Перед отпуском я посетила музей-заповедник «Коломенское» с целью осмотреть выставку песчаных скульптур «Мир вокруг нас». Также у меня была запланирована встреча с друзьями, которым я должна была передать новогодние подарки (вы не ослышались). Мы живём на разных концах Москвы, поэтому встретиться бывает очень сложно. Я уже начала жалеть, что не отправила подарки «Почтой России». Но всё же летом у всех бывает больше времени, потому сошлись на компромиссе — «Коломенском». Кстати, скоро нам опять нужно встречаться, чтобы передать уже отпускные подарки. Надеюсь, что теперь они всё-таки доберутся до меня. Такова суть Москвы: разные районы даже не пересекаются.

В «Коломенском» каждый год проводятся выставки песчаных скульптур. Однако я не посещала их уже три года (последняя была «Города мира»), поэтому мне очень хотелось сходить туда снова. В этом году созданы скульптуры из песка на темы: «Современный мир», «Мир будущего», «Мир экологии», «Мир литературы», «Мир космоса», «Мир кино», «Мир спорта», «Мир искусства», «Мир животных», «История цивилизаций. Фантастический Замок из песка», «Церковь Кижи».

Мне больше всего понравились скульптура церкви и скульптура с большой пандой. Также очень необычно выглядела раскрашенная фигура «Египет». Но мне не понравилась рука с людьми внутри. Странная она какая-то. А вообще я на этой выставке часто вспоминала Тоньо-лунатика из сериала «Секрет тропиканки». Помните, какие классные скульптуры он делал? А злая Ракел Асунсон ломала эти потрясающие творения. Но Тоньо — молодец. Несмотря ни на что, он выиграл конкурс, его скульптуру признали лучшей!

Посетив выставку, мы поняли, что нам хочется ещё погулять. Поэтому мы решили совершить прогулку на теплоходе с причала «Коломенское». Длилась она примерно час, но я вам скажу, что было не очень интересно: в основном теплоход проплывал мимо современных зданий. Также была остановка в Марьине, а затем мы поплыли обратно. Но я сфотографировала церковь Вознесения с воды, хотя она и заросла деревьями.

На этом я рассказ завершаю. Следует также отметить, что выставка «Мир вокруг нас» продлится до 24-го сентября, так что у вас есть время увидеть всё своими глазами.

1-27. Выставка песчаных скульптур «Мир вокруг нас»

В июне этого года я совершила традиционное путешествие в Ярославскую область, после которого мне очень хотелось заехать в город Плёс. Расположен он в соседней Ивановской области, и доехать туда не составило труда. Однако у меня возникли сложности с жильём в этом городе. По заданным мной параметрам не было квартиры ни на «Букинге», ни на Airbnb. Мне же надо, чтобы и просторно было, и чтоб с собачками пускали, а Плёс — место ныне модное, так что жильё там нужно подыскивать очень заранее. Короче, мне в голову пришла гениальная идея — заехать в Плёс, а ночевать поехать в Кострому.

И солнечным июньским днём я прибыла в Плёс, запарковавшись неподалёку от церкви Воскресения Христа. Затем я отправилась на променад вдоль Волги, чтобы увидеть памятник кошке Мухе. Он расположен неподалеку от городской пристани и представляет собой небольшую скульптуру кошки, которая внимательно смотрит на Волгу, словно ждет возвращения хозяина. Памятник был установлен здесь, на пустовавшем бетонном постаменте, в сентябре 2008 года. История кошки, увековеченной в памятнике, очень грустная. Муха жила в семье плёсского художника Виталия Панченко и погибла, защищая своих котят от разъярённых собак. Она была любимицей всех членов семьи и после гибели кошки супруга художника, Галина Панченко, предложила поставить ей памятник. Идею поддержал друг семьи, художник-керамист Олег Илларионов, который трудился над созданием эскиза памятника вместе с хозяевами героической кошки. Теперь кошка Муха стала одним из символов и главных достопримечательностей Плёса.

Тем временем Лаура влезла в Волгу, хотя я была против. Но у собаки такая вот тяга к воде. При этом Марисабель относится к водоёмам спокойно. И, сфотографировав всё на берегу, мы пошли к машине, чтобы подъехать к смотровой площадке, откуда открываются виды на плёсские домики, а также на гору Левитана. Именно Петропавловский храм, стоявший ранее на этой горе, привлёк внимание художника. Левитан остановился в Плёсе, чтобы запечатлеть церковь на своём полотне. Однако позднее храм сгорел, и туда привезли из соседнего района похожую внешне Воскресенскую церковь.

Виды, конечно, открываются потрясающие. Я там ещё раз сфотографировала окрестности и насладилась возможностями суперзума. Кстати, парковаться около смотровой площадки нельзя, поэтому машину пришлось оставить в другом месте, но из центра города до этой обзорной точки идти далековато.

