Выращиваем абрикос на даче под Красноярском

 

По своим биологическим требования косточковые культуры, тем более абрикос привередливая культура. Она сильно страдает от суровых погодных условий поражается вредителями и болезнями. Главными лимитирующими мерами возделывания этой культуры являются выбор возвышенных мест под сад и высокоустойчивые к неблагоприятным условиям сорта.

Ранее опытные станции Сибири занимались абрикосом, но, не получив положительных результатов, тему закрыли. Так, в Минусинской опытной станции, к примеру, эту тему закрыли ещё в 1927году. Сегодня в некоторых опытных станциях и институтах создают только видимость селекционной работы по абрикосу.

Так, в НИИАЛ Хакасии сотрудники ходят по дачам и высматривают хорошие абрикосовые деревья, записывают в отчёты, присваивают им свои названия, не думая о том, что у этого абрикоса есть автор.

Таким автором создания мороустойчивых сортов абрикоса является Байкалов Иван Леонтьевич, которому впоследствии было присвоено звание заслу3женный агроном России.

Практической селекцией он занялся на территории Хакасии в пятидесятых года прошедшего столетия. За полвека вывел следующие районированные сорта для юга Красноярского края: Горный Абакан, Крапчатый, Северное сияние и Сибиряк5 Байкалова.

Сорта скороспелые, в Хакасии плоды созревают в середине августа. Средняя урожайность взрослого дерева 10-15 кг. Сорта включены в 2002 году в Государственный реестр России.

Учитывая, что в Красноярском крае дикий абрикос не произрастает, поэтому в качестве родительской формы привоя он использовал саженец дикого манчжурского абрикоса. В настоящее время Байкалов Иван Леонтьевич проживает в г. Абакане, контактный телефон 8-390-223-97-55.

Его благородное дело продолжали садоводы-опытники Пискунов Евгений Иванович, его номера сотовых телефонов 8-390-22-01-09 и 8-390-33-90-109 проживает в г. Абакане. Железов Валерий Константинович, тел. 8-390-422-63-76 и 8-960-776-86-72 постоянное место жительства г. Саяногорск, а также учительница биологии школы № 7 г.Абакана Л. И. Баталина.

Совместными усилиями методом скрещивания они адаптировали для произрастания и получения стабильного урожая в южных районах Красноярского края следующие сорта абрикоса: Амур, Юбилейный, Сеянец Хабаровский № 1, Триумф Северный, Хабаровский, Юбилейный и Мичуринский 06. С годами они стали районированными и при соответствующей агротехнике выращивания и уходе. С таких деревьев абрикосов садоводы-энтузиасты получают стабильные урожаи в пригороде г. Красноярска. С одним из них познакомился в первых числах марта с. г. это Тумашков Юрий Альбертович, проживает в г. Красноярске, контактный телефон 8-950-401-39-67. В пути следования с ним в пассажирском поезде у нас состоялась длительная беседа об агротехнике выращивания и уходу за плодовыми деревьями в пригороде краевого центра. Из его рассказа я убедился, что он увлечён этим, для него садоводство не только хобби, но и страсть. В связи с чем в 2009 году уволился с основного места работы, выехал в г. Саяногорск и три месяца совместно с Железовым В. К. работал в его саду. Своими руками проводил различные прививки на плодовых деревьях и саженцах. Обратив особое внимание абрикосам. За труды Валерий Константинович обеспечил его саженцами плодовых деревьев, в том числе перечисленных сортов абрикосов.

В пригороде г. Красноярска, на Кузнецовском плато Туманов Ю. К. уже имел сад площадью сто соток, имеет домик, где в основном проживает с женой. Его навещают постоянно дети и внучка. В саду он вначале создал школьку, а затем небольшой питомник выше перечисленных сортов абрикосов.

Какую неотложную работу необходимо провести у саженцев и деревьев абрикосов в апреле:

При накоплении воды в приствольном круге произрастающем саженце или дереве абрикоса подпревает корневая шейка и происходит отслоение коры. В результате растение погибает.

В связи с чем в апреле необходимо отбросить снег вокруг всего периметра приствольного круга абрикоса. Тогда талая вода не будет прикасаться с корневой шейкой растения. По возможности сделать здесь отвод воды.

Как получить хороший урожай овощей (ответы на вопросы садоводов).

Зола для созревания

У меня в теплице растет много помидоров, но они почему-то не созревают. Подскажите, в чём дело? Н. Кирьянова

Основная причина замедленного созревания помидоров на кусте, то есть приобретения молочной или желтой окраски, - дефицит в почве калия и магния. В связи с чем необходимо подкормить под корень кусты помидоров в период налива плодов раствором древесной или растительной золы. Стакан золы залейте 10 л горячей воды и держите в таком состоянии двое суток, время от времени перемешивая. Затем равномерно разлейте питательный раствор на предварительно взрыхлённую почву, на 1 кв. м, и сразу проведите обильный полив.

 

Не старейте, огурцы

Слышала, что огурцы можно омолаживать, чтобы продлить плодоношение. Но как это сделать? В. Искримнина

После окончания первой волны плодоношения листья огурца грубеют, фотосинтез проходит слабее. Заметно, как растение стареет, меньше образуется цветков. Корни второго и третьего порядка ветвления отмирают, скелетная часть оголяется, а новые всасывающие корешки образуются на периферии.

Для омоложения растений используют несколько приёмов. Подсыпают к корням свежую землю пополам с перегноем, для образования дополнительных корешков. Одним из наиболее эффективных приемов является опрыскивание растений раствором мочевины (10-15 г на 10 л воды) или раствором микроэлементов (1 таблетка на 10 л воды). После этого листья становятся мягкими, в них нормализуется обмен веществ, появляются полноценные женские и мужские цветки и начинается вторая волна плодоношения огурцов. Таким образом, омоложение способствует продлению срока плодоношения огурцов. Этот приём часто используется в теплицах.

 

Капуста любит воду

Соседи по садово-огородному участку сказали, что у растений белокочанной капусты нужно удалять листья, тогда быстрее образуются вилки. Так ли это? Сидорова А. М.

Вас неправильно информировали. Наоборот, необходимо максимально сохранять листья. Они, благодаря фотосинтезу, способствуют образованию плода. Для того чтобы простимулировать завязывание вилков капусты, также необходимо проводить обильный полив методом дождевания из лейки, подкармливать растения под корень комплексами органических и минеральных удобрений. Прежде всего - настоем древесной или растительной золы. Стакан её развести в ведре горячей воды, настаивать сутки, время от времени помешивать. Если золы нет, замените её сернокислым калием, две ст. л. разведите в 10 л воды с добавлением одной таблетки микроэлементов. Питательный раствор равномерно разлейте на 10 кв. м грядки, сразу проведите полив методом подачи воды из шланга.

Хорошо кочаны завязываются при наличии почвенной влаги и калия.

А листья у капусты удаляются только подгнившие и с явными признаками болезни.

 

Не тяните с уборкой!

У меня лук растёт, а я не знаю, когда его убирать. Перо постепенно высыхает, хотя есть и зелёное. Расскажите, когда и как правильно убирать лук. Маргарита Посленова

В пригороде Красноярска лук убирают обычно во второй половине августа, когда засыхает и полегает перо. Если с уборкой опоздать, через 8-10 дней на дне луковицы отрастут новые корешки, и рост растения возобновится. Такие луковицы становятся непригодными для хранения.

Уборку надо проводить в сухую погоду. Растения подкапывают вилами и осторожно выдергивают. Оставшуюся землю счищают руками, а не отряхивают, поскольку от механических повреждений луковицы загнивают. Затем урожай (вместе со стеблями и листьями) раскладывают на открытом месте для присушки. Если стоит солнечная погода - сушат весь день. После этого переносят в сухое проветриваемое помещение и оставляют там до полного усыхания стеблей, листьев и корешков. Обычно для этого достаточно двух недель. А уж затем листья срезают, оставляя сухую шейку длиной три-четыре сантиметра.

Для того чтобы лук в процессе хранения не поражался шейковой гнилью, его ещё раз просушивают при более высокой температуре (30-35 градусов) в течение пяти-шести дней. Лучше всего это сделать возле отопительных приборов. Избавиться совсем от этого грибкового заболевания невозможно, но после такой сушки вероятность загнивания значительно уменьшается.

