Экскурсия в Хургаду
Фабрика масел
Мусульманская мечеть
Туристические развлечения

Дух японского роддома можно выразить словом "деликатность".

http://melon-panda.livejournal.com/252694.html

У египтян понятия "бизнес" и "люблю" никак не связаны, не любят они европейцев, особенно итальянцев - крестовые походы помнят прекрасно, хоть и давно это было. Египтяне очень тонко реагируют на настроение и поведение людей, и прекрасно его отражают, как зеркало. С итальянцами они веселятся, шутят на скользкие темы, громко разговаривают. С англичанами сдержанно-вежливы и приветливы, а вот с русскими грубы и фамильярны. И не потому, что любят или не любят, просто копируют манеру общения собеседника.
"Русские - фу!", - на любом международном курорте такая фраза уже давно заменила стандартный разговор о погоде, просто русские действительно ведут себя так, что всем вокруг видно и слышно, поэтому, когда нужно поддержать беседу, говорят "русские - фу". Опять-таки к истинным чувствам это никакого отношения не имеет.
Те, кто строит бизнес именно на русских туристах, достаточно легко делают хорошие деньги, но это не значит, что русских они любят или не любят. Конечно, русский турист - клиент сложный, зато денег из него вытащить легче на всякую фигню, вроде бракованного кальяна или "супермасла", на 99% состоящего из жидкого парафина.
Но открыто признаваться в любви к русским туристам в разговоре с европейцами не принято, это все равно, что сказать, что любишь выпить или гашиша курнуть. Любят, конечно, только зачем другим об этом знать.
Если брать жиголо, как отдельную отрасль туриндустрии, то, тут за державу не обидно, на европейке египтянин женится только из-за возможности получить гражданство, а вот славянок готовы любить бесплатно.
Чтобы понять, что египтянин действительно думает о туристе, надо знать арабский. Не исключено, что красотку-англичанку, которой так старались угодить, между собой, в ее же присутствии, обсуждали крайне скабрезно и невежливо.
И еще, самые нелюбимые туристы в египетский отелях - это арабы: иорданцы, сауды, кувейтцы. А вот турист, способный довести персонал отеля до язвы желудки и гипертонического криза - это... богатый египтянин, вот этих они не любят больше всего.
Во-первых, богатого туриста- египтянина не пошлешь по-арабски в лицо. С иностранцами это на каждом шагу. По-английски "Да, сэр, как скажете, сэр!", и тут же по-арабски, не меняя выражения лица "Дурак ты!".

Во-вторых, египтяне-туристы прекрасно знают свои права и прекрасно знают обязанности персонала, да и менеджеру настучать могут, и получат от этого максимум удовольствия.

В-третьих, они действительно более капризные, властные и требовательные. В Египте очень сильно расслоение общества, и ни какой демократии в отношениях богатый-бедный быть может, если богатый - то будь любезен, раздувай щеки и повелевай, а если бедный - гни спину и радуйся. Если турист-иностранец может позволить себе разговаривать с обслугой как с человеком, то богатый египтянин обслугу воспринимает именно как обслугу.

И, самое главное. Египтяне очень завистливы к чужому успеху и богатству, и если к богатству иностранца ревновать можно абстрактно, то к богатству соотечественника ревность будет вполне конкретной и очень жгучей. "Почему он, а не я, мы же родились в одной стране?".
Источник: Гайдпарк
http://foto.extreme-ua.com/v/333/Mirosedina/11/2/IMG_5492.JPG.html

Что брать с собой в Паттайю, как выбирать отель, общественный транспорт в Паттайе, тайглиш - как отдельный язык, дорогие рестораны против уличной еды, развратный туризм на Walking street, как быстро получить нокаут в Muai Thai и сколько это будет стоить.

Фодель Беллуа (Faudel Belloua) родился в 1978 году на окраине Парижа. Отец будущей звезды был рабочим на автомобильном заводе, а мать – уборщицей. Оба они переехали во Францию из Алжира.

