Без заголовка |
У сливы, как, кстати, и у яблони, деревья одних сортов склонны к сильному ветвлению, особенно в молодом возрасте. На них почти из каждой боковой почки вырастают длинные побеги. У деревьев других сортов, наоборот, боковые почки дают только коротенькие букетные веточки, но зато из верхушечной вырастает очень длинный побег. Вот и получается, что кроны естественно растущих сливовых деревьев обычно бывают неказистыми: то они косматые, то с растопыренными во все стороны длинными ветвями, то компактные и густые, будто метлы.
У молодых деревьев сливы иные побеги за сезон могут достигнуть 1,5-2 м, а некоторые - едва-едва на 15-20 см вырастут. При этом любая боковая ветвь может обогнать центральный проводник, но может расти и гораздо слабее других, расположенных рядом.
Сливе особенно нужна формирующая обрезка. Начинайте ее сразу после посадки деревца на постоянное место. В течение всего периода формирования кроны старайтесь сохранять лидирующее положение центрального проводника при сбалансированном росте основных ветвей (рис. 1). Следите, чтобы в кронах не создавалось загущение, но и чтобы оголенных ветвей не было.
Рис.1. Начало формирования кроны
Для сливы лучшая форма кроны - разреженно-ярусная. Оптимальная высота штамба 30-40 см. В нижнем ярусе достаточно иметь 3 ветви, во втором - 2-3, а выше закладывайте одиночные. Во избежание разломов не используйте в качестве основных те, которые отходят от ствола под углом менее 40 градусов. Расстояние между ярусами давайте около 60 см, в ярусе между ветвями - 15 см, а одиночные размещайте через 30-40 см.
При формировании кроны конкуренты удаляйте, а основные ветви обязательно соподчиняйте между собой и подчиняйте проводнику так, как рекомендовано для яблони.
Чтобы основные ветви были равномерно покрыты обрастающими и чтобы на них не было оголенных участков, применяйте дифференцированную систему укорачиваний. У растений с сильной и средней пробудимостью почек длинные однолетние ветви срезайте на четверть длины, со слабой - на треть и с очень слабой - на половину (рис. 2,б). Такие укорачивания особенно полезны для слив, плодоносящих на букетных веточках и шпорцах.
Рис.2. Формирования кроны сливы: а - прореживание при сильном ветвлении; 6 - укорачивание для стимуляции ветвления
Но по возможности избегайте укорачивания ветвей у деревьев, склонных к сильному ветвлению. В данном случае основным приемом должно быть прореживание ветвей (рис. 2,а). Можете еще воспользоваться и таким приемом, как отгибание ветвей до горизонтального положения.
У сливы, как и у других косточковых растений, от корня обычно идет очень много поросли. Удаляйте ее по мере появления. Если рстения корнесобственные, можете часть поросли выкопать и использовать в качестве посадочного материала, а всю остальную удалите.
Прежде чем перейти к описанию поддерживающей обрезки сливы, напомним о некоторых особенностях ее роста и плодоношения. Во-первых, не забывайте о скороспелости почек, а стало быть, и о том, что в течение лета вполне вероятны две волны роста. Во-вторых, почки у сливы, как, кстати, и у других растений косточковых культур, простые. Из них вырастают либо цветки-плоды, либо листья-побеги. Размещаются почки в пазухах листьев одиночно или группами по 2-3. В последнем случае одна почка бывает ростовой, остальные цветочными.
Пока побеги сильные и длинные, на нижней их части обычно размещаются одиночные ростовые почки, а на средней - групповые. После плодоношения там, где были одиночные цветковые почки, остаются только рубчики и ветвь оголяется. Там, где находились одиночные ростовые почки, могут вырасти короткие или длинные побеги. А на месте группового размещения почек получите плоды и короткие вегви типа шпорцев и букетных веточек.
При слабом росте побегов боковые почки все оказываются одиночными цветковыми. Естественно, что после плодоношения ветви в этом месте оголяются. Да и шпорцы с букетными веточками при хорошем уходе и благоприятных условиях растут и плодоносят до 5 лет, а при плохом уходе и неблагоприятных условиях уже через год-другой засыхают и отмирают.
А теперь о поддерживающей обрезке сливы. Ничего особенно сложного в ней нет. Если ветви растут сильно, а снизу еще и оголяются, весной укорачивайте их. Длина обрезки зависит от величины прироста однолетних ветвей и зоны оголения. Старайтесь так укорачивать однолетние ветви, чтобы рост их не слишком усилился и чтобы спящих почек в нижней части осталось как можно меньше. Но если крона постоянно загущается, прекратите укорачивание ветвей и больше внимания уделите прореживанию их. Когда рост ветвей умеренный и особого загущения не наблюдается, ограничьтесь легким прореживанием.
Всегда укорачивайте только те однолетние ветви, которые имеют длину более 50 см. Выходящие далеко за пределы кроны обрезайте с переводом на удачно расположенное ответвление 2-3, а то и 4-летней ветви. Волчки, если у них нет перспективы роста или если они в ближайшие год-два не понадобятся для замены больной, поломанной, усохшей или стареющей ветви, вырезайте на кольцо. Можете обрезать с переводом на ветвь, ориентированную в свободное пространство кроны. Конечно, если таковое имеется.
При первых признаках старения, когда оно коснется еще только oiдельных ветвей, немедля приступайте к омоложению их. Степень омолаживающей обрезки должна быть в обратной пропорциональной зависимости от силы роста ветвей.
Рис.3. Омоложение ветвей
Срезы старайтесь делать в том месте ветви, где она еще хорошо росла. Найти его можно по расположению соседних наружных годичных колец. Если в желательном для обрезки месте окажется волчок или сильная молодая ветвь, считайте, что повезло, и без колебаний срезайте омолаживаемую ветвь над ними. Когда сильной ветви нет, то можете размещать срез над букетной веточкой - на ней верхушечная почка ростовая. После омолаживающей обрезки она способна дать сильный побег (рис. 3).
