Все мы любим луковичные растения за яркость красок и фейерверк эмоций, но сегодня давайте попробуем проявить оригинальность и найти для эффектных любимчиков неожиданные места и способы посадки.

«Первопроходцы» разных цветов и мастей — лучшее украшение весеннего сада. Но в популярности этих растений «виноваты» не только их яркость и разнообразие, но и известная неприхотливость и быстрота гарантированного результата. Здесь не нужно ждать годы, чтобы крохотное семечко превратилось в цветущий куст. Все гораздо проще и приятнее, ведь луковичные уже рождены «большими» и способны выжить даже у неопытных садоводов. Но вот беда — обычно их высаживают довольно незайтеливо, заполняя пустоты или вовсе вытягивая в «колонны» вдоль дорожек. Долой скуку, давайте вместе придумаем интересные решения и стильные композиции. Итак, отпускаем на волю фантазию и держим в голове лишь один важный момент:луковичные особенно хороши, когда их много. Поэтому не бойтесь переборщить!

Целое море цветов

Устройте в саду яркую цветочную полянку из мелколуковичных. Для этой цели идеально подходят мелкоцветковые крокусы, хионодокса и мускари, высаженные не отдельными куртинами, а большими «кляксами» прямо посреди газона. 

Совет: постарайтесь подобрать растения в одной цветовой гамме, тогда результат окажется более эффектным. Оригинальная вариация на заданную тему — «сухой» водоем из луковичных. Скажем, озерцо, ручей или прудик. Естественно, при таком раскладе цветовую гамму следует выдержать исключительно в сине-голубых оттенках, а украшением для «водоема» станут живописные «берега» из гальки и гравия. 

Есть и другие интересные варианты: цветочный «фонтан», бьющий из вазона, или «ручеек» из крокусов, вытекающий из полуразбитого горшка. Для реализации последнего проекта нужны стилизованная под осколки афмора и несколько упаковок цветочных луковиц. Сосуд разместите на газоне или в зоне патио, вокруг него «нарисуйте» большую каплю и аккуратно удалите дерн с очерченного фрагмента. Затем выкопайте ямку нужной глубины и очень плотно (практически без зазора) высадите в нее луковицы крокусов. Затем засыпьте грунтом и замульчируйте корой или щепой. Емкость заполните садовой землей и высадите в нее несколько луковиц.

Голубая «река» выращена из нежных и скромных мускари. Разумеется, такая композиция требует большого пространства, но маленький ручеек можно сделать и на скромном участке.

Яркие «ленты» из луковичных отлично смотрятся на изумрудном газоне.

Составляем композиции

Букеты в контейнерах смогут вырастить даже начинающие садоводы.

Контейнерный садик для весеннего оформления террасы подготовить совсем несложно. Поздней осенью посадите луковичные в горшки и закопайте емкости в землю, например, на освободившихся грядках. Весной, когда земля хорошенько оттает, выкопайте их, очистите от грязи, поместите в красивые кашпо и расставьте на террасе или крыльце. 

Садовый модуль из луковичных — еще одна оригинальная и простая в реализации идея. Обычно именно так называют цветник или любую композицию, размещенную внутри мощеных дорожек или площадок. Модуль «сочиняют» еще на стадии благоустройства территории или создают уже постфактум, вынув несколько плиток и разместив вместо них растения. Стильный и необычный ход позволяет визуально раздвинуть плоскость мощения и придать объем различным уголкам сада. Самые яркие модули получаются из луковичных растений. Но помните: радовать глаз они будут только весной, а в остальное время их можно украсить засыпкой из цветной щепы или декоративных камешков. 

На газоне можно устроить небольшой свободный цветник только из луковичных. Подберите растения разной высоты и расцветки и составьте из них гармоничную композицию. Луковицы каждой из разновидностей сажайте отдельной куртиной, сочетая цветные «пятна» по собственному вкусу. Например, на заднем плане цветника можно разместить рябчики, затем —тюльпаны, за ними — различные сорта нарциссов, а у самого края — мускари. Важно: этот цветник будет появляться в саду только весной, а летом его замаскирует изумрудный газон. 

Если вы фанат тюльпанов или иного представителя семейства луковичных, организуйте модный показ коллекции: устройте прямо вдоль дорожки весенний «вернисаж». Тюльпаны каждого из сортов сгруппируйте в виде квадратных куртин, а границы подчеркните обычными рамками для фотографий, выкрашенными в разные цвета. И не забудьте про красивые таблички с названиями сортов!

Луковичный «беспредел» вы с легкостью можете устроить в любом уголке сада. Главный секрет — максимально плотная посадка.

Гиацинты, «обутые» в симпатичные башмаки, — стильный и оригинальный цветочный декор для террасы или патио.

Шарообразные соцветия одинаково стильно выглядят и в посадках, и в срезке.

«Луковое море» может выглядеть очень эффектно, если правильно соблюдать плотность посадки.

Проявите оригинальность

Если вы собираетесь выращивать многолетние луки для кулинарных целей, запланируйте на участке «луковый садик». В нем многолетние луки можно посадить куртинами вперемежку с островками других луковичных растений. 

Важно: зелень многолетних луков замечательно сочетается с цветущими тюльпанами, нарциссами и рябчиками. Дополнить «луковый садик» можно терракотовыми и шамотными фигурками или, на худой конец, обычной керамической плиткой, наполовину вкопанной в землю. 

Совет: свежо и оригинально выглядят луковичные, высаженные прямо под садовыми скамьями, особенно если место для отдыха сделано из специального стекла или прозрачного пластика.

Ольга Воронова, 7dach.ru

Вот такая немудреная хитрость! 100% получается у всех!

Evgeny Atamanenko/Shutterstock.com

Наверное, многим знакома проблема неровной и тусклой кожи. Или ещё хуже — противные прыщи, выскакивающие в самый неподходящий момент (перед собеседованием, свиданием или фотосессией). С фотосессией проще: можно всё потом исправить фотошопом. А вот свидание такая неприятность может изрядно подпортить.

Самое ужасное, что когда вам 13 лет, то вы свято верите в то, что с возрастом всё пройдёт. Но большинство людей эта проблема преследует до старости.

И мы разочарованно разводим руками: уже и дети в школу пошли, а воз и ныне там…

Ещё одна неприятность — тусклый цвет лица. Женщинам тут проще, ведь есть возможность замазать всё тональными средствами. Но вот что делать, когда такой возможности нет? Например, если вы мужчина. Или на пляже (хотя и туда некоторые дамы идут только после сеанса тщательного макияжа). Другой вопрос, что этот выход омрачает весь процесс: мало того, что надо волноваться о целостности защитного слоя, так еще он даёт ощущение противной плёнки на лице…

Или с утра пораньше. Знаю многих девушек, которые встают рано утром, чтобы любимый не увидел их без макияжа. Даже после 10 лет совместной жизни и получения заветного штампа в паспорте.

А ведь так хочется уже просто жить наслаждаясь, а не переживая из-за плохой кожи.

Не обязательно ждать пенсии, чтобы это случилось. Есть простые и бесплатные способы стать обладателем свежего румянца, ровной и сияющей кожи.

Способ 1: откажитесь от сахара или сократите его до минимума

Когда мы съедаем что-то сладкое, в кровь попадает много глюкозы. Слишком много. На это наше тело реагирует выбросом гормона инсулина, чтобы доставить глюкозу в кровь. Чем слаще съеденное, тем больше инсулина.

Повышенный уровень инсулина приводит к повышению уровня тестостерона, который, в свою очередь, способствует выработке веществ, перекрывающих поры и привлекающих бактерии. Всё это приводит к акне.

Внимание: к сладостям также относятся сахарозаменители типа аспартама, потому что они хоть и не содержат сахара и калорий, но организм реагирует на их сладкий вкус так же, как и на обычный сахар, вырабатывая инсулин.

Способ 2: пейте больше чистой воды

Да, да. Всё так просто. Пейте так много, как сможете. Лучше не менее 2 литров в день. Некоторые не могут выпивать так много. Ну и ладно! Иногда и 1 литр — это уже хорошо, если до этого человек целыми днями глушил кофе. Постепенно вы приучите себя пить воду. Главное — желание.

Почему надо пить воду? Во-первых, если влаги организму не хватает, то он её не пошлёт на нужды сухой кожи, а сначала обеспечит более важные функции (например, вывод отходов из организма, обменные процессы, охлаждение тела и тому подобное). Поэтому вы можете мазаться супердорогим кремом для увлажнения кожи, но он вам не поможет, если вы не будете пить простую воду.

Большинство кремов рассчитаны на удержание влаги в клетках кожи. А если удерживать нечего… Ну вы и сами уже поняли.

Во-вторых, все обменные процессы происходят в водной среде. В том числе и мой любимый витамин С, необходимый для красоты кожи, использует воду для своего растворения. А кроме этого, вода выводит отходы из организма и улучшает пищеварение.

Если у вас на лице появился прыщик, то это сигнал того, что ваша выделительная система типа почек, печени и кожи не справляется с количеством той гадости, что вы так старательно (случайно?) в себя запихнули. В том числе при помощи неправильной еды.

Отсюда вытекает…

Способ 3: не ешьте полуфабрикаты, а также другие продукты с консервантами, красителями, сахарозаменителями и прочими достижениями химического производства

Любителей всех вышеперечисленных продуктов можно определить по тусклой коже с многочисленными высыпаниями.

Это реакция на загрязнение организма, о которой я писала в предыдущем пункте. Да, можно всё это списать на гормоны. Но гормоны так сильно влияют на кожу только в подростковом возрасте. А после 20–25 лет, уж извините, это уже не гормоны (если только у вас не серьёзное заболевание кожи типа розацеа или действительно нарушенный гормональный фон). К слову, нарушения гормонального фона тоже можно успешно вылечить обыкновенным изменением рациона и витаминно-минеральными комплексами.

Акне у взрослых — это результат воздействия пищи и окружающей среды. Последнюю изменить трудно, но вот питание поменять под силу всем.

Я тоже долго надеялась, что вот рожу и забуду обо всех проблемах с кожей. Родила. Ничего не изменилось. Только после того, как я поменяла питание, я действительно забыла и о прыщах, и о тональном креме.

Способ 4: ежедневно принимайте витамин С

Уверена, что этот способ понравится многим. Ведь он содержит в себе «волшебную пилюлю» и не предполагает массы усилий с вашей стороны.

Тем не менее витамин С — очень действенное средство. Это мощный антиоксидант, который защищает клетки. Кроме того, он участвует в синтезе коллагена и эластина, которые прямо влияют на красоту кожи, а ещё предотвращают образование морщин.

Рекомендуемая суточная доза для взрослого (от 18 лет) — 1–2 грамма. Дозировку лучше разбивать на 2–3 части и принимать после еды, чтобы излишне не раздражать желудок.

Способ 5 (банальный): бросьте курить

Это одно из самых верных средств обеспечить себе здоровый, а не землистый цвет лица. Ведь, когда человек курит, его клетки голодают. Им элементарно не хватает кислорода. А это не только портит цвет лица, но ещё и приводит ко множеству заболеваний. В том числе и к сердечно-сосудистым заболеваниям. Так чем не повод? Бросайте прямо сейчас!

Вы сэкономите не только на сигаретах, но ещё и на походах к косметологу и на тональных средствах (если вы женщина).

Способ 6: употребляйте больше жиров хорошего качества

Сразу предвижу ваши волнения, что вы поправитесь. Нет. Если вы сократите углеводы (тот же сахар), а добавите жиры, то ваш вес не увеличится. Может, даже наоборот, снизится. Но это уже другая история. Сейчас же просто прошу вас: перестаньте бояться жиров. Они стражи нашего здоровья и красоты.

Жиры — необходимый строительный материал для наших клеток, а также незаменимый источник омега-3. Особенно налегайте на растительные масла холодного отжима, орехи и семечки.

Если организму не хватает жиров, то у вас будет ОЧЕНЬ сухая кожа. Жиры обеспечивают защиту оболочки клетки. Они входят в её состав. Если жиров не хватает, то клетка не сможет обновляться как положено. Это, в свою очередь, приведёт к тусклому цвету лица, а также к долгому заживлению ран и шрамов на коже.

Если вы долгое время боялись жиров и жили по принципу «чем меньше, тем лучше», то начните исправлять ситуацию прямо сейчас.

Добавляйте растительные масла в салаты. И не по чайной ложке на солидную порцию овощей, а по две столовые. И не забывайте про орехи и семечки.

Ещё можно купить рыбий жир и принимать его курсами.

Способ 7: ешьте больше ярких ягод, овощей и фруктов

В них содержится множество антиоксидантов.

При этом чем разнообразнее палитра на вашем столе, тем лучше. Каждый цвет — это разный тип антиоксидантов и разное вещество. Антиоксиданты защищают кожу от повреждений свободными радикалами, которые приводят к ранним морщинами (да и к поздним тоже).

В холодное время года можно с успехом использовать замороженные ягоды и фрукты. Отличный способ их применения — делать из них смузи всех цветов и мастей.

Способ 8: введите кардиотренировки в ваш график

Ничто так не улучшает цвет лица, как регулярные кардиотренировки. Во-первых, мы потеем, что помогает нашему телу выводить токсины из организма. Ведь именно они делают цвет лица землистым. А во-вторых, кардиозанятия тренируют сердце, что не только помогает жить долго, но и улучшает кровоток. А без хорошего кровотока румянцу появиться сложно.

Да, да. Я знаю, что вам некогда. Особенно если вы работающая мама и жена. Или если вы мужчина на ответственной должности. Или просто занятой человек с богатой на события социальной жизнью. Но, поставив цель, вы удивитесь, как просто найти 20–30 минут в день для тренировок. Главное — увидеть первые результаты.

Где найти 20 минут на тренировку? Например, пореже проверяйте лайки к вашим постам в соцсетях.

А читая какой-то документ или просто интересную книгу на электронном носителе, включайте режим «Не беспокоить». Тогда вы не будете отвлекаться, а значит, быстрее ознакомитесь с нужным материалом. А на SMS ответить вы и потом успеете.

Вот такие простые советы. Попробуйте. Результат не заставит себя долго ждать.

Доброго вам здоровья!

Аспирин используется не только в медицине, что всем известно, но и широко применяют в быту, не по прямому назначению, как говорится. Об этом ниже:

1. Напомним, что если в воде, которая находится в вазе с цветами, растворена таблетка аспирина, то цветы дольше будут сохранять красоту и радовать окружающих, но этот фокус знают многие.

2. Если продолжать тему флоры, и влияния на нее аспирина, то с помощью изобретенного лекарства, можно улучшать структуру почвы. А если подробнее, то зараженную грибком низкокислотную почву можно “излечить” аспирином. Достаточно растворить таблетку на литр воды и полить ей “проблемную” грядку.

3. Чтоб попытаться завести автомобиль с севшим аккумулятором, что актуально при низких температурах , нужно кинуть в него по пол таблетки на “банку» с дистиллированной водой. Из-за реакции аспирина с электролитом произойдет кратковременный заряд аккумулятора, которого может хватить на то, чтоб завести автомобиль.

4. С помощью аспирина можно удалять пятна от пота.
Белые соленые разводы нужно замочить в жидкости (2 таблетки на пол стакана воды). Замоченную в растворе одежду, через три часа необходимо застирать с помощью порошков.

5. Пастой, состоящей из растолченного лекарства смоченного водой, лечат прыщи.
Аспирин снимает покраснение за 2-3 минуты. Если этого не произошло нужно повторить процедуру. После того как зуд утихнет место применения аспирина промывают с помощью мыльного раствора.

6. Жесткие мозоли на пятках, их еще называют “натоптыши”, так же легко устраняются с помощью аспирина.
Необходимо растолочь 5-6 таблеток в очень мелкую пудру и смешать их с лимонным соком. Достаточно половины чайной ложки. До образования пасты нужно добавить немного воды. После того как смесь приготовлена, мажем ей мозоли и обматываем ступни тряпочными салфетками. Затем одеваем на ногу полиэтиленовый пакет. Через 5-10 минут можно размотать ступни и обработать проблемные места пемзой.

7. Если вас покусала оса так же поможет аспирин. В таком случае укушенное место смачиваем водой и трем таблеткой аспирина.

8. Всем известно, что вода с большим содержанием хлора, например в бассейне, плохо сказывается на окрашенных волосах. Если вы любите менять цвет своих волос, то после посещения бассейна, протрите волосы раствором аспирина (6 таблеток на стакан воды) и через 15 минут промойте их любимым шампунем.

9. Аспириновые маски.

Обычный аптечный аспирин вполне способен заменить кислотный (химический) пилинг.

Обладательницы сухой кожи должны помнить об осторожности, ну а тем, у кого жирная и неровная кожа, да еще с черными точками, могут убедиться в действенности подобной маски-пилинга.

Регулярное и осторожное применение подобной маски помогает избавиться от угревой сыпи, предотвращает появление воспалений, отбеливает кожу, сужает расширенные поры и разглаживает мелкие поверхностные морщины.

В зависимости от состояния кожи можно сочетать аспирин со сметаной или медом, а также варьировать концентрацию ацетилсалициловой кислоты.
— маска со сметаной. Хорошо растереть 1-2 таблетки аспирина и смешать со столовой ложкой сметаны.

- маска с медом. Одну таблетку аспирина смочить водой до полного размягчения и превращения в жидкую кашицу, затем добавить ложечку меда.

Наносить маску следует на очищенную и слегка влажную кожу и держать 5-10 минут, затем осторожно массировать лицо в течение 1-2 минут, затем смыть маску и нанести увлажняющий крем. Потрясающего эффекта можно добиться если повторять эту процедуру два раза в неделю.

Аспирин обладает чудесным матирующим эффектом, поэтому счастливым обладательницам «масляного блина» на котором расползается вся косметика, можно использовать его в виде тоника под макияж. Для этого лучше всего подходят таблетки растворимого аспирина с витамином С.

Использовать без фанатизма! Ведь аспирин скорее «скорая помощь», чем средство для ежедневного применения.

Вот такая чудо — таблетка. Заметьте, мы говорим о нашем отечественном, настоящем аспирине, импортные аналоги вам ни чем не помогут.
Все вышеперечисленные способы не являются традиционными, а потому такое применение народного лекарства можно делать только на свой страх и риск. Все в ваших руках.

● Главное способ покраски проверенный веками, экологически чистый и безопасный.

КРАШЕНКИ " МРАМОРНЫЕ" ● Главное способ покраски проверенный веками, экологически чистый и безопасный. Красить красками, что продают в магазине довольно опасно, особенно для детей. КРАСИМ ЯЙЦА МРАМОРНЫЕ... ШЕЛУХУ РВЕМ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ МЕЛКО, РАЗМЕРОМ С НОГОТЬ.. ШАГ № 1 ОБМАКИВАЕМ ЯЙЦО В МИСКЕ С ВОДОЙ.. ШАГ №2 ОБВАЛИВАЕМ ЯЙЦО В ШЕЛУХЕ, ЕСЛИ ПРИЛИПАЕТ ПЛОХО , ЛЕПИМ НАСИЛЬНО... ШАГ №3 ВЫКЛАДЫВАЕМ ЯЙЦО НА МАРЛЮ И ЕЩЕ НЕМНОГО ПОДСЫПАЕМ ШЕЛУХИ.. ШАГ №4 МАРЛЮ ТУГО ЗАВЯЗЫВАЕМ, РАСПРЕДЕЛЯЕМ ШЕЛУХУ АККУРАТНО, ГДЕ СМЕСТИЛАСЬ.. ШАГ №5 ОТРЕЗАЕМ ЛИШНЕЕ.. ШАГ№ 6.. ЯЙЦА СТАВИМ ВАРИТЬ, ДОБ. ЛОЖКУ СОЛИ ШАГ №7 ДОБАВИТЬ ЗЕЛЕНКУ.. (добавить 1-2 пузырька в зависимости от того сколько яичек вы варите, не бойтесь кастрюля отмывается хорошо,а вот руки советую одеть в резиновые перчатки) ШАГ №8 ПОСЛЕ ЗАКИПАНИЯ ВАРИМ 7 МИНУТ.. ШАГ № 9 СВАРЕННЫЕ ЯЙЦА ПРОМЫВАЕМ ПОД ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ.. ШАГ № 10 УБИРАЕМ МАРЛЮ И ШЕЛУХУ... ШАГ № 11 СНОВА ОПОЛАСКИВАЕМ ВОДОЙ... ШАГ №12 ЯЙЦА ОБСУШИТЬ И ПРОТЕРЕТЬ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ ДЛЯ БЛЕСКА... Если пропустить через кофемолку ( мясорубку,блендер) луковую шелуху, то покраска будет еще оригинальнее.

#рецепты@ladiesnotes

 

Выходить рассаду бывает трудно. Бывает, только-только появятся всходы и тут же гибнут. Виноваты болезни. Спасти растения можно, применив химикаты. Но это вредно. А вот биопрепараты безопасны. Можно выделить четыре их преимущества.ъ

1. Биопрепараты способны поражать только определенные виды болезней и благодаря такой узкой специализации не причиняют вреда человеку и животным.

2. Они не накапливаются в растениях, а значит, урожай будет экологически чистым.

3. В основе препаратов микроорганизмы, живущие в природе. А потому никаких посторонних веществ в окружающую среду не попадет.

4. У возбудителей болезней не возникает к этим препаратам привыкания, и использовать их можно из года в год!

Что выбрать

... для семян

Рекомендовано три препарата. Фитоспорин-М - самый универсальный из них. Его можно использовать на многих культурах и от многих болезней. Планриз более специфичен - используется только на огурцах и капусте. И без него не обойтись, если надо вылечить сосудистый бактериоз. Лишь он может справиться с этой заразой.

Бактофит применяют только на огурцах и только против корневых гнилей.

После обработки биопрепаратами семена нужно просушить в тени.

... для почвы

Очистить почву от инфекции помогут гамаир, фитоспорин-М, алирин-Б и глиокладин.

Гамаир в этой группе занимает первое место - он подходит сразу для трех культур, и спектр его действия в плане заразы довольно широк. К тому же только он способен справиться с черной ножкой капусты. Но применять его можно лишь для обработки почвы.

Фитоспорин-М убивает разные болезни, годится также для обработки семян. Глиокладин универсален - подходит и для почвы, и для посевного материала. Но способен уничтожать только возбудителей корневых гнилей.

Гамаир и алирин-Б применяют за 1 - 3 суток до посева семян. Глиокладин и фитоспорин-М - при посеве или высадке рассады.

... и для картофеля

Болезни этой культуре угрожают на протяжении всей жизни. Ростки поражает ризоктониоз. Особенно он опасен в годы с прохладной и затяжной весной. И в том случае, если клубни посадили непророщенные.

В начале цветения на картофель набрасывается фитофтороз. Листья и стебли буреют и засыхают.

В сухую и жаркую погоду пробуждается макроспориоз. Это тоже смертельное для картофеля заболевание.

Возбудители всех этих болезней находятся на поверхности клубней и в почве. А для борьбы с ними есть четыре биопрепарата: планриз, алирин-Б, фитоспорин-М и бинорам. Планриз - самый надежный из них. Он помогает сразу от трех инфекций. Алирин-Б и фитоспорин-М способны противостоять фитофторозу и ризоктониозу. Бинорам - только ризоктониозу, так что покупать его, пожалуй, не стоит. Ведь в средней полосе и на северо-западе главный враг картофеля - фитофтороз. А бинорам от него не спасет.

КСТАТИ

Иногда дачники спрашивают: а зачем нужно обрабатывать семена биопрепаратами, когда есть марганцовка? Она ведь тоже убивает инфекции! И использовать ее гораздо проще.

Так-то оно так. Но марганцовка убивает лишь ту инфекцию, которая живет на оболочке семян. А от той, что внутри, не спасет.

Есть, конечно, способ, который поможет справиться с любой заразой, где бы она ни обосновалась, - это прогрев семян. Но в нем таится опасность: чуть ниже температура - возбудители останутся живы-здоровы, чуть выше - погибнет зародыш семени.

В общем, биопрепараты - все-таки лучший вариант.

Биопрепараты эффективны только в том случае, если их применяют в течение всего сезона.

Срок годности биопрепаратов - до двух лет. Растворы из них готовят за 1 - 2 часа до применения. Обязательно четко соблюдайте инструкцию к биопрепаратам.

Иначе они работать не будут!

Когда заходишь к кому-нибудь на участок и видишь идеальный порядок, невольно задумываешься: а когда же хозяева этих участков спят, едят, читают книги. 

А вот я – ленивая. У меня есть 10 соток земли, но я не готова посвящать все свое свободное время огороду, саду и борьбе с сорняками. Поэтому делаю все, чтобы упростить свой труд до минимума. Поэтому выбрала для себя оптимальный вариант: сад на газоне и аккуратные грядки из плоского шифера. Причем территорию вокруг грядок решила тоже засеять газонной травой, чтобы полностью исключить наличие грязи на участке.

Итак, на создание 10 грядок размером 1х3 м мы потратили всего один день.

Потребовалось 5 листов плоского шифера по 400 руб каждый — 2 000 рублей 40 уголков, 40 гаек, 40 болтов по 30 мм (длиннее нельзя, так как при креплении они будут мешать друг другу и их придется все-равно резать), 80 гаек. Все вместе около 800 рублей. 

Каждый лист разрезали болгаркой на 6 полос по 25 см (это высота бортика). Из одного листа шифера мы получаем две очаровательные грядки. Ширина — 1 м, длина — 3 м.

Грядки на участке мы разместили в два ряда с расстоянием между ними в 50 см (чтобы смогла пройти газонокосилка).

Что мы получаем? Себестоимость одной грядки в районе 280 рублей! Это при том, что ко мне в профиль заходили профессионалы и предлагали купить у них такие же грядки за... 3950 рублей за пару!!!

Так что, затратив один день, я облегчаю себе работу на будущее лето. Ведь за такими грядками гораздо проще ухаживать. Количество грязи, проносимой из огорода в дом, на ногах сокращается до минимума. К тому же в залуженный газоном огород можно ходить даже босиком, не боясь испачкать ноги. А для красоты покрашу грядки в какой нибудь яркий цвет, предварительно обработав шифер грунтовкой. Но это уже позже...

Светлана Березнева, hozvo.ru

куриное филе 300 г
морковь 100 г
лук репчатый 100 г
готовая приправа для хе из курицы 0,5 пакета
 

Куриное филе нарезать длинными кусочками
 

опустить в кипящую несоленую воду и варить в течение 15-20 минут. Время варки филе я увеличила (вместо 5-10 минут).
 

Готовое филе охладить.
 

Морковь нашинковать на корейской терке или нашинковать ножом соломкой.
 

Лук репчатый нарезать полукольцами.
 

Морковь и лук смешать
 

и тщательно размять руками
 

В емкость положить овощи и курицу.
 

Залить половиной содержимого пакета готовой корейской заправки. Если кто любит поострее, можно использовать весь пакетик. Содержимое пакетика рассчитано на 600 г готового салата.
 

Тщательно все перемешать и оставить салат настаиваться на один час.
 

Для большей сочности в готовый салат хе можно добавить 50 -100 г куриного бульона. 
 

Сейчас самое подходящее время, чтобы сформировать кусты малины, смородины и крыжовника.

То, что ягодным культурам необходима обрезка, у специалистов сомнений не вызывает. Но многие садоводы, боясь сделать что-то неправильно, оставляют растения нетронутыми. И зря. В загущенных кустах прорастают старые побеги, которые не дают урожая, но при этом сильно затеняют молодой прирост. Кроме того, лес нетронутых веток - отличное убежище для болезней и вредителей. В результате красивый по весне кустик к середине лета начинает страдать от различных напастей, и садоводу приходится распрощаться с мечтой об урожае.

Ягодникам нужна обрезка. Но каждая культура требует индивидуального подхода.

Черная смородина

Основной урожай черная смородина дает на побегах прошлого года. Чуть меньше ягод бывает на двух- и трехлетних ветках. Поэтому при обрезке оставляют побеги трех возрастов. Но лишь те, которые растут из основания куста. А часто бывает, что прошлогодний побег вырастает на старой ветке, которая в свое время наклонилась горизонтально к земле. Обычно эти молодые веточки выглядят очень красиво. Но урожая на них почти не будет - это волчки, и их следует удалить.

Также удаляют все ветки старше трех лет. Причем вырезать побеги нужно на уровне земли, а еще лучше веточку чуть откопать и подрезать ее ниже почвы. Пеньки оставлять нежелательно - в них с удовольствием селятся вредители.

После того как вы удалили старые ветки и волчки, посмотрите на куст еще раз. Если молодых побегов слишком много, часть из них лучше вырезать. Правильно обрезанный куст черной смородины должен иметь 10 - 15 веток: по 3 - 5 каждого возраста.

Красная и белая смородина

Если черная смородина дает урожай на молодых веточках, то красная и белая, наоборот, - на старых. Поэтому при обрезке удаляют всю юную поросль. Старые же ветки вырезают, когда им исполнится 9 лет, а вместо них оставляют 3 - 4 молодых побега. В правильно сформированном кусте красной и белой смородины должно быть 10 - 12 веток. Но обязательно разных возрастов. Иначе может получиться так, что вы удалите все 9-летние побеги и ничего не останется.

И еще: у красной и белой смородины ягоды образуются на верхушках побегов. Так что укорачивать ветви нельзя.

Крыжовник

Обрезать крыжовник очень просто. Взрослый куст нужно лишь прореживать. Побеги, которые выросли в прошлом году в середине куста, удаляют, оставляя 2 - 3 самых сильных. Также вырезают в крыжовнике все слабые, больные и сухие веточки. Длинные ветки, наклонившиеся к земле, укорачивают на 10 см.

А что до колючек, то здесь опытные садоводы нашли простой выход: чтобы не пораниться о шипы, на ручки секатора надевают трубки длиной 40 - 60 см.

Малина

Малину, как и крыжовник, обрезать довольно просто. Все, что нужно, - удалить из посадок тонкие побеги. И толстые, если их очень много и они загущают малинник. Оставшиеся побеги укорачивают на 10 - 12 см.

Многие мечтают изменить свой сад полностью, перепланировать его от и до. Это, конечно, здорово. Но нужны ли такие радикальные перемены? Начинается сезон, и на даче хочется прежде всего отдыхать, а не проводить садовый «капитальный ремонт». Так нет ли каких-либо ноу-хау, чтобы получить всё и сразу? Есть! Предлагаем вам целых 12 способов украсить сад так, чтобы он стал выглядеть по-новому, а вы получали удовольствие, отдыхая в нем. 

Способ 1. Сделайте ставку на растения

Именно растения делают сад садом. Посадите новые хвойники, декоративные кустарники и цветы: сейчас в продаже очень много интересного. Они сразу придадут участку новый облик. 

Присмотритесь к новым для вас растениям и к новым сортам тех, что вы уже выращиваете. Пополняйте свою зелёную коллекцию!

Способ 2. Добавьте в сад водных элементов

Это средство относится к «сильнодействующим», поскольку полностью изменяет представление о саде. Устройте на участке хотя бы маленький водный элемент. Не нужно грандиозных проектов. Достаточно будет крошечного прудика из плёнки или старой детской ванночки, вкопанной в землю. А можно использовать готовую пластмассовую форму, есть множество различных вариантов. Или устройте вместо прудика фонтанчик. Вообще, главное не то, насколько велик водоём, а то, как оформлена его береговая линия.

При этом водный элемент не обязательно означает настоящую воду. Можно использовать и символы. Например, сделать «сухой» прудик или ручей из цветов, гальки, стеклянных камешков либо цветного гравия.

Способ 3. Украсьте сад камнями

Натуральный камень никогда не помешает даже в огороде. Во-первых, это всегда красиво и очень естественно. Не случайно в садах японского стиля (а они одни из самых изысканных) созерцанию камней уделяется особое внимание. Во-вторых, камень придаст саду недостающей рельефности без строительства дорогостоящих подпорных стенок. 

Рельеф с успехом сымитируют камни разного размера, уложенные во всевозможных комбинациях. Просто камни, даже не альпийские горки и не рокарии. Можно пофантазировать и устроить вольные композиции из камней, растений и других элементов на ваш вкус.

Способ 4. Сделайте хотя бы один новый цветник

Да не просто так, а с идеей, с «изюминкой»: может быть, это будет авторская композиция из цветов, клумба необычной формы или вида. А может, вы используете интересные, не как у всех,  материалы для обрамления вашей клумбы. На эту тему так много интересных идей! Например, цветник в лодке, в тележном колесе, цветник-картина, буквы из цветов, цветник-ёжик, цветник в корзине, садик хост или садик очитков на крыше маленькой декоративной избушки и т.п.

Способ  5. Установите красивые опоры для растений

Любые опоры (но только не слишком маленькие) – это  прекрасный пространственный элемент, изменяющий облик сада. Достаточно одной арки, новой шпалеры или перголы, обелиска или экрана, чтобы сад преобразился. Чем хороши вертикальные опоры, так это тем, что они украшают сад и зимой, а также тем, что их можно купить уже готовыми и установить на участке.

Способ  6. Расставьте оригинальные контейнеры для цветов

Эти мобильные цветники так украшают сад! А сами они декорируются проще простого: достаточно покрасить их, отделать декупажем, ракушками, красивыми верёвками, оклеить камешками, покрыть фактурной штукатуркой или «состарить». А ещё в качестве контейнеров можно использовать достаточно неожиданные предметы, они привнесут в сад креатив и фантазию (например, старинный большой утюг, бочку или … резиновый сапог). Если вы сделаете хотя бы один оригинальный, не слишком маленький контейнер, вы поможете саду выглядеть по-новому.

Способ  7.  Приобретите новые садовые аксессуары

Больше ярких деталей – больше чувства новизны. Одна-две интересных садовых фигурки, подходящих к вашему участку и его оформлению, подарят вам чудо. Они будут радовать вас! 

В продаже сейчас огромный выбор фигурок и аксессуаров. Только не покупайте первую попавшуюся! Вы обязательно найдёте что-нибудь очень и очень достойное. Кстати, многие фигурки и аксессуары можно сделать и своими руками. Такого точно не будет ни у кого!  

Способ 8. Установите новые светильники

Но не нужно прокладывать электрику! Поступаем проще: приобретаем и устанавливаем красивые садовые светильники на солнечных батареях. Каких только нет: на любой вкус, любых форм и размеров. Есть даже светильники в виде фигурок животных. И стоят они немного. К тому же, вы можете менять световой сценарий участка по своему желанию, каждый раз расставляя светильники по-новому.

Способ 9. Устройте в саду авторскую миниатюру

Авторская садовая миниатюра – это, как правило, небольшие по площади композиции из растений и различных аксессуаров, выполненные в виде законченных образов или сюжетных сценок. Аксессуары могут быть любыми – от цветного гравия, коряг и древесных спилов до лазерных компакт-дисков, керамической плитки и даже… некоторых предметов мебели. Главное – найти подходящий «сценарий»! Например, вы можете сделать «луковый садик». Это небольшая, не более 1 кв.м композиция, которая похожа на маленький альпинарий, только вместо растений-альпийцев там высажены куртины многолетних луков: например, шнитт-лук, лук-батун, лук-слизун, лук душистый, лук многоярусный. А дополняют «луковый садик» не камни, а цветные керамические фигуры простой формы и различной высоты, которыми могут служить, например, миниатюрные горшочки для кактусов. Если хотите что-то необычное и в то же время полезное, попробуйте сделать «садик грибов». Культурные грибы, например, вешенку и шиитаке, можно разместить в красивой композиции из корней, пней и коряг. Также нужно добавить дикорастущие или садовые цветы (преимущественно «экологического» стиля), осоки, папоротники и садовую фигурку: например, симпатичного лесовичка. 

Способ 10.  Устройте садовый модуль

Садовый модуль – это цветник или любая композиция из растений, которая устраивается в мощении: для этого из мощения вынимается несколько плиток. Модуль может быть предусмотрен заранее, ещё при строительстве площадки. Он эффектен всегда. Впечатление, которое он производит, несопоставимо с его размером. Даже крошечный модуль может стать главным акцентом сада. А ещё садовый модуль зрительно увеличивает пространство того уголка сада, где он устроен, и помогает выразить любые дизайнерские идеи: в нём необязательно высаживать растения, можно устроить сад камней или даже крошечный водоёмчик.

Способ 11. Добавьте саду экзотических штрихов

Действительно экзотические, редкие растения вовсе не обязательно иметь в саду, тем более что наша цель – сад лёгкого ухода. Придать саду экзотические «штрихи» можно и за счёт других, самых обыкновенных растений. Правда, у них должен быть экзотический внешний вид. Например, почему бы не использовать чёрные тюльпаны, зелёные гладиолусы и циннии,  розовую или белую календулу?

Способ 12.  Поместите в саду «вещь, о которой все говорят»

Это должен быть заметный, яркий, необычный, характерный аксессуар, который сразу обратит на себя всеобщее внимание и действительно станет темой для разговора. Идея такой вещи полностью зависит от вас. Это может быть всё, что угодно, но, конечно, оно должно «вписываться» в контекст вашего сада. Хорошие примеры – необычная  скульптура, оригинальная конструкция для вертикального озеленения или креативное панно для фасада беседки.

Ольга Воронова, 7dach.ru

В последнее время лилеиник стал "гвоздем" сезона. Приятно, что наконец и у нас полюбили этот яркий, красочный цветок. Раньше в российских садах можно было встретить в основном сорта и формы лилейника рыжего (Hemerocallis fulva). Это растение мощное, очень долголетнее, устойчивое и быстро разрастающееся. Поселившись однажды на клумбе, оно становилось старожилом сада. Реже попадались лилейники желтый (Н. lilio-asphodelus), лимонно-желтый (Н. citrina) или цветущие раньше своих "собратьев" (в конце мая) лилеиник Миддендорфа (Н. Middendorffii) с сортами: 'Др. Регель' ('Dr. Regel'),'Георг Вельд' ('Georg Weld'). 
 

'Three Tiers'	'White Drop'	'Frans Halls'
Фотографии Анетты Поповой

Когда же на отечественный рынок хлынул поток лилейников всевозможных расцветок, у нас просто закружилась голова от возможности выбора. Но как разобраться в этом обилии названий сортов, окрасок, форм? Чему отдать предпочтение? Что подойдет для климата средней полосы России? Да и как они выглядят, эти новые лилейники? 

Впрочем, не такие уж они новые. В Европе лилейниками, как садовой культурой начали серьезно заниматься в конце XIX века, когда с Востока, из Японии и Китая, стали привозить различные виды и природные формы растения. Именно эти две страны — основные регионы произрастания большинства видов лилейника.  
 

'Avash vis Color'	'France halls'	'Instant Zero'
Фотография Ирины Мерсияновой

Увлеченным собирателем лилейника стал Джордж Ельд. Учитель по профессии, он 50 лет своей жизни посвятил сбору, изучению и отбору интересных форм и гибридов. В результате упорной работы в 1893 году Ельд зарегистрировал первый сорт, который получил название 'Эйприкот' ('Apricot'). Этот сорт и сейчас имеется в коллекциях многих ботанических садов, а также на дачных участках, хотя хозяева порой об этом и не подозревают. Самые известные селекционеры Англии, Франции, Италии, Нидерландов, Германии увлеченно занимались выведением все новых и новых сортов. Увлечение, как всегда, перешагнуло океан и стало бурно развиваться в США. Уже в 1914-1924 годах знаменитый американский селекционер Лютер Бербанк предложил серию своих сортов. Один из них, 'Калипсо'('Calipso'), широко известен и сейчас. 

Но серьезным центром сбора и изучения лилейника стал Нью-йоркский ботанический сад, где доктор А. Стаут (Stout, 1876-1957) руководил лабораториями и опытными станциями. Выведенные им сорта пополнили мировую коллекцию лилейников, которая к тому времени насчитывала около 200 наименований. Им опубликована серия научных статей и монография рода лилейник (Daylilies, New York, Macmillan Co, 1934). Оценкой заслуг доктора Стаута стала медаль его имени, которую присуждают лучшему сорту года. Образованное в 1946 году "Американское общество любителей лилейников" взяло на себя обязанности по оценке и регистрации новых сортов. Этим Обществом разработана классификация лилейника, которая отражает все его возможности как декоративного растения.  
 