Первые уроки пения мальчику дала бабушка – под ее руководством Фодель освоил национальную алжирскую музыку, а став чуть постарше уже с удовольствием исполнял для родных и друзей песни из репертуара своих кумиров Халеда (Khaled) и Чеб Мами (Cheb Mami). Благо, слушателей всегда хватало – одних только братьев у юного певца было семеро.

В 12 лет Фодель стал солистом группы Les Etoiles du Raï, которую сам же и создал. Но уже через год в его карьере произошли значительные изменения и причиной тому послужило знакомство с бывшим гитаристом Мохаммедом Местаром. Побывав на одном из концертов Les Etoiles du Raï, последний решил взять Фоделя под свою опеку. Если бы не этот счастливый случай, возможно, талантливый мальчик стал бы не звездой эстрады, а металлургом или бухгалтером, как того хотели его родители.

В 1995 году, после выступления на престижном фестивале Printemps de Bourges, музыкант подписал свой первый контракт - и не с кем-нибудь, а со всемирно известной студией Mercury, да еще и на запись сразу пяти альбомов в течение последующих нескольких лет. Первый результат этого сотрудничества появился на прилавках музыкальных магазинов в октябре 1997 и был номинирован на премию Victoires de la Musique, а затем и сам исполнитель был вновь приглашен на Printemps de Bourges. В этот раз он выступал уже не в качестве начинающего музыканта, но практически почетного гостя.

В 2001 году Фодель попробовал себя и на актерском поприще, приняв участие в съемках телесериала Sami. А еще через год ему выпала роль отца семейства – партнерша певца родила ему дочь Энзи.

Среди великолепного многообразия ювелирных украшений Востока особое место занимают обереги: от порчи и от сглаза, для рождения долгожданного сына или для привлечения богатства. Да мало ли для чего...

Одним словом, обереги существуют для защиты от любого нежеланного явления или, наоборот, для притягивания желанного события. И в каждой восточной стране они разные.

В Египте, к примеру, особой популярностью пользуется жук-скарабей и глаз Ра. Их изображения красуются на доброй половине всяческих украшений. Есть еще круг, который означает солнце и должен приносить удачу, а подвеска с силуэтом финиковой пальмы защищает от сглаза.

В Тунисе – это фигурка рыбы или рука Фатимы, дочери мусульманского пророка.

В Турции в любой лавке от «дурного глаза» не только продается, но и висит свой талисман Nazar.
Читать далее...