Для алычи лучшая форма кроны — разреженно-ярусная с 5-7 основными ветвями. Формируется она как у сливы. Но первые 1 -2 года ветви растений многих сортов алычи вырастают очень длинными — от 1,5 до 2 м, необходимо их укорачивать. Лучше всего сделать это летом при зеленой обрезке.
Для абрикоса лучшая форма кроны — безъярусная с 6-7 основными ветвями, которые располагаются с интервалом примерно 40 см.
Если посчитаете, что крона сливового дерева слишком высокой стала, снизьте ее. Порядок снижения такой же, как и у яблони. Также мало чем отличается восстановительная обрезка деревьев сливы и яблони.
Слива Поэтапное формирование кроны сливы Побеги некоторых молодых деревьев слив могут за сезон вырасти в длину до 2-х метров, иные напротив едва вытягиваются на 20 см. Стоит отметить, что в таком случае боковая ветвь может в разы обогнать центральную и при этом расти медленнее, чем расположенные рядом ветви. Кроме этого, слива особенно в молодом возрасте, способна сильно ветвиться. Практически изо всех боковых почек появляются длинные побеги. Есть сорта, которые пускают длинные побеги из верхушки. Следовательно, кроны сливовых деревьев могут значительно отличаться, начиная от косматых, и заканчивая компактными. Чтобы слива имела приглядную и удобную форму кроны, важнейшим этапом ее формирования считается формирующая обрезка. Начинать ее правильнее сразу после посадки дерева на постоянное место. Во время формирования кроны важно следить за тем, чтобы лидирующее положение оставалось у центрального проводника, при этом основные ветви должны расти в балансе. В кронах не должно быть загущения, но и оголенные ветви не предпочтительны. Оптимальной формой кроны сливового дерева считается разрежено-ярусная. Штамб не должен быть выше 30-40 см. Внизу стоит оставить не более 3 ветвей, 2 ярус должен состоять из 2-3 ветвей, дальнейшие ярусы должны насчитывать по 1 ветви. Чтобы дерево не разломилось, стоит оставлять в роли основных те ветви, которые отходят от ствола дерева под углом, не превышающим 40 градусов. Между ярусами важно оставлять расстояние не менее 60 см, между ветвями стоит соблюдать расстояние в 15 см, одиночные же ветви правильнее разместить на расстоянии 30-40 см. Для того, чтобы полностью покрыть основные ветви обрастающими, важно следить за отсутствием оголенных участков. Для этих целей применяется дифференцированная система укорачивания. Те деревья, которые имеют среднюю и сильную пробудимость почек, однолетние ветви стоит срезать на ¼ от их длины. Если же пробудимость низкая, тогда на 1/3, те ветви, которые имеют очень слабую пробудимость необходимо срезать на ½. Не стоит забывать, что правильнее не укорачивать те ветви, которые способны сильно ветвиться. Здесь можно применить метод прореживания ветвей или же отгибание их до горизонтального положения. Также важно сказать, что рост и плодоношение данного дерева имеют свои особенности. Первое – скороспелость почек. За лето не исключением является 2 волны роста. Второе – почки у сливового дерева простые, так из них могут вырасти либо побеги, либо цветки. В пазухах листьев почки размещены по группам по 2-3 или одиночно. Первый вариант предполагает наличие 1 ростовой и 1-2 – цветочных почек. Внизу сильных и длинных побегов, преимущественно, располагаются одиночные ростовые почки, в середине ветви зачастую находятся групповые почки. В тех местах, где были одиночные почки, после плодоношения будут оставаться рубчики, а ветвь станет оголенной. В этих местах возможен рост побегов. Те места, где были групповые почки, принесут плоды и недлинные ветви, похожие на букетные веточки. Если же побеги растут слабо, боковые почки всегда будут одиночными цветочными и после плодоношения они непременно оголяться. Что касается шпорцев и букетных веточек, то правильный уход за ними позволит собирать урожай до 5 лет подряд, а вот плохой уход и негативно сказывающиеся условия через 1-2 года приведут к отмиранию данных ветвей. Итак, как стало ясно, формирование кроны сливы – достаточно трудоемкий процесс. Мы приведем советы относительно обрезки кроны по годам роста дерева. Обрезка в первый год Во время посадки саженца обрезать его не нужно. Правильнее весной посадить саженец, на котором есть боковые побеги, подвязать его к опоре и отложить первую обрезку до следующей весны. Начальную обрезку стоит провести в марте, ведь именно в этот период пробуждаются почки. Как только почки стали просыпаться, нужно очистить штамб от боковых веток, высота очищенного ствола должна быть 45-50 см от земли. Остальные ветви послужат скелетом дерева, обрезать их нужно только наполовину. Центральный проводник сливового дерева правильнее обрезать на хорошую почку, высота может достигать 1,5 м над почвой. Оставим наше деревцо до июля. В конце июля производится летняя обрезка дерева первого года роста. В этот период необходимо обрезать все ветви, которые растут от ствола, оставив им длину не более 20 см. Что касается боковых побегов, которые выросли на преждевременных ветках, нужно обрезать до 15 см на почку, смотрящую вниз. Трогать центральный проводник не рекомендуется. Обрезка сливы во второй год На второй год роста обрезка также очень важна для правильного формирования кроны сливы. В марте, как только начнут пробуждаться почки, необходимо обрезать центральный проводник примерно на 2/3. Обрезать правильнее на почку, которая находится в противоположной стороне прошлогодней обрезки. Такой маневр станет наилучшим способом сохранить прямой рост проводника. Следующая летняя обрезка на втором году роста производится в июле. В этот период обрезке подвергаются приросты продолжения ветвей, их длина после обрезки не должна быть более 20 см. Кроме этого до 15 см стоит обрезать и боковые побеги, ориентироваться правильнее на расположенную вниз почку. Используя толстый шпагат нужно отогнуть крепкие ветви и прикрепить их к стволу. Обрезка сливы в третий год Уже на 3 и последующие годы обрезка сливы становится в разы проще. Зигзагом нужно обрезать центральный проводник до тех пор, пока он не станет 2,5 метра в высоту. После достижения такой высоты стоит прекратить дальнейший рост. Сделать это можно благодаря ежегодной обрезке нового прироста и сломанных, перекрещивающихся боковых веток. Таким образом вы сформируете высоту сливы. В июле нужно обрезать боковые побеги, оставив им длину не более 20 см, также стоит обрезать и перекрещивающиеся ветви. На данном этапе роста стоит позаботиться о формировании верхушки сливы. Так, не жалея нужно полностью обрезать все побеги, которые растут в неправильном направлении. Данные этапы помогут сделать крону сливы пирамидальной формы с широким и массивным основанием. Стройняшка слива боится конкурентов Колонновидные сливы не нуждаются в формировке. Весной удаляются лишь побеги-конкуренты, которые будут тереться друг о друга на ветру и загущать крону. Лучше всего вырезать их с переводом на наружную ветвь. Вырезаются все веточки, растущие вовнутрь, сломанные и больные сучки. При здоровой верхушечной почке каждый год развивается только один побег продолжения проводника. Иногда в кроне появляются 2-3 сильных побега продолжения. Чтобы избежать конкуренции за питательные вещества, нужно оставить только самый сильный, удалив второй на кольцо. Учтите, что слива отличается затяжным ростом, поэтому, чтобы стимулировать вызревание верхушечной почки, в середине августа нужно срезать 2/3 листовой пластинки у двух пар верхних листьев.
