Узоры спицами

http://drqf671128.blog.163.com/

С чего начинается устройство клумб, рабаток, миксбордеров? Вовсе не с покупки растений и подготовки почвы. А с того, что такое серьезное дело, как цветочное оформления участка, нужно тщательно планировать.

Желания и возможности

Частенько место под новый цветник находится само собой. Например, пустующая полоса между дорожкой и стеной дома. Или пятачок на месте погибшей яблони. А может быть украсить свободное пространство перед патио, беседкой, калиткой, крыльцом или под окнами.

А если места на даче полно, потому что огород и плодовый сад без надобности? Даже в этом случае все свободное пространство цветами занимать не стоит. Выделить под них можно не более 1/5 от площади, не занятой постройками и мощением. Остальная земля пойдет под газон, посадку декоративных деревьев и кустарников, устройство детской площадки, прудика и т.п.

Что нужно учесть, планируя цветник, кроме почвенно-климатических особенностей участка? Подумайте, какой тип цветочного оформления будет лучше сочетаться со всем, что уже есть на даче. Рядом с домиком, похожим на избушку, или нарядным, обшитым сайдингом коттеджем лучше устроить миксбордеры из обычных садовых цветов. Если сад на солнечном склоне, дом и подпорные стенки отделаны камнем, там хороши цветники по типу альпинария. То есть там надо использовать в основном низкорослую, разрастающуюся коврами растительность и оформить глыбами песчаника, гранита, известняка.

Сезонное расписание

Постарайтесь подобрать растения так, чтобы цветение одних видов и сортов подхватывали другие. Тем, кто открывает дачный сезон в апреле, непременно надо посадить пролеску, крокус, подснежник, иридодиктиум, хионодоксу, морозник, белоцветник весенний, печеночницу. Но если выбираетесь на фазенду ко второй декаде мая, цветения этих ранних пташек вы не застанете. Значит, ваши растения – нарцисс, тюльпан, мускари, примула, медуница, гиацинт, незабудки, анютины глазки, маргаритка.

На границе весны и лета порадуют цветением дороникум, дицентра красивая, барвинок, аквилегия, флокс шиловидный, живучка, декоративные луки. Потом купальница, ландыш, пион, люпин, ирис, молочай кипарисовый. Далее эстафету цветения подхватят однолетники, а также лилия, птицемлечник, эхинацея, энотера, садовые виды традесканции, лилейник, дельфиниум, наперстянка, мальва, гвоздика турецкая, астильба, лаванда, георгины, флокс метельчатый, лиатрис, дельфиниум, розы.

Осенний парад цветения возглавят хризантемы, однолетние и многолетние астры. Солнечно-желтых, рыжих и оранжевых оттенков добавят гелениум, солидаго, рудбекия, розовых – очиток видный. А в хвойном садике или в рокарии можно посадить безвременник осенний.

Работаем с цветом

Оформляя сад, трудно удержаться и не накупить много-много насыщенно-красных, оранжевых, малиновых, желтых, синих, фиолетовых цветов. Но не увлекайтесь! Чтобы яркие соцветия смотрелись выигрышно и цветник получился гармоничным, соседей к сортам с кричащей расцветкой нужно выбрать поскромнее, с лепестками в приглушенной гамме. К примеру, к малиновым цветкам подсадить побольше нежно-розовых, к синим – голубых. И, главное, «бледнолицых» соседей должно быть много, ведь им отводится роль фона, а самые яркие будут единичными акцентами, но ни в коем случае не наоборот.

Универсальная окраска цветков-спутников – белая. Они подчеркнут нежный колер одних сортов, усмирят чрезмерную яркость других. И помогут «подружиться» растениям, которые, если посадить их бок о бок, не сочетаются, например, ярко-синие и насыщенно-желтые. Если между ними вклинится белый, гармония восторжествует. Так что обзаводитесь гипсофилой, физостегией, тысячелистником птармика. Много сортов с белыми цветками у однолетников и двулетников (алиссум, лаватера, львиный зев, петуния, флокс Друммонда, маргаритка, турецкая гвоздика, наперстянка).

Ваши любимые цветы синего цвета? Такие можно хорошо рассмотреть только вблизи. Но стоит отойти на несколько шагов, и они словно потеряются, сольются в общую массу. Значит, ищите для них место буквально на расстоянии вытянутой руки от дорожки, скамейки или окна.

Мечтаете о розовом цветнике? Подбирайте для него оттенки от нежно-розовых, почти белых, до насыщенно-розовых и даже малиновых. Добавьте толику белого и серебристого. Это могут быть не только цветки, но и декоративная листва, например, бело-зеленые хосты, чистец шерстистый и дажепестролистная сныть.

Фокусы с пространством

Хотите зрительно увеличить площадь участка? Тогда ближе к дорожкам, дому, беседке сажайте цветы с насыщенной окраской, например, ярко-розовые, солнечно-желтые. А в цветниках у забора пусть преобладают нежно-сиреневые, голубые, лиловые. Если эти же расцветки плюс белый использовать в небольшом цветнике, он покажется чуть больше, чем заполненный яркими, насыщенными цветами.

Похожий фокус поможет раздвинуть границы прудика. Ближе к точке восприятия (дорожка, скамейка, беседка) нужно посадить растения с яркими и более крупными цветками, а на противоположном от зрителя берегу пусть красуются цветы помельче и побледнее. А еще с более мелкими листьями. В идеале их оттенок должен быть не чисто-зеленым, а сизым, как у хосты Зибольда, овсяницы сизой, гвоздики серовато-голубой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Чем выше растения в цветнике, тем дальше от них точка, с которой они будут смотреться лучше всего. В идеале точка восприятия должна быть удалена от растения на расстояние, равное двум его высотам. Учитывайте это при посадке дельфиниума, люпина, волжанки, дербенника, аконита, бузульника, эремуруса, вероникаструма, мальвы, клематисов, долихоса и ипомеи на высоких опорах.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Пионы, гортензию, космею, мак восточный, другие цветы и декоративные кустарники, сильно склоняющиеся после дождя, не сажайте вплотную к узким дорожкам. Или заранее подстрахуйте их малозаметными опорами.

! Сорта тюльпанов, анютиных глазок, роз с черно-пурпурной, черно-фиолетовой окраской вписать в цветник непросто. Если не уверены, что клумба станет краше, выбирайте что-нибудь менее мрачное.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Считается, что городским жителям больше нравятся цветки нежных оттенков, а те, кто постоянно живет в сельской местности, в окружении лесов и полей, предпочитают броские цвета, редко встречающиеся в дикой природе: красный, ярко-оранжевый, насыщенно-синий. Хотя исключения бывают в любом правиле…

ЗАПОМНИ!

Хотите создать цветник, успокаивающий нервы? Пусть в нем царят голубой, синий, фиолетовый и их оттенки. Если расцветка получится слишком уж скучной, добавьте туда каплю розового, лилового, сиреневого, фисташкового или лимонного и не пожалейте белого.

А желтый, оранжевый и красный оказывают бодрящее действие. Но не перестарайтесь, создавая праздничное настроение. Красная, красно-оранжевая, красно-коричневая палитра наверняка не пойдет на пользу гипертоникам.

http://girlmafia.ru/

Бакушева Марина 

Год назад я сильно заболел гриппом. Лекарства из аптеки особенно не помогали. Одна женщина посоветовала мне по утрам пить теплую воду с медом и лимоном.

Естественно, я отнесся к этой рекомендации скептически. Но все равно попробовал. Грипп прошел. А этот теплый напиток мне стал очень нравиться.

И я стал пить каждый день. Этой традиции уже год. За это время мой организм неожиданным образом полностью преобразился.

И вот что изменилось. 

1. Я уже год не болею простудой. И меня больше не тревожат боли в желудке.

Надо сказать, что я никогда не верил в силу народных средств. Я был рабом аптек. Болел живот - пил таблетки. Мучила хроническая усталость? Пил витамины в таблетках. Ну, вы поняли.

Но за этот год я даже ни разу не чихнул. Мои головные боли остались в прошлом. Теперь я беру мед и лимон везде, куда бы я не отправлялся. Я пью этот напиток даже в гостиницах.

2. Я больше не пью кофе по утрам. И очень легко просыпаюсь

Мой лимонно-медовый коктейль избавил меня от зависимости от кофе. А вместе с ним - и от головной боли. У меня теперь намного больше энергии в течение дня. Я хорошо высыпаюсь и улыбаюсь по утрам.

Раньше для того, чтобы продрать глаза, мне требовался как минимум час. Я теперь не раздражаюсь на своих близких по утрам. Строго говоря, я вообще забыл, когда в последний раз чувствовал себя напряженным в первой половине дня.

3. Люди вокруг меня стали здоровее. И это самая большая награда

Я убедил свою семью последовать моему примеру. Так что за последний год гриппом и другими зимними неприятностями не болел не только я, но и моя жена, и двое моихдетей.

Я не знаю, как работает это волшебное зелье, но оно работает. Я очень благодарен той женщине за этот ее совет. Хотя она была аптекарем, я переехал и теперь ее не вижу.

Мой рецепт.

Обычно для стакана напитка я выжимаю половинку лимона, добавляю туда чайную ложку сырого пчелиного меда. И все это развожу в кипяченой воде, которой даю немного остыть. Пью сразу после пробуждения каждое утро.

Сразу стоит сказать, что вкус у этого коктейля может день ото дня быть очень разным: все зависит и от лимона, и от меда, который вы добавляете. Иногда этот нектар получается кисловатым, иногда - приторно сладким. Это ничего.

Как это работает?

Я покопался на медицинских сайтах, чтобы разобраться, в чем тут дело. И понял несколько важных вещей.

Этот напиток защищает вас от инфекции мочевых путей

Лимон и мед стимулируют работу вашей пищеварительной системы, а также увлажняют толстую кишку. В результате получается отличное лекарство от запоров и цистита. Напиток мочегонный, и врачи говорят, что он вполне способен защитить вас от проблем и с мочевыводящими путями. 

Улучшает пищеварение

Каждая часть этого напитка помогает вашей пищеварительной системе. Лимон помогает печени производить больше желчи. Так что продукты перерабатываются лучше, а вы получаете из них больше питательных веществ.

Мед обладает мощными антибактериальными свойствами, а потому отлично защищает вас от любых инфекций. Он также заставляет желудок вырабатывать больше соков, что позволяет организму эффективнее выводить токсины. По этой же причине вам будет проще контролировать свой вес.

Заставляет вас светиться здоровьем и красотой

Лимон дает много преимуществ для кожи. Он также помогает очистить кровь. Организм, если вы потчуете его лимоном, быстрее производит новые клетки крови. Вода стимулирует выработку коллагена, что очень полезно для вашей кожи.

В общем, рекомендую. К тому же это вкусно. Просто попробуйте.

__________________________

Если вы, страдаете воспалением поджелудочной железы, воспользуйтесь следующим советом: утром натощак пейте неполный стакан горячего 30-градусного молока вприкуску с десертной ложкой меда. При этом, обязательным условием является: не пить и не есть после приема «лекарства» 4 часа, через 3-4 дня боли исчезнут, вы почувствуете внутренний комфорт и легкость. На лице появится натуральный румянец. Лицо приобретет красивый цвет. Применять мед с молоком можно по месяцу с небольшим перерывом. Оказывается, поджелудочная железа «любит» тепло и естественный сладкий вкус. Энергетика теплоты и сладкого вкуса резонируют с энергетикой поджелудочной железы, что укрепляет ее. Вещества находящиеся в меде и молоке к тому же снимают воспаление, прекращают развитие болезнетворных микроорганизмов. Этот же совет позволяет очистить печень от токсинов.(инет)

Как правило, девушки, обладающие жирной кожей лица, очень часто страдают от расширенных пор в проблемных зонах, а именно, на носу.

Также из-за того, что сальные железы работают слишком активно, зачастую здесь часто  появляются  крупные прыщики. Естественно, современные дамы не хотят  мириться с подобным положением дел. И им в помощь множество народных и косметических средств.

Итак, как избавиться от пор на носу?

Для того чтобы эффективно избавиться от расширенных пор, необходимо, в первую очередь, постоянно ухаживать за своей кожей. Используйте только те средства, которые обладают подсушивающим и вяжущим эффектом.

Косметика от пор на носу

Итак, для того чтобы избавить кожу от расширенных пор, необходимо приобрести линию средств, которые обладают сужающим и очищающим эффектом. Помните, что в данном случае экономить не стоит. Обязательно покупайте только ту косметику, которая проверена и одобрена дерматологами, даже если она не так дешева, как вам бы этого хотелось. Никогда нельзя экономить на себе! Если вы будете использовать такие средства как минимум два раза в день с постоянной регулярностью, то уже через пару недель вы будете наслаждаться положительным результатом – красотой и здоровым блеском вашей кожи.

Скраб для лица от пор на носу

Постоянно используйте скраб для лица. Именно он будет очищать расширенные поры на лице от грязи, подкожного жира, который вырабатывают сальные железы, способствуя таким образом их сужению. После того, как вы очистите кожу, можете нанести на нее маску из голубой глины, подержать ее на лице нужно примерно двадцать минут, а затем тщательно смыть теплой водой. Таким образом, обе вышеперечисленные процедуры в комплексе дадут прекрасный результат – ваши поры сузятся, а кожа приобретет здоровый блеск.

Спиртовая настойка календулы от пор на носу

Приобретите настойку календулы на спирту. Разведите ее водой в соотношении три к одному (одна часть настойки и три части спирта). Используйте полученную смесь как тоник. Помните, что календула прекрасно сужает расширенные поры, а также является прекрасной профилактикой образования прыщей. Если использовать данное средство постоянно каждый день, то можно добиться прекрасных результатов. Кстати, специалисты рекомендуют использовать настойку календулы, даже если вы не страдаете от расширенных пор – просто в качестве профилактики. Таким образом, кожа избавиться от жирного блеска, станет здоровой и чистой, а вы будете чувствовать себя более уверенной!

Ломтик лимона от пор на носу

Постоянно протирайте кожу возле носа небольшим ломтиком свежего лимона или огурца. Однако помните, что делать это лучше в первой половине дня, так как кожа еще не слишком загрязнена и гораздо более восприимчива к питательным веществам, содержащимся в данных растениях.

Кусочки льда от пор на носу

В небольшой формочке вы можете заморозить несколько кусочков льда. Лучше, если вместе обычной чистой воды вы будете использовать отвар календулы или ромашки. Протирайте участки кожи, которые страдают от расширенных пор не реже, чем три-четыре раза в день. Кстати, будет прекрасно, если перед самой процедурой вы умоетесь ледяной водой, что дополнительно заставит ваши поры сузиться.

Косметические процедуры от пор на носу

Если  же вы чувствуете, что поры слишком расширены, и собственными силами вы не справитесь, то лучше обратитесь к специалисту-косметологу. Сегодня существует масса прекрасных процедур, которые эффективно справляются с данной проблемой, однако, провести их сможет только квалифицированный специалист в особых условиях. Этими процедурами является механический пилинг кожи, химическая чистка или криотерапия. Кстати, косметолог же сможет подобрать вам специальные средства по уходу, которые подходят именно вам.

Парник — простое сооружение, предназначенное для выращивания рассады, сделать которое по силам каждому. Из чего его можно соорудить, как правильно это сделать, где установить и чем обогреть дачный парник, давайте и поговорим.

Из чего построить парник

Еще одно отличие парника и теплицы — простота его изготовления. Самостоятельно соорудить теплицу — дело достаточно хлопотное, оно требует не только смекалки, но и определенных навыков, и финансовых затрат. А вот соорудить парник не сложно даже в одиночку, используя для этого доступные и недорогие материалы.

В качестве покрытия для парника, как правило, используется полиэтиленовая пленка (обычная или армированная) либо нетканый укрывной материал (лутрасил, спанбонд). Реже применяют сотовый поликарбонат; в парниках, изготовленных из оконных рам, обычно устанавливают стекла. 

Основа парника — его каркас — может иметь различную форму: дугообразную, треугольную, «домиком» (как миниатюрная теплица) и так далее. В качестве материала для каркаса используют полипропиленовые трубы; металлическую и стеклопластиковую арматуру; деревянные бруски; оконные рамы. Парники нередко бывают стационарными, но могут устанавливаться и как временное укрытие для растений. Давайте посмотрим, как это выглядит на практике:

Простой дугообразный парник (тоннельное укрытие)

Это сооружение знакомо, наверное, каждому дачнику. 



Для обустройства простейшего парника достаточно готовых дуг, сделанных из согнутой полипропиленовой трубы, и обыкновенной полиэтиленовой пленки, натянутой на них и прижатой с двух сторон к земле с помощью кирпичей. 

Основания дуг можно закрепить на деревянной раме или просто воткнуть в землю. Оптимальное расстояние между дугами — 50 см. 



Чтобы придать конструкции большую жесткость, используют горизонтальные рейки, прикрепленные к дугам, — они не позволяют им деформироваться и смещаться. Иногда устанавливают дополнительно вертикальные опоры под первую и последнюю дугу, тогда парник отлично держит форму весь сезон. Впрочем, как отчетливо видно на фото, можно с успехом обойтись и без таких дополнений. 

Экспресс-парник из деревянных решеток

Если конструкция из дуг и пленки кажется вам слишком хлипкой, можно воспользоваться опытом, описанным вот в этой публикации: Экспресс-парник из подручных материалов. Парничок для рассады из деревянных решеток собирается так же быстро, как из дуг, но сооружение получается более жестким и устойчивым. 



Минус такой конструкции в том, что высота ее совсем невелика — она годится только для получения ранней зелени и рассады. 

Стационарный деревянный парник

Еще более прочным, устойчивым и надежным будет стационарный парник, собранный из деревянных брусков и досок. Например, вот такой:



Для его постройки понадобятся минимальные навыки — любой, кто хоть немного управляется с пилой и молотком, осилит такую стройку :) Форма и размер подобного парника произвольные — все зависит от имеющегося места, материалов, ваших строительных навыков и тех культур, которые предполагается в парнике выращивать. Интересный вариант такого сооружения представлен вот в этом видео:
 

Парник из металла

Если вы хотите построить парник, что называется, «на века», сделайте каркас из стальных труб или уголка. Он может быть сварным (это надежно, но разобрать такую конструкцию уже не удастся), а можно сделать его и разборным. 



Подобный каркас можно накрывать не только пленкой, но и сотовым поликарбонатом. Парник, выполненный таким образом, всем хорош, единственный его недостаток — это довольно большая стоимость.

О том, как построить парник из рам, предлагаю поговорить подробнее. А для вдохновения — вот такая замечательная фотография :)



Конструкция этого пристенного парника понятна, наверное, и без описаний. Мы же с вами соорудим нечто посложнее — наш парник подойдет не только для рассады, но и для выращивания томатов, перца, огурцов под пленкой. 

Нам понадобится: 

• собственно несколько штук оконных рам,
• парочка длинных досок и не слишком толстых бревен или бруса,
• старый кирпич — для устройства фундамента,
• саморезы — для соединения рам между собой.

Размеры парника из оконных рам

Место для парника

Размещать парник на участке желательно с востока на запад — только в таком положении будут сведены к минимуму тени от опор, и лучи солнца смогут проникать к растениям под оптимальным углом. При этом место, где планируется установка парника, должно быть достаточно ровным, не продуваемым ветрами и хорошо освещенным.

• Конский навоз — оптимальный вариант биотоплива, используемый для обогрева парников. Уже через неделю после закладки в парник конского навоза температура внутри него поднимается до +50...+60°С. Причем держится она около 1,5 — 2 месяцев, а затем падает до +20°С. Из-за выделения столь большого количества тепла наиболее целесообразно использовать конский навоз в ранних парниках для рассады. 
• Коровий навоз, конечно, немного уступает конскому, ведь в результате его разложения температура в парнике доходит только до +40...+50°С, но тоже является отличным биотопливом для обогрева парника. Кроме того, «горит», то есть выделяет тепло, коровий навоз около двух недель, по истечении которых температура внутри парника падает до +20°С.
• Свиной навоз в процессе разложения выделяет еще меньше тепла, чем коровий — около +40...+45°С, хотя температура в парнике держится тоже около 2 недель. 
• Овечий, козий и кроличий навоз также являются отличным биотопливом и ничуть не уступают конскому, выделяя при разложении примерно такое же количество тепла.

Прошли времена, когда хосты высаживали скучными серыми массивами на фоне голубых елей. Теперь хоста — украшение сада, самое популярное и модное растение, за которым "охотятся" буквально все цветоводы. 
 

'Frances Williams'

Удивительно, но от обилия хост сад становится только краше. Это поистине универсальное растение. При фантастическом разнообразии окраски и фактуры листьев сорта прекрасно сочетаются не только друг с другом, но и с большинством садовых растений. В тени с папоротниками, осоками, примулами, горянками, гейхерами, морозниками и фиалками, на солнце с розами, ирисами, геранями, манжетками.

А еще хосты фантастически неприхотливы. Это замечательное растение для "ленивых" садоводов, у которых нет возможности тратить много сил на сад. Когда хоста укоренилась и прижилась, она может расти на одном месте много лет, не требуя подкормок, рыхлений, поливов и др. Хотя, конечно, при наличии ухода, хосты быстрей растут и лучше выглядят.

Если говорить об оптимальных условиях, то это полутень, прохлада, довольно тяжелая питательная почва со слабокислой реакцией, всегда влажная, но без застоя воды. Но, разумеется, есть некоторые нюансы. Так, "голубые" хосты лучше сажать в тень, там они дольше сохраняют цвет, а желтые наоборот — на солнце.
 

На цветение хост селекционеры долго не обращали внимания, настолько привлекательны и хороши листья. Сейчас все изменилось: целью гибридизации стали махровые, яркие, крупные и душистые цветки. К сожалению, модные новинки не всегда проявляются свои лучшие качества. Например, махровому сорту‘Aphrodite’ в нашем климате не удается зацвести — маловато теплых дней.
 

'El Nino'

'Halcion'

Большинство сортов хост являются гибридами. Их разделяют на группы по разным признакам, например, по размерам, форме куста, окраске и форме листьев, времени цветения. Но определяющей все-таки является информация по конкретному сорту, т.к. принадлежность к одной из групп ничего не говорит о других характеристиках. Так существуют желтолистные сорта и для тени, и для солнечных мест, а миниатюрные хосты могут быть как раскидистыми, так и с направленными вверх листьями.
 

'April Snow'

'Great Expectations'

'Baby Bunting'

'Bright Lights'

Хосты с открытой корневой системой поступают в продажу весной. При покупке хорошо осмотрите корешки и почку. От приобретения следует отказаться, если корни сильно обрезаны, подгнили, потеряли тургор, а почка мягкая.

Хранить корешки хост нужно в холодильнике, при температуре чуть выше нуля, предварительно обложив торфом или сфагнумом и уложив в пакет. В мае растение можно высадить на постоянное место.
 

'June'

Хосты легко поделить. Когда хочется получить много делёнок, куст выкапывают, промывают корешки и ножом отсекают нужные "порции". Подходящее для этой процедуры время — начало весны или сентябрь.

Для посадки готовят ямку размерами чуть больше корневой системы растения. Хосты сажают так, чтобы корневая шейка была заглублена примерно на 2 см. Хорошенько поливают.

Хосты почти не болеют, их крайне редко посещают вредители. Исключение — слизни, которые портят внешний вид растений, прогрызая листья. Бороться со слизнями довольно просто, особенно если заблаговременно рассыпать между растениями препараты метальдегида.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серьезной проблемой является вирус хост. Коварство вируса в том, что его проявления многолики. Это может быть и симпатичная "пестринка" на листе, и неестественная бледность, разлитая по жилкам. Вирус передается с соком растений, от него нет "противоядия". Больные растения приходится выкапывать и уничтожать.

Крайне важно вырастить не простую рассаду, а качественную. Толщина стеблей, количество листьев и высота растений должны соответствовать определенным стандартам. И для различных культур эти показатели разные.