Затем пришло время обеда. У меня было выписано несколько адресов, но один из ресторанов располагался слишком далеко, а по другому адресу ничего не оказалось. В итоге единственным рестораном, встретившимся на моём пути, оказался «Дачник». Внешне он выглядел вполне прилично. К тому же официант сказал, что на открытой веранде можно сидеть с собачками. Короче, я пошла туда. Но меню меня разочаровало с первой же секунды. Там ровно два блюда, и один суп, причём из разряда тех, что я не ем. В итоге я заказала салат и плов. Салат принесли без яйца пашот, хотя он входил в ингредиенты. Правда, они извинились и сделали скидку. А плов оказался сухим — просто рис с мясом, даже карри не положили.

В итоге Плёс оставил двоякие впечатления. С одной стороны, мы действительно можем наблюдать там левитановскую красоту и приятные виды на Волге, но, с другой стороны, я ожидала чего-то большего от такого раскрученного места. Не зацепило меня как-то. Да и сложности с жильём и ресторанами осадок оставили.

Следующий рассказ будет про Кострому.

1-7. Несколько фотографий из Ярославской области

Итак, мы закончили осматривать курортную зону Карловых Вар и дошли до окраины города. В этом рассказе речь пойдёт о моём любимом карлсбадском месте – парк-отеле «Ричмонд». Впервые я его увидела в июльском отпуске-2016 из окна автомобиля, когда ехала из Вар в Бечов-над-Теплой. Я сразу же подумала: «Какое прекрасное место! Я обязательно сюда приду во втором отпуске».

И на третий день приезда в Карлсбад я отправилась к «Ричмонду». Туда ведут красивые дорожки вдоль Теплы, и по пути встречается много достопримечательностей: Лазне I, евангелическая церковь Петра и Павла, памятник Фридриху Шиллеру, беседка Доротеи и другие. А в речке плавают очень красивые уточки, к которым я никогда не приходила с пустыми руками.

Затем я дошла до парка, но, к сожалению, вид на него мне перегородил какой-то ящик, который там припарковался. Чехи вообще паркуются, где хотят, и часто портят кадры. Я посидела там на автобусной остановке, но ящик никуда не делся. Потом я погуляла немного у отеля и пошла обратно.

И уже в дальнейшем я прочитала, что источник №14 «Стефания» находится как раз около «Ричмонда». Я подумала: «Как же так! Я не попробовала там воду и плохо сфотографировала источник, так что нужно обязательно сходить в это место ещё раз, к тому же мне нужна фотография входа без ящика».

Поэтому через неделю я снова отправилась по знакомому маршруту. Второй поход был более удачным, никто у отеля не парковался, и я сделала отличный кадр. Затем я пошла дегустировать «Стефанию». Я уже писала о ней в посте про источники, но скажу ещё раз, что вода оказалась отвратительной и не похожей на другие карлсбадские источники. Во-первых, она очень холодная – всего 15 градусов, во-вторых, она пахнет сероводородом и имеет неприятный вкус. Я сначала налила полную кружку, но потом сразу вылила её. Кстати, этот источник очень похож на тот, что расположен во Фра́нтишковых Лазнях – другом популярном курорте. Многие лечатся именно там и спокойно пьют такую воду, так что не факт, что она противна для всех.

И затем я прошла от источника направо в глубь парка и увидела потрясающий японский садик. Там было много валунов, причём было видно, что это не просто камни: в каждом из них заключена какая-то особая энергия. Потом я подошла к отелю и поднялась по дорожкам, ведущим вверх от него. Там меня тоже ждал сюрприз – огромная скульптура оленя! Причём мне очень понравилось, как скульптор сделал его мордочку: она выглядит, как у настоящего животного. Рядом также располагается смотровая площадка, откуда можно увидеть «Империал».

Сфотографировав все симпатичные скульптурки, я отправилась обратно. По дороге мне встретился чудесный родник. Я решила помыть в нём свою кружечку после «Стефании», так как вечером я собиралась пить нормальную воду. И я не удержалась, чтобы не попробовать воду из родника, потому что там был нарисован знак питьевой воды. Какая же она оказалась вкусная! Это была действительно живая холодная вода, не минеральная, просто обычная вода. Кстати, неподалёку от родника располагается платный туалет, что очень правильно.

В заключение хочу сказать, что я считаю парк «Ричмонд» самым красивым и душевным местом в городе. Там никогда не было толпы народа, это очень здорово действует на нервную систему. Очень жаль, что я жила на другом краю города, и не могла посещать эти места чаще. Зато я каждый день «любовалась» на «Термал». Так что парк-отель «Ричмонд» я рекомендую всем для прогулки. Да, придётся пройти несколько километров от центра, но я думаю, что вы не пожалеете.

Итак, я сделала большое дело – написала все городские обзоры по Карловым Варам, от «Термала» до «Ричмонда». Я очень рада, что прожив в этом городе две недели, я действительно хорошо узнала его. Теперь я там никогда не заблужусь и вообще я стала визуализировать город по карте. Так что, если кто-нибудь из вас поедет туда впервые, задавайте мне любые вопросы, я постараюсь вам ответить максимально подробно. Ведь путешественникам очень важно обмениваться опытом. Помню, как я в ЖЖ спрашивала у людей, есть ли очереди в Хофбурге, и где купить там билеты. А мой попутчик из Таллина посоветовал мне лодочный тур в Стокгольме. Два года я держала эту информацию в голове, и она мне очень пригодилась.

