-Метки

17 век 18 век 19 век back to ussr bella mafia coles phillips pin-up Давай закурим александр бенуа алла назимова альфонс муха анри матисс арт-деко бал барахолка бренды веер венеция вертинский вкусно и просто врубель все могут короли всемирная выставка генри хатт гимназистки румяные гоголь готишный гламур грета гарбо дамский клуб детский мир дягилев е2-е4 женские судьбы жизнь собачья зигфельд зинаида юсупова зинаиды ида рубинштейн изабель аджани искусство история камеи корсет красный крест кросавчег ксавьер саже лев бакст легенды кино лиля брик лучшие друзья девушек лытдыбр ляльки марлен дитрих маска мода модерн моника белуччи мужской клуб музыка мулен-руж оскар уайльд открытки парфюмерия перенос из дайри ру пиво поздравления прически про это пух и перья пьеро рафаэль кирхнер ренессанс ретро-журналы ретро-плакаты романовы самурайские дамы сара бернар свадьба союз рыжих страсти-мордасти тамара карсавина тройка-семерка-туз тулуз-лотрек туфли тюдоры кинематографа фиалки монмартра фижмы и банты искусства фижмы и банты кинематографа физкультура и спорт царица египта цирк зажигает огни чай по-русски чарли чаплин черно-белый гламур шали шик блеск красота шляпки эпатаж эти прекрасные дамы эх-прокачу

 -Рубрики

 -Подписка по e-mail

 

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Arin_Levindor

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 04.01.2007
Записей:
Комментариев:
Написано: 8912





Табачная промышленность России до 1917года - 2

Среда, 24 Сентября 2008 г. 23:58 + в цитатник

Фабрика Асмолова

История ОАО «Донской Табак» ведет свое начало с 1857 года, когда в г. Ростове на крохотной фабрике Асмолова была выпущена первая продукция.
Основатель табачной фабрики Василий Иванович Асмолов, 27 лет от роду, приехал в Ростов из города Обоянь, Курской губернии, в 1855 году.
В 1857 году крохотное производство Асмолова, расположенное на окраине города, выпустило свою первую продукцию.
Работало на ней всего семь человек, но за полгода они произвели 600 пудов отличного табака.
Асмолов приглашает в компаньоны Гавриила Шушпанова, купца опытного, со знанием особенностей табачной отрасли. Совместное дело росло и крепло.
Василий Асмолов исколесил Прибалтику и Сибирь, Поволжье и Кавказ. Вскоре продукция появилась в Москве.
Отменное качество и невысокая цена асмоловского табака завоевали москвичей. В 1860 году фабрика переработала уже 5000 пудов табака.
В 1861 году на петербургской выставке продукция асмоловского предприятия была удостоена похвального листа.
В следующем году фабрика сгорела.
Но не прошло и двух месяцев со времени пожара, как предприятие возродилось.
На пепелище выросли новые двухэтажные корпуса, оснащенные современным оборудованием. Новые мощности требовали увеличения поставок сырья.

 (700x543, 295Kb)

Наряду с прямыми закупками табака в Одессе, были налажены прямые поставки сырья из Турции и Бессарабии, создавались двух-трех летние запасы сырья для обеспечения стабильной работы фабрики на случай неурожая. Производство совершенствовалось и расширялось.
Негласное товарищество Асмолова и Шушпанова в 1871 г. стало официально именоваться Торговым домом «В. И. Асмолов и Ко». Фирма уже кредитовала развитие табачных плантаций на Кубани.
Расширялось производство, механизировалась резка табака. Авторитет фирмы рос из года в год, асмоловские табаки получают признание на самых престижных выставках в Европе и Америке, их курят великие князья и сам Николай II.
Василий Асмолов получает звание «Поставщика двора Его Императорского Величества» и право маркировать этикетки своей продукции этой надписью.
Зарубежный рынок также дал высокую оценку деятельности предприятия.

Читать далее
Рубрики:  история
модерн

Метки:  


Процитировано 10 раз
Понравилось: 1 пользователю

Табачная промышленность России до 1917года

Среда, 24 Сентября 2008 г. 23:55 + в цитатник

Немного поговорим о табачной промышленности России до 1917 года.

Первые достоверные сведения о распространении табака в России относятся к середине ХVII в. Тогда он считался на Руси "бесовским зельем". Легализовать табак суждено было Петру I.
К середине ХVIII в. табак уже получил повсеместное распространение. И вскоре без его употребления не обходилось на Руси ни одно празднество. В моду у российской знати входит нюхательный табак. При этом для многих была важна не столько процедура употребления зелья, сколько сопутствовавший ей антураж. Табакерка - маленькая изящная коробочка, вмещавшая горсточку ароматной табачной пыли, - стала своеобразным символом знатности и богатства, образчиком высокого эстетического вкуса ее обладателя.
Появление в начале ХIХ в. сигар, а затем папирос произвело настоящую революцию в отечественном табачном производстве. Во второй половине ХIХ в. изготовлением папирос в России уже занимались десятки фабрик, не говоря об огромном количестве кустарных мастерских.

 (441x600, 70Kb) (413x600, 60Kb)

С распространением в начале ХIХ в. литографии на упаковке начинают печатать "этикет" - текстовую информацию о продукте (в данном случае о табаке), рисунок, фирменный товарный знак. Причем вначале этикет наносили в одну черную краску. Впоследствии слово "этикет" было преобразовано в слово "этикетка". Уже во второй половине ХIХ в. на упаковку для папирос шли картон и бумага лучших сортов. Этикетки известных российских табачных фирм, и сегодня впечатляющие специалистов своей высокой эстетикой, графикой и художественными достоинствами, часто выполнялись в технике многоцветной печати.

Читать далее
Рубрики:  история
модерн

Метки:  


Процитировано 11 раз
Понравилось: 1 пользователю

Давай закурим в стиле модерн и ар-деко - 2

Вторник, 23 Сентября 2008 г. 23:34 + в цитатник






В 1776 году, во время войны за независимость в США, американцы использовали табак как обеспечение кредитов, полученных ими во Франции.
***
В 1826 году химическим путем получают никотин в чистом виде. Вскоре ученые устанавливают, что никотин это яд.






В 1847 году основывается компания "Philip Morris", специализирующаяся на сигаретах ручной скрутки из турецкого табака. Вскоре, в 1849 году в Сент-Луисе создается табачная компания "J.E. Liggett & Brother".
***
В 1875 году основывается компания по производству жевательного табака "R.J. Reynolds Tobacco Company" (более известная в США производством фольги - "Reynolds Wrap Aluminum Foil").






Только в XX веке сигареты постепенно выходят на первое место в общем объеме табачного производства. Так, в 1901 году было продано 3.5 миллиарда сигарет, а в тоже время сигар продается 6 миллиардов.
***
В 1902 году британская "Philip Morris" открывает американскую штаб-квартиру в Нью-Йорке для продвижения своих марок на рынок Америки.






В 1965 году запрещается телевизионная реклама табачных изделий в Великобритании.
***
В 1966 году на сигаретных пачках появляются предупреждения о вреде сигарет для здоровья.
***
В 1968 году выпускаются первые сигареты сделанные не из табака марки "Bravo". Сделанные из салата-латука, они с треском провалились на американском рынке.