Многие применяют традиционной способ хранения лука - заплетают его в косы и подвешивают на стене. Я же придерживаюсь иной практики. Храню его в картонных коробках в сухом месте при температуре 20-25 градусов. Раз в месяц просматриваю урожай и убираю луковицы с признаками заболевания.

Чтобы огурчиков было больше

Как вырастить богатый урожай огурцов? Над этим ломают головы многое овощеводы-любители. Лично я в последние годы выращиваю сорта и гибриды огурцов, имеющих женский тип цветения, - огородники называют их самоопыляющимися. К ним относятся гибриды Мальчик-с-пальчик, Манул, Вирента, Стелла и другие.

Вы посадили Стеллу?

Поговорим об особенностях выращивания таких растений. В некоторых изданиях периодической печати рекомендуется прищипывать плети над 7-8-м листом, чтобы вызвать рост боковых побегов. Проводить такой агроприём с перечисленными растениями гибридов нельзя: после удаления верхушечных точек роста задерживается формирование не только листьев, но и зеленцов. Кроме того, отросшие боковые побеги сильно загущают друг друга, что приводит к преждевременному отмиранию листьев. Поэтому прищипку центрального стебля не провожу. При достижении им верхнего горизонта шпалеры направляю растение в горизонтальном направлении или вниз к земле. Убедился, что на нём зеленцы формируются до заморозков.

Обязательно формирую сам куст такого огурца. В нижних пяти узлах вначале удаляю возникшие боковые побеги, а в первых трёх ещё и женские цветки. Такой приём стимулирует нарастание большей листовой поверхности.

Отросшие выше пятого листа боковые побеги прищипываю над первым листом, выше шестого и седьмого - над третьим. Таким способом не допускаю затенение листьев.

После пожелтения и естественного отмирания листьев в нижней части куста вырезаю их у самого стебля, не оставляя пеньки. Отплодоносившие боковые побеги вырезаю ножницами. Постоянно отщипываю пожелтевшие и с признаками болезни листья.

В прошедшем году впервые возделывал «букетные» сорта огурцов Кадриль и Барабулька. «Букетные» огурцы - это те, которые в пазухах стеблей имеют не одну завязь, а гораздо больше - от трёх до пяти. Наблюдения показали, что цветки в букете зацветают с небольшим интервалом в один-два дня. Букет цветков даёт букет завязей, а те, в свою очередь, развиваются в букет плодов разного возраста. Это не только красиво, но и удобно, ведь можно снять за один раз около десятка зеленцов, а корнишонов и пикулей еще больше. Дружное и продолжительное плодоношение - мечта любого «огуречника». Кстати, именно букетный тип цветения позволяет собирать обильный урожай молоденьких 5-8-дневных (корнишоны) и 3-5-дневных (пикули) завязей.

Главное, не лениться и быть внимательными, не пропускать зеленцы, не давать им перерастать. Ведь всё взаимосвязано: перерастающие плоды сильно оттягивают на себя питательные вещества и не дают развиваться молодым завязям. Для растений с большим «потенциалом» особенно важна равномерность в развитии плодов. Чем чаще проводятся сборы, чем мельче размер плодов, тем большее их количество можно собрать.

Естественно, все завязи не смогут развиться в плоды. Возможности растения ограничены, оно само регулирует количество «иждивенцев». Плодовитому «букетному» огурцу необходимо помогать своевременным и обильным поливом и подкормкой. Правильная формовка также очень важна, ведь сильно разросшиеся боковые побеги отнимают много питательных веществ и, кроме того, вследствие затенения не дают полноценно использовать солнечный свет. Гибриды с букетным типом цветения вообще можно выращивать, удаляя боковые побеги, - урожай при этом собирается с главного побега и, возможно, с отрастающих позже коротких «букетных веточек».

Растения таких видов огурцов необходимо летом подкармливать под корень небольшими дозами раз в неделю, а перед посевом семян или посадкой рассады обязательно заложить полуразложившийся компост, но лучше свежий коровий или конский навоз.