Теперь из второго отпуска-2016 мне остаётся только рассказать вам про музеи и экскурсии, которых было немало. Но это я начну делать уже на следующей неделе, потому что пока мне бы хотелось поведать о поездках в июне этого года. К тому же очень надоедают однотипные вещи в плане обработки фотографий, хочется разнообразия.

Однако время до осени остаётся мало. Теперь, когда уже билеты и квартира оформлены, я точно могу сказать, что второму отпуску-2017 быть! Поеду в Прагу, хотя изначально планировался Париж, но с ним не сложилось. Уж не подумайте, что я фанат Чехии. Отнюдь. Просто эта страна удобно расположена и так складываются мои маршруты в последние годы. Кроме того, Прагу я всегда видела мельком, да и на экскурсии там можно будет съездить. Из вышеперечисленного следует, что я постараюсь не затягивать со следующим рассказом про музей Яна Бехера. Всем спасибо за внимание!

1-4. Лазне I

Справа от гранд-отеля «Пупп» расположена небольшая узенькая улочка, ведущая к фуникулёру «Диана», который доставляет гостей и местных жителей на холмы Карловых Вар. Конечно, можно подняться и пешком, для этого даже имеются специальные маршруты. Но лично мне променада в Карлсбаде и так хватало сполна: я доходила от своей квартиры до центра, гуляла целый день и возвращалась домой. В итоге получалось километров десять-двенадцать. Я вообще считаю, что силы нужно тратить разумно.

Фуникулёр едет от станции «Стара Лука» и делает две остановки – «Олений прыжок» (или по-чешски «Елений скок») и собственно «Диана». делает две остановки – «Олений прыжок» (или по-чешски «Елений скок») и собственно «Диана». Обычно все едут до «Дианы», чтобы подняться на одноимённую башню. В первый раз я так и сделала, причём я ещё купила билет на обратный фуникулёр, чтобы потом на нём же спуститься в город. Поднялась на башню, оттуда открываются замечательные виды. Также там произошёл забавный случай с павлином. Поначалу он просто бегал около башни, а потом зашёл в здание фуникулёра, откуда я его вежливо выпроводила, а то, не дай Бог, ещё бы зашёл на рельсы, хотя там и была дверь.

Во второй раз я ехала уже до «Оленьего прыжка», чтобы пешком спуститься к моей любимой церкви Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Я не видела её с 2011 года, и мне очень хотелось попасть туда вновь. Церковь была открыта, и я зашла внутрь. Подала записки о здравии и об упокоении и поставила свечки. Сказали, что записки нужно писать по-русски. Всё, как у нас.

В прошлую пятницу я снова решила сходить в «Аптекарский огород», надеясь попасть на выставку сирени. Сначала думала пойти в четверг, так как в пятницу бывает уже многовато народа, но в тот день пошёл дождь. К слову сказать, это оказалось и хорошо, так как в пятницу меня могли подбросить до центра, потому что многие именно в этот день сваливают на дачи, и можно хотя бы проехать.

Поскольку я вышла на другой стране проспекта Мира, то я, наконец, заметила, что там есть очень красивая церковь Собора Дивеевских святых, которую восстановили в нулевых годах. Я сфотографировала её, а также само здание ботанического сада, а затем уже перешла через дорогу и пошла внутрь. Купив билет, я сначала немного погуляла по саду, а затем пошла к оранжерее, в которой проводят выставки, и обнаружила, что никакой сирени там нет!

Но как же так, я ведь читала новости на официальном сайте «Аптекарского огорода», и там чётко было сказано, что второй этап выставки сирени пройдёт с 25 мая. Я срочно полезла в «Инстаграм» сада, где нашла публикацию, в которой написано: «Внимание! Выставка сирени переносится на 31 мая». Я её не заметила раньше, поскольку была в Туле, а потом мне не пришло в голову перепроверить информацию, раз уж событие было анонсировано.

Всё же, наверно, хорошо, что я пришла именно на той неделе, ведь как раз был пик цветения тюльпанов на семнадцатом весеннем фестивале цветов. Также у меня было время для того, чтобы проведать красноухих черепашек, которые с прошлого года живут в другом месте (на заднем дворике за оранжереей). Кроме того, я снова повидала милых огарей и сняла видео с ними.

Также в саду цвели различные яблони, в том числе потрясающе красивая яблоня Недзвецкого. Ещё невозможно не обратить внимание на деревья семейства розоцветных. А вот сирени как раз было очень мало, многие сорта ещё не расцвели, так что не знаю, что там будут выставлять 31 мая, но я в этом году уже не пойду выставку сирени.

В Викторной оранжерее сейчас цветёт одна кувшинка, но там всё также душно. Цветут и по-прежнему некоторые орхидеи. Но интереснее всего сейчас на втором этаже, где цветут многие суккуленты. Там поставили забавное денежное дерево и экспозицию для тех, кто всё время трогает растения.

Посетив «Аптекарский огород», я решила, что можно и доехать до Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН. Я его не очень люблю, так как он больше похож на лес, нежели на сад, но сирень там, надо признаться, отменная. Так что я села на автобус M-9 и минут сорок ехала до пункта назначения. Когда приехала, то сфотографировала сирень и снежно-белые яблони при входе. Понятное дело, что я не ходила в Японский сад, поскольку уже устала после «огорода».

Затем я решила пересилить себя и всё-таки проверить загруженность МЦК в будние дни. Последний раз я каталась не ней осенью вскоре после открытия, когда это был «бесплатный аттракцион». Тогда мне не понравилось, поскольку было очень много народа. Но сейчас я немного улучшила мнение о ней. Народ толпится только на входе в поезд, а потом можно спокойно сесть. Также я внезапно обнаружила, что там имеются туалеты! Только это было слишком поздно, я уже выходила.

Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН

Товарищи, в этом посте я хочу вам рассказать про удивительное место в Германии – национальный парк «Саксонская Швейцария». Там я тоже была в 2011 году, и мне это место очень запомнилось, а моя фотография оттуда стала моим первым топовым фото на «Яндексе», несмотря на то, что я снимала тогда мыльницей. И поэтому в прошлом году мне очень захотелось увидеть вновь это место, чтобы снять его уже в хорошем качестве.

После посещения Дечина я сначала заехала в город Кёнигштайн, который входит в состав района Саксонская Швейцария. Сфотографировав там немецкий бусик (так наши туристы и эмигранты зовут автобусы) и башню, я поехала дальше в уже хорошо знакомый мне курорт Ратен, откуда начинается маршрут в национальный парк. Но сначала ещё нужно было переправиться на пароме на противоположный берег.

Переправившись, я пошла вверх по гористой местности, чтобы попасть в национальный парк. Затем крутые подъёмы продолжались, но там всё-таки сделаны лестницы, что радует. На полпути к основным красотам расположена обзорная точка, с которой можно сфотографировать виды на Эльбу и Ратен. Затем подъём вверх продолжался, и когда казалось, что уже нет сил, наконец-таки была достигнута основная цель – Бастай.

Бастай — формация из песчаных скал со смотровой площадкой на правом берегу реки Эльба. Скалы возвышаются над Эльбой на высоту 194 метра. Бастай входит в число самых посещаемых туристических достопримечательностей Саксонской Швейцарии. Часть природного парка, который включает как Саксонскую Швейцарию, так и Чешскую Швейцарию. Популярное место для скалолазания.

Бастай знаменит уже более двухсот лет уникальным Бастайским мостом. Первоначально построен деревянным в 1824 году. В 1851 заменён современным из песчаника. Мост — историческая достопримечательность, архитектурный памятник, охраняемый государством.

С моста открываются поразительные виды на скалы! Мне кажется, что это обязательно нужно увидеть и подышать местным воздухом. Далее я пошла на другую обзорную площадку, чтобы сфотографировать уже сам мост.

Также в парке есть небольшая «платная зона», куда нужно покупать билет. Стоил билет около двух евро. В этой зоне можно увидеть много сосен, скалы, а также причудливые лестницы и шары.

Затем моя экскурсия подошла к концу, я начала потихоньку спускаться вниз, казалось бы, это легче, но с непривычки и вниз идти было довольно сложно. Затем в Ратене нужно было снова сесть на паром, и уже потом я поехала в Дрезден, о котором и расскажу в следующем посте.

Бастай и Бастайский мост

Из Карловых Вар я снова поехала в Германию, но на этот раз в Саксонию. Как раз рядом с германской границей, в Богемии, и расположен малоизвестный город Дечин. Я когда-то читала про него, знала также, что там расположен розарий, поэтому и решила заехать в Дечин по дороге.

Дечин – город, расположенный на северо-западе Богемии, в живописном Устецком крае, у слияния рек Лабы и Плучнице. Долина, в которой построен город, лежит среди горных массивов, словно на дне большой чаши.

Современный Дечин образован в 1942 году из двух самостоятельных поселений (по-немецки они назывались Tetschen и Bodenbach). Новый населённый пункт Tetschen-Bodenbach с 1947 года стали именовать просто Дечин. С 2006 года он законодательно получил статус города.

Из достопримечательностей в Дечине я посмотрела площадь Масарика, церковь Воздвижения Святого Креста, церковь Святых Вацлава и Блажея, Пастырскую стену, а также Дечинский замок, на территории которого и расположен розарий. Мне там очень понравилось, цвело множество роз разных сортов, а также там потрясающие скульптуры.

В Дечине ещё есть зоопарк и синагога, но их я, к сожалению, не посмотрела, ведь мне нужно было ехать дальше. Меня ждал потрясающий и неповторимый национальный парк «Саксонская Швейцария». О нём и читайте в следующем посте. А на Дечине я завершаю посты про Чехию, в первом отпуске я туда больше не вернусь.

1-6. Дечинский замок

Что-то я немного устала обрабатывать архитектуру, поэтому я с радостью делаю перерыв, чтобы рассказать вам о своём походе в «Аптекарский огород» на этой неделе. Решила, что нужно оперативно выложить фото, пока это актуально. Ходила в четверг, так как я пришла к выводу, что даже в пятницу лучше никуда не соваться в Москве. Также меня впечатлил рассказ одной знакомой, которая пошла с маленькой дочкой на выставку «Репетиция весны» в выходной. Дело в том, что девочка – школьница, да и сама моя знакомая работает беспросветно, поэтому они не могли пойти в другой день, несмотря на все мои предупреждения. Кроме того, они хотели попасть на сеанс кормления Ириски (сейчас он уже уехал), поэтому пошли вечером. В итоге очередь в оранжерею с тюльпанами была настолько огромной, и девочка так устала, что категорически отказалась идти в оранжерею с тюльпанами, поэтому они посмотрели только орхидеи. А сеанс кормления Ириски почему-то вообще в тот день не состоялся.

Сейчас все ждали, когда же зацветёт сакура в Москве. Но, к сожалению, в этом году цветение более чем скромное. Мороз побил многие бутоны, поэтому в Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина РАН цветение вовсе отменено. Но в «Аптекарском огороде» ситуация немного лучше – несколько бутонов сакуры всё-таки выжили. Они настолько неприметны, что без подсказки работников я бы даже не нашла их. А вот магнолия порадовала более пышным цветением. Также в саду уже распустились первые тюльпаны, гиацинты и нарциссы.

И всё же мне больше всего хотелось посмотреть выставку гербер. 22 апреля, в рамках социального проекта «Неделя женского здоровья», инициированного фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер», XVII Весеннего фестиваля цветов и Года экологии в России, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоялось торжественное открытие первой в России выставки гербер, приуроченной к 280-летию со времени первого описания рода Гербера. Этот цветок – символ проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер» – исторически тесно связан с «Аптекарским огородом»: растение получило своё название в честь немецкого врача и ботаника Трауготта Гербера –директора сада с 1735 по 1742 год.

На первой в России выставке гербер представлено беспрецедентное количество сортов — более 130, включая наиболее редкие, модные и новые. Гости видят удивительные дизайнерские композиции цветов авторства лучших флористов России. Выставка продлится до 9 мая включительно.

Я очень люблю герберы, поэтому мне выставка понравилась. Также я заглянула в оранжерею с суккулентами и орхидеями. Там сейчас пустовато без Ириски, но по-прежнему цветут некоторые растения. Также в ботаническом саду гуляют потрясающие уточки-огари, они плавают во всех водоёмах и ходят, где хотят.

А уже с 12 по 19 мая в «Аптекарском огороде» состоится выставка «Бонсай – миниатюрные пейзажи из живых российских деревьев». Если я смогу её посетить, то обязательно расскажу вам.

Мои фотографии

В этом посте я расскажу вам про очень интересный город Байройт. Моё знакомство с ним началось в 2011 году, когда я побывала там впервые. И больше всего мне тогда запомнилось место для детей с интересными крутилками для воды. Также мне очень понравился необычный фонтан в виде шара. И в 2016 году я с большим удовольствием включила Байройт в свою программу и заехала туда после Бамберга.

Мне было непривычно увидеть Байройт солнечным и ярким. В прошлый раз там было очень холодно, около десяти градусов, и город был практически пустой. Но на сей раз город был оживлён, у крутилок и фонтанов собралось много детей, причём они бегали по воде и брусчатке без обуви! Я за них, если честно, переживала, как бы ни простудились, хотя было жарко. А вообще Байоройт – хорошее место для детей. Для них там построен игровой уголок в центре города. Также там стоит очень милый динозаврик, которого ныне перекрасили в жёлтый цвет, а раньше он был зелёным.

Теперь хочу рассказать о самом городе. Байройт — город земельного подчинения в Германии, расположен на территории земли Бавария. Является административным центром округа Верхняя Франкония. Население составляет 72 683 человек. Занимает площадь 66,92 км².

Из достопримечательностей я посмотрела центральную площадь Марктплац и улицу Максимилианштрассе, больничную церковь Шпиталькирхе, Маркграфский оперный театр, площадь Штернплац, Старый и Новый дворец, а также парк Хофгартен. Ещё хочу отметить, что в Байройте есть прекрасный торговый центр с парковкой Rotmain, где расположен Müller, а также много магазинов с хорошей одеждой.

Единственное, в этот раз я не увидела любимый фонтан-шар. Видимо, он расположен далеко от центра, и в прошлый раз я увидела его случайно. На этом всё. Следующий пост будет про чешский город Хеб.

1-7. Площадь Марктплац

8. Больничная церковь Шпиталькирхе

9-20. Улица Максимилианштрассе, или всё для детей

21-23. Старый дворец

24

25

26

27

28

29

30

31. Новый дворец

32-36. Площадь Штернплац

37. Маркграфский оперный театр

38

39

40-53. Парк Хофгартен

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64-65. Витрина ювелирного магазина

66

67

68

69

70

71-73. Фонтан неподалёку от торгового центра

74-75. Торговый центр Rotmain

Кроме города Дюрнштайн в австрийской долине Вахау есть ещё Аггштайн – средневековый замок, который воздвигнут в двенадцатом веке. Сейчас практически превратился в руины. Я, конечно же, решила заехать в это место, поскольку мне было по пути.

Средневековый замок Аггштайн считается одной из самых ярких достопримечательностей Европы. Массивные стены Аггштайна врезаны в скалы, его верхняя часть возвышается над Дунаем на триста метров. Замок построил Манегольд III в начале XII в.

В долине Вахау в то время жила семья Кюнринген. Рыцари из этого рода промышляли грабежом кораблей, проходивших по Дунаю. Злодеи задерживали торговые суда, перегораживая реку цепью. С 1181 года Кюнрингены владели Аггштайном. Замок был неприступным – подняться на скалу можно было лишь с одной стороны. Кюнригены разбойничали много лет и никого не боялись.

В 1230 г. братья Генрих и Хадмар, которых называли «Кюнрингскими псами», устроили восстание против самого Фридриха II. В ответ на это император захватил замок. Через несколько лет Кюнрингенам удалось восстановить право собственности. Члены лихого семейства ещё долго доставляли неудобства властям. Они владели Аггштайном до 1355 года.

Альбрехт V в XV веке передал злополучный замок рыцарю Георгу Шекку фон Вальду. История повторилась – жестокий Георг тоже стал заниматься грабежами. Только в 1477 году замок окончательно попал под власть короны и бесчинствам его владельцев был положен конец. В 1529 году Аггштайн захватили и разграбили турки, осаждавшие Вену.

С 1685 г. замком владел военачальник Эрнст фон Штаремберг. Он не занимался Аггштайном. Постепенно замок пришёл в запустение. В 1930 году полуразрушенное строение приобрёл граф Зайлерн-Аспаг. Его потомки и сегодня владеют замком.

В начале нового тысячелетия при поддержке государства и ЮНЕСКО были проведены восстановительные работы. В рамках проекта реставрации была восстановлена каменная кладка, отремонтирован водопровод. Замок реставрировали профессиональные археологи. Руины были приведены в доступный для туристов вид, но сохранили исторический облик.

Во внутреннем дворе Аггштайна сейчас работает кафе, есть сувенирная лавка. Для передвижения туристов по территории построены лестницы и помосты. Внутри замка воссоздан Рыцарский зал — там проходят рождественские ярмарки. В маленькой замковой церкви проводятся венчания.

Я с удовольствием погуляла в этом замечательном месте. Правда, мне пришлось подняться довольно высоко по лестнице, чтобы сфотографировать Дунай. Но зато я очень рада получившимся видам.

Следующий пост будет про потрясающий и неподражаемый Зальцбург, и на этом мы закроем Австрию.

Мои фотографии

Пока я жила в чешском городе Зноймо, то решила съездить снова в Австрию, чтобы посетить долину Вахау, в частности город Дюрнштайн и замок Аггштайн. В этом посте я расскажу про Дюрнштайн – город в федеральной земле Нижняя Австрия. Входит в состав округа Кремс-Ланд. Население составляет 911 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 16,81 км².

Дюрнштайн — одно из самых привлекательных мест долины Вахау, внесённой в список мирового наследия ЮНЕСКО. Городок находится на левом берегу Дуная, в 4 километрах к западу от Кремса.

Я прозвала Дюрнштайн «бутылочным городком», поскольку он у меня ассоциируется с необычными сувенирами, которые там продаются. Город славится прекрасными сортами винограда, виноделием, фруктовыми абрикосовыми садами и вкуснейшим абрикосовым ликёром. Для производства вина все так же используется древний огромный пресс 18 века, который расположен в небольшой деревне Вайсенкирхен, рядом с городом.

Кстати, в Дюрнштайне я наткнулась на русскоязычную экскурсию, где как раз рассказывали о дюрнштайнских сувенирах. Я даже увидела там машину с российским номером! В таком месте это редкость.

А следующий пост будет про замок Аггштайн.

1. Вид на город и Руины замка Кюнрингербург

После всех событий находиться дома вообще было невозможно. Решили съездить в Звенигород. Несколько лет назад была там тоже зимой, и тогда очень понравились красивые пейзажи. К тому же ехать туда не так уж далеко, всего 30 км.

Прогулялась по территории Сввино-Сторожевского монастыря. На его территории много красивых церквей и соборов. Также можно налить святой воды, в одном из помещений стоит специальный резервуар. Ещё я зашла в Провиантскую башню, где продают постную снедь, в основном это выпечка. Можно также подняться наверх, взять там чай и сесть за столик. А ещё с Провиантской башни есть выход на стену, откуда открываются замечательные виды.

Ещё прогулялась недолго в лесу. В Звенигороде потрясающие сосны! Но вот больше ничего в городе не посмотрела, как-то уже не было сил. Да и домой хотелось вернуться до темноты.

Мои фотографии

Я продолжаю рассказывать о Словакии. В этот раз речь пойдёт о малоизвестном посёлке Прибылина, где располагается одноимённый музей-скансен. Я, если честно, спокойно отношусь к скансенам, часто они бывают довольно скучные, как в Беларуси. Но после посещения пещер у меня осталось время, и нужно было куда-то съездить. А рядом с Липтовски-Микулашем, под южным склоном Западных Татр, как раз находится данный музей.

Музей документирует национальную архитектуру области Липтов. Его начали строить в связи с затоплением большой территории западнее города Липтовски-Микулаш и стройкой водохранилища Липтовская Мара.

Из одиннадцати затопленных деревень сюда перевезли самые значительные культурные памятники, которые сегодня являются основой экспозиции музея. Оригинальные постройки демонтировали на месте возникновения и их драгоценные части перевезли и инсталлировали точные копии оригинальных объектов. Так возник самый молодой музей архитектуры и быта в Словакии.

Когда я приехала в музей, начался дождь. Минут двадцать я пережидала его под крышей одного из домиков. Но затем он кончился, и я пошла дальше – осматривать скансен. И уже в скором времени выглянуло солнце. Хочу отметить, что этот скансен действительно интересный. Например, там есть поезда, которые мне чем-то напомнили музей в Переславле-Залесском. Также там можно увидеть домашних животных, которые гуляют на улице. Кроме того, когда я уходила, на небе появились целых две радуги!

А следующий пост будет о городе Банска-Бистрица.

Мои фотографии

Товарищи, я наконец-то пришла в себя после праздничной суеты и готова продолжить рассказы об отпуске. В данном посте я хочу поведать о том, как посетила две словацкие пещеры – Деменовскую Свободы и Деменовскую ледовую. И перед тем, как приступить к описанию данных объектов, хотелось бы выразить общее впечатление.

Я посещала пещеры в первый раз, поэтому почти не подготовилась к температурному режиму, всего около 10 градусов тепла, а в некоторых местах и ниже. У меня был лишь летний плащ и шёлковый платок. Признаться, я окоченела, особенно руки. Поэтому всем, кто туда собирается, советую взять из дома шапку, перчатки и куртку (осеннюю одежду). И это летом! Но, думаю, что зимой вы и так будете одеты хорошо.

Также поразили цены на билеты. У меня в голове очень плохо держатся цифры, но я помню, что входной билет и фотосъёмка, которая оплачивается отдельно, в каждую пещеру обошлись около 20 евро. Эта цена «Гранд-тура» в Шённбрунском дворце, а он, как я считаю, более интересный. Вообще непонятно, почему, но цены в Словакии выше, чем в Чехии. А ведь страна не так раскручена в туристическом плане.

Экскурсии проводились на словацком языке. Это в некотором смысле хорошо, английский меня раздражает. Однако некоторые говорят, что словацкий понятен, но я вам скажу, что из всей экскурсии поняла только слова «сталактиты» и «сталагмиты».

Также меня немного разочаровала ледовая пещера, потому что льда там было с гулькин нос. А на плакатах и в Интернете можно увидеть весьма впечатляющие глыбы. Также у меня есть знакомые, которые были там около десяти лет назад, но тоже летом. Тогда льда было значительно больше, так что глобальное потепление действительно существует. Сейчас же говорят, что лёд присутствует зимой, вроде его даже специально намораживают.

Деменовская ледяная пещера
С правой стороны Деменовской долины и под северными склонами Низких Татр находится следующая, для туристов открытая пещера – Деменовская ледяная пещера. Эта привлекательная и для туристов интересная ледяная пещера является одной из первых известных в мире пещер.

Пещера, которая стала известной уже во время средневековья, является второй самой большой в своём роде в Словакии, после Добшинской ледяной пещеры в Словацком рае. Хотя первые сведения о ней относятся уже к 1299 году, доступной стала лишь в 80-ых годах 19-го века. Вход в пещеру находится на высоте 840 м над уровнем моря приблизительно 90 м сверху дна долины. До него можно добраться по извилистой тропинке из места стоянки. Пещера состоит из четырёх этажей общей длительности почти 2,5 км. Из всех пещерных шахт включено в трассу для осмотра 850 м (осмотр длится 45 минут). Ледяное заполнение пещеры возникло, вероятно, 400 - 500 лет назад. Деменовская ледяная пещера известна находками костей пещерного медведя, которые люди в 18-ом веке считали останками дракона, в результате чего получила название «Пещера дракона». В пещере живёт 10 видов летучих мышей. Красиво смотрится её нижняя часть с ледяными натёками и водопадами. К Деменовской ледяной пещере ведёт и трасса обучения.

Фотографии Деменовской ледяной пещеры и её окрестностей

Товарищи, мы переходим ко второй стране, которую я посетила в отпуске – Словакии. Данная страна малоизвестна русскому туристу. Я поехала туда в первый раз, и думала, что увижу что-то похожее на Чехию. Но я ошиблась, данная страна скорее немного похожа на Хорватию, только без моря. Могу также отметить, что если вы захотите почувствовать себя одиноким, отделённым от внешнего мира, то непременно поезжайте в Словакию. Там никто не говорит по-русски. Вообще. Ни одного словечка за несколько дней я не услышала. Это уже хуже, чем в Хорватии, потому что там даже в деревне Мимице посреди дороге я вдруг услышала наших. То же самое было в австрийской деревне. Так что Словакия в этом плане – нонсенс.

А теперь перейдём к плюсам. В Словакии отличная природа! Но одной природой тоже сыт не будешь, поэтому немаловажно знать и о других достопримечательностях. По дороге из Польши в город Липтовски-Микулаш я проехала два интересных места – деревню Подбиел и Оравский замок.

Деревня Подбиел лежит на севере Словакии в регионе Орава привлекает внимание своей «Бобровой ралой» (полем), в которой сохранился комплекс оригинальных деревянных домов, построенных в девятнадцатом и начале двадцатого века. Речь идёт о сорока семи двух- и трёхкомнатных объектах национальной архитектуры с дранковой кровлей и своеобразным убранством. Интересным является оригинальное отверстие для вентиляции в щтите домов в форме чаши.

