В те времена,я читала, ныне известные предметы одежды "водолазка" и "куртка-косуха" использовали как раз авиаторы



Читать далее

Просто не могу не поделиться с вами этой красотой
1911 Paris millinery catalog



Читать далее

Читать далее

Все конечно же помните фильм "Титаник" 1997 года? Ниже-небольшая подборочка совершенно роскошных туалетов начала 20 века. Мне кажется, именно в таких и щеголяли модницы на легендарном корабле



Модели 1910-1913 гг от (Metropolitan Museum of Art New York)
Авторство :
G&E Spitzer
Worth
Mrs Osborn Company
Callot Soeurs
Plaza Gown Parlors
Paul Poiret
Herbert Luey
House of Drécoll
Jeanne Hallée
Jeanne Paquin



Читать далее

Читать далее

16 декабря был день рождения знаменитой английской писательницы Джейн Остен. Небольшая подборка нарядов,в которые вполне могли быть одеты героини ее бессмертных романов





Читать далее

Читать далее

Читать далее

Читать далее

Кино изменило все, в том числе и моду. «Кто на кого влияет?» – задавал справедливый вопрос «Vogue». Благодаря плодотворному взаимовлиянию мода получила распространение, а кутюрье стали еще более знаменитыми. Художники-костюмеры, напротив, лишь в редких случаях были известны за пределами мира кино. При этом они никоим образом не занимались лишь простым копированием парижских знаменитостей. Вспомним «великое белое»: его
преобразовывали, пока оно не подходило какой-то определенной звезде настолько, что казалось ее второй кожей. Задача киномоды всегда была прикладной – она играла «вспомогательную роль».
Никто не знал этого лучше, чем Адриан, который приспособил «великое белое» для Джин Харлоу и в прямом смысле слова приклеивал его на тело. Режиссер Джордж Кьюкор, снявший большинство романтических фильмов того времени, говорил: «Если у актрисы плохая фигура, ее прикрывают, но если фигура потрясающая, то Адриан подчеркивает все ее достоинства».

использованы кадры из фильмов "Мария-Антуанетта", "Камилла", "Гордость и предубеждение", "Камилла", "Волшебни страны Оз", "Королева Кристина" и другие, эскизы костюмов Жильбера Адриана к "Марии-Антуанетте", а так же модели одежды,разработанные Адрианом





много картинок, текста не очень!!!!!!!!

Рекламирую сайт, специализирующийся на продаже одежды ,стилизованной под 19 век. Если вы хотите выглядеть как викторианец- ниже есть ссылочка, там даны и цены и размеры.
К примеру-костюм дамы(ее оказывается зовут Арабелла Чамберс ) в бургундского цвета юбке обойдется вам
*шляпка - 48.95$
*белая блузка в тиле девушек Гибсона- 54.95$
*жакет-134.50$
*викторианские ботиночки-99.50$
*шелковый шарф на шляпе-19.95$
*перчатки - 39.95$
*эдвардианская нижняя юбка- 48.95$
*верхняя юбка-79.95$
Итого у меня получилось 526 долларов !






http://www.gentlemansemporium.com/store/vict_mens_05.php#

Читать далее

Во времена,когда никто еще и слыхом не слыхивал о Гарри Поттере,когда мальчиков могли нарядить в девичьи платья,когда детишки из высших слоев общества вышагивали с няньками в матросках ,а над приключениями Оливера Твиста все уже наплакались ,в Америке выходит книга,главный герой которой не только покорил читательскую аудиторию по обе стороны океана, но и прочно занял свое место в мире моды.
Это "Маленький лорд Фаунтлерой"- первый детский роман англо-американской писательницы Фрэнсис Ходгсон Бёрнетт.
Впервые был опубликован частями в журнале св. Николаса между ноябрём 1885 и октябрём 1886, в том же 1886 вышел в качестве книги в издательстве Скрибнера. Сопроводительные иллюстрации Реджинальда Бёрча спровоцировали соответствующую моду. Кроме того, "Маленький лорд Фаунтлерой" установил прецедент в законе об авторском праве, после того как в 1888 Бёрнетт выиграла судебный процесс против Е.В. Сибома за права на театральную адаптацию работы. Книга впоследствии выдержала более 20 изданий.
Маленький лорд не только выдержал 20 публикаций, он экранизировался, ставился в театре.На экранах победоносное шествие Фаутелроя началось с 1914 года, в 1921 году его роль исполнила кинозвезда Мери Пикфорд, потом экранизация 1936года, в 1995 году ВВС ставит свою версию, 1980год,1988,1976....годы




Читать далее

Недавно узнала ,что экранизированы романы Мельникова-Печерского "В лесах" и "На горах". О своих разочарованих насчет современного российского кинематографа я даже и писАть не стану- слишком уж больная тема.Но выход такого фильма,навел на одну мысль. В юности,как не странно меня страшно привлекали всяческие экранные Прохор Петровичи,Михал Лукичи, Сергей Сергеевечи ,проще говоря- русские купцы.В книгах эти же персонажи не нарвились абсолютно, но в кино,видимо сказались отлично сыгранные харАктерные роли. Поэтому сегодня поговорим конечно не о кутежах и гулянках всевозможных тысячников и миллионщиков, а об определенной моде в одежде,которой это сословие следовало.

В пост включены картины художников Кустодиева, Перова,Шмелькова, а так же кадры из фильмов "Жестокий романс", "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Приваловские миллионы", "Васса", "Угрюм-река" и нового творения "В лесах и на горах"


В начале XX века купечество (в особенности петербургское и мос­ковское) значительно отличалось своим жизнен­ным укладом от купцов — героев пьес А. Н. Ост­ровского. Естественно, это нашло свое выраже­ние и в костюмах.
Долгополые сюртуки, сапоги бутылками, ко­соворотки уступили место фракам и визиткам, модным костюмам, часто сшитым за границей, а жены купцов затмевали зачастую своими парижскими туалетами и шляпами светских дам.
Все же специфическая купеческая манера одеваться не исчезла совсем и продолжала су­ществовать рядом с тем новым, но, так сказать, на обочине. Верными старой манере одеваться остались провинциальные купцы, в особенности из старообрядцев (они и в столицах в боль­шинстве сохранили свой уклад и традиционный купеческий костюм). Сохранился он и у средних и мелких лавочников, которые в начале XX века одевались так, как богатые купцы в последней четверти XIX века.
Своеобразие купеческого костюма заключа­лось главным образом не в том, что купцы но­сили какие-то особые вещи, которых, кроме них, не носил никто, а в сочетании вещей. Некото­рые из них были заимствованы у «господ», другие имели крестьянское происхождение, но, конечно, рознились от своих народных образцов качеством и дороговизной.





Читать далее

Подготовлено по книге Светозара Чернова- "Бейкер-стрит и окрестности"
Захотелось сделать для себя,и для вас,дорогие друзья, естественно,небольшой ликбез,если кому интересно по поводу верхней мужской одежды 19 века. Кое-что уже мною рассматривалось в постах о Шерлоке Холмсе.Тут скорее ,больше внимания уделено ценам на данные предметы гардероба
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка


Классическое однобортное пальто-честерфилд (изредка встречались и двубортные) было названо в честь лорда Честерфилда, заказавшего его когда-то по образцу сюртука. До 1889 года оно было коротким, плотно облегающим, с накладками на швах и обычно с потайной застежкой, а также с косыми карманами. Затем его длина увеличилась до середины икры и даже до щиколоток. Характерной чертой и оверфрока, и честерфилда был черный бархатный воротник. Считается, что этот воротник появился во времена французской революции, когда аристократы в других странах, желая выразить сочувствие казненным, добавили к своим пальто символический черный воротник. В конце 1880-х — начале 1890-х появилась модификация честерфилда, «честерфилд с пелериной» или «скарборо». Это пальто было широким, с пелериной до локтя, и, подобно инвернесскому плащу, не имело рукавов, а только проймы для рук. В зависимости от материала были летние пальто и пальто для остального времени года.

Пальто честерфилд



Летние пальто-честерфилды из пестрого и черного кашемира стоили от 50 шилл., из мельтона (тяжелого сукна типа кастора) от 45 фунтов. Зимние пальто стоили дороже: из мельтона и бобрика от 70 до 100 шилл., шевиотовые и вигоневые от 60 до 75 шиллингов, камвольные от 70 до 90 шилл. Суконное пальто, крытое каракулем и с каракулевой отделкой, стоило 10 фунтов 10 шилл., облицованное и отделанное мехом европейской родственницы мангуст генетты — 8 фунтов 15 шилл., бобром — 27 фунтов, выдрой — 47 фунтов.