Каждый садовод рисует в своем воображении идеальное дерево с невысокой ровной кроной. Действительность часто бывает другой.
Вершина, если это не карлик, устремляется вверх, с одной стороны густые переплетенные ветви, а с другой - совсем их нет. Так что придется "кроить" - формировать - дерево. Но обратно ничего не пришьешь, поэтому внимательно отнеситесь к советам нашего читателя.
Обрезкой сливы надо заняться сейчас. Иначе вместе с набухшими почками вы лишите дерево питательных веществ, которые уже направляются к ним. При вырезке и укорачивании ветвей старайтесь делать срезы не как дровосек, а как хирург, чтобы убрать все лишнее и сохранить нужное и здоровое.
Что нужно учесть при обрезке дерева
Думаю, что и мне есть, чем поделиться с коллегами-садоводами. Сливы мои не только прекрасно плодоносят, но и украшают участок. А ведь в свое время, пока освоил обрезку этой капризули, погибли два дерева.
При обрезке сливы надо учитывать, что она склонна к сильному загущению, особенно в молодом возрасте, и интенсивному ветвлению.
Помните, что при сильном росте ветвей крона загущается, а при слабом - оголяется. Поэтому обрезку нужно проводить так, чтобы было как можно больше побегов средней длины. Именно на них есть и цветочные, и вегетативные (дающие побеги) почки. Первые обеспечат плодами в текущем году, а вторые - в перспективе.
Какие могут быть особенности при обрезке
Очень хотелось бы упростить задачу садовода и просто сказать, что и на сколько надо обрезать.
Но, увы, надо учитывать и сортовые особенности, и возраст растений, и их состояние. Одно дело здоровое, жирующее дерево и совсем другое - подмерзающее каждый год, страдающее от недостатка воды и пищи. Поэтому прежде чем пускать в ход секатор и пилку, присмотритесь к растению.
Определите, на какую длину в прошлые годы вырастали побеги и насколько активным было ветвление.
Если очень сильное, остерегайтесь укорачивать ветви - ограничьтесь прореживанием кроны. А если, наоборот, слабое, то очень длинные ветви укорачивайте больше.
Ветви по периферии кроны стали коротенькими, а внутри - появились волчки, значит, дерево состарилось и начало самостоятельно омолаживаться. Помогите ему: укоротите крупные ветви. Срезы делайте над боковыми ответвлениями.
Побеги меньше 35 см не обрезайте: они могут усохнуть, если лишите их верхушечной ростовой почки. Волчки выламывайте до одревеснения. Ну и, конечно, удалите все сухие, больные и поломанные ветви.
Крону в случае, когда она все еще густая, обязательно проредите. В первую очередь вырезайте старые и оголенные ветви. Кроме того, удаляйте корневую поросль: она забирает очень много воды и питания и уж очень привлекательна для вредителей, особенно тлей.
http://www.bestgardener.ru/gardening/
Как пройдут морозы больше 10, так и начинайте. А закончить должны (лучше) за месяц до начала вегетации(в Ваших краях). Работу разделите на три года. В первый уберите все ветви, идущие внутрь кроны. Результат обрезки зависит от правильности вырезки ветви, герметизации среза, почитайте. Вырезать тяжёлые/трудные ветви лучше за два приёма.
Чем заменить обрезку?
У плодовых деревьев чаще всего либо вырезают ветку целиком (на кольцо), либо укорачивают её, обрезая на какое-нибудь разветвление или почку. И тот, и другой приемы, конечно, хороши. Первый больше способствует осветлению кроны, второй– усилению роста веток. Но оба «говорят» об одном крупном недостатке: уж больно много древесины дерево произвело напрасно. Растёт ветка годами, а потом несколько движений пилки – и нет её. Вы выкинули килограммы органического вещества, с таким трудом синтезированного растением, сожгли, обратили в дым и пепел. И вновь вынуждаем дерево идти «на холостом ходу».
Чтобы свести такие потери к минимуму, не лучше ли в самом начале предупредить рост ненужных веток и усилить использование продуктов фотосинтеза на формирование урожая и тех веточек, которые в течение ряда лет будут молодыми, сильными, способными к обильному плодоношению? Состарятся– другое дело, не смогут активно «трудиться», тогда уж в силу необходимости придётся вырезать их и заменять новыми.