Первую подкормку всех видов растений огурцов провожу после 15-20 суток высадки рассады. Органические удобрения чередую с минеральными. Из органических использую растворы коровяка в соотношении с водой 1:8, птичьего помёта 1:10, настоя трав из деревянного бочонка 1:5. Подкормки из минеральных удобрений - в дозах на 10-литровое ведро воды две ст. л. двойного суперфосфата, 1 ст. л. аммиачной селитры и сернокислого калия. Заострю внимание на том, что растения огурца не переносят большую концентрацию питательных растворов при подкормках. Правда, взрослые растения меньше реагируют на более высокие концентрации, поэтому дозы удобрения увеличиваю в 1,5-2 раза. Питательный раствор равномерно разливаю на влажную почву, а после подкормки обязательно провожу полив из лейки отстоявшейся тёплой водой, смывая одновременно с листьев и стеблей случайно попавшие удобрения.

В связи с биологическими особенностями значительная часть зеленцов формируется на главном стебле гибридного партенокарпического растения. Поэтому, повторюсь, отщипывать точку роста, а для доходчивости объясню - вершину кустика нельзя. Для поддержания благоприятного соотношения между вегетативной (внешней) и генеративной частью (корневой системой) куста растение нужно формировать в один стебель. Если не будете проводить такой агроприём, урожай получите поздний и низкий из-за угнетения растений, вызванных загущением, затенением и появлением стеблевых гнилей.

Как формируется такой куст? С осени или рано весной над грядкой сооружаю горизонтальную шпалеру, на которой крепятся усами стебли огурцов. Вдоль неё на высоте 40-50 см от верхнего слоя земли натягиваю толстую проволоку или другой негниющий материал, параллельно ей на расстоянии через 30-40 см сооружаю аналогичную и так - до высоты двух-трёх метров. Между рядами проволоки вертикально в виде сетки закрепляю шпагат. Закрепляю растение на сетке, уже когда на нём сформируются три-четыре листа. Верхний конец шпагата подвязываю к нижней параллельно натянутой проволоке грядке. Узел на ней скользящий наподобие галстучного, он позволяет менять натяжение шпагата, увеличивая или уменьшая его длину. Благодаря такой подвязке куст всегда сохраняет вертикальное положение. По мере роста боковых стеблей их также закрепляю на проволоке. Обращаю внимание на то, что куст формирую в один стебель сразу после подвязки его к шпалере. Для чего до высоты 50 см из пазух вторых-третьих нижних листьев полностью удаляю все боковые побеги или пасынки (длиной 2-5 см) и цветочные бутоны. Этот участок условно называется зоной «ослепления». Выше зоны «ослепления» следующие четыре-пять боковых побегов (до высоты 1 м) прищипывают над первым листом, оставляя при этом 1 завязь. Боковые побеги в средней и верхней части главного стебля (до высоты 1,5-1,7 м) прищипывают над вторым листом, оставляя 2 завязи, а самые верхние (под шпалерой) - над третьим-четвёртым листом, оставляя столько же завязей.

Побеги второго порядка в нижней части растений убираю, в средней оставляю по 1 листу и 1 завязи, а у шпалеры - по 2 листа и 2 завязи. Усы удаляю все. Главный стебель, когда перерастает шпалеру, осторожно пригибаю к проволоке, слегка закручиваю вокруг верхней проволоки. Впоследствии он отрастает вниз. При таком формировании кустов огурца растения быстро растут в длину и к моменту массового плодоношения имеют мощные крупные листья. Благодаря этому быстро образуются и растут зеленцы.

Если теплица малогабаритная, низкая, и верхняя шпалера проходит под самой крышей, точку роста у главного стебля придётся прищипнуть коротко возле шпалеры. При этом над самой крышей теплицы необходимо оставить на главном стебле 3-5 листьев. Это позволяет избежать излишнего загущения. Если теплица высокая и главный стебель после направления вниз продолжает расти, тогда обрезаю его верхушку на высоте метр от земли.

Стеблям «букетных» или пучковых гибридов необходимо обеспечить максимальную освещённость листьев на кустах. Поэтому придётся удалять на них часть зачатков, боковых побегов через один, а другой оставлять.

Кипятком умоем тлю

В приложении «Дачный сезон» в это году особое внимание будет уделено мерам борьбы с болезнями и вредителями, а также сорными растениями. Это целый комплекс мероприятий, обеспечивающих получение высокого урожая овощей, ягод и плодов, способствующих повышению их качества и сохранности в период хранения.

При выборе методов и сроков защиты необходимо знать, в какой фазе биологического развития вредитель и сорняк наносят ущерб растениями. Поэтому излагать рекомендации борьбы с ними буду по конкретным месяцам. Одновременно необходимо учитывать складывающиеся погодные условия и прогревания почвы, под влиянием которых ускоряется или, наоборот, замедляется развитие вредителей.

Многолетняя практика выработала следующую систему мероприятий по защите культур: агротехнические, биологические, механические и химические, но, главное, профилактические. Обо всех этих мероприятиях и буду рассказывать на нашей странице. При возникновении вопросов по этой проблеме обращайтесь, уважаемые читатели, в редакцию газеты «Городские новости».

Как только вытают кусты смородины и крыжовника (освободятся от корки льда и снега), нужно облить их из лейки кипятком от спор мучнистой росы и перезимовавших яиц тли. При кипячении воды добавить в каждое ведро 100-200 г кальцинированной соды. Делать процедуру нужно обязательного до набухания почек.

Далее следует обрезать кончики веток, которые были поражены тлёй, сразу их сжечь. Собрать гнезда боярышницы на ветках плодовых деревьев и ягодных кустарников, снять и сжечь ловчие пояса со штамбов яблонь и слив, в которых перезимовали гусеницы плодожорки. Одновременно удалить укрытия от грызунов, которыми защищали деревья с осени.

По спящим почкам всех видов яблонь нужно обработать против грибной болезни парши 4-процентной (400 г) бордосской жидкостью, или 7-процентной (700 г) мочевиной, либо 10-процентной смесью азотно-фосфорно-калийных минеральных удобрений (по 350 г суперфосфата и хлористого калия, 300 г мочевины на ведро воды). Суперфосфат предварительно на сутки замочите в тёплой воде. Провести такую работу нужно обязательно, поскольку в последние годы яблони поражаются паршой.

Сливу и вишню необходимо опрыскать 3-процентной бордосской жидкостью (300 г медного купороса и 300 г известкового молочка), или однопроцентным раствором хлористого калия, либо азотнокислым аммонием (по 100 г его и хлористого калия) в 10 л воды против дырчатой пятнистости листьев, биологическое название «клястероспориоза».

Если на смородине имеется вздувшиеся большие по размеру почки, это признак поражения их почковым микроскопическим клещом. Следует их отщипнуть и сжечь, поскольку в каждой почке находится до трёх тысяч сосущих паразитов. Сильно пораженные ветви нужно вырезать. После санитарной обработки кипятком можете обнаружить на ветках и кустах белый налёт - это вредитель подушница, находящийся в коре всех видов смородины. Такие ветки вырезаю и сжигаю, а крупные ветви с единичными экземплярами паразита протираю ветошью, пропитанной соляркой или отработанной тормозной жидкостью. Можно обработать препаратом № 30 и его аналогами (минерально-масляной эмульсией) - развести 300-400 г в 10 л воды. Неоднократно видел, когда садоводы своевременно не избавляются от подушницы. На следующий год она быстро захватывает больше ветвей, обволакивая их белым налётом. высасывая сок из растения. Урожай ягод резко снижается. Вскоре весь куст покрыт оболочкой, напоминающей ватное покрывало, и ветки засыхают. И садовод-любитель вынужден выкорчёвать все растения. Их нужно сразу сжечь, чтобы не распространялся вредитель, который переносится ветрами и животными.

 

Во второй половине лета листья и вершинки чёрной смородины и крыжовника могут покрыться веществом, напоминающим муку грибную. Это мучнистая роса. Для предупреждения распространения её необходимо до распускания листочков опрыскивать кусты щёлоком древесной золы: три стакана её настоять сутки в 10 л воды, затем прокипятить час, охладить, процедить. Можно обработать трёхпроцентной бордосской жидкостью. Более подробно расскажу о профилактических мерах защиты садовых культур во второй половине апреля.

Не губите, мужики, не губите…