Репчатый лук: оптимальный возраст 60 дней. Сеянцы должны быть с тремя настоящими листьями, высотой 20-25 см. Стебель должен быть толщиной не менее 5 мм. Если в этом возрасте усыхают кончики листьев, значит, луку не хватает питания или света – такая рассада для посадки годится. После высадки на постоянное место у нее пойдут в рост новые листья и признаки недуга исчезнут. 

Лук-порей: наилучший возраст рассады 70 дней. Растения должны иметь 3-4 настоящих листа, а также стебель толщиной 4-5 мм и хорошо развитые корни. 

Перец: высаживают на постоянное место в возрасте 55-60 дней с пикировкой или в возрасте 45-50 дней без пикировки. Растения должны иметь не менее шести листьев. Высота их должна быть не менее 25 см и стебель должен быть не тоньше 6-10 мм. Кроме этого, на растениях должно быть около 3-4 цветков, первый из которых нужно удалить. 

Огурцы: качественная рассада бывает только в возрасте 30 дней, при этом высота должна быть в пределах 20-30 см. Междоузлия должны быть укороченные, стебель прочный с 5-6 темно-зелеными листьями. Подсемядольное колено должно быть длинной не больше 5 мм и толщиной 0,5-1 см с зачатками корней. 

Не менее важно, чтобы корневая система огурцов была хорошо развита и плотно оплела ком земли. 

Томаты: возраст рассады должен быть 45-55 дней. На растениях должно быть по 5-6 листьев, а также по одному соцветию и стебли диаметром 0,5-0,8 см. Лучше приживаются коренастые экземпляры, но и вытянувшуюся рассаду можно посадить наклонно. 

Сельдерей: высаживается в возрасте 60-80 дней. Растения обязательно пикируют. Качественную рассаду определяют по розетке высотой 8-10 см и 5-7 настоящих, хорошо развитых листьев.

источник

Кто из нас не мечтал хоть раз о домике с садом?.. может и есть такие конечно, но думаю их меньшинство))) Предлагаю помечтать;) глядя на эти красивые фото, это легко! А те у кого сад уже есть - можно присмотреть какие нибудь идеи;)

 Мне очень нравится бирюзовая гамма заборов и дверей...)

вот такой домик вполне мне подошел бы)))

Если бы у меня был садик... чего бы только я там не насадила!!!))) и во что бы только...))))

и сделала бы всякие кормушки для мелких птичек...

очень красиво в саду смотрятся старые зеркала... и нестарые тоже))))

старая мебель в саду просто очаровательно выглядит!!!

котейке тоже нравится в саду...))) и пете-петушку)))

и конечно качели!!! или гамак... обязательно!

обожаю высокие пушистые травы с метелками...

Фиолетовый с зеленым....мммм.... великолепно...

если б у меня был сад - я бы хотела вот такие ворота))))

старая мебель... чудесно смотрится...

наверное если моя мечта когда нибудь сбудется - то я к тому времени буду вот примерно такой старушкой...)))

Пусть эта летняя тропа ведет нас к исполнению желаний! )))) Вот такая визуализация мечты получилась)))

Источник публикации Елена.Vasilisa - Милые вещи

Иридодиктиум - луковичное растение, произрастающее в горах Закавказья, а также в горной местности Средней Азии. Небольшой род, насчитывающий 11 видов.

Иридодиктиум не так распространен у нас в садах, как крокусы или нарциссы, но очень привлекателен и не сложен в уходе. Также известен под названиями ирис-подснежник или ирис сетчатый.

В период своего раннего цветения иридодиктиумы достигают всего лишь 10-15 см высотой, затем листья вырастают до 30 см длиной, а в середине лета они отмирают.

Луковицы яйцевидной или же округлой формой около  2 см диаметром, покрытые сетчатыми чешуями, которые каждый год возобновляются.

Каждая луковица ириса - подснежника даёт по одному большому цветку. Расцветка цветков сиреневая, фиолетовая,  голубая, белая, желтая с пятнами и полосками.

Околоцветник иридодиктиума состоит из 6 листочков: трёх внутренних и наружных.

Как и у некоторых ирисовых, наружные доли околоцветника обладают оранжевой или жёлтой полоской, переходящую в белое пятнышко.

Бородка ириса сетчатого состоит из жёлтеньких волосков. У некоторых сортов иридодиктиума цветки имеют приятный аромат.

Использование иридодиктиума в дизайне сада

Иридодиктиумы хорошо подходят для посадок в рокариях или альпинариях, причем луковицы лучше располагать с южной стороны больших камней.

Можно высаживать и в щели сверху подпорных стен. Кроме этого,  растение подходит для выгонки,  начиная с января и весь период зимы и ранней весны, а также составления композиций совместно с гиацинтами, крокусами и примулами.

Местоположение и посадка иридодиктиума

Для хорошего развития требуются солнечные места. Большие луковицы ириса сетчатого сажают на глубину 8 см, а мелкие – 4 см.  Расстояние между луковицами иридодиктиума должно быть 10 см. Лучше всего сажать так же, как и крокусы - группами по 10 луковиц.

Почва

Ирисы – подснежники нуждаются в слабощелочном или нейтральном, хорошо дренированном грунте. На влажной почве растут плохо и болеют.

Уход за иридодиктиумами

Пока листья зеленые, в начале  лета,  луковицы подкармливают небольшими дозами минерального удобрения, поливают только в засуху, а на зимний период мульчируют компостом. Без пересадки на одном месте ирис сетчатый растет 5 лет.

После своего цветения растение требует больше тепла и сухих условий обитания, поэтому от дождей его необходимо оберегать и закрывать стеклом.

Также можно выкопать луковицы иридодиктиума и перенести в сухое помещение до начала октября, затем опять посадить в грунт, закопав их на глубину 6 см. Там, где сохраняется влага, перед приходом зимы луковицы лучше всего выкопать.

Размножение иридодиктиума

Семенами и вегетативно. Луковицы ириса - подснежника сажают на глубину 7-12 см, все зависит от их величины. Луковицы выкапывают в июне, когда пожелтеет листва, не дожидаясь, пока она засохнет.

Сушат  несколько дней при температуре 23 градуса, очищают и хранят до августа при такой же температуре, дальше до посадки при 16 градусов.

Крупные цветоносные луковицы порой распадаются на мелкие луковички, которые не цветут. Если это действие не прекращается, один-единственный выход — ежегодно покупать цветоносные луковицы.

Для получения семян иридодиктиума проводят искусственное опыление. Сеют семена сразу после сбора, затем следующей весной появляются хорошие всходы.

Сеянцы пикируются на грядку, а через несколько лет высаживаются на постоянное местоположение. Зацветают эти луковицы через 3 года после посева.

Сорта иридодиктиума свои признаки сохраняют лишь при вегетативном размножении дочерними луковицами; признаки видов иридодиктиума сохраняются также и при посеве.

Полив иридодиктиума

Наличие влаги в грунте важно во время формирования бутонов. После суровой зимы ее, как правило, достаточно и не требуется никакого полива.

У кого из нас в саду нет такого прекрасного цветка как дельфиниум...Мне захотелось рассказать всем моим друзьям о дельфиниуме. Это прекрасный цветок. Он украсив ваш сад и принесет неповторимую красоту и в букете. По цветочному гороскопу дельфиниум - цветок дев, родившихся после 20 сентября. О происхождении названия "Дельфиниум" существует легенда......Давным-давно в Древней Греции жил талантливый скульптор., который изваял из камня свою погибшую девушку и вдохнул в нее жизнь. Боги прогневались за такую дерзость м превратили юношу в дельфина. Долго плакала девушка сидя около моря , и вот в один раз к ней подплыл дельфин и положил перед ней прекрасный цветок. Который и назвали "Дельфиниум", он вобрал в себя лазурную синеву моря . Цветы дельфиниума голубые, синие, белые, фиолетовые всегда чарующие и неповторимо прекрасные.

Дельфиниум или шпорник относится к роду травянистых растений семейства лютиковых. Другое название - живокость. Под таким названием его можно купить в аптеке. В народной медицине он используется от болезней в суставах , при судорогах, при невралгии. Он ядовит, но опасен только для травоядных животных, тем не менее не стоит его сажать около пасек.
Родиной дельфиниума является Африка. Но произрастает он и в Китае, около 150 видов, по всей Юго-Восточной Азии, в горах тропической Африки, в Северном и Южном полушарии. Есть мнение,что свое название дельфиниум получил в честь греческого города Дельфы, в котором их росло превеликое множество. Как бы то ни было, редкий цветовод не согласится с тем, что этот роскошный цветок украсит любой цветник.

Чаще всего высота дельфиниума колеблется от 50 см до 2 метров. Листья имеют разнообразную форму. Отличительная особенность дельфиниума необычное строение цветка. Цветы простые, не махровые, имеют пять чашелистиков, один из которых со шпорцем. А в центре каждого цветка есть два нектарника в форме лепестков и два небольших лепестка. Окрас этих лепестков отличается от окраса чашелистиков, за что их и стали называть глазком или пчелками. Именно они и привлекают шмелей .

Семена дельфиниума довольно мелкие и могут сохранять всхожесть 3-4 года. Эти растения не считаются экзотическими, их можно встретить и в саду и в парке. Особенно привлекательные карликовые виды дельфиниума, с пестрыми желтыми и красными цветками. Дельфиниумы высокодекоративны . Их выращивают не только для украшения территории , но и для срезки.

 
Первое, что надо сделать при посадке дельфиниума - правильно подобрать место. Он любит солнечные участки, но воздействие прямых солнечных лучей нежелательно, иначе цветы будут быстро осыпаться. Самое хорошее место там, где в полдень нет солнца. Почва должна быть плодородной. Хорошо подходят супесчаные и суглинистые почвы. .Дельфиниум нуждается в хорошем питании. Растение быстро приживается и начинает хорошо расти , если в посадочную яму внести перепревший компост. Высаживать дельфиниум можно весной и осенью. Весной используются азотные, калийные и фосфорные удобрения. Осенью лучше сделать акцент на органические удобрения. Для хорошего роста и цветения надо делать весной прореживание растения, после трех лет. оставлять желательно только самые сильные побеги. Многие сорта дельфиниума - высокие и им нужна подвязка. Дельфиниум любит не только подкормки, но и полив. Поливать нужно не реже 1 раза в неделю. А в период цветения полив - участить, но не заливать растение. После того, как дельфиниум отцветет - полив реже. Размножается сменами, черенками и делением куста. Семена можно посадить и весной , и поздней осенью. Если семена высаживать весной , их можно посадить на рассаду либо сразу в грунт. Размножение черенками и деление куста производят весной. Возможно деление куста и в конце лета, когда отцветут цветы.

Дельфиниум хорошо отзывается на калий и бор. Проводить обрезку кустов необходимо. Лучше обрезать весной. Хотите получить пышное цветение ? Осенью срежьте соцветия на кусте , а стебли и листья оставьте . На следующий год корень сильно разрастется, что и сделает цветение обильным. Дельфиниум подвержен заболеваниям. Нужен уход и опрыскивание. На зиму цветок укрывать не нужно. Зимостоек. В укрытии на зиму не нуждаются. Зацветает он в июне, цветет около 50 дней,затем листья желтеют. Если произвести регулярную вырезку отцветших стеблей, то дельфиниум снова зацветет осенью. Необходим при этом полив растения. Не так пышно и обильно как в начале лета, но он порадует нас своими цветами. Цветок засухоустойчив. Сырость его губит. Вполне хватит единичного обильного полива под корень. Большой опасностью для дельфиниума являются оттепели. , ведь его корневая система близко расположена к поверхности и может легко выпреть. Поэтому не старайтесь высаживать дельфиниум там, где по весне образуются первые проталины.


1.
 

2.
 

3.
 

4.
 

5.
 

6.

Приближается ответственная и долгожданная для многих дачников пора: совсем скоро подоконники городских квартир превратятся в мини-плантации для рассады перца, томатов, цветов. И одно из самых важных решений, которое предстоит принять в эту пору садоводу-огороднику, — выбор времени посева. 



У опытных растениеводов-любителей обычно есть уже проверенные годами ответы на вопрос: «Когда сеять?» Начинающие перекапывают груды журналов и книг, добывая подчас противоречивую информацию. Тем временем, на рынке появляются новые виды овощных культур и новые сорта привычных — и все нам хочется попробовать вырастить :) А новые растения — это новые сроки. Как рассчитать их? Хочется найти универсальную формулу, правда? :)) Ну так давайте попробуем!
 

Элементы формулы

Оптимальный срок посева на рассаду даже для одной и той же культуры может заметно различаться, поэтому я, например, весьма скептически отношусь к общим рекомендациям типа «сеять помидоры нужно с 1 по 10 марта». Универсальный срок посева, по моему мнению, назвать практически невозможно — слишком много индивидуальных факторов его определяют. Но его можно рассчитать, причем с большой точностью. 



Для этого нам нужно знать:

• продолжительность вегетационного периода для конкретной культуры;
• оптимальный для данного растения возраст рассады при ее высадке в грунт;
• требования растения к теплу;
• условия выращивания (теплица, парник, открытый грунт);
• желаемое время урожая;
• срок прорастания семян;
• климатические условия вашего региона.

На первый взгляд, много и сложно, да? Но давайте рассмотрим эти элементы будущей формулы поближе, и вы увидите, что все не так страшно))
 

Продолжительность вегетационного периода

Речь идет о том времени, которое проходит от момента появления всходов до полного формирования растения и сбора урожая. Естественно, продолжительность этого периода у разных культур различна, и именно те из них, у которых длительный вегетационный период, мы обычно выращиваем рассадным способом — иначе в наших широтах они просто не успеют дать урожай. 



Кроме того, отличается продолжительность вегетационного периода у разных сортов одного и того же растения. По этому признаку выделяют раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта. Понятно, что позднеспелым требуется больше времени для формирования урожая, чем раннеспелым, и мы, естественно, должны это учесть, определяясь со временем посева. 

На пакетике семян указывается продолжительность вегетационного периода в днях — она-то нам и нужна. Ну а для ориентира можно запомнить «среднестатистические» данные по самым популярным овощным культурам:

• томаты — от 80 до 140 дней;
• перец сладкий — от 90 до 140 дней;
• баклажан — от 100 до 150 дней;
• капуста белокочанная — от 50 (ультраранняя) до 190 (поздняя) дней.

Как видите, диапазон достаточно большой, поэтому, например, томаты поздних сортов на рассаду сеют уже в феврале, а то и в январе, а ранних — в марте-апреле. 
 

Оптимальный возраст рассады

Для пикировки, пересадки рассады и высадки ее в грунт у каждой культуры есть свой оптимальный возраст — именно в эту пору молоденькие растеньица легче всего переносят травматичную процедуру, быстрее приживаются и меньше болеют. Соответственно, нужно таким образом выбрать время посева, чтобы к моменту посадки рассада достигла самого подходящего возраста. 



Приведу для ориентира рекомендуемый специалистами возраст овощной рассады для высадки в грунт:

• томаты раннеспелые — 40-50 дней;
• томаты среднеспелые — 55-60 дней;
• томаты позднеспелые — 70 дней;
• перец сладкий — 50-65 дней;
• баклажан — 45-60 дней.

Учтите: цифры эти ориентировочные; конкретные значения зависят, в том числе, от продолжительности вегетационного периода. Мы непременно подробнее поговорим об этом в статьях о выращивании рассады самых популярных овощей.
 

Требования растения к теплу

Большинство овощных культур, которые мы выращиваем рассадным способом, очень теплолюбивы. Исключение составляет, пожалуй, лишь капуста, которая хорошо переносит относительно низкие температуры. Почему для нас это важно? Потому что этот показатель, в конечном счете, отразится на времени высадки рассады в грунт. 



Допустим, если баклажан — исключительно теплолюбивый овощ, то спешить с его высадкой (даже под укрытие) мы не будем — подождем, пока минует вероятность поздних заморозков. А вот некоторые из новых сортов томатов и перца, выведенные селекционерами для северных регионов, отличаются невысокими (для своей культуры, разумеется) требованиями к теплу. Мороза не вынесут, но при хорошем укрытии их можно высадить на даче и пораньше теплолюбивых собратьев. 

Сразу оговорюсь: точной цифры, насколько «пораньше», вам никто не назовет. Тем более, и погода у нас все более непредсказуемая: то зимой дождь, то в мае снег)) Но принимать во внимание этот параметр, при прочих равных условиях, все же стоит. 
 

Условия выращивания

Это одна из важнейших переменных в нашей формуле: высадка растений в теплицы и в открытый грунт, как правило, по срокам различается весьма существенно. Так, для томатов, допустим, ориентировочное время высадки рассады в летние (без обогрева) теплицы в Подмосковье — начало мая, а в открытый грунт — первая декада июня, когда останутся позади все возможные заморозки. Естественно, в первом случае мы можем заняться посевами уже в феврале, а во втором — раньше конца марта лучше и не начинать. 



Не забываем: укрытие укрытию тоже рознь. И если возможные сроки высадки растений в открытый грунт определяются, главным образом, климатическими и погодными условиями, то посадка рассады в теплицу или парник во многом зависит от ваших возможностей. Какая именно у вас теплица? Чем она покрыта? Есть ли в ней обогрев? Можете ли вы в случае неожиданного похолодания дополнительно укрыть растения? На эти и многие другие вопросы знает ответ только сам растениевод-любитель. А потому даты и сроки, указанные в любимом журнале или на сайте, придется корректировать самостоятельно — с учетом имеющихся условий. 
 

Желаемое время урожая

Да, этот параметр будет весьма относительным: как бы мы ни хотели, получить на даче в условиях Средней полосы урожай томатов в мае, пожалуй, не сумеем)) Тогда каково его значение? Все просто: изменяя (в разумных пределах) сроки посева семян на рассаду, мы влияем на срок получения урожая, а значит, сделав посевы в несколько этапов, можем продлить период плодоношения. 

Хотим сверхранний урожай? Выбираем самые скороспелые сорта и сеем их на рассаду как можно раньше — с учетом прочих условий, конечно же. Посеем в несколько сроков — получим разновозрастную рассаду, которая и плодоносить начнет в разное время. Правда, высаживать ее тоже придется поэтапно — это надо учитывать. 
 

Срок прорастания семян

Вот об этой «мелочи» в расчетах нередко забывают. Между тем, у некоторых овощных культур период от посева до появления всходов может составлять 10-15 дней, а это, согласитесь, совсем не мало! 



Делая расчеты, всегда стоит учитывать, что срок прорастания семян может варьироваться даже для одной и той же культуры. И зависит он не обязательно от качества семян, но и от температуры почвы, влажности, глубины заделки семян — то есть условий, которые мы им создали. 

Обработка семян некоторыми препаратами (например, иммуноцитофитом или цирконом) может ускорить прорастание, сделать его более дружным. По-разному появляются всходы из сухих и предварительно намоченных семян. Словом, есть нюансы. Но ориентируемся мы, разумеется, опять же на средние показатели для выбранной культуры:

• томаты — 4-6 дней;
• перец сладкий — 12-15 дней;
• баклажаны — 8-10 дней;
•  капуста белокочанная — 4-5 дней.

Климатические условия

Этот фактор — ключевой: в нашей формуле он станет точкой отсчета. А ориентироваться проще всего, на мой взгляд, по схеме, которую предлагает автор системы Органического Живого Земледелия В.И.Кузнецов. В основе его метода расчетов лежат два основных срока:
 

• срок «ХОЛОД», или холодный срок посева — время, когда в открытый грунт высеваются холодостойкие культуры и высаживается рассада раннеспелой капусты, а в закрытый грунт (в парники и теплицы) можно высаживать рассаду теплолюбивых томатов, перца, баклажанов, огурцов;
• срок «ТЕПЛО», или теплый срок посева — это время посева и высадки в открытый грунт рассады теплолюбивых культур.

Примерные даты наступления этих сроков для разных широт приведены в таблице №1:


Но существуют и объективные признаки, позволяющие точно определить, что время пришло. 
 

Срок «ХОЛОД»

Он определяется температурой почвы и ее влажностью, а если точнее — физической спелостью. 



Если в дневное время температура почвы на глубине 8 см достигает +8 градусов, — этого достаточно для посевов. Как определить? При помощи обычного термометра и небольшой лопатки :) Выкапываем лунку и замеряем температуру почвы. 

Нет желания или возможности копать? Косвенным признаком того, что температура почвы достигла нужного нам уровня, служат распускающиеся на березе первые листочки. Если вы в эту пору работаете с землей, ее холод вы еще чувствуете, но руки уже не мерзнут. 

Другой важный фактор — физическая спелость почвы, ее готовность к посеву. Как ее определить? Проще простого: взять горсть почвы, сжать в кулаке и уронить комок с высоты около 1 метра, а затем оценить результаты:

• комок образуется, но при падении не рассыпается — почва еще слишком влажная, не спешите с посевами и посадками;
• комок не образуется, почва рассыпается в руках — время упущено, весенняя влага из почвы ушла, и перед посевом потребуется полив;
• комок образуется, а при падении рассыпается на части — почва достигла идеального уровня физической спелости, пора сеять.

Кстати, вопреки известному утверждению: «Сей в грязь — будешь князь», — В.Кузнецов категорически не рекомендует торопиться. По его мнению, основанному на многолетних наблюдениях, в почве, перенасыщенной влагой (а именно это и есть «грязь»), семена и корни высаженных растений задыхаются от недостатка кислорода. Если они и не сгниют, то болеть будут наверняка. 
 

Срок «ТЕПЛО»

Он определяется по дате окончания самых-самых поздних, последних весенних заморозков. Как его узнать? Конечно, прогноз погоды и метеосводки нам в помощь :) А еще — народные приметы и наблюдения за погодой. Так, В.Кузнецов ссылается на слова своего знакомого и коллеги, агронома с 50-летним стажем В.И.Корнилова: «Это время, когда птенец-скворчик выглядывает из своего домика, и отцветает последняя калина, когда ласточки прилетели — началось лето». 
 

Количество теплых дней

В системе В.Кузнецова есть еще один интересный расчетный показатель: количество безморозных дней. Именно он помогает определить, нужна ли вам вообще рассада той или иной культуры или вы можете сеять непосредственно в грунт в подходящие для этого сроки. 



Про длительность вегетационного периода мы с вами уже говорили. И понятно, что растению, чтобы оно могло развиться из семечка до урожая, необходимо тепло — особенно если речь идет о таких теплолюбивых неженках как баклажаны или перец. Соответственно, если количество безморозных дней на вашей широте заметно больше, чем длительность вегетационного периода выбранной культуры, рассада не потребуется — растению и так хватит времени, даже при посеве сразу в грунт. 

К сожалению, климат большинства наших регионов на такую возможность не позволяет рассчитывать, поэтому и занимаем мы ранней весной домашние подоконники многочисленной рассадой. Но посчитать для интереса количество безморозных дней в своей местности можно, это совсем не сложно: из ориентировочного срока первых осенних заморозков вычитаем срок «ТЕПЛО». Примерные данные для разных широт приведены втаблице №2:

 

Переходим к расчетам

Итак, все составляющие нашей универсальной формулы есть)) Что с ними делать дальше?

1. Исходя из своих климатических условий, выбираем ориентировочную дату высадки рассады (можно воспользоваться таблицей №1). В зависимости от условий выращивания, за точку отсчета мы можем принять срок «ХОЛОД» (для теплиц и парников) или срок «ТЕПЛО» (для открытого грунта).

2. Из этой даты вычитаем оптимальный возраст рассады выбранной культуры. При этом не забываем учитывать продолжительность вегетационного периода, указанную на пакетике семян, и при необходимости корректируем полученный интервал.

3. Из рассчитанной даты вычитаем срок прорастания семян — получаем примерные сроки посева. 



Этот базовый расчет мы можем уточнять и дополнять. Например, в зависимости отжелаемого времени урожая выбрать (в рамках своих возможностей) несколько сроков посева. Или немного сдвинуть (в более раннюю или более позднюю сторону) ориентировочную дату высадки рассады, в зависимости от требований к теплу, которые предъявляет выбранная культура. Ну а кто сажает и сеет по лунному календарю, непременно выберут из возможных дат посева ту, что наилучшим образом согласуется с фазами Луны. 

Важно одно: не торопиться. Ведь переросшая, слишком рано посеянная рассада не даст, вопреки ожиданиям, ранних и высоких урожаев. Так стоит ли мучить растения и мучиться самим? Кто пробовал получить раннюю рассаду, точно знает, что это не просто: света еще мало, тепла тоже не хватает, и усилий для выращивания требуется значительно больше! 
 

Пример расчета

Для примера давайте рассмотрим расчет на конкретных данных. Например, посчитаем, когда сеять на рассаду томат популярного сорта 'Москвич' в условиях Средней полосы для посадки в открытом грунте. 

1. Несмотря на то, что этот сорт томата считается устойчивым к понижению температур, высадку в открытый грунт не следует начинать ранее срока «ТЕПЛО». Для Средней полосы (широта Москвы) это ориентировочно 10 июня (см.таблицу №1). 

2. 'Москвич' — раннеспелый сорт, продолжительность еговегетационного периода — 90-105 дней, поэтому оптимальный возраст рассады для высадки в грунт составит 40-50 дней. Вычитаем из даты высадки рассады этот срок — получаем период с 20 апреля по 1 мая. 

Проверим себя: исходя из продолжительности вегетационного периода (90-105 дней), этому сорту томата при высадке рассады в возрасте 40-50 дней потребуется еще 50-65 дней для формирования полноценного урожая. Количество безморозных дней в Средней полосе — примерно 90 (см.таблицу №2), а значит, растения в открытом грунте смогут успешно вырасти и порадовать нас. Хотя мы понимаем, конечно, что августовское похолодание и фитофтора могут заметно сократить этот срок — но то уже другая история))

3. Семена томатов прорастают, в среднем, около 5 дней. Вычитаем их из полученного срока — получаем ориентировочные даты посева: 15-25 апреля. 

Как видите, все действительно не так уж страшно :) Но возможно, у вас остались вопросы? Или вы с чем-то не согласны? У каждого из нас свой опыт, и если вам есть чем поделиться, непременно напишите об этом в комментариях. Единственно правильного для всех рецепта все равно не существует, и каждый по-своему использует полученную информацию. Но я буду очень рада, если мои подсказки окажутся вам полезными :) Удачных всем посевов и здоровой, крепкой рассады!

1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.

2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.

3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.

4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву.

5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.

6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь

7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов.

8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.

9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.

10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.

11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.

12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.

13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.

14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживаетэтот процесс.

15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой. 

16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.

17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.

18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.

19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью.

20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.

21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.

22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.

23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.

24. Хорошим спутником для огурца является укроп.

25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.

26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.

27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.

28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.

29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.

30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.

31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.

32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.

33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.

34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков.

35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать.

36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай.

37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.

источник

Какие лилии можно назвать лучшими? Конечно же, самые красивые и выносливые, уверен коллекционер и знаток лилий Василий ЧУЧИН. Сегодня он познакомит нас с лучшими сортами и гибридами лилий, расскажет об их особенностях и тонкостях выращивания. И, конечно, покажет снимки своих любимцев.

ии

ии

Напомню, что лилии бывают видовые (дикие) и сортовые (гибридные). Вроде бы какая разница – лилии и лилии. Однако разница есть, и значительная.

Видовые лилии

Многие видовые лилии любителю вырастить очень сложно, а некоторые и невозможно. Удаётся это в основном лишь искушённым коллекционерам, которые знают особенности их роста в природе, где совсем другие условия, нежели в наших садах. Не буду утомлять подробностями, но в Черноземье и южнее, где жарко, садоводу вполне по силам вырастить прекрасную видовую лилию кандидум – родом из Палестины. Севернее ей не хватает тепла. А вот видовые лилии нашей страны – даурская, мартагон, пумилум и другие неплохо осваиваются и в средней полосе. Исключение составляет лилия тигровая, которую ни в коем случае нельзя выращивать в саду вместе с другими, особенно гибридами. Она – природный носитель вируса мозаики лилий, сама привыкла к нему за миллионы лет, но другие от неё заражаются через сосущих насекомых.

Не могут расти в наших садах красивейшие лилии специозум, ауратум (‘Gold Band’) и особенно непалензе. Не советую даже пробовать. Исключения возможны, но при выращивании в теплице и при хорошем знании вообще лилий. Видовые же американские лилии, прежде всего пардаловая и её гибриды, прекрасно растут. Не верьте этикеткам, на которых написано – видовые лилии ‘Black Beauty’, ‘Lady Alice’– это прекрасные гибриды, но не виды.

Лилии - садовые гибриды

Теперь перейдём к главным нашим садовым лилиям – гибридным. Их начали создавать уже в XIX веке именно потому, что дикие лилии плохо росли в садах при переносе из природы. Гибридизаторы предположили, что скрещенные лилии будут красивее, а возможно, приобретут и какие-то другие качества. Так и получилось –гибриды становились всё более красивыми и необычайно стойкими при выращивании в садах. Процесс совершенствования идёт постоянно, так как  людям всегда хочется всё более нового и красивого. И сегодня мы видим самые фантастические гибриды лилий, с необычными окрасками, приятнейшими ароматами, со многими достоинствами, какие невозможно было даже предположить десятилетия назад. Итак, какие же группы лилийнам больше подходят?

Азиатские гибриды

Самые распространённые в садах – азиатские гибриды. Они самые стойкие и выносливые. Впрочем, не все сорта, но мы должны отбирать лучшие.

Я бы рекомендовал бело-розовую ’Marlen’, раннюю двухцветную ‘Lollipop’, вишнёвую ‘Cola’, трёхцветную ‘Tinos’, жёлто-красную ‘Oklahoma City’, сорта тетраплоидных лилий из групп Перл и Вэлли, а также экзотические Tango-гибриды – ‘Golden Stone’, ‘Olina’, ‘Black Spider’, ‘Pup Art’, ‘Lion Heart’ и другие.

Низкие гибриды из группы Тайни великолепно растут и цветут в наших садах. Слабое место азиатских гибридов – неустойчивость к ботритису, впрочем, не у всех сортов. Чтобы предохранить лилии, нужно заранее, с начала отрастания листвы, два-три раза опрыскать посадки препаратами против ботритиса – орданом, оксихомом.

ЛА-гибриды

Следующая прекрасная группа – ЛА-гибридов – пришла в наши сады совсем недавно – в середине 90-х годов. Они получены от скрещивания азиатских гибридов и лонгифлорум-гибридов (с белыми трубчатыми цветками). Новая группа дала самые разнообразные окраски, грандиозные размеры, приятный аромат, неприхотливость в выращивании и чрезмерное размножение, что уже перестало нравиться некоторым капризным лилиеводам, которые считают, что им не нужно столько лилий. Но хорошие лилии всегда можно подарить добрым соседям или обменять на другие.

Среди множества сортов ЛА-гибридов я бы выделил несколько самых стойких и эффектных – это бело-розовые ‘Top Gun’ и ‘Samur’, апельсиновые ‘Indian Diamond’ и ‘Daytona’, жёлтые ‘Fray’ и ‘Golden State’, красную ‘Original Live’, белую ‘BrightDiamond’, а также Tango-гибриды – ‘Kentucky’, ‘Spot  On’, ‘Funny Girl’.

ЛА-гибриды более, чем азиатские, стойкие к ботритису, но сильнее страдают от мозаики, поэтому отбор сортов нужно вести постоянно, а неустойчивые удалять из сада во избежание заражения всех остальных лилий. Крупные и красивые ЛА-гибриды великолепны и в срезке. Похоже, они долго будут нашими фаворитами.

Мартагон-гибриды

Группа мартагон-гибридов словно возродилась из небытия и забвения только в последние годы, благодаря внедрению голландцами микроклонального размножения  старинных и новых сортов. Переход к массовому размножению позволил нам увидеть редкие сорта мартагон-гибридов, которые были созданы в начале – середине прошлого века, а также и более свежие, двадцати-тридцати- летней давности. Почему такие старые? Дело в том, что уж очень медленно мартагоны размножаются, можно с ними работать, жизнь прожить и не дождаться массового цветения. Наука, наконец, позволила это сделать, и мы любуемся сортами 'Redman’, ‘Orange Marmalade’, ‘Pink Attraction’, ‘Arabian Night’, ‘Manitoba Fox’, ‘Claude Shride’ и другими.

Эту группу лучше рассаживать осенью, так как при весенней посадке (что и происходит сегодня, когда поставки из Голландии идут только весной) мартагоны в лучшем случае на следующий сезон дадут только небольшой стебель или слабо зацветут. Осенняя посадка крупными луковицами даст в основном полноценное цветение уже на следующий сезон. Мартагоны редко болеют и растут в саду десятилетия.

Группы фаворитов прошлых времён – ориентали и трубчатые гибриды – отходят в наших садах на второй план, в основном из-за трудностей выращивания и резких ароматов. Они лучше всего растут южнее Подмосковья, где жарче и длиннее период вегетации. У них есть свои поклонники, те, кому удаётся их выращивать, или же любители срезки. Здесь ориентали будут вне конкуренции ещё долго, но на пятки им уже наступают другие группы сложных гибридов с участием и ориенталей, и трубчатых. Это ОА- гибриды, ЛО- и ЛОО-гибриды, и особенно ОТ-гибриды.

ОА-гибриды

Начну с ОА-гибридов. Самая сложная для гибридизаторов группа, но уже сбывшаяся мечта нашей молодости, когда мы говорили друг другу – «Вот бы скрестить ориентали с азиатами!». Теперь это уже есть, такие сорта растут в наших садах, но их пока единицы. В последний год появились шесть новых названий к пяти известным нам ранее. Растущие у нас – это стойкие лилии, но пока не такие огромные и красивые, как ориентали. Из них я бы выделил ‘First Crown’ и ‘Elegance Crown’. На подходе ‘Kokopa’, ‘Nanjing’, ‘Shandong’.

ЛО-гибриды

У ЛО-гибридов цветки только трубчатой формы. В основном это срезочные лилии (например, 'Bellsong'), но они неплохо растут и в садах. Беда только в том, что они подвержены вирусованию.

ЛОО – гибриды

Эта группа намного интереснее, цветки у них огромные, кубковидные с очень приятным ароматом. Эти лилии хорошо растут и зимуют. Недостаток всё-таки есть – они не очень разнообразны по окраске, лишь белые, розовые, малиновые с вариантами. Лучшие сорта – ‘Pink Brilliant’, ‘Dreamweaver’, ‘Polar’, ‘Nuance’.

ОТ-гибриды

В ориенпетах, или ОТ-гибридах, мы, наконец, получили всё самое лучшее. Они  для нас лилиеводов самые интересные. Грандиозная без преувеличения группа получена в 50-е годы прошлого столетия в США, и первым был сорт ‘Black Beauty’, ныне широко известный. Получили его от видовых лилий специозум, разновидность рубрум и Генри. Сорт прекрасно растёт в наших садах до сих пор, именно он – первый ОТ-гибрид.

Довольно долго был диковинкой в мире лилий, пока японцы не стали получать единичные гибриды подобного типа, потом американцы продолжили ни шатко. ни валко эту работу, но революцию свершили только в Голландии, где всё подчинено получению срезочного материала в огромных масштабах. Они разглядели в ОТ-гибридах возможности созданиякубковидных сортов, введя в работу экзотические тогда вверхсмотрящие американские же сорта трубчатых гибридов группы Энджел стрейн. И сегодня почти все голландские сорта имеют цветки кубковидной формы, в отличие от американских, которые в основном пониклые. Но и те и другие огромных размеров, необыкновенных окрасок (сочетания самые различные, даже те, которых не было у родителей – красные, оранжевые и прочие).

Лилии этой группы с очень нежным, приятным ароматом, бывают и очень высокие, до 2,2 метра, растут не только в теплице, но и в открытом грунте. Ориенпеты поражают своей красотой всех, кто их видит, особенно в первый раз. Во всех садах они прекрасно растут, некоторые отлично размножаются, делятся сами и наращивают много детки, чего нет у родителей. Болеют реже, чем лилии других групп, но иногда их задевает вирусная мозаика. Такие растения лучше сразу же сжечь, так как вирусные болезни растений лечению не поддаются. Уход за ориенпетами такой же, как за другими группами лилий, но их надо больше кормить, уважая их размеры.

Из сортов я бы выделил ‘Scheherazade’, ’Holland Beauty’, ‘Shocking’, ‘Purple King’, ‘Frisco’, ‘Flashpoint’, ‘Robina’, ‘Donato’, ‘Saltarello’, ‘Anastasia’, ‘Nymph’,  ‘Paraguay’, ‘Massari’, ‘Tabledance’, ‘Arvandrud’, ‘Mr. Job’, ‘Big Brothers’.

В этом сезоне впервые голландская фирма «Мак Бридинг» предложила коммерческий сорт 'Golden Era' из группы ТА-гибридов. Получены они путём обратного скрещивания. У них мама гибрид Трубчатый, а папа – Азиатский. Раньше шли наоборот, мама – Азиат, папа – Трубчатый. Но по сути это тот же Азиапет, ведь родители те же. Сорт похож на трубчатые лилии. Выращивают Азиапеты очень редко, например, в Германии (оттуда они и появились у меня) и Швейцарии. Это чисто любительская малочисленная группа, которую вырастить так же легко, как и Азиатские гибриды.

Некоторые прописные истины о выращивании лилий

Чтобы лилии процветали, нужно:

1. Выбрать здоровые и плотные луковицы, не допустить их прорастания или подсыхания.
2. Вовремя посадить, лучше в сентябре – начале октября, неплохо и в апреле – мае. С комом земли пересаживать можно даже цветущие лилии.
3. Выбрать подходящее место (открытое для трубчатых, орлеанских, азиатских и межвидовых гибридов и полузатенённое для остальных видов), плодородную и соответствующей кислотности почву. Трубчатые, например, не терпят кислой почвы. Под них нужно внести известь или золу. После посадки проводят мульчирование. На зиму те же трубчатые следует укрыть листьями, стружками. Лилии очень отзывчивы на внесение удобрений.
4. Уделять лилиям постоянное внимание. Они не выносят излишней влаги, но умеренная влажность им нужна всегда.
5. Вовремя, несколько раз за сезон подкармливать:

– до цветения азотом и калием;

– после – один-два раза монофосфатом калия.

       6.  Упреждать появление вредителей и болезней, особенно серой гнили, фузариоза, тли и лилиевого жука, для чего удалять и сжигать в конце сезона все растительные остатки, регулярно, не реже чем в 3–4 года пересаживать и делить разросшиеся гнёзда луковиц, не допускать загущения посадок, ранней весной обрабатывать фунгицидами против грибковых заболеваний.

Василий ЧУЧИН, фото автора.

См. также Фотогалерею лилийа

 Вестник цветовода

Каких лилий не бывает

Голубые или синие лилии

 Не существует пирамидальных лилий.как пример фото 

Не существует лилий деревьев.Но выведены сорта лилий от От-гибридов.которые достигают в высоту от 180-250 см..

Не существует вьющихся или ампельных лилий.Если видите такие картинки то это скорее всего фото-монтаж.

Мини-огород на подоконнике – затея хорошая. В таком мини - огородике можно запросто вырастить зеленый лучок, пряные травы, салат, перчики, и любимые помидоры. 

Правда, для выращивания на подоконнике, подойдут далеко не все сорта помидор. Это, в первую очередь, высокорослые сорта. Для данной цели, лучше всего выбрать карликовые томатики, такие, например, как: Томат Аляска (серия Урожай на окне), Томат Бетта (серия Урожай на окне), Томат Бонсай, Томат карликовый Минибел и т.д.

Можно остановиться на популярных ампельных сортах, которые можно выращивать в подвесных кашпо: Талисман, Черри и т.д.

Сеем семена. Земляную смесь берем легкую, питательную и плодородную. Сейчас можно купить готовый грунт для рассады в садовом центре. Подросшую рассаду пикируем в отдельные горшки и немного заглубляем. В принципе, выращивать помидоры можно и безрассадным способом, но приведенный выше способ позволяет получить более сильные и коренастые растения и «освежить» почву при перевалке, поскольку помидоры образуют мощную корневую систему, которая постоянно нуждается в получении питательных веществ.

Для успешного выращивания помидорок на подоконнике необходимо будет обеспечить досвечивание люминисцентными лампами. Помидоры - культура светолюбивая, и ей скупого зимнего солнца будет явно недостаточно. Поливать помидорчики следует по мере подсыхания верхнего слоя почвы, обязательно теплой отстоянной водой. Если вы хотите выращивать ампельные помидорчики в подвесных кашпо, помните и том, что почва в них пересыхает намного быстрей. Подкармливать органическими или минеральными удобрениями помидорчики следует регулярно, каждые 2 недели. У ампельных сортов удаляем пасынки, чтобы растение тратило силы только на плодоношение. Карликовые сорта практически не нуждаются в пасынковании и формировании кроны.

Не любят помидоры сырых помещений и застоя воздуха. А вот сквозняков, эти растеньица, не боятся, так что не бойтесь проветривать помещение, где они растут и делайте это как можно чаще. Таким образом вы защитите свой мини - огород от грибковых заболеваний.

источник

Гацания — многолетние растение из семейства астровых, в средней полосе выращивают как однолетнее. Цветение продолжительное, за один сезон гацания цветет около 100 дней.

Выращивание из семян, пожалуй, самый простой способ размножения этого размножения. Следует учитывать, что гацания зацветает лишь через 2,5-3,5 месяца после появления всходов.

Для начала определимся, в чем лучше выращивать семена гацании? Для этого подходят ящики, или что еще лучше специальные кассеты. Идеальный размер ячеек кассеты — 25 мл. Высаживая гацанию следует соблюдать интервал порядка 1 см.

Если вы решили выращивать гацанию в кассетах, вам необходим специальный грунт со следующими характеристиками — H 5,8-6,2 и ЕС 0,5-0,75. При выращивании растения в ящиках так заморачиваться не стоит, вполне подойдет легкая и рыхлая земля, с нейтральной кислотной реакцией. При этом нежелательно использовать грунт взятый с улицы, если вы все же взяли грунт с улицы его следует как следует прокалить и просеять. Используйте вермикулит для удерживания влаги в почве.

Семена сейте бороздами, глубиной в несколько миллиметров, семена можно слегка прикрыть землей. Для прорастания семян гацании необходимо обеспечить температуру порядка 21-24 градусов Цельсия и постоянную влажность верхнего слоя почвы. Поливать посевы следует очень аккуратно, чтобы не размыть борозды, первые несколько дней рекомендуется не поливать, а опрыскивать землю теплой водой. Первые всходы как правило появляются под конец первой недели роста, небольшая задержка считается нормой. Свет для прорастания семян не имеет существенной роли, однако если вы можете его обеспечить — обеспечьте. 

После появления всходов температуру содержания гацинии снижают до 20 градусов Цельсия, влажность почвы также понижается. Когда семена взошли — свет стал главной необходимостью, света должно быть достаточно много, чтобы всходы не вытягивались и были сильными.

Для пересадки в открытый грунт используется совок, чтобы ямки в земле были более глубокими, а образовавшийся у корней ком земли не разрушился. Сажают растения на расстоянии не менее 30 см друг от друга. Цветение начнется вскоре после высадки.

Несмотря на свою теплолюбивость, взрослые растения хорошо переносят заморозки. Поэтому в конце сезона можно пересадить гацанию в горшки и отправить зимовать на застекленный балкон или в другое светлое и прохладное помещение с температурой не ниже 10 градусов. При выкапывании растения из грунта важно не повредить его корни. В зимнее время необходимо обеспечить умеренный полив теплой отстоянной водой. Весной, перед тем, как выкапывать растение и переносить его обратно в цветник, нужно укоротить побеги наполовину.

источник

У меня в саду уже много лет растет мелисса - чудное растение, которое и полезно, и красиво, и имеет изумительный аромат.   Вот именно выращиванию мелиссы и посвящена  эта статья.

Когда-то давным-давно, когда на земле правили Боги, в прекрасной Элладе жила девушка неземной красоты. Эта нимфа по имени Мелисса была дочерью царя Мелиссея.

Юная красавица без памяти любила Зевса, она угощала его медом и молоком. Их любовь была взаимной. Но ревность других богинь помешала их счастью. Прекрасная девушка была превращена в пчелу и изгнана на землю.

Так на земле появились медоносные пчелы, а люди познали вкус меда. Именем легендарной красавицы и назвали одно лучшее пряное, медоносное растение - Мелисса (или Лимонная мята).

Услада сердца

"Услада сердца" - именно так называл ее легендарный персидский врач Авиценна. Уважал ее и знаменитый Парацельс.

Для него Мелисса лекарственная была "Лучшим, что рождает сердце", в своих трудах Парацельс посвятил ей не одну страницу.

Европа открыла Лимонную мяту в средних веках. Ее использовали колдуны и маги средневековья в своих волшебных зельях.

Великолепное растение входило в состав всевозможных мазей, настоек, обезболивающих средств. Ей лечили практически все.

Красавица наших дней

В нашей стране Мелисса известна под многими именами: Медовка, Пчелиная трава, Роевник, Маточник, Медовая трава, Пчельник.

Прекрасное медоносное растение давно стало постоянным жителем кухонных полок. Оно достойно всеобщего обожания, ведь ее полезные свойства просто безграничны: огромное количество витаминных веществ, бета-каротина, большие запасы незаменимых органических кислот, микро- и макро-элементов, минералов.

• Всего одна чашка мелиссового чая полностью восполняет организм важнейшими для его жизнедеятельности элементами: цинком, йодом, калием, железом, магнием и марганцем.

Ее химический состав поистине уникален. Мелисса лимонная стоит на несколько ступенек выше всех остальных лекарственных растений по количеству кумаринов, дубильных веществ и уникальных активных эфирных масличных компонентов, которые считаются ценнейшими среди других эфирных масел.

• Впервые эфирное масло растения было получено в XVI веке на древних землях Германии.

Мелиссовый эфироль активно применяется в фармакологии, а сама трава предлагается в аптеках как в чистом, сухом виде, так и в составе многочисленных целительных травяных сборов, настоек, кремов и мазей.

◊ Мелисса целительная. Еще наши далекие предки использовали ее при болезнях печени и желудка, желчного пузыря. Это отличное успокаивающее средство при нервных расстройствах, головокружении, истерических припадках и сердечных возбуждениях.

• Для целительных целей используют верхушки побегов растения и его листья, которые собирают в самом начале цветения.

Современная медицина широко использует полезные свойства мелиссы в комплексной терапии при лечении нервной системы (неврозы, паники, депрессии), заболеваниях ЖКТ (желудочно-кишечный тракт), сердечно-сосудистой недостаточности, проблемах в дыхательных путях.

Пчельник любят добавлять и в различные БАДы. Применяют его и при женских заболеваниях, расстройствах менструального цикла, гормональных сбоях.

◊ Мелисса вкусная. Молодые побеги и листья растения – великолепная кулинарная пряность. Она уважаема всеми поварами за освежающий, тонизирующий лимонный привкус.

В любом виде (сушеном или свежем) Лимонная мята придаст изысканный неповторимый аромат горячим блюдам (супам, из дичи или рыбы), грибам, различным салатам.

Необыкновенно вкусным получается чай из этой травы, освежающие напитки, ликеры. Она хороша и при консервации, засолке помидоров и огурцов.

◊ Мелисса красивая. Уникальные свойства растения нашли свое применение и в лаборатории красоты. Мелиссовое эфирное масло незаменимо при уходе за увядающей, обезвоженной и чувствительной дермой лица, при оздоровлении жирного эпидермиса с расширенными порами, лоснящегося и воспаленного.