Плодоводам издавна известны такие приёмы, как ослепление почек, кербовка, кольцевание, пинцировка, изменение ориентации веток в пространстве. Своевременно и к месту применяя эти приёмы, можно существенно помочь дереву рационально распорядиться тем веществом, которое синтезирует зелёная лаборатория.
Если вы заранее знаете, что в каком-то месте вам ветка не нужна, а там хорошо развитая почка и из неё непременно вырастет ветка, то, не дожидаясь начала роста, ослепите её.
У основания хорошо развитой почки есть дополнительные, едва заметные. При гибели основной они обычно трогаются в рост. Чтобы этого не случилось, вместе с основной почкой пальцами выщипните или вырежьте ножом и дополнительные с кусочком коры. Но постарайтесь не трогать камбий, т. е. не соскабливайте до древесины. Тогда рана быстро и хорошо зарастёт, а ветки не будет.
Этот прием эффективен только при формировании молодых деревьев и при выделении некоторых искусственных форм кроны. Пытаться заменить обрезку взрослых деревьев ослеплением почек – занятие бесполезное. На взрослых деревьях можно применить выломку побегов.
В начале лета побеги ещё коротенькие, неодревесневшие. Когда длина не более 10 см, их очень легко выломать, раны быстро зарастут. У молодых деревьев с достаточно сильными приростами следует выламывать побеги, появляющиеся в верхней части основных веток. Обычно из таких побегов вырастают сильные ветки волчкового типа. У старых деревьев их надо беречь, особенно удачно расположенные, так как они годны для замены стареющих, с ослабленным ростом. А пока дерево молодое, такие побеги в большинстве случаев не нужны. Особенно полезно выламывать их после сильного снижения кроны, потому что волчковые побеги растут очень сильно, и вскоре вся работа по снижению высоты дерева может пойти насмарку. Более того, если своевременно не выломать их, в верхней части кроны образуется буквально щётка из мощных волчков. Обрезать их и неудобно, и трудно.
А если вы вдруг пропустите год-другой, не сможете почему-либо сделать обрезку? Тогда над сниженной вами кроной создастся ещё одна – мощная, густая, сильно облиственная. Ветви её перехватят всю влагу и минеральное питание. Солнечные лучи не пробьются через плотный полог листьев, и в нижней части крона начнет хиреть, оголяться. Вскоре крона станет ещё выше, чем была до снижения, и по структуре она ухудшится. Поправить положение будет сложно. Вот поэтому мы и рекомендуем: летом, пока побеги ещё не одревеснели, выломайте те, которые, по вашему мнению, лишние, т. е. не имеющие перспективы развития. Это не займёт много времени, а эффект будет высокий.
Не всегда легко и просто добраться до побега, подлежащего выломке. Иногда он и высоко, и далеко в глубине кроны. Не залезайте на дерево. Не надо рисковать. Да и кору, возможно, сдерёте, а такие раны зарастают очень долго и плохо. Возьмите палку, привяжите к ней металлический крючок (лучше предварительно его заточить с внутренней стороны) и, захватив побег у основания, резким рывком на себя выломайте его.
Иногда случается, что с выломкой поторопились, И тогда вместо выломанных появляются новые побеги. Не огорчайтесь. Повторите операцию. Даже при двойной и тройной выломке затраты времени и труда будут гораздо меньшими, чем на обрезку.
У подмёрзших деревьев выламывать побеги не спешите. Погодите, пока выяснится, как чувствует себя ветка, на которой расположен этот волчок. Нередко бывает так, что подмёрзшая ветка за счёт запасов весной может начать активно развиваться: распускаются почки, появляются цветки, листья, а затем вдруг всё начинает усыхать. Вот здесь, если, конечно, дерево в целом достаточно хорошо сохранилось, волчки и пригодятся. Усыхающую ветку можно будет обрезать с переводом на удачно расположенный сильный волчок и на его основе формировать новую ветку.
Не выламывайте у стареющих деревьев все волчки подряд. Они также могут пригодиться для замены (обновления) веток.
Прищипка, или пинцировка побегов, применяется в том случае, если надо вместо сильного прироста получить обрастающую ветку и вынудить её раньше плодоносить.
Успех пинцировки во многом зависит от правильности выбора времени её проведения. В средней полосе лучше всего её делать где-то во второй декаде июля. Однако лучше ориентироваться по длине побега, подлежащего прищипке, Он должен быть около 12-15 см. До окончания роста должно оставаться не менее двух, но и не более трех недель.
Прищипывают (обрезают) верхушку побега над третьим – пятым настоящим листочком. Если вы поторопились и провели прищипку несколько раньше, чем надо было бы, или если по погодным условиям года рост затягивается, пазушные почки могут пробудиться и тронуться в рост. Не спешите их удалять. Образуются коротенькие приросты типа кольчаток, копьец – пусть остаются, не трогайте их. Это то, что надо. Если вырастет один длинный прирост, прищипните его над третьим-четвёртым листом. Образовалось два и более длинных прироста – обрежьте ветку над самым нижним из них, а оставленный (или оставленные) прищипните, как обычно. Упустили время, опоздали с пинцировкой – не стоит и проводить её. Бесполезно – эффекта не будет. Помните, однако, что, пинцировка может несколько снизить, морозостойкость ветки, подвергнутой этой операции. Поэтому применяете её только к тем побегам, которые не особо важны для дерева. Это не должны быть побеги продолжения основных ветвей и центрального проводника.
Есть и другие способы предупреждения развития сильных веток и раннего превращения их в обрастающие, без особых хирургических вмешательств. Садоводы давно заметили, что чем ближе положение ветки в пространстве к горизонтальному, тем слабее она растёт и тем больше закладывается на ней цветковых почек. Эту закономерность чаще и успешнее всего используют в практическом плодоводстве при формировании, например, пальметт различного вида, веретеновидных крон и др. Да и при формировании обычных сферических крон часто пользуются отгибанием ветвей. Особенно если имеют дело с деревьями сортов, склонных к позднему началу плодоношения.