Читать далее

Рубрики:  история
модерн

Метки:  


Процитировано 2 раз

Давай закурим в стиле модерн и ар-деко.

Вторник, 23 Сентября 2008 г. 23:34 + в цитатник






Винтажная реклама табака +дайджест исторических фактов


Табачный куст родом с Американского континента, он относится к тому же семейству, что и картошка и перец.
***
Семена табака крайне малы, в одной унции содержится около 300 000 семян.






Считается, что табак выращивался ещё в VI веке до нашей эры.
***
В I веке до нашей эры американские индейцы начали использовать табак в медицинских и религиозных целях.






Табачные листы накладывались на раны, как болеутоляющее. А жевательный табак считалось, снимает зубную боль.
***
15 октября 1492 табак был предложен Христофору Колумбу американскими индейцами как подарок.







Читать далее

Рубрики:  история
модерн

Метки:  


Процитировано 5 раз

Этикет и мода 19 века- 2

Четверг, 18 Сентября 2008 г. 00:11 + в цитатник

Когда три леди прогуливаются вместе, лучше, чтобы одна из них шла, чуть опережая двух других, чтобы не выстраиваться в единую линию. Все три не смогут принимать участие в беседе, не обращаясь одна к другой через друг друга, что, как в помещении, так и на улице, весьма неудобно, неприлично и невежливо, и чего непременно следует избегать. К тому же, образуя линию, они займут слишком большую часть тротуара, что может помешать прохожим. Вполне возможно увидеть трех молодых людей, идущих по тротуару рука об руку. Однако три молодых джентльмена никогда не поступили бы подобным образом.
Если вы заметили на улице леди, с которой вы мало знакомы и лишь однажды немного общались (например, на каком-либо вечере или во время утреннего визита), которая окружена людьми более светскими и занимающими более высокое положение в обществе, чем вы, лучше будет, если вы дождетесь, пока она сама не заметит вас. Нежелательно, чтобы она заметила, что вы желали попасть в ее поле зрения.
Не стоит ожидать, что знакомства, завязанные на водах, будут поддерживаться после возвращения домой. При встрече на улице будет вполне достаточно обменяться поклонами, если, конечно, вы не наносите друг другу визитов, и если леди не выразили взаимного желания продолжить знакомство. В этом случае старшая из них или же явно занимающая более высокое положение в обществе, должна нанести визит первой. Молодые леди обычно не наносят первого визита замужним.
При встрече на улице с вашей модисткой, швеей, портнихой, или с кем-либо еще, чьими услугами вам приходилось пользоваться, всегда заговаривайте первой. Пройти мимо служанки, сделав вид, что вы ее не заметили, весьма невежливое и грубое поведение, к тому же, скорее всего, оно будет рассмотрено как проявление гордости, ведь вряд ли служанка осмелится заговорить с вами самостоятельно. Бывают люди, которые во время своего пребывания в деревне с радостью пользуются добротой провинциальных жителей, но встретив их в городе, стыдятся поздороваться с ними из-за деревенского или немодного покроя их туалетов. Это является особенно низким, грубым и нелепым проявлением гордости, всегда бросающимся в глаза и не вызывающим ничего, кроме презрения. Не стоит опасаться, что простые сельские жители будут спутаны с вульгарными городскими обитателями. В нашей стране нет нужды сторониться кого бы то не было, заслуживающего уважения за свой характер и внешний вид. На самом же деле стоит избегать тех, кто носит безвкусно пышные наряды, подкрашивает лицо и бросает злобные косые взгляды на окружающих, словом, тех, кто выглядит бесчестно, даже если на самом деле это неправда.

Waist and Extravagance 1830-fashion satire
 (443x599, 164Kb)

Когда джентльмен встречает леди, с которой он едва знаком (возможно, что они обменялись всего лишь несколькими словами на каком-то вечере), он предоставляет право продолжить знакомство ей самой, поэтому он, глядя на нее, ждет до тех пор, пока она не узнает его, и пока не кивнет, показывая таким образом, что она его заметила. Таким образом, если леди не возражает причислить джентльмена к кругу своих знакомых, она кивает первой. Американские леди никогда не делают реверансов на улице. Если у леди есть повод, чтобы показать свое неодобрение характера джентльмена или его привычек, она вполне справедливо может, как говорится, «уколоть» его. В первый раз она может кивнуть весьма холодно, а затем и вовсе не кланяться.
Молодые леди должны пропускать вперед пожилых, джентльмены же должны пропускать всех леди.
В некоторых городах принято, чтобы джентльмены всегда подавали руку леди во время прогулок. В других же джентльмены не предлагают руки, и леди не пользуются этой любезностью, за исключением тех случаев, когда прогулка совершается вечером, когда тротуары слишком скользкие или когда улицы слишком темные. Леди может опереться лишь на руку своего мужа, возлюбленного, с которым она помолвлена, или своего родственника. В деревне же правила иные. Там джентльмен, прогуливаясь с леди, всегда предлагает ей руку, и если она откажется воспользоваться его любезностью, он может расценить ее отказ как большую обиду. Если же это противоречит правилам поведения ее родного края, леди должна деликатно это ему объяснить, чтобы он тотчас понял причину ее отказа.

Читать далее
Рубрики:  история
мода

Метки:  


Процитировано 6 раз

Этикет и мода 19 века

Четверг, 18 Сентября 2008 г. 00:10 + в цитатник

Элиза Лесли (Eliza Leslie) Правила этикета (Eliza Leslie
The Behavior Book
Philadelphia, 1853) + иллюстрации из модных журналов 1830-х годов
Данная книга была написана в 1832 году Элизой Лесли и представляет собой учебник-руководство для молодых девушек. Благодаря удивительному таланту, изящному юмору, тонкой иронии автора чтение данного руководства доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие. Легко и ненарочито Лесли пишет о повседневной жизни той эпохи, подчас высмеивая не просто невоспитанность, но человеческие пороки: слабость, глупость, безответственность. Понятие «этикет» подразумевает не просто умение вести себя за столом, но и способность держать себя в руках, умение слушать и уважать других, чувство меры и такта.


Нежелательно посещать подругу в деревне или в другом городе, до тех пор, пока вы не получили так называемого «четкого приглашения», и не уверены, что оно было сделано искренне и от всего сердца. Многие приглашения могут быть просто само собой разумеющимися словами, не имеющими особенного значения или повода, произнесенными только в знак вежливости, и они не должны рассматриваться буквально, как это нередко случается. Даже если вы убеждены в том, что ваша подруга действительно любит вас, пригласила вас со всей искренностью, и будет рада вашему обществу, необходимо узнать у нее о точном дне и часе, когда она сможет вас принять. Обязательно удостоверьтесь, удобно ли для нее принять вас в это время, и вежливо попросите ее сказать, если это не так. Несмотря на вашу близость, ваш неожиданный приезд может доставить определенные неудобства хозяйке, особенно если ее семья многочисленна или если в ее доме не так уж много спален. Бывают и иные ситуации, когда дом достаточно большой, нет недостатка ни в комнатах для гостей, ни в слугах, ни в деньгах, чтобы обеспечить должный прием и развлечения. Однако даже в таких случаях время прибытия должно быть оговорено и установлено насколько возможно четко. Сейчас мы располагаем такими средствами передвижения и такой быстротой передачи сведений, что вряд ли можно найти оправдание гостям, прибывшим не вовремя. Преподнесение подобных визитов как «милых сюрпризов» редко оказывается приятным для хозяев. Общее же улучшение воспитания сделало эти ситуации и вовсе старомодными и нелепыми. И, в конце концов, крайне нежелательны визиты в семьи, чьи средства настолько ограничены, что они не могут позволить себе дополнительные траты на содержание гостей.
Получив приглашение, отвечайте на него немедленно, не заставляйте ваших друзей ждать изо дня в день в неуверенности, примете вы его или отклоните, возможно, задерживая тем самым приглашение других гостей до тех пор, пока хозяева не удостоверятся, стоит вас ждать или нет.