Основа хозяйственных усадьб состоит из общих открытых дворов с глубинной застройкой. В передней части двора стоят подряд два и три дома, к которым присоединены хозяйственные постройки. Застройку участка заключает перпендикулярно построенный сарай. Деревянные неоштукатуренные дома с двускатными крышами покрытыми дранкой стоят на каменных плитках.

В этом замечательном заповеднике некоторые деревянные дома реконструировались в последней четверти XX века в целях туризма и отдыха и предоставляют привлекательное жильё. Также в Подбиеле есть церковь и музей, который, к сожалению, был закрыт.

Оравский замок расположен на 112-метровой скале над Оравой, у деревни Оравски-Подзамок неподалёку от Долного Кубина. Входит в список национальных памятников культуры Словакии.

Замок был заложен в середине XIII века на месте старого деревянного укрепления. Последний камень был уложен в XVII веке. Впервые упоминается в 1267 году. В 1370 году стал жупным замком Оравы. В XVI веке на территории Оравского града был построен дворец. В 1800 году замок сгорел, позднее был восстановлен.

После полной реконструкции в 1953-1968 годах в замке разместилась экспозиция Оравского музея. Здесь были сняты многие сцены из раннего фильма о Дракуле — «Носферату: Симфония ужаса». Замок открыт для туристов целый год кроме января — марта.

Я посмотрела замок только снаружи, потому что экскурсии нужно было ждать ещё час. К тому же она была только на словацком языке. Я решила не терять время, а поехать сразу в Липтовски-Микулаш. Как оказалось, очень даже не зря! Следующий пост будет как раз про этот город.

Оравский замок

Недавно я решила прогуляться около Головинских прудов, близ которых расположено «Михалково» — бывшая подмосковная усадьба Паниных. Место очень красивое и к тому же спокойное, поскольку находиться не в центре. Усадьба отреставрирована частично, некоторые объекты выглядят неплохо, но беседка на берегу Большого Головинского пруда разрушается, и никто её не восстанавливает.

Всего существует три Головинских пруда: Большой, Малый и Верхний, а также Головинский ручей. На территории усадьбы расположено множество дореволюционных построек. Раньше на этой территории располагалась «Тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева». Так что место интересное, рекомендую посетить.

Мои фотографии

Талашкино — село в Смоленской области, в 18 км к югу от Смоленска. Туда я решила заехать по дороге из Минска в Смоленск. Я увидела в Талашкино Храм Святого Духа с мозаикой «Спас Нерукотворный» Николая Рериха и избу «Теремок». Больше достопримечательностей в Талашкине нет, так как то, что мы видим сейчас, приезжая в Талашкино, — фактически хутор Фленово. От самого Талашкина после Великой Отечественной войны почти ничего не осталось, кроме парка.

А вот с 1893 по 1914 год Талашкино было значительным центром российской художественной жизни сопоставимым с Абрамцевым. Поставив цель возродить крестьянские художественные ремёсла, Мария Тенишева, во владении которой находилось имение, и приглашённые ею художники организовали учебные и художественно-промышленные мастерские. В Талашкине бывали и работали живописцы Сергей Малютин, Михаил Врубель, Николай Рерих, Александр и Альберт Бенуа, Михаил Нестеров, Константин Коровин, Илья Репин, скульптор Павел Трубецкой, композиторы В. В. Андреев и Игорь Стравинский и другие.

Итак, на этом посте я заканчиваю рассказы о лете 2015. Наконец-то, ведь на носу уже опять лето и новый отпуск. Из-за огромной занятости с середины 2015 года я так и не выложила посты об осенней поездке в Прибалтику. К сожалению, до середины лета я буду заходить в ЖЖ крайне редко, потому что мне нужно завершить одно важное дело, которое буквально похитило у меня всё время, я даже не хожу на свои любимые выставки. Но всё же осенью мне станет гораздо легче, и я смогу постепенно выкладывать Прибалтику-2015 и уже посты о новом отпуске. Конечно, это будет не совсем актуально, но всё же города и архитектурные достопримечательности остаются практически неизменными.

Мои фотографии

Друзья, я возвращаюсь после очередного перерыва. Надо всё-таки доделать посты об отпуске. Их осталось два, и в этот раз речь пойдёт о белорусском государственном Музее народной архитектуры и быта, который относится к типу музеев под открытым небом или музеев-скансенов. Расположен на юго-западе от Минска, в деревне Озерцо (Минский район).

Я уже заканчивала своё путешествие и ехала из Гродно обратно в Минск. По дороге решила заехать в этот музей. Экспозиция разделена на секторы: Центральная Беларусь, Поднепровье, Поозерье. Территория скансена огромна, в какой-то момент я просто села на лавку в тени и поняла, что больше по этой жаре ходить не могу.

Данный музей будет очень интересен краеведам и историкам, но мне он показался скучным, лучше бы я провела это время в Минске. Но это моё мнение. Просто я вспоминала чешскую деревеньку Голашовице, которая тоже похожа на скансен. Там было всё гораздо компактнее и красочнее.

Мои фотографии