Отгибать ветки можно практически в любое время. Но если сделать это в начале одревеснения побегов, то заданное положение они приобретут очень быстро. Если же ветки отогнёте после листопада, то они не привыкнут к новой для них ориентации и к весне.
Закреплять ветки в заданном положении можно любым удобным и доступным вам способом: подвязывая бечёвкой к расположенным ниже веткам, стволу, штамбу или к забитому в землю колышку. Но во всех случаях помните, что бечёвка, особенно если узел был затянут туго, может врезаться в кору; позднее образуется перетяжка, и ветка может отломиться. Особенно опасны перетяжки на стволе и штамбе. Следите за подвязанными ветками и своевременно снимайте бечёвку.
Другой эффективный способ отгибания веток – попарное переплетение. Потом, когда ветки к такому положению привыкнут, можно будет обрезать их концы, и останутся короткие веточки, покрытые плодоносной древесиной.
Тонкие ветки, тем более отходящие от несущей их ветви или ствола под достаточно широким углом (более 50°), отгибаются без труда. При отгибании более толстых веток можно в месте сгиба с нижней стороны сделать 3 надреза ножом или пилкой. Глубина примерно 1/3-1/2 толщины ветки. Это не опасно. Раны хорошо зарастают. Труднее сгибать ветки, отходящие под острым углом. Иногда надо просто отказываться от этой затеи. Но если уж необходимо отогнуть такую ветку, то сначала место отхождения её укрепите тугой перевязкой шпагатом, а затем очень осторожно, отгибая, отпуская, сильнее отгибая и снова отпуская, поставьте ветку в нужное положение. Спустя несколько дней шпагат, крепящий ветку под нужным углом, можно снять.
При дуговидном отгибании веток на вершине дуги обычно пробуждаются почки и образуются сильные волчковые ветки. На этом принципе и основано формирование. Появляющиеся сильные ветки попеременно отгибают то в одну, то в другую сторону и получают нужную крону. Но в других случаях не допускайте образования дуг, чтобы не создавать себе лишней работы.
После вступления деревьев в плодоношение посмотрите, какие из отогнутых веток вам не нужны. Некоторые загущают крону, некоторые перегружают её плодовыми ветками, па других постоянно образуются волчки. Присмотритесь и поступите с ними по-хозяйски: часть удалите на кольцо, часть обрежьте покороче, часть оставьте, пусть растут и плодоносят до следующей ревизии. Отгибание веток до горизонтального или пониклого положения может ускорить вступление деревьев в плодоношение.
Но бывает, что отгибания недостаточно. Деревья некоторых сортов очень слабо реагируют на этот приём. В этом случае более эффективным может оказаться кольцевание веток. Оно заключается в удалении полоски коры вокруг ветки.
При кольцевании можно удалить кору по кольцу, по спирали, двумя, полукольцами - это особого значения не имеет. Как удобнее! И, приятнее, так и делайте. Но есть и обязательные правила. Сделав один разрез коры по первой линии, отступите от него вверх или вниз примерно на 1 см и сделайте другой, параллельный первому. Затем осторожно снимите полоску коры между этими надрезами. Рану замажьте садовым варом или обмотайте пленкой либо изоляционной лентой, чтобы предупредить иссушение оголенных тканей ветки. Из листьев окольцованных веток отток продуктов фотосинтеза практически прекратится, что будет способствовать дифференциации почек в цветковые. Дерево переключится на плодоношение. Но помните, что кольцеванием можно пользоваться не всегда. Так, оно совершенно не подходит для ослабленных яблонь. Принесёт оно вред, а не пользу и груше, и вишне, и сливе. Не следует кольцевать и основные ветки кроны яблони, так как это часто приводит к ослаблению всего дерева.
Есть ещё и другой, довольно своеобразный способ кольцевания - накладка плодового пояса. Накладка его на дерево обязывает его к плодоношению. Возьмите полоску мягкой жести шириной 5-7 см и длиной чуть больше окружности ветки или ствола в том месте, где собираетесь наложить пояс. По краям жести сверху и снизу сделайте надрезы или треугольные вырезы. Это надо для того, чтобы предупредить повреждение коры дерева при росте в толщину. Без таких надрезов края жести будут врезаться в кору. Оберните подготовленный таким образом плодовый пояс вокруг штамба или ветки и туго стяните проволокой. Перетяжка существенно ослабит отток продуктов фотосинтеза, что обычно стимулирует закладку цветковых почек. Преимущества плодового пояса перед обычным кольцеванием в том, что в первом случае процесс обратимый: плодовый пояс можно в любое время снять. Обмен между корнями и надземной системой восстановится, но дерево уже будет плодоносить и без пояса.
Для более опытных плодоводов можно напомнить о таком способе регулирования роста и плодоношения, как кербовка. Если, например, возникнет необходимость вызвать к росту ветку там, где её нет, а имеется только почка, которая без принуждения, по-видимому, не тронется в рост, следует прибегнуть к кербовке. Заключается она в удалении над почкой полоски коры шириной примерно 3-4 см вместе с кусочком древесины. Надрез может быть прямоугольным, полулунным, крестообразным. Суть не в форме, а в содержании. Важно, чтобы были перерезаны транспортные пути над почкой. Она пробудится, из неё начнет расти побег, и вы получите желаемую ветку. Применяют кербовку и в некоторых других случаях. Только если надо усилить рост ветки, надрез делают над почкой, если надо ослабить – под ней. Для кербовки можно использовать любой остро заточенный нож: садовый, окулировочный, перочинный и даже кухонный. Безусловно, кербовка применима только к молодым деревьям. Не надо напрасно тратить время и пытаться регулировать рост и плодоношение взрослых деревьев таким «маломощным» приёмом. Здесь и воздействие должно быть более мощным.