 (410x699, 55Kb) (422x698, 55Kb)

Остерегайтесь принимать приглашения от особ, которым вы не нравитесь, и чьи мнения, привычки, чувства и поступки являются полностью противоположными вашим. Не может быть никакого удовольствия в ежедневном и близком общении, когда отсутствует взаимопонимание. Такие визиты никогда не заканчиваются хорошо, и иногда вызывают неприятные ссоры, или, по крайней мере, постоянную сдержанную холодность в общении. Даже если Вы в течение лет вы могли общаться в вполне любезных выражениях, вы можете стать настоящими врагами, пожив некоторое время под одной крышей, и есть что-то бесчестное в подвергании себя обязательствам выслушивать вежливые слова от людей, которых вы втайне терпеть не можете. От их общества вы получите весьма мало удовольствия.
Когда вы приедете, возьмите за труд упомянуть, насколько долго вы намереваетесь задержаться, чтобы хозяева могли соответственно планировать свои дела. Невежливо и неосмотрительно держать их в неведении относительно точной длительности вашего визита. Когда же оговоренное время вышло, не стоит соглашаться на продление вашего пребывания в гостях, за исключением тех случаев, когда вас настойчиво и искренне убеждают остаться. Гораздо лучше будет, если ваши друзья расстанутся с вами неохотно, чем вы не дадите им повода желать, чтобы ваш визит был более коротким. Даже если ваше пребывание в гостях было приятным для обеих сторон, не стоит продолжать его долее. Осторожно пользуйтесь гостеприимством. К тому же ваша комната может понадобиться для другого гостя.

Читать далее
Рубрики:  история
мода

Метки:  


Процитировано 14 раз
Понравилось: 1 пользователю

Советский агитационный фарфор -3.

Пятница, 12 Сентября 2008 г. 01:02 + в цитатник

Агитационный фарфор - прежде всего следствие более чем 10-летнего взросления русского авангарда. Даже не следствие, а скорее логическое продолжение - художники ГФЗ, а позднее ЛФЗ создавали русский авангард наравне с футуристами, кубистами, конструктивистами, супрематистами и другими представителями радикального направления в искусстве.
Авангард - это совокупное название сложившихся в 1900-е годы художественных тенденций, для которых характерно программное, выраженное в полемически-боевой форме (отсюда само имя, взятое из военно-политической лексики) противопоставление себя прежним традициям творчества, равно как окружающим социальным стереотипам в целом. Авангард, как и революция - был нацелен на радикальное преобразование человеческого сознания средствами искусства, на эстетическую революцию, которая разрушила бы духовную косность существующего общества, при этом его художественно-утопические стратегия и тактика были очень решительными, даже анархически- бунтарскими.

 (398x555, 59Kb) (406x555, 71Kb)

В начале ХХ века преобразования охватили все виды творчества, но изоискусство постоянно выступало инициатором новых движений. Мастера постимпрессионизма предопределили важнейшие тенденции авангарда; его ранний фронт наметился групповыми выступлениями представителей фовизма и кубизма. Футуризм укрепил интернациональные контакты авангарда, ввел новые принципы взаимодействия искусств (изоискусства, литературы, музыки, театра, фотографии и кинематографа). В 1900-10-е годы новые направления рождаются одно за другим в широком географическом диапазоне от России до Нового Света (с Москвой, Берлином, Нью-Йорком и другими центрами, которые все решительнее оспаривают ведущую роль Парижа как законодателя художественных мод). Экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм с их чуткостью к бессознательному в человеческой психике обозначили иррациональную линию авангарда, в конструктивизме же, напротив, проявилась его рациональная, строительная воля.

Читать далее
Рубрики:  история
искусство

Метки:  


Процитировано 6 раз

Советский агитационный фарфор -2

Пятница, 12 Сентября 2008 г. 00:59 + в цитатник

Петроград. Первые послереволюционные годы. Разруха, холод и голод. Естественные потребности человеческой жизни сведены к минимуму. Но всякое утеснение материального начала неизбежно влечет за собой подъем духа, и чем первое сильнее, тем больший простор получает дух. Так случилось и в этот раз. С той лишь разницей, что вышедшая из берегов стихия бушевала так, как, может быть, никогда в истории цивилизаций.
Все было отменено: государство и власть, законы и деньги, традиции и авторитеты, искусство и быт, отношения между мужчинами и женщинами, да что там — царь и сама история!
Сравнить это состояние можно только с духовным прозрением, когда все бывшее прежде вдруг становится ненужным, уводящим от цели, и рождается неистовое желание сбросить его и идти только вперед и вверх.
Любое событие представлялось прежде всего творческим актом, поскольку утверждался новый миропорядок. Ни один способ смотреть на мир не отрицался. Со временем из огромного арсенала опробованных возможностей были выбраны наиболее удобные и экономичные, прямые, как правда, пути, и уж тогда закреплены в качестве обязательных для всех. Но это будет позже.

 (699x466, 238Kb)

В те же годы все казалось чудом. Реальность была фантастичнее самого изощренного вымысла. На Дворцовой площади росла капуста и прыгали кролики, не работал городской водопровод. Те, кто не понял, оплакивали блага цивилизации, для посвященных же было ясно, что честнее начать все с самого начала. При этом — уцелел фарфоровый завод в Петрограде. Еще совсем недавно — Императорский, он состоял в придворном ведомстве, выполняя высочайшие заказы, обеспечивая посудой и предметами роскоши царские резиденции, изготавливая драгоценные подарки, в том числе дипломатические. Изделия выпускались уникальные, они не тиражировались и не предназначались для свободной продажи. Кажется, скомпрометированный таким прошлым, фарфор вообще должен был исчезнуть как некая категория старого мира, как исчезли графы и князья, а с полок — фарфоровые маркизы. Но он не просто выжил, а стал одним из символов наступившего нового времени.
Ни в бронзовом, ни в мраморном, ни в ином варианте эта эпоха не интересна так, как в фарфоровом. Памятники «царям и их слугам» легко заменялись памятниками «вождям революции», даже их места на карте города оставались прежними, — так, новая одежда. Здесь, напротив, все было иначе. Камерный по своей природе, фарфор, создававший уют в будуарах и гостиных, как будто преодолел себя, выйдя из замкнутого круга примет частной жизни, и стал летописью времен, самой хрупкой и самой долговечной.

Читать далее
Рубрики:  история
искусство

Метки:  


Процитировано 2 раз

Советский агитационный фарфор .

Пятница, 12 Сентября 2008 г. 00:54 + в цитатник

"Агитационный фарфор" не нуждается в специальном представлении. Тем не менее, коротко напомним историю появления этого, своего рода, феномена, не имеющего аналогов в мировом искусстве. Разве что можно провести лёгкую параллель с французскими фаянсовыми изделиями, выпускавшимися во время буржуазной революции 1789 года, на которых в карикатурной форме стали изображать символы трёх сословий, прославленного Мирабо, бдительного галльского петуха, сидящего на пушке... А когда стала сказываться усталость от нескончаемых войн, появилось изображение "Тихой пристани" с надписью "стремлюсь сюда".



Со значительной натяжкой к агитационным можно присовокупить русский фарфор и стекло, выпускавшиеся в России по следам Отечественной войны 1812 года, с воспроизведением карикатур И. Теребенева на французскую армию и графических листов с портретами российских героев.
Последнее упоминание об Императорском фарфоровом заводе (ИФЗ) поместила газета "Свет" 17 февраля 1917 года. Изделия, выпускавшиеся ИФЗ в период Временного правительства, маркировались особой отметкой в виде тёмно-зелёного двуглавого орла в круге с датой "1917". Предметов этого периода было выпущено очень небольшое количество, и их коллекционная значимость несомненна. В марте 1918 года решением Коллегии Отдела изобразительных искусств завод был передан в ведение Народного Комиссариата просвещения как испытательная керамическая лаборатория республиканского значения. С этого времени предприятие стало именоваться Государственным фарфоровым заводом в Петрограде (ГФЗ).

Читать далее
Рубрики:  история
искусство
модерн

Метки:  


Процитировано 3 раз
Понравилось: 1 пользователю

График эпохи модерна Герда Вегенер

Вторник, 09 Сентября 2008 г. 23:10 + в цитатник
Это цитата сообщения La_belle_epoque [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

График эпохи модерна Герда Вегенер (Gerda Wegener)

1220864166_Untitled457 (542x545, 180Kb)
Герда Вегенер, ур. Герда Мария Фредерика Готлиб (фр. Gerda Wegener, Gerda Marie Fredrikke Gottlieb) (1886 — 1940) — датская художница и график, основные сюжеты — портреты и лесбийская эротика.

Герда Готлиб родилась 15 марта 1886 в датской провинции (в Ютландии) в семье священника, потомка иммигрантов из немецкоговорящей части Франции. После окончания школьного образования она в 1902 переехала в Копенгаген для обучения в Королевской академии искусств. В свою студенческую бытность Герда Готлиб познакомилась со старшим её на семь лет молодым художником Айнером Вегенером, за которого и вышла замуж в 1904, приняв его фамилию. После окончания образования Герда Вегенер со своим мужем эмигрировала и путешествовала по Западной Европе (Англия, Италия), окончательно осевши в 1912 во Франции в Париже.

Во Франции Герда Вегенер достигла большого успеха, её работы выставлялись на таких знаменитых выставках, как «Осенний салон», «Салон независимых», «Салон юмористов» и др. Кроме того, она работала на журналы «Vogue», «La Vie Parisienne», «Fantasio», «Rire» и «La Baïonnette». Герда Вегенер стала знаменитой и в своей родной Дании, где тоже выставляла свои творения.

В то же время, её не менее талантливый муж практически прекратил свою работу, предоставляя своей жене, будучи от природы женственным, услуги в качестве модели для изображения женщин. Со временем Айнер Вегенер уже не мог выйти из роли женщины — он носил дамские одежды и гостям представлялся сестрой Герды Вегенер под именем Лили Эльбе. В итоге он принял решение изменить свой пол. С этой целью чета Вегенеров переехала в Германию, где Айнеру была сделана первая в истории операция по изменению пола. Когда этот факт был предан огласке, король Дании в октябре 1930 расторг брак Герды и Айнара. После этого и смерти Айнера Герда Вегенер вышла в 1931 замуж за итальянского офицера Нандо Порта, вместе с которым эмигрировала в Марокко. Брак скоро расспался и в 1936 она развелась со своим мужем. Спустя два года Герда Вегенер вернулась в Данию, где она в 1939 провела свою последную выставку и умерла 28 июля 1940. Источник



Продолжение в комментах
Рубрики:  искусство
модерн

Метки:  

Грета Гарбо -3

Вторник, 09 Сентября 2008 г. 02:11 + в цитатник






Небольшой дайджест из воспоминаний.Фразы из предыдущего поста обретают контекст




1970 г. Стокгольм, Швеция. Терраса «Гранд-Отеля». Столик в углу занимает дама в черной меховой накидке и широкополой шляпе. Молодой официант, на ходу поправляя пиджак, который явно ему велик, подходит к столику:
— Миссис уже сделала свой выбор?
— Мисс, мальчик.
— Прошу прощения, мисс.
— А потом, вы что, только что из постели? Одеваться следует дома, молодой человек. И желательно в свои вещи. Вы давно здесь служите?
— Семь лет, мисс.
— А почему не видно мистера Лергмана? Обычно он обслуживал меня. Пригласите его.
— Увы, это невозможно, мисс. Он умер шесть лет назад.
— Какая неожиданность!
— Ему было…
— Вас никто не спрашивал о том, сколько ему было лет. Пожалуйста, кофе.
Проводив взглядом смущенного официанта, женщина наконец позволила себе снять черные очки и достала из сумочки пачку сигарет. Мужчина, сидящий за соседним столиком, немедленно протянул ей зажженную спичку: «Пожалуйста, мисс Гарбо. Видеть вас на родине для меня огромное счастье и честь. Не могли бы вы подписать открытку? Иначе никто не поверит, что я видел саму Грету Гарбо».
Однако его слова вызвали у дамы неожиданную реакцию. Резко поднявшись со своего места, она направилась к выходу, обронив на ходу: «Вы меня, должно быть, с кем-то путаете».





В СВОЕМ номере — странная посетительница остановилась в том же «Гранд-Отеле»- она долго молча стояла около окна, выходящего на королевский дворец. Надо же, ее все еще узнают. Вот уже почти три десятка лет она не снимается в кино, не дает интервью, не появляется на публике, а всегда найдется кто-то, кто узнает в ней знаменитую Гарбо и обязательно потянется за автографом.
Гарбо наконец отошла от окна и устроилась в кресле. Чего ради она прилетела в Стокгольм? Побродить неузнанной по знакомым с детства улочкам шведской столицы ей, как видно, не удастся до конца жизни. А ведь кажется, еще совсем недавно продавщица модного стокгольмского магазина «Паб» Грета Луиза Густафсон и мечтать не могла о всемирной славе. После смерти отца Грета стала единственным добытчиком в семье, и главное, что тогда волновало девушку, — было наличие еды в их скромной однокомнатной квартирке.





Однажды зимним вечером, возвратившись с работы, Грета собралась было пораньше лечь спать. Только задремала, как в дверь кто-то позвонил. Это была лучшая подруга девушки Марта, которая пришла пригласить ее на вечеринку, где будет много людей из мира моды. Разве Грета забыла о своей мечте стать манекенщицей? Марта так настойчиво уговаривала подругу пойти на эту вечеринку, что девушке ничего не оставалось, как вылезти из теплой постели, надеть единственное платье и отправиться «в свет». Народу действительно собралось довольно много. Было шумно, весело, и Грета, поддерживаемая одобрительными возгласами друзей, согласилась исполнить несколько песен. По завершении импровизированного мини-концерта к девушке подошел невысокий хорошо одетый человек и спросил ее имя. «Грета. А вы модельер?» — с надеждой она заговорила с ним. «Нет, я Мориц Стиллер, режиссер. Вы не хотели бы попробовать себя в кино?»





«Когда Гарбо смеживала веки, ее длинные ресницы цеплялись друг за дружку, и, перед тем как она снова открывала глаза, слышался явственный шорох, наподобие трепета крыльев мотылька», — писала о ней поэтесса Айрис Гри. Другой очевидец говорил, что «то, что вы видите в других женщинах, будучи пьяным, в Гарбо вы видите трезвым. Она может откидывать назад голову едва ли не под прямым углом к позвоночнику и жадно целовать мужчину, взяв его лицо в ладони так, что казалось, она пьет с его губ некий напиток».


Читать далее


Метки:  


Процитировано 23 раз
Понравилось: 2 пользователям

Грета Гарбо -2

Вторник, 09 Сентября 2008 г. 02:09 + в цитатник






Грета Гарбо- о жизни , и окружающие о ней


Чтобы показать свои достоинства, нужно гораздо больше ума, чем для того, чтобы скрыть свои недостатки.
Грета Гарбо








Секс благотворно воздействует на кожу.
Грета Гарбо






Быть звездой — нелегкое дело, требующее уйму времени, и я говорю это со всей серьезностью.





То чем кажутся другие женщины с пьяных глаз, мы, протрезвев, обнаруживаем в Грете Гарбо.
Кеннет Тайнан



Читать далее


Метки:  


Процитировано 31 раз
Понравилось: 1 пользователю

Грета Гарбо

Вторник, 09 Сентября 2008 г. 02:08 + в цитатник






Вот уже три четверти века киноведы и журналисты, биографы и кинозрители бьются над загадкой Греты Гарбо. За это время о ней было написано столько, что добавить к этому что-то новое, небанальное, кажется, уже невозможно. И тем не менее, свежие эпитеты всегда находятся - ведь в Гарбо, по меткому замечанию одного из ее поклонников, есть что-то такое, что делает поэтами всех, кто ее видит. "Ей нужно лишь мелькнуть на экране, чтобы захватить наше внимание. Это не игра, а что-то чарующее, нечто вроде волшебства. И это волшебство - Гарбо!". Джон Бэрримор, сказавший эти слова, вовсе не был лириком, как, впрочем, и Кеннет Тайнен, заметивший: "Все, что пьяный видит в других женщинах, трезвый видит в Гарбо". Просто они оба, как и миллионы зрителей, валом валившие на фильмы с ее участием, были ослеплены. Ослеплены Красотой, неподвластной времени, совершенством линий и форм, волнующим сочетанием холодности и чувственности, загадочностью, сравнимой разве что с пресловутой "тайной Джоконды" - только Джоконда в сравнении с Гарбо кажется рыночной торговкой. Но Грета Гарбо была больше, чем просто красавицей, великолепной актрисой и женщиной-сфинксом. В ее лице кино обрело Музу - самую пленительную из своих грез, мечту, вот-вот готовую сбыться - но ускользающую в последний момент, сладостный мираж, такой же иллюзорный, как и сам кинематограф. Возможно, это и дало одному из ее биографов право утверждать, что Греты Гарбо никогда не существовало в действительности. По его мнению, человечество просто путает двух женщин с одним лицом: Гарбо, трагическую богиню экрана, оставшуюся вечно молодой, и Грету Луизу Густафсон, замкнутую, неуверенную в себе, но сильную духом шведку, которая - проживи она на десять лет дольше - 18 сентября 2000 года отметила бы свое 95-летие.





В любом случае, первые 17 лет жизни будущей королевы экрана о Гарбо никто и не слыхивал. Существовала только Грета Луиза, младшая дочь очень бедного шведского семейства Густафсонов, хорошенькая застенчивая девушка, мечтавшая о театре, но тщательно скрывавшая эти мечты от родных. Еще бы: выскажи она их вслух, ей бы крепко попало от матери. Властная и энергичная Анна Густафсон считала, что ее дочке нечего тратить время на "чепуху" вроде бесплодных мечтаний или учебы - надо работать и приносить в семью деньги.
Но, тем не менее, по настоянию отца Грету отдали в школу. Училась она плохо - ведь заниматься уроками дома у девочки не было никакой возможности. Когда Грете было 14 лет, учеба и вовсе закончилась. Умер отец, семья лишилась кормильца, и, чтобы как-то жить, всем троим детям четы Густафсонов пришлось искать работу.




Грете повезло. Сначала она устроилась в местную парикмахерскую, потом - получила место продавщицы в большом универмаге. А чуть позже - неожиданно для себя - стала фотомоделью. Произошло это случайно: владельцы универмага заказали плакаты для рекламы новой коллекции шляпок, а чтобы не тратиться на манекенщиц, демонстрировать шляпки предложили самым хорошеньким продавщицам. Неуклюжая и застенчивая Грета оказалась очень фотогеничной - и фотограф, делавший снимки, посоветовал ей подумать о карьере модели. Эта работа была перспективнее, и - что немаловажно - куда лучше оплачивалась. Не задумываясь, Грета переключилась на съемки в рекламе.
Но реклама вовсе не была пределом мечтаний талантливой девушки. Ее влекло к себе кино. Впервые Грета появилась на экране в 16 лет - улыбчивая, пухленькая красотка в купальнике, она напоминала кого угодно, только не будущую трагическую музу кинематографа. И тем не менее, именно эта маленькая роль укрепила Грету в давно принятом решении - она станет актрисой. Невзирая на противодействие родных, Грета сделала первый шаг к будущей славе - поступила в Королевскую школу драматического искусства.





Второй шаг сделала за нее судьба: в 1923 году семнадцатилетняя студентка попалась на глаза метру шведского кино Морицу Стиллеру. Талантливый и деспотичный режиссер искал исполнительницу в свой фильм "Сага о Йесте Берлинге". Приглядевшись к Грете, Стиллер понял, что перед ним - неотшлифованный алмаз, который - при желании - можно превратить в яркий сверкающий бриллиант. Правда, "огранка" требовала времени и сил, но Стиллер не жалел ни того, ни другого. Он придумал для своей протеже имидж, заставил ее похудеть, научил одеваться, краситься, держаться в обществе. Он же решил заменить ее "тусклую" фамилию на яркий звучный псевдоним - Гарбо.
Покоренная великим режиссером, Грета подчинялась ему беспрекословно. Она не просто выполняла распоряжения Стиллера - она впитывала их, делала своими принципами - как в кино, так и в жизни. Постепенно Стиллеру удалось изменить даже ее отношение к себе. Она научилась смотреть на себя его глазами - и начала осознавать магическую власть своей красоты.


