Народные методы борьбы с мучнистой росой Когда ягодки уже созревают, опрыскивать растения химикатами не стоит. Но чтобы уберечь кустарники от грибка, можно использовать безопасные способы Мучнистая роса — бич дачников. Чаще всего она поражает смородину, крыжовник, барбарис. Терзает огурцы, помидоры, томаты и тыкву. Нападает на нежные розы, флоксы, пионы, дельфиниум, хризантемы. Опытные садоводы, чтобы уберечь свои цветники от этого противного грибка, чаще всего сажают растения вместе. Как ни странно, мучнистая роса у каждого растения «своя». И она не будет перебираться, скажем, с роз на дельфиниум или флоксы. А вот на монопосадках она буйствует, пишет Анна КУКАРЦЕВА Конечно, лучше всего от нее спасают химические препараты, типа «Топаз», «Скор», «Хорус». Но самый простой — слабый раствор мочевины, которым после захода солнца (чтобы не обжечь), опрыскивают нижние и верхние стороны листа. А вот смородину, огурцы или крыжовник во время плодоношения химикатами уже не обрызгать, ведь они могут отравить не только грибки, но и вас. Поэтому рекомендуют использовать более безопасные методы: 1. Марганцовка (5 г на 10 литров воды). Она, конечно, не спасет, но приостановит развитие болезни, а также «смоет» грибок с ягод, обеззаразит их. Опрыскивать ей кусты нужно за пару дней до сбора урожая. 2. Молоко или сыворотка (1 литр на 10 литров воды). Это средство из серии «клин клином вышибают». Более активные микроорганизмы, которые обожают молочный жир и сывороточный белок, селятся на ягодках винограда, смородины и крыжовника. Мучнистая роса им мешает, поэтому они пожирают ее споры, вытесняя с площади. Для человека эти микроорганизмы безопасны. 3. Суточный настой золы (полведра на 7-8 литров воды). Для быстроты настой можно прокипятить в течение получаса и не ждать сутки. Развести полученный раствор один к одному водой, добавить немного жидкого мыла, чтобы лучше прилипал к листьям. 4. «Зеленый» или травяной (полведра сорняков на ведро горячей воды). Мелко порубить различные сорняки, залить доверху кипятком. Перемешать и настаивать несколько дней. Процедить через марлю. 5. Навоз (1/3 ведра свежего навоза на ведро воды) Залить холодной водой и настаивать три дня, периодически перемешивая. Процедить через плотную ткань и разбавить водой в 1:10. Свежий настой готовят перед каждой обработкой. Подобный же способ есть с перегноем, но его используют весной — для профилактики: Весной насыпьте на одну треть в любую емкость перегной, залейте теплой (до +25 градусов) водой, перемешайте и накройте мешковиной. Настаивать нужно в теплом месте, постоянно перемешивая. Через пять-шесть дней процедить через марлю. Опрыскивать нужно, когда листья только-только намекают о себе дымкой. Через неделю повторить обработку. И третий раз опрыскать нужно перед самым цветением. Сажайте базилик. От мучнистой росы на огурцах(настоящей) помогает — проверено. На остальных — не помешает. Самый простой и действенный способ: пузырёчек аптечной бриллиантовой зелёнки на 5л воды . Опрыскивать вечером или рано утром.

Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике. 
Ещё один способ отпугнуть морковную муху — насыпать между грядками древесную золу. При выращивании моркови необходимо проводить рыхление междурядий с добавлением горчицы, молотого красного или чёрного перца. Одной чайной ложки будет достаточно для того, чтобы отпугнуть морковную муху. Хорошо сажать рядом с морковью чеснок, лук или томаты.