Регулирование роста и плодоношения далеко не исчерпывается указанными выше приёмами. Но в данной статье мы и не ставили себе целью рассказать обо всех возможных способах воздействия на растение. Речь шла о тех приемах, которые направлены на уменьшение степени обрезки молодых деревьев, о стимуляции более экономного расходования продуктов фотосинтеза и ускорения на этой основе вступления деревьев в плодоношение.
Р. Кудрявец, доктор с.-х. наук
(Садовод, 27 октября 2011)
http://olegmoskalev.ru/agro/ovoshevodstvo.html
Формирование кроны и обрезка абрикоса
Лучшей формой кроны для абрикоса в нашей зоне является естественная с равномерным размещением веток по стволу и ограничение центрального проводника на необходимой высоте. В нижней части кроны скелетные или полускелетные ветки надо размещать по стволу с интервалом' 25-30 см, а в средней и верхних частях - 15-20 см. Всего скелетных веток в кроне должно быть не более 7-8, полускелетных 8-10, а высота дерева не должна превышать 3 метров. В этом случае создается малогабаритная конструкция кроны с равномерным размещением веток в пространстве или слегка уплощенная к осевой линии с юга на север. В последнем варианте скелетные или полускелетные ветки с помощью подвязки и обрезки направляются к осевой линии под углом 45° (рис. 10).
Рис. 10. 1 - дерево сформировано с частичным сохранением лидера (а) и равномерным размещением скелетных веток (б) по стволу; 3 - комбинированная крона с размещением скелетных веток в приземном слое; 2-4 размещение веток в пространстве и по отношению к осевой линии.
Определенный интерес представляют стелющиеся формы крон, обеспечивающие гарантированное ежегодное плодоношение в нашей зоне, и особенно комбинированная крона. В последнем случае нижняя часть кроны не имеет штамба, а скелетные и полускелетные ветки формируются в приземном слое. Верхняя часть кроны формируется с равномерным размещением скелетных веток по стволу (как описано выше, рис. 10).
Для комбинированной кроны лучше использовать полуплоскую конструкцию, при которой скелетные ветки размещаются в направлении оси ряда или с юга на север с допустимым отклонением от оси до 30°.
Рис. 11. 1 - двухлетний саженец до обрезки; 2 - саженец, обрезанный на обратный рост с целью уменьшения высоты штамба; 3 - обрезанный двухлетний саженец после посадки.
Возможно использование других формировок - чашевидной и разреженно-ярусной конструкции с ограниченным числом скелетных веток (не более 5).
При формировании кроны не следует допускать в качестве основных или полускелетных остроуглые ветки с углом отклонения от ствола менее 45°. Такие ветки непрочно срастаются со стволом и отламываются от него под тяжестью урожая, а зимой - от налипшего снега или льда. Нежелательно скученное размещение скелетных веток на стволе, что ведет к угнетению центрального проводника и полной его гибели выше мутовки, т. е. крона в этом случае становится неполноценной и непродуктивной.
Стопроцентная приживаемость и прочный скелет дерева - основа создания продуктивных насаждений абрикоса.
Посаженные растения надо обрезать до распускания почек.
Неразветвленные однолетки укорачивают на высоте 30-40 см (рис. 9), а с разветвленными однолетками поступают двояко. Их можно обрезать на высоте 30 см (рис. 11), срезая разветвленную часть, или продолжают формировать растение, если высота штамба не более 40 см. В последнем случае выбирают две скелетные ветки и укорачивают их при длине более 60 см на 1/2-2/3, а при меньшей длине -только наполовину. Концы обрезанных скелетных веток должны быть на одном уровне, но верхняя ветка может превышаться на 5 см. Другие ветки сильно укорачивают, оставляя их длиной не более 15 см, а остроуглые - до 10 см (рис. 11).
Рис. 12. Формирование кроны: а - прищипка (пинцировка) побегов на однолетнем саженце (середина июля); б - обрезка растений весной следующего года; в - растение после обрезки. 1, 2, 3, 4 - скелетные ветки; 5, 6, 7, 8 и 9 - обрастающие ветки.
Не следует в первый год жизни посаженного растения вырезать остроуглые ветки полностью "на кольцо", чтобы место среза не поразилось болезнями и не повредилось солнечным ожогом. Центральный проводник укорачивают на высоте 30 см от обрезанных концов основных веток.
В течение первой половины вегетации важно своевременно провести прищипку новых побегов.
На неразветвленных однолетках выбирают два основных побега, а другие боковые побеги, кроме побега продолжения, прищипывают над 2-5-м листом. Побеги с острыми углами отхождения прищипывают над вторым листом, а побег продолжения - на высоте 30-40 см (рис. 12).
На разветвленных однолетках над 5-м листом прищипывают побеги на сильно укороченных и остроуглых однолетних ветках, а вертикально растущие побеги - ч над вторым листом. Прове- ч денная пинцировка (прищипка) побегов исключает впоследствии их весеннюю обрезку.
Рис. 13. 1 - ветка сильноветвящихся сортов; 2 - ветка слабоветвящихся сортов.
Хорошо развитые весенние побеги обрезают в конце июня-начале июля наполовину их прироста, а менее развитые пинцируют над нормально развитым листом.
В первые 2-4 года после посадки ветки у всех сортов абрикоса сильно растут в длину и мало ветвятся. Поэтому ежегодно, начиная со второго года, кроме прореживания, весной следует сильно укорачивать побеги продолжения будущих скелетных ветвей. При сильном росте побегов продолжения (более 60 см) у сильноветвящихся сортов их укорачивают на 1/3, а у слабоветвящихся - на 2/3 длины. Все побеги продолжения оставляют более длинными по сравнению с другими боковыми побегами продолжения. Конкуренты и побеги, отходящие под острым углом, прищипывают над 2-5-м листом, чтобы избежать сильной обрезки их весной следующего года. Пинцировке подвергают боковые побеги, достигшие длины более 30 см к середине июня, и особенно у слабоветвящихся* сортов.