• Мелиссовым отваром протирают лицо, чтобы избавиться от прыщей, гнойничковых высыпаний. Такой отвар помогает и при уходе за волосами (питает их и лечит от перхоти).
• Добавление мелиссового эфирного масла в маски, крема омолаживают и оздоравливают кожу, увлажняют и тонизируют ее.
• При дерматитах и экземах помогает мазь из свежей, растертой Лимонной мяты (20гр), меда (6мл) и сливочного масла (50гр). Массу несколько минут греют на водяной бане. Используют ее регулярно до излечения.

Свойства мелиссы универсальны. Она подходит абсолютно всем: детям (даже младенцам) и взрослым (мужчинам и женщинам).

Это уникальное растение достойно того, чтобы находиться в арсенале каждой семьи. Она станет очаровательным и полезным украшением, настоящей гордостью любого огорода или садика на подоконнике.

Красота у нас дома

Семена Мелиссы очень маленькие (сохраняют хорошую всхожесть до 3 лет). Выращивание мелиссы лучше производить рассадой.

Высевать семена необходимо в начале марта месяца.

Для этого нам нужен небольшой деревянный ящик, который мы наполним готовым грунтом.

• Землю можно сделать и самим: торф, дерновая земля и перегной в одинаковых пропорциях.

Перед посевом почву необходимо увлажнить, но сами семена должны быть сухими.

Чтобы всходы были дружными, семена нужно высевать на глубину полсантиметра.

После посева грунт поливаем теплой водичкой. До появления маленьких росточков мы будем опрыскивать почву раз в два дня.

Появившиеся всходы (вы их увидите спустя дней 8-10) необходимо проредить таким образом, чтобы между росточками было не менее 5 см (для хорошего роста и развития растения).

Растение любит тепло, поэтому ящик с семенами нужно держать на светлом подоконнике южных окон. Для хорошего развития в землю добавьте чуть-чуть азотных удобрений.

Аромат на подоконнике

В период с 25 апреля по 5 мая росточки Мелиссы готовы к взрослой жизни. Их нужно пересадить.

При пересаживании необходимо оставлять между ростками 12-15 см, чтобы ароматная трава чувствовала себя свободно и могла успешно расти. Поливать ее необходимо 2-3 раза еженедельно.

Домашнюю взрослую Лимонную мяту нужно оберегать от прямого воздействия солнечного света – она может получить ожог.

• Идеальная температура для нее +20-24° С летом. Зимой +15° С.

До периода цветения траву допускать нельзя. Дело в том, что цветение уменьшает рост зелени, а ведь нам нужна именно она.

Поэтому, когда растение достигнет 20-25 см длины, и у него появятся бутоны, мы его прищепим.

Простая операция по удалению бутонов (их можно срезать ножницами) даст толчок к более активному боковом ветвлению.

• Кормить Мелиссу минеральными удобрениями нет особой необходимости. Ей пойдет на пользу настойка скорлупы яиц и остатки чая.

Как только растение достигнет роста в полметра – оно готово к употреблению. Срезают Мелиссу вместе с центральным стеблем, оставив 10-12см ростка.

Следующий урожай будет уже гораздо богаче и пышнее. За весь летний период ароматная трава позволит срезать себя еще 2-3 раза.

♦ Зимовка. Трава не боится холода, поэтому ее можно держать в ящиках до самой поздней осени. На зиму ее нужно переместить в горшок вместе с комом корневого грунта. В один горшок можно поместить два растения.

Мелисса в саду

Она превратит ваш сад в настоящее райское место! Красивая, нежно-зеленая и очень ароматная, эта трава наполнит воздух целительными ароматами. Ухаживать за растением в условиях огорода совсем несложно – она неприхотлива.

♦ Место. Выберите для красавицы теплое, сухое, освещенное солнцем местечко с полутенью, обогащенное суглинистой, рыхлой почвой.

В тенистом месте она утрачивает аромат своих листиков, в них накапливается мало эфирных масел и полезных веществ.

• Нельзя! Высаживать Мелиссу рядом с водой – она может приболеть и погибнуть.

Учтите, что это долгожитель среди растений – в благоприятных для нее условиях на одном месте трава может расти до 10 лет!

Поэтому участок для ее посадки выбирайте еще с осени: перекопайте грунт до 20 см глубины и тщательно удалите все остатки, корешки сорных растений. Обильно удобрите почву навозом.

Юную рассаду высаживайте в открытую землю в возрасте полутора месяцев и обязательно дождитесь ухода холодов.

Маленькая Лимонная мята боится заморозков. Рассада растения высаживается в 30 см от друг друга, а вот размер междурядий нужно увеличить до 50-60 см.

♦ Уход. Весь уход за растением состоит в его регулярной поливке (в засушливое лето), рыхлении почвы и своевременном удалении сорняков.

• За весь сезон необходимо провести 2-3 раза полную обрезку побегов растения (оставляя ей около 10см стебля). Этим мы добьемся развития более густой поросли.

Если вы решите собрать семена в пору цветения растения – не подкармливайте его, иначе они не вызреют.

Но в другое время не забывайте удобрять Мелиссу в огородных условиях навозом либо перегноем.

♦ Зимовка. Это достаточно ответственный период в жизни травы. В конце лета ее нужно удобрить калийно-фосфорными удобрениями, в зиму мульчировать компостом, торфом и перегноем.

Делать это нужно регулярно в зимний период (чтобы не вымерзало корневище растения). После мульчирования прикрывайте корни травы толстым слоем соломы.

• Когда растение станет старше 5 лет, оно слабеет, ее зимостойкость значительно снижается!

Весной необходимо хорошо накормить растение. Особенно после массового отрастания.

Одновременно с органическими добавками (раствор навоза 1:6 или птичьего помета 1:10) вносятся и минеральные: суперфосфаты (30 г/кв.м.), калийная соль (25 г/кв.м.) и аммиачная селитра (20 г/кв.м.).

♦ Уборка и хранение. Собирать урожай Мелиссы вы будете в течение всего летнего периода. А вот для заготовок впрок нужны растения более взрослые (после второго года жизни).

Трава срезается на расстоянии в 6 см от грунта в период цветения. Собирать сырье необходимо только в сухой период.

Верхушки растений связывают пучками и подвешивают в тенистом месте на сквозняке.

• Во время сушки Лимонной мяты не допускайте ее увлажнения! Сырая трава сразу начинает гнить.

Если у вас очень богатый урожай, сушку можно произвести искусственно (при температуре +25-35° С).

После сушки (когда вес травы уменьшится раза в четыре) листья Мелиссы обрывают и складывают в фарфоровые либо стеклянные емкости и плотно закрывают их.

Траву можно упаковать и в целлофановые пакеты. В таком виде ее аромат останется свежим на протяжении двух 2 лет (если вы будете хранить ее в проветриваемых и сухих помещениях).

Мелиссу довольно таки часто путают с другими похожими растениями, например с котовником. Поэтому предлагаю вам посмотреть следующее видео, в котором рассказывают, а главное показывают, как правильно определить мелиссу.

Теперь вы знаете как вырастить мелиссу, но в моем садике зеленых и пряных  растений всегда растут еще и розмарин, иссоп, всевозможные сорта базилика, лимонная трава и, конечно же, сельдерей.  О том как правильно выращивать эти растения вы можете прочитать в соответствующих статьях.

Read more: http://syperdacha.ru/melissa-rastenie-bogov/#ixzz3QUsMTETs

Огурец не зря снискал всенародную славу — в нём удачно сочетаются зелёный свежий аромат, хрусткость, сочность и низкая калорийность.

 Питательность этого овоща, правда, совсем небольшая: состоящие на 95-96 % из воды, огурцы включают всего до 2,5 % сaхаров, 1% белковых веществ, 0,1% жира и витaмины А, В, С и Р. Но зато съесть их можно, сколь душе пожелается — и веса не набрать!

Пoжалуй, нeт ни одногo дaчника, котoрый бы не выращивaл на свoём участке oгурцы. Поэтому тема их подкормки всегда важна и актуальна, ибо недокормил или перекормил — и ровненьких пупырчатых сладких крепышей тебе уже не видать, придётся довольствоваться уродливыми «запятыми»....

Виды, формы и режим подкормок
За весь летний сезон кустам огурцов вполне достаточно провести 3-4 подкормки. Как правило, мы применяем подкормки
минеральными удобрениями 
органическими удобрениями

А по способу внесения они могут быть
корневые 
внекорневые

Каждый дачник сам выберет себе вид и форму подкормки или их чередование, но некоторые общие подходы надо учитывать всем.

Чтобы на столе были огурцы, сперва надо их подкормить

Корневые подкормки подходят для тёплого лета. Тогда корневая система огурцов развита хорошо, и подкормки идут «на ура». Их советуют проводить после дождя или обильного полива. Лучшее время — вечернее, или же в пасмурный нежаркий день.

Внекорневые подкормки будут полезны в случае, когда лето холодное, а погода стоит пасмурная. Корни в холодное время с усвоением питания не справятся. А вот опрыскивание листьев будет как раз то, что надо. Такая пoдкормка прoводится в вечернее время или облачным днём, небoльшими дoзами. Oчень важнo, чтобы питательный раствoр рaспылялся мелкими кaпельками и равномернo. Чем дoльше oн прoдержится на листьях, тем бoльше нужных веществ успеет усвoить рaстение. 

Режим подкормок
I подкормка — через 15 днeй пoсле пoсадки
II подкормка — в начале цветения
III подкормка — во время массового плодоношения
IV подкормка — тоже в период плодоношения; ее цель — продлить срок плодоношения огуречных плетей и сделать его более обильным.

Внимание! Есть и такое мнение: если огурцы на ваших почвах прeкрасно рaстут и плoдоносят, то не следует пeребарщивать с пoдкормками — мoжно oграничиться всего однoй либo двумя.

Летнее меню для огурцов
Опытные дачники предлагают много замечательных вариантов подкормок. Опираясь на уже опробованную рецептуру, можно выбрать самую удачную для вашей почвы, погодных условий и кошелька.

Первая подкормка 
Органика:
свежий куриный (или перепелиный) помёт в концентрации 1:15. Использовать свежеприготовленным
нaвозная жижa в кoнцентрации 1:8
коровий или конский навоз в кoнцентрaции 1:6
настой зелёной травы в кoнцентрaции 1:5

Минеральные удобрения:
1 столовая ложка мочевины + 60 г супeрфосфата нa 10 литрoв вoды
10 г аммиачной селитры + 10 г супeрфосфата + 10 г калийной соли нa 10 л вoды
5 г аммофоса внести в землю (рассыпать и заделать рыхлением)

Вторая подкормка
Органика:
1 стакан золы нa 10 литрoв вoды
Суперфосфат + зола в сухом виде — внести в землю (рассыпать и заделать рыхлением)

Минеральные удобрения:
20 г калийной селитры + 30 г аммиачной селитры + 40 г суперфосфата

Внекорневая подкормка:
35 г суперфосфата на 10 л воды
1 ч. ложка борной кислоты + 10-12 кристаллов марганцевокислого калия нa 1 л вoды
2 г борной кислоты + 100 г сахара на 1 л горячей воды (опрыскивать для привлечения насекомых-опылителей)

Третья подкормка
Органика:
Зелёное удобрение в кoнцентрaции 1:5
1 стакан золы нa 10 л вoды

Минеральные удобрения:
25-30 г калийной селитры нa 10 л вoды
50 г мочевины нa 10 л вoды

Внекорневая подкормка:
10-12 г мочевины нa 10 л вoды

Четвёртая подкормка
Органика:
1 стакан золы нa 10 л вoды
2-х дневный настой прелого сена 

Минеральные удобрения:
28-30 г соды пищевой нa 10 л вoды

Внекорневая подкормка:
15 г мочевины нa 10 л вoды

Внимание! Подкормка золой считается очень эффективным средством на любом этапе роста огурцов Существует мнение, что её можно применять через каждые 7-10 дней все время, пока не закончится плодоношение.

