный актерский состав - очаровательную Ширли окружают, на минуточку, Пол Ньюман, Роберта Митчум, Дин Мартин, Джин Келли и Дик Ван Дайка.



Все эти достойнейшие актеры изобразили мужчин героини Ширли МакЛейн — девушки, обремененной верой в настоящую любовь и мечтающей о тихой и простой жизни, и от того без радости воспринимающей успехи своих благоверных на финансовом поприще. Поначалу разделяющие взгляды жены, после свалившегося на них богатства они словно сходят с ума, перестают уделять должное внимание супруге и, в конце концов, умирают, оставляя на счету Ширли огромное состояние, а её саму в траурном одеянии страждущей вдовы. Как тут бедной девушке не задуматься о наложенном на нее проклятии?

"Если включить этот фильм без звука", - рассказывает Хэд "образы Ширли смогут без труда рассказать историю. Она настоящий мастер перевоплощения, меняет окраску как хамелеон и одинаково убедительно выглядит и в образе маленькой девочки, интеллектуалки-битника, танцовщицы или гламурной модели. В каждой сцене What a Way to Go! Ширли появляется в новом наряде - всего для нее было создано более 70 костюмов! Я как будто вернулась назад, в 1920-е - чудесное время безграничных бюджетов. Полмиллиона долларов мы потратили на костюмы, драгоценности стоимостью в 3 миллиона арендовали у Harry Winston в Нью-Йорке, 30 швей с утра до вечера трудились без отдыха, как и легион гримеров и парикмахеров под предводительством Сидни Гилярофф - что ж, название фильма полностью себя оправдало. What a Way to Go!"


"Весь фильм исключительно об одежде и мужчинах. Неплохое сочетание, кстати!" - Ширли МакЛейн

Художник по костюмам Эдит Хэд













Отличная задумка для эксцентрической комедии, с блеском претворенная авторами в жизнь режиссером Джеем Ли Томпсоном, получила дополнительное развитие благодаря таланту знаменитого тандема сценаристов Бетти Комден и Адольфа Грина, наполнивших полтора часа экранного времени удачными гэгами, постмодернистскими подмигиваниями, и умудрившихся при всем при этом продемонстрировать недюжинную самоиронию. Особенно удались присутствующие в истории каждого мужа занятные стилизации под канонические жанры мирового кинематографа, весьма остроумно внедренные в фильм под видом флэшбэков: «Сейчас я вспоминаю нашу совместную жизнь, как…" И вот уже перед нами кадры Великого немого или музыкальный номер грандиозного мюзикла, за постановку которого взялся сам Джин Келли.

Безусловно, актеры — это то главное, что не позволяет зрителям оторваться от экрана на протяжении всего просмотра. Каждый из них — а это видно невооруженным глазом — получает несказанное удовольствие от работы: особенно приятно смотреть на оттягивающегося Пола Ньюмана, вообще-то ярого поклонника системы Станиславского; как всегда хорош в своей излюбленной гиперактивной манере малоизвестный в наших краях Дик Ван Дайк; а Дин Мартин и Роберт Митчум и вовсе, кажется, играют самих себя — настолько органично сочетаются с ними их типажи.



Ширли писала, "что насколько она была счастлива обладать таким роскошным гардеробом в фильме, настолько трудно ей было привыкать к своим со-звездам и их индивидуальным особенностям, каждые две недели. Пол Ньюман, как всегда, следовал системе Станиславского, но в картине, подобной What a Way to Go! мне это казалось немного глупым. А с Робертом Митчумом у меня в свое время был роман, так что с ним было легко!".

Больше всего актрисе запомнились бесконечные примерки, занимающие почти каждую свободную минуту - примерка вместо ланча, примерка вместо отдыха... Но она стоически их переносила и даже не некоторого без удовольствия. "Обычно Ширли ненавидит примерки - они ее раздражают. Для меня было удивлением, что на этот раз она спокойно выдержала все многочисленные, сложные примерки 73 костюмов - вежливо и с большим интересом к результату", - вспоминала Эдит Хэд. А вот, что говорит сама МакЛейн: "Закончить пошив столь обширного гардероба до начала съемок было нереально. Так что мы уединялись в моем бунгало на студии Fox и во время примерок болтали с Эдит о жизни, любви, поисках счастья и моих путешествиях. Еще я подружилась с Кэнди - невероятно милой шимпанзе, тоже актрисой. То было время безоглядного курения. И Кэнди приходила ко мне в гримерку и мы пропускали с ней рюмочку другую за сигареткой. Я не шучу, так и было".


Ширли МакЛейн и Эдит Хэд, 1959



Сюжетные линии потребовали создания одних из самых эпатажных дизайнов в карьере Эдит. В "парижском" эпизоде герой Пола Ньюмана, эгоцентричных художник, распространяет свое пылкое творчество и на платья супруги - абстрактный экспрессионизм расцветает яркими красками и формами. Голливудский муж героини, кинозвезда Пинки Бенсон (Джин Келли) сходит с ума от розового цвета - и одевает жену в тотальный pink-look. Шуба из шиншиллы, платье, сумочка, туфли и даже парик - оживший леденец, а не девушка. Также обращают на себя внимание купальники и одежда для сна, которые носит Ширли - пеньюар из перьев марабу нежно-салатового оттенка, шелковая комбинация, с оторочкой мехом, танкини из водоотталкивающего кружева. Но даже в таком, набитом под завязку ошеломляющими нарядами, фильме, есть место "самому-самому" экземпляру - им стало, так называемое, "бриллиантовое платье". Плотно облегающее фигуру вечернее платье-футляр с соблазнительным вырезом-декольте, инкрустированное кристаллами, дополняли колье-браслеты-серьги Harry Winston и даже в высоком парике Ширли сверкали 2 огромные бриллиантовые заколки и ожерелье!










Эскиз Эдит Хэд





























Ширли МакЛейн и Дик Ван Дайк на съемках




Ширли МакЛейн отдыхает между эпизодами. А где же подруга Кэнди?:)


Боб Каммингс, Ширли МакЛейн и Джин Келли едут на премьеру What a Way to Go!... на метро




Отзывы прессы на фильм были довольно сдержанные, но все критики отмечали огромный вклад Эдит. Time Magazine писал: "Несмотря на таланты, собранные в этой картине и отдельные удачные моменты, "Что за путь! / What a Way to Go! на самом деле никуда не ведет. И причины этого очень точно высказаны в кинофантазии Ширли о жизни с магнатом, описанной как "один из тех гламурных голливудских фильмов, где любовь и пышные наряды (ожидание того "что-героиня-наденет-в-следующей-сцене"). Этот пародийный эпизод "производства киностудии "Крутой Бюджет" предлагает 4 минуты роскошных декораций и весеннюю коллекцию самых эффектных творений Эдит Хэд. Но What a Way to Go! и сам так экстравагантно преувеличен, что публика теряется в догадках, когда закончится пародия и начнется, собственно, сюжет".

К сожалению, даже с таким костюмным фильмом как What a Way to Go!, мисс Хэд не смогла превзойти великолепие туалетов Сесила Битона в "Моей прекрасной леди" / My Fair Lady (1964) и "Оскар" за "лучший дизайн костюмов в цветном фильме" достался ему в тот год.

Итак, что же Луиза Мэй Фостер Хоппер Флинт Андерсон Бенсон "наденет-в-следующей-сцене"?

CRAWLEYVILLE, U.S.A.

PARIS

NEW YORK CITY

NEW JERSEY & HOLLYWOOD








































И траурные одежды не менее прекрасны!


Статья в Saturday Evening Post, 1963










Total Pink Look от Эдит Хэд вдохновляет!


Pink Shirley by Karly Jade


Актриса Энн-Маргрет




Ширли МакЛейн в What a Way to Go! и Ингрид Бергман в The Visit (художники по костюмам Рене Юбер и Nina Ricci) - оба фильма вышли в один год и некоторые образы имеют определенное сходство









А вот и сам фильм What a Way to Go. Приятного просмотра!