Любая туристическая поездка за границу начинается и заканчивается с прохождения таможенного контроля. При отлёте никаких интересных событий к счастью не случилось, за исключением развлекаловки с крутящимися дверями в кабинке металлоконтроля, этакое ноу-хау Домодедова. Обувь снять, надеть бахилы, руки поднять, лицо нацелить точно в нарисованную на стенке кабинки мишень. Вдохнуть, как говориться, и не дышать. Зачем обувь-то снимать? Чтобы отрезать пути отхода в случае чего? Часы принципиально снимать не стала, помню-помню, как собрали всю ручную мелочёвка в корзинку при вылете из Анталии, плейер до сих пор в Турции отдыхает.
Самым потрясающим известием после перехода границы была задержка рейса на 3 часа, рейсы задерживались обоймой, и формулировка была стандартна – техническая подготовка самолёта. У Лёвы случился минутный шок, но он постепенно взял себя в руки. Трудно представить состояние туристов, ожидающих вылета в Турцию вот уже более 10 часов!
Честно говоря, читая о задержках рейсов тунисскими чартерными компаниями, считала, что к крупному авиаперевозчику «Трансаэро» это не относится. Увы! Туда задержали на 3 часа, обратно на 2 и всё это ближе к ночи.
одна из страшилок о чартерах, прочитанная в сети
Но, перевозчика на чартерных направлениях, как и Родину не выбирают.
В одном из отзывов об отдыхе в Тунисе прочитала следующее: «Картина в аэропорту в Тунисе, когда россияне заполняют маленькие анкетки чтобы пройти тунисскую границу. Какое это позорище. Балаган, да и только. Язык не знаем, ручек не имеем, пихаемся».
У нас никто не пихался, и всё было чинно и блинно. Анкеты многие получили ещё в самолёте, мы же их заполняли прямо в очереди к окошку. Лёва, как и полагается, пунктуально и педантично, я заполняла - лишь бы буквы были, и оказалась права. Приложив к анкете палец, а затем печать, таможенник вернул мне отрывную часть. Эти «купоны», валяющиеся на прикроватной тумбе в номере, я в конце-концов выбросила, что обошлось позже Лёве в 7 баксов, которые он подарил местному таможеннику как бакшиш детишкам. Лёва, прости меня, но думаю, что этот скетч круглолицего араба, с его многозначительным морганием левого глаза стоит тех денег.
Обратная дорога всегда кажется короче. Московская таможня встретила нас, как нежданных гостей. Долго не могли организовать доступ на родину. Очередь была огромной и практически не двигалась. Единственным зрительным раздражителем была представительница таможенного контроля в полузакрытой кабинке. Лева, как это обычно бывает в самый неподходящий момент, начал выводить меня на эмоции, пересказывая потаённые мысли этой не выспавшейся, замученной смогом, жарой и мельтешащими лицами загорелых и беспечных соотечественников, дамы. На её лице была каменная маска, глаза она периодически закатывала куда-то вправо. Я истерически смеялась. Учитывая, что одна из сувенирных бутылочек Бухи травила, и от нас исходил чуть уловимый, но явственный запах местной финиковой водки, восприятие нашей парочки могло быть весьма тривиальным.
Наконец-то, таможенный контроль пройден, багаж получен. Ну, здравствуй, Родина!

Набор экскурсий для туристов в Суссе стандартен – Сахара, Тунис с посещением Карфагенов, и Сиди-бу-Саида, лазерное шоу, зоопарк в парке Фригия с зулусским вечером по желанию, поездка на Сицилию.
Ехали в Тунис порядка 2-х часов. Большую часть по хайвею, построенному ещё колонизаторами и ни разу не ремонтированному, по словам гида Валентины, что никак не сказывалось на его состоянии. В начале хайвея меня заинтересовали деревца, подстриженные очень стильно и разнообразно, телефоны на стойках через каждый десяток километров и корзины – гнезда аистов на придорожных столбах. Были оливковые рощицы, пара соляных озер – шоттов, поселения с пасущимися овцами, невысокие горы, нарезанные светлыми полосками троп.
Въезжая в столицу страны, видели остатки римского акведука, тянущегося почти 70 километров от горы Завган для снабжения Карфагена питьевой водой.
Музей Бардо, расположенный в бывшем королевском дворце и представляющий уникальную коллекцию мозаики и скульптуры, был закрыт на реконструкцию.

Мы поехали в Карфаген – из его руин мы осмотрели развалины римских терм времен времен императора Антония Пия (середина 2 н.э.), бывшие вторыми по размерам и роскоши убранства после знаменитых терм Траяна в Риме. Их руины особенно впечатлили, когда гид показал реконструкцию того, что они из себя представляли. По левую сторону от развалин терм располагается президентский дворец, фотографировать который запрещено, но он случайно попал мне в кадр. Ничего особенного, стена и над ней флаг развевается.

Следующим пунктом был город Сиди-бу-Саид, он же бело-голубой город, вдохновлявший художников и поэтов со всего света. От стоянки автобусов улочка поднимается вверх, и путникам открывается потрясающий вид на бухту с яхтами. Стояла страшная жара, подниматься не было никаких сил, поэтому мы отделились от группы и присели на лавку в сквере у небольшого фонтана. Несмотря на жару и середину дня, все скамейки были заняты. Нашей соседкой оказалась кудрявая, белокурая старушка, гуляющая с внуком. Попытка со стороны старушки наладить с нами контакт закончилась фиаско. Она не знала ни русского, ни английского, а мы не говорили на французском и арабском.
Путеводители описывают Сиди-бу-Саид, как город богемы и влюблённых, где просто необходимо загадать желание и оно исполниться. У фонтана, невдалеке от гипсовых голубков и жасмина, мы загадали желание. Возможно, загадай мы, Лёва, одно на двоих – вероятность исполнения удвоилась.

Затем была столица – город Тунис. Нас высадили в африканскую духовку недалеко от католического собора Сен Венсан де Поль и православной церкви Воскресения Христова. Показали направление на Медину. Полтора часа на жаре – к такому подвигу мы оказались не готовы. Кафе и рестораны закрыты – Рамадан. Универмаг, в который мы зашли к 16-00, так же отказал нам в любезности окунуться в пучину шоппинга. Честно говоря, в какой-то момент меня охватила паника и таблетка валидола оказалась кстати. Оставим архитектурные и исторические памятники Туниса до следующего раза, в этот раз – не судьба. Вернулись в отель и были счастливы тем, что отделались от жары малой кровью.

Про то, что в Тунисе нужно торговаться, знают уже все. Кроме магазинов с фиксированными ценами (хотя я умудрялась и там сбивать цену - все зависит от желания). Буду говорить только про то, что покупала сама. Все цены даны в динарах и адекватные, т.е. в Медине после торга или в нормальных магазинах "фикс", а не туристических центрах типа "Сула" в Суссе или "Турист Шоппинг Центр" в Порту, где цены завышены просто нереально.
Лева, не делай, пожалуйста. круглые глаза! Это не мой пост. Просто женщины не поймут меня, если я не скажу ни слова о шоппинге в Тунисе. Пришлось "порыться" в интернете в поисках нужной информации.
Исповедь шопоголички
Ну, вот кажется и всё.

Как ни странно для мусульманской страны, многие женщины в Тунисе были одеты на европейский манер и ходили с непокрытой головой. Но не они привлекали внимание, всё-таки хотелось увидеть национальный колорит, загадочную, покорную и недоступную женщину Востока, разглядеть современную Шехерезаду.
На Востоке бытует такая истина – хорошая женщина выходит из дома дважды: один раз – от родителей в дом мужа, второй – из дома мужа на кладбище. Но жизнь поменялась. Тунис - это, пожалуй, единственная страна в арабском мире, где женщины обладают подлинным равноправием с мужчинами. Многие мусульманские традиции в семейном праве в отношении женщин отменены и даже законодательно запрещены государством: мужчина не имеет права иметь более одной жены, женщинам запрещено носить паранджу.
Тунисские мужчины даже полу в шутку, а полу всерьез называют Тунис "страной победившего феминизма", где напротив - ущемлены права мужчин. Мало того, что с конца 1950-х годов женщины имеют равные избирательные, имущественные права и права на образование. В 1960-х годах в Тунисе были узаконены аборты. Если развод инициирован мужчиной, то женщина имеет право на львиную долю его имущества и алименты в размере половины доходов бывшего супруга, даже если они не имели детей.
Дорожная полиция за нарушения не имеет права останавливать автомобиль, которым управляет женщина. На моё восклицание: «Как же здесь много женщин за рулём!», Лёва глубокомысленно заметил, что нарожавши детишек, и, получив после развода неплохие дивиденды, тунисские женщины могут остаток жизни посвятить праздности и преданию порокам в виде 43-х градусного ликера.
И всё же на улицах увидели женщин в широких платьях «тахлила» и платках. Рассматривать их считается верхом неприличия, но удержаться трудно. У многих на руках нанесен орнамент хной, а некоторые носят кулоны в виде «руки Фатимы», которую ещё называют «Камса» (пятерня или ладонь) – самое распространённое средство защиты от сглаз у тунисцев. Что касается мужчин, то иногда женатые мужчины носят букетик жасмина за правым ухом, а неженатые – за левым. Лёва наотрез отказался от жасмина, возможно, сомневался за правое ухо заложить или за левое. Да и хнушку (тату хной) он мне сделать не разрешил, сурово предупредив, что даже здороваться за эту руку со мной по утрам не будет.
Наверное, в Тунисе мужчины попросту боятся жениться – процент холостых 25-30-летних довольно высок. Калым до сих пор в силе, и некоторые невесты, не желая «сидеть в девках», ожидая пока любимый заработает на семейную жизнь, помогают жениху деньгами. Супружеская измена карается тюрьмой, говорят, что семьи здесь достаточно крепкие.
Как не крути, Восток – дело тонкое!

Отдыхали в Суссе, отель Tour Khalef 4*. Отель расположен в центре города, растянувшегося ожерельем вдоль моря. Удобное расположение, скажу я вам, так как с одной стороны недалеко до Медины с её лабиринтами торговый улочек, а с другой стороны располагается туристический район Порт эль Кантауи.
Отель входит в сеть отелей Мархаба, территория достаточно обширная – несколько теннисных кортов, площадка для гольфа, всевозможные лужайки, горки, цветники, запах жасмина и других бесподобных по красоте цветов. Рай, да и только.
Фойе отеля поразило восточной роскошью, огромными потолками, арками, люстрами в несколько этажей, экзотическими растениями в кадках и плетёной мебелью в колониальном стиле.
Приехали ночью, заполнили на английском какие-то анкеты, благо ручки были приготовлены заранее. Фойе было прокурено, две русские дамочки скучали рядом, выпуская дым, услужливо давали советы по заполнению бумаги. Молодая пара, подъехавшая чуть позже, растерянно бродила в поисках ручки, очевидно на reception ещё не додумались по-русски привязывать эти предметы на леску.
Услужливый Bag boy проводил нас до номера, объясняя, используя английские слова и жесты, почему в Тунисе номера на одном этаже начинаются то с цифры 2, то с цифры 3. Вообще со знанием цифр и чисел у них вообще труба. Плохо они в них разбираются, даже на своих огромных по размеру и весу монетах стараются их не писать (шучу, конечно).
Номер не поразил своей роскошью, хотя был достаточно просторен и свеж. Непонятно было назначение широкой скамьи в стиле парковой скульптуры времен Пушкина. Сидеть неудобно – жестко, лежать – ноги свисают. Бросили на неё тяжёлые, сшитые в несколько слоев портьерной ткани, покрывала, на том и успокоились. Арабской кровати не было, были две, составленные вместе, между ними была приличная щель, очевидно для оставления в номере всевозможных сюрпризов. Простыни пахли сыростью, полотенца – рыбой, а на палас ступать босыми ногами было противно. Что произошло дальше, то ли рецепторы адаптировались, то ли ежедневные 1,5 динара, но запах исчез, и простыни перестали привлекать внимание.
Телевизор был, но чтобы завести эту машину, необходим был пульт. Посмеялись, но вниз спустились и получили этот символ власти, отдав в залог 30 динаров. Оживлять ТВ пульт отказался, так как был совсем другой марки. Представляю, сколько нужно было бы времени и энергии, чтобы объяснить, владея только русским языком и жестами, о досадном недоразумении.
Вообще ребята в обслуге дружелюбные, только, то ли бестолковые, то ли умеют делать хорошую мину при плохой игре. Чаевые заметно ускоряют понимание, и уже с третьего раза официант запоминает, что бабе цветы, а дитям мороженое.
Про питание можно сказать только то, что если вы решитесь дать своим желаниям карт-бланш, то несколько килограммов привеса вам гарантированы. Особенно сочувствую сладкоежкам, кроме булочек и пончиков на завтрак, каждый вечер несколько видов тортов, сладких пирогов и пирожных рисуют на белоснежной скатерти сказочную картину.
Что касается отельного гида, то это личность вообще ненавязчивая. Звала она себя Оксана и рекомендовала читать о времени её появления в отеле на доске объявлений. В первый и последний раз общения с нами она ненавязчиво рекламировала спа программы и один рыбный ресторанчик с живым пивом в Порт эль Кантауи.
Думаю, что через год Руссо туристо поедет в Tour Khalef, имеющий 5*, а сервис через некоторое время примет слегка облегчённый вариант, правда это только мои предположения.

Если вы отправляетесь в этот период в страны Востока, например, в Египет, Марокко, ОАЭ, Иорданию или Тунис, вы непременно столкнетесь с не вполне удобными для отдыхающих условиями местных обычаев, связанных с мусульманским постом – Рамадан.
Священный месяц Рамадан начался в этом году в среду 11 августа, а Ид аль-Фитр (Праздник разговения) наступит в пятницу, 10 сентября.
Рамадан
Основой нового летоисчисления по лунному календарю, что является отличительной особенностью религии ислам, стал день переселения Мухаммеда в Медину. Новый месяц начинается в новолуние вместе с появлением в небе полумесяца. Поскольку начало месяца определяется визуально, даты мусульманских праздников каждый год сдвигаются, а также иногда случаются различия в их начале в разных местностях.
Рамадан, что в переводе означает «раскаленный» или «пышущий жаром», поскольку в период зарождения новой религии ислам он приходился на самый жаркий летний период. Согласно легенде, именно в один из таких жарких дней пророку Мухаммеду впервые явилось откровение Аллаха. По мусульманскому поверью, именно в месяц Рамадан Аллахом принимаются решения о судьбах людей, поэтому правоверные мусульмане придерживаются очень строгих правил в этот период.
Так, одно из обязательных предписаний Корана, соблюдение в месяц Рамадан строгого поста, а именно: отказа до захода солнца от пищи и воды, курения, вдыхания ароматов, выполнения супружеского долга и других дел, которые отвлекают верующих религии ислам от служения великому Аллаху. Светлое время суток весь девятый лунный месяц Рамадан следует проводить в молитвах, изучении Корана, помощи нуждающимся и других богоугодных делах. С наступлением ночи эти запреты снимаются, однако верующим не рекомендуется и в темное время суток предаваться излишествам во время Рамадана. Таким образом, соблюдение Рамадана должно подвигнуть правоверных мусульман к еще большему почитанию Аллаха и совершению добрых поступков. Дети, беременные, больные, а также участники джихада (священной войны за веру), особенно в период военных походов, могут освобождаться от соблюдения таких строгих предписаний.

То, что мы едем в период Рамадана, Лёва полутрагически сообщил мне накануне отъезда. Если бы я знала это до выбора маршрута, ничего бы не изменилось. «А мне всё пофиг...», как поёт одна молодёжная группа, «...что в анфас, что в профиль».
По словам русскоязычных гидов, тунисцы в Рамадан заторможенные и сонные, мужики якобы сплошь валяются на газонах (видела лишь раз, на трассе, под рекламным монументом из скрещённых клюшек для гольфа). Что правда, что вымысел не знаю, но к 16-00 тунисцы закрывали свои лавки и до 20-00 нос в торговых точках не показывали. Сначала это раздражало, а потом мы решили устраивать свой рамадан в номере с кондиционером и Первым каналом в цвете (Лёва за неделю насмотрелся «по самые гланды» матримониальных шоу и передач по юриспруденческому ликбезу, и я подозреваю, что на своём домашнем ТВ он этот канал по прибытии заблокировал).
Сильно напрягло всеобщее умиротворение нас во время экскурсии в столицу Туниса, город с одноименным названием. Представьте: центральная улица, жара 45 по Цельсию, каменные стены домов раскалены, из переулков задувает «ветер Сахары». Хочется в помещение с кондиционером, посидеть за столиком, угоститься местным кус-кусом или бриком, выпить зелёного чаю с кедровыми орешками или чашечку кофе. Не тут-то было! Кафе и рестораны закрыты, стулья на улице аккуратными баррикадами вещают – постимся, братцы!
Забавно было наблюдать исполнение предписаний Корана местными мусульманами. Кафе. Стеклянные двери завешены тряпками, но щелочкой приоткрыты. За столиками сидят и курят мужики, исподтишка наблюдая за вяло текущими по каменным мостовым людьми. Единственный плюс (по словам того же гида), что улицы полупусты, а в обычный день на улицах Туниса (ну, неудобно это, когда и страна и город одинаково называются) яблоку негде упасть.
На спиртное в Тунисе нас как-то не тянуло, было чем замутить мозги и без алкоголя. All inclusive тусовались по вечерам возле баров с «халявными» напитками, мы же HB посетили гостиничный pay bar пару раз. Первый раз, чтобы ознакомиться с местной чачей - Boukha и дамским ликёром 43-х градусов в номинале - Thibarine, а второй раз в последний день пребывания, чтобы спустить оставшиеся местные денежки, пропив их все до последнего милльема.
Рецепт финиковой водки «Буха», как мы и предполагали, достался местным бутлегерам в наследство от русских эмигрантов. Отзывы Руссо туристо о вкусе и особенно послевкусии «Бухи» полностью подтвердились. Видно рецептик и сырьё изначально были так себе , да и не водкоделы мавры, ой не водкоделы! На Thibarine Лёва дал добро, хотя я в этом не уверена. Что касается меня, то выше 20 градусов горячительное редко усугубляю, а тибарин крепко ударял спиртовым нокаутом уже по обонятельным рецепторам. Кстати, не спрашивайте в duty free у тунисских продавцов «ликёр на травах», они ещё не въезжают, что это такое, внушайте им, что вам нужен Thibarine. Купленный там же в duty free финиковый ликёр Sarab, хорошо пошёл на кухне, под воспоминания о поездке. Лёва высказал мнение, что спирт, финики и вода в этом ликёре отдельно. Он эксперт, ему виднее. Что касается меня – пить можно.
Резюме. Выезжая на отдых в зарубежную страну, рекомендуется ознакомиться (хотя бы по диагонали) с её традициями и обычаями, и выпадающими на ваше счастье национальными праздниками.

Почему для своего незабываемого отдыха мы выбрали Тунис? А пурква бы и не па?
Туристические сайты описывают следующие прелести Туниса: страна безвизового режима, хорошее соотношение цена-качество, средиземноморский климат с африканским уклоном, песчаные пляжи и море по колено, малая освоенность курортов со стороны Руссо туристо (тоже немаловажный фактор). От себя добавлю, что проезжая по дорогам и улицам Туниса ловила себя на мысли о близости этой развивающейся во всех смыслах стране с нашей горячо любимой провинцией.
О чём хотелось бы написать? Конечно же о Востоке, о море и солнце, о дружелюбных тунисцах, lite об языковом барьере и месяце Рамадан.

Угостить кофе - в большинстве арабских стран признак почета и уважения к гостю. От самого богатого шейха до беднейшего бедуина приготовить и предложить гостю кофе - это первый долг хозяина, будь то при первом знакомстве или же при встрече со старым приятелем. В Египте, на севере Аравии, особенно в городах Сирии, и в Мосуле кофе с пеной, немного подслащенный, подают в полных до краев маленьких чашечках с блюдцами. Все они стоят на подносе, и гость берет чашку сам. Этот напиток везде известен как "турецкий кофе". Приготовление его не нуждается в подробном описании. Обычно в медный кофейник насыпают две столовые ложки тонко помолотого кофе, полторы ложки сахарной пудры и наливают стакана два холодной воды. Затем кофейник ставят на огонь. Когда кофе закипает и начинает подниматься, кофейник снимают с огня, и, держа его на весу, три или четыре раза ударяют его по дну, чтобы поднявшаяся гуща осела. Три раза ставят кофейник на огонь, и три раза его содержимое доводят до кипения. После третьего раза кофе готов. Напиток приготовляет опытный человек, и всегда в одном кофейнике. Чаще всего он это делает на кухне или в другом месте, но не на виду у гостей.

Приготовление же арабского кофе - совсем другое дело. Это целая церемония, священнодействие. Чем дальше Вы забираетесь к югу Аравийского полуострова, ближе тем местам, где выращивают кофе, тем большее значение приобретает эта церемония, тем больше деталей ритуала.

В некоторых местах Аравии, особенно в бедуинских палатках, приготовление кофе стало торжественной и важной обязанностью, которую хозяин выполняет лично сам. Конечно, если вы стали гостем аравийского эмира, влиятельного горожанина в Кувейте или шейха большого племени, такого, например, как шаммар, приготовление кофе поручается слуге, которому доверяется "белить лицо" хозяина. Иногда этой церемонией руководит сын хозяина. Часто он не остается без вознаграждения со стороны гостя, так как если важный гость делает щедрые подарки, то правом на них, согласно бедуинскому этикету, прежде всего обладает тот, кто готовил ему кофе. Если вы хотите сделать комплимент гостеприимному хозяину, скажите, что ему приходится готовить кофе с утра до ночи. Это означает, что хозяин гостеприимен и щедр. И нет лучшей похвалы в Аравии для любого человека.

Арабский кофе подается в небольшой чашечке без ручки и ни в коем случае не подслащивается. Это довольно горький отвар, причем в Ираке он крепче, чем, скажем, в Неджде. Хозяин наливает его каждому гостю сам, наливает немного, чуть-чуть закрывая донышко чашки. Кофе выпивается двумя-тремя глотками. Хозяин держит кофейник в левой руке - самое главное и непременное условие - и с тремя-четырмя чашками в правой обходит сидящих гостей и, начиная со старшего, наливает каждому маленькую порцию. Хорошие манеры обычно не позволяют гостю пить больше трех чашек кофе, но, если он важная особа, ему можно предложить выпить четвертую или пятую чашечку.

Араб всегда должен держать свою маленькую чашечку указательным и большим пальцами правой руки. Когда он хочет показать, что больше не желает кофе, он потрясывает чашечку движением руки. Тогда хозяин берет чашку, выплескивает на донышко несколько капель кофе и передает ее следующему гостю. В Кувейте, если вам доведется попасть в дом шейха или известного купца утром, вы получите сразу чашечку кофе и спустя минут десять - другую.
"Баххар ва рух!" (Обкурись и уходи!)

Жгучий ветер, казалось, не знал предела, безнаказанно пытаясь ворваться во все запретные взгляду места. Поправив черную прозрачную шейлу (накидку) на волосах, она вытащила из сумочки пульт - ключи и, направив в сторону сверкающего Ранж - ровера, нажала кнопку.

Услышав ответный сигнал, открыла дверку автомобиля. Подбирая разлетающуюся на ветру абею (верхняя шелковая накидка черного цвета), ловко взлетела в кресло водителя и все-таки не смогла полностью скрыть ноги, обтянутые сверкающей ликрой и облаченные в туфли на огромной платформе. И только сидя в машине она позволила себе снять шейлу с волос, очки с огромной бляхой "Версачи" и заглянуть в зеркало заднего обзора. Едкие песчинки уже успели засесть в краешках глаз, черная сурьма, окаймляющая веки, смешавшись со слезой, потекла по щеке...

И исчезла вся горделивость взгляда, как и с брошенной вуалью исчезла вся таинственность. Осталась обыкновенная женщина со всеми ее страхами, болями и слабостями. И все-таки с некоторых пор мне стало казаться, что женщина Востока наиболее защищенная, потому что она женщина. Наиболее обеспеченная, так как защищенная. Наиболее уверенная в себе, т.к. обеспеченная и защищенная. А кажущаяся на первый взгляд ее рабская зависимость от мужчин - или элемент, придуманный самими мужчинами от желания видеть это в своих женах, или отдельно взятые семейные отношения, присутствующие в любом обществе и при различных вероисповеданиях.
Женщина Ближнего Востока - довольно самоуверенное создание