Полезные «огуречные» советы
Если огурцы начинают горчить — значит, им не хватает влаги, или же на них повлияли резкие перепады ночных и дневных температур. Необходимо обеспечить обильный полив тёплой отстоянной водой не только под корень, но и по всей площади грядки.

Если форма огурцов напоминает лампочку (сужение в районе плодоножки) или крючок, значит, не хватает калия. Необходимо добавить в рацион зольные опрыскивания и поливы — по 1 л под корень. Можно опрыскивать и раствором фосфата калия по рецепту: 1 ч. ложка на 1 л воды.

Если огурчики сужены у кончика, но утолщены у плодоножки, это указывает на недостаток азота. Об азотном голодании говорят также истончённые огуречные плети; листья, которые стали мельче обычного; светлые, даже белесые (а не ярко-зеленые) огурчики. Тут на помощь придёт органика: рекомендуется полив раствором коровяка 1:10, по 1 л под корень.
Если вы затрудняетесь определить, какого элемента не хватает вашим огурчикам, лучше всего подкормить их комплексными удобрениями с микроэлементами. А комплекс — он и есть комплекс — нужный элемент сам разыщет своего клиента:)

Вот такими советами по подкормке огурцов делятся наши дачники. Если у вас есть более эффективные рецепты, свои огородные секреты — поделитесь, пусть общий портрет наших огурчиков постоянно улучшается!

идея дизайнера Francien Hazen

Декоративный лук: шурупы, шарик для настольного тенниса и и немного краски..   

Посадка растений в подвесную проволочную корзину.

 1 фото

2 фото

3 фото 

4 фото

5 фото

По периметру запланированной клумбы заглублена бордюрная лента - это не даёт распространяться корневищным многолетникам.

Такое зеркало можно повесить и в саду, и в дачном доме. Далее мастер-класс дизайнера интерьера Кристи Linauer

ДАЛЕЕ МАСТЕР КЛАСС

1 ФОТО

2 ФОТО

3 ФОТО

4 ФОТО

5 ФОТО

6 ФОТО

первая..вниу продолжение

смотри ниже

дальше

дальше

Шторы на открытой веранде: грузила или направляющие снизу - от порывов ветра.

способы крепления штор

НА скорую руку

Направляющие для шланга.

Для компоста

простая и быстрая в изготовлении скамейка /

самодельная корзина для сбора овощей

пристенный парник с использованием старых рам

тепличка

А ведь это диски

 Взято из ДАЧНАЯ КОМПАНИЯ

А у вас есть своя аптечка красоты? Если нет, то эта статья специально для вас.

Казалось бы, еще совсем недавно мало кто знал, что такое «витамины для красоты», однако сейчас каждая современная девушка, желающая выглядеть ухоженно, просто обязана иметь их у себя в аптечке. Особенно это актуально в отношении волос и ногтей, ведь если организму недостает каких-то веществ, то именно они в первую очередь реагируют на это не лучшим образом.

В современных условиях жизни организм человека страдает от нехватки витаминов, а вдобавок к этому девушки часто увлекаются диетами, желая усовершенствовать свое тело. Конечно, в разумных пределах это хорошо, но не стоит забывать, что при этом часто ухудшается состояние волос, ногтей и кожи. Как раз для того, чтобы этого не происходило, и нужны витамины.

Какие компоненты должны входить в витаминный комплекс?

Прежде всего, это комплекс белков из морских рыб – участник синтеза важной для кожи гиалуроновой кислоты. Кроме того, благодаря этому комплексу быстрее растут волосы.

Витамин А полезен для волос и кожи, а также здоровья глаз. Если организму не хватает его, волосы становятся ломкими, появляется перхоть, сушится кожа. Витамин А часто включают в состав косметических скрабов, кремов, антивозрастных комплексов. Витамин А присутствует в таких продуктах, как морковь, тыква, бобовые, абрикосы, персики, облепиха, говяжья печень и почти все молочные продукты.

Дефицит витаминов группы В — это одна из причин раннего появления седины.

Витамин В1 предотвращает выпадение волос и полезен при себорее.

Если организму не хватает витамина В2, появляются угри, кожные покровы начинают шелушиться и становятся жирнее, особенно вокруг носа, возможно начало выпадения волос.

Благодаря витаминам В3 и В6 улучшается обмен веществ. Кроме того, достаточное количество витамина В6 в организме поможет избежать дерматита, выпадения волос и шелушения кожи в области глаз и носа.

Излишне бледная кожа, ухудшение зрения и головные боли – признаки недостатка витамина В12.

Витамин С (или аскорбинка) замедляет старение кожи, влияет на ее упругость, а также улучшает состояние зубов и десен. Витами С считается главным витамином женской красоты.

Витамин D важен для здоровья зубов и костей, укрепляет волосы и ногти. Кроме того, при его недостатке чаще всего неизбежна повышенная потливость и возможны дерматиты.

Витамин Е замедляет старение и, что самое важное, принимает участие в выработке эстрогенов – гормонов женской привлекательности.

При создании своей аптечки красоты и выборе витаминного комплекса обязательно нужно внимательно читать состав, а еще лучше – проконсультироваться со специалистом.

Просто Лиля

Сода – один из помощников дачника, которую можно без проблем приобрести в любом продуктовом магазине. Сфера применения ее столь широка, что без сомнений, этот продукт необходимо обязательно включить в список товаров первой необходимости в начале дачного сезона, и даже раньше! Дело в том, что без обычной пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород, поскольку она может помочь практически в любой ситуации.

Так, например, если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды, который готовится так: 75г соды растворите в10 литрах воды. Данная процедура защитит виноград от серой гнили, а так же повысит содержание сахаров в ягодах. 

Аналогичным раствором можно опрыскивать абсолютно все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.

Сода — одно из эффективных средств в борьбе против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды в литре теплой воды можно применять для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину обработайте комплексным средством: 1 столовая ложка соды, 1 таблетка аспирина, 1 чайная ложка любого средства для мытья посуды либо жидкого мыла, 1 столовая ложка растительного масла. Все компоненты следует размешать и добавить в 4,5 литра воды.

Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды) полейте огурцы и тогда вы сможете предотвратить преждевременное пожелтение листьев. 

Чтобы избавиться от гусениц, многие огородники посыпают сухим содовым порошком капустные листья.

источник

http://dacha-vprok.ru/formirovanie-i-obrezka-gortenzii

Многие садоводы любят выращивать гортензию. Однако чтобы она радовала вас своей красотой ее шикарные кусты нужно уметь правильно сформировать. От обрезки гортензии зависит пышность цветения, размеры соцветий, будет ли это декоративное растение вообще цвести и каким образом оно впишется в ваш ландшафт.

При формировании кустов гортензии нужно учитывать видовые и сортовые особенности, это важно. В этой теме мы хотим представить вам технику обрезки основных видов гортензии.

Основное формирование куста гортензии проводят весной до начала сокодвижения, когда после зимы хорошо видны места повреждений почек и побегов. Однако если у вас есть наметки на дальнейшее черенкование гортензии, то весеннюю обрезку следует проводить с началом сокодвижения для лучшего укоренения.

Побеги древовидной гортензии, пепельной или разношерстистой можно обрезать сильно, не беспокоясь о будущем цветении, так как обильное цветение древовидная гортензия дает даже нулевыми (подземными) побегами. Этот вид гортензии формируют в таком порядке:

- санитарная обрезка, проводится весной, когда обрезают подмерзшие концы побегов и обломанные ветви;

- омолаживающая обрезка, обрезают под основание побеги 3-4 лет, особенно вырезать нужно те, на которых ослабленные приросты;

- прореживающая обрезка. Убирают загущенность в кусте от мелких ослабленных побегов, не дающих цветов, они, как правило, растут к центру;

- обрезка формирующая (на цветение), ее можно не проводить, если вы провели тщательную санитарную обрезку. При формирующей обрезке гортензии идет укорочение приростов прошлого года, оставляют только 2-4 пары почек, из них в текущем году вырастут цветущие побеги.

Крупнолистная гортензия является обычным декоративным кустарником. Особенностью ее цветения является то, что оно формируется на прошлогодних побегах, которые растут из верхних почек. Исходя из этой особенности цветения, очень важно зимой сохранить не цветущие молодые побеги, которые зацветут в следующем году. Формируя куст крупнолистной гортензии, побеги укорачивать не нужно, конечно если после зимы они не подмерзли. Сильное укорачивание подмерзших побегов может привести к полному отсутствию цветения.

Формирование крупнолистной гортензии проводят так:

- осенью обрезка на цветение способствует образованию и развитию молодых побегов для цветения в следующем году, т.е. если в текущем году побеги отцвели, их нужно обрезать, давая свободу для роста молодых. У крупнолистовой гортензии есть некоторые сорта, которые образуют молодые побеги не сильно обильно, то обрезку на цветение не проводят, удаляют только старые соцветия. Такую же обрезку проводят молодому кусту крупнолистовой гортензии. Если растение зимой будет под укрытием, то обрезку не проводят, убирают лишь отцветшие соцветия. Небольшую осеннюю обрезку проводят, если кусты гортензии будут находиться зимой в сухом защищенном месте, закончив ее весной. Если молодых не цветущих побегов много, их обрезают для улучшения роста новых в следующем году.

- весной проводят санитарную обрезку, при которой удаляют концы побегов, поврежденные морозами, а также сухие или обломанные ветви;

- омолаживающую обрезку, при которой вырезают у основания старые ветви;

- прореживающую обрезку, которая удаляет загущенность (обрезают мелкие растущие к центру и не представляющие никакой важности побеги);

- на цветение проводят, если осенью кусты не формировались перед укрытием.

Метельчатую гортензию также нужно формировать, учитывая ее отличную склонность к образованию молодых побегов, но пониженную к образованию нулевых побегов у взрослых кустов. Метельчатую гортензию можно сформировать на рост в виде куста или дерева. Этот вид гортензии разрастается сильно из-за способности давать побеги из почек не только прошлого года, но и более старых ветвях, увеличивая каждый год количество соцветий. Поэтому с каждым годом соцветия мельчают, а побеги становятся слабыми.

Формирование молодых кустов метельчатой гортензии

Формирование проводите в необходимой для вашего ландшафта форме (кустом или деревом). Если хотите чтобы гортензия росла кустом, то при посадке немного заглубите саженец в землю, из нее появятся сразу несколько побегов, а далее по мере роста крепкие нулевые побеги оставляете, а слабые удаляете. Формируя крону, вырезайте мешающие ветви и укорачивайте приросты прошлого года, оставляя 1-3 пары почек.

Для формирования штамбовой формы гортензии в первые годы все нулевые (подземные) побеги нужно удалять, а основной побег подвязать для вертикального вытягивания. Летом проведите прищипку однолетних побегов на стволе, чтобы все питание шло на развитие штамба (ствола), а весной следующего года вырежьте их на кольцо. Формирование кроны проводят весной в верхней части растения из прошлогодних побегов (укоротите в верхней части деревца прошлогодние побеги), когда деревце будет высотой 0,5-1 м.

Штамбовая форма гортензия встречается у садоводов не часто, на формирование штамба уходит больше 3 лет, а это согласитесь не мало. Поэтому такой вид декоративной гортензии считается, чуть ли не диковинкой.

Обрезку взрослых кустов метельчатой гортензии проводят весной, а осенью срезают лишь соцветия, которые уже отцвели для снижения ломкости ветвей после снегопадова также соцветия с небольшой частью побега для облегчения весенней обрезки.

При санитарной обрезке удаляют подмерзшие обломанные ветви.

Омолаживающую обрезку для метельчатой гортензии почти не проводят, так как ветви у нее очень толстые. Вырезаются только старые ветви до отхождения молодой.

Прореживающая обрезка для метельчатой гортензии очень важна, так как побегообразование здесь высокое и загущенность куста происходит очень быстро. Обрезают не цветущие мелкие побеги, растущие к центру. Из одной точки должно расти не более 1-2 молодых побегов.

При весенней обрезки на цветение идет укорачивание побегов прошлого года, оставляя на них 1-3 пары почек для образования новых побегов с крупными соцветиями.