* К слабоветвящимся относятся сорта, у которых образуется 3-5 вегетативных побегов, а остальные представляют собой короткие плодоносные образования (шпорцы, букетные веточки). У сильноветвящихся сортов вырастает более 5 вегетативных боковых разветвлений и небольшое количество коротких плодоносных образований. Эти биологические особенности проявляются на третий год жизни растения в саду (рис. 13).
При вступлении деревьев в плодоношение (4-6 лет) у сильноветвящихся сортов продолжается сильный рост. В этот период выполняют прореживание веток, пинцировку ненужных побегов, укорачивание побегов продолжения и боковых разветвлений более 20 см на 1/3-1/4 их длины. В результате из верхних почек обрезанных однолетних веток развиваются 2-3 вегетативных побега, а из нижележащих образуются короткие плодоносные образования. Более сильное укорачивание веток усиливает рост новых побегов и снижает урожайность насаждений.
У деревьев слабоветвящихся сортов проводят укорачивание однолетних веток на половину их длины. Стволы деревьев, оставленные в молодом возрасте без обрезки, имеют вид усохших, а на концах их скелетных веток образуются пучки слаборазвитых листьев. Такие растения дают очень низкие урожаи невысококачественных плодов и на них быстро погибают все плодоносные образования.
Ранневесенняя обрезка в сочетании с летней чеканкой побегов, проведенная в начале плодоношения, положительно влияет на увеличение урожайности абрикоса и повышение товарных и вкусовых качеств плодов. Чеканке подвергают все побеги длиной более 20 см. Сильные побеги продолжения скелетных веток укорачивают на 1/2 длины, остальные также сильные побеги - на 2/3, а более слабые - на 1/3-1/4 длины. У молодых деревьев летняя чеканка через 8-10 дней на укороченных побегах вызывает появление 4-6 новых сильных летних приростов и большое количество более слабых (15-20 см), на которых формируется урожай будущего года. Летние побеги почти не поражаются болезнями и, располагаясь в основном в средней части кроны, предотвращают поломку скелетных веток под тяжестью урожая.
В следующем после чеканки году формируется обильное плодоношение, в основном на приросте второй волны роста (летних побегах) и на укороченных плодоносных образованиях. Обильное плодоношение создает опасность перегрузки дерева урожаем и сильного ослабления молодого растения, резкого снижения устойчивости растений к низким температурам. Поэтому на следующий год при весенней обрезке вырезают "на кольцо" 20-25% наиболее слабых и загущенных веточек, чтобы уменьшить нагрузку и улучшить освещенность дерева. Оставшиеся однолетние ветки укорачивают, соблюдая принцип соподчинения.
Обрезку в период полного плодоношения (6-10-й год) у сильноветвящихся сортов проводят для осветления кроны и получения ежегодного прироста веток не менее 40-45 см. На таких ветках закладывается много цветковых почек, плоды бывают крупнее, чем на мелких плодоносных образованиях (шпорцах, букетных веточках).
Поэтому, как только у деревьев прирост становится меньше 30 см, проводят слабую омолаживающую обрезку скелетных и полускелетных веток на 2-3-летнюю древесину с одновременным удалением части полускелетных и обрастающих веток с переводом на боковые ответвления. Полностью вырезают отмершие, пораженные болезнями, а также загущающие крону обрастающие ветки.
Если прирост на плодоносящих растениях снижается до 20 см, то омолаживающую обрезку нужно проводить на 5-6-летнюю древесину с одновременным прореживанием кроны и внесением азотсодержащих удобрений.
В период полного плодоношения летнюю чеканку побегов целесообразно проводить только на деревьях с формирующимся концевым приростом побегов не менее 40 см, соблюдая вышеописанные принципы ее выполнения. У деревьев со слабым (15-20 см) или затухающим (5-10 см) ростом летнюю чеканку \ не проводят, т. к. она вызы- , вает большее угнетение растений. Побегов второй волны роста у таких растений практически не образуется. У ослабленных деревьев весной проводят омолаживающую обрезку, а летом - чеканку весенних побегов с учетом их силы роста (рис. 14).
Рис. 14. Весенняя обрезка плодоносящего дерева абрикоса.
Омолаживающую обрезку можно проводить ранней весной до распускания почек и летом до 5 июня. Вовремя проведенная летняя обрезка обеспечивает в этом же году обильный прирост, дерево успевает полностью восстановить утерянную листовую поверхность, а на появившихся побегах второй волны роста закладываются генеративные почки.
Поздняя летняя омолаживающая обрезка не вызывает второй волны роста, дерево имеет меньшую листовую поверхность, цветковые почки не закладываются. Своевременная летняя обрезка вызывает массовое образование новых побегов и обрастающей древесины на оголенных частях скелетных и полу скелетных веток. Нанесенные летом раны хорошо зарастают. На следующий после обрезки год повышается урожайность. Плоды становятся крупнее, улучшается их качество, снижается поражаемость болезнями, особенно пятнистостями. Последствия летней обрезки сказываются в течение трех лет. Поэтому ее можно проводить один раз в три года, а в промежутках вести обычную обрезку.
Однако следует помнить, что летняя обрезка дает хороший результат лишь при условии достаточной обеспеченности растений влагой и питательными веществами. Если же поливы затруднительны, то летнюю обрезку делать нецелесообразно, т. к. состояние деревьев в этом случае заметно ухудшается.