Читать далее

Мой небольшой фото-отчет о посещении рижской выставки Александра Васильева Стиль Art-Deco-мода межвоенного периода (1918-1939)
На выставке представлены 80 платьев и более 200 аксессуаров.
Окончание Первой мировой войны привело к значительным изменениям в политической карте Европы.
На месте рухнувших империй образовались новые государства-Польша,Чехословакия, Венгрия,Прибалтийские страны и все они непосредственно повлияли на развитие моды в этот период,вызвав волну большого интереса к Восточноевропейскому фольклору в мире моды.
Начало женской эмансипации, возможность получить высшее образование,право на голосование и на развод привело к росту женского самосознания и желанию приблизиться к мужчинам в профессиональной и социальной сфере. Отмена корсета, провозглашенная парижском кутюрье Полем Пуаре еще в начале 20 века,значительно изменили привычную приталенную кофигурацию женской фигуры, что привело к появлению прямого силуэта ,модного на протяжении всего десятилетия 1920-х годов 20 века.Массовая гибель мужчин-солдат в битвах Первой мировой войны нарушила баланс между мужчинами и женщинами ,которых стало значительно больше,что и обострило конкуренцию между ними. В моду вошел "сексапил" и стремление к оголению в 1920-х годах не имеет аналогий в истории моды.Обнаженная спина, руки и ноги- вот главные элементы стиля Art Deco в первый период его развития. К 1925 году длина юбок доходит до колена,а страсть к джазу и новым танцам в дансингах , таким как фокстрот, рэг-тайм, чарльстон вводит в моду привлекательные,вышитые бисером ,стеклярусом,блестками и стразами легкие шелковые платья,в которых женщины становятся заметными даже ночью или при приглушенном освещении джаз-клубов. Яркий грим женщины- вамп был продиктован дивами немого кино Голливуда, и был поддержан яркими аксессуарами-бисерными сумочками и клатчами, длинными жемчужными нитками бус,диадемами и брошками из стразов или бриллиантов,мундштуками ,маленькими шапочками-клош,страусовыми боа,шелковыми фильдеперсовыми чулками разных цветов и открытой обувью на французских каблуках.
Модный силуэт этого периода был сформирован многими выдающимися французскими дизайнерами того десятилетия,среди которых следует отметить Jean Patou, Gabriele Chanel, Jeanne Lanvin, Callot Soerus, Worth и других (представлены на рижской выставке). Заметную роль в формировании стиля Art Deco сыграли эмигранты из России,нашедшие в Париже новое пристанище после Революции 1917 года.Среди них отметим дизайнеров моды Erte и Sonya Delaunay, а также дома моды Kitmir, Irfe,Adair, Yteb,Caris , чье творчество также представлено на данной выставке.
Переломным моментом в стиле моды Art Deco стала осень 1929 года,когдла в Нью-Йорке разразился финансовый кризис на Wall Street, приведший к экономическому спаду и Великой депрессии.Мода моментально откликнулась на падение покупательской способности у своих клиентов. Дорогостоящие,вышитые бисером платья вышли из моды, а их заменил приталенный и удлиненный силуэт из однотонных тканей, часто черно-белой гаммы, что соответствовало стилю черно-белого кинематографа,сыгравшего основополагающую роль в формировании вкусов в 1930-е годы. Новый образ женщины был далек от "сексапильной вампирессы",который был популярен в предыдущем десятилетии.Ему на смену пришел стиль,близкий идеям тоталитаризма предвоенной эпохи,продиктованный эстетикой Гитлера,Сталина,Муссолини и Франко-когда женщина должна быть положительным членом общества,матерью и часто,членом правящей партии. Более женственный и гламурный силуэт,акцентировавший грудь,слегка завышенную талию и бедра характерен для первой половины 1930-х годов. В ем чувствуется неоклассическая линия античности,характерная для всего искусства предвоенного десятилетия,создававшаяся благодаря покрою по косой,которая ввела в моду его гениальная создательница Madelaine Vionnet, чья модель тоже представлена на выставке. Эталоном женской красоты в 1930-е годы становится шведско-американская кинозвезда Грета Гарбо,чьи широкие плечи и длинные ресницы становятся объектом подражания в виде подплечников и накладных ресниц.
Генератором модных идей предвоенного времени становится итальянка Elza Schiaparelli, чьи сюрреалистические выдумки и любовь к оттенку фуксиевого цвета "shocking" являются направляющей в парижской може второй половины 1930-х годов. В это время Рига является элегентным центром Прибалтики . Самыми известными салонами моды в столице Латвии довоенного времени становятся ателье Плауже,Кронберн,Ламберг,а шляпным мастером Дзенит,Звирбул,Дагелис,Рашель ,Рибуш и другие.О развитии модного рынка Латвии можно посмотреть документальный фильм,демонстрируемый в рамках этой выставки.





Читать далее

Мало у меня в дневнике современности, но мимо этого я никак не смогла пройти ! Чего тут только нет ...И начало Великой французской революции, и эпоха Мейдзи, и Томас Гейнсборо, и 19 век Европы-переод анилиновых красителей, и голландские живописцы (конечно,это только мои собственные отголоски моды-замеченные в творчестве художника). Знакомьтесь, кто еще не видел- Йинка Шонибаре.

На рубеже XX-XXI вв. художники "африканского зарубежья" вошли в элиту современного искусства, став продолжателями традиций, заложенных предшественниками - французскими импрессионистами, фовистами, сюрреалистами, немецкими экспрессионистами, итальянскими футуристами, русскими авангардистами. Они широко использовали эстетику, присущую контекстуальной1 культуре, основанной на чувственном восприятии мира, и, соединив ее с вербальной2, превратили творчество в подобие игры - в стиле постмодернизма. В поисках связующего звена между культурами художники, апеллируя к международной аудитории, "играли на нервах", делая ставку на пробуждение индивидуальных эмоций, видя в них истоки сопереживания, сострадания, сочувствия. Стиль, основанный на интерактивном контакте со зрителем, сделал их произведения узнаваемыми. В настоящее время можно говорить о наличии нового (новаторского) направления в развитии современного авангардного искусства, у истоков которого стоят африканцы.
Йинка Шонибаре3, один из самых экстравагантных и "раскрученных" художников "африканского зарубежья", "звезда" мировых галерей, нашел себя в области постановочного искусства. Созданные им инсталляции - "фантазии" на тему Викторианской эпохи (1837 - 1901) - сделали его знаменитым.




Йинка Шонибаре родился в Лондоне в 1962, вырос в Нигерии, учился в Голдсмит Колледже (1989-1991). Художник живет и работает в Лондоне, где получил признание, благодаря работам, затрагивающим расовые и классовые вопросы, современную африканскую идентичность и ее связь с европейским колониализмом. Шонибаре использует широкий ряд медиа — скульптуру, живопись, фотографию, инсталляцию.
Йинка Шонибаре был награжден Орденом Британской империи в 2005, награда, которую художник принял с некоторой иронией, учитывая критическое направление его деятельности на протяжении более десяти лет.



Читать далее

Существовавшие в 19 веке правила этикета предписывали особое обращение с цилиндром : его полагалось поставить во время визита на пол слева от своего кресла. Лишь со временем цилиндр занял почетное место в передней наряду с перчатками и тростями.
Особые неудобства цилиндр доставлял в общественных местах, где приходилось искать для него специальное место. В 1823 году парижский шляпный мастер Жибю изобрел...шапокляк (или шляпа Гибуса- не знаю как правильно от фр. Antoine Gibus ), складной цилиндр ( складная шляпа, шляпа-хлопОк), в 1837 году он запатентовал свое изобретение. В России складной цилиндр называли по имени мастера -цилиндр Жибю.
Цилиндр складывался в продольном направлении под воздействием встроенной в него пружины. Теперь владелец мог легко держать его под мышкой левой рукой. Подобное сооружение было составляющей парадного костюма, обычно фрака. Светский щеголь надевал складной цилиндр, когда собирался на бал или в театр. В обиходе шапокляк сохранился до 1914 года.