'Madame Butterfly'	'Ruffled Apricot'	'Strowberry Fields'
Фотография Ирины Мерсияновой

Еще в 1934 году доктор Стаут поделил гибридные лилейники на 15 основных окрасок. Позже называли уже 18 цветов, причем под белыми подразумевали очень светлые желтые, розовые, лавандовые. Очень жаль, но в цветовой гамме лилейников совершенно отсутствуют голубой и синий. Есть цвет фуксии, орхидный, лавандовый, даже фиолетовый, а вот синего нет. Зато очень широка гамма красных оттенков: от почти черного, цвета переспелой вишни или темного красного вина, красно-розового, до красно-оранжевого, красно-коричневого. Желтая гамма начинается с почти зеленой, постепенно сливается с оранжевым, а оранжевые тона переходят в теплый розовый. Бывает трудно обозначить границу между тем или иным цветом. Иногда у горла цветок желтый, ближе к середине лепестки желто-розовые, а по краю — розовато-лавандовые, при этом само горло может быть почти зеленым. В этом случае бывает затруднительно отнести сорт к какой-то определенной цветовой группе. Поэтому кроме групп по окраске у лилейника выделены группы по соотношению или по количеству окрасок в цветке: смешанные, многоцветные и т.д. Однотонные, чистые тона радуют глаз, подчеркивают форму цветка. Многоцветные лилейники заставляют вас остановиться, заглянуть в цветок, рассмотреть его, оценить гармоничность цветовых сочетаний и оттенков. Здесь тоже масса вариантов. Вот двухцветные сорта: 'Рассел Би-колор'('Russel Bi-Color'), 'Франс Холе' ('Frans Halls'), 'Тутанхамон' ('Tutankhaтип'). У них три внутренних лепестка ярко-рыжие или красно-коричневые, а три наружных светлые: желтые или палевые, они как бы подчеркивают яркость внутреннего круга. Но сортов с такими контрастными сочетаниями у лилейника мало, чаще внутренние и внешние лепестки различаются всего на несколько тонов, причем внутренние, как правило, бывают темнее наружных. У сортов 'Роуз Тейпестри' ('Rose Tapestry'), 'Рейнтер Поуит'('Painter Poet') окраска цветка построена на игре розового и кремового, у сорта 'Боаке' ('Boaqie')сочетаются персиковый и светло-желто-розовый цвета. 

На восприятие цвета определенное влияние оказывает структура лепестков. Гладкая поверхность отражает свет, и лепестки кажутся светлее, чем на самом деле. Рельефная поверхность, как бы впитывает в себя солнечный свет, и он начинает играть на лепестках, как "алмазная пыль". Иногда эту иллюзию можно сравнить с игрой перламутра или тончайшего фарфора. 

Очень эффектны цветки с пятном у горла. Сорта 'Рейдиант Гритингс' ('Radiant Greetings'),'Спектакьюлар' ('Spectacular'), 'Стрикер' ('Streaker'), 'Пандорас Бокс' ('Pandora's Box'), 'Силоам Бу Пип'('Siloam Boo Peep') имеют яркое, контрастное пятно у основания горла. Иногда это пятно или круг называют на английский лад "хало", т. е. ореол. Этот ореол не обязательно должен быть контрастным. У сорта 'Литтл Лайла' ('Little Lila') это красный круг на красно-розовом фоне.  
 

'Sabine Baur'	'Scarlet Orbit'	'Snow Ballerina'
Фотографии Светланы Поповой

Горло или зев цветка редко бывает окрашен в тот же цвет, что и сам цветок. Чаще это различные оттенки желтого: от почти зеленого до желто-оранжевого. Окраска зева подчеркивает глубину цветка, придает ему рельефность. Яркий желто-зеленый зев в сочетании с насыщенным бархатисто-вишневым создает иллюзию светящегося огонька: 'Миднайт Маджик' ('Midnight Magic'), 'Уолли Нанси' ('Wally Nance'). Если цвет зева и окраска лепестков совпадают, то цветок кажется плоским: 'Фрэнк Глэдни'('Frank Gladney'), 'Ориндж Велвет' ('Orange Velvet'). Когда совпадает окраска зева и ореола, получается необыкновенный эффект широко открытого, распахнутого цветка: 'Леди Лиз' ('Lady Liz'), 'Кристмас Из'('Christmas Is'). Очень редкая расцветка у сорта 'Энн Блочер' ('Ann Blocher'). По краю густо отороченные лавандовой оборкой светло-лавандовые лепестки ближе к зеву приобретают желтый или кремовый оттенок. 

Очень украшает цветок лилейника светлая полоска по центральной жилке лепестка, а темная прорисовка жилок на светлых лепестках наводит на мысль об изящной кисти художника: 'Джойфул Оккейжн' ('Joyful Occasion'), 'Бэки Линн' ('Becky Linn'), 'Чевонки' ('Chewonki'), 'Марта Адаме' ('Martha Adams'), 'Уаин Мерчант' ('Wine Merchant').

Но в цветке лилейника нас привлекает не только цвет, но и форма. А она тоже претерпела значительные изменения за те годы, что прошли от появления сорта 'Эйприкот' ('Apricot') до сегодняшних дней. Если первые сорта имели колокольчатую форму с вытянутым цветком, то теперь она может быть почти плоской, дисковидной. У таких лилейников лепестки широко открыты, а у некоторых сортов еще и сильно закручены назад. Подобную форму цветка называют "округлой". Обычно лепестки у таких цветков широкие и значительно находят один на другой. Если же назад сильно отогнуты только три наружных лепестка, а три внутренних торчат в разные стороны — то это "треугольная форма". Как вариант этой формы — сорта с сильно вытянутым одним лепестком наподобие языка. 

Когда цветок имеет строгую классическую форму, так называемую звездчатую или звездообразную, лепестки лишь слегка находят друг на друга. Так выглядят все дикие лилейники и сорта старой селекции. Не потеряли к ней интерес и современные селекционеры. Замечательно смотрятся сорта 'Рейнбоу Голд' ('Rainbow Gold') — золотисто-желтый, 'Куин оф Роузиз' ('Queen of Roses') — красно-оранжевый, 'Чикаго Кэнди Кейн' ('Chicago Candy Cane') — малиновый. Оригинальны сорта с очень узкими лепестками — так называемые паукообразные или спайдеры. А если при этом лепестки еще и перекручены, то это уже орхидная форма — 'Даллас Спайдес Тайм' ('Dallas Spides Time'). Пока сортов с такими цветками очень мало и они не слишком популярны, но в них есть своя особая прелесть. 

На первое место по оригинальности вышли махровые сорта, не даром они вынесены на первые страницы каталогов. Все, конечно, хорошо знают старый махровый сорт 'Кванзо' ('Kwanzo'), расцветкой напоминающей 'Эйприкот'. У новых махровых сортов цветок красивой формы с широкими, по краю гофрированными лепестками, всевозможных окрасок, однотонный или многоцветный. Но в полной мере махровым такой цветок назвать нельзя, он больше подходит под определение полумахровый, т. к. в центре нормального шести лепесткового цветка расположено несколько недоразвитых волнистых лепестков. Эти маленькие лепестки не "утяжеляют" цветок, а придают ему какую-то пышность, объемность. Они могут кому-то нравиться, кому-то — нет. В любом случае махровый цветок теряет свою индивидуальность, все махровые сорта чем-то похожи один на другой.  
 

''Bonanza'  Фотографии Анетты Поповой

'Strawberry Candy'  Фотографии Анетты Поповой

'Prairie Belle'  Фотография Светланы Поповой

Но особенно украшает цветок гофрированный край лепестков, похожий на рюши или оборки на блузке. У 'Феари Тейл Пинк' ('Fairy Tale Pink') оборка широкая, складочки туже, а у сорта 'Сэнд Сэндалз' ('Sand Sandals') — край лепестков крупноволнистый, а лепестки сорта 'Рейнбоу Голд' ('Rainbow Gold') украшает мелкое гофре. Иногда сорта с гофрированным краем лепестка называют бахромчатыми, но бахромчатость подразумевает рассеченный край. Но лилейников с такими лепестками пока очень мало даже за рубежом. 

Сорта лилейника различают не только по форме и окраске цветка, но и по размеру. В среднем цветок сортового лилейника имеет диаметр 12-15 см, встречаются более мелкие и более крупные цветки. Но есть гиганты, у которых размер цветка превышает 20 см: 'Бен Артур Дейвис' ('Ben Arthur Davis'), в окраске которого соединяется розовый и цвет фуксии, 'Кэтс Крэдл' ('Cat's Cradle') — однотонный желтый, 'Хадсон Вэлли' ('Hudson Valley') — лимонно-желтый, 'Рейнбоу Голд' ('Rainbow Gold') — желтый, 'Хоумворд Баунд' ('Homeward Bound') — низкорослый сорт с огромным цветком в розовых тонах, хотя обычно такие крупные цветки располагаются на мощных кустах высотой 80-95 см. Но прямой зависимости между размером цветка и высотой куста нет. Поэтому не стоит думать, что чем выше куст — а он может быть до метра высотой — тем крупнее цветки, и, наоборот, все низкие кусты имеют мелкие цветки. Кстати, такая группа сортов — низкорослые, мелкоцветковые — сейчас выделена, она получила особое признание как бордюрная группа. В первую очередь к ней можно отнести серию сортов Little.Это густо-желтый 'Литтл Дик' ('L. Deeke'), желтый с красно-коричневым пятном 'Литтл Кадет' ('L. Cadet'),'Литтл Грапетт' ('L. Grapette') с цветком винного цвета, с красным цветком 'Литтл Суит Сью' ('L. Sweet Sue'), с розовым — 'Литтл Селена' ('L. Celeпа'). Всего 10 сортов. 

Другая серия сортов объединена под именем Siloam. Высота сортов этой группы в пределах 40-50 см, а цветки крупнее, чем у предыдущей группы, — 7-15 см. В группе Siloam много сортов с пятном или рисунком у горла (зева), что делает эту группу еще более интересной. Это сорта, высота кустов которых колеблется от 35 до 50 см, а диаметр цветка 5-7 см. Есть сорта еще более миниатюрные: 'Рэспберри Пикси' ('Raspberry Pixie') — высота 30 см, диаметр цветка 4 см; 'Рейндроп' ('Raindrop') — высота 30 см, диаметр цветка 5 см; очень популярный сорт 'Стелла де Оро' ('Stella de Oro') — высота 30 см, диаметр цветка 7 см. Хотя кого-то может привлечь обратное соотношение: низкий куст и крупные цветки. И такой вариант можно найти среди сортов лилейника: 'Агейп Лав' ('Agape Love') — высота 40 см, с кремовым цветком 18 см в диаметре; 'Блю Хэппинес' ('Blue Happiness') — высота 55 см, с красивым цветком в розовых тонах 18 см в диаметре; 'Хоумворд Баунд' ('Homeward Bound') — высота 50 см, с очень крупным, до 20 см в диаметре, цветком в желто-розовых тонах; 'Марта Адамс' ('Martha Adams') — высота 50 см, с великолепным, 17 см в диаметре нежно-розовым цветком. 

По срокам цветения сорта лилейника по американской классификации разбиты на 7 групп: от сверхранних до очень поздних. Основная масса сортов цветет в средние сроки. Это группы от среднеранних до среднепоздних. 

Мы же обычно не пользуемся столь сложной системой и считаем, что вполне достаточно разделить сорта на 3 группы: ранние, зацветающие в середине июля; средние (в конце июля — начале августа) и поздние — зацветающие после 10 августа. Сорта, зацветающие позже этого срока, процвести полностью просто не успеют, так как период цветения лилейников составляет 1,5-2 месяца и для нормального цветения им нужна теплая солнечная погода. Ранние сорта при продолжительной теплой осени цветут повторно. Это так называемая группа ремонтантных сортов. Так что и осенью, если позволит погода, вы не останетесь без цветения лилейников. 

Есть лилейники, которые можно отнести к группе суперранних. Это лилейник Миддендорфа и его сорта: 'Доктор Регель' ('Dr. Regel'), 'Георг Вельд' ('Georg Weld'), в отдельные годы зацветающие 20 мая. Среди современных сортов мы такого раннего цветения не наблюдали. 

Сравнивая по срокам цветения данные каталогов и наши наблюдения за определенными сортами в течение нескольких лет, мы заметили, что они не всегда совпадают. Сорта из средней группы могут цвести как ранние или переходить в группу поздних. Время цветения лилейников по годам зависит от погодных условий. Жаркий сухой июнь определяет дружное и более раннее цветение. Основная масса сортов зацветет во второй декаде июля и может закончить цветение к 10-15 августа. В холодное дождливое лето цветение бывает неполноценным. Бутоны опадают полураскрывшись.  

По материалам статьи Т.Русиновой "Лилейники" // "В мире растений" - 2001 г. - №9-10.

Сколько можно выручить с редиски, засеяв ею огород? Посчитать нетрудно. При схеме посадки 4 см между растениями в ряду и 20 см междурядья. В результате на метре получается 125 растений. А значит, с сотки можно собрать 1 250 растений. Это в идеале. На самом деле величина урожая будет ниже. Что-то не взойдет, что-то съедят медведка или проволочник.

Поэтому число 1 250 умножаем на 0,9 (коэффициент всхожести). Получается с сотки 11 250. Эту цифру делим на 25 редисок в пучке и умножаем на 25 рублей – средняя цена редиски на рынке. Получится снова 11 250, но уже не штук, а рублей. От этой суммы надо отнять 500 рублей на семена. Примерно 500 рублей на бензин для мотоблока и получится 10 250 рублей чистой прибыли. 

Посадить вручную редис на большой площади – очень трудоемкое мероприятие. Поэтому в ходу специальные сеялки или приспособы. Тем не менее, прибыль можно увеличить, засеяв больше одной сотки. Так, например, с трех соток можно получить уже более 30 тысяч рублей. 

Рациональнее сажать редис партиями каждые 1,5-2 недели. Тогда и урожай проще реализовать, и редис поступает все время без перебоя, и с одной и той же площади можно получить 3-4 урожая. 

ПРАВИЛЬНО ПОДБИРАЕМ СОРТА

Важно правильно подойти к подбору сортов. Если редис дубовый, пустотелый или водянистый, то постоянных покупателей у вас не будет. И, наоборот, за редис с превосходными вкусовыми качествами люди готовы платить больше. 

Впрочем, рекомендую выращивать классические сорта редиса: 18 дней, Красный с белым кончиком, Заря, Жара, Сора, Моховский, Французский завтрак, Чемпион. Редис Гигант лучше выращивать небольшими партиями в виде эксперимента для себя. 

Пик потребления редиса приходится на праздники: 8 Марта, Пасха, Радоница, 1 мая, 9 мая. Если вырастить редис к этим датам, а сориентироваться несложно – для большинства сортов от всходов до уборки проходит 30-40 дней, то товар на прилавке не залежится. 

Не сыскать редис днем с огнем в конце июня. Цена за пучок подымается до 40-50 рублей. Поэтому важно подобрать сорта, устойчивые к дряблости и стрелкованию и посеять их в июне-июле (а можно выращивать и круглый год): Рубин, Сакса, Родос, Ранний красный, Кварта, Илке, Дуро, Вера, Базис. А вот осенью редиса снова полно, причем в отличие от весны, особого спроса на него нет. Поэтому в это время сеять можно лишь небольшие объемы редиски. 

ВЫГОДНАЯ КУЛЬТУРА

Итак, редис можно выращивать почти круглый год и получать при этом неплохую прибыль. В ход идут парники и пленочные укрытия. Причем редису, в отличие от огурцов и помидоров, не требуется высоких температур для роста. 

Проблемы с редисом две: где продать урожай и выращивание редиса в жаркую погоду. Это июль-август, в это время сажают такие сорта как Фараон, Премьер, Сора и другие, устойчивые к стрелкованию и дряблости. 

И еще. Листья редиса в сухую жаркую погоду любит есть крестоцветная блошка. Без обработки инсектицидами, скорее всего, не обойтись. Выбирайте химические препараты с относительно коротким сроком ожидания. Редис, например, можно обработать препаратом Интавир, но только на ранней стадии развития растений.

hozvo.ru

Сегодня секретами мастерства делится с вами " Ankar4ik" : хотите узнать рецепт любимого салата ее муже - заходите!

"Это очень простой, но в то же время вкусный салатик.  Доказывается тем, что уже 11 лет муж просит приготовить именно его  (хотя я часто готовлю различные салатики по новым рецептам).

Итак, что нам понадобится: 

Ингредиенты:
сырые яйца
п/к колбаса
свежая морковь
чеснок (не обязательно, но с ним вкуснее)
майонез
соли НЕ надо! 

Количество продуктов на свой вкус (иногда делаю больше морковки, меньше колбасы, иногда наоборот + больше-меньше чеснока).

И ещё очень удобно тем, что можно приготовить маленькую порцию, а можно целый "тазик".

Для начала сделаем "блинчики" из яиц: в тарелку разбиваем яйца (количество яиц в зависимости от количества салата) + немного соли:

и перемешиваем вилочкой:

выпекаем на сковородке (ОЧЕНЬ тонким слоем) с двух сторон:

в итоге получаются вот такие блинчики:

 

 

сворачиваем  рулетиком и нарезаем:

Далее натереть морковь на корейской терке (ну или на обычной крупной терке):

нарезать колбасу любым способом:

+ чеснок:

В принципе всё приготовили, осталось оформить салатик.

Есть 2 способа! В первом способе можно всё аккуратно выложить на широкую тарелку, не перемешивая продукты (отдельно подать чеснок и майонез): 
 

И второй способ банальный до невозможности - просто всё перемешать (+ майонез) и выложить в салатник (я сначала перемешала, выложила в глубокую салатницу,  утрамбовала и перевернула на тарелку).

 

Всем доброе субботнее утро! Вот и кончается март, первый месяц весны! Настроение отличное, за окном яркое, почти летнее солнце(это если из окна смотреть!).Но все равно, - дни стали длиннее, теплее, солнечнее! Да здравствует будущее лето! В голове как всегда перед началом сезона полно планов, как сделать свой участок еще более красивым, удобным. Предлагаю посмотреть коллекцию моих идей, собранных в интернете. Пожалуйста, делюсь с вами! Для хороших людей ничего не жалко! Отличного вам очередного дачного сезона!

У тебя хреновое настроение? Статусы не помогут! А вот дача, лопата, пот на лице и холодный душ после лечат от всего... Проверено на себе!

1.

3.

Анекдотик: После долгого отсутствия приезжает на дачу дачник.

- Слышь, соседка, ты не видела кто мои дрова из моего сарая упёр?
- У тя, из сарая?! Не, не видала! Да и откуда у тя дрова? Так, лучины одни, и то не горят. Вот у Васьки Косого, соседа твово, так то дрова так ДРОВА! Не, не видала!

4.

5.

6.

7.

8.

8а.

9.

10. Кстати, классная идея! Разноцветные стеклышки будут красиво смотреться!

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

источник

Для ландшафтного дизайна применяются самые разнообразные растения, но предпочтение отдается тем сортам, которые отличаются неприхотливостью, способностью расти не только на ярком солнце, но и в тени. Такие представители не требуют много ухода, но при этом регулярно радуют своим ярким, красивым цветением. Чаще всего для украшения территории используются лилейники. Это выносливая культура, которая будет расти при любых обстоятельствах.

Лилейник в саду будет радовать вас красивым, ярким цветением постоянно, ведь это выносливая культура может расти и в тени и на солнце и при любых обстоятельствах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЛЕЙНИКОВ

Сад — это отличное украшение участка, но требует он не только правильного ухода, но и предварительного планирования. Именно поэтому при выборе растений необходимо руководствоваться не только внешним видом цветов, но и учитывать, есть ли возможность создания оптимальных условий для выращивания растений, сохранения их декоративности. Лилейники сада отличаются редкой неприхотливостью, но при этом предпочитают все же соблюдение некоторых простых правил.

Клумба с лилейниками не должна находится в полной тени, лучшее место для цветов солнце или полутень.

Одним из главных условий является то, что полная тень для роста лилейника совершенно не подходит. Он может расти в полутени и на ярком солнце, но отсутствие света для цветка губительно. Чтобы обеспечить полноценное развитие, нужен световой день не меньше 6-7 часов. Например, красно-черные, фиолетового-черные, фиолетовые сорта в рекомендуется размещать в полутени сада. В противном случае пигмент лепестков будет постепенно «подтаивать», а это грозит непривлекательным внешним видом растения, на поверхности листвы будут появляться пятна.

Светлые сорта можно высаживать в любом месте, при отличном освещении лепестки только подчеркнут яркость и красоту клумбы. Так называемые южные сорта, которые предпочитают теплый климат, имеют бутоны с роскошными оборками и широкие лепестки. Поэтому выращивать такие виды в северных областях не рекомендуется, так как они быстро погибнут.

Для раскрытия бутона необходима определенная температура. Обычно это +18°С. Понижение температурного уровня может пагубно сказаться на общем состоянии растения. Бутоны могут просто не раскрыться и не порадовать своим превосходным цветением.

 

 

Для выращивание лилейников необходима температура не менее + 18 градусов. Не рекомендуется выращивать южные сорта в северных районах.

Лилейник в ландшафтном дизайне — это ярко, стильно и модно. Но не стоит забывать, что он любит свет. В тени деревьев и кустарников цветение будет не такое обильное, а корневая система других насаждений не даст должного развития лилейникам.

Ослабевать цветение может и из-за отсутствия подрезки. Со временем растение приобретают формы большого куста, бутоны появляются в небольшом количестве. Поэтому следует регулярно проводить работы по подрезке, обеспечивать правильный уход за растением

Условия посадки лилейников

Лилейники — это уникальные растения, которые чаще других используются для озеленения сада. Связано это с тем, что цветок отличается большим многообразием расцветок. Используя это растение, можно создать любую, даже очень сложную композицию. Высаживать лилейники можно практически везде, включая открытые и немного тенистые места, газоны перед частными домами.

Ландшафтный декор не обходится без таких правил:

Лилейник в дизайне ландшафта — это стильно, модно, красиво. Если вы правильно подберете окраску цветов, это гармоничное сочетание будет изюминкой вашего сада.

1. Необходимо сразу определить, насколько уместна та или иная композиция. Это могут быть простые солитерные посадки, большие цветники.
2. Высота будущей посадки. Лилейники могут быть различной высоты, поэтому необходимо четко планировать, где именно они будут находиться. В некоторых случаях их присутствие на заднем фоне не всегда уместно.
3. Правильный выбор окраски цветов для сада. Сегодня можно приобрести любой из многочисленных сортов с желаемой формой бутонов, их окраской, временем цветения.
4. Планирование будущей посадки. Чтобы понять, как именно цветы будут смотреться на фоне строений, можно составить на листе бумаге предварительный проект.

С КАКИМИ РАСТЕНИЯМИ МОЖНО КОМБИНИРОВАТЬ ЛИЛЕЙНИКИ?

Лучшие спутники лилейника это :
1. Лилейник. 2. Книфофия.
3. Дербенник. 4. 5. 6. Георгины.
7. Вейник. 8. Просо прутьевидное.
9. Пиретрум девичий.
10. Вероника длиннолистная.
11. Крокосмия. 12. Кошачья мята.

При посадке лилейников надо учитывать, что желтые, коричневато-бронзовые, оранжевые сорта отлично смотрятся в сочетании с агапантусом. Получается контрастная, яркая клумба невероятно красивого цвета.

Но использовать в данном случае розовые лилейники не рекомендуется. Такие оттенки вместе с палевыми лучше всего смотрятся с флоксами паникулята. Пурпурные сорта рекомендуется сочетать с флоксом Аметист. На передние планы любого цветника желательно высаживать миниатюрные сорта.

С крокосмией отлично сочетаются красные сорта Матадор или Гранд Опера, эффектны и красные цветы с желтыми вкраплениями.

Использовать в ландшафтном дизайне можно цветники, которые целиком собраны только из одних лилейников. Подобные миксбордеры надо грамотно составлять, исходя из особенностей композиции, требуемой высоты. На передний план всегда лучше высаживать карликовые сорта, после них размещать среднерослые и только потом, на заднем плане, высаживать высокорослые лилейники, которые будут прекрасно оттенять всю композицию.

Существуют определенные правила размещения лилейников на территории сада. Около скамеечек желательно высаживать душистые сорта с отличным ароматом. Это такие разновидности, как Siloam Double Classic, которые по декоративности ничем не хуже розы, но зато уход намного проще, да и само растение совершенно не имеет шипов. При помощи таких душистых сортов можно даже сделать отдельную композицию на участке. При минимальном уходе эти цветы будут неизменно радовать своим красивым внешним видом и чудным ароматом.

Лилейники также отлично сочетаются с другими луковичными цветами, тюльпаны, дельфиниумы, крокусы, гиацинты.

Можно использовать лилейники в дизайне альпийских горок, рокариев. Здесь подходят только низкорослые сорта, например Longfild Glory, Eenie Winnie, Stella d’Oro, малый видовой лилейник. Для посадки среди кустарников желательно брать крупноцветные сорта, высокие, с контрастными глазками. При этом передний план композиции засаживается хостами с декоративными листьями. Для усиления эффекта рекомендуется рядом с клумбой посадить краснолистый барбарис.

Лучше всего высаживать лилейники вместе с луковичными, которые будут находиться на переднем плане. К луковичным можно отнести тюльпан, гайлардии, хосты, дельфиниумы, крокусы, астильбы, гиацинты. Такой способ посадки даст возможность защитить луковицы от перегрева. При подборе надо следить, чтобы цвет бутонов и листвы гармонировал между собой. Цветочные поляны сада в этом случае получатся яркими, но визуально приятными.

Виды лилейников, пригодных для ландшафтного дизайна

Сегодня для ландшафтного дизайна применяются многие виды лилейника, но подходят для этого далеко не все. Кроме того, необходимо тщательно подбирать именно те сорта, которые будут гармонично сочетаться с другой растительностью сада. Для садового выращивания чаще всего используются такие популярные сорта:

Прекрасно подходят для ландшафтного дизайне лимонно-желтые, буро-желтые и гибридные лилейники.

1. Лилейник лимонно-желтый. Это растение пришло к нам с Японских островов и из Китая. Длина лилейника достигает 1 м, при этом длина одного листка — до 3 см, форма — сильно изогнутая. Цветоносы намного выше, их высота достигает до 120 см. Сами бутоны этой разновидности очень крупные, по 10 штук в одном соцветии, аромат их приятный и тонкий. При использовании этого цветка необходимо помнить, что его бутоны открываются только ночью, а закрываться начинают во второй половине дня. Сам период цветения наступает в июле-августе. Применяется лимонно-желтый лилейник для цветников, оформленных в стиле кантри.
2. Лилейники буро-желтые. В природе это растение чаще всего встречается в странах Южной Европы и в Азии. Имеет этот сорт листья длиной в 70 см и шириной в 4 см. Высота цветоносов составляет от 60 до 10 см. Период цветения наступает в июне-июле, в каждом соцветии собирается по 6-12 бутонов. Цвет их необычный: снаружи он яркий желтый, а внутри цветок коричневато-оранжевый, оттенок очень насыщенный. Используется это растение при формировании клумб и цветников с однолетними насаждениями.
3. Гибридные лилейники были выведены в результате специально проводимых селекционных работ. Это цветы немецкой и американской селекции, результат скрещивания буро-желтого, лимонно-желтого, желтого лилейника. Высота цветоноса может колебаться, начиная от 10 и заканчивая 150 см. Окрас бутонов совершенно различный, в зависимости от селекции. Есть цветки с сильным запахом либо вовсе без него, сроки цветения также отличаются.

Для садового ландшафта сегодня используются самые разные виды растений, которые отличаются по виду и размеру, высоте цветоносов, времени цветения и раскрытия бутонов, окраске. Многие сорта обладают дивным ароматом, но есть и такие, которые запаха совершенно не имеют. Поэтому при подборе цветов для клумбы необходимо ориентироваться, какая палитра преобладает, какие растения уже использованы для посадок. Вариантов для подбора композиций множество. Экспериментируйте и наслаждайтесь результатом!

Для увеличения кажджого снимка - кликните по нему мышкой. 

Камень — уникальный природный материал, который способен вписаться практически во все стили сада и добавить изюминку в любой декор. Он не менее притягателен, чем вода, и, возможно, именно поэтому из такого универсального материала часто устраивают сухие ручьи и водоемы. 

Секрет эстетики камня «прячется» в его минеральной сущности, которая является частью природы, но в то же время визуально отличается от мира растений. Ведь разнообразие — это всегда прекрасно, не так ли? Именно поэтому в любом саду камню всегда отыщется достойное место. Чаще всего он становится дополнением, ярким акцентом или материалом для устройства отдельных уголков. Однако при желании и известной фантазии камню можно посвятить и весь сад. 

Для дизайнерских целей пригодны любые виды: песчаник, бут, гранит, валуны, галька (морская и речная), туф, лава, гравий или щебень. Единственное условие — натуральность происхождения.

Каменные истории

Даже самый обыкновенный булыжник способен до неузнаваемости изменить дизайн дачного участка. Но у каждого из камней своя «история», и самые увлекательные из них мы расскажем сегодня.

Все или ничего?

Самая известная форма существования камня на участке — это альпинарий. Обычно такой объект занимает всего лишь небольшую часть территории, но при желании под него можно отдать весь участок. В каком контексте вы оформите свой сад камней — зависит исключительно от вкуса и эстетических пристрастий. Впрочем, все равно выбирать придется из двух возможных вариантов: классический японский сад камней и каменистый садик. Допустимы разнообразные фантазии, но — выдержанные в стиле предложенного жанра. Японский сад камней — философский, растения здесь отсутствуют, а разнообразные камни словно воспроизводят модель матушки-природы, и у каждого из них здесь своя роль. Мелкие окатыши, гравий и галька используются для создания образа воды, крупные камни символизируют земную твердь. Скажем, если большие площади, покрытые мелкими камнями или белым песком, изображают океан, то крупные камни — это острова в океане.

Совет: хотите сделать «воду» более объемной и «живой» — проведите по россыпи камней или песка специальными граблями. Помните, что японский сад камней имеет определенные каноны: все камни должны быть разного размера, а в их расположении не должно быть симметрии. 

Важно: в классическом саду камней должно быть 15 крупных «героев», при этом они должны располагаться так, чтобы с любой точки 14 из них были видны одновременно.

В каменистом садике преобладают валуны и осыпи. В отличие от классического варианта здесь при оформлении можно использовать растения, но не более 4-5 видов. Их главная задача — подчеркнуть красоту камня, поэтому размещать такие посадки следует куртинами на большом расстоянии друг от друга. Идеальные кандидаты — растения-«альпийцы», но и здесь допустимы отступления от общих правил. Единственное условие — сочетаемость с камнем и небольшие размеры. Каменистый садик может быть природным, пейзажным или даже архитектурным. Главное — это очень творческий объект, и импровизация здесь не только важна, но и необходима. Актуальная тенденция оформления — использование нестандартных материалов, в том числе цветного гравия, стеклянных шариков, керамики, обычного кирпича, облицовочных материалов и бетонных блоков. Выбор зависит от стиля оформления вашего участка и «фактуры», использованной для создания различных объектов. 

Важно: необходимо грамотно вписать сад камней в общую планировку сада, ведь именно он призван соединить части участка в единое целое. Поэтому подобные объекты лучше всего располагать по краям водоема, газона, вдоль дорожек, подпорных стенок или зональных границ. Сад камней может иметь как произвольную, так и геометрическую форму, он может быть выполнен в виде островка или ленты.    

Молодила — самые неприхотливые соседи для массивных валунов, случайно их часто называют каменными розами.

Плоский рокарий — лишь один из возможных и простых в реализации вариантов использования камня на участке.

Различные представители «семейства» папоротников идеально гармонируют с каменной кладкой подпорных стенок.

Ландшафтный дизайн

Засыпка для габионов может быть весьма разнообразной: от мелкого гравия до булыжников средних размеров, выложенных вперемешку со стеклянными «глыбами».

Каменный «поддон» можно быстро превратить в оригинальную клумбу, но приживутся здесь только самые стойкие растения.

Симпатичный ежик отлит из бетона и инкрустирован мелкой галькой. Работа кропотливая, но результат — загляденье!

Загадочная мозаика

Композиции из камней — интересный и весьма разнообразный вариант дизайна. Для этих целей обычно используются особенно крупные элементы — большие валуны или огромные пластины песчаника. В композиции тоже возможны варианты: «компании» из массивных каменюк, живописные развалины или загадочные объекты «а-ля Стоунхендж». Отдельного упоминания достойны конструкции из камня — подпорные стенки, садовые перегородки, фрагменты заборов, столбики, садовый камин и даже мебель, для создания которой понадобятся металлические каркасы, «инкрустированные» булыжником или плитняком. Используют камень и для украшения растительных композиций и цветников. Обычно такой декор оказывается максимально выигрышным для вересковых и хвойных садиков, иридариев (ирисовых садов), композиций из хост и мхов. Здесь можно использовать как отдельные красивые камни, так и всевозможные отсыпки. Эффектные булыжники и валуны сами по себе уже являются акцентами, поэтому разместите их на газоне, во входной зоне сада, а также по соседству с водоемом или площадкой для отдыха.

Важно: для создания максимального эффекта посадите рядом с камнем почвопокровное растение, группу невысоких цветов или маленький хвойник. Не стоит забывать и про габионы, для создания которых пригодится щебень или мелкий гравий. Даже один такой каменный «столб» сделает сад более объемным и придаст оригинальность окружающему пейзажу. Из отшлифованных камешков можно выполнить мозаику на дорожках, площадках и даже стенах различных построек, а комбинируя мелкую гальку и всевозможные ракушки, можно создавать исключительные по красоте садовые аксессуары, фонтанчики и даже фигурки. 

Совет: фантазийные конструкции, отделку и фигурки из камня можно делать по оригинальной технологии -на скрученном текстиле. Для этого увлажненные куски ткани полностью смачивают в жидком бетоне, скручивают и придают желаемую форму, а уже после застывания бетона инкрустируют мелкими камешками или гравием.

Печеночница в массовых посадках создает эффектные цветущие ковры.

Камнеломка действительно способна расти практически на камнях.

Почвопокровные растения словно «укутывают» каменные объекты разноцветным лоскутным одеялом.

Ольга Воронова, член Международной ассоциации дизайнеров интерьера IIDA, Мой Прекрасный Сад

а вот и наша сетка ншла свое предназначение..

Я назвал её "Зеленая колонна"
Материал: стальная сварная сетка с ПВХ покрытием зеленого цвета. Прочна, долговечна, гнется до нужной формы и держит её. Рулоны бывают шириной 1,5 или 1,8 м, что и определяет высоту конструкции.
Свернув полотно сетки в виде цилиндра и поставв два таких цилиндра друг на друга, вы и получите желаемую опору.

Как я это делал.
Определил диаметр будущей конструкции. Я прикинул по раскрою рулона сетки (его длина 15 м, или 300 ячеек по 5 см), что 30 ячеек на нижний цилиндр хватит (диаметр получается примерно 46 см). Раскатал рулон (снимайте заводскую упаковку осторожно, так как сетка жесткая и норовит резко развернуться, ободрав вам ноги и руки). Отсчитав 30 ячеек, отрезал от рулона кусачками необходимую длину, оставляя свободными продольные концы прутиков сетки последней ячейки. Для верхнего цилиндра точно таким же образом, но отсчитав 29 ячеек, отрезал еще одно полотно. Из рулона сетки получается 5 готовых конструкций.
Уточню: с одной стороны полотен должна быть цельный поперечный прут сетки, а с другой - торчащие поперечные прутки длиной около 45 мм.
Далее, свернул полотна в цилиндры и скрепил края загибом тех самых торчащих прутиков сетки. 

Получил два сеточных цилиндра немного разного диаметра, что позволяет, при установке на месте, вставить меньший цилиндр во внутрь большего. 
Установил больший цилиндр в нужное место участка, заглубив в землю на 10...15 см (2...3 ячейки сетки) и насыпав плотно внутрь небольшую горку камней. По принципу ваньки-встаньки... Для надежности можно забить в землю пару тройку арматурин.

Верхний цилиндр вставил в нижний на 2...3 ячейки и скрепил оба между собой отогнутыми прутиками сетки. 

Для доступа внутрь цилиндра (для прополки, например) выкусывается небольшое боковое отверстие с отгибом прутиков. чтобы не пораниться.

Так я получил жесткую сеточную трубу высотой примерно 2,7 м. Мы высадили вокруг нее клематисы, которые уже 4 года нас радуют на зависть соседей...

Каждый сад нуждается в нескольких цветах, которые могут стойко переносить любые неблагоприятные погодные условия.

Давайте посмотрим правде в глаза: бывают случаи, когда мы просто не имеем времени или энергии, чтобы своевременно осуществлять полив цветов, подкормку и т.д. Для тех, кто не всегда имеет время и силы на качественный уход за своим участком, но хочет, чтобы на нем росли красивые цветы и радовали глаз, вот несколько почти неистребимых цветочных растений.

Черноглазая Сьюзен (Рудбекия)

Рудбекия выносливое растение равнин. Они прекрасно укореняются в любом грунте.  Это действительно то растение, которое дает такие красивые цветы и которым практически не нужен уход и подкормка. Как и другие цветы —  эхинацея, рудбекия имеет склонность образовывать густую корневую сеть, которую рекомендуется прореживать и подрубать через каждые несколько лет.

Эхинацея

Если вы когда-нибудь пробовали разделить большой комок корней эхинацеи, то Вы знаете какая густая у них корневая система. Именно поэтому эхинацея идеально подходит для участков, где необходима защита грунта от эрозии. Корни сплетаются вместе так густо, словно в циновке, удерживая и защищая почву. Существует множество новых сортов эхинацеи с прекрасными и красивыми цветами. Если вы хотите невозмутимое растение, прекрасно выживающее на бедных почвах и в солнечных местах, то эхинацея это то, что Вам нужно.

Лилейники

Не так давно  лилейники были любимцами садоводов во многих странах. Сейчас многие садоводы устали от них и хотят заменить их на новые цветы. Однако, прежде чем вы поднимите на них лопату, подумайте, почему лилейники стали столь популярными. В целом лилейники могут прекрасно справляться с засухами, наводнениями, ярким солнцем.

Хоста

Задолго до того, как Хоста были любимцами селекционеров, они стали широко популярны у владельцев домов, которые хотели посадить цветы, которые бы выглядели хорошо весь сезон без каких-либо усилий.

Пион

Пионы отличаются не только низкими эксплуатационными расходами, но и тем, что им «не нравиться», когда за ними начинают ухаживать. Эти цветы могут преспокойно жить десятилетиями и за ними не нужно ухаживать.

Очиток (Седум)

Очиток едкий является суккулентом, поэтому эти цветы не нуждаются в дополнительной воде. Их толстые, сочные стебли появляются рано весной и остаются привлекательными в течение всего сезона. К тому времени, пора их нужно срезать, у основания уже появляются новые ростки.

Юкка

Сейчас, сейчас, не задирайте нос. Юкка не внушает уважения в мире садоводов, но тем не менее это  вечнозелёное растение семейства агавовых очень стойкое. Его колючие листья отбиваются от злоумышленников и их длинный стержневой корень хорошо закрепляется глубоко в почве и выкорчевать эти цветы на самом деле очень сложно. Если общие виды этих растений выглядят для Вас слишком грубыми, то попробуйте один из пестролистных сортов. Они почти такие же жесткие, но вы получите длинный сезон цветения.

источник

Это может показаться невероятным, но на 2,5 сотках можно вырастить около 100 плодовых деревьев и кустарников!

Садоводам всегда не хватает земли: хочется посадить всего и больше, да размеры участка не позволяют. Ну что можно разместить на 6–10 сотках? Пару яблонь и груш, несколько кустов смородины и крыжовника, небольшую плантацию малины и земляники. А ведь еще надо оставить землю под огород, да цветочки куда-то посадить. Между тем каждый год в продаже появляются новинки. То интересные сорта морозостойкого фундука подадутся на глаза, то саженцы невероятно популярной ягоды годжи. Голубику тоже бы неплохо заиметь в саду. Та только куда все это сажать? Поверьте, место найдется даже под экзотические культуры! Главное, грамотно распланировать участок. 

Мы озадачились этим вопросом, составили план, и оказалось, что на 2,5 сотках умещается просто гигантское количество сортов и видов!

Обратите внимание на план: мы разместили в саду не только классические культуры, но и довольно редкие: фундук, грецкий орех, аронию, терн. Даже для такой диковинки, как ягода годжи, нашли место!

Главная хитрость

В нашем случае все растения посажены не рядами, а со смещением. Кстати, можете взять этот метод на вооружение и в цветнике, и в огороде – так умещается гораздо больше растений!

На плане они все расположены с учетом высоты: на северной стороне самые высокие, на южной самые низкие. Именно так они не будут затенять друг друга. Исключения мы сделали только для 3 культур: рябины, аронии (черноплодной рябины) и боярышника. Они размещены не совсем по правилам – в тени. И урожайность у них, естественно, будет ниже. Но на это «нарушение» мы пошли сознательно, поскольку таких ягод много и не надо. Ну, согласитесь, вряд ли кому-то потребуется 10 ведер боярышника. А вот терн сидит за яблонями умышленно – это единственная плодовая культура, которая может расти в тени.

3 слагаемых успеха

Сад, в котором деревья посажены довольно плотно, требует особого ухода.

Во-первых, их надо правильно обрезать. Говорят, через крону грамотно сформированной яблони спокойно может пролететь воробей. Мы скажем больше: крону можно сделать такой, что там гусь пролетит! Урожай в этом случае будет ничуть не меньше, а вот тени такая крона дает очень мало. И соседние культуры можно сажать ближе.

Во-вторых, уплотненный сад надо чаще поливать, поскольку корни деревьев и кустарников переплетаются в почве и отбирают воду у соседей. Так что не ленитесь их поить. 

В-третьих, уплотненный сад надо лучше кормить. Не чаще, а лучше! В те же сроки, что и классический, но доза удобрений должна быть выше примерно на 50%.

А еще при выборе сортов обращайте внимание на форму кроны и выбирайте компактные варианты – разухабистые растения здесь будут неуместны. А когда начнете их формировать, учитывайте, что по саду придется ходить, а дорожек здесь как таковых нет. Поэтому не жалейте нижние ветки – вырезайте их сразу.

Алексей ВОЛОДИХИН, агроном

На плане:

1 – малина, 2 – шиповник, 3 – красная смородина, 4 – розовая смородина, 5 – белая смородина, 6 – крыжовник, 7 – айва японская, 8 – ягода годжи, 9 – смородина золотистая, 10 – смородина черная, 11 – калина, 12 – фундук, 13 – жимолость, 14 – вишня войлочная, 15 – облепиха, 16 – вишня, 17 – виноград, 18 – грецкий орех, 19 – абрикос, 20 – алыча, 21 – слива, 22 – черешня, 23 – актинидия, 24 – лимонник китайский, 25 – боярышник, 26 – груша осенняя, 27 – груша зимняя, 28 – яблоня зимняя, 29 – яблоня осенняя, 30 – яблоня летняя, 31 – терн, 32 – рябина, 33 – арония (черноплодная рябина)

Мастшаб: 1 клетка – 50 см.

источник

 

 

Этот красивый узор подойдет не только для туники, но и для других нарядных вещей.

Описания самой туники нет, но я полагаю, что здесь все очень просто: нужно связать два прямоугольных полотна (направление - сверху вниз).

 

 

сверху с двух сторон выполнить небольшие (в смысле – короткие) плечевые швы.

Затем обвязать проймы по этой схеме:

 

 

И выполнить боковые швы.

 

Читать подробнее →

Возвратные заморозки способны принести немало проблем. Эту прописную истину я поняла, к сожалению, не сразу. Пришлось учиться на своих ошибках, а расплатой за них стала потеря некоторых растений и части будущего урожая. Чтобы предостеречь от подобных ошибок вас, я хочу обсудить эту актуальную для многих дачников тему. Давайте разберемся, какую опасность таят в себе возвратные заморозки, как их предугадать и, главное, как не допустить их пагубного влияния на растения.

Чем опасны возвратные заморозки?

Вред, который возвратные заморозки способны нанести многим представителям теплолюбивых культур, огромен. Впрочем, в первые месяцы весны они не несут никакой угрозы, потому что молодые растения, только выпустившие листочки, не успеют замерзнуть. В худшем случае пострадают лишь краешки листиков, но пройдет совсем немного времени, и они оправятся. 

Гораздо большую опасность таят в себе поздние возвратные заморозки, случающиеся в средней полосе России вплоть до 10-х чисел июня. Именно они приходятся на время цветения ягодных культур и плодовых деревьев, появления всходов и высадки в грунт рассады теплолюбивых томатов, перца, баклажанов и т.д., для которых внезапные морозы не просто опасны, а губительны. Дело в том, что молодые листочки, цветы и бутоны невероятно чувствительны к холоду и не способны ему противостоять. Под воздействием низких температур клеточный сок начинает замерзать, что вызывает разрывы мембран, приводит к гибели клеток и в итоге к гибели самих растений. 

Возвратных заморозков боятся не все

Ряд растений реагирует на возвратные заморозки совершенно безболезненно. Это прежде всего холодостойкие культуры, способные выдерживать низкие температуры без существенных повреждений: петрушка (до -7...-9°С), морковь (до -5...-7°С), сельдерей (до -3...-5°С), лук, укроп и шпинат — до -5...-7°С.

Кому могут навредить весенние заморозки? 

Некоторые растения под влиянием даже кратковременного резкого похолодания могут на время остановиться в росте. Иные и вовсе замерзнуть или существенно снизить урожайность. 

Если говорить о косточковых — вишне, яблоне, персике, груше, абрикосе, сливе, — то губительной для их почек будет температура около -4°С. Наиболее уязвимы они в момент цветения: тогда они могут пострадать и при -2°С. 

Но первыми, даже при -1 °С, страдают теплолюбивые культуры и культуры, растущие близко к земле. К ним относятся огурцы, кабачки, ягоды, тыква и.т.д., а также молодые сеянцы цветочных культур, таких как кобея, дурман, цинния и др.

При незначительных отрицательных температурах может серьезно пострадать и незакаленная или непрочно укоренившаяся рассада томатов, перца или баклажанов. От заморозка в -1 °С… -2 °С она вряд ли погибнет, но точно остановится в росте, а начало плодоношения задержится примерно на 10-15 дней. Поэтому, чтобы хоть как-то уберечь молодые растеньица, не забывайте за несколько дней до высадки рассады в грунт закаливать ее, создавая условия, в которых растениям в скором времени придется «поселиться». 

Как предсказать возвратные заморозки

Несмотря на то, что в последнее десятилетие зимы стали явно теплее, вероятность возникновения весенних возвратных заморозков увеличилась. Конечно, предсказать их на 100% невозможно. Но почему бы не воспользоваться подсказками матушки-природы и прогнозами синоптиков, которые, надо признать, стали достаточно точными?

Слепо доверять прогнозу, услышанному, например, по телевизору, не стоит. Синоптики такие же люди, как мы с вами, да и техника не дает 100% гарантии, поэтому они тоже могут ошибаться. Кроме того, прогноз может быть верным по отношению к вашему региону, но не к вашему садовому участку. Растения на вашей даче могут быть повреждены морозом, а на соседних — останутся нетронутыми. Это зависит от различной экспозиции склонов и рельефа местности, а также от наличия вблизи участка лесонасаждений и даже водоемов. 

Чтобы быть уверенным в правильности прогноза, лучше сравнить данные из нескольких источников (телевидение, интернет и т.д.). Предугадать заморозки поможет и сама природа, а вам просто нужно быть чуточку внимательнее. Так, если с вечера температура воздуха на термометре приблизилась к отметкам +1...+2 °С, — скорее всего, ночью будет небольшой морозец, и все теплолюбивые растения нуждаются в защите. Причем самые низкие температуры бывают не ночью, как полагают многие садоводы, а на восходе солнца. 

О приближении мороза говорят и такие факторы, как прекращение осадков, безоблачное небо и затихание ветровых потоков. И, наоборот, в ветреную, дождливую или просто пасмурную погоду вероятность заморозков минимальна.

Защищаем сад от возвратных заморозков  

Способов защиты от заморозков много. Некоторые из них отлично справляются с поставленной задачей. Иные, как показала практика, достаточно трудоемки, сомнительны или неэффективны. Рассмотреть их все в рамках одной статьи невозможно, поэтому давайте поговорим о наиболее популярных: дождевании, задымлении, сооружении укрытий и применении удобрений. 

Метод дождевания

Этот метод применяют, когда температура опускается к 0 °С. Для дождевания необходимо надеть на поливочный шланг мелкий распылитель (струя должна быть похожей на капли дождя) и целиком опрыскать водой деревья и кустарники, которые могут пострадать от заморозка. По мере того как замерзает вода, будет выделяться тепло, спасительное для растений. 

Грядки с растениями также проливают с помощью распылителя, надетого на шланг (лейку), либо с помощью системы капельного полива. Полив осуществляют с вечера, буквально за несколько часов до наступления ожидаемых заморозков. Как только температура опустится ближе к 0 °С, вода постепенно начнет испаряться. Образующийся пар будет служить растениям надежной защитой. Дело в том, что он обладает большой теплоемкостью, а значит не пропустит к земле потоков холодного воздуха, и растения смогут безболезненно перенести кратковременные заморозки. 

Метод дождевания считается достаточно эффективным при заморозке около -5 °С. Правда, поможет он лишь в безветренную погоду. В противном случае ваши усилия попросту пропадут. 

Метод дымления

Метод дымления как средство защиты растений от заморозков является одним из самых популярных вот уже много лет, а то и десятилетий. 

Суть его в том, что на участке разводятся костры и создается теплая дымовая завеса. Она смягчает отрицательное воздействие заморозков на растения. 

Топливом могут служить солома, опилки, мелкий хворост, опавшая листва, картофельная ботва и даже навоз. Не столь важно, какой материал станет основой для спасительных костров. Главное — не допустить его быстрого сгорания: необходимо, чтобы он не горел, а тлел, выделяя большое количество дыма. Для этого большинство из вышеперечисленных материалов нужно сжигать влажными.

Костер надо устраивать таким образом, чтобы дым распространялся по всей обрабатываемой территории. Определите заранее, откуда дует ветерок (при большом ветре метод дымления использовать не имеет смысла). Одного костра около 1,5 м в ширину и 40-60 см в высоту хватит на обработку 1 сотки. Для его сооружения заранее заготовленный материал распределяют таким образом: снизу укладывают около 20 см сухого материала (листьев, хвороста, соломы и т.п.), а сверху — слой влажного (до 40-60 см), который и будет источником дыма. Поверху равномерно распределяют трехсантиметровый слой земли, оставляя в центре небольшое пространство: сквозь него будет проходить дым.

Все вышеизложенное верно в отношении небольших участков.Если возникла необходимость применить метод дымления на большой территории (например, в крупных садах), целесообразнее использовать не костры, а дымовые шашки. 

Задымление начинают, как только столбик термометра приближается к 0 °С. Продолжаться оно должно вплоть до восхода солнца: именно тогда температура достигает пиковых минусовых значений. Поэтому к восходу участок должен быть покрыт густым слоем дыма. 

Несмотря на популярность и ряд достоинств, главные из которых — относительная простота исполнения и дешевизна, есть у этого метода и недостатки, из-за которых он сегодня считается если не малоэффективным, то как минимум сомнительным. 

Недостатки метода:

• Невозможность использования во время сильного ветра.
• Неэкологичность. О вреде сжигания сухих листьев и прочего садового мусора знают все.
• Для того, чтобы метод работал, все-таки должен присутствовать небольшой ветерок. Наблюдать его ночью во время заморозка, когда давление высокое, можно крайне редко. А не будет небольшого ветерка, который смог бы разнести теплый дым по участку, — и толку от дымления не будет, дым будет просто уходить в небо. 

Все эти варианты спасения растений от заморозков хороши, если вы находитесь на участке постоянно или можете быстро до него добраться. Но как быть тем, кто бывает на даче редко и возможности позаботиться о растениях сию минуту не имеет? Ответ прост: вам идеально подходит следующий метод в борьбе с возвратными заморозками — устройство укрытий.

Укрытия из подручных материалов

Обеспечить защиту от возвратных заморозков помогут простые сооружения из различных укрывных материалов и каркаса, изготовленного из дерева, арматуры или металлопластиковых труб — т.е. нечто вроде небольших парничков.

Создание таких укрытий много времени не займет, да и особых знаний для этого не требуется, зато польза будет огромная. К тому же, демонтировать их при необходимости так же легко, как и установить. 

Простейшее укрытие, которое смело можно назвать парничком, легко соорудить из нескольких одинаковых кусков металлопластиковой трубы, согнутых в дугу и установленных в ряд на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Сверху натягивается обыкновенная плотная пленка или любой другой укрывной материал: в 1 слой на случай небольшого похолодания и в 2 слоя, если похолодание обещает быть устойчивым.

Чтобы защитить от заморозков цветущие кустарники — кариоптерис, цианотус, буддлею Давида и другие, — достаточно обмотать их мешковиной, пленкой или агроспаном. Цветы клубники, погибающие уже при температуре около -1 °С, перед наступлением небольших заморозков также необходимо укрыть агроспаном. 

Небольшие растения можно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками, бумажным колпаками или пластиковыми ведерками (большими стаканчиками) из под сметаны. 

Отличным укрытием от мороза может стать и обычная земля. Так, чтобы не пострадали всходы картофеля, их достаточно просто окучить. Укрывное окучивание поможет защитить листовую массу и надежно защитит маточный клубень, а значит заморозки картофелю будут не страшны. Повторять окучивания можно до тех пор, пока угроза возвратных заморозков не минует полностью. 

Исключение составляют случаи посадки картофеля мини- и микроклубнями, ботаническими семенами, а также отводками и ростками. Дело в том, что в начале вегетационного периода эти растения еще очень слабы. После окучивания они просто не смогут пробиться сквозь толстый слой грунта и погибнут.

Укрытия из подручных материалов отлично справляются со своей задачей и надежно защищают растения от заморозков. Главное, помните: какой бы защитный материал вы ни использовали, он не должен касаться листьев.

Защита в теплицах и парниках

Если ожидаются заморозки в районе -4...-7 °С, придется дополнительно позаботиться и об обитателях теплиц и парников: они тоже нуждаются в укрытии.

Для этого можно использовать старые газеты, мешковину или современные укрывные материалы — агроспан, лутрасил и т.д. 

В случае, когда растения внутри теплицы укрыть не получится (не будете же вы снимать с опор уже подросшие томаты и плети огурцов), утеплять необходимо саму теплицу. Для этого соорудите из тех же материалов дополнительное покрытие. Закрепить его можно как снаружи, так и внутри. Только не стоит крепить второе покрытие вплотную к первому, оставьте между ними небольшой воздушный зазор: так вы гарантированно убережете всех «жителей» теплицы от морозов. 

Если растения необходимо укрыть на несколько дней, независимо от того, где они растут — в открытом грунте или в теплице, — целесообразнее использовать современные укрывные материалы, подробнее о которых вы сможете узнать из этой полезной статьи. Снимать укрытия с растений желательно не ранее 8-9 утра.

Булыжники и пластиковые бутылки, оказывается, тоже могут быть эффективными помощниками в этом деле. Для того чтобы уберечь растущие в теплице растения от возвратных заморозков, разложите возле них булыжники или заранее наполненные водой пластиковые бутылки темного цвета. Нагревшись в течение дня, они будут отдавать тепло ночью, работая по принципу батарей отопления. 

Удобрения против заморозков

Эффективно противостоять губительному воздействию мороза (до -5°С) помогут и внекорневые подкормки фосфором и калием. 

Можно использовать, например, препарат «Эпин». Благодаря подкормкам в тканях молодых растений увеличится накопление сахаров, снизится содержание свободной воды и повысится концентрация клеточного сока, а значит растения будут надежно защищены от промерзания. 

Важно: производить подкормки, способствующие повышению морозостойкости растений, необходимо за 10-24 часа до наступления заморозка, иначе толку от таких процедур не будет. 

Наверное, идеального способа защиты растений от возвратных заморозков не существует. Каждый из вышеперечисленных хорош по-своему, у каждого есть свои недостатки. Какой из них предпочесть — решать лишь вам. Но какой бы способ вы ни выбрали, растения в любом случае будут благодарны за заботу и одарят вас щедрым урожаем. 

Татьяна, 7dach.ru

Каждый садовод, приобретая свой первый саженец винограда, мысленно представляет богатый урожай из налитых гроздей сладких ягод. Чтобы мечта стала явью, вам необходимо знать основные правила так называемых «зелёных операций».

«Зелёные операции» – самая важная составляющая при выращивании винограда, которую нужно производить не только правильно, но и своевременно! Есть разные принципы проведения этих процедур, а я предлагаю рассмотреть свой, опробованный на практике. Наша главная задача — обеспечить кусту винограда достаточно солнечного света, распределив равномерно его лозы по шпалере.

Распределение побегов по шпалере

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве. Это очень важная операция, которая прореживает куст, освобождая зону плодоношения. Если не выломать все лишние побеги, то из каждой пазухи листа вырастет пасынок, и в итоге вместо урожая мы получим одни листья.

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве.

Для хорошего урожая куст винограда необходимо равномерно распределить по шпалере так, чтобы на десяти сантиметрах шпалеры находился один молодой побег. Если у нас три метра шпалеры на виноград, то мы должны оставить на ней не больше 25-30 молодых лоз.

Первый шаг. Убираем всё лишнее, что находится ниже первой проволоки шпалеры. Выламываем все нулевые побеги, растущие из земли, потому что у нас уже сформированы четыре рукава, и нам не нужны лишние.

Шаг второй. Выламываем два пасынка, которые находятся ниже соцветий будущих гроздей, и два пасынка выше соцветий, оставляя по одному листочку. Некоторые склонны полностью удалять все листья пасынков, но я считаю, что такой листок будет питать пазушную почку, в которой идёт закладка урожая на будущий год, поэтому его следует оставить.

Бывает, что из одной почки растёт не два побега, а три. Это природа предусмотрела на тот случай, если по какой-то причине главная основная почка подмёрзла или сломалась. На этот случай у нас есть две спящие почки, чтобы восстановить куст. Но мы их уберём и оставим только один побег, самый сильный и удобно расположенный.

Раз в две недели необходимо просматривать ваш виноград и проводить «зелёные операции», не запуская и не выламывая потом подросшие, более толстые побеги.

виноград на шпалере

пасынок

Подвязка

У винограда есть свои природные усы для того, чтобы прицепиться к шпалере, но, цепляясь самостоятельно, он может сбиться в пучок, распределиться не равномерно, способствуя тем самым загущению куста. Чем больше будет освещённость листовой пластины солнечным светом, тем больше питательных веществ поступит в плоды винограда. Поэтому нам необходимо подвязать все побеги равномерно по шпалере. Подвязка может быть тканевая или в виде пропиленового шпагата. Обматываем подвязку вокруг побега, осторожно, не повредив его, и обязательно оставив место для дальнейшего роста. Своеобразная свободная петля выполнит свою фиксирующую функцию и оставит запас для утолщающегося побега.

Манипуляции с соцветиями

На одном побеге винограда, как правило, зарождается два или три соцветия, но оставлять их все не стоит. Потому что одна лоза, в зависимости от сорта, даст урожай от килограмма до полутора, а если мы оставим все три кисти, то предположительный вес просто распределится на всех, уменьшив грозди в размере. Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольших. Возможно, второй вариант для кого-то окажется предпочтительней по некоторым причинам, например, угостить трёх соседей. Не отдавать же целую гроздь или отщипывать от неё ягоды. Но если серьёзно, то куст нельзя перегружать урожаем, прежде всего, из-за риска получить некачественную ягоду, возложив на лозу непосильную ношу. Поэтому оставляем одно соцветие!

Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольших.

Есть два мнения, когда именно нужно выламывать лишние кисти соцветия. Одни виноградари считают, что это нужно делать до цветения, а другие, что после того, как соцветия отцветут. Я склоняюсь ко второму мнению. Это даёт нам возможность увидеть, на какой кисти лучше завязь, и только после оставить лучшую из них. А ещё такой момент. Кисти винограда могут цвести не одновременно, а в разное время, и хорошо, если период цветения будет проходить в благоприятных погодных условиях для качественного опыления. А вдруг одной из кистей выпадет зацвести в неблагоприятную погоду, при сильных дождях? В дождь пыльца смывается, что препятствует опылению. И потом, две кисти дают больше пыльцы, что, как следствие, делает опыление более качественным.

соцветия винограда

прищипка пасынка

верхушка в стадии вегетации

Прищипка верхушки — чеканка

Лоза винограда растёт, в зависимости от сорта, очень длинной: от двух до шести метров. И со временем их необходимо будет прищипывать, что называется — чеканить. Но делать это необходимо в положенный срок, а не в период вегетации. Если поспешить с чеканкой, то неизбежно начнут развиваться пасынки, так как лоза не остановилась в росте, а продолжает развиваться. Это тратит энергию куста не на развитие плодов, а на наращивание зелёной массы. И ещё одна причина, по которой опасно делать прищипку слишком рано — могут проснуться спящие почки, что должно произойти по правилам на будущий год. Конечно, существуют временные сроки прищипки, но, даже глядя на куст, который находится в процессе вегетации, мы увидим скрученные в колечки верхушки, сигнализирующие нам подождать с этой процедурой. Приблизительные сроки чеканки виноградных верхушек выпадают на разное время, в зависимости от срока созревания того или иного сорта. Ранние сорта обычно прищипывают, начиная с 5-15 августа, а поздние с сентября. В это время ягоды начинают потихоньку созревать и, прищипывая верхушки, мы усиливаем их созревание. Прищипывая верхушку, нужно оставить верхний пасынок, чтобы притормозить развитие побега и в то же время направить на кисть основные питательные вещества.

Чеканка верхушек происходит в три этапа:

1. Когда побег вырастает выше верхней проволоки на полметра, мы удаляем верхнюю часть побега, но оставляем два верхних пасынка. Чтобы было продолжение роста побега, но медленно, не пробуждая при этом спящие почки.
2. Приблизительно через 10 – 15 дней, когда пасынки опять вырастут выше с пол метра, мы их снова прищипнём, оставляя два листа.
3. В третий этап чеканки мы удалим побег полностью, удалив все пасынки и оставив сантиметров пять выше верхней трёхметровой проволоки. В это время ягоды винограда будут практически созревшими, и опасность, что пазушные почки проснутся, угаснет, так как процесс вегетации уже в стадии затухания.

раскрытие кистей от листьев

двухплоскостная шпалера

Когда грозди винограда начнут созревать

В это время необходимо «осветлять» лозу в месте расположения кистей, для того чтобы солнце больше попадало на грозди. Делать это нужно вовремя, когда гроздья начинают приобретать характерный цвет своего сорта. Процедура обрыва листьев вокруг кистей производится в три этапа. Одну неделю мы обрываем третью часть листьев, через неделю ещё часть и после окончательно открываем кисти солнцу. Если это сделать раньше времени и резко, то кисти могут сгореть на солнце. Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень и не дали подгореть ягодам летом.

Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень.

И, напоследок, ещё один совет для получения хорошего урожая винограда. Используйте, если есть возможность, не одноплоскостную, а двухплоскостную шпалеру для выращивания винограда, что позволит увеличить урожай в два раза. Устройство такой шпалеры не сложное. Внизу между основными стойками оставляем расстояние 60 см, а вверху метр двадцать. Их также можно сделать параллельными, а не v-образными. Принцип прост: мы разводим два рукава винограда на одну плоскость шпалеры и два — на другую плоскость шпалеры. Получаем урожай на одной и на другой. Недостатки такого метода в том, что вам придётся потратить больше материала на создание шпалер и занять ещё часть площади на вашем участке. А «зелёные операции» производятся по тому же принципу, как и на одноплоскостной шпалере.

Надеюсь, что мой опыт пригодится вам для получения хорошего урожая винограда. А, может, кто-то из вас поделится своими знаниями и практическими советами? Я буду рад услышать ваши отзывы и порадоваться вашим результатам. Удачи!

Николай Горлов, © GreenMarket

Несколько лет меня преследовала идея создать цветник из декоративных луков (аллиумов). Все началось со случайного знакомства с этими растениями, а  когда я узнала, насколько разнообразен мир аллиумов, буквально потеряла покой)) И вот, минувшей осенью в новом саду я свою затею осуществила. И пока дожидаюсь, чтобы сошел снег и стали видны результаты этого творчества, расскажу немножко о тех видах, которые в моем саду и огороде живут уже давно. 

Безусловный любимец — шнитт-лук. Кажется, о нем я уже рассказывала, но готова повториться, потому что это действительно замечательное растение. Это источник ранней зелени: перо отрастает сразу, как сойдет снег. Причем молодое перо очень вкусное, практически без горечи. А если шнитт-лук регулярно стричь и хорошо поливать, то урожаи можно снимать буквально от снега до снега. И даже зимой: это растение отлично поддается выгонке в домашних условиях. 

Только стоит запасти сразу несколько горшочков с посадочным материалом, если хотите, чтобы зелень была всю зиму: дома шнитт-лука хватает только на два урожая, после чего ему нужно снова дать покой — до весенней высадки обратно на грядку. 

А еще — это универсальное декоративное растение. Его можно высадить кустом, а можно — полосой в рабатке или бордюром вдоль цветника

Это удобно, потому что разрастается он невероятно быстро. Разделив один взрослый куст, можно сделать бордюр длиной метра два, а то и больше, и уже буквально через неделю после посадки он бодро зазеленеет. А уж когда зацветет!.. 

Единственный недостаток: в пору цветения перо начинает желтеть, и отцветающий шнитт-лук может выглядеть некрасиво. Но этому «горю» легко помочь: просто полностью обстричь растение, оставив не больше 5 см над поверхностью почвы. Уже через сутки появятся первые молодые перышки, и очень быстро привлекательность растения восстановится. 

Другое замечательное растение — лук афлатунский. Его листья даже схода снега не дожидаются, часто прямо из тающего сугроба выглядывает сочная зелень. 

Листья широкие, мясистые, сочные, с ароматом и привкусом чеснока. Мне нравится использовать их в салатах, тем более, весной организм рад любой зелени)) Чуть позже появятся высокие цветоносы. Листья в эту пору уже несъедобны, они начинают увядать, как только распускаются цветы. Поэтому этот лук желательно сажать на заднем плане цветников или по центру (если обзор со всех сторон), но так, чтобы в нужный момент их неприглядный вид был скрыт другими растениями. Хотя, если регулярно обрывать вянущую листву не в тягость, можно оставлять куст и на виду

Ранней весной появляются и розетки листвы лука Розенбаха. Это его цветы скромно выглядывают из-за мощного куста лука афлатунского на фото сверху. А вот так он выглядит ранней весной.

Соцветия-шарики у них очень похожи, отличаются, пожалуй, лишь размером. Они хороши и в цветнике, и в букетах, а еще их можно использовать как сухоцветы.

К сожалению, у этих луков декоративный эффект непродолжителен: их листва вянет уже в начале лета, как у тюльпанов, нарциссов и других луковичных. А вот лук-слизун — стабильно декоративное растение. 

И к тому же очень полезное: его листья богаты железом и витамином С, их рекомендуют употреблять при железодефицитной анемии. И он не раздражает слизистую желудка, а потому его могут есть даже те, кому противопоказан репчатый лук из-за болезней желудочно-кишечного тракта. Лук-слизун используется и в тибетской медицине.

Это растение не формирует луковиц — вместо них есть лишь небольшие утолщения в нижней части стебля. Листья у него плоские, сочные и приятные на вкус; у них тоже есть чесночный аромат, как и у листьев лука афлатунского, но, в отличие от него, лук-слизун не грубеет. 

Цветет лук-слизун позже остальных луков — во второй половине лета.

Несмотря на то, что растение это довольно требовательно к влаге и питанию, у меня он с успехом живет на такой вот небольшой горке, где с питанием все в порядке, но влаги в летнюю жару не всегда хватает. 

А еще его, как и шнитт-лук, можно выращивать дома, получая зелень круглый год.

Помимо таких — красивых, вкусных и полезных — луков, есть великое множество декоративных аллиумов. Вот, например, низкорослый лук горолюбивый

Или вот такой голубой лук

Марина, 7dach.ru

Многие садоводы любят выращивать гортензию. Однако чтобы она радовала вас своей красотой ее шикарные кусты нужно уметь правильно сформировать. От обрезки гортензии зависит пышность цветения, размеры соцветий, будет ли это декоративное растение вообще цвести и каким образом оно впишется в ваш ландшафт. При формировании кустов гортензии нужно учитывать видовые и сортовые особенности, это важно. В этой теме мы хотим представить вам технику обрезки основных видов гортензии.

Основное формирование куста гортензии проводят весной до начала сокодвижения, когда после зимы хорошо видны места повреждений почек и побегов. Однако если у вас есть наметки на дальнейшее черенкование гортензии, то весеннюю обрезку следует проводить с началом сокодвижения для лучшего укоренения. Побеги древовидной гортензии, пепельной или разношерстистой можно обрезать сильно, не беспокоясь о будущем цветении, так как обильное цветение древовидная гортензия дает даже нулевыми (подземными) побегами

. Этот вид гортензии формируют в таком порядке: — санитарная обрезка, проводится весной, когда обрезают подмерзшие концы побегов и обломанные ветви; — омолаживающая обрезка, обрезают под основание побеги 3-4 лет, особенно вырезать нужно те, на которых ослабленные приросты; — прореживающая обрезка. Убирают загущенность в кусте от мелких ослабленных побегов, не дающих цветов, они, как правило, растут к центру; — обрезка формирующая (на цветение), ее можно не проводить, если вы провели тщательную санитарную обрезку.

При формирующей обрезке гортензии идет укорочение приростов прошлого года, оставляют только 2-4 пары почек, из них в текущем году вырастут цветущие побеги. Крупнолистная гортензия является обычным декоративным кустарником. Особенностью ее цветения является то, что оно формируется на прошлогодних побегах, которые растут из верхних почек. Исходя из этой особенности цветения, очень важно зимой сохранить не цветущие молодые побеги, которые зацветут в следующем году. Формируя куст крупнолистной гортензии, побеги укорачивать не нужно, конечно если после зимы они не подмерзли. Сильное укорачивание подмерзших побегов может привести к полному отсутствию цветения.

Формирование крупнолистной гортензии проводят так: — осенью обрезка на цветение способствует образованию и развитию молодых побегов для цветения в следующем году, т.е. если в текущем году побеги отцвели, их нужно обрезать, давая свободу для роста молодых. У крупнолистовой гортензии есть некоторые сорта, которые образуют молодые побеги не сильно обильно, то обрезку на цветение не проводят, удаляют только старые соцветия. Такую же обрезку проводят молодому кусту крупнолистовой гортензии. Если растение зимой будет под укрытием, то обрезку не проводят, убирают лишь отцветшие соцветия. Небольшую осеннюю обрезку проводят, если кусты гортензии будут находиться зимой в сухом защищенном месте, закончив ее весной. Если молодых не цветущих побегов много, их обрезают для улучшения роста новых в следующем году. — весной проводят санитарную обрезку, при которой удаляют концы побегов, поврежденные морозами, а также сухие или обломанные ветви; — омолаживающую обрезку, при которой вырезают у основания старые ветви; — прореживающую обрезку, которая удаляет загущенность (обрезают мелкие растущие к центру и не представляющие никакой важности побеги); — на цветение проводят, если осенью кусты не формировались перед укрытием. Метельчатую гортензию также нужно формировать, учитывая ее отличную склонность к образованию молодых побегов, но пониженную к образованию нулевых побегов у взрослых кустов. Метельчатую гортензию можно сформировать на рост в виде куста или дерева. Этот вид гортензии разрастается сильно из-за способности давать побеги из почек не только прошлого года, но и более старых ветвях, увеличивая каждый год количество соцветий. Поэтому с каждым годом соцветия мельчают, а побеги становятся слабыми. Формирование молодых кустов метельчатой гортензии

Формирование проводите в необходимой для вашего ландшафта форме (кустом или деревом). Если хотите чтобы гортензия росла кустом, то при посадке немного заглубите саженец в землю, из нее появятся сразу несколько побегов, а далее по мере роста крепкие нулевые побеги оставляете, а слабые удаляете. Формируя крону, вырезайте мешающие ветви и укорачивайте приросты прошлого года, оставляя 1-3 пары почек. Для формирования штамбовой формы гортензии в первые годы все нулевые (подземные) побеги нужно удалять, а основной побег подвязать для вертикального вытягивания

. Летом проведите прищипку однолетних побегов на стволе, чтобы все питание шло на развитие штамба (ствола), а весной следующего года вырежьте их на кольцо. Формирование кроны проводят весной в верхней части растения из прошлогодних побегов (укоротите в верхней части деревца прошлогодние побеги), когда деревце будет высотой 0,5-1 м. Штамбовая форма гортензия встречается у садоводов не часто, на формирование штамба уходит больше 3 лет, а это согласитесь не мало. Поэтому такой вид декоративной гортензии считается, чуть ли не диковинкой.

Обрезку взрослых кустов метельчатой гортензии проводят весной, а осенью срезают лишь соцветия, которые уже отцвели для снижения ломкости ветвей после снегопадова также соцветия с небольшой частью побега для облегчения весенней обрезки. При санитарной обрезке удаляют подмерзшие обломанные ветви. Омолаживающую обрезку для метельчатой гортензии почти не проводят, так как ветви у нее очень толстые. Вырезаются только старые ветви до отхождения молодой. Прореживающая обрезка для метельчатой гортензии очень важна, так как побегообразование здесь высокое и загущенность куста происходит очень быстро. Обрезают не цветущие мелкие побеги, растущие к центру. Из одной точки должно расти не более 1-2 молодых побегов. При весенней обрезки на цветение идет укорачивание побегов прошлого года, оставляя на них 1-3 пары почек для образования новых побегов с крупными соцветиями. Рубрика: Гортензия

Источник: http://dacha-vprok.ru/formirovanie-i-obrezka-gortenzii

Вы наверняка слышали, как многие называют причиной своего избыточного веса замедленный обмен веществ. Правда ли, что во всем виноват обмен веществ? И если да, то можно ли увеличить скорость вашего метаболизма?

Для начала отметим, что скорость метаболизма действительно прямым образом влияет на массу тела. Но вопреки распространенному мнению, медленный метаболизм редко является причиной избыточного веса. Несмотря на то, что метаболизм обуславливает основные энергетические потребности вашего организма, основными факторами в конечном итоге определяющими ваш вес, являются потребление пищи и напитков и ваша физическая активность.

Метаболизм – это преобразование пищи в энергию.

Метаболизм — это процесс, при котором ваш организм превращает то, что вы едите и пьете в энергию. В этом сложном биохимическом процессе калории из пищи и напитков в сочетании с кислородом высвобождают энергию,  в которой нуждается ваш организм для своего нормального функционирования.

Даже тогда, когда вы находитесь в состоянии покоя, ваше тело нуждается в энергии для поддержания всех своих «скрытых» функций, таких как дыхание, циркуляция крови, регулировка уровня гормонов, обновление и ремонт клеток. В спокойном состоянии организм сжигает около 70% всех потребленных калорий.

Факторы, определяющие скорость метаболизма

Комплекция вашего тела

Люди крупной комплекции или люди с большим объемом мышечной массы сжигают больше калорий, даже находясь в состоянии покоя.

Ваш пол

Мужчины, как правило, имеют более высокий объем мышечной массы и меньше жировой ткани, чем  женщины того же возраста, соответственно они сжигают большее количество калорий.

Ваш возраст

С возрастом количество мышечной массы заметно снижается, ей на замену приходит жировая и обмен веществ существенно замедляется. В среднем, это замедление начинается с 40 лет и далее стабильно снижается с каждым годом.

Переваривание пищи (термогенез)

Переваривание, транспортировка и хранение потребляемой вами пищи также использует определенное количество калорий. Это число составляет от 100 до 800 калорий в день. По большей части, потребность вашего тела в энергии для обработки пищи остается относительно стабильной и ее нелегко изменить.

Физическая активность

Такие действия, как сходить в магазин, побегать с собакой, подняться по лестнице и любая другая физическая активность сжигают оставшуюся часть калорий, потребленных вами за день. На сегодняшний день физическая активность является наиболее переменной из факторов, определяющих количество калорий сжигаемых вами за день.

Вы набираете вес, когда едите больше калорий, чем сжигаете — или сжигаете меньше калорий, чем едите.

Хотя вы не можете контролировать свои возраст, пол и генетику, есть и другие способы, чтобы улучшить ваш метаболизм. Вот 10 из них.

Как ускорить метаболизм:

1. Пейте больше воды

Именно вода задействована во всех биохимических процессах протекающих в организме и играет решающую и важнейшую роль в скорости обмена веществ. Чай, кофе и газированные напитки не могут восполнить необходимый нам водный баланс.

В чём же причина?

Во-первых — в кофе, чае и во многих газированных напитках содержится кофеин, одна из основных особенностей которого — обезвоживание организма. После того как вы выпили кружечку кофе или зелёного/чёрного чая, из вашего организма будет выделено больше воды, чем вы выпили, что приводит к незаметному, но постоянному обезвоживанию.

Во-вторых — большинство людей употребляют все эти напитки с сахаром. Помимо очевидного вреда от дополнительного ввода в свой рацион легкоусваиваемых быстрых углеводов (в виде сахара), которые несомненно являются главными виновниками появления лишнего веса, сахар вызывает повышение осмотического давления в клетках организма, в результате чего дополнительно усиливается и без того немалая потеря жидкости.

Что же остаётся несчастному организму, в условиях постоянного обезвоживания? Правильно! Приспособиться и замедлить обмен веществ, дабы сохранить больше ценной жидкости и уменьшить её потери.

Вывод очевиден — пейте больше чистой питьевой воды без сахара и других добавок. Совсем отказываться от чая и кофе при этом не нужно. Просто разумно ограничьте их употребление и введите в свой рацион чистую воду. Запомните два важных правила:

• Не стоит пить много воды за один раз. Пейте воду регулярно, но небольшими порциями. В идеале — около 100 мл за раз. Чтобы не забывать делать это регулярно, поставьте на рабочий стол бутылку с чистой водой и стакан.
• Не пейте воду во время и сразу после еды. Заведите полезную привычку выпивать 1 стакан воды за 10 минут до приема пищи.

Как показывает практика, внедрение чистой воды и сокращение потребления сладких напитков со временем значительно улучшит ваше самочувствие.

2. Питайтесь 5 – 6 раз в день

Ученые доказали, что когда вы делаете многочасовые перерывы между приемами пищи, ваш организм считает, что для него наступили «голодные времена» и боясь, что его нескоро еще накормят, начинает откладывать калории на «черный день». В результате чего ваш обмен веществ замедляется. И напротив, при увеличении кратности приемов пищи, уровень сахара в крови поддерживается на достаточно ровном уровне, ваш метаболизм находится на постоянном низком старте и вы сжигаете больше калорий в течение дня.

Также несколько исследований показали, что те люди, которые регулярно перекусывают, в целом за день съедают меньше.

Итак, ни в коем случае не позволяйте себе голодать!

3. Обратите внимание на количество употребляемого вами белка

Ваше тело переваривает белок намного медленнее, чем жир или углеводы , поэтому вы дольше чувствуете себя сытыми (особенно, когда вы съедаете большое количество белка на завтрак). Кроме того белок помогает ускорить ваш метаболизм. Почему? Все очень просто. В процессе, называемом термогенез, ваше тело использует около 10 % из всех полученных калорий на переваривание пищи, а сжигание белка происходит намного медленнее, чем углеводов или жира, и ваш организм в этом процессе тратит куда больше энергии.

Одно недавнее исследование в Университете Пердью обнаружило еще одно преимущество диеты с высоким содержанием белка — диета богатая белком помогает нам сохранить мышечную массу тела, а мышцы, как известно, даже в спокойном состоянии сжигают больше калорий.

Хорошие источники белка: постное мясо, индейка, рыба, белое мясо курицы, тофу, орехи, бобы, яйца, гречка, киноа и обезжиренные молочные продукты.

4. Не забывайте про завтрак!

Важно не только что вы едите, но и когда. Самым важным приемом пищи является завтрак. Если вы хотите ускорить обмен веществ, запомните, от завтрака нельзя отказываться ни в коем случае. Именно он дает мощный стартовый заряд нашему обмену веществ.

Обратите внимание, чтобы ваш утренний прием пищи был богат питательными веществами и в особенности белком. Это может быть овсянка с ягодами и миндальным орехом, омлет со шпинатом, нежирным сыром и кусочком цельнозернового хлеба или творог с ягодами.

5. Включите в свой рацион цитрусовые

Апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты — все эти сочные фрукты должны стать важной частью вашего питания. А всё потому, что, помимо витаминов и других полезных веществ, они содержат лимонную кислоту.

Лимонная кислота играет ключевую роль в энергетическом цикле, который был назван в честь учёного, который его открыл и получил за это Нобелевскую премию — Циклом Кребса или циклом лимонной кислоты. Цикл Кребса — это ключевой этап дыхания всех клеток, использующих кислород, центр пересечения множества метаболических путей в организме.

Если вы имеете проблемы с пищеварением, не стоит есть цитрусовые на голодный желудок — это может обострить имеющиеся недомогания.

6. Нарастите мышечную массу

Ваше тело постоянно сжигает калории, даже когда вы ничего не делаете. Мы уже говорили, что скорость метаболизма у людей с более высокой мышечной массой заметно выше. Каждый килограмм мышц сжигает около 13 калорий в день только чтобы поддерживать себя, в то время как каждый килограмм жира сжигает только 5 калорий в день. После сеанса силовых тренировок, мышцы всего тела активируются и начинают сжигать большее количество калорий, тем самым ускоряя процесс обмена веществ.

7. Изменяйте интенсивность физических нагрузок

В следующий раз, когда вы отправитесь в спортзал, бассейн или на пробежку вокруг дома, обратите особое внимание на темп выполняемой нагрузки. Попробуйте нарастить темп выполняемых вами действий в течение 30 – 60 секунд, затем вернитесь к нормальной скорости на 90 секунд. Повторяйте эту последовательность 5 раз, 2 раза в неделю. Используя эту стратегию, вы потребляете большее количество кислорода, от этого увеличивается количество митохондрий  и вы более эффективно сжигаете калории в течение дня.

Аэробные упражнения не помогут вам нарастить большие мышцы, но они совершенно точно увеличат скорость вашего метаболизма в течение нескольких часов после тренировки. Упражнения высокой интенсивности обеспечивают более длительный подъем уровня метаболизма, чем тренировки с низким или средним уровнем интенсивности.

8. Включите в свой рацион продукты содержащие Омега-3

Присутствующие в большом количестве в рыбе, растительных маслах и некоторых орехах незаменимые кислоты Омега-3 помогают регулировать уровень гормона лептина в нашем организме, в немалой степени влияющего на скорость, с которой наше тело сжигает жир.

Включая в свой рацион продукты, богатые жирными кислотами Омега-3, вы подстегнёте свой обмен веществ и увеличите жиросжигательную способность организма. Возьмите в привычку принимать рыбий жир каждый день. Ну а если рыбий жир и его запах вызывают у вас непреодолимое отвращение, то включите в свое питание такие продукты, как жирные сорта рыбы (лосось, форель, тунец, сардины и скумбрия), льняное и рапсовое масло, грецкие орехи.

В результате исследования по ожирению проведенного на крысах, было доказано, что крысы, принимающие рыбий жир перед физической нагрузкой, теряли значительно больше веса, чем те, которые не принимали.

9. Избегайте строгих диет

Под строгими диетами мы здесь понимаем диеты со снижением употребляемых калорий в день до 1200 (для женщин) и 1800 (для мужчин). Если вы хотите ускорить свой метаболизм, то такие диеты не для вас. Несмотря на то, что подобные диеты могут помочь вам сбросить несколько лишних килограммов, у них есть и оборотная сторона медали. При этих диетах высока вероятность потери мышечной массы, а это, как мы уже говорили, замедлит ваш метаболизм. В итоге ваш организм начинает сжигать меньше калорий, чем до начала диеты и после ее окончания с таким трудом потерянные килограммы очень быстро возвращаются.

В таких диетах важно соблюдать одно простое правило – съедайте достаточное количество калорий для поддержания нормальной скорости метаболизма в покое.

Как определить свою скорость обмена веществ в состоянии покоя? Ознакомившись с формулами, вы обнаружите интересный факт – чем больше ваш вес, тем быстрее обмен веществ. Мы советуем вам использовать формулу Маффина-Джеора, так как она считается более надежной, чем формула Харриса-Бенедикта. БСМ — Базальная Скорость Метаболизма(Обмен Веществ). Это энергия, которая необходима организму без каких-либо других физических нагрузок, то есть метаболизм покоя.

Вот ссылка на калькулятор БСМ, который посчитает все за Вас.

Если вы хотите расчитать все сами, то вот эта формула:

БСМ = (9.99*М) + (6.25*Р) – (4.92*В) + (166*П) — 151

М = ваш вес в килограммах

Р = ваш рост в сантиметрах

В = ваш возраст

П = коэффициент пола. 1 – для мужчин, 0 для женщин.

10. Не забывайте про ночной сон

Специалисты медицинского исследовательского центра в Портленде (США) обнаружили, что люди, сидящие на диете, но спящие всего шесть часов, теряют на 55 процентов меньше жира, чем те, кто спит не меньше восьми.

При недостатке сна организм вырабатывает меньше лептина — гормона сытости — и больше грелина — гормона голода. И тогда человек ест больше, чем следовало бы. Вывод: чем больше вы спите ночью, тем активнее будет обмен веществ в течение дня.

Ученые рекомендуют спать в прохладном помещении и не укрываться одеялом. Тогда метаболизм ночью улучшится, и организм будет сжигать больше калорий.

Важно также, с каким настроением вы ложитесь спать. Если перенервничали, посмотрели тяжелый фильм, организм будет вырабатывать гормон стресса кортизол, который замедляет обменные процессы.

На ночь лучше не есть углеводы, поскольку тогда организм может даже блокировать обменные процессы, и вы рискуете прибавить в весе.

Заключение

Необязательно строго соблюдать все вышеперечисленные правила. Но если вы хотите ускорить свой обмен веществ и сбросить лишние килограммы, то вам следует взять на заметку как минимум некоторые из них.

источник

Лилии прекрасно смотрятся в саду со времени отрастания молодых побегов весной и до конца вегетации осенью. А во время цветения - с середины июня до конца августа - им нет равных по красоте. Но чтобы лилии великолепно смотрелись в саду, высаживать их нужно, заведомо представляя, как они будут сочетаться с другими цветами, а также кустарниками, деревьями и прочими элементами сада.

Каждый вид или сорт лилий обладает индивидуальными, только ему присущими ботаническими и декоративными особенностями. Нужно подобрать сорта, о которых необходимо знать, к какой группе лилий они относятся, какова их высота, время и продолжительность цветения, размер и окраска цветков. Важно также иметь представление о том, нуждаются ли лилии в укрытии, если да, то в каком.

Посадки лилий выглядят по-разному в зависимости от цели выращивания. У коллекционера или того, кто выращивает лилии для реализации срезанных цветов, эстетики мало - сплошные грядки. Но ставя даже такие задачи, нужно заранее обдумывать, как выигрышнее сделать посадки. Потрясающе смотрятся лилии с фасциированными цветоносами, которые венчают соцветия из многих десятков цветков.

Если какой-то участок вашего сада занят только лилиями, принадлежащими к разным группам, или разными сортами одной группы, то высаживайте на переднем плане низкорослые сорта, в середине - средние по высоте и на заднем плане - самые высокорослые. Лилии, растущие в виде такого многоярусного массива, смотрятся интереснее, нежели вразнобой. Желательно также, чтобы лилии, посаженные на переднем плане, цвели чуть раньше остальных. Затем к цветению перейдут более поздние высокорослые сорта. Здесь возможно сочетание невысоких ЛА-гибридови более высоких и поздних Ориенпет-гибридов.

Сорта желательно отделять друг от друга, перемежая их посадками других растений. На переднем плане могут быть посажены несколько низких хвойников, они обычно медленно разрастаются в стороны.

В садах, которые устраиваются для отдыха, подходы другие. Здесь все подчинено эстетическому восприятию, поэтому особенно важно гармонично сочетать лилии с другими растениями. В таких садах почти всегда изобилие растений, часто плохо совмещающихся с лилиями. По моему глубокому убеждению, лилии не стоит сажать вместе с флоксом метельчатым. Флоксычасто создают большую пестроту и вносят диссонанс своими глубокими, порой слишком резкими тонами окрасок, например, фиолетовыми или синими. От чрезмерной пестроты быстро устают глаза. Исключением являются низкорослые или стелющиеся флоксы, цветущие весной и в начале лета, голубых или нежно-сиреневых тонов. Они чрезвычайно эффектны весной и прекрасно сочетаются с молодыми отрастающими побегами лилий. Летом они также красиво смотрятся перед цветущими лилиями, образуя бордюр. Их блестящие кожистые листья хорошо прикрывают почву в посадках лилий и служат своеобразным мульчируюшим материалом. При хорошем уходе такие флоксы быстро разрастаются, уходят под зиму с зелеными листьями и служат неплохим естественным укрытием для лилий.

Лилии и розы сочетаются не лучшим образом. Царица и королева цветов хороши в саду сами по себе, в отдельности друг от друга. Если же большая необходимость заставляет посадить розы и лилии рядом, постарайтесь разместить позади кустов белых роз высокие лилии темной окраски, сзади желтых роз - также желтые лилии, но более насыщенной или ярко-оранжевой окраски. Причем если роза растет в одиночной посадке, то уже представляет собой очень яркое пятно, значит, лилии должны быть посажены группами по нескольку штук, иначе они будут незаметны на фоне розы.

Сложно совмещать посадки лилий и ирисов. У ирисов после цветения листья начинают быстро подсыхать и терять декоративность В это время они почти не нуждаются в поливе, тогда как лилиям, которые готовятся к цветению, нужен обильный полив. Так что лучше их сажать по отдельности.

Из основных садовых растений лилии хорошо сочетаются с пионами. Для пионов нет ограничений в поливе, они цветут раньше лилий, и у них красивая крупная листва, которая превосходно оттеняет лилии, являясь хорошим фоном для них как при посадке впереди лилий, так и сзади. Перед пионами особенно эффектно смотрятся низкорослые лилии, посаженные группой. Если впереди лилий посадить еще и стелющиеся флоксы, то получится необычное сочетание с последовательным цветением: в мае цветут флоксы, в июне - пионы, затем низкие лилии. А позади пионов замечательно смотрятся высокие лилии, цветущие в июле-августе Ориенталь-гибриды и Ориенпет-гибриды. Посадка лилий среди пионов хороша еще и тем, что густая листва пионов прикрывает лилии и затеняет почву. Коллекционные посадки пионов как нельзя лучше подходят для их «совместной жизни» с лилиями.

Я также предпочитаю впереди лилий высаживать кустики ибериса многолетнего. Он разрастается постепенно, цветет снежно-белыми цветками, собранными в аккуратные соцветия, и весь год сохраняет зеленые листья. Растения ибериса имеют высоту 15-20 см. Они также играют роль мульчи.

Другой прекрасный объект для посадки между лилиями - алиссум. Посаженные под лилиями, растения постепенно разрастаются и надежно прикрывают их посадки. Советую сажать алиссум рассадой, это надежнее, чем семенами, которые быстро теряют всхожесть, а при недостаточном поливе плохо прорастают.

Есть много хороших сочетаний лилий и с другими растениями. Но чтобы не было чрезмерной пестроты, лилии желательно высаживать небольшими группами одного сорта или по отдельности.

Совершенно другие подходы при посадке лилий в больших садах ландшафтного типа. Там обычно значительную площадь занимает газон, посадки хвойных пород и декоративных кустарников. В таких садах подходящие места для посадки низкорослых или средней высоты лилий яркой окраски - это бордюры вдоль дорожек и газон. Лилии должны быть заметны издали, выделяясь на фоне зелени газона. Для этого прекрасно подходят сорта Азиатских гибридов - 'Элит' ('Elite') и 'Саба Джевел' ('Saba Jewel'). Их апельсиновая окраска смотрится особенно яркой на зеленом фоне газона. Также хороши здесь и сорта ярко-красной окраски. Лилии ярких окрасок лучше использовать для посадок, находящихся в отдалений, а ближе к дорожкам лучше высаживать низкорослые лилии любых окрасок. Так их легче рассматривать.

Посадки разных сортов лилий обычно делают куртинами. Но нужно помнить наперед о том, что когда лилии отцветут, на этих местах образуются пустоты. Тогда лилии лучше всего совмещать с невысокими однолетниками, например анютиными глазками. Однако не рекомендую сажать вместе с лилиями бархатцы. У них мощная корневая система, и если вы осенью будете их извлекать из земли, то вместе с корнями и землей будут захватываться и луковицы лилий и детки. Но если в вашем саду бархатцы все-таки растут вместе с лилиями, то лучше их не выкапывать с комом земли, а срезать стебли или использовать низкорослые сорта, у которых корневая система уходит неглубоко.

Очень впечатляюще смотрится сочетание лилий и темно-зеленых можжевельников. Лилии могут быть посажены и впереди, и с боков от хвойников, а если они высокорослые - то и сзади. Если есть возможность, высаживайте лилии группами по 3-5 экземпляров или более - смотрятся такие посадки необычайно эффектно.

Ошеломляющий эффект создают во время цветения посадки некоторых новейших сортов Ориенпет-гибридов. так как их цветки самые крупные среди лилий. Рекомендую высаживать их луковицы поодиночке и размешать так, чтобы можно было рассмотреть цветки вблизи, иначе эффект будет не столь значительным. Новые сорта этой группы, полученные в результате гибридизации, - просто шедевры. Они уже не редкость, и на отечественном рынке появились и 'Нозерн Кэриллон' ('Northern Carillon'), и похожий на него сорт 'Фрисо' ('Friso'), и 'Кот дИвуар' ('Cote d'I'), 'Робина' ('Robina'), 'Шокинг' ('Shocking'), 'Холланд Бьюти' ('Holland Beauty'), и совсем новый сорт 'Салтарелло' ('Saltarello') и др. Их цветение в саду - незабываемое событие. Лилии - пока новая культура для использования в дизайне сада, раньше их мало использовали для этой цели. В основном это были безвкусные посадки смеси сортов. Появление новых сортов и гибридов с богатейшей цветовой гаммой и превосходным сочетанием окрасок позволяет лилиям быстро завоевывать свои позиции в дизайне сада.

Статья подготовлена по материалам Чучина В.М. (Гибридизатор, Председатель секции лилий Московского клуба цветоводов)

Даже опытные дачники переживают: как бы не пропустить сроки важных работ. Для вас – наши подсказки.

Посев

До середины марта можно сеять перцы, баклажаны, бегонии, лобелии, петунии (если это не было сделано в феврале).

До 15 марта высеваем культуры, которые нуждаются в стратификации. Ящички с посевами лучше отвезти на дачный участок и закопать там под снег. Лучше выбрать сугроб под северной стеной дома – он продержится дольше других. Сюда же прикапываем черенки для прививки – прививать еще рано.

Защита

Начало марта редко радует погодой. Но поправить придавленные снегом рододендроны и хвойные (в оттепель они становятся гибкими), накидать последнего снега в теплицу, чтобы талая вода пропитала землю, окучить снегом крупнолистную гортензию, чтобы подольше не просыпалась, всегда можно.

Если стволы не защищены от мышей, примите меры сейчас: раскопайте штамб до земли, оберните сеткой и снова укройте снегом.

Обрезка

Солнечным утром удобно обойти сад по еще крепкому насту и при помощи секатора и пилы подправить кроны. Хотя сама я в марте обрезаю только то, что нужно срочно удалить, – поломанные зимой ветви.

Проверка и «побудка»

Георгины, крокосмии и канны на балконе вот-вот тронутся в рост! Если есть возможность начать для них сезон раньше, то достаем их и проветриваем. Зачищаем подгнившие места и выставляем на свет, раскладывая по слою чуть влажного торфа или сфагнума. Через день-два, когда срезы «схватятся» слоем пробки, начинаем опрыскивать водой. Если же места или света мало, то пусть посадочный материал спит дальше.

 

 

Пора провести «инспекцию» и у гладиолусов. Клубнелуковицы нужно пересмотреть и очистить от прошлогодних чешуй – тогда проявятся плохо перезимовавшие экземпляры. Если «пострадавшие» не особо ценные (например, этот сорт легко найти в продаже), то их проще выбросить. Клубнелуковицы, которые хочется сохранить, обрезаем, обрабатываем антисептиком, укладываем на слой пропаренного песка и выставляем на свет, лучше даже на солнце. Через два-три дня песок слегка увлажняем. Возможно, растение еще успеет зацвести и уж в любом случае даст детку, которая с большой вероятностью будет здоровой.

Клубневые бегонии, ацидантеры и крупноцветковые канны долго прорастают. Лучше разбудить их пораньше.

Садовые однолетники прославились прежде всего благодаря своему неустанному, удивительно продолжительному периоду цветения. Ни одна из многолетних культур не может потягаться с ними в способности цвести все лето и даже осень с одинаковой интенсивностью. Чтобы красочный парад любимых цветов начался пораньше и они эффектно украсили балконы, террасы, цветники и подоконники, необходимо заранее позаботиться о высадке рассады.

Цветы циннии. © liz west

Однолетние садовые и балконные цветы предпочитают выращивать рассадным методом в основном именно из-за более раннего цветения. Благодаря посадке ранней весной на рассаду можно получить цветущее растение уже тогда, когда в регионах с суровыми зимами только исчезнет угроза возвратных заморозков и создадутся благоприятные условия для посева теплолюбивых культур в почву. Но есть у этого метода и другие преимущества. Ведь, по сути, решающее значение в развитии и цветении летников играют первые две недели жизни растений, когда закладываются все важнейшие процессы вегетации. И только при рассадном методе можно проконтролировать все необходимые будущим цветущим звездам оптимальные параметры выращивания.

Рассадный метод предпочтителен для однолетников:

• из числа теплолюбивых культур, не выносящих температур ниже 5° и нуждающихся в ярком освещении;
• с наиболее продолжительным периодом цветения, длящимся с мая и до октября;
• с длительным периодом вегетации, которые должны достигнуть 70-80-дневного возраста до начала цветения;
• у которых хотят ускорить цветение на месяц или более.

Клумба из Виол и Цинерарий. © jugnoofarms

Высевать рассаду однолетников необходимо начинать в январе. Первым проводят посев на рассаду гвоздики Шабо. В феврале высевают лобелию и однолетние шалфеи. В марте проводят посадку семян большинства однолетников, в том числе петуний, агератума, лобулярии и пр. А вот такие «быстрые» летники, как бархатцы, душистый горошек, настурция и цинния могут подождать апреля и даже мая, поэтому их чаще высевают сразу в открытый грунт.

Какие же однолетние цветы следует выращивать рассадой?

1. Агератум

Легко размножающийся, длительно цветущий и удивительно простой в уходе агератум представляет собой действительно универсальное однолетнее растение, хорошо смотрящееся в цветниках и срезке. Пушистые корзинки чаще всего голубых и сиреневых цветков кажутся маленькими махровыми сферами, собраны в плотные соцветия и венчают компактные густоветвящиеся кустики яркой зелени. Сегодня наибольшей популярностью пользуются агератум мексиканский.

Агератум. © H&S

На рассаду семена агератума высевают в конце марта или в первой декаде апреля. Агератум должен расти в рыхлом субстрате из стандартной смеси торфа, перегноя и песка.

Перед посевом семян почву аккуратно увлажняют из пульверизатора, затем распределяют мелкие семена по поверхности как можно реже и слегка присылают просеянной землей. Сразу после посева емкости лучше укрыть стеклом или пленкой. Прорасти семена смогут только на ярком освещении при температуре от 18 до 22° тепла. До появления всходов контейнеры необходимо регулярно проветривать и увлажнять семена. Как только покажутся первые ростки, «колпак» следует снять.

Агератумы. © plantmenow

Пикируют рассаду агератума после выпускания второй пары настоящих листьев. Молодые растения необходимо подращивать при самом ярком освещении и достаточно высоких температурах — дневной не ниже 20° и ночной не ниже 15°. Рассада агератума требует «сухого» режима ухода. Это растение лучше относится к легкому пересыханию субстрата и сухости воздуха, поливы необходимо проводить редко, давая верхнему слою почвы полностью высохнуть, а затем полностью промачивая субстрат во время следующей процедуры. За 2 недели до высадки необходимо начать приучение растений к открытому воздуху.

Агератум в открытую почву можно перенести только с третьей декады мая. Рекомендуемое расстояние при посадке — около 15-20 см. Сразу же после высадки в открытую почву у растений нужно прищипнуть верхушки побегов.

2. Алиссум, или лобулярия

Без алиссума невозможно представить себе ни одну альпийскую горку. Это простое и удивительно скромное растение, которое не оставит равнодушным ни одного садовода. Бурачок, как любовно называют алиссум у нас, редко достигает максимальных полметра высоты, покоряет густотой коврика и похожим на пену кружевным цветением с медовым ароматом. У алиссума сегодня окраска сортов не ограничивается лишь традиционным белым и розовым.

Алиссум, или лобулярия

Посев семян для алиссума необходимо проводить в апреле. Выращивание рассады этого растения требует обязательной ранней пикировки и лучше выбирать для посева достаточно большие ящики или контейнеры. Для лобулярии необходимо выбрать землесмеси с минимальным риском распространения «черной ножки» — состоящие из дерновой земли, песка и торфа в соотношении 3:1:1.

Семена алиссума прорастают в стандартных условиях, при хорошем освещении в температуре от 18 до 20°. Их высевают редко, под стекло или плёнку на глубину не больше 0,5 см. Пикируют молодые алиссумы после появления второго настоящего листа. Эту культуру необходимо рассаживать в индивидуальные емкости. Уход за растением стандартный, нельзя допускать переувлажнения грунта.

Алиссум в клумбе с цинерарией и вербеной. © msucares

На постоянное место выращивания в почве алиссум можно перенести только после исчезновения угрозы возвратных заморозков, ориентировочно с последних чисел мая до конца июня. Рекомендуемое расстояние при посадке рассады — 15 см между кустиками и около 20 см к остальным культурам. После переноски в грунт необходимо провести обильный полив.

3. Бальзамин

Известные под именем недотроги бальзамины садовые при всей продолжительности своего цветения нетребовательны к уходу и считаются одними из самых простых в выращивании летников. Сочная зелень, на краях листьев которой скапливается роса в непогожие дни и простые миловидные цветки ничуть не удаляют красоты растений, способных цвести в течение полугода. Отличительной особенностью бальзаминов является хорошее всхожесть семян. Их можно высаживать в достаточно поздние сроки благодаря короткому вегетативному периоду до старта цветения.

Бальзамин садовый

Семена бальзамина на рассаду высевают с начала апреля до середины мая. Для этого растения подойдет любой достаточно качественный и плодородный субстрат. Для хорошего прорастания семян бальзамина достаточно обеспечить светлую локацию и температуру около 20° тепла. Накрывают всходы стеклом или пленкой нужно обязательно.

Пикируют бальзамины только поле появления второй пары листьев, при редком посеве можно не рассаживать рассаду вовсе. На стадии выращивания рассады необходимо очень аккуратно проводить поливы. Для бальзамина они должны быть умеренными, позволять почве просыхать в верхнем слое между процедурами.

Бальзамин садовый. © uconnladybug

В открытую почву бальзамины начинают приносить в конце мая, после того как исчезнут последние весенние заморозки. Спешить с высадкой бальзаминов в грунт не следует, ведь эти растения не выносят понижения температуры ниже 5 ° тепла. Между растениями необходимо оставить 20-25 см свободной почвы.

4. Вербена

К декоративным достоинствам вербены принадлежит не только очень продолжительное цветение, но и большая вариативность окрасов различных сортов. Это красивоцветущие культуры с яркими окрасами мелких цветков с белым «глазков», собранных в небольшие зонтики соцветий над яркой и пышной зеленью. Кустовые и ампельные вербены чаще всего выращиваются как однолетники, а в регионах с суровыми зимами насладиться их цветением и благоуханием и вовсе можно только при выращивании через рассаду. Независимо от особенностей конкретного сорта или предполагаемой максимальной высоты растений (а она может колебаться от 15 до 70 см), рассаду вербены выращивают всегда одинаково.

Вербена. © plantify

Семена вербены для получения рассады необходимо высеять в марте или апреле. Ключевой особенностью этого растения является то, что посев семян лучше проводить не в субстраты, а в чистый песок. Семена вербены редко и равномерно распределяют по поверхности разровненного и увлажненного песка, ни в коем случае не заглубляют их и даже не присыпают сверху. После посева емкость с семенами обязательно накрывают пленкой или стеклом и выставляют в очень теплом, а главное светлом месте.

Для того чтобы добиться успеха в выращивании рассады вербены, необходимо обеспечить молодым всходам стабильную температуру в диапазоне от 20 до 22° тепла. Распикировку для вербены проводят очень поздно, только после того, как сеянцы вырастают до 10 см. Их необходимо рассадить в индивидуальные емкости. Сразу же после переноса в свежий питательный субстрат нужно провести подкормку (стандартная дозировка комплексных минеральных удобрений). По мере подрастания у ампельных сортов вербены необходимо провести прищипку над пятым листом на основном и боковых побегах. Рассаду вербены перед выноской на постоянное место выращивания необходимо акклиматизировать, хотя бы по несколько часов в день в день вынося ее на свежий воздух.

Вербена

Переносить в почву вербены можно после исчезновение весенних приморозков, не раньше чем в конце мая. Перед посадкой необходимо заранее приготовить лунки и обильно пропитать их водой.

5. Гвоздика китайская и Шабо

Пышные кустики, украшенные огромным количеством достигающих 7 см в диаметре махровых цветков — главная гордость гвоздики Шабо, одного из самых ранних по срокам посева на рассаду однолетников. Это растение выращивают как для украшения цветников или горшечных садов, так и на срезку. Гвоздика китайская – растение с совсем другим характером. Простые, изредка махровые и достаточно мелкие цветки у нее собраны в щитки соцветий, и скорее покоряют количеством, а не размерами.

Несмотря на статус двухлетника гвоздика китайская отнюдь не менее обильно цветет и при выращивание через рассаду в качестве обычного летника. Несмотря на разные техники выращивания, объединены два вида гвоздик большим количеством разнообразно окрашенных сортов, обильным и очень привлекательным цветением. Для выращивания через рассаду подходят как совсем компактные сорта высотой около 10 см, так и самые крупные разновидности до полуметра в высоту.

Гвоздика садовая, или Гвоздика голландская, Шабо. © pichost

Для того чтобы получить рассаду гвоздики Шабо, посев семян необходимо провести в конце января или в самом начале февраля. Поскольку у этого растения цветение начнется только спустя полгода после высева, как можно более ранний посев позволяет добиться гораздо более продуктивного и эффектного цветения. А вот семена китайской гвоздики высевают в марте.

Для китайской гвоздики предпочтительно использовать питательные землесмеси из перегноя, листовой почвы и песка. А вот Шабо предпочитает состоящую из торфа, дерновой почвы, песка и перегноя землесмесь, рыхлую и влажную. Посев для обоих видов проводят по обычной технологии, слегка прикрывая редко расположенные семена слоем просеянной почвы и обязательно накрывая будущие всходы стеклом или пленкой. Оптимальная температура проращивания для китайской гвоздики — около 20° тепла, для гвоздики Шабо — от 16 до 18° тепла.

Сеянцы гвоздики Шабо необходимо проветривать ежедневно, из-за раннего посева они требуют дополнительной подсветки после появления всходов. По мере роста окрепшую рассаду с несколькими настоящими листьями необходимо распикировать в индивидуальные горшки или емкости. У гвоздики Шабо лучше прищипывать подросшие сеянцы над 2-3 узлом листьев, стимулируя более густое кущение. Все гвоздики поливают достаточно умеренно, давая субстрату просыхать и не допуская переувлажнения почвы. Гвоздика Шабо из-за своего длительного периода выращивания на стадии рассады нуждается в трех подкормках комплексными удобрениями или специальными смесями для цветущих культур.

Гвоздика садовая, или Гвоздика голландская, Шабо. © 99roots

В открытую почву молодые растения китайской гвоздики и Шабо можно переносить с конца мая. До этого их необходимо закалять в течение как минимум двух недель. Рекомендуемое расстояние при посадке — около 20 см.

6. Лобелия

Очаровательная лобелия в почве образует ажурные стелющиеся ковры, полностью усыпанные нежными мелкими цветками, хотя чаще всего эту культуру сегодня используют в качестве ампельной. Цветущие лобелии кажутся синими, сиреневыми, розовыми облаками, ведь под поразительным количеством цветков полностью скрыта зелень. У лобелии есть более трехсот разновидностей, все сорта отличаются продолжительным и обильным цветением. Листья растения не уступают по красоте цветкам, пусть оценить их можно только в молодом возрасте. Несмотря на то что лобелию причисляют к ядовитым культурам, она столь проста в уходе, что по праву считается одним из основных летников.

Лобелия эринус, Лобелия длинночерешковая, лобелия садовая. © Manu

На рассаду семена лобелии необходимо высеять в третьей декаде марта или в первой декаде апреля. Для этого растения необходимо внимательно выбирать субстраты, ведь вырастить здоровые молодые сеянцы можно только в легком и рыхлом грунте, не содержащим компост. Субстрат перед посевом семян необходимо продезинфицировать любым из специальных препаратов или обработать слабым раствором марганцовки.

Семена лобелии очень мелкие и их необходимо перед посевом смешать с песком, а уже затем равномерно рассыпать по субстрату. Сразу после высевания семена необходимо опрыскать мелкодисперсным пульверизатором. Прорастает лобелия под укрытием пленкой или колпаком, который нужно регулярно снимать для проветривания. Оптимальная температура для этого летника — от 18 до 22° тепла.

Как только на подрастающих растениях появится вторая пара настоящих листьев, их необходимо рассадить в отдельные емкости, но не по одному растению, а по 2-3 саженца. Уход за подрастающей рассадой сводится к очень аккуратным и сдержанным поливам, которые нужно проводить только контролируя степень просыхания субстрата и не давая почве переувлажняться.

Вазон с бальзамином обрамлённым лобелией

Рассаду лобелии переносят в открытую почву в начале июня, в лучшем случае в конце мая высаживая её в ампели. Чем более длительным будет период закалки, тем лучше. Между растениями при высадке должно оставаться расстояние около 15 см.

7. Львиный зев

Несмотря на то что львиный зев абсолютно не морозостоек и в регионах с суровыми зимами выращивается только в качестве однолетника, он никогда не выходит из моды. Оригинальная форма очаровательных цветков, венчающих в пирамидках соцветий компактные кусты усиливается разнообразными штрихами, пятнышками, разноцветными комбинациями. Цветовая палитра этого растения включает все оттенки мягкой гаммы от белого до розового и красного, оранжевого, желтого и пурпурного. Абсолютно все сорта растения, и карликовые, и среднерослые, и высокорослые, достигающие более чем 1 м в высоту, прекрасно размножаются через рассаду.

Львиный зев, Антирринум

Это растение по праву считается одним из самых простых по технике своего выращивания. Львиный зев хорошо растет в любой землесмеси без содержания перегноя на основе дерновой почвы с добавкой песка и торфа. Семена львиного зева достаточно высеять в любом контейнере и ящике в марте, и они приблизительно через 10-14 дней уже дадут дружные всходы. Рассаду львиного зева можно получить и без создания тепличных условий, хотя обычно цветоводы накрывают посевы пленкой или стеклом с ежедневным проветриванием. Для этого растения крайне важно обеспечить яркое освещение, ведь всходы быстро вытягиваются.

После появления всходов растения подращивают в течении 5-10 дней, после чего пикируют, желательно высаживая рассаду в индивидуальные емкости по одному. Львиный зев требует стандартного ухода с достаточно интенсивными поливами, поддерживающими легкую влажность почвы, но не допускающими ее заболачивания. Рассаду нельзя поливать во второй половине дня, а за время роста необходимо провести одну-две подкормки половинной дозой удобрений и постоянно поддерживать рыхлость почвы.

Львиный зев, Антирринум

В открытый грунт рассаду львиного зева можно переносить не дожидаясь исчезновение последних весенних заморозков, тогда, когда грунт прогреется, ориентировочно со второй половины мая. За несколько дней до высадки в почву нужно обязательно прищипнуть верхушки на всех побегах, что только стимулирует количество цветков.

8. Петуния

Королева однолетников петуния и сегодня остается лидерским растением, которое активно используется и в городском озеленении, и в украшении садов: она все лето неустанно цветет в ампелях, контейнерах, на балконах, в бордюрах, цветниках всех размеров и видов. Изящный однолетник с многочисленными очень гибкими побегами, зелень которого практически скрыта под огромным количеством простых или махровых цветков-граммафончиков, сегодня считается самым обильноцветным и на более универсальным летником. У петуний через рассаду размножают практически все сорта и виды, за исключением махровых растений, которые свои характерные особенности сохраняют только при черенковании. Петунии цветут в среднем через 2,5-3 месяца после посева семян.

Петуния в кашпо. © tried-and-true

Для петуний ключевым условием всхожести семян и качественного развития рассады является обеспечение как можно более яркого освещения. Семена этого растения для получение здоровой рассады лучше высеять в марте или в первые дни апреля, при возможности дополнительно подсветить всходы даже в феврале. Почву подбирают очень аккуратно, из числа легких, рыхлых, питательных субстратов, не содержащих перегной или компост и состоящих исключительно из дерновой земли с добавкой 1/3 доли торфа и песка. Субстрат перед высевом семян обязательно просеивают.

Семена петунии перед процедурой необходимо смешать с сухим песком. Почву аккуратно разравнивают, обильно увлажняют при помощи пульверизатора, затем по ней распределяют семена, повторяют опрыскивание и сразу же накрывают всходы пленкой или стеклом. Для того чтобы появились крошечные всходы приблизительно через 7-10 дней, петуниям необходимо обеспечить температуру воздуха от 20 до 23° тепла.

После появления крошечных растений ежедневно всходы опрыскивают, поддерживая стабильную влажность почвы, и до 3-4 раз в день поворачивают ростки по отношению к свету, предупреждая искривление. Укрытие с рассады не снимают вплоть до появления первого листа, но стекло или плёнку ежедневно приподнимают для оптимальной циркуляции воздуха. Пикирование проводят, когда распустится второй настоящий лист.

На стадии подращивания рассады для петуний ключевым фактором является высокая влажность, которую поддерживать непросто, ведь растение не выносит заболачивания (в результате избытка воды в субстрате молодые сеянцы могут погибнуть от черной ножки, но и последствия даже незначительного пересыхания субстрата ничуть не лучше). Если всходы петунии начинают болеть, полив необходимо уменьшить, пересыпать крохотные растения сухим песком и постараться как можно скорее провести пикирование.

Клумба с Петуниями. © E.J. Jaxtimer

На постоянное место петунии можно переносить только после того, как полностью исчезнет угроза возвратных заморозков. Обычно этот летник переносят в открытую почву или емкости, находящиеся на открытом воздухе только в июне. Поскольку у молодых растений стебли очень хрупкие, обращаться с ними нужно очень аккуратно, стараясь свести контакт с побегами и корнями к минимуму.

Высадку рассады петунии проводят только по вечерам или в пасмурные дни, расстояние для мелкоцветковых сортов должно быть не меньше чем 15-20 см, а для крупноцветковых — 25 см. Сразу после посадки петунии обильно поливают, а почву обязательно мульчируют перегноем или торфом для защиты плохо адаптированных растений от ночного похолодания и оптимального удержания влаги в грунте.

9. Сальвия, или однолетний шалфей

В отличие от многолетних представителей огромного семейства шалфеев, однолетние сальвии покоряют не холодной сине-фиолетовой палитрой соцветий, а ярко-красными, достаточно крупными и неустанно распускающимися в течение всего лета и начале осени цветками. Для этого летника характерны четырехгранные побеги и трубчатые цветки, которые распускаются в больших количествах на верхушках ветвей. В зависимости от сорта, высота однолетних шалфеев колеблется от 25 до 80 см, у многих сальвий сегодня встречаются оригинальные окрасы. Цветение у этого растения наступает спустя 70-80 дней после посева.

Сальвия или Шалфей сверкающий, или Шалфей блестящий

Рассаду сальвии получить достаточно легко, посев проводят в конце февраля и в течение марта. Для этого растения необходимо подготовить емкости для посева и двух пикировок. В отличие от большинства однолетников, шалфеи требуют создания достаточно толстого прошарка из керамзита или любого другого дренажного материала на дне емкости для посева. Ящики заполняются легким и плодородным субстратом с таким расчетом, чтобы до верха емкости оставалось приблизительно 2 см свободного пространства.

После заполнения контейнера почву в них обильно поливают, накрывают пленкой или стеклом и оставляют на ночь. Посев семян однолетнего шалфея проводят только на следующий день. Мелкие семена сальвии обычно смешивают с сухим песком в равных частях, чтобы получить возможность контролировать густоту их распределения по поверхности субстрата. Их аккуратно рассыпают по грунту, увлажняют при помощи пульверизатора и засыпают очень тонким слоем почвы высотой не более 2 мм.

После этого повторяют увлажнение и накрывают всходы пленкой или стеклом. Семена шалфея прорастают при температуре от 20 до 25° тепла. Свет для прорастания семян сальвии не критичен, но как только покажутся первые всходы, необходимо переставить рассаду на самое солнечное место или компенсировать нехватку освещения дополнительной подсветкой.

Молодые шалфеи смогут развиваться и окрепнуть только если световой день будет не короче 12 часов. Для подрастающей рассады крайне важно обеспечить стабильную легкую влажность субстрата, без допуска даже легкого пересыхания земли, но и без чрезмерного увлажнения. При избыточном поливе у молодых шалфеев моментально загнивает основание стебля.

При первых же признаках «черной ножки» необходимо резко уменьшить полив, пересыпать растения песком или золой, снять укрытие и провести срочную распикировку. При нормальном развитии молодых всходов стекло с них снимают только по мере подрастания растений до его высоты. Пикирование шалфея в первый раз необходимо провести в общие емкости или ящики после выпускания 2 настоящего листа. Второе пикирование проводят после появления третьей пары листьев в индивидуальные емкости.

При пикировании необходимо защитить всходы бумажными колпаками или экранами от солнца и обязательно провести очень обильный послепроцедурный полив. За время выращивания рассады необходимо обеспечить 3 подкормки комплексными удобрениями. После распускания третьей пары листьев и пересадки верхушки стебля необходимо начать прищипнуть.

Сальвия или Шалфей сверкающий, или Шалфей блестящий

В открытый грунт сальвию переносят только после того, как полностью исчезнет угроза возвратных морозов. Рекомендуемое расстояние между растениями при посадке — от 20 до 30 см. В начальный период роста на постоянном месте рассада шалфея уязвима для сорняков, которые легко подавляют ее рост и нуждается в достаточно интенсивных подкормках.

10. Целозия

Роскошные соцветия целозии не похожи ни на одно другое однолетнее или многолетнее растение. Они то кажутся причудливыми «петушиными гребешками», то представляют собой удивительные «меховые» кисти и щитки, обеспечивают этому растению звание одного из самых оригинальных садовых растений. Длительноцветущая, экстравагантная, декоративная и выносливая целозия — это солнцелюбивый летник, который всегда и везде играет роль оригинального акцента и притягивает к себе взгляды необычными текстурами и яркими красками.

Целозия Перистая. © Mike Sutton

Семена целозии необходимо высеять для получения здоровой и обильноцветущей рассады в течение первой половины апреля. Целозию высевают в ящики или контейнеры с предварительной обработкой для предупреждения распространения черной ножки. Для этого перед посадкой семена замачивают в течение хотя бы нескольких часов в слабом растворе марганцовки. Ею же обеззараживают и почву для высева семян, перед пролив грунт кипятком. Для размножения целозии прекрасно подойдет любая плодородная рыхлая и содержащая древесную золу почвосмесь. Посевы проращивают под пленкой при постоянном проветривании.

После появления молодых всходов им дают немного окрепнуть и не дожидаясь вырастания пары листьев пикируют в отдельные горшочки. Уход за рассадой обычный, с поддержанием стабильной легкой влажности грунта.

Целозия серебристая, Целозия гребенчатая

В открытую почву целозию переносят в начале июня или в конце мая. Расстояние при высадке зависит от размеров растений, от минимальных 15 см до максимальных 35 см для высокорослых сортов. Высаживать рассаду целозии можно только в хорошо прогретую почву, обязательно мульчируя ее тонким слоем древесной золы. В первый месяц после пересадки целозии необходим усиленный уход.

Татьяна Шумовская, botanichka.ru

Оказывается, хорошо всем знакомая касторка, которую уже многие десятилетия применяют как безотказное слабительное средство, может послужить и на пользу красоты 

Густое и вязкое касторовое масло имеет растительное происхождение. Оно производится из семян клещевины путем холодного прессования. 

Им можно лечить ссадины, порезы, язвы, ожоги. А вообще касторка – многофункциональное омолаживающее и восстанавливающее красоту средство. Убедитесь сами. 

1. Для ног 

Касторка отлично смягчает мозоли и натоптыши, залечивает трещины на пятках. С этими целями перед сном сделайте ванночку для ног, а затем втирайте в распаренную кожу ступней масло или приложите примочки из касторки, смешанной пополам с глицерином, сверху наденьте на всю ночь хлопчатобумажные носки. 

2. Для рук и укрепления ногтевой пластины 

Если у вас ломкие ногти, смазывайте их один раз в день касторовым маслом. Оно не только поможет укрепить ногти, но и будет способствовать размягчению кутикулы и загрубевшей кожицы по бокам ногтевой пластины. 

Если вы чувствуете, что кожа у вас стала сухой после стирки, работы по дому или на огороде, перед сном сделайте из касторки маску для рук и укладывайтесь спать в нитяных перчатках из хлопка. 

3. От бородавок и пигментных пятен 

Ежедневное втирание касторового масла помогает избавиться от бородавок. Правда, если они достаточно крупные, на лечение уйдет от 2 до 3 месяцев. 

Также с помощью касторового масла можно осветлить пигментные пятна: втирайте его в кожу дважды в день до исчезновения пигментации. 

4. Для роста ресниц и бровей 

Для улучшения роста ресниц и бровей возьмите ушную палочку или намотайте ватку на спичку, окуните ее в касторку и закрыв глаз, смажьте кожу у основания ресниц. 

Так же смажьте брови. Чем дольше будет держаться масло, тем лучше. После промокните веки салфеткой или ватным диском и снимите остатки масла средством для снятия макияжа с глаз. 

Проводить такую процедуру надо через день. Через месяц ресницы станут более длинными, густыми и пушистыми. 

5. Для густоты волос 

Маски из касторового масла – отличное средство для улучшения роста волос. Их делают дважды в неделю. Втирайте пальцами масло в корни волос, одновременно массируя кожу головы мелкими круговыми движениями. Затем обмотайте голову полиэтиленовой пленкой и сверху замотайте полотенцем или наденьте шерстяную шапку. Держите маску не менее 40 минут, а лучше дольше. 

Ее можно даже оставить на ночь, предварительно надев на подушку старую наволочку или подложив простынку, полотенце, какие не жалко испачкать. Смойте маску при помощи шампуня. 

Можно сделать и такую маску: смешайте 2 столовые ложки лукового сока с 3 столовыми ложками касторового масла. Нанесите на кожу головы, укутайте голову, как в предыдущем рецепте, держите 40 минут, затем вымойте голову шампунем. Для ополаскивания волос в воду добавьте сок половинки лимона или две ложки уксуса. 

6. От морщин 

Касторовое масло также эффективно против мелких морщин, хорошо питает сухую кожу, помогает справиться с раздражением. Для этого используют подогретую касторку. 

Нанесите ее по массажным линиям и прямо по маслу сделайте массаж, вбивая кончиками пальцев масло в кожу. После массажа не спешите удалять масло. Оставьте его на два часа, после чего снимите не успевшую впитаться касторку ватным тампоном. 

источник