В период старения растений можно проводить сильное омолаживание на древесину старше семилетнего возраста в сочетании с поливом и подкормкой, если это экономически выгодно. Укорачивание при этом проводят с использованием ответвлений следующего порядка. Нельзя укорачивать ветви в их оголенной части. Если растения не обрезались или обрезка проводилась нерегулярно, такие деревья характеризуются большой загущенностью кроны. Обрезку таких растений надо начинать с прореживания периферийной части, с полускелетных веток. Сначала удаляют поломанные, поврежденные, трущиеся и затеняющие друг друга ветки. Если такого прореживания будет недостаточно, то сильно укорачивают на нижнее ответвление - 15-25% здоровых веток в зависимости от степени загущения. После этого приступают к прореживанию обрастающей плодоносной древесины, удаляя все сухие веточки, с механическими повреждениями и пораженные болезнями. Здоровые части их сохраняют для плодоношения.
Скелетные ветки первого порядка удаляют лишь в случае их поломки или поражения болезнями, т. е. при крайней необходимости. Загущающую, периферийную часть можно удалить путем укорачивания основной ветки на удобное и здоровое ответвление внутри (глубине) кроны. Таким путем можно уменьшить ширину кроны до оптимального параметра. Обрезку растений с переводом на ответвление с целью ограничения параметров можно проводить в течение первой половины вегетационного периода в неурожайные годы, а в урожайные годы - после сбора плодов.
Ограничение высоты дерева проводится периодически в урожайный год после сбора урожая. Выполнение этой операции именно в указанные сроки не вызывает образования волчковых побегов, не угнетает растение, при этом раны хорошо зарастают, не снижается урожайность, возрастает масса и качество плодов.
Рис. 15. Формирование и плодоношение абрикоса на продуктивных звеньях: 1 - сучок замещения; 2 - ветка на плодоношение; 3 - ветка на сучок замещения.
В целях предотвращения раннего оголения оснований скелетных и полускелетных веток, а также центрального проводника рекомендуется создавать на них продуктивные звенья, состоящие из коротких сучков замещения с двумя побегами - на плодоношение и замещение. В этом случае часть однолетних приростов, начиная с 4-го года, сильно укорачивают, оставляя пенек (сучок замещения) с 2-3 почками (рис. 15). К осени на нем отрастают два сильных прироста. Третий слабо развивающийся побег прищипывают над 3-5-м листом. Один однолетний прирост, расположенный на верхней части сучка замещения, снова укорачивают на 2-3 почки, а другой сильный - слабо укорачивают, оставляя его на плодоношение. На следующий год такую операцию повторяют на этом продуктивном звене. Отплодо-носившую ветку сильно укорачивают для образования нового сучка замещения или омолаживания продуктивного звена. На скелетных ветках создают 4-5 продуктивных звеньев, а на полускелетных - до 3-4. Такая обрезка позволяет удерживать крону более компактной, регулировать распределение урожая и повышать устойчивость деревьев к солнечным ожогам и зимним повреждениям. Важно помнить, что у абрикоса отсутствует самонормирование урожая, характерное для других плодовых культур. Большинство сформировавшейся завязи превращается в плоды, которые прочно держатся на дереве, осыпаясь весьма незначительно. При отсутствии или слабой обрезке это приводит к перегрузке деревьев урожаем. В результате снижается закладка генеративных почек, прирост новых побегов и формируется недостаточное количество молодых обрастающих плодоносных образований. Ежегодная обрезка у абрикоса одновременно служит и нормировкой урожая и способствует общему укреплению дерева.Обрезка без секатора
Формирующую обрезку, как правило, проводят, когда деревья в состоянии покоя.
Если дереву 20-30 лет и такая обрезка проводится впервые, причем удаляют ветви кардинально, то от исходного объема кроны может остаться меньше трети. Этот дисбаланс между подземной и надземной частями дерево сразу же, с началом вегетации старается устранить благодаря побегообразованию. Побеги начинают появляться буквально во всех частях кроны, но особенно мощные вырастают на хорошо освещенных горизонтальных ветках, расположенных ближе к вершине дерева. За сезон они достигают 1-1,5 метра. Но допускать такого нельзя. Удалить лишнее нужно летом, поскольку большую часть выросших побегов все равно потом придется убирать секатором или даже пилой, тратя на это много сил и времени.
Можно прибегнуть к такому приему, как выломка побегов. Она помогает предупредить нежелательный расход питательных веществ на рост тех веток, в которых нет необходимости. Выламывают побеги, пока они еще не одревеснели, при достижении ими длины 5-10 сантиметров. Раны после выломки бывают небольшими и зарастают очень быстро. Дополнительно на удачно расположенных в кроне побегах, которые впоследствии должны превратиться в скелетные ветви, проводят прищипку, или пинцировку, причем для формирования молодых деревьев она более предпочтительна.
Пинцировка — это прищипка верхушки растущего побега. Ею регулируют силу развития побегов и срок окончания их одревеснения. Эта операция способствует формированию цветковых почек в нужных местах кроны. У молодых растений эффективна прищипка побегов-конкурентов при длине 7-10 сантиметров, возможная последующая их вырезка будет неоправданно ослаблять деревья. Но удалять конкуренты центрального проводника в очень ранний период нежелательно, так как лежащие ниже боковые побеги, стремясь занять место конкурента, начинают усиленно расти под очень острым углом.
Случается, что побег продолжения центрального проводника слабо развивается, тогда его необходимо заменить – выломать и оставить вместо него наиболее сильные из расположенных ниже побегов. Обычно это побег-конкурент. Появляющиеся на ветвях ближе к штамбу волчковые и другие сильно растущие побеги, которые трудно превратить в полускелетные или обрастающие ветки, чтобы они в дальнейшем не загущали крону, выламывают или прищипывают в ранние сроки, затем удаляют те, которые после прищипки вновь сильно растут.
Много ростовых побегов приходится вырезать или сильно укорачивать, чтобы крона не загущалась. Применяя прищипку, можно стимулировать закладку на них цветковых почек и способствовать превращению побегов в полускелетные и обрастающие веточки. Сроки прищипки зависят от силы развития, состояния побега, сорта и климатических условий. Н
| Рубрики: | сад и огород |
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |
