Одним из существенных недостатков черешни является её сильный рост в высоту. Селекционным путём этот вопрос решается непросто. Поэтому в сортименте сортов со сдержанным ростом мало. Это Овстуженка, Теремошка, Красная горка. 

Большинство сортов черешни имеют тёмно-красную окраску плодов: Ипуть, Ревна, Речица, Радица, Овстуженка, Тютчевка, Памяти Астахова, Теремошка, Любимица Астахова. Но есть розовая   (Красная плотная, Брянская розовая, Орловская розовая, Розовый жемчуг)  и  жёлтая Дрогана жёлтая, Журба, Юлия). 

Решающее значение при возделывании черешни в условиях Сибири имеет не только выбор сорта, но и разумный подбор участка и конкретного места на нём для этой культуры. Наиболее благоприятные микрозоны распространены в предгорьях Саян в Хакасии и в Горном Алтае. Установлено, что наилучшими для возделывания черешни являются средневозвышенные места у больших водоёмов с крутизной склона 5 - 8º. На возвышениях реже проявляются весенние заморозки, что способствует сохранности цветков и удлиняет вегетационный период. Холодные массы воздуха интенсивно стекают вниз, тем самым предотвращается стрессовое воздействие на растения температурного режима. Пригодность склона той или иной экспозиции в значительной мере зависит от направления в районе господствующих ветров. Наилучшие условия для роста черешни наблюдаются на склонах северного, северо-восточного и восточного направлений. 

На приусадебных участках посадку черешни лучше проводить с южной стороны, используя постройки в качестве защиты от сильных губительных ветров. Для посадки черешни непригодны котловины, низинные поляны, опушки лесов, боровые площадки и другие пониженные, непродуваемые места, где часто проявляются поздние весенние заморозки. Зимой здесь скапливаются холодные воздушные массы, которым нет стока, в результате морозы губят растения. Даже в небольших замкнутых микропонижениях деревья сильнее подмерзают, страдают от ожогов, морозобоя, камедетечения и больше поражаются грибными болезнями. 

Черешню можно успешно выращивать на почвах различных типов: на дерново-подзолистых, серых лесных, чернозёмах и других почвах с рН не ниже 5,5. Для хорошего роста черешни почва должна быть обеспечена питательными веществами, быть рыхлой, проницаемой для воды и воздуха и одновременно способной удерживать в корнеобитаемом слое достаточный запас влаги. Непригодны для посадки бедные песчаные, тяжёлые глинистые и сильнооподзоленные почвы. Черешня совершенно не выносит заболоченных мест с близким уровнем грунтовых вод. На почвах, в замкнутых понижениях с плотной глинистой, мало водопроницаемой почвой черешня страдает камедетечением и рано погибает. В поймах рек возможно затопление сада талой водой. Если такое происходит с последующим образованием льда, то от размещения сада на таком участке следует воздержаться. Губительным для деревьев в пойме следует считать не сам поток холодной талой воды, но её застой и нагревание в бессточных пониженных участках сада. Нагретая вода вызывает кольцевое подпревание коры на штамбах и гибель деревьев. 

Типичным растением-индикатором, свидетельствующим о возможности рационального произрастания черешни, является Rosa canina (Роза канина). Там, где она хорошо растёт, цветёт и плодоносит, можно рассчитывать и на получение высокого урожая черешни. 

У садоводов существуют разные мнения относительно возраста посадочного материала. Одни предпочитают сажать однолетки, другие двухлетки. Двухлетки, как правило, больших размеров, но, имея коротко обрезанные корни, приживаются хуже и значительно отстают в росте. Лучше высаживать черешню в однолетнем возрасте. Она очень плохо переносит пересадку более взрослых деревьев. 

В сибирских условиях хорошим подвоем для черешни может быть алтайский вишне-черёмуховый гибрид — церападус АВЧ-2. Этот вегетативно размножаемый подвой исключительно зимостоек, обладает высокой выносливостью к неблагоприятным факторам среды и устойчивостью к коккомикозу, легко размножается зелёными черенками. 

Сроки посадки имеют важное значение не только для приживаемости, но и для дальнейшего роста растений. Черешня по сравнению с другими плодовыми культурами обладает низкой водоудерживающей способностью. При осенней посадке молодые деревца страдают от иссушающего действия ветра и мороза, что вызывает подсушивание побегов и их гибель. Поэтому черешню сажают только весной до набухания почек на саженцах. Чем раньше проведена посадка, тем лучше приживаемость растений. Реализация саженцев, как правило, проходит осенью. Купленные осенью саженцы хранят до весны прикопанными на участке. 

Как сильнорослая и быстрорастущая порода, черешня нуждается в большей площади питания, чем вишня. Лучше её сажать на расстоянии 5 м между рядами и 3 - 4 м в ряду. 

Для весенней посадки ямы копают с осени. Подготовленные с осени и оставленные на зиму незасыпанными ямы  после таяния снега заполняются водой, и на плотных почвах они недоступны для ранневесенней посадки. Поэтому перед наступлением заморозков их заполняют хорошо удобренной почвой, не уплотняя её. Весной же делают небольшую лунку, удобную для размещения корневой системы саженца, и производят посадку. Посадочные ямы нужно делать круглыми, с отвесными стенками, диаметром 60-80 см, глубиной 40-50 см.Выкопанная яма заполняется плодородной землёй, смешанной с добавленными в неё органическими и минеральными удобрениями: 1 - 1,5 ведра перегноя, 150 г двойного суперфосфата, 50 г сернокислого калия или 200 - 400 г древесной золы. Саженцы можно размещать не только в посадочных ямах, но и на приподнятых над уровнем участка холмах высотой 10 - 50 см. При этом освещаемые солнцем стороны нужно делать более пологими, чем северные. Как при посадке, так и при дальнейшем уходе черешню нельзя удобрять свежим навозом и большим количеством минеральных удобрений. В противном случае образуются очень сильные приросты, не успевающие вызреть к концу вегетации, что в конечном итоге приводит к их вымерзанию в зимний период. 

При посадке растений, привитых на вегетативно размножаемые подвои, их следует распролагать так, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности земли. После посадки независимо от погоды и влажности почвы обязательно проводят послепосадочный полив из расчёта 1 - 2 ведра воды на яму. Приствольные круги мульчируют органическими удобрениями. 

В первые два года после посадки используют только азотные удобрения, так как остальные в достаточном количестве внесены в яму при посадке. Наиболее эффективным является внесение удобрений вместе с поливом. Черешня больше реагирует на азотные и калийные удобрения, меньше на фосфорные. В дальнейшем азотные удобрения вносят ежегодно, органические, фосфорные и калийные — через 2 - 3 года.Черешня по сравнению с другими плодовыми культурами хуже использует органические удобрения. Только на лёгких и песчаных почвах их внесение более эффективно. Предпочтение следует отдавать компостам, перепревшему навозу.

Эффективным методом повышения морозостойкости деревьев черешни во вторую половину вегетации является их опрыскивание фосфором и калием (30 г суперфосфата и 20 г калийной соли на 10 л воды). В качестве калийных удобрений под черешню лучше вносить не хлористый, а сернокислый калий или древесную золу. Черешня не выносит хлора. Лучшие результаты даёт внесение минеральных удобрений не поверхностно, а на глубину до 20 - 25 см по диаметру приствольного круга. 

Поскольку у черешни уязвимым местом является штамб, растение формируют с низким штамбом. В условиях Сибири её лучше выращивать в форме низкорослого куста с тремя-пятью стволами. Для этого весной однолетку срезают выше пятой или шестой почки, предоставляя больше возможности развиваться нижним почкам и побегам. Черешня, как правило, сама приобретает форму куста, если не удалять сильные боковые побеги выше места прививки. Это будущие стволы и скелетные ветви куста. 

После сильной обрезки часто вырастают мощные жирующие побеги, которые затягивают рост, остаются травянистыми и в последующую зиму подмерзают. Если в первой декаде августа побеги ещё не заложили верхушечные почки, то они продолжают расти. Для окончания роста побегов нужно прищипнуть верхушку побега. 

Черешня хорошо развивается при достаточном, но не избыточном увлажнении. При недостатке влаги в почве листья скручиваются и осыпаются значительно раньше, чем у других культур. Черешня особенно чувствительна к резким колебаниям влажности. Вегетационные поливы — ранневесенний, во время цветения и за 15 - 20 дней до созревания плодов — повышают урожайность. Во время созревания, в особенности в течение последних 10 дней перед уборкой урожая, осадки или дополнительный полив приводят к растрескиванию плодов. Плоды растрескиваются тем больше, чем продолжительнее был период засухи. Растение нужно поливать редко, но на глубину зоны жизнедеятельности его активных корней (на 40-50 см).После каждого полива почву или мульчируют, или рыхлят, чтобы не допустить образования корки. 

Черешня нуждается в обрезке, как и любое плодовое дерево. Но, прежде чем взяться за секатор, нужно убедиться в том, что вызнаете, что делать. Поэтому давайте вместе посмотрим, как же проводится обрезка и что она включает.

Итак, обрезка черешни включает следующие её виды:

1. Формирующую обрезку.
2. Обрезку в период плодоношения.
3. Омолаживающую обрезку.

Теперь подробнее о каждом виде.

Формирующая обрезка

Её цель – сформировать прочный скелет дерева, равномерно распределить ветви внутри кроны, а также создать благоприятные условия для плодоношения и созревания плодов. Эту обрезку начинают проводить в год посадки.

Для формирования черешни классически используют разреженно-ярусную систему. При таком подходе по окончании формирования в скелете дерева должно быть 6–8 скелетных ветвей. Причём первые 3–4 располагаются в нижнем ярусе. Само собой, ветви первого яруса должны находиться с разных сторон проводника, а не друг над другом. Остальные скелетные ветви формируют выше первого яруса на 60 см и на расстоянии 40–50 см друг от друга. Если же смотреть сверху, то они должны заполнять промежутки между ветвями первого яруса (рис. 1).

 

Первая весна

На однолетнем саженце отмеряют высоту штамба, ставят отметку, отсчитывают от неё 4–6 почек и обрезают над верхней. В южных краях принято делать штамб высотой 60 см и выше. На территории же Нечерноземья на штамб лучше оставить только 30–50 см.

 

 

Вторая весна

Из выросших боковых побегов выбирают 3–4 ветви для формирования первого яруса. Самый нижний побег укорачивают до 50–60 см, а остальные срезают на его уровне. Далее на центральном проводнике от верхней ветки первого яруса отмеряют 60–70 см, отсчитывают 4 почки и обрезают.

 

Третья весна

В первом ярусе самую нижнюю скелетную ветвь, которая развита хуже всех, оставляем без обрезки, приросты остальных скелетных ветвей обрезаем на её уровне. Сильных конкурентов, расположенных под острым углом к скелетным ветвям, и побеги, растущие внутрь кроны, удаляем. Из сильных же ветвей, направленных наружу кроны, начинаем формировать скелетные ветви второго порядка. Для этой цели подойдут побеги, находящиеся на расстоянии не менее 30 см от центрального проводника. Если ветви второго порядка длиннее побега удлинения скелетной ветви 1-го порядка, то их обрезают так, чтобы они стали короче последнего на 10–15 см.

На центральном проводнике от второго яруса отмеряем 40–50 см, отмечаем, отсчитываем 4–6 почек и обрезаем. Эти почки дадут начало скелетным ветвям первого порядка третьего яруса.

Во втором ярусе выбираем 1–4 ветви и обрезаем их так, чтобы они были короче центрального проводника на 15–20 см.

 

Четвёртая весна

Центральный проводник обрезают над слабым боковым побегом, для того чтобы сократить рост дерева. Сам боковой побег укорачивают до 50 см.

Ветви третьего яруса обрезаем так, чтобы они стали короче центрального проводника на 20 см. Если же боковые ветви такой длины не достигли, то все их и центральный проводник обрезаем на уровне самого слабого нижнего побега третьего яруса.

На втором и третьем ярусе побеги удлинения скелетных ветвей укорачивают до 70–80 см. Если они не достигли такой длины, то их не обрезают. Побеги, растущие на скелетных ветвях вертикально вверх или внутрь кроны, удаляют, боковые, растущие в сторону периферии, – обрезают, оставляя 70 см, или не обрезают, если они короче 70-ти см.

 

Пятая и шестая вёсны

В эти годы обрезка скелетных ветвей проводится по тем же принципам, что и в 4-й год, но гораздо слабее. Удаляют побеги длиной более 50 см, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся. Из более коротких убирают только те, что растут неудобно.

На центральном проводнике и скелетных ветвях удаляют сильные побеги удлинения, переводя их на боковые ветви длиной менее 50 см.

Обрезка в период плодоношения

В это время в основном удаляют больные, сломанные побеги и те, что загущают крону. Также сдерживают рост центрального проводника и скелетных ветвей, переводя их на слабые боковые побеги. Особенно это касается верхнего яруса кроны.

Омолаживающая обрезка

Омолаживание проводится, когда плодоношение начинает затухать. Для этого ветви всех порядков укорачивают до двух- или трёхлетней древесины.

Знание особенностей обрезки, несомненно, позволит сформировать крепкие и здоровые деревья, а в будущемполучить хороший урожай черешни.