Читать далее


Метки:  


Процитировано 38 раз
Понравилось: 2 пользователям

Мода модерна.Общие тенденции

Воскресенье, 07 Сентября 2008 г. 23:55 + в цитатник

Статья об общих тенденциях модных направлений модерна, но на всех иллюстрациях присутствует один аксессуар- зонтик

Модерн как особый стиль заявил о себе в конце 19 начале 20 века. Он проявил себя во всех видах искусства. Особенно ярко модерн представлен в декоративно-прикладном искусств, в интерьере и костюме. В костюме основными тенденциями стиля модерн были: завышенная линия талии, лиф с напуском спереди, плотно облегающая бедра и сильно расширенная книзу от коленей юбка. Конструкция платьев придавала женской фигуре S образные очертания и сходство с перевернутой лилией. Обилие кружев, боа из тюля, перьев, отделка из тесьмы, огромные шляпы, украшенные цветами, вуалью, завершали костюм. Дополнением к костюму служили длинные бусы, цепи, веера из перьев, лорнет, перчатки, маленькие сумочки на длинном шнурке, летом - кружевные зонтики, служившие одновременно и тростью. Все это подчеркивало хрупкость и эфемерную прозрачность женского облика. Дорогая цепочка на жилете была излюбленным и очень престижным украшением мужчин. Небольшие часики на длинной цепочке носили на шее и женщины. Излюбленными орнаментами модерна были сюжеты, связанные с морской стихией,- лилии, водоросли, даже русалки.

 (472x699, 53Kb)

Модными тканями были в основном шелковые - шифон, тафта, крепдешин, муслин, парча, но использовались также полотно, велюр, бархат, репс, отделкой служили большие искусственные цветы, банты, шарфы, оборки, плиссе, сутаж, ленты из муара и металлизированной тафты, уложенные розетками, кружева, аппликации, роспись, батик, вышивка бисером, золотом, мишурой.На формы женского костюма влияли многочисленные причины, из которых очень важной было стремление к эмансипации, борьба за образование, за гражданские права женщин.
На рубеже ХIХ - ХХ веков изменилось общественное положение женщин, появились женщины - владелицы промышленных предприятий, писатели, художники, просто конторские служащие. Все больше встречается женщин - врачей, учителей, медицинских сестёр. Строгая деловая внешность работающих женщин предполагала удобную одежду, и впервые в женском гардеробе появился костюм-тальер, состоящий из жакета и юбки (темных тонов). Женщины начинают все больше носить юбку и блузку, украшенную воротником с кружевом, вышитой или выполненной из тесьмы аппликацией. Светлый верх, темный низ - вот "новое" в моде того времени. Верхней одеждой служили пелерины, мантильи, манто, жакеты и пальто с пелериной и стоячим воротником.

Читать далее
Рубрики:  мода
модерн

Метки:  


Процитировано 19 раз
Понравилось: 1 пользователю

Купальники модерна на открытках

Пятница, 05 Сентября 2008 г. 01:33 + в цитатник

В сети по поводу купальных костюмов начала 20 века информация просто поражает своим многообразием и противоречивость. Пишут- купались буквально в платье,на других ресурсах- нет, уже были купальные костюмы. Глядя на эти имилительные открытки,трудно представить массовые заплывы в кринолинах :)Поэтому я ссылочки все внизу приведу,чтоб было понятно откуда что взято.Просто редупредила на всяки й случай. Итак, некоторый дайджест по сайтам

Появление железных дорог сделало пляжи доступными для большого количества людей, которые устремились на морское побережье, желая отдохнуть, заняться спортом, поправить здоровье. Возникла необходимость в специальной одежде, которая могла быть скромной, но не должна была сковывать движения человека. Портные начали пробовать предлагать женщинам более облегченные платья для купания. Это были своеобразные туники, стянутые поясом и панталоны ниже колен. К такому наряду прилагались черные купальные чулки. Наиболее смелые купальщицы начали входить в воду без обуви. Мужчины в это время облачились в облегающие фигуру хлопчатобумажные трико, как правило, в сине- или красно-белую полоску, с рукавами до локтя и штанинами до колен.
Однако кардинальные изменения в мире пляжной моды начали происходить в конце XIX века после того, как плавание было объявлено официальным Олимпийским видом спорта. Можно даже сказать, что именно мужчины-спортсмены оказались законодателями мировой пляжной моды: шокируя всех своим бесстыдством, отчасти компенсируемым превосходным телосложением, они ввели в обиход короткие облегающие треугольные плавки из красного ситца. Постепенно совершенствовался и женский купальник. Так, в 1880 году появился первый совместный купальный костюм, напоминающий сшитые вместе блузу и шортики. К нему прилагались юбка ниже колен и кепи.

 (376x600, 49Kb) (382x600, 54Kb)

С наступлением ХХ века началась настоящая «пляжная революция». Несмотря на преследования блюстителей закона (по которому дамам запрещалось оголять части своего тела на людях), купальные костюмы продолжали уменьшаться в размерах, а пляжная мода становилась все более смелой и дерзкой. В 1907 году за слишком открытый купальный костюм в США была арестована австралийка Анета Келлерман /Annette Kellerman/. Однако укорочение купального костюма было уже не остановить, и в скором времени примеру австралийской пловчихи последовали тысячи женщин всего мира.

Читать далее
Рубрики:  мода
модерн

Метки:  


Процитировано 22 раз

Сладкие парочки в стиле старинных романсов

Пятница, 05 Сентября 2008 г. 00:37 + в цитатник






Несколько сладких до состояния клубники со сливками парочек,замерших в трогательных позах. Ушла целая эпоха, таких открыток больше нет. И такие романсы не поют






Ах, зачем ты меня целовала,
Жар безумный в груди затая,
Ненаглядным меня называла
И клялась: «Я твоя, я твоя!»

В тихий час упоительной встречи
Только месяц в окошко сверкал,
Полон страсти, я дивные плечи
Без конца целовал, целовал.

А теперь беспредельные муки
Суждены мне злодейской судьбой.
И не слышны мне дивные звуки:
„Милый, как я счастлива с тобой!”
(П.Баторин)






Ах, зачем эта ночь
Так была хороша!
Не болела бы грудь,
Не страдала б душа.
Полюбил я её,
Полюбил горячо,
А она на любовь
Смотрит так холодно.

Не понравился ей
Моей жизни конец,
И с постылым назло
Мне пошла под венец.

Звуки вальса неслись,
Веселился весь дом,
Я в каморку свою
Пробирался с трудом.
И всю ночь напролет
Я все думал о ней:
Каково будет ей
Без милого жить век?
(слова: Н.Пашков)






Ах, я влюблён в глаза одни,
Я увлекаюсь их игрою…
Как дивно хороши они,
Но чьи они, я не открою.

Едва в тени пустых ресниц
Блеснут опасными лучами,
И я упасть готов уж ниц
Перед волшебными очами.

В моей душе растет гроза,
Растет, тоскуя и ликуя.
Да, я влюблен в одни глаза,
Но чьи они, не назову я…
(Т.Щепкина-Куперник – А.Вилинский)



Читать далее

Рубрики:  модерн

Метки:  


Процитировано 17 раз

Девушка в стиле боб - 2

Четверг, 04 Сентября 2008 г. 21:09 + в цитатник

В начале 1925 года, не имея каких-либо профессиональных перспектив, она на занятые деньги уплыла в Манхэттен только для того, чтобы встретиться с Флоренцом Зигфельдом, который предлагал работу в музыкальной комедии под названием Людовик XIV с участием Леона Эррола. Она приняла предложение, но ее последующее поведение не оставляло сомнений в том, что она понимает под свободой и независимостью то, что другие люди называют безответственностью и эгоизмом. О режиссере Людовика XIV она позже писала, также в журнале Sight & Sound: «Он питал отвращение ко всем избалованным красоткам Зигфельда, но более всех – ко мне, потому что если у меня образовывались другие дела, я просто телеграфировала в театр, что сегодня не приду». В мае 1925 года она дебютировала в кино на Лонг-Айленде в студии «Парамаунт Астория», в маленькой роли в фильме Улица забытых мужчин (The Street of Forgotten Men), ни одной копии которой не сохранилось. Она оставила очень живые отзывы о днях съемок на Лонг-Айленде:
Съемочные площадки замерзали зимой, а летом от них валил пар от жары. Вместо гримёрок были кубические помещения без окон. Мы ездили на грузовом лифте, битком набитом осветительными приборами и электриками. Но это не имело никакого значения, ведь сценаристы, режиссеры и актеры пользовались полной свободой. Ни Джесси Ласки, ни Адольф Цукор, ни Уолтер Уонгер никогда не покидали офис компании «Парамаунт» на Пятой авеню, и глава производства никогда не появлялся на съемочной площадке. Там были сценаристы и режиссеры из Принстона и Йеля. Съемки в кино не отнимали у нас много сил. Когда мы заканчивали сниматься, мы переодевались в вечерние платья, обедали у «Колони» или в «21» и шли в театр. В Голливуде всё было по-другому: там всем заправлял Б.П. Шульберг, грубый эксплуататор, который сам предлагал актрис для фильмов и проверял каждый съемочный процесс. Над любителями чтения покатывались со смеху. Там не было времени ни на театр, ни на оперу, ни на концерты – только эти чертовы съемки.

 (544x699, 41Kb)

Несмотря на сумасбродное поведение Брукс во время репетиций Людовика XIV, Зигфельд дал ей роль в постановке 1925 года «Причуды», с Уиллом Роджерсом и У.К. Филдсом. Это шоу стало её последней работой на Бродвее. Одним из ее многочисленных поклонников в то время был Герман Манкевич, желчный остряк, работавший тогда на «Таймс» в качестве дополнительного театрального критика. С радостью ухватившись за возможность прогулять очередные «Причуды», она посетила премьеру Нет, нет, Нанетт под руку с Манкевичем. Когда огни в зале погасли, ее спутник, будучи в сильном подпитии, заявил о своем намерении вздремнуть и попросил Брукс набросать что-нибудь по поводу спектакля, чтобы он потом мог использовать это в своей рецензии. Она выполнила задачу, и на следующий день «Таймс» огласило ее мнение о том, что Нет, нет, Нанетт «является достойнейшим образцом творчества в своем роде». (Дальше в рецензии следовали загадочные слова о том, что в тексте пьесы оказалось «больше знакомых цитат, чем даже в «Гамлете»).

Читать далее

Метки:  


Процитировано 3 раз

Девушка в стиле боб

Четверг, 04 Сентября 2008 г. 21:05 + в цитатник

Луиза Брукс родилась в Канзасе. Отец - адвокат, мать - пианистка.с детства увлекалась танцем, а уже к десяти годам танцевала профессионально, выступая на ярмарках, в клубах и театрах под музыкальный аккомпанимент матери. В 15 лет уехала в Нью-Йорк и поступила в знаменитую танцевальную школу «Денишон», где училась у основоположников современного американского танца Теда Шона и Рут Сент-Денис. Одна из лучших учениц в школе, она была тем не менее исключена за вызывающее поведение и стала выступать в популярном шоу Джорджа Уайта, а затем — в кордебалете «Зигфелд Фоллиз», где начинали многие звезды немого кино. В 1925 успешно прошла кинопробы и получила эпизодическую роль в фильме «Улица забытых людей» (The Street of Forgotten Men), а уже в следующей картине, «Американская Венера» (The American Venus, 1926), ее роль была более значительной.

 (568x699, 26Kb)

В тот же год вышла замуж за режиссера Эдварда Сазерленда (разведена в 1928) и начала активно сниматься, в основном в комедиях. Сама она, впрочем, никогда не относилась к кино серьезно и говорила, что стала актрисой только ради денег и что научилась играть, когда смотрела, как танцует Марта Грэм, а танцевать — когда смотрела, как играет Чаплин. Она была короткое время любовницей Чаплина и вела бурную жизнь. Ее имя постоянно мелькало в скандальной хронике Голливуда. В 1928 фильм Хауарда Хоукса «Девушка в каждом порту» (A Girl in Every Port) с ее участием стал неожиданно популярен в Европе.

Читать далее

Метки:  


Процитировано 2 раз

Девушки Зигфельда и история гламура - 2

Среда, 03 Сентября 2008 г. 01:05 + в цитатник






На мой взгляд ,она из самых критичных статей, которые я в последнее время читала.Ну да там и сам ресурс такой- правого уклона
Прогноз этот наверняка покажется сомнительным – в России гламур ведь еще только набирает силу – в том числе и политическую. Кроме того, сам гламурный миф обоснован в вечном и неизменном. «Вечная молодость», «вековые традиции», «неизменное качество», — базовые легенды современных брэндов поражают вирусом вечности и мнимого консерватизма. Идет ли речь о рекламе высшего образования, привлекательного для среднего класса, креме от морщин или новейших автомоделях, — все они свидетельствуют об одном. Гламурный человек собрался жить вечно.
Мода — женская ипостась модерна – также купила себе место в вечности. Впрочем, тем самым она заказала себе и место на кладбище. Как говорил В. Беньямин, «мода хранит в живом права трупа». И это было сказано еще о белых воротничках и манжетах клерков, о черных фраках и цилиндрах европейских денди, благодаря которым европейские города стали похожи на нескончаемые траурные шествия, – словом о том, что сегодня никак не назовешь модным (то есть изменяющимся), что уже является классическим достоянием модерна. Гламур черпает свое мертвящее вдохновение из мира классики, противопоставляя ему неклассичность, экстрагвагнтность, природность/естественность. К этой антитезе отсылают большинство рекламных брендов. Природное тело человека – не в чести, оно выступает источником дурных запахов, выделений, нелепых случайностей, которые можно преодолеть, возвращая живому человеку неотъемлемое право – быть правильно упакованным, заживо обрести гармонию предсмертной маски. Право трупа.






Мода укоренена в наиболее древней из всех культурных практик – в похоронном ритуале. Так же и архитектура – гораздо быстрее одежды «транслирующая» модные тенденции – восходит к первичной форме строения – не жилищу живых, но жилищу упокоившихся – кургану, саркофагу, пирамидам. Гигиена (омывание, устранение видимых недостатков), косметика (упорядочивание), мода (видоизменение, модификация образа тела), обувание в неношеную обувь (для жизни вечной, где нет дорожной пыли) – все перечисленные практики восходят к похоронному ритуалу и имеют в основе метафизические мотивации. Гламурный человек – тот, кто «готов». Точнее – тот, кто всегда наготове, поэтому на нем все лучшее.
Лучшее — ключевая легенда, так как гламурной вещь делает не внешний вид, и не гарантия качества, но «мифологическая» – не основанная ни на каких реальных критериях — убежденность, что это – лучшее. «Лучшее», соответственно, выражается в «превращенной форме» — стоимости предмета, никак не сопоставимой с его реальной ценностью (неважно, высокой или низкой). Узаконивает и воспроизводит эту символическую систему всякий покупатель – как тот, кто приобретает предмет и легитимирует гламурную ценность, так и тот, кто обходит его стороной, подтверждая социальную границу — «это не для нас». Потребитель всегда выступает в качестве активного социального работника, замечал Ж. Бодрияр. Праздность и наглядное потребление – это неустанный символический труд, узаконивающий социальные структуры. При этом, в предпочтении «лучшего» проявляются сразу две черты гламурного сознания: инфантилизм (ребенок, как известно, всегда предпочитает лучшее, «сладенькое»: «Привычка к лучшему — с пеленок») и стремление увековечиться, заколдовать смерть. Гламур – побежденная смерть, перманентное сознание того, что «лучше, чем я выгляжу сейчас, я уже выглядеть не могу». Это предел.






Мода укоренена в наиболее древней из всех культурных практик – в похоронном ритуале. Так же и архитектура – гораздо быстрее одежды «транслирующая» модные тенденции – восходит к первичной форме строения – не жилищу живых, но жилищу упокоившихся – кургану, саркофагу, пирамидам. Гигиена (омывание, устранение видимых недостатков), косметика (упорядочивание), мода (видоизменение, модификация образа тела), обувание в неношеную обувь (для жизни вечной, где нет дорожной пыли) – все перечисленные практики восходят к похоронному ритуалу и имеют в основе метафизические мотивации. Гламурный человек – тот, кто «готов». Точнее – тот, кто всегда наготове, поэтому на нем все лучшее.
Лучшее — ключевая легенда, так как гламурной вещь делает не внешний вид, и не гарантия качества, но «мифологическая» – не основанная ни на каких реальных критериях — убежденность, что это – лучшее. «Лучшее», соответственно, выражается в «превращенной форме» — стоимости предмета, никак не сопоставимой с его реальной ценностью (неважно, высокой или низкой). Узаконивает и воспроизводит эту символическую систему всякий покупатель – как тот, кто приобретает предмет и легитимирует гламурную ценность, так и тот, кто обходит его стороной, подтверждая социальную границу — «это не для нас». Потребитель всегда выступает в качестве активного социального работника, замечал Ж. Бодрияр. Праздность и наглядное потребление – это неустанный символический труд, узаконивающий социальные структуры. При этом, в предпочтении «лучшего» проявляются сразу две черты гламурного сознания: инфантилизм (ребенок, как известно, всегда предпочитает лучшее, «сладенькое»: «Привычка к лучшему — с пеленок») и стремление увековечиться, заколдовать смерть. Гламур – побежденная смерть, перманентное сознание того, что «лучше, чем я выгляжу сейчас, я уже выглядеть не могу». Это предел.






Однако, тот факт, что секуляризованная культурная практика «ухода за собой» имеет архаические сакральные основания (как практически любой из современных секуляризованных ритуалов) вовсе не позволяет делать вывод, что человек гламурный происходит непосредственно от традиционного человека. В традиционном универсуме не может быть моды – но не в силу пресловутой его «косности, замкнутости», противящейся новому, свободному отношению к жизни. А, прежде всего, потому, что одежда там не отождествляется с телом, не обслуживает и не модифицирует его. Так же как ритуальный архаический «макияж» преследует целью не выделение отдельных черт лица за счет затемнения других, а напротив, превращение лица в фактуру, его скрывание, фактически заштриховывание. Традиционная одежда обозначает принадлежность тела и лица социальному миру, его вписанность в знаковые различия социума. Она также «заштриховывает» его природность, скрывая под покровом социального. Одежда — текст, который позволяет «читать» человека, а в восточных культурах иероглифические росписи одежды явились непосредственным обозначением ее социальной функции.
Мода как модифицирующее воздействие на тело, как своеобразная муштра и насильственная индивидуализация тел возникает лишь в пространстве модерна и является частью новой «политической анатомии». М. Фуко ставил ателье (фабрику, порождающую модные модели) в один ряд с тюрьмой, школой, заводом. Мода и Ателье индивидуализируют, делают уникальным, выделяющимся, с целью унифицировать все социальное пространство, т.к. все модные модели подчинены жестким образцам.


Читать далее

Рубрики:  история
мода
модерн

Метки:  


Процитировано 5 раз

Девушки Зигфельда и история гламура

Среда, 03 Сентября 2008 г. 01:02 + в цитатник






Две небольшие подборки фотографий девушек Зигфельда. Поскольку иначе как гламуром ,я это назвать не могу- о нем и поговорим. Точнее об некоторых истоках этого такого популярного в наши дни выраженя.






Сначала было слово. И слово это было grammatica. В переводе с латинского — учение, которое свет. Из средневековой латыни оно попало во французский язык, где поделилось, как клетка, на два самостоятельных понятия: grammaire — все то же обучение и grimoire — колдовская книга, собрание заклинаний. Гримуар так и остался навсегда гримуаром, а grammaire отправилось из Франции в Англию, чтобы там растерять часть букв, но обрести новый смысл. В XII веке grammaire превратилось в английское gramarye, а затем в grammar, сохранив свой первоначальный смысл — обучение, изучение, знание. Так было до тех пор, пока слово не попало к шотландцам, которые то ли имели какие-то проблемы с дикцией, то ли просто скептически относились ко всему английскому, но grammar в шотландском языке опять распалось на два слова: grammar и glamour, где grammar сохранило свое значение, а glamour стал отвечать за колдовство и наведение чар. Есть предположение, что «Горец» Коннор МакЛауд обрел бессмертие в результате спонтанного проявления древнего гламура, и с тех пор гламур стали связывать с культом вечной молодости, который впоследствии мутировал в культ пластической хирургии.






1721
Год первого письменного упоминания слова glamour. Аллан Рамзай писал в 1721 году: «Когда дьяволы, колдуны и фокусники обманывают зрение, они, как говорят, набрасывают пелену на глаза зрителя (cast glamour o’er the eyes of the spectator)»
начало XIX века
Вальтер Скотт, певец рыцарских турниров, Робин Гудов и Квентинов Дорвардов, друг детства всякого ребенка из приличной инженерской семьи, вводит шотландское слово glamour в значении «колдовство» в английский литературный язык. Между прочим, Шотландия дала миру одну из самых гламурных королев — Марию Стюарт, которая не только была светской красавицей, но и первой в мире женщиной-гольфисткой. С тех пор гольф — один из самых аристократичных видов спорта . Что же касается моды, то именно в Шотландии мужчины вопреки мейнстриму носили юбки. И хотя они не преследовали цели эпатировать обывателей, но что-то от нынешних метросексуалов в этом есть.






1830-1845
Выходит «Трактат об элегантной жизни» Бальзака, а через год закончен «Евгений Онегин» — первый русский роман о гламурной жизни. Скучающий светский лев, наивная девушка, восторженный литератор — и все это на фоне модных тусовок того времени. Театры, рестораны, панталоны, фрак, жилет… Разбитые сердца и разочарование в жизни. Через десять лет выходит и первый антигламурный роман — «Герой нашего времени». Печорин брюзжит, как лирические герои Спектра и Минаева, и портит всем жизнь. С этого момента легкое раздражение и сарказм станут фирменной интонацией для всей русской антигламурной литературы, которая, как и в XIX веке, опирается на французские романы.


Читать далее

Рубрики:  история
мода
модерн

Метки:  


Процитировано 7 раз

Поиск сообщений в Arin_Levindor
Страницы: 54 ... 34 33 [32] 31 30 ..
.. 1 Календарь