Кухня – это не только место, где можно вкусно поесть или посидеть с приятелем за рюмкой «чая». Это еще и место, где готовят нашу насущную пищу, и занимается этим преимущественно хозяйка дома. На каждой кухне предусмотрена естественная тяга — это закладывается еще на этапе проектирования жилого дома. Но любая хозяйка скажет, что такая вытяжка не обеспечивает полноценной «очистки» кухни от пара, копоти, гари. Именно поэтому принудительная вытяжка крайне необходима для создания комфорта на кухне.
Производители предлагают различные модели таких вытяжных устройств. Задача у них одна – очистка воздуха на кухне, но вот принцип работы – разный. Плоские вытяжки не нуждаются в присоединении к общей системе вентиляции, поскольку занимаются именно очисткой воздуха и возвращением его обратно. Другими словами, они воздух фильтруют, освобождая его от грязи, копоти, запахов. Вытяжки конусного типа всасывают воздух из кухни и отводят его через присоединенные колена или цельный патрубок в вентиляционную шахту дома, а не возвращают обратно в помещение. Как разновидность таких вытяжек, есть вытяжки встроенные, плоский корпус которых устанавливается над плитой, а все патрубки прячутся в шкафы. Есть модели, объединяющие две первые функции — для этого они имеют особый переключатель.
Рассмотрим пример монтажа вытяжки с выводом воздуха в вентиляционный канал дома. В первую очередь вытяжку нужно купить, при этом сделав правильный выбор. Нужно измерить габариты своей кухонной плиты, поскольку у плит разных производителей и размеры разные. Вытяжка должна быть по своему размеру не меньше плиты, а лучше – если даже чуть больше, иначе вся копоть, гарь будут попадать и на потолок. Необходимо ознакомиться и с характеристикой двигателя вентилятора.
Если вытяжка хорошая, вполне подходит, но мотор слабоват, можно ее взять, но дополнительно поставить второй вентилятор — его многие хозяева ставят для усиления тяги. Кстати, очень удобно. Если работа на кухне идет в «обычном» режиме, то достаточно вентилятора самой вытяжки. А если что-то усиленно жарится – парится, то одновременно включается второй вентилятор. Такие вентиляторы свободно продаются в магазинах. Место его установки лучше всего определить в стене, в отверстии вентиляционного канала дома. Единственная сложность, хотя и небольшая – протянуть туда провод и поставить в удобном месте отдельный выключатель. Тогда не будет никаких жалоб со стороны жены, что вытяжку купили плохую, и «… чем ты думал, когда покупал!!! Тебе лишь бы отделаться!!!». Кстати, это действительно отличный вариант.
Далее следует определиться с высотой установки вытяжки. Ориентироваться следует на два фактора: рекомендация изготовителя и рост жены. Именно ей должно быть максимально удобно работать у плиты. Мало приятного, если она при своем росте будет постоянно задевать о вытяжку головой. В интернете некоторые авторы еще ссылаются на необходимость соблюдения расстояния от электроприборов до газового оборудования. Но это вопрос спорный. Ведь все современные газовые плиты имеют систему электрического розжига. По мнению специалистов, минимальная высота установки – 80 см.
При покупке плиты необходимо сразу же купить и «отвод». У вытяжек выходное отверстие бывает разной формы: круглое, квадратное. Причем и размеры также могут быть разные. Поэтому лучше сразу приобретать «комплект»: вытяжка + отвод. Нужно заранее посмотреть отверстие в вентканал дома, снять его размеры. И еще — нужно замерить расстояние от плиты до стены, где проходит шахта вентиляции. Чтобы дома не выяснилось, что длины отводного канала недостаточно.
Если у вытяжки отвод «круглый», то можно и его завести в шахту. В магазине нужно приобрести цилиндр с обратным клапаном. Такой цилиндр ставится на входе вентканала. При работе вентилятора клапан открывается и пропускает воздух из комнаты, а при неработающей вытяжке он закрыт. Это предохраняет кухню от сквозняков, пыли и грязи. Нужно иметь в виду, что чем короче воздуховод, чем меньше он имеет изгибов, тем лучше тяга.

Навоз, например, недешевое решение, да и доставить его не у каждого есть возможность. "Химии" и вовсе многие боятся. Но выход имеется - сидераты. Это зеленое удобрение не только удобное, но и эффективное: 3 кг растительной массы сидерата равнозначны 1-1,5 кг навоза. 

Сидераты хвалят неспроста. Их перегнившие стебли, листья и корни – отличное питание для червей и почвенных насекомых, которые вместе с микроорганизмами образуют гумус. А ведь известно, что чем выше в почве его содержание, тем она плодородней. К тому же корни сидератов, глубоко проникая в грунт, улучшают его структуру. 

Они рыхлят почву, делают ее пористой, воздушной, поднимают питательные вещества и микроэлементы с глубины на поверхностный слой. Установлено, что корни люпина уходят на глубину до 2,5 м, люцерны -1,5 м, клевера лугового, вики, горчицы, рапса – от 0,8 до 1,5 м. 

Что выбрать? 

В средней полосе на зеленые удобрения высевают в основном растения трех семейств: 
- Бобовые - клевер, донник, вика, бобы, горох, люпин. 
- Злаковые - рожь, озимая пшеница, овес, райграс. 
- Крестоцветные, или капустные - рапс, горчица, редька масличная, сурепица. 

Решение, чем засеять огород на зеленое удобрение, зависит от того, чего необходимо достичь в первую очередь. Главное, вырастить большую органическую массу растений. 

Когда и как? 

Засевать огород сидератами можно уже летом по мере освобождения грядок из-под раннеспелых культур. С июня до середины сентября - времядля кормовых бобов, люпина, масличной редьки, райграса однолетнего, рапса ярового, горчицы, фацелии. Почву под них достаточно лишь прорыхлить. Семена высевают после хорошего дождя или обильного полива (он необходим и в первое время после посева). В засуху сидераты лучше не сеять. Растения, достигшие высоты 30-40 см, срезают, измельчают и заделывают в почву. 

Осенью (в первой декаде сентября) высевают озимые - рапс, пшеницу и рожь. В это время почва достаточно влажная и всходы появляются уже на 5-7 день. До заморозков рожь успевает развиться и уходит на зимовку под снег. Весной после его схода рожь можно подкормить аммиачной селитрой (10-20 г на кв.м.), чтобы нарастить зеленую массу, не допуская ее перерастания. 

Весной на участках, где планируется разместить теплолюбивые культуры, как только сойдет снег и подсохнет почва, можно посеять горчицу белую. Она не боится низких температур и заморозков, всходит и растет очень быстро. В конце мая - начале июня ее можно убрать и заделать в почву. К моменту высадки рассады зеленая масса перегниет. 

Залог урожая 

Действие зеленого удобрения зависит от возраста растений. Переросшие сидераты разлагаются медленнее, требуют дополнительного внесения азота. Их лучше применить в качестве мульчи или заложить в компост. Молодые же растения богат азотом и разлагаются быстро. Поэтому наилучшее время для заделывания сидератов в почву - период бутонизации, т.е. до начала цветения. Тогда высокие урожаи вам обеспечены!

Рецепт знаменитого московского булочника Филиппова.

Для того, чтобы сделать для своего сада такой оригинальный контейнер вам понадобится старое ведро, битые бутылки, немного времени и неповторимое садовое кашпо - готово!

Необходимые материалы:
Для основы: любые крупные металлические емкости - старые баки, ведра.
Облицовка: битое бутылочное стекло (бутылки лучше брать разноцветные); глиняные пластинки, камушки, морские ракушки
Плиточный клей
Белая затирка
"Серебрянка" БТ-177

Стекла от прозрачных бутылок я крашу изнутри лаком для ногтей, лучше перламутровым, но цвета могут быть самыми разными. Бутылки раскладываю по цветам в несколько целлофановых мешков и разбиваю молотком или гантелей. Затем аккуратно разбираю стекла и кладу в миску с водой, чтобы осели осколки и отклеились этикетки. Потом раскладываю стеклышки в мелкие коробочки - мозаика готова. 

Клеить можно на обычный плиточный клей, чередуя цвета. Когда клей подсохнет, затереть белой затиркой пустые места. Тщательно протереть стеклышки - и цветочница готова. Если она предназначена для дома, можно оставить в таком виде. Для улицы по местам затирки я прокрашиваю краской "Серебрянка" БТ-177. Она продается в бутылках 0,5 л.

Большие кувшины сделаны из старого китайского термоса - один из колбы, другой из корпуса с нарощенным горлышком. Облицовка - глиняные пластинки и камушки-ракушки с моря. Клеится на плиточный клей.

Сравнительно недавно огородники стали использовать для подкормки клубники дрожжи. Судя по отзывам, результат впечатляющий. Кроме того, это удобрение можно использовать и для других овощей и ягод. 

Подкормка клубники дрожжами 
Подкармливать растения можно 2 раза за сезон, на 10 кустов хватает обычно ведра объёмом 5 л. Пачку дрожжей массой 1 кг нужно развести в 5 л воды. Для подкормки 0,5 л смеси следует развести в 10 л воды. Под куст клубники достаточно выливать по 0,5 л получившейся смеси. 

Кроме обычных дрожжей можно воспользоваться и быстрыми дрожжами. 1 пакет сухих дрожжей, 2 ст. ложки сахара развести в небольшом количестве тёплой воды и добавить смесь на ведро воды, после чего оставить на 2 часа настаиваться. Собираясь, поливать клубнику, на лейку нужно добавлять 0,5 л этого раствора.

Под зимний посев обеспечивает ранний урожай, сокращая время и труд на весенние работы. Морковь – одна из любимых культур подзимнего посева многих огородников. Первый урожай вы соберете уже в начале лета, когда хочется чего-то свеженького и сочного. Мало того, к середине сезона у вас будут уже свободные грядки к посеву других овощных культур (латук, редис, горох, брокколи, пекинская капуста и т.д).

Сорта моркови для посева под зиму: «Нантская-4», «Шантанэ», «Гавриш», «Семко-Юниор», «Поиск», «Аэлита» и др.

Место и почва

Участок для посева моркови под зиму выбирайте с рыхлой, легкой, суглинистой или супесчаной почвой с нейтральным уровнем pH. Грядка должна быть защищена от ветра в строго горизонтальном направлении, чтобы на грядке не было застоя снега или семена не вымылись с весенними водами.

Лучшими предшественниками моркови являются лук, бахча, огурцы и ранний картофель. В течение 3-4 лет нельзя сеять морковь на то место, где она уже росла.

Для осеннего посева моркови (до октября) необходимо подготовить почву: удалить все сорняки, перекопать на глубину 30 см добавляя на каждый квадратный метр по 2 кг перепревшего перегноя, 20 г суперфосфата и 10 г калийной соли. Разровняйте. В кислую почву вносят на 1 кв.м 1 стакан древесной золы или 150 г доломитовой муки. Для улучшения тяжелой почвы вносят разложившиеся опилки.

Почему важна осенняя обрезка? Многие оставляют это трудоёмкое занятие до весны. И дело тут не в том, что весной и без малины забот хватает. Просто побеги текущего года получат меньше света и питания, а в старых, отплодоносивших перезимует и весьма успешно масса вредителей.

Для того, чтобы лучше разобраться в необходимости осенней обрезки, нужно знать, как устроена вегетативная система этого кустарника. Корни малины - многолетние, они могут развиваться 20, 30 и даже 40 лет. А вот верхняя часть, надземная - двухлетняя. То есть, в первый год появляется побег, отрастает из корневой части, в течение года он подрастает и крепнет. На второй год этот побег даёт плоды, ягодки-малинки. И качество этих ягод, и количество зависит от того, как много сил набрался побег в первый год жизни.

Третий год жизни побег представляет из себя полусухую веточку, иногда может вырасти на нём несколько кисточек, но ягоды будут очень мелкими. А сил на него куст будет тратить столько же, сколько и на остальные отростки, и затенять он будет и загущать малинник. Как правильно обрезать малину осенью Обрезку стоит начинать сразу после того, как собран весь урожай ягод. Тогда к осени все побеги текущего года успеют набраться сил и хорошо перезимуют.

При осенней обрезке малины не жалейте старых и больных побегов. Молодых оставляйте ровно столько, сколько удалили отплодоносивших.

Определить старые побеги не сложно, кора у них жёсткая, тёмного цвета или начинает отшелушиваться. Молодые побеги имеют ярко-коричневую кору, из них нужно выбирать самые сильные, без повреждений ствола. Чтобы было удобнее, делайте обрезку поэтапно: Вначале вырежьте только что отплодоносившие побеги.
На следующем этапе удалите сломанные и заражённые вредителями.
Потом удалите всю молодую поросль и самые тоненькие отростки.
В последнюю очередь, когда в кустах останутся только молодые побеги, выберите из них самые сильные, 6-8 штук, остальные удалите.
Если вы собираетесь пересаживать малину, тогда оставьте материал для этого сразу же, нарежьте черенки или подкопайте отпрыски. Осенняя обрезка малины ремонтантной и обычной Обрезка ремонтантных сортов отличается и зависит от того, сколько урожаев вы хотите собрать в следующем году. Два урожая дадут кусты, обрезанные, как обычные (смотрите выше). Если хотите получить один большой осенний урожай, тогда вырезайте кусты полностью.

Проводите обрезку правильно, срезайте побеги острым секатором и под самый корень, на одном уровне с почвой. Если оставлять пеньки, тогда в них поселятся насекомые-вредители или они могут загнить. А цель правильного ухода - здоровые растения.

После обрезки сразу удалите все ветки и листья, их лучше сжечь, опять же, из-за вредителей. Желательно сразу перекопать землю вокруг кустов и внести удобрение.

Когда все работы будут выполнены, вам останется только подготовить малину к зиме и ждать следующего урожая.

Сейчас по всю продолжается сбор урожая томатов, но что делать с ними дальше: съедать в свежем виде, консервировать, а может попробовать подольше сохранить? Если на дно ящика для хранения помидор положить древесную стружку толщиной 1-1,5 см, то плоды удастся сохранить 2 месяца. Лучше на длительное хранение выбирать томаты среднего размера, они не должны иметь трещин и повреждений. Оптимальная температура – 12°С. Томаты в свежем виде можно сохранить и до нового года. Для этого нужно выкопать здоровые растения с завязавшимися плодами и повесить и корневой системой вверх в подвале.

Ингредиенты (на 12-14 кексиков):

100 г ветчины (или колбасы)
100 г твердого сыра
200 мл сметаны (у меня 20%)
50 мл оливкового масла (можно заменить растительным или сливочным)
3 яйца
200 - 250 г муки
2 ч.л. разрыхлителя (или 1 ч.ложка соды)
Соль, перец, зелень по вкусу.

Приготовление.

Ветчину и сыр нарезать очень маленькими кубиками.
Зелень (у меня укроп) мелко порубить.
Яйца взбить с солью и перцем.
Добавить сметану - перемешать.
Добавить оливковое масло - перемешать.
Добавить ветчину, сыр, зелень - перемешать.
Добавить муку и разрыхлитель, замесить тесто по консистенции напоминающее - очень густую сметану.
Выложить тесто в небольшие формочки на 2/3 высоты, поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекать около 30 минут.
Проверка, как обычно- сухая зубочистка.
Остудить на решетке.

Приятного аппетита!

Ингредиенты:

Куриное филе — 500 г
Фета — 60 г
Большие свежие шампиньоны — 10 шт.
Сметана — 4 ст. л.
Мука — 1 ст. л.
Измельченная моцарелла — 1/2 стак.
Свежая зелень петрушки — по вкусу
Молотый черный перец — по вкусу
Соль — по вкусу
Растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

1. Промойте и подсушите шампиньоны, острым ножом срежьте и выньте ножки. Застелите форму для выпечки пергаментом и разложите на ней шляпки отверстиями вверх.
2. Мелко нарежьте куриное филе. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. растительного масла на среднем огне, добавьте нарезанную курицу, жарьте около 5 минут, помешивая время от времени.
3. Пока жарится курица, мелко нарежьте ножки грибов. Добавьте нарезанные грибы в сковороду с курицей и готовьте вместе еще 5 минут, периодически помешивая.
4. Смешайте муку со сметаной. Уменьшите огонь и влейте сметану в сковороду. Посолите, приправьте молотым черным перцем и перемешайте. Тушите еще в течение 8-10 минут, пока смесь не загустеет, затем снимите с огня, чтобы остыла.
5. Пока смесь остывает, разогрейте духовку до 180 °C.
6. Натрите фету на терке и смешайте с курицей и грибами. Добавьте мелко нарезанную петрушку и перемешайте.
7. Используя 2 столовые ложки, равномерно распределите начинку между подготовленными шляпками шампиньонов. Сверху на начинку насыпьте немного тертой моцареллы.
8. Запекайте в духовке в течение 15-20 минут, затем дайте грибам немного остыть и подавайте.

Приятного аппетита!