Как защитить от болезней косточковые культуры: вишню, сливу, абрикос, алычу Косточковые культуры, особенно желанные и вкусные сорта, болеют часто. Если не хочется заводить устойчивую к болезням «кислятину», за сад придется побороться Практически все заболевания косточковых культур, в особенности грибного происхождения, расцветают у нас пышным цветом. Большинство сортов вишни в России буквально «съел» коккомикоз. Сливы и абрикосы страдают в наибольшей степени от клястероспориоза (дырчатой пятнистости) и от монилиоза, пишет  Лариса Крамаренко. В последние годы очень распространился млечный блеск. В меньшей степени поражается грибными заболеваниями алыча. Абрикос подвержен многочисленным заболеваниям во всем мире  – повсюду, где его выращивают, он поражается возбудителями грибных, бактериальных и вирусных инфекций. Так, вирусное заболевание под названием «шарка» широко распространено в странах Средиземноморья. Средств борьбы с ним не существует, пораженные деревья выкорчевывают и сжигают. У нас в московском климате шарки практически нет. Иногда поступают сообщения о ее обнаружении на отдельных сортах сливы, но все же вирусу не нравится наш климат и он погибает в холодные зимы. Но это, пожалуй, единственное, в чем нам везет. ПОДОПРЕВАНИЕ КОРЫ Едва ли не главная проблема, с которой постоянно приходится сталкиваться при выращивании косточковых, – подопревание коры. Чаще всего оно происходит на штамбе, но его можно увидеть и на скелетных ветвях, и на ветвях меньших порядков, а также в развилках ветвей. Впервые с этим явлением, которое было основной причиной гибели сеянцев абрикоса в условиях средней полосы, столкнулся И.В. Мичурин еще в  90-х годах позапрошлого столетия. Особенно сильные повреждения наблюдали в теплые зимы. Преждевременный выход тканей из периода покоя – основная причина повреждения коры, камбия, а нередко и древесины. Он сопровождается повышением уровня жизнедеятельности, в частности повышением интенсивности дыхания, при этом корни усиленно поглощают воду из подтаявшей почвы. Вода под снегом более всего насыщает ткани, находящиеся над корневой шейкой сеянцев. При длительном пребывании в  среде с  недостатком кислорода ткани гибнут от отравления образующимися продуктами обмена. Выпревание нередко может сочетаться с повреждением морозом или внедрением в ослабленные ткани патогенной микрофлоры. Условия, в которых может возникнуть подобное повреждение, создают климат и микроклимат конкретного района. В начале зимы при морозах без снега почва сильно промерзает. Затем наступает оттепель, идет дождь или выпадает, а затем тает снег. Вода не может впитаться в мерзлую землю и стоит в приствольных кругах. То же может наблюдаться весной при быстром таянии снега и замерзшей почве. В таких условиях корневая шейка и нижняя часть ствола оказываются под водой (которая впоследствии замерзает), ткани отмирают, и дерево может погибнуть или очень сильно пострадать. Снежные и теплые зимы, когда почва недостаточно промерзает, тоже способствуют выпреванию коры и  древесины. Так, в Мичуринске зимы гораздо более снежные, чем в Воронеже. Одни и те же сорта абрикоса подопревали значительно меньше в  Воронеже, нежели в Мичуринске. На Дальнем Востоке зимы суровые и малоснежные, то есть климатические факторы подопревания отсутствуют. Вот отчего некоторые дальневосточные сорта абрикоса, а особенно абрикос сибирский, в наибольшей степени страдают от подопревания коры в  средней полосе России. В целом исследователи отмечают, что сильнее выпревают морозостойкие виды, период покоя которых очень короткий. «Снежная версия»  – одна из теорий выпревания. Но как быть с тем фактом, что у абрикоса подопревают все порядки ветвей, даже те, которые находятся вне снежного покрова высоко над землей? Быть может, эти места страдают во время задержки на них снега после снегопадов? Вопрос с выпреванием остается открытым. КАМЕДЕТЕЧЕНИЕ Еще одна неприятность, с которой постоянно приходится сталкиваться при выращивании косточковых,  – камедетечение, или гуммоз. Нередко оно классифицируется как заболевание инфекционного или физиологического характера, но, скорее всего, это непременный симптом многих заболеваний и механических повреждений. При этом происходят растрескивание коры и выделение тягучей темно-желтой, оранжевой или бурой постепенно твердеющей смолы – камеди, которая образуется в результате растворения клеточных оболочек. Камедетечению способствуют неблагоприятные условия внешней среды, подмерзание, разрывы коры, несовместимость привоя с  подвоем, нарушения питания, но в наибольшей степени – чрезмерная влажность воздуха. В условиях тумана, особенно весной и осенью, а также зимой во время оттепелей происходит «взрыв» камедетечения. В холодное время года выделения имеют вид «кудрявого» студенистого образования. ЛЕЧЕНИЕ Если деревья уже заболели, то некоторую помощь окажут опрыскивания бордоской жидкостью или другими медьсодержащими препаратами 2  раза в  год: осенью после листопада и весной до набухания почек. Опрыскивать желательно при положительных (пусть и низких) температурах – при заморозках вода в  трещинках коры может привести к ее разрыву. Все трещины и повреждения коры, места, где появилась камедь, надо залечивать в течение весны, лета и ранней осени (позже ранки не успеют зарасти до зимы). Их сначала тщательно зачищают до живой ткани. Камедь нужно также счищать и уничтожать, так как в ней накапливается патогенная микрофлора. Всю кору, которая отошла от ствола, отмершие бурые и черные ткани, всю труху удаляют, как высверливают гнилой зуб, прежде чем запломбировать. Затем рану промывают 1–3%-ным раствором медного купороса или натирают листьями щавеля (можно конского – он растет повсюду) и только потом замазывают садовым варом или «Кузбасслаком», который оказывает эффективное лечебное действие и способствует быстрому зарастанию ранки.