По теме:

Легенды Голливуда: Эдит Хэд (Edith Head)

Эскизы и костюмы

How to Dress for Success by Edith Head - избранные иллюстрации Эдит Хэд из ее книги

http://ana-lee.livejournal.com/295027.html

Мода эпохи Art Nouveau или Югенд-стиля (1890 — 1914) восславляет женщину с ее тонкой осиной талией, затянутой к корсет, с ее длинными русалочьими волосами и плавными, томными движениями. Мода этого периода предпочитала мягкие, пастельные тона, часто связанные с миром природы — водянистые, воздушные, травянистые и цветочные. В дымке тюля и муслина, в пене кружев и цветниках вышивки ручной работы, рождался уникальный образ женщины с изогнутым станом, с талией, утянутой в корсете с объемом в 52 — 52 см. Все эти нимфы и феи, небожительницы мира моды, переодевались иногда по шесть раз в день в платья, требовавшие большой сноровки не только в шнуровании корсета, но и застежки всех тех бесчисленных и невидимых мужскому глазу кнопочек и крючков, делавшие силуэт женщины утонченным, словно рисунок Альфонса Мухи или портрет Густава Климта.

Дамский ансамбль. House of Worth, 1893

  Дамский дневной туалет американской фирмы Lord & Taylor, существующей и поныне (основана в 1826 году)

Давно хотела написать пост на эту тему, но руки не доходили. И вот, после просмотра Рождественской серии 4-го сезона «Аббатства Даунтон», я всё-таки решилась осуществить задуманное (если помните, в этой серии представляют ко двору леди Роуз, кузину Мэри).

Кстати, вижу в интернете, как подобные платья 20-х гг с длинным шлейфом называют свадебными или вечерними. Это почти правда – презентационные платья часто переделывали в свадебные и вечерние, что вполне логично – не надевать же такую красоту лишь один только раз!

   Премьера балета И. Стравинского "Жар-Птица" в постановке М.Фокина с деко-
рациями и костюмами,выполненными по эскизам художника А.Головина,
состоялась в цикле Русских сезонов в Париже в 1910 году.

 

Краса Ненаглядная.

смотрим дальше

[Музейные экспонаты. Руками не трогать...]

Баньяны XVIII века из музеев мира

XIX век подарил миру первых денди, которые предпочитали появляться на людях в неброской монохронной одежде, а дома принимать друзей в эффектном турецком халате.

Рисунок из модного журнала XIX века. В.Тропинин, портрет Зубова П.Н. (1839 г.). П.Соколов, "Потрет неизвестного в кресле" (1846г.)

Причем, его надевали не на голое тело, а на сорочку, иногда, - на жилет, брюки – причиной тому было отсутствие центрального отопления. Именно поэтому не редкостью были и стеганые халаты, такие, как носит Каренин в экранизациях "Анны Карениной" с Вивьен Ли и Гретой Гарбо.
Кадры из фильмов "Анна Каренина"

После Первой мировой войны мужчины стали придавать больше значения тому, во что они одеты дома. В середине 1930-х годов, стал очень популярен халат с воротником-шалькой. Также, особым шиком считалась монограмма, вышитая на нагрудном кармане.
Мужские халаты 1930-1940-х гг.

Американские мужчины воспринимали английский стиль одежды как эталон. Поэтому, художники по костюмам Голливуда, дабы подчеркнуть статус и достаток главного героя, в домашних сценах одевали его в роскошный шелковый халат. Обратите внимание, что при этом сохранялся галстук. И дело тут уже не в отоплении, а в элегантном мужском стиле.
Кадры из фильмов "Человек из высшего общества" (1931) и "Руки на стол" (1935)

Как вариант, днем под халат носили шелковый аскотский галстук.

Халат Daniel Hanson, Аллен Лич в Tom Ford, кадр из фильма "Великий Зигфельд" (1936)

Этот же халат надевался утром на пижаму.

Кадры из фильмов "Тонкий человек" (1939) и "После тонкого человека" (1936)

Такой простой вид одежды, как халат, способен многое рассказать о своем владельце. Вспомним халат с медалькой "Свежего кавалера" Федотова, рваный – Холмса в исполнении Дауни-младшего и леопардовый, гламурный халатик персонажа Кэри Гранта из фильма "Моя любимая жена".

"Свежий кавалер", кадр из фильма "Шерлок Холмс", Кэри Грант в фильме "Моя любимая жена"

http://costume-history.livejournal.com/730173.html

Что случилось со звёздами русских балетов Дягилева после его смерти? - рассказывает Джин Вронская на семинаре лит-клуба в Лондоне

Писательница и журналистка Джин Вронская (племянница поэта Слуцкого) много работала в английской печати и на Би-би-си, редактировала русскую газету в Англии, выпустила справочник "Кто есть кто в России и бывшем СССР". Покойный муж Джин Вронской - Владимир Чугуев, поэт, журналист Би-би-си, последний секретарь А.Ф. Керенского.. Вот перечень секретов, которыми она - очевидица событий -поделилась на последних лит-клубах:



1.Конфликт в доме Романовых

2.Что случилось со звёздами русских балетов Дягилева после его смерти?

3.Секреты Владимира Набокова.

4.Зинаида Гипиус: кто она Мужчина или женщина?.

Иллюстрировать эту статью будут работы Леона Бакста , чей талант развернулся в балетных спектаклях "Русских сезонов", а затем "Русского балета С. П. Дягилева". "Клеопатра" (1909), "Шехерезада" и "Карнавал" (1910), "Видение розы" и "Нарцисс" (1911), "Синий бог", "Дафнис и Хлоя" и "Послеполуденный отдых фавна" (1912), "Игры" (1913) поражали пресыщенную западную публику декоративной фантазией, богатством и силой цвета, а разработанные Бакстом оформительские приемы положили начало новой эпохе в балетной сценографии. Имя Бакста, ведущего художника "Русских сезонов", гремело наряду с именами лучших исполнителей и знаменитых балетмейстеров. На него сыпались интересные заказы и от других театров

Цитата поста  la_gatta_ciara

Парча– великолепная и роскошная, яркая и узорчатая. Парча – ткань на шёлковой основе и металлическими уткáми, покрывающими всю поверхность, или служащими фоном для дополнительных шёлковых уткóв, образующих узор.

В переводе с татарского parča – парча, узор. Первоначально парча ввозилась в Россию из Турции и Ирана, а затем из Италии, Испании и Франции. Вот эти-то купцы-коробейники и занимались привозом парчи в Россию.

Кружево ручной работы во все времена стоило очень дорого.
На кружевах разорялись, из-за них влезали в долги, садились в тюрьму и кончали жизнь самоубийством. По официальным документам, аристократия и церковь тратили на кружева колоссальные суммы.


POURBUS, Frans the Younger. Archdukes Albert and Isabella

Носовой платок
 

Керженер Александр Хескелевич 1953г.

История школьной формы в России

1834 г. – принят закон, утвердивший общую систему всех гражданских мундиров в империи. В эту систему вошли гимназический и студенческий мундиры. Фасон школьной формы для мальчиков менялся вместе с фасоном партикулярного платья в 1855, 1868, 1896 и 1913 годах.
1896 г. – утверждено положение о гимназической форме для девочек.
1918 г. – гимназическая форма дореволюционной России была признана буржуазным пережитком и отменена вместе с многими другими разумными наработками в области образования.
1949 г. – было решено возвратиться к былому образу: мальчиков одели в военные гимнастерки с воротником стоечкой, девочек – в коричневые шерстяные платья с черным фартуком, которые практически полностью копировали форму российской дореволюционной женской гимназии. Теперь уже "свободная форма одежды" стала ассоциироваться с буржуазной разнузданностью, а всех дерзких экспериментаторов было решено объявить "вредителями" и "врагами народа". 
1962 г. – мальчиков переодели в серые шерстяные костюмы с застежкой на четырех пуговицах. Форма для девочек осталась прежней.
1973 г. – введена новая форма для мальчиков. Синий костюм из полушерстяной ткани, украшенный эмблемой и алюминиевыми пуговицами. Покрой курток напоминал классические джинсовые куртки (в мире набирала обороты так называемая джинсовая мода) с погончиками на плечах и нагрудными карманами с клапанами в форме фигурной скобки. У мальчиков-старшеклассников куртка заменялась на пиджак. 
1976 г. – введена новая форма для старшеклассниц: юбка и жакет из синей полушерстяной ткани. 
1988 г. – некоторым школам разрешили в порядке эксперимента отказаться от обязательного ношения школьной формы. 
1992 г. – отмена школьной формы в школах Российской Федерации. 
Начиная с 1999 г. – отдельные субъекты РФ принимают местные нормативные акты о введении обязательной школьной формы. 
Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" гласит, что школа имеет право самостоятельно на основе своего устава определять права и обязанности ученика, если это не противоречит другим законам. Порядок введения школьной формы никакими нормативными документами не регламентирован и относится к компетенции образовательного учреждения, но в обязательном порядке должен быть зафиксирован в уставе или другом локальном акте, регламентирующем деятельность школы.

Зинов